Trekking Lanzo-Täler - outdoor guide

HAUTNAH Trekking Lanzo-Täler
Trekking Lanzo-Täler HAUTNAH
Die vergessenen Lanzo-Täler
Einsame Wege,
wilde Legenden
Wie ein vergessenes Stück Alpen wirken die Lanzo-Täler,
obwohl nur einen Katzensprung von Turin entfernt. Dabei hat hier
der italienische Alpinismus seinen Anfang genommen, waren
die «Valli di Lanzo» einst Ziel prominenter Gäste. Geblieben sind einsame
Gipfel und Wege, um die sich spannende Legenden ranken.
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HAUTNAH Trekking Lanzo-Täler
Über dem Rifugio Gastaldi
türmt sich die Bessanese.
Val Grande, Val di Ala und Valle di Viù – drei Täler, die
parallel zueinander vom Grenzkamm tief durchs Gebirge
schneiden, um sich bei Lanzo zu vereinen. Wild und
ursprünglich sind die Talschlüsse. Das Val di Ala, das
mittlere der drei Lanzo-Täler, zählt zu unseren Lieblingstälern.
Das liegt auch an der «Antico Albergo Camussòt».
Sie ist ein Haus voller Geschichte. Einst war sie die erste
Adresse der «bel mondo», der besseren Gesellschaft aus
Turin, die das Tal für einige Jahrzehnte als Sommerfrische
nutzte. Ohne die Initiative des Kulturspezialisten
Giorgio Inaudi wäre die Erinnerung daran vielleicht
längst verblasst. So aber wird sie durch ein Museum
und die Antico Albergo Camussòt in Balme, dem obersten
Dorf im Tal, am Leben erhalten. Nach den goldenen
Zeiten des Tourismus stand das Hotel leer und verwahrloste.
Inaudi fand Sponsoren für die Renovation und eine
wunderbare Pächterfamilie. Antonella und Guido geben
dem Haus viel Esprit. Und Guidos Kochkünste sind einfach
umwerfend. Uns läuft das Wasser im Mund zusammen,
wenn wir nur daran denken. Stattdessen sitzen wir
in einem Biwak über spartanischer Kost.
Blick vom Colle Altare auf den Lago della Rossa und die Gletscher der Ciamarella.
Alte Römerbrücke bei Balme.
Das «Matterhorn» der Lanzo-Täler
Die Uia di Mondrone steht schon lange auf unserer
Wunschliste. Das «Matterhorn» der Lanzo-Täler, das Balme
steil und spitz überragt, hatte auch auf die Turiner
Alpinisten Alessandro Martelli und Luigi Vaccarone eine
starke Anziehungskraft. Am Heiligabend des Jahres 1874
beglückwünschten sie sich auf dem Gipfel und kamen
auch heil den langen Weg nach Balme wieder zurück.
Antonio Castagneri war ihr Führer bei der ersten Winterbegehung
in der Alpingeschichte der Lanzo-Täler. Das
Bivacco Molino, in dem wir uns für die Nacht einquartiert
haben, gab es damals noch nicht. Das Camussòt
schon, in jener Zeit noch eine kleine Pension mit einigen
ungeheizten Gästezimmern. Hier liegt die Wiege des italienischen
Alpinismus, konzentrierten sich doch die ersten
Aktivitäten des 1863 gegründeten Alpenvereins auf
die Gebirge um den wildromantischen Talschluss. Die
Nähe zu Turin – Balme liegt nur 55 Kilometer entfernt –
war optimal. Zudem waren die Einheimischen, die über
den vergletscherten Grenzkamm Handel mit der benachbarten
Maurienne betrieben, kundige Führer. Antonio
Castagneris Schwester sagte man nach, sie könne mit
einem 30 Kilogramm schweren Sack über der Schulter
den acht Stunden dauernden Marsch hinüber nach
Frankreich inklusive Kletterei und Eispassagen bewältigen
– ohne dabei ihre Pfeife aus dem Mund nehmen zu
müssen. Aber es waren schliesslich immer die Männer,
die als Führer engagiert wurden. Antonio Castagneri,
genannt Tòni dij Toùni, hatte sich dabei besonders hervor
getan. Ihm ist auch das Museum in Balme gewidmet.
Über 40 Erstbesteigungen werden ihm zugeschrieben, in
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EvErywEar – 365 TagE
Der antike Kirchenkomplex von Usseglio
im Valle di Viù.
den Lanzo-Tälern und den angrenzenden Gebieten. Er
war am Matterhorn unterwegs und am Mont Blanc, wo er
im August 1890 mit seinem Freund Jean Maquignaz und
einem Gast im Sturm verschwand. Ihre Leichen wurden
nie gefunden. Guido Rey, mit dem Castagneri einige Routen
eröffnet hatte, schrieb eine Biographie über den Führerheld
und W.A.B. Coolidge ein ergreifendes Nachwort
im britischen Alpine Journal.
Das Handy reisst uns aus dem Schlaf
Das widerliche Trällern des Handys reisst uns aus dem
Schlaf. Der erste Gedanke gilt dem Blick aus dem Fenster
in den Himmel. Die müden Augen sehen erst mal nichts.
Der Wunsch, sich bei bewölktem Himmel gleich wieder
aufs Ohr hauen zu können, ist mächtig. Doch weckt die
Sichtung von Sternen erstaunlich schnell die Lebensgeister.
Im Lichtpegel der Stirnlampen machen wir uns
auf den Weg. Fast jeder Berg beginnt hier mit Uia, was
Felsnagel bedeutet und die Wucht der Gipfel treffend beschreibt.
Der Weg ist lang und hart. An uns nagt die Erschöpfung.
Mit butterweichen Knien kommen wir in Balme
an. 2200 Höhenmeter stecken in den Knochen. Ein
Stuhl und ein Bier sind für den Moment das Einzige, was
wir uns wünschen. Die Füsse von uns gestreckt, geniessen
wir die Zeit vor der Antico Albergo Camussòt. Die
friedvollen Geräusche des Dorflebens lullen uns ein: das
Plätschern des Brunnens, Gesprächsfetzen aus offenen
Fenstern. Langsam taucht das Tal in den Schatten. Um
halb Acht wird in Italiens Bergen gegessen, im Camussòt
stets ein besonderes Vergnügen. Vor allem die Antipasti.
Turiner Grabtuch
und andere Heimlichkeiten
Ein Bummel nach üppigem Abendessen kann nicht
schaden. Eines der bemerkenswertesten Häuser ist das
Haus Routchàss, das nur eine Fussminute unterhalb des
Camussòt an der Hauptstrasse liegt. Höhlenartig mutet
das älteste Haus von Balme an, voller überdachter Gänge,
Treppen, Vorratskammern, Ställe und Wohnräume.
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Verträumte Höhenterrasse am Rifugio Cibrario.
Verschachtelt wie eine Wehrburg. Bevor ein Teil des alten
Dorfes 1909 dem Bau einer Strasse weichen musste,
gestattete es diese Bauweise vor allem in schneereichen
Wintern, geschützt zum Brunnen, zum Backhaus, zum
Waschhaus und zur Kapelle zu gelangen. Zu finden ist in
diesem Labyrinth ein besonders schönes Fresko, welches
das berühmte Grabtuch Christi darstellt. Im Jahre 1535
soll die kostbare Reliquie – aufgrund von Religions- und
Herrschaftskonflikten auf heimlichem Weg – über den
Grenzkamm zwischen Bessans und Balme in Sicherheit
gebracht worden sein. Später, 1578, dürften die Bergbewohner
dann noch einmal gestaunt haben über eine ungewöhnliche
Karawane christlicher Würdenträger. Begleitet
von Mulis und Militär kämpften sie sich durch Eis und
Schnee über den mehr als 3000 Meter hohen Gebirgsriegel,
um die kostbare Reliquie nun endgültig zu überführen –
die Savoyer Dynastie hatte ihren Machtsitz von Chambéry
nach Turin verlegt. Übrigens finden sich auch im französischen
Bessans Fresken zum Thema Grabtuch. Trotz der
Felsbarriere war die Verbindung der beiden Dörfer enger
als zu den eigenen Nachbardörfern, was sich in den Traditionen
und im Dialekt widerspiegelte. Erst seit der Gründung
des neuen Italien (1861) verläuft die Staatsgrenze
über den Kamm. Natürlich änderte sich dadurch nicht der
enge Kontakt, nur mussten ein paar Dinge fortan heimlich
Balme: ein
Gewirr enger
Gassen.
Fresko des «Sacra Sindone», dem Grabtuch Christis,
am ältesten Haus von Balme.
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Tipps und Informationen
Vor Ort Turismo Torino e Provincia, Tel. +39 011 53 51 81,
www.turismotorino.org; Lokales Tourismusbüro in
Lanzo, Via Umberto I, Tel. +39 0123 280 80
Literatur Iris Kürschner, «Piemont Nord», Bergverlag
Rother. Iris Kürschner, «Hüttentrekking Westalpen»,
Bergverlag Rother.
Beim outdoor guide kann ein ausführ liches Infoblatt
zu den im Text beschriebenen Routen mit vielen nützlichen
Tipps bezogen werden.
Anfragen per Post mit frankiertem Antwortcouvert an:
outdoor guide, Fleubenstrasse 6, 9450 Altstätten.
Via Website: www.outdoor-guide.ch
Per E-Mail: redaktion@outdoor-guide.ch
erledigt werden. Aus den Händlern wurden Schmuggler
und aus den Schmugglern schliesslich Bergführer. Immer
gefragter wurden Touren im Grenzkamm und hinüber
nach Bessans, wo im Hotel Cimaz stets ein paar Zimmer
für die gut betuchte italienische Klientel freigehalten wurden.
Unter die besonderen Gäste reihte sich auch Achille
Ratti, der spätere Papst Pius IX. Der begeisterte Bergsteiger
war während seiner Touren natürlich nicht als Priester
erkennbar, was den Pfarrer des benachbarten Lanslevillard
1899 in eine peinliche Situation brachte: Er fragte
Ratti erst nach seinem priesterlichen Ausweis, bevor er
ihm erlaubte, die Messe in seiner Kirche zu lesen. Ratti
zeigte sich dankbar für die Leistungen der Bergführer aus
Balme, die ihn in seinen Jugendjahren begleitet hatten. Er
lud sie nach Rom ein. Noch immer werden die Geschenke
dieser Zusammenkunft aufbewahrt: die Schrotflinte «lou
fusil dou Pape» und ein besonderer Segen für den Fall eines
Unfalltodes. Auch das in Rom geschossene Gruppenfoto
hängt im Museum von Balme.
Verblasster Glamour
und grüne Wollgrasmatten
Ausser ein paar herrschaftlichen Villen ist heute von der
Blütezeit des Tourismus nicht mehr viel übrig. Das einträgliche
Führergeschäft im Alpinismus findet an den
grossen Bergen statt und auch die Turiner Haute-Volée
hat sich anderen Destinationen zugewandt. Das Gästebuch
der Antico Albergo Camussòt, in dem sich neben
der Bergsteigerelite auch Persönlichkeiten aus der «Glanz
& Gloria-Welt» eingetragen haben, liegt sicher verwahrt
im Museo Nazionale della Montagna in Turin. Lediglich
ein paar Portraits in den Doppelzimmern des Camussòt
erinnern noch an die Personen, die sich einst hier im Bette
räkelten: etwa Königin Margherita und Schauspielerin
Eleonora Duse.
Seit fünf Tagen sind wir jetzt schon unterwegs. Zwei
Weitwanderwege, eine Alta Via und die Grande Traversata
delle Alpi ziehen sich durch die Lanzo-Täler und lassen
sich zu einer abwechslungsreichen Runde verknüpfen.
Wandern und Bergsteigen zählen nicht zu den bevorzugten
Hobbys vieler Italiener. So ist uns auf den Pfaden
bisher kaum eine Menschenseele begegnet. Unser erstes
Ziel, das Rifugio Cibrario, ist traumhaft auf einem kleinen
Hochplateau gelegen. Es bietet sich als Stützpunkt für eine
Besteigung der Punta Croce Rossa im Grenzkamm an. Ein
steiniger Pfad über den Colle Altare, der Weitblick bis zum
Gran Paradiso ermöglicht, verbindet mit dem Rifugio Gastaldi,
das direkt unter dem wuchtigen Felsobelisk der Bessanese
liegt. Inmitten der Mondlandschaft mäandert ein
Gletschermilchbach durch saftig grüne Wollgrasmatten –
Farbkontraste, die bezaubern. Alpine Ausrüstung braucht
es für eine Besteigung von Bessanese und Ciamarella. Der
Hüttengipfel Rocca Turo ist jedoch ganz leicht zu nehmen.
Wunderschön ist der Tiefblick ins Val di Ala. Eine alte Mulattiera
führt nach Balme und über die Grande Traversata
delle Alpi schliesst sich die Runde wieder in Usseglio.
Der höchste Wallfahrtsberg Europas
Eine Überschreitung des Rocciamelone lässt sich gut in
die Runde einbinden. Der höchste Wallfahrtsberg Europas
baut sich zwischen dem Talschluss des Valle di Viù
und dem Susa-Tal auf. Die Strasse von Usseglio endet am
Rifugio Vulpot, das wegen der herzlichen Gastfreundschaft,
der feinen Küche und des idyllischen Sees ein beliebtes
Ausflugsziel ist. Vom Lago di Malciaussia wirkt
der Rocciamelone unscheinbar. Von der Susa-Seite ist
das anders, wo er über 3000 Meter ins Tal abfällt. Auch
Christian Friedrich Mylius war tief beeindruckt von dem
Berg, der «von Susa aus gesehen als ein ungeheuer hoher
isolierter Obelisk» erscheint. Doch der Pfarrer aus Karlsruhe,
der 1819 eine «malerische Fussreise durch das südliche
Frankreich und einen Theil von Ober-Italien» unternahm,
blieb unten. Kein begeisterter Trekker konnte ihm
erzählen, was er da oben eigentlich verpasste. Zu seiner
Zeit galt eine Besteigung noch als höchst beschwerlich
und so genügte ihm der Besuch des Triptychon, eines
christlichen Gemäldes, das einst auf dem Gipfel stand,
seit 1673 aber in S. Giusto, der Kathedrale von Susa, untergebracht
ist. Ein gewisser Bonifacio Rotario d’Asti hatte
es am 1. September 1358 aus Dankbarkeit für einen
geschlichteten Streit auf den Gipfel des Rocciamelone
getragen – und damit auch die in der Geschichte erste
Besteigung eines Alpengipfels geschafft. Alljährlich am
5. August wird eine Bergmesse am Gipfel gehalten.
Gütiges Lächeln über dem Gipfelmeer
Die Pilgerscharen, die auch an anderen Tagen der Gipfelmadonna
ihre Ehre erweisen, wählen den Weg aus
dem Susa-Tal. Die Annäherung aus dem Viù-Tal gestaltet
sich einsam und wild. Am Colle Croce di Ferro werden
wir vom Winter überrascht. Wir schaffen es gerade noch
rechtzeitig zur Capanna Aurelio Ravetto bevor ein Graupelschauer
losbricht. Die weisse Pracht bringt den Hüttenwirt
ganz aus dem Häuschen. Übernachtungsgäste
sind rar. Mitunter ist Franco tagelang allein. Jetzt freut er
sich über die fremden Zuhörer. Da wir die einzigen Gäste
sind, bittet er uns in seine Küche, wo es am wärmsten ist
und wir einen anregenden Abend verbringen. Sein Nachname
Vigna scheint zufällig, doch Franco ist tatsächlich
stolzer Eigentümer von 3500 Weinstöcken im gehuldigten
Asti-Land, wo er mundigen Barbera keltert, der uns
jetzt den Gaumen herunter perlt. Auch die Destillation
von Grappa gehört zum Hobby des Pensionärs. Wenigstens
innerlich gut gewärmt, kriechen wir schliesslich
ins eisgekühlte Lager. Der nächste Morgen hält Minus-
Temperaturen bereit und einen Ausblick, der bis zum
Apennin reicht. Im Rifugio Cà d’Asti ist um einiges mehr
los. Noch vor dem offiziellen Frühstück brechen wir zum
Gipfel auf, um nicht in einen Stau zu geraten und auch
ganz alleine den Sonnenaufgang am höchsten Punkt
erleben zu dürfen. Seit 1899 erhöht die «Madonna im
Schnee» als gewaltige Bronzestatue den Rocciamelone
um drei Meter. Ihr gütiges Lächeln scheint über das endlose
Gipfelmeer zu strahlen.
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TEXT UND Fotos
Iris Kürschner
PHOTO©P. TOURANIRE
GREPON GTX
IM MONT BLANC GEBIRGE KONZIPIERT UND
GETESTET. EIN SCHUH FÜR DEN MODERNEN
SOMMER BERGSPORT
PHILIPPE BATOUX
CHAMONIX - FRANCE
Mit der High-Tech
Funktionalität von
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