Leseprobe - Reisemobil Interaktiv

Caravan salon Düsseldorf EDITION · Das Buch zur Traumtour-show · DoldeMedien Verlag GmbH Stuttgart
KONSTANTIN
A B E R T
Leseprobe
Seidenstraße
Traumtour
mit dem Wohnmobil
auf dem Landweg
nach China

Konstantin Abert
Traumtour Seidenstraße
Ein halbes Jahr durch den Wilden Osten
Mit 16 Wohnmobilen
quer durch Russland,
China und die
mittelasiatische GUS.
Ein Buch über ein ultimativ spannendes Reiseabenteuer

Für Dina
Vorwort
Es liegt uns Menschen in der Natur, Neues auszuprobieren und dabei zwangsläufig
auch ein gewisses Risiko in Kauf zu nehmen. Wir nennen das Abenteuerlust. Nun gibt
es Menschen, bei denen diese Abenteuerlust schwächer ausgeprägt ist, bei anderen wiederum
stärker. Ich bin anscheinend ein Exemplar letzteren Typs. Seit ich mich erinnern
kann, begab ich mich auf Streifzüge nach Neuem, auf kleine und große Reisen, auf
denen ich mich damit immer mehr den kleinen und größeren Abenteuern aussetzte. Zunächst
per Pedes, dann mit dem Fahrrad
und später mit dem Auto. Es blieb aber nie
dabei, einfach nur ein Abenteuer für sich
zu erfahren. Diese Prägung wurde mit einem
zweiten Charakterzug gepaart: Zu
gerne lehrte ich, gab mein Wissen weiter,
ob die anderen es wollten oder nicht. Mit
scharfer Zunge ließe sich meine missionarische
Ader auch als „andere mit in den
Schlamassel hineinzuziehen“ beschreiben.
Schon in der Kindheit beließ ich es nicht
dabei, auf meinen immer weiter führenden
Streifzügen durch die Natur Insekten zu
fangen. Nein, ich nahm andere Kinder mit
und erklärte ihnen die faszinierende Welt
der Käfer und Bienen, was mir nicht nur
Bewunderung meiner Schüler einbrachte,
sondern auch verärgerte Anrufe der Eltern,
Immer wieder
Moskau
Mittlerweile bin ich
alle zwei bis drei
Monate in Moskau.
Russlands Hauptstadt
ist Dreh- und Angelpunkt
bei der Organisation
vieler Touren
auf dem Gebiet der
ehemaligen Sowjetunion.
da manch ein Sprössling bei meinen Lehrstunden vorübergehend
Schaden erlitt. Es führte nun mal zu Tränen, wenn einige
der Insekten beim Vorführen zustachen. Denn die Kenntnisse
über die Insektenwelt erwarb ich durch „learning by doing“.
Mit Hilfe meiner Schüler...
Was die Insektenstreifzüge von damals waren, die mich
zum Schluss Hunderte Fahrradkilometer von zu Hause wegführten,
sind meine Wohnmobilreisen von heute. Anfänglich
war ich mit meinem ersten Wohnmobil, früher vollberuflich
mal als Postbus tätig, unterwegs. Weiter, immer weiter, extremer,
immer heftiger, lebte ich meine Abenteuersucht. War es
zuerst nur Südosteuropa, wohin ich meine klapprigen und betagten
Reisemobile steuerte, wurde bald Sibirien und irgendwann
der Ferne Osten daraus. Und immer zog ich den einen
oder anderen unschuldigen Freund mit ins Boot. Gemeinsames
Abenteuer, das ja auch immer mit ein bisschen Leiden verbunden ist, erwies sich als
viel schöner. Steigern konnte ich das Ganze noch, indem ich im jakutischen Winter im
Fernen Osten Russlands bei Temperaturen bis fast 60 Grad unter Null unterwegs war.
„Das große Abenteuer, der ultimative Kick!“, dachte ich mir. In der Zwischenzeit wurde
ich Vater. Wir waren also eine kleine echte Familie geworden, wir bauten uns alsbald ein
Haus, ich pflanzte einen Baum in unserem neuen Garten. Das hätte ja meinen Abenteuertrieb
etwas bändigen, mich etwas bodenständiger werden lassen können. Schließlich
liebte und liebe ich meine Familie über alles und genieße stets die gemeinsamen Momente.
Dem Drang nach Neuem tat das aber keinen Abbruch. Im Gegenteil, nun wurde
das Abenteuergefühl noch größer, noch klarer profiliert, wenn ich irgendwo am Ende
der Welt auf abgelegenen neuen Routen weit weg von der Familie im Reisemobil steckte
und vor Sehnsucht nach Zuhause fast zerfloss. Allein das Wissen um die glücklichen
Momente des Wiedersehens waren es wert, deswegen wegzufahren. Immer schwierigere
Konstellationen erhöhten dabei die darauf erfolgende Belohnung.
Wie kann man nun das Reisen als passionierter Wohnmobilist schwieriger gestalten?
Indem man einfach mehr Leute mitnimmt. So viele, dass es richtig in Stress ausartet.
Ich fing also an, als Tourguide andere Reisemobilisten durch den Osten zu führen. Nun
musste ich nicht nur für mich, sondern auch noch für 15 bis 20 andere Reisemobilisten
denken und lenken. Anfangs blieben wir in Europa auf dem Gebiet der GUS. Dort, wo
ich mich eben wirklich gut auskannte. Dann sollte es weiter gehen. Sehr viel weiter. Soweit
die Räder tragen. Ich entwarf eine Fahrroute der Superlative. Eine, die eine große
Reisemobilgruppe vorher so noch nie gefahren war. Eine, die in Bezug auf Länge der
Strecke und Dauer alles bisherige übertreffen sollte. Eine, die das ultimative kollektive
Abenteuerfeeling bringen soll. Natürlich auch eine Realistische, denn ich musste davon
ausgehen, dass ich Ärger bekomme, wenn die Hälfte der Reisenden nicht wieder heimkommt.
Es wäre dann voraussichtlich nicht mehr mit einem Anruf verärgerter Eltern
getan.
Davon werde ich euch erzählen. Von einer Reise, kreiert aus dem Drang nach Abenteuer
und dem aufrichtigen Wunsch, für unsere wunderbare Welt Begeisterung zu wecken.
Ich wünsche euch spannende Unterhaltung dabei und bitte euch nun, für 180 Tage
mit mir auf eine Reise der ganz besonderen Art zu gehen.
Und noch eins sei im Vorab gesagt. Die folgenden Ausführungen sind aus meiner
Sicht geschrieben und damit logischerweise absolut objektiv!... Nein, sind sie natürlich
nicht. Erzählt wird so, wie ich es aus meiner Position als Reiseleiter erlebt habe. Authentisch,
gefühlsecht und ungeschminkt. Möge es euch gut bekommen!
Im Interesse bestimmter Beteiligter sind deren Namen geändert worden.
8 Traumtour Seidenstrasse Traumtour Seidenstrasse 9

Ein schlechter Start
Montag, der 07. Mai. Da sitzen ich und noch 200 andere Menschen mit ihren Bäuchen
im Flieger von Deutschland nach Riga. Oliver, mein langjähriger Reise- und Abenteuergefährte,
hat mein Reisemobil mit extra hergerichtetem Wohnanhänger im Schlepptau
bereits nach Riga gebracht. Ich konnte so noch den runden Geburtstag von Sohn,
Mutter, Schwiegervater und mir feiern – wir haben tatsächlich alle am selben Datum
Geburtstag – um dann das traute Heim für ein halbes Jahr zu verlassen.
Was für ein merkwürdiges Gefühl ist das hier oben, wie vor einer besonders schwierigen
Mathearbeit. Nein, ich habe keine Flugangst! Die habe ich spätestens mit den Flügen
innerhalb Mittelasiens im Rahmen der Reisevorbereitungen vollends abgelegt, als
klapprige, tadschikische Propellermaschinen mich durch Turbulenzen über den Hochgebirgszügen
von Tien Shan und Pamir brachten und dabei beinahe die Bergkämme
streiften. Vielmehr bin ich voller Aufregung über das, was mich da unten erwarten wird.
Sind alle Visa und Permits wirklich korrekt? Die im Vorfeld der Reise bei den verschiedenen
ausländischen Behörden einzureichenden Unterlagen maßen aufeinandergestapelt
knapp zwei Meter! Da kann sich schon mal ein Fehler eingeschlichen haben. Kommen
wir wirklich über alle Grenzen? Ich weiß ja, wie schnell sich in der GUS etwas ändert.
Werden die Autos das alles durchhalten? Gibt es ernsthafte Unfälle auf so einer langen
Strecke? Was ist, wenn einer unterwegs richtig krank wird? Viele der Reiseteilnehmer
sind ja nicht mehr gerade die Jüngsten. Und so eine lange Zeit in der Gruppe? Oder
innerhalb eines Wohnmobils? Da sind gerade mal 10 Quadratmeter Platz für zwei Menschen,
die es nun miteinander in Hitze und Kälte, Staub und Schlamm und wer weiß was
noch aushalten müssen. Wird das gut gehen?
Mein Herz klopft, als der Flieger auf der Piste in Riga landet. Am Flughafen wartet
Sascha, ein bis dahin wohnmobilgruppenreiseabenteuerunerfahrener Student, der mich
neben den lokalen Tourguides vor Ort auf der gesamten Reise unterstützen wird. Kennen
gelernt haben wir uns ganz zeitgemäß über das Internet. Sascha ist von der Reiseidee
genauso begeistert wie ich. Gemeinsam fahren wir im Taxi zum einzig offenen Campingplatz
und damit dem Treffpunkt in Riga.
Da stehen sie alle, sauber in Reih und Glied, eng an eng. 16 Reisemobile und ihre
Besatzung vor der größten Herausforderung ihres Lebens. Wir Reisenden kennen uns
bereits von einigen organisatorischen Treffen im Vorfeld. Die meisten sind Pärchen, es
gibt drei Einzelfahrer. Menschen, meist jenseits des Arbeitslebens und bereit für das große
Abenteuer.
Am Abend haben wir uns im Konferenzraum des benachbarten Hotels versammelt.
Sascha und ich geben die visierten Pässe und die umfangreichen Reiseunterlagen aus.
15 Mal ein Roadbook, das grundlegende Reiseinformationen und die Tagesetappen
beinhaltet und dazu noch ausführliches Kartenmaterial über die Route bis Wladiwostok
für jede Fahrzeugbesatzung. Jetzt ist wieder Platz in unserem Fahrzeuggespann.
Der Wohnwagen wird Sascha, weiteren Reisebegleitern und den lokalen Guides als
Schlafplatz dienen. Der Zugwagen, ein vorderradangetriebener Kastenwagen, wird zumindest
nachts mein Reich sein. Tagsüber ist er, komplett als Büro ausgestattet, Anlaufstelle
für alle. Für Sascha, alle meine lokalen Guides, die alle Reiseteilnehmer und die
Menschen, denen wir unterwegs begegnen werden.
Ich lese Anspannung und Freunde in den Gesichtern der Reisenden. Lange, sehr
lange haben wir uns und unsere Autos auf diese Reise vorbereitet. Nun ist es endlich
soweit!
Der nächste Tag. Um sieben Uhr werfen wir in Riga den Riemen auf die Orgel.
Meine Blicke wandern über die Gebäude der modernen und schönen lettischen Stadt.
Good Bye Westen! Keine Zeit für Sentimentalitäten, heute müssen wir die erste Grenze
knacken. Am Mittag
stehen wir bereits am
Tor ins größte Land der
Welt. Es herrscht keinerlei
Betrieb an der Station.
Wir kommen gleich
dran, aber die russischen
Beamten scheinen so
viel Zeit zu haben wie
ihr Land Quadratmeter.
In beispielloser administrativer
Schlafmützigkeit
werden wir nun durch
Zoll, Pass- und Verkehrskontrolle
gewurstelt. Die Gelassenheit ist ungleich verteilt.
Die Russen haben sie, während Sascha und ich bereits
am Rad drehen. Beim Aussteigen ist eine Reiseteilnehmerin
unglücklich abgerutscht und hat sich dabei das Handgelenk
gebrochen. Sie muss gleich ins nächste Krankenhaus, welches
glücklicherweise auf estnischer Seite liegt. Bei einem anderen
von uns finden die Grenzer eine Gewehrpatrone in der Seitenablage.
Gewöhnungsbedürftig
Vorsicht bei Regenwetter
auf russischen
Straßen. Man weiß
nie, wie tief die
Pfützen sein können.
Nun ist die Gelassenheit auf beiden Seiten hin. Waffen bei westlichen Reisenden
lassen bei allen Grenzern der Welt heutzutage die Alarmglocken schrillen. Die Gesichtszüge
der Beamten sind im Nu eingefroren, die Mundwinkel reflexartig nach unten gezogen.
„Zurück, das Auto, die Leute müssen raus! Wer hat noch Waffen? Lasst uns die
Autos zerlegen! “ Oje, sorgenvoll nehme ich die Worte der Grenzer zur Kenntnis und
blicke Sascha an: „Die erste Grenze und schon brennt der Baum – das kann ja heiter
werden!“ Nach über 100 GUS-Grenzübertritten in den letzten 15 Jahren habe ich aber
meine Erfahrungen und versuche nun die Situation zu beruhigen. „Schaut her, wir sind
Touristen, wollen ganz durch euer schönes Land fahren. Die Patrone ist nur vergessen
worden, Sie sehen doch, dass diese gar nicht versteckt war. Vorsatz gibt es also keinen.
Ich bin übrigens Kostya und reise schon seit vielen Jahren durch Russland. Soll ich Ihnen
mal erzählen, wo ich schon alles war? Im Ural, in Moskau, in Murmansk, in...“ Ich
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Russian Highway
Moskauer Verkehrschaos
Fünf Stunden dauert die viel zu kurze Nacht. Tröstlich ist, dass der heutige Tag gar
nicht so schlecht verlaufen kann wie der gestrige. Es ist der 9. Mai, der Tag des Sieges in
Russland. Bei uns in Deutschland ist es nur die Kapitulation und wird daher nicht mit
Kanonensalven und viel Brimborium gefeiert wie es in allen großen russischen Städten
der Fall ist. Klar, dass wir uns das Spektakel von Paraden, Veteranenverehrung und fetzigen
Vaterlandsreden anschauen. Fast alle Pskower sind auf den Beinen, die Stadt ist
prunkvoll geschmückt. Es herrscht Volksfestlaune.
Russland ist schick, fast jede Frau ein Hingucker. Zwangsläufig laufen mir viele von
ihnen in den Sucher der Kamera, was den großen Anteil von Frauenfotos erklärt. Olessja,
unsere lokale Führerin, zeigt uns ihre Stadt, ihr Pskow. Sie ist sichtlich aufgeregt,
es ist ihre erste Führung in ihrer Karriere als Guide. „Ich komm gleich wieder!“, lässt
sie uns wissen und legt einen beeindruckenden Spurt in schicken
High Heels hin, dass es uns die Sprache verschlägt. „Wie
kann man so schnell in den Dingern laufen?“, fragen wir uns
tief beeindruckt. Nach drei Minuten ist Olessja, völlig außer
Atem, wieder bei uns. Sie hatte ihre Exkursionsunterlagen
vergessen. Für jeden von uns gibt es als Andenken einen von
ihr selbst gezeichneten schwarzen Kater, der im Stadtwappen
von Pskow zu finden ist.
Gerade im Westen
Russlands gibt es
immer mehr gute
Straßenabschnitte, die
fast an unsere Autobahnen
in Deutschland
erinnern.
Zur Siegesfeier marschieren und flanieren die Soldaten in ihren Festtagsuniformen.
Ja, Russland ist wieder wer! Mit Stolz trägt man das neue Selbstbewusstsein zur Schau.
Es sei noch angemerkt, dass der Anlass des Festes die einzige Spur der dunklen deutschrussischen
Weltkriegsgeschichte ist. Die Pskower sind uns Deutschen gegenüber freundlich,
es gibt keine Spur von Ressentiments. Die ersten menschlichen Begegnungen zwischen
den alten Pskower Kremlgemäuern helfen, die Angst vor dem Wilden Osten, dem
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Ganz Pskow auf den Beinen
Der 9. Mai ist russischer Nationalfeiertag.
Gefeiert wird der
Sieg über Nazi-Deutschland. Wir
freuen uns über die schönen
Fotomotive und die ausgelassene
Feierstimmung trotz dunkler
16 Vergangenheit.
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Guter Tausch
Olegs Bühne ganz
allein für mich. Das
Moderieren macht mir
Spaß und erfüllt auch
noch einen guten
Zweck: Wir bekommen
den Standplatz
im Stadtpark von
Perm.
Russische Gastfreundschaft
So sieht sie aus, die
russische Gastfreundschaft.
Die Dorfbewohner
Jalyms singen
und tanzen mit uns.
Zuvor haben sie uns
mit Honig und Gebäck
beschenkt.
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Sibirische Gefühle
Beschwingt wechseln wir am nächsten Tag den Kontinent
und stehen bald vor den Toren Jekaterinburgs. Wir
bieten Konvoi für die Stadteinfahrt an. Es braucht fast eine
Stunde, bis wir uns ins Zentrum der Millionenstadt am Ural
Unendliche
Reise durch
den Frühling
Immer nach Osten reisen
bedeutet, immer
mit dem Frühling fahren.
Was im Westen
längst verblüht, wacht
hier gerade erst auf.
gekämpft haben. Die meisten nutzen dieses Angebot. Irgendwann müssen wir links abbiegen,
aber der Gegenverkehr will einfach nicht abreißen. Und dann mehr als ein Dutzend
Wohnmobile über diese Stelle? Das dauert ewig. Ich ziehe mir meine gelbe Warnweste
über, schnappe meinen Polizistenstock, ziehe die Mundwinkel polizeilich-staatsmännisch
nach unten und stelle mich breitbeinig auf die besagte Kreuzung. Alles steht! Sofort!
Was für eine Wirkung. Russische Fahrer sind wie dressiert. Sie reagieren reflexartig auf
das Niedersinken des schwarz-weißen Knüppels, der in jedem russischen Autofahrerleben
immer wieder in Aktion tritt. Es ist des Polizisten wichtigstes Arbeitsgerät. Selbst
die allgegenwärtigen Wichtigtuer-Typen in dicken Jeeps mit getönten Scheiben sind nun
handzahm. Jetzt können unsere Reisemobile die für uns gesperrte Kreuzung problemlos
passieren. Gottfried Keller hat also doch recht. Kleider machen Leute. Wegen eines
Stücks schwarz-weiß gestreiften Holzes und einer gelben Warnweste gehorcht mir die
gesamte motorisierte Männerwelt von Jekaterinburg. Wie gut, dass in diesem Moment
kein richtiger Polizist aufgetaucht ist. Wer weiß, ob der mir auch gehorcht hätte?
Fast fehlerfrei lotsen Sascha und ich den Konvoi bis zum Standplatz. Wäre da nicht
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Sibirische Idylle
Campingplätze gibt es in
Sibirien keine. Aber dafür
finden Dina und Sergej
immer wieder fantastische
Stellplätze in der
Natur - Nachtigallengesang
inklusive.
Tanzen bis in die Puppen
In der Kleinstadt Kargat überschlagen sich die Russen mit ihrer Gastfreundschaft. Wir
erleben einen rauschenden Abend, den alle wohl nie vergessen werden. (unten)
Zwischen Europa
und Asien
Genau zwischen den
Kontinenten sitzen, ohne
das Land zu verlassen, ist
in Russland möglich.
Kurz vor Jekaterinburg
verlassen wir Europa
für fast ein halbes Jahr.
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Sibirische
HeiSSsporne
Wir haben das Chaos
ausgelöst. In der Mitte
des Hangs steckengeblieben,
blockieren
wir eine Spur. Da die
sibirischen Fahrer nicht
warten können und
alle gleichzeitig an uns
vorbei wollen, kommt
es zum Knäuel, dessen
Entwirrung eine halbe
Stunde dauert.
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Wunderbarer Baikalsee
Wir sind durch die flächendeckende Medienpräsenz endlich zu Medienstars aufgestiegen.
Wo immer wir mit unseren Autos unterwegs sind, erkennen uns Passanten und
Autofahrer. „Ihr seid doch die mit den Reisemobilen und dem geklauten Laptop?“
Den WOK gebe ich als handgeschriebene Notausgabe aus und beschreibe darin nun
den Weg zum Baikalsee, unserer nächsten Station und dem vorausgesagten Höhepunkt
unserer Russlanddurchquerung. Wir wollen aber nicht einfach wie andere Wohnmobilgruppen
irgendwo ans Ostufer des Sees fahren. Wir wollen an die schönste Stelle des
Baikals - auf die Insel Olchon. Dazu haben wir im Vorfeld mit den Behörden der Insel
verhandelt und grünes Licht bekommen. Wir dürfen dort nun auch offiziell frei stehen.
Olchon – das klingt nach Sternflüstern in traumhafter Landschaft. Hier wurde die
gleichnamige ZDF-Reportage gedreht. Mit Polizeischutz und für uns freigesperrten
Kreuzungen geht es raus aus Irkutsk Richtung Westufer bis zur Fähre, die zur Versorgung
der Inselbewohner eingerichtet wurde. Auf Wohnmobiltourismus ist sie aber nicht
ausgerichtet. Die Fähre ist so klein, dass gerade mal ein Dutzend PKW oder fünf bis
sechs Wohnmobile darauf Platz finden. Schnell fühle ich die besorgten und verärgerten
Blicke der Einwohner Olchons, die nach uns an die Fährauffahrt kommen. Ginge alles
nach Fahrplan und würden alle der Ankunftsreihenfolge nach abgefertigt, gäbe es durch
uns einen halben Tag Verzögerung. Und so etwas gibt böses Blut. Ich schwinge mich auf
die Fähre und will den Kapitän bitten, ein paar Extraschichten außerhalb des Fahrplans
einzulegen. Der junge Kerl wäre auch als lupenreiner übernächtigter DJ durchgekommen.
Halb liegend treffe ich ihn in seinem Kapitänssitz – ein selbst gezimmertes Holzgestell
in Barhockerhöhe mit einem darauf geschraubten PKW-Sitz – an. Seine Sprache
ist typischer Halbstarken-Slang. Wie gut, dass ich mein Russisch auf der Straße und
nicht in akademischen Zirkeln gelernt habe. Deswegen kann ich mit ihm locker verhandeln.
„Hey, was geht? Hör mal, ich bin´n Deutscher und hab´n harten Job. Muss 30 von
unsren Leuten und ihre Kisten rüber nach Olchon bringen. Will aber, dass es kein Stress
mit euch gibt. Machst du für mich ein paar Extratouren? Soll nicht umsonst sein.“ Es
imponiert ihm, dass ein Ausländer so unverkrampft seine Sprache spricht. Er zieht an
seiner selbst gedrehten Zigarette und nickt mir kurz zu. „Mal sehn.“ Mehr bekomme ich
bei unserer ersten Begegnung nicht zu hören. Er ist halt cool! Aber das reicht mir schon,
ich habe verstanden. Der wird sich die Chance nicht entgehen lassen und das angebotene
Geld mitnehmen. Und tatsächlich, in den nächsten Stunden fährt er häufiger übers Wasser,
als der Fahrplan es ausweist.
Das Wetter verschlechtert sich merklich, die Wellenkämme im Baikal wachsen besorgniserregend.
Die Wellen schlagen bereits über die Bordwand. Es ist ja keine Hochseefähre.
Eine Fuhre brauchen wir noch. Ob der DJ alias Kapitän noch einmal fährt? Ja, er
macht es. Er ist doch cool und bringt die letzten Häuser auf Rädern auf die Insel.
Das Westufer von Olchon. Es gibt unendlich viel Platz für uns alle. Was ist das für
ein Traumblick auf die Küste und den See, fernab jeglichen touristischen Rummels. Wir
sind ganz allein für uns. Die sanften grünen Hügel sind mit einem Meer aus rosafarbenen
Blumen überzogen. Dahinter folgt das Ufer, umsäumt von weiß glitzernden Kies-
Traumtour Seidenstrasse 45

Glücklich
Das macht glücklich.
Mit seinem eigenen
Haus auf Rädern am
Ufer des Baikalsees
stehen.
Frische
Baikalfische
Ivan hat für uns einige
Dutzend Fische aus
dem Baikal gefangen,
die wir gleich räuchern
und dann verspeisen
werden. Der Omul ist
eine endemische Art.
Er kommt nur hier am
Baikalsee vor.
Blütenmeer
am Baikalsee
Die ganzer Insel Olchon
ist Mitte Juni mit Blüten
überzogen.
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und Sandstränden. Das türkisfarbene Wasser erlaubt tiefe Blicke auf den Grund dieses
Naturwunders. Am Abend fällt der von der untergehenden Sonne orange- und violettgefärbte
Himmel ins Wasser und zaubert ein fast surrealistisches Farbenspiel über den
ganzen See. Es ist der bisher schönste Standplatz, vielleicht der Schönste, den wir wohl
überhaupt jemals hatten. Ein Traum wird wahr. Allein dafür hat sich die Anschaffung
des Wohnmobils gelohnt. Es ist wieder so ein Moment in unserem kurzen Leben, der
besser nicht sein kann. Man stelle sich vor! Kein Strom, kein Geschäft, keine Rezeption.
Und trotzdem fehlt es uns an nichts. An fast nichts, außer dem gestohlenen Rechner.
Meine Wunde nach dem Verlust ist mehr und mehr am Verheilen. Es war ja alles
nicht so dramatisch. Ich denke an die Nachricht eines guten Freundes, der gerade einen
Unfall erlitten hat und kann damit mein Unglück ganz schnell relativieren. Ach, Laptops
werden überall auf der Welt gestohlen. Und die Bilder? Ich bekomme doch noch so viele
Fotomotive. Das ist keine große Sache! Gelegentlich erwische ich mich dabei, wie ich
heimlich hoffe, dass die Russen nicht doch noch den Laptop finden. Das würde mich
knapp fünf Riesen Belohnung kosten... Ach, weg mit den Gedanken! Wir leben jetzt und
erleben den Baikal von seiner schönsten Seite.
Laut haben einige der Gruppe und ich getönt, wir würden im Baikal baden. Nun
können wir nicht mehr zurück. Manch einer wird uns sonst zurecht als Großmaul aufziehen.
Es ist ein sonniger Junitag, knapp 20 Grad. Draußen, versteht sich. Wir stecken
ein Thermometer ins Wasser. Sechs bis sieben Grad zeigt das Quecksilber an. Das ist
nicht gerade üppig für Mitte Juni. Aber gesagt ist gesagt. Runter mit der Kleidung und
rein in den See wie Gott uns geschaffen hat. Kleine Nadelstiche überziehen blitzartig erst
Beine, dann Bauch und Rücken, schließlich den ganzen Körper. Fast bleibt uns die Luft
weg. Mensch, ist das kalt. Keine zwei Minuten halten wir es im Wasser aus. Kaum sind
wir draußen, folgt die Belohnung. Tee mit einem Schuss Jack Daniels wärmt uns von
innen, die hochstehende Sonne versorgt die Haut von außen. Der ganze Körper prickelt
wunderbar! Sibirien, wir lieben dich!
Mehrere Tage lassen wir die Seele auf Olchon baumeln. Handys gehen nicht, wir
sind zudem frei von Presse und jeglichem anderen Rummel.
Ivan ist ein Irkutsker Abenteurer und zugleich Besitzer eines rustikalen Allradbusses
auf Olchon. Mit ihm unternehmen wir eine Exkursion bis in den Inselnorden, der nur
durch unbefestigte, oft sandige Wege erschlossen ist. Mit unseren Fahrzeugen wären wir
kaum durchgekommen. Unterwegs probieren wir burjatische Spezialitäten. Schließlich
gehört die überwiegende Bevölkerung Olchons zu den Burjaten, einem nordmongolischen
Volksstamm. Später räuchern und essen wir frische Omulfische am Ufer des Baikals.
Der Omul zählt zu den über 200 endemischen Arten von Tieren und Pflanzen, die
nur am Baikalsee vorkommen. Omulfische gibt es noch genug, wir müssen beim Verzehren
des Fleisches kein schlechtes Gewissen haben.
Einmal bekommen wir Besuch von einem Schamanen, der uns offen darüber aufklärt,
dass Schamanismus viel Touristenshow und keine Hexerei ist. “Wir Schamanen sind
eigentlich wie sehr gute Ärzte, die viel über Krankheiten wissen. Deswegen sagt man uns
Heilkräfte nach. Aber man braucht eine Art besondere Begabung, eine Art Bestimmung.
Ich bin begabt. Schaut her, ich habe einen doppelten Daumen. Das zeigt meine besondere
Bestimmung.“ Fasziniert berühren und fotografieren wir seinen Zweifach-Daumen.
In den Nächten am Baikalsee wird es kühl auf Olchon. Ivan hat am Ufer Holz für
ein Lagerfeuer aufgeschichtet. Bald züngeln die Flammen in die klare windstille Nacht.
Ich schiebe handgroße Kiesel an den Feuerrand. Schnell dringt die Energie des Feuers
in die Steine, um sie nun für eine gewissen Zeit wie einen Speicher mit Wärme aufzuladen.
Bald sitzen einige von uns ums Feuer. Wir halten die wohlig warmen, in tausend
Jahren Baikalbrandung rundgeschliffenen Steine in der Hand und drücken sie an Bauch
und Wangen. Über uns stehen funkelnd die Sterne. Die Milchstraße spannt wieder ihr
Band aus Milliarden ferner Sonnen über uns. Je kälter es draußen wird, umso kräftiger
wärmen wir die Steine auf. Ivan nimmt seine Gitarre. Maria, seine Freundin, singt mit
göttlicher Stimme tief ergreifende russische Melodien. Wieder Gänsehaut am ganzen
Körper. Mein Baikal, mein Russland, was bist du wunderschön.
Zu schnell vergehen die Stunden und Tage auf Olchon. Nach fünf Tagen ist es Zeit,
wieder aufzubrechen. Der Weg ist schließlich unser Ziel. Ein bisschen muss ich auch
schon an den kritischen Abschnitt denken, der uns durch 2000 Kilometer Baustelle führen
wird. Noch sind es über 1000 Kilometer bis dahin. Aber was ist, wenn wir schlechtes
Wetter bekommen und nur langsam durch die Baustelle kommen? Wird uns dann die
Zeit fehlen, die wir hier genossen haben? Vielleicht wird sie das, aber niemand, nicht mal
der dreisteste Dieb kann uns die Momente des Glücks rauben, die wir auf Olchon erlebt
haben. Unser Baikal-Sommermärchen gehört nun für immer unwiderruflich zu unserem
Leben .
„Ja guckt ihr denn kein Fernsehen? Heute kam es in den Nachrichten. Sie haben euren
Laptop gefunden!“ „Wie bitte? Kann nicht sein!“ „Doch, es kam in den Nachrichten
ganz groß. Die suchen euch!“, verkünden uns Burjaten, die uns beim Verlassen der Insel
begegnen. Sascha und ich schauen uns groß an. „Dann hätten wir die Fotos wieder“,
frohlocke ich. „Das wäre ja ein Ding. Bei soviel Präsenz in der Presse ist vielleicht alles
möglich“, meint Sascha. „Aber die haben doch die falschen Daten und suchen nach
einem anderen Rechner. Gehen wir mal davon aus, dass das ein anderes Notebook ist.
Dann spare ich mir wenigstens die Belohnung.“ Meine Skepsis tut dem Mitteilungsdrang
der Burjaten keinen Abbruch. Sie drücken mir einen Zettel mit der Telefonnummer der
zuständigen Behörde in die Hand. Anrufen kann ich erst auf der Festlandsseite, da dort
wieder Mobilfunknetze vorhanden sind. Warum ich nicht einfach das Satellitentelefon
genommen habe, bleibt mir ein Rätsel. Wir verabschieden uns von Ivan und seinen Freunden,
die noch auf der Insel bleiben. Wieder gelingt es, den Kapitän der Fähre mit etwas
Zusatzgeld – es sind umgerechnet 12 Euro für jedes Wohnmobil – zu Sonderschichten
zu bewegen. Grüppchenweise geht es mit der Fähre zum Festland. Dina und Sergej sind
vorgefahren und machen den nächsten Standplatz am Ostufer klar, während wir gerade
das Festland erreicht haben. Jetzt zeigt das Handy drei Balken. Wir haben Empfang.
Aufgeregt wähle ich die Nummer. „Allo! Ist da die Polizei? Ich bin Deutscher.“ „Da!“
brüllt die andere Seite. „Notbuk ok!“. Hmm, sie wissen gleich Bescheid. Ich bekomme
die Adresse der Polizeistation genannt, verbunden mit der Aufforderung, schnellstens
vorbeizukommen. „Hmmm, es ist trotzdem ein anderes Notebook. Und wenn doch,
dann sind bestimmt alle Daten gelöscht“, brummle ich vor mich hin.
Die nächste Etappe führt die Reisenden entlang des Ostufers des fast 700 Kilometer
langen Sees. Sascha und ich sind derweil aufgeregt ins Irkutsker Stadtzentrum gefahren,
48 Traumtour Seidenstrasse Traumtour Seidenstrasse 49

Schamanenzauber
Stolz erzählt der Schamane,
dass wir unser
Notebook vielleicht
wieder bekommen. Weiß
er vielleicht mehr als die
Normalsterblichen?
Geteilte Freude
ist doppelt schön
Schöner als in unserer
lockeren Gemeinschaft
hätten die Tage auf Olchon
nicht sein können.
50 Traumtour Seidenstrasse Traumtour Seidenstrasse 51

Meister der
Überladung
Die Ladekünste der
Spediteure kennt
keine Grenzen
106 Traumtour Seidenstrasse Traumtour Seidenstrasse 107

Ein starkes Team
Marina (links) und Julia
sind mein unschlagbar
starkes Team für
Mittelasien. Zu dieser Zeit
ahnen wir noch nicht, dass
wir Marina
verlieren werden.
Radarfalle
Überall in besiedelten
Regionen lauern die kirgisischen
Polizisten mit
ihren Radarpistolen. Ich
komme noch einmal
glimpflich davon, genieße
als Ausländer einen Bonus.
Seen, Berge
und viel Platz
Das Südufer des Toktogulsee.
Das landschaftliche
Ambiente, milde
Temperaturen und warmes
Wasser machen diesen
Platz zu einem der
schönsten in Kirgistan.
154 Traumtour Seidenstrasse Traumtour Seidenstrasse 155