Skylines 03|14

ÖSTERREICH
DORIS KNECHT
Österreich für Anfänger: das Wiener Kaffeehaus
Austria for Beginners: the Vienna Kaffeehaus
DORIS KNECHT
ist Kolumnistin
bei der Tageszeitung
Kurier und der Wochenzeitung
Falter. Ihr neuer
Roman „Besser“ ist bei
Rowohlt Berlin erschienen.
DORIS KNECHT is a
columnist for the daily
Kurier and the weekly
Falter. Her new novel,
“Besser”, has been
published by
Rowohlt Berlin.
Das Kaffeehaus sorgt
für Privatsphäre und
Anonymität.
The coffee house
guarantees privacy and
anonymity.
Mehr wienerisches Wien als das
Kaffeehaus geht bekanntlich nicht.
Das Kaffeehaus. Sinnbild und Herberge für
alles, was mit wienerischer Mentalität und
Wiener Tradition zusammenhängt: Muße,
Gemütlichkeit, intellektueller Tratsch, die
Wiener Raunzerei, die Kaffeehausliteratur,
die s. g. Kaffeehausintellektuellen.
Und dann natürlich der Kaffee: die
Melange, der Große Braune, der Kleine
Braune, der große und der kleine Schwarze,
der Verlängerte, der Einspänner (nicht,
dass der Wiener oder die Wienerin den je
trinken würden, derlei konsumieren
ausschließlich Touristen und andere
Wien-Besucher). Das Glaserl Wein. Das
Gulasch und das Seidel Bier (das kleine
Bier, so heißt es hier.) An alkoholfreien
Tagen: der Pfiff (ein derart winzig kleines
Bier, dass es in Wien nicht als Alkohol gilt).
Und der Schinken-Käse-Toast, eine Speise
auf Fett-und-Kohlenhydrate-Basis, die z.B.
Ihre Autorin weder zubereiten noch
konsumieren würde, außer im Kaffeehaus;
im Kaffeehaus immer. Das Kaffeehaus
heißt im Übrigen meistens „Café“, man
sagt aber trotzdem: „Ich geh ins Kaffeehaus.“
Oder ins Prückel, ins Hummel, ins
Ritter, ins andere Ritter (das in Ottakring
nämlich, in dem der legendäre Fußballer
und Trainer Ernst Happel immer saß), ins
Weingartner, ins Hawelka, ins Sperl, ins
Café Museum (hier Ausnahme wegen
Verwechslungsgefahr mit der Institution),
ins Westend, ins Wortner, ins Bräunerhof
(Thomas Bernhards Lieblingskaffeehaus,
wer sich erinnert) oder in eines der hundert
anderen in ganz Wien.
Wichtig im Kaffeehaus, natürlich:
Zeitungen. Viele Zeitungen, großformatige
Zeitungen. Die Zeitungen werden – so war
es immer, so muss es sein – in riesige,
eigentlich recht unhandliche Rattan- oder
Holz-Draht-Geflechte eingespannt, die
REDAKTION: MANUELA PRUSA
unten einen Griff haben und die man post
Lektüre an Garderoben- oder anderen
Haken aufhängt. Auf diese Weise sorgt das
Kaffeehaus auch für Privatsphäre und
Anonymität: Denn hinter so einer Zeitung
ist man so hinreichend verdeckt und
ungestört wie hinter einem Paravent.
Daheim unter Leuten.
Wofür das Wiener Kaffeehaus noch
berühmt und berüchtigt ist: Es ist vielleicht
die einzige gastronomische Institution auf
der Welt, in der es dem Personal erlaubt ist,
arrogant gegenüber der Kundschaft zu
sein. Gegenüber „der Kunde“, wie es in
Wien heißt. Ein grantiger Ober – also
Kellner – hat seit je zum Kaffeehaus gehört
wie die Melange. Allerdings ändert sich das
allmählich: zum Glück. Denn nicht einmal
mehr Kummer gewohnte Wienerinnen
und Wiener wollen es sich noch gefallen
lassen, im Lokal unfreundlich und von
oben herab behandelt zu werden und
dafür auch noch zu bezahlen. Wien-
Besucherinnen und -Besucher sowieso
nicht, da sie meist aus Ländern angereist
sind, in denen zuvorkommende Freundlichkeit
als Teil der Dienstleistung
betrachtet wird. Erstaunlicherweise greift
diese Idee nun auch in Wien, und vor allem
in den neuen oder modernisierten
Kaffeehäusern gehört ein freundlicher Ton
endlich zum Standard. Zum Beispiel im
Café Drechsler am Naschmarkt, einem
Vorzeige-Beispiele dafür, dass etwas
derartiges wie ein modernisiertes,
modernes und dennoch typisches
wienerisches Kaffeehaus existiert. Denn
das Drechsler war immer schon eine
Institution: ein Ort, an dem man zu jeder
Tageszeit frühstücken und sich, nach einer
durchzechten Nacht, schon um vier Uhr
früh mit einem Gulasch und einem Seidel
Bier stärken konnte. Denn während all die
anderen wunderbaren neuen Lokale, die
FOTOS: DEA / A. DAGLI ORTI/ GETTY IMAGES
Wien in den letzten Jahren noch lebenswerter
machen, so wie sie sind auch in
Berlin, London oder New York eröffnen
könnten, gibt es das Kaffeehaus nur in
Wien. Ein Ort, an dem Menschen aller
Schichten bei Kaffee und Wasser stundenlang
plaudern können.
///
It’s well-known that few things in Vienna are
more Viennese than the city’s Kaffeehaus, or
coffeehouse. Ah, the Kaffeehaus. Symbol and
home of all that we like to associate with the
Viennese mentality and the city’s traditions: a
love of leisurely life, Gemütlichkeit, intellectual
tittle-tattle, the Viennese grumble, Kaffeehaus
literature, and the city’s so-called ‘Kaffeehaus
intellectuals’.
Then there is the coffee itself, of course, which
comes in a range of different versions: the
mélange, the großer and kleiner Brauner (single
and double mocha respectively, with a splash of
milk), the großer and kleiner Schwarzer (the same
thing, without the milk), the Verlängerter (that
mocha with milk again, but stretched with
water), the Einspänner (in a glass and topped
with whipped cream, a version the Viennese
themselves would never dream of drinking, and
consumed only by tourists and other visitors).
There’s a glass of wine. Goulash, and the ‘Seidl
Bier’ (as a small beer is known here.) On days
when you’re avoiding alcohol, you can have a
‘Pfiff’ (a sort of tiny little beer which isn’t counted
as alcohol in Vienna). Then there’s the ham-andcheese
toast, a delicious hand grenade of fat and
carbohydrates which your writer would not dream
of preparing or consuming anywhere other than in
a Kaffeehaus. When at the Kaffeehaus, she would
never order anything else.
While the more international (i.e. French)
term ‘café’ is used to describe small outlets in a
city serving coffee, if a native of the capital ever
announces he is just about to go to such a place
whilst putting on his coat and heading for the
front door, he will only ever use the words ‘Ich geh
ins Kaffeehaus’. Alternatively, of course, he may
refer to the Kaffeehaus by its actual name.
Examples of institutions include the Prückl, the
Hummel, the Ritter, the andere Ritter (literally
‘the other Ritter’, a Kaffeehaus in the district of
Ottakring where legendary footballer and trainer
Ernst Happel always used to sit), the Weingartner,
Hawelka and Sperl, the Café Museum (the
exception to the ‘don’t call it a café’ rule; in this
case, the word is used to avoid confusion with the
cultural institution), the Westend, Wortner,
Bräunerhof (Thomas Bernhard’s favourite
Kaffeehaus, for those who remember him), or any
one of the hundreds of other such outlets dotted
across the capital.
Something else that is all-important at the
Kaffeehaus, of course, are its newspapers. There
are lots of these, and it’s broadsheet or not at all.
The newspapers are inserted into long rattan or
wooden tubes – this is how it has always been
done, and always will be – with a handle at the
bottom, so the paper can then be hung back up
on a wardrobe or other such hook when the
reader has finished, ready for the next. Meant to
make them easier to read for many visitors, they
are in fact incredibly unwieldy. In this way,
though, the Kaffeehaus is also ensuring that a
high level of privacy and anonymity is maintained:
when concealed behind such a newspaper,
the reader remains as undisturbed as if he were
actually behind a paravan. In this way, he can
enjoy the privacy of home, whilst out in
company.
Something else the Vienna Kaffeehaus is
famous for – notorious, even – is that it is quite
possibly the only gastronomic institution in the
world where staff are permitted to behave
arrogantly towards the clientele, or ‘der Kunde’
– ‘the customer’ – as he is referred to with audible
disdain in Vienna. A grumpy ‘Ober’ – the waiter
– is as much a part of the unique atmosphere and
feel of a Kaffeehaus as the froth on a mélange.
In fact, this particular tradition is now
beginning to change – and not before time. These
days, not even the notoriously miserable Viennese
still cherish the idea of being talked down to in an
unfriendly tone by the staff at their local
Kaffeehaus – and then being asked to pay for the
privilege. And you can be absolutely certain
visitors to the city don’t like it, since most of them
will have just touched down from a country where
a forthcoming, friendly air is considered all part of
the service. Amazingly, this idea is now also
taking root in Vienna, especially at new or
revamped Kaffeehäuser, where a friendly manner
has finally become the norm in recent years.
For evidence of this trend, you need only drop
by the Café Drechsler at Naschmarkt, one of the
best examples of how the Kaffeehaus has been
able to successfully reinvent itself as up-to-date,
modern and still very, very Viennese. The
Drechsler has always been an institution. This
is a place where you can have your breakfast at
any time of day or night, or recover with a
goulash and a Seidl Bier at four in the morning
after a night on the Viennese tiles.
Because while Vienna, too, boasts all those
wonderful new café chains that have popped
up in Berlin, London, New York and elsewhere
in the past decade, and is all the better for it,
the Kaffeehaus belongs to Vienna and Vienna
alone. It is a place where people of all classes
are free and welcome to chat for hours over a
coffee with a little glass of water they don’t
want just beside it.
q
46 | skylines 03/2014
03/2014 skylines | 47