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■ REPORTAGE
Solo
mit der Sumpfkuh
Drei Monate raus aus dem Alltag, Horizonte erweitern und mit einem nur
sechs Meter langen Kleinkreuzer quer durch die Ostsee; in Buchten, die
sonst jedem Dickschiff verschlossen bleiben. Hinnerk Weiler machte aus
seiner Mini-Carina ein Traumschiff und eroberte mit seiner Sumpfkuh ganz
allein Schären, Götakanal und Kattegat
Sumpfkuhs große
Tour: Mit einer Carina
durch Schweden
Lautes Kratzen und Bommern
unterm Kiel wecken
mich auf. Ein unsanfter
Schlag, dann wieder nur Kratzen
und dazu eine leichte Krängung.
Hellwach stehe ich Sekunden
später an Deck. Es nieselt, und
es ist kalt. Die Marschalla, die
heute neben mir lag und in deren
Windschatten ich gut aufgehoben
war, muss irgendwann
ankerauf gegangen sein und
dümpelt nun weiter draußen in
der Bucht.
Ungehindert drückt der Wind
jetzt seitlich auf meine Sumpfkuh
und schiebt sie weiter auf
Grund. Eigentlich sollte er mit
vier bis fünf Windstärken aus
Südost kommen und langsam
auf Südwest drehen. Bei der
Windrichtung bilden die Schären,
die meine Ankerbucht
umgeben, einen guten Schutz.
Im Rigg pfeifen aber etwa sechs
Beaufort aus Ost und daher
direkt zwischen den Felsen hindurch.
Ein Plan muss her:
„Hauptanker klar machen, Vorleine
los und dann – hoffentlich
hält der Heckanker – in die
Bucht ziehen.“
Noch fester auf den Steinen,
die Ankerleine straff gespannt
und zu alledem das Ruder zwischen
den Steinen fest eingeklemmt,
wird mir klar, wie
dumm die Idee war. Mit kräftigem
Ziehen ist der Schaden jetzt
nur noch zu vergrößern. „Small
boat, small problems – kleines
Boot, kleine Probleme“ sagte
einmal ein Freund zu mir. Sechs
Meter lang ist meine Sumpfkuh,
ein „small boat“. Mit einem
Meter Tiefgang, ist das „small
problem“ nur die Überwindung,
mitten in der Nacht bei etwa
zwölf Grad Wassertemperatur
baden zu gehen und zu schieben.
Eine lange Leine in der
Hand, wate ich an Land. Das
andere Ende in Luv am Boot
befestigt, lässt es sich ohne mein
Gewicht an Bord langsam wieder
in tieferes Wasser ziehen.
Unruhig zerrt der Wind für den
Rest der Nacht am Schiff.
Autor Hinnerk Weiler im Innern seiner Sumpfkuh: Leben auf
zwei Quadatmetern erfordert einen guten Stauplan
DIE AUSRÜSTUNG
• Neben den für jedes Küstenrevier
üblichen Utensilien
haben sich zwei lange Festmacher
(mindestens 20
Meter) in den Schären und
vor allem beim Schleusen
sehr bezahlt gemacht.
• Ein Acht-Kilo-Faltanker mit
fünf Metern Kettenvorlauf
am Heck für das Liegen an
den Felsen und ein ebenso
schwerer Plattenanker am
Bug mit sieben Metern Kette
sorgen auch bei viel Wind in
der Regel für ruhige Nächte.
• In den baumlosen Westschären
sind Schärenanker
wichtiger als auf der Ostseite,
sie sollten aber an Bord
sein.
• Wem schwedisch nicht liegt,
der sollte unbedingt einen
Kurzwellenempfänger dabei
haben, um die deutschen
Wettervorhersagen – oder
auch mal Nachrichten –
empfangen zu können. Mit
einem guten Gerät laden
lange Abende bei schlechtem
Wetter auch dazu ein,
dem Amateurfunk zu lauschen.
Solche nächtlichen Bäder sind
wohl inbegriffen, wenn man seinen
Traum verwirklichen will,
gehören zum kleinen Abenteuer
einfach dazu. Mein Traum:
„Das gewohnte Leben eine
Weile hinter sich lassen und die
Blickwinkel verschieben.“ Ich
hatte mich entschlossen, mit der
Sumpfkuh, einer sechs Meter
Carina, allein auf großen Törn
zu gehen. Mein Ziel: Schweden
erkunden. Entlang der Ostküste,
hinauf bis Mem, dann durch den
Götakanal auf die großen Seen
Vänern und Vättern, weiter zur
Westküste und über das Kattegat
nach Dänemark in den Limfjord.
Mit 29 Jahren drei Monate
lang Freiheit erleben: Luxus,
für den ich Job und Wohnung
kündigen musste – er war es
wert.
Vor 24 Tagen habe ich Neustadt
an einem regnerischen und
windstillen Morgen verlassen.
Tiefer im Wasser als sonst,
wirkt die Sumpfkuh beinahe
schwerfällig, fast wie ein Dickschiff.
Ich bin früh unterwegs.
Obwohl in der Neustädter Bucht
an den letzten Wochenenden
schon öfter Segler auftauchten,
liege ich tagsüber allein im sonst
oft überfüllten Hafen in Klint-
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11/2005 segeln 31

■ REPORTAGE
holm. „Liege wo Du möchtest,
noch haben wir Platz“. Ende
Mai scheint die Saison noch
nicht in Dänemark angekommen
zu sein.
Neue Horizonte will ich
suchen und hinter Klintholm
fangen sie an! Dieser Teil der
Ostsee ist neu für mich. Allein
auf dem Wasser, in vollkommener
Freiheit, stellt sich mein
Lebensgefühl schon am vierten
Tag um – Schweden steht auf
der Karte. Ein Gefühl stellt sich
ein, als erobere man neue Kontinente.
Genauso gut hätte Florida
oder Australien voraus liegen
können.
Der Blick auf die neuen Horizonte
wird jedoch von immer
dichterem Nebel verdeckt, die
Motorengeräusche der Fähren
von Trelleborg nach Travemünde
und Rostock dringen drohend
über das Wasser. Natürlich
hängt ein Radarreflektor im
Topp. Ich setze jedoch nicht
allzu viel Vertrauen in einige
verwinkelte Bleche und mache
einen Bogen um die Schiffe, wo
immer sie sich vor mir aus dem
Nebel lösen.
Etwa zehn Meilen weiter östlich
ist der kleine Hafen Gislövsläge,
eine reizvolle Alternative
zum Industriehafen von
Trelleborg. Im Hafen liegen, wie
schon in Dänemark, fast nur
deutsche Yachten und einige
Niederländer, die sich schon
jetzt aufmachen, um den Sommer
an Bord in Schweden zu
verbringen. Wenige sind mit
festem Ziel unterwegs, die meisten
bummeln die Küste hinauf
und wieder herunter und
genießen das Leben unter
Segeln. Mit dem Kassieren im
Hafen verdient Fanny sich ein
wenig Geld neben der Schule.
„Das ist meistens so“, lächelt
sie, als ich gestehe keine einzige
schwedische Krone zu besitzen.
„Du kannst mir Euro geben,
aber ich gebe dir Kronen
zurück.“
Ich war noch nie an der
schwedischen Südostküste. Die
Kaum eine traumhafte Ankerbucht bleibt einem mit dem Kleinkreuzer versperrt
DER STAUPLAN
DAS BOOT
Die Carina (6x2,1x0,9 Meter) ist
als Anfängerboot für kleine
Crews oder Einhand-Segler ideal.
Ungerefft unter Groß und Fock
(etwa 20m 2 Segelfläche) lässt
sich das Boot bis zu sechs Windstärken
gut manövrieren. Allerdings
bewirken der steife Riss
und der hohe Ballast im Kiel an
der Kreuz und bei kurzen und
steilen Wellen ein schnelles Feststampfen
und großen Wendewinkel.
Gegen Starkwind und
Wellen ist der kleine 4PS Außenborder
dann ebenfalls machtlos.
Der geringe Tiefgang ermöglicht
das Auskundschaften von Routen
jenseits der betonnten Fahrwasser
und eröffnet so einsame
Nächte in den Schären.
flachen Sandstrände und das
weite Land unterscheiden sich
kaum von Schleswig-Holstein.
Um meine Erwartungen so
wenig wie möglich von Eindrücken
anderer Leute beeinflussen
zu lassen, lese ich in
den Hafenführern nur soweit,
wie es nötig ist, um den nächsten
Hafen auszusuchen. Einiges
„Schöne“ habe ich
dadurch nicht angesteuert,
aber dafür keinen Tag damit
verloren, mich auf einen Ort
zu freuen, an dem ich erst
übermorgen ankommen werde.
In kräftigem Westwind rollen
anderthalb Meter hohe steile
Ostseewellen die Küste entlang.
Mit ausgebaumter Genua
und Großsegel fegt die sonst
eher gemütliche Sumpfkuh mit
über sechs Knoten Fahrt ostwärts.
Am Leuchtturm Sandhammaren
geht es nach Norden
weiter. Die Reling zieht
immer öfter durchs Wasser.
Das Boot ist in den Böen mit
voller Besegelung kaum noch
zu halten. „Der richtige Zeitpunkt
zum Reffen ist, wenn
man zum ersten Mal daran
denkt“ heisst es. Jetzt ist es
reichlich spät dafür. Mit einer
Starkwindwarnung vor Böen
bis acht Windstärken überzeugt
mich Radio Stockholm
nach Simrishamn einzulaufen.
Zwei Tage verbringe ich meist
unter Deck, während es im
Rigg heult und pfeift. Dank
Stromanschluss und Heizspirale
ist es drinnen angenehm
warm, und es bleibt trotz Regen
trocken. Zeit um es gemütlich
zu machen, mit Petroleumlaterne
und heißer Schokolade
vom Spirituskocher.
Mit der Sonne ist auch jeder
Anflug von Sommer verschwunden.
Unter Deck steigt
das Thermometer nur noch auf
etwa zehn Grad. Draußen
„Die Reling zieht durchs Wasser, das
Boot ist in den Böen kaum zu halten“
trage ich beim Segeln Handschuhe,
Schal und Norwegerpullover
unter meinem
Ölzeug. Es ist Juni!
Der Hafen auf Hanö ist jetzt
noch ein idyllischer, verlassener
Ort mit wenigen Touristen.
Die Häuser der kleinen Siedlung
wirken gepflegt, aber bei
näherem Hinsehen erkennt
man, dass sie zum größten Teil
leer stehen. Anfang der 50-er
Jahre lebten hier noch 250
Einwohner, 2002 war ihre
Zahl auf 31 gesunken. Überwiegend
Künstler, die den
kleinen Ort liebevoll für die
Touristen pflegen.
Mit Hanö beginnt das
Schweden, das ich mir vorgestellt
hatte. Rote und gelbe
Holzhäuser auf schroffen kleinen
Felsen und Inseln, auf
denen Nadelbäume, Gräser
und Moose wachsen.
Hier beginnen auch die
ersten Schärenfahrwasser, auf
die ich mich so gefreut habe
und für die ein Kleinkreuzer
wie meine Sumpfkuh mit
ihrem geringen Tiefgang ein-
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11/2005 segeln 33

■ REPORTAGE
ONSHORE
2005
JUST SAIL
fach ideal ist. Begleitet von
dicken Regentropfen laufe ich
in Karlskrona ein. Die eilig über
das Cockpit gespannte Persenning
gibt an Tagen wie diesen
zusätzlichen Lebensraum, ohne
den es auf etwa zwei Quadratmetern
Wohnraum bald eng
werden würde. Der Wetterbericht
droht wieder zunehmenden
Wind um sieben Windstärken
und Sturmböen an. Drei
Tage lang locken kurze windstille
Sonnenmomente zum
Bummeln in die Stadt, und kräftige
gewittrige Schauer machen
keine Lust aufs Weiterfahren.
In Schweden nahen die Sommerferien,
und die Schulabgänger
werden gefeiert. Überall in
der Stadt sind Autos mit
geschmückten Anhängern unterwegs,
meist steht ein Sessel darauf,
auf dem sich stolze Abiturienten
durch die Strassen fahren
lassen. Gegenüber der Sumpfkuh
macht ein Motorboot fest, ebenso
geschmückt. „Liza“ steht in
großen Buchstaben auf eine
Papptafel gemalt am Bugkorb.
„Meine Tochter; ich bin sehr
stolz auf sie.“ berichtet der Skipper
und zeigt auf das Schild.
Die Trendmeldungen im Wetterbericht
lassen vornehmlich
Wind aus nordöstlichen Richtungen
erwarten. Vor der sandigen
und flachen Küste Ölands
vermute ich bei diesem Wind
eine ungemütliche Brandung.
Mein Hafenführer warnt zudem
vor Schwell in den Häfen. Ich
fürchte, mit einem Boot von der
Größe der Sumpfkuh dort nicht
wieder herauszukommen.
Also wähle ich den Weg durch
den Kalmarsund. Doch hier soll
es mir nicht besser ergehen. Mit
über einem Knoten setzt der
Strom zwischen Öland und dem
Festland Richtung Süden – also
voll gegenan. Eine kurze, hohe
See baut sich auf und so geht es
an der Kreuz nur schleppend
voran. Mit dem Barometer ist
auch das Thermometer weiter
gefallen – „Morgens bei fünf
Grad in der Kajüte aufgewacht!“
Schärentypisch: Kleine Leuchtürme und viele Seezeichen markieren die Route durch den Steingarten
DIE ROUTE
Die Route der Sumpfkuh:
Start in Neustadt/Holstein,
dann die Ostküste
Schwedens, durch den
Götakanal, übers Kattegat
in den Limfjord
DREI MONATE FREIHEIT SIND NICHT UMSONST
Wie die Kosten einer längeren
Fahrt aussehen, hängt sehr von
den eigenen Ansprüchen ab.
• Ich habe viel in der Natur
übernachtet und Häfen meist
nur kurz zum Einkaufen angelaufen.
Das schont die Bordkasse.
• Für ein sechs Meter langes
Boot liegen die Hafengebühren
in der Regel um 120
Kronen (etwa 12 Euro). Dafür
sind im Preis oft Duschen,
schreibe ich am 8. Juni ins
Logbuch und weiter „Überall
Kondenswasser, der Spirituskocher
erzeugt zwar Wärme,
aber auch mehr Feuchtigkeit.
Ein Klima wie im November.“
Bei fünf Windstärken aus
Nord kreuze ich auf Kalmar
zu. Morgens um halb acht bin
ich aus Eckenäs ausgelaufen
und schaffe bis halb elf abends
gerade mal fünfzehn Meilen
Strecke! Immer wieder
stampft sich das Boot in den
Wellen fest. Erst bei abflauendem
Wind am späten Abend
passiere ich im dritten Anlauf
die Brücke zwischen Kalmar
und Öland. Ein frustrierender
Tag! Müde und abgespannt
entschließe ich mich, im
immer schwächer werdenden
Wind hinter der Kalmarsundquerung
den Anker zu werfen.
Die erste Nacht vor Anker!
Eine herrliche Entschädigung.
Schlagartig zieht am nächsten
Tag der Sommer in
Schweden ein. In den wenigen
größeren Orten, die ich an
der Küste besuche, sind die
Strassencafés gefüllt und überall
wird bis in die späten
Abendstunden gegrillt. Aber
an solchen Plätzen fühle ich
mich allein. Ich liege lieber in
den zahllosen Naturhäfen der
Strom und, wenn vorhanden
auch die Nutzung von Waschmaschine
und Trockner enthalten.
• Mit den Kanalgebühren sind
auch die Häfen im Kanal
abgegolten. Jeder Tag im
Kanal relativiert also die
Kanalgebühren von rund 300
Euro.
• Ohne Boot und Ausrüstung
kostete mich der Törn letztlich
unter 30 Euro pro Tag.
„In 15 Stunden segeln schaffe ich bei
der See gerade einmal 15 Seemeilen“
Schären, genieße die Einsamkeit,
die Natur und die warmen
Tage. Häfen laufe ich nur
kurz an, um den Wasserkanister
zu füllen oder einzukaufen.
An den Inseln, an denen
ich anlege, bleibe ich meist
zwei oder drei Nächte. kaum
eine traumhafte Bucht bleibt
einem Kleinkreuzer mit einem
Meter Tiefgang verschlossen.
Und wenn doch etwas passiert,
wie an meinem Ankerplatz im
Schärengarten vor Västervik?
Siehe Anfang… Im Steinparadies
vergehen zwei Wochen
beinahe wie im Fluge, während
ich langsam dem Kanal
näher komme und von der
Küste Abschied nehme.
Fast einen Monat nach dem
Ablegen in Neustadt liegt die
Sumpfkuh vor dem Eingang in
den Götakanal. „Es ist ganz
leicht – auch alleine!“ beruhigt
mich Anna, als ich ihr die
Leinen in der ersten Schleusenkammer
zuwerfe. Die
schweren Holztore schließen
sich hinter mir. Nach zehn
Minuten in tosendem Wasser
fahre ich auf dem friedlichen
Kanal. Bis Göteborg sind es
noch 63 Schleusen und über
einhundert Seemeilen.
Nächste Ausgabe: Durch
den Kanal bis zum Limfjord
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11/2005 segeln 35

■ REPORTAGE
„Du wolltest
Abenteuer…!“
Solo mit der Sumpfkuh – 2. Teil
Mit seiner sechs Meter langen Carina 20 rund um Schweden, übers Kattegat zum Limfjord.
Hinnerk Weiler verwirklichte mit dem Ostsee-Törn einen Traum. Im zweiten Teil
seiner Reise-Reportage kämpft er mit dem Vänern-See und dem Kattegat. Immer nach
dem Motto: Du wolltest Abenteurerurlaub – jetzt beschwer dich nicht!
Einsame Bucht am
Vänern-See
Frustriert ziehe ich die Pinne
heran und falle ab. Vor der
Arneviken drückt der Wind
das Wasser in gut anderthalb
Meter hohen Wellen gegen die
Felsen. Immer wieder springt
der Außenborder aus dem Wasser.
Nach wenigen Metern bleibt
mir nur umzukehren. Im Schutz
der Felsen setze ich Groß und
Fock. Etwa eine Meile müsste
ich dem Fahrwasser folgen.
Beim Blick auf die „Großen“
werde ich neidisch. Vom Wetter
unbeeindruckt stampfen sie
unter Maschine durch die Wellen,
schnurgerade nach Südwesten
auf den Wind zu. Ich will
auch in diese Richtung, herrje!!
Wieder nichts, verdammt –
mir ist zum Heulen! Am liebsten
würde ich das Boot auf der
Stelle versenken. Unter Segeln
komme ich zwar weiter als mit
dem Motor, aber die Wellen
schieben mich bald aus dem
Tonnenstrich – zum Kreuzen ist
es zu eng. Auch diesen Tag
werde ich abwarten müssen und
morgen einen neuen Versuch
unternehmen. „Es ist nur ein
See, kein Meer“ beruhige ich
mich, aber der Vänern ist elfmal
größer als der Bodensee, und
der Wind hat hier fast dreißig
Meilen freie Fläche.
„Man muss das ja nicht
haben!“ lacht der Skipper der
Brainstorm, als er nach dem
gleichen Versuch neben mir am
Felsen festmacht. Ich bin frustriert.
Seit über einer Woche
habe ich gerade mal dreißig
Meilen geschafft, und das Wetter
macht nicht den Eindruck,
als würde es sich bessern.
„Extensive low covering Skandinavia“
fasst Radio Stockholm
die Tragödie zusammen. Das
ausgiebige Tief legt sich langsam
auch auf meine Stimmung.
Dabei machte ich mir während
der Planung meiner Tour noch
die größten Sorgen um den
Götakanal. Einhand, dachte ich,
ist die Schleusenarbeit kompliziert.
In den Kammern gibt es
keine Leitern und nichts, woran
Der Götakanal schlängelt sich als „Blaues Band“ durch Schweden
man festmachen könnte. So
recht wollte ich auch meinem
luftgekühlten Zweitakt-Außenborder
nicht trauen. Vermutlich
gehörte er schon zur Originalausstattung
des Bootes aus den
Siebzigern. Beides stellt sich
jedoch schnell als unproblematisch
heraus. Die Schleusenwärter
sind hilfsbereit und nehmen
die Leinen entgegen, der Motor
ist laut, aber schiebt mich friedlich
die weite Strecke durch den
Kanal. Nur leider benötigt er
mangels Leerlauf in den Schleusen
viel Fingerspitzengefühl.
Aufstoppen bedeutet: Ausschalten,
Gang umlegen und wieder
starten.
Mit Kanälen, wie ich sie
kenne, ist der Götakanal nicht
zu vergleichen. Als schmales
Band schlängelt das Wasser sich
durch die Felder und Wiesen.
Die Strecke nach Göteborg ist in
etwas mehr als einer Woche zu
SEEKARTEN
Die schwedischen Seekarten
sind nahezu peinlich genau.
Nicht eingezeichnete Steine
waren nur weit hinter der zwei
Meter Tiefenlinie zu finden. Ich
hatte große amtliche Karten
benutzt – nicht aus
Geschmacksgründen, sondern
weil ich sie gebraucht bekommen
hatte. Die Sportbootkarten
unterscheiden sich vom
Inhalt nur durch die Blattschnitte
und beinhalten
Trocken WCs und Nottelefone
auf den Schären. Auf den
Kanalstrecken genügen die
Informationsbroschüren. Neu
sind die Karten am günstigsten
als komplette Sätze zu beziehen
und in jedem größeren
Hafen in Schweden zu ähnlichen
Preisen wie in Deutschland
zu haben.
schaffen. Das Kanalticket beinhaltet
jedoch Liegegebühren für
bis zu fünf Tagen pro Hafen,
das nutze ich reichlich. Es lohnt
sich, diese Zeit in einigen Orten
zu nutzen, um einen Blick hinter
die touristischen Kulissen entlang
des Wassers zu werfen.
Der erste Teil des Kanals
endet im Vätternsee. „Etwas
anderes als die Schlei…“,
bemerkt Janna, meine Freundin,
und schließt, als wir auf dem
weiten See nach Norden fahren:
„Warum ist es hier bloß so
leer?“ Nach dem ersten Kanalstück
ist sie zu Besuch gekommen.
Neun Tage „Badeurlaub“
an der Nordspitze des Sees stehen
an. Ich ankere vor einem
Campingplatz. Die Zeit verfliegt
zwischen langen Grillabenden
und kleinen Ausflügen auf die
zahlreichen Schären, die denen
an der Ostküste in nichts nachstehen.
Auch zu zweit lässt es
sich an Bord gut aushalten –
nachdem sich Jannas Reisegepäck
verteilt hat. Anstelle der
Backbordkoje habe ich vor der
Fahrt einen ausziehbaren Tisch
mit zusätzlichen Staufächern
eingebaut. Der Schlafplatz ist
damit erheblich kürzer. „Wenn
wir um die Welt segeln, will ich
eine richtige Koje!“, merkt sie
eines Abends an.
Mit frischen Erdbeeren und
Vanillejoghurt versuche ich
mich aufzuheitern. Nach der
geselligen Woche trifft mich die
Einsamkeit. Einige Tage vergehen,
bis ich mich wieder umgewöhne,
meine Nudeln nur für
eine Person zu kochen. Der Reisealltag
ist trist. Nach einigen
leichten Gewittern hat der
beständige Ostwind auf Südwest
gedreht. Zwischen riesigen, mit
dichten Wäldern überzogenen
Hängen kreuze ich mit meinem
winzigen weißen Bötchen dem
„Bergfest“ auf dem Viken entgegen.
Fast 92 Meter über der
Ostsee hat das „Treppensteigen“
ein Ende. „Von nun an geht es
bergab“ schreibe ich ins Logbuch.
Ich ahne nicht, dass sich
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72 segeln 12/2005
12/2005 segeln 73

■ REPORTAGE
das nicht nur auf das Schleusen
beziehen wird.
„Tief 1003 Raum Oslo, vertiefend,
langsam ostziehend“
beginnt der Deutsche Wetterdienst
die Vorhersagen am
Abend in Töreboda. Minuten
später trommelt es auf das Dach
der Sumpfkuh. „Und das soll
man Urlaub nennen…“
schimpft der Norweger auf dem
Boot gegenüber und kämpft mit
dem Gestänge seiner Kuchenbude.
Ich liege unter der eilig
über den Baum gespannten
Plane und schaue dicken Tropfen
zu, die in Ringen in den
Kanal tauchen. Ereignislos ziehen
einige Regentage dahin, bis
der letzte Tag auf dem Götakanal
anbricht. Ich verlasse die
touristisch ausgebaute Expressroute
durch Schweden. Zwei
Monate nach der Abreise in
Deutschland öffnet sich in
Sjötorp das Tor in den Vänernsee.
Nach den zahllosen kleinen
Orten am Kanal lockt mich
Karlstadt. Jenseits des 59. Breitengrades
ist dort der nördlichste
Hafen der Reise. Ab hier wird es
anstrengend.
Die spärlichen Häfen an der
Nordseite des Vänern sind weniger
auf Besuch eingerichtet.
Kein Problem für den Dänen,
der mit mir in Otterbaken einweht.
Ein Funkgerät für den
Seewetterbericht hat sein Charterboot
nicht, dafür aber eine
Schleusentreppen im Götakanal:
Auch einhand gut zu
bewältigen
Toilette und Dusche an Bord.
Bei der ersten Gelegenheit
verschwinde ich, um meinen
Weg nach Norden fortzusetzen.
Leichter Südostwind – „gemütlicher
geht es nicht nach Karlstadt“
denke ich, bis sich mit leisem
Grollen tiefschwarze Wolken
auf dem See ankündigen.
Ein Gewitter jagt das nächste.
Die Sumpfkuh läuft mit fünf bis
sechs Knoten Fahrt durch strukturlose
graue Wände aus Regen.
In einer Hand die Pinne, in der
anderen die Schot, Kurs irgendwo
um die 330 Grad. In den
Schauern reduziert sich die Sicht
auf wenige Meter. Kurze Zeit
erdrückt der Regen den Wind,
um gleich wieder von einer heftigen
Böe aus anderer Richtung
abgelöst zu werden. Mal aus
West, mal aus Nordost, dann
wieder aus Südwest. Ohne den
Kurs wesentlich zu ändern, folgt
eine Wende nach der anderen.
„Du wolltest Abenteuerurlaub –
jetzt beschwer dich nicht!“ sage
ich mir immer wieder. Die
Ansteuerung von Karlstadt treffe
ich auf den Kopf und schlüpfe
zwischen die Felsen in
Deckung. Andere hatten an diesem
Tag offenbar weniger
Glück als ich. Kurz nach mir
läuft ein schwedischer Schären-
kreuzer in den Hafen ein – den
Mast etwa zur Hälfte gekürzt.
„Ich bin nördlich von Stockholm
und habe nicht einmal Zeit
gehabt, die Passage des 59. Breitengrades
zu fotografieren“
schreibe ich erschöpft abends
ins Logbuch.
Das Wetter bleibt schlecht,
und so sitze ich wieder für einige
Tage fest und lausche dem
Heulen des Windes. Dafür ist
der Liegeplatz mit Strom, Wasser
und Dusche im Clubhafen
kostenlos. „Das ist ja wohl das
kleinste Schiff mit deutscher
Flagge, das ich hier oben je
gesehen habe“, begrüßt mich
Erwin. Vor 25 Jahren ist er mit
seinem Boot hierher ausgewandert
und erzählt von seinen
Abenteuern auf See.
Eine lange, hafenlose Landzunge
teilt den Vänern in der
Mitte. In ihrem Schutz trete ich
den mühseligen Weg nach
Süden an. Von jetzt an steht
überwiegend Kurs Südwest –
gegen den Wind – auf dem Reiseplan.
Ich komme kaum vorwärts.
Immer wieder zwingen
mich Wind und Wellen, in den
verlassenen Buchten Schutz zu
suchen, bis ich letztlich ablaufe,
um mich auf der Südseite des
Sees entlang zu hangeln. Ich bin
müde, es wird immer kälter, und
ich fühle in mir die Anzeichen
eines Infektes aufsteigen.
Das Fahrwasser ist zwischen
den Felsen geschützter, und es
geht besser voran, bis ich die
Arneviken erreiche. Hier ist das
Ufer in Lee und der Wind
schiebt hohe Wellen auf die
Steine. Immer wieder aufs Neue
probiere ich auf den Westteil des
Sees zu kommen, aber erst am
dritten Tag schaffe ich den Weg
gegen Wind und Welle durch
das schmale Fahrwasser. Endlich!
Jetzt kommen wieder etliche
Kanalkilometer. Es fällt mir
nicht leicht, den Trollhättekanal
nicht zu mögen. Die Beschreibungen,
die ich gehört hatte,
sprachen von einem tristen Industriekanal.
Der in die Felsen
gesprengte Verlauf hat dennoch
seinen Charme. Auf weiten
Strecken verläuft er durch das
natürliche Flussbett des Göta
Älv, dessen Wasserfälle durch
sechs große Schleusen ersetzt
wurden. Die Industrieschifffahrt
zum Vänern gibt den Ton an.
Das Ambiente ist mit dem des
Götakanals nicht vergleichbar.
Dennoch finden sich, zum Beispiel
unterhalb der alten Schleusen
in Trollhätte, gemütliche
Plätze, an denen sich eine Übernachtung
lohnt.
Erst kurz vor Göteborg ändert
sich das Bild. Autobahnen, die
selbst den Lärm meines Außenborders
übersteigen, säumen das
Ufer. Bald folgen Industrieanlagen,
und der Kanal wird wirklich
trist.
Ich freue mich auf die Hafenstadt,
bin gespannt auf große
Schiffe, Menschen und die
Lebendigkeit der Einkaufsstraßen.
„Hast du gesehen, wie
traurig das aussieht?“ fragt mich
ein junger Schwede im Yachthafen
in Göteborgs Zentrum. Er
„Ich komme kaum vorwärts. Immer wieder
ringen mich Wind und Wellen nieder“
zeigt den Fluss hinauf. An
einem langen Kai liegen dort
scheinbar vergessen zahllose
Fischkutter und Küstenfrachter.
Zum Teil notdürftig mit Planen
gegen den Verfall bedeckt, mit
Schlagseite oder direkt vor der
LEKTÜRE
Sportschiffahrtskarten Göta &
Trollhätte Kanal vom NV-Verlag,
als Ringbuch mit vielen Erläuterungen
zu touristischen Attraktionen
entlang der Strecke.
Auf Schwedisch erscheinen im
„Nautiska Förlag AB“ von C.
Söderbergh und L.Granath sehr
gute Hafenführer, die auch zahlreiche
Naturhäfen beinhalten.
Sjöwall, Wallhöö, Die Tote im
Götakanal – ist Pflichtlektüre auf
der Kanalstrecke.
www.gotakanal.se (auch in
Deutsch) bietet alle Informationen
über den Kanal
Betonmauer gesunken, rotten sie
vor sich hin. Zeugen einer vergangenen
lebendigen Hafenlandschaft.
Im Yachthafen
herrscht jedoch die quirlige
Betriebsamkeit einer Großstadt.
Zum einen durch den starken
Fährverkehr, zum anderen durch
das ständige Kommen und
Gehen der Yachten.
Die Kräfte regenerieren sich
schnell von der anstrengenden
Zeit auf dem Vänern, und auch
die Grippezeichen verschwinden.
Es regnet nicht mehr ununterbrochen,
der Südwestwind
schiebt aber nach wie vor finstere
Gewitterwolken über das
Festland. „Irgendwo hinter einen
Felsen und dort auf gutes Wetter
warten“ empfiehlt mir ein Däne
und zusammen fahren wir weiter
in den kleinen Fischereihafen
nach Styrsö. „Hast Du die Fahne
gesehen, Nordwest! Ich fahre
jetzt!“ weckt er mich vier Tage
später aus meinem Mittagsschlaf
und zeigt auf die schwedische
Flagge über dem Hafen. 76
Tage nach dem Start in Neustadt
verabschiede ich mich von
Schweden.
Die Reise nach Læsø verläuft
ereignislos und nach einer kurzen
Nacht nutze ich den anhaltenden
Wind, um bis nach
Ålborg weiter zu kommen.
Janna kommt noch einmal an
Bord, und drei Tage später, nach
fast drei Monaten, endet die
Reise im Limfjord.
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