Digitale Fotografie - Update Digitale Dunkelkammer (Vorschau)

OUTDOOR: So meistern Sie Outdoor-Szenen
Digitale
Nr. 6 Mär–Jun 2013
UPDATE
BRILLANTE
FOTOS!
ZUM AUSPROBIEREN:
NEUE IDEEN,
TOP-TECHNIKEN
UND TRICKS!
FOTOIDEE: Einfache Schritte zu kreativen Fotos
DIGITALE DUNKELKAMMER: Verbessern Sie Ihre Fotos mit
Bildbearbeitungsprogrammen von Adobe
Deutschland:
EUR 9,90
Österreich:
EUR 11,-
Schweiz:
CHF 15,-
LU/BE
EUR 11,50

Digitale
UPDATE

Willkommen
Liebe Leser und Fotografen,
diese Ausgabe von
„Digitale Fotografi e -
Update“ steht, fast
selbstverständlich für ein
Fotomagazin, unter dem
Zeichen von „Licht und
Schatten“.
Licht ist ja etwas so
Alltägliches, dass uns alles
Sichtbare manchmal
schon allzu bekannt
erscheint. Doch welche
unsichtbaren Geheimnisse
und Kreaturen verbergen
sich in der Dunkelheit?
Führen Schatten ein
Eigenleben, und wenn ja, mit welchen Hilfsmitteln können sie sichtbar gemacht
und fotografi ert werden? Lassen Sie sich von uns inspirieren!
Auch das Licht kann uns immer wieder überraschen: durch seine mannigfaltigen
Refl ektionen, Spiegelungen – und noch mehr durch so außergewöhnliche Ereignisse
wie Feuer und Explosionen! Wie Sie all diese – im wahren Wortsinn „fantastischen“
– Motive entdecken und in eindrucksvolle Aufnahmen verwandeln, das erklären wir
in dieser Ausgabe.
Wie das Licht selbst, so ist auch die freie Natur eine unerschöpfl iche Quelle für
herrliche Fotomotive – zu allen Jahres- und Tageszeiten! Obwohl letztere bei
Outdoor-Aufnahmen eine wichtige Rolle spielen, müssen Sie sich nicht zwingend
für eine Tageszeit entscheiden: Bannen Sie doch einmal das gesamte Spektrum in
einer einzigen Aufnahme!
Dieses und weitere ungewöhnliche Motive, von belebt bis abstrakt, setzen wir für
Sie ins richtige Bild. Und wem das herkömmliche, statische Licht zu langweilig ist,
der kann seine Motive auch mit beweglichen Lichtquellen bemalen!
Weil uns die Digitaltechnik vor immer neue Herausforderungen stellt, liefern wir
dazu wieder umfangreiche Tricks & Tipps, von der Aufnahmetechnik bis zur
effektvollen Nachbearbeitung in Schwarzweiß, Farbe – oder beidem zugleich!
Außerdem erwartet Sie jede Menge Grundlagenwissen, Geschenkideen, und zum
Schluss unser großer „Schaukasten“ für die besten Leserfotos. Entdecken Sie Ihre
Möglichkeiten!
Viel Spaß & Erfolg dabei wünscht das Team von „Digitale Fotografie“!
IMPRESSUM
HERAUSGEBER: Ultimate Guide Media
REDAKTION INTERNATIONAL: Daniel Lezano, Caroline
Wilkinson, Ross Hoddinott, Lee Frost
ART DIRECTOR: Dean Mullock
FINANZDIREKTOR: Richard Layton
DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Dieses MAGBOOKwird unter der Lizenz und mit
der Erlaubnis von © Dennis Publishing Limited
herausgegeben. Alle Rechte an Material, Titel und Marke
dieses Magazins sind Eigentum von Dennis Publishing
Limited und dürfen weder im Ganzen noch teilweise ohne
vorherige schriftliche Genehmigung reproduziert werden.
Die in diesem Magazin artikulierten Meinungen, sind
die Meinungen der jeweiligen Autoren und stimmen
nicht zwingend mit der Meinung des Herausgebers, der
Redaktion oder den Vertreibern dieses Magazins überein.
HAFTUNG
Das Heft wurde mit großer Sorgfalt produziert. Der
Verlag kann jedoch keine Haftung, Gewährleistung,
Garantie oder Versicherung für Meinungen, Waren oder
Dienstleistungen übernehmen, die in dieser Ausgabe
veröffentlicht wurden. Der Herausgeber übernimmt keine
Verantwortung für Inhalte von externen Webseiten, deren
Adressen veröffentlicht werden.
VERTRIEB
VU VERLAGSUNION KG
Am Klingenweg 10
65396 Walluf
Telefon: 0612/3620 0
VERLAG
BÜRO DEUTSCHLAND
Ultimate Guide Media Ltd.
Chilehaus A, Fischertwiete 2
20095 Hamburg
BÜRO UNITED KINGDOM
Ultimate Guide Media Ltd
Argyle House, 1 Dee Road
Richmond, Surrey
TW9 2JN
Company No. 06965305
HOMEPAGE
www.digitale-fotografie-magazin.de
ABONNEMENTS UND PRESSEVERTRIEB
IPS Pressevertrieb GmbH
Ultimate Guide Abo-Service
Postfach 1331
53340 Meckenheim
E-Mail: abo-ugm@ips-d.de
Telefon: 022 25/70 85-362
Homepage: www.ips-d.de
LESERFRAGEN
Bitte schicken Sie Leseranfragen an
info@digitale-fotografie-magazin.de
DRUCK UND BINDUNG
QuadWinkowski Sp. z o.o.
ul. Okrzei 5, 64-920 Piła, Polen
www.Quadwinkowski.pl
Das Papier, auf dem dieses
Magazin gedruckt ist, besteht aus
umweltverträglichen Fasern.

Inhalt
08 Schattenspiele
Wo Licht ist, da ist Schatten. Doch er wird oft
vernachlässigt. 10 Ideen, wie Sie Schatten für
sich nutzen.
12 Spiegelfechtereien
Spiegelungen müssen nicht immer nur Teil
der Bildkomposition sein. Machen Sie sie zum
Hauptmotiv.
16 Nachtaufnahmen
10 Tipps, mit denen Sie auch bei Dunkelheit
kreativ sind.
24 Feuerwerk-Fotografie
So fangen Sie magische Explosionen ein
27 Neon-Porträts
Wenn Sie einen Spleen haben für das
Paranormale, sind diese Motive genau richtig
für Sie …
31 Bilder zum Fürchten
34 1 + 1 = 1 …
Führen Sie zwei Bilder zu einem Bild
zusammen, und kreieren Sie ein
fantastisches, abstraktes Porträt.
36 Blendenflecke erzeugen
Haben Sie Bilder, denen das gewisse Etwas
fehlt? Im Objektiv auftretende Reflexionen
können Ihr Foto interessanter machen.
38 Wasser im Wald
Fließendes Wasser hat eine ganz eigene
Faszination. So fotografieren Sie es.
43 Herbstzeitlos…
Herbstmotive jetzt, in dieser Jahreszeit? Wir
zeigen Ihnen, wie es funktioniert.
45 Konturen und Übergänge
Nahtlose Übergänge sind erforderlich, wenn
der Betrachter nicht sofort merken soll, dass
das Bild manipuliert wurde.
46 Netzwerke
Ob Sie sie mögen oder nicht – Spinnweben
sind ästhetisch.
08
SCHATTENSPIELE
27
NEON-PORTRÄTS
48 Bleibende Erinnerungen...
Graben Sie Ihre alten Familienfotos aus
und kombinieren Sie Alt mit Neu.
50 Typographisches Porträt
Die Kombination von Fotografie und
Typografie kreiert ein ungewöhnlich
stilvolles, abstraktes Porträt mit einer
Botschaft.
52 Abgedroschen, aber schön...
Kaum ein Naturschauspiel ist so
spektakulär wie die Farbenpracht
eines bewölkten Himmels, der von der
untergehenden Sonne angestrahlt wird.
57 Abstrakte Fotos ganz einfach
Mit farbigen Papierbögen kreieren Sie
dynamische, abstrakte Bilder zuhause im
Wohnzimmer.
60 Im Zeitraffer: Vom Tag zur Nacht
Hier zeigen wir Ihnen, wie Sie den
Übergang vom Tag in die Nacht einfangen.
12
SPIEGELFECHTEREIEN
60
IM ZEITRAFFER: VOM
TAG ZUR NACHT
004 / DIGITALE FOTOGRAFIE – UPDATE

052
ABGEDROSCHEN,
ABER SCHÖN ...

148
LESER-SCHAUKASTEN

Inhalt
62 Low-Key
Lassen Sie sich auf die Dunkelheit ein und
fotografieren Sie aufregende Low-Key Portraits
64 Einen Kalender entwerfen
Jedes Jahr werden Millionen Kalender
verkauft. Dabei können Sie ganz einfach Ihren
eigenen Kalender entwerfen.
67 Outdoor-Zubehör
74 Tiere im Wald
80 Grundlagen: Die Drittelregel
82 Grundlagen: Führungslinien
91 Malen mit Licht
92 Gebäude und Denkmäler
96 Landschaften mit Licht anmalen
103 Günstig fotografieren
110 Noch´n Gesicht …
Wenn ein Gruppenbild einfach nicht so wird,
wie es sein soll, kombinieren Sie einfach
Aufnahmen, die Sie schon haben, in einem
neuen „Gruppenbild“.
112 Kombinieren Sie Schwarzweiß mit
zwei Farbgrundlagen
114 Farbe steuern
Niemand möchte stumpfe, farblose Bilder,
doch eine zu hohe Farbsättigung kann
genauso schlecht sein. Steuern Sie also die
Farben in Ihrem Bild behutsam.
116 Schwarzweiß beherrschen
Lernen Sie, wie Sie plakative
Schwarzweißbilder aus Raw-Dateien
erzeugen
118 In 6 Schritten zu guten Porträts
Eine clevere Porträt-Retusche in Photoshop
Elements macht den Bearbeitungsprozess
einfacher als je zuvor.
120 Hinter der Maske
Mit Einstellungsebenen und Ebenenmasken
optimieren Sie Ihre Aufnahmen.
122 Digitale Dunkelkammer
124 Weiche Haut
Mit dem Korrekturpinsel perfektionieren Sie
die Haut Ihres Models.
126 Kontrastverstärkung per
Einstellungsebene
Brauchen Ihre Bilder stärkere Kontraste?
Finden Sie heraus, wie man mit
Einstellungsebenen und Füllmethoden die
Ausdruckskraft verstärkt.
128 Fortgeschrittene
Retuschiertechniken
Nehmen Sie sich Zeit und achten Sie auf die
Details, dann bilden Ihre Porträt-Aufnahmen
natürliche Schönheiten ab.
62
LOW-KEY
130 Verleihen Sie Ihrem Porträt
Ausdruck
Augenkontakt und ein strahlendes Lächeln
machen das Porträt. Mit einfachen
Anpassungen rücken Sie die Gesichtszüge
Ihres Modells in das beste Licht.
132 Farbverwaltung mit der
Kamerakalibrierung
Perfektionieren Sie das Farb-Rendering
in Photoshop und steuern Sie die Raw-
Bearbeitung effizienter.
136 Landschaften in Schwarzweiß
Reduzieren sie eine Szene auf das
Wesentliche. So schaffen Sie einfache,
dramatische Bilder voller Atmosphäre
140 Wetter und Licht
142 Küstenlinien
144 Landschaften
146 Schwarzweiß
So konvertiert der Profi
148 Leser-Schaukasten
Ihre allerschönsten Bilder
142
KÜSTENLINIEN
114
FARBE STEUERN
126
KONTRASTVERSTÄRKUNG PER
EINSTELLUNGSEBENE
DIGITALE FOTOGRAFIE – UPDATE \ 007

ARBEITSTECHNIK
SCHATTENSPIELE
WO LICHT IST, DA IST AUCH SCHATTEN. DAS EINE GEHT NICHT OHNE DAS ANDERE. HEUTE STELLEN WIR EINMAL NICHT, WIE
SONST ÜBLICH, DAS LICHT SONDERN DEN SCHATTEN IN DEN VORDERGRUND. MIT SCHATTEN KÖNNEN SIE ERSTAUNLICHE
EFFEKTE ERZIELEN. FOLGENDE ZEHN IDEEN ZUR ANREGUNG.
GUY SANTOS
ICHT UND SCHATTEN sind direkt
miteinander verbunden. Doch warum
Lachten viele Fotografen nur auf das
richtige Licht und betrachten Schatten als
etwas Störendes, das möglichst abgeschwächt
oder ganz eliminiert werden muss? Ohne
Schatten wirken Bilder oft flach und leblos,
dabei können Schatten die Kontraste und
räumliche Tiefe steigern und die Stimmung
eines Bildes um ein dramatisches Element
erweitern. Sie machen Oberflächenstrukturen
sichtbar und beeinflussen die Formwirkung
von Objekten.
Indem Sie Schatten zu einem Teil Ihrer
Bildkomposition machen, können Sie sie auch
als Führungslinien nutzen, um den Blick des
Betrachters in das Bild zu führen.Es gibt viele
unterschiedliche Schatten: weiche, harte,
lange und kurze. Ihre Erscheinungsformen
hängen von Art, Richtung und Stärke des
Lichts ab. In geschlossenen Räumen können
Sie dies sehr gut steuern; doch im Freien, wo
Sie mit der Sonne arbeiten, ist die Tageszeit
entscheidend. Die besten Tageszeiten für
Silhouetten und weiche, lange Schatten, die
schöne Kontraste und Formen liefern, sind der
frühe Morgen oder der späte Nachmittag,
wenn die Sonne niedrig am Himmel steht. Je
1
höher die Sonne steht, desto kürzer werden
die Schatten und je stärker das Licht ist, desto
härter und dichter werden sie. Wenn Sie tiefe
Schatten und harsche Kontraste im Bild haben
wollen, ist solches Licht vorzuziehen. Im
Allgemeinen jedoch, besonders bei Porträts,
ist es wenig geeignet. Landschaften sollten Sie
auf keinen Fall unter solchen
Lichtverhältnissen fotografieren. Hier hat es
sich bewährt, sich an die „Goldenen Stunden“
zu halten.
Probieren Sie einfach ein paar der folgenden
Ideen aus, und Sie werden ein neues Gefühl
für Licht und Schatten bekommen.
EINE NEUE SICHTWEISE
Wenn Sie losziehen, um Schatten und Silhouetten zu
fotografieren, gehen Sie an Orte, an denen sich viele
Menschen befinden. Das erhöht Ihre Chancen, mehrere
gleichzeitig im Bildausschnitt zu haben. Achten Sie auch auf
umgebende Objekte wie Straßenlaternen, Verkehrsschilder
usw., und kombinieren Sie solch unbelebte Objekte in ihrer
Bildkomposition mit Menschen.
Auch die Oberflächenstruktur und Form des Untergrunds sollte
beachtet werden, denn er bildet den Hintergrund für Ihre
Schatten. Fotografieren Sie stets gegen die Sonne,
vorzugsweise während der „Goldenen Stunde“, wenn die
Sonne nah am Horizont steht; so haben ihre Motive und deren
Schatten annähernd dieselbe Größe.
Wählen Sie eine kurze Verschlusszeit, einen niedrigen
ISO-Wert und eine mittlere Blende. Je tiefer die Sonne sinkt
und je mehr die Lichtverhältnisse sich verschlechtern, müssen
Sie den ISO Wert erhöhen und gleichzeitig die Blende etwas
weiter öffnen. Wählen Sie eine Brennweite, die dem „Look and
Feel“ entspricht. Lange Brennweiten holen weniger Umgebung
ins Bild und machen das Bild abstrakter. Weitwinkel dagegen
fangen mehr von der Umgebung ab und erzählen dem
Betrachter eine Geschichte.
ISTOCKPHOTO
LEE FROST
PAUL WARD
2
STILLLEBEN UND SCHATTEN
Die Arbeit mit Licht und Schatten ist bei
einem Stillleben einfach, denn dabei steuern Sie
jeden Aspekt des Fotos, von der Beleuchtung über die
Requisiten bis hin zur Bildkomposition. Wählen Sie
Objekte aus, die interessante Schatten werfen, dann
experimentieren Sie. Mit einem Polfilter oder einem
Ring, den Sie in die Mitte des Falzes eines
aufgeklappten Buches legen, erzeugen sie
beispielsweise einen herzförmigen Schatten. Sie
brauchen eine starke Lichtquelle, einen Halogen-
Scheinwerfer oder einen Projektor, die Sie seitlich
aufstellen, um lange, starke Schatten zu erzeugen.
Beleuchten Sie die Requisiten aus unterschiedlichen
Richtungen, um die Schatten zu variieren, und
verändern Sie auch den Kamerawinkel, um
unterschiedliche Perspektiven zu bekommen.
3
NATÜRLICHE LANDSCHAFTEN
Schatten in der Landschaft erzeugen nicht nur
räumliche Tiefe und betonen Oberflächenstrukturen,
sie können auch dazu benutzt werden, das Auge in
die Szene zu leiten oder Rahmen zu erzeugen, die das
Auge auf den Schärfepunkt lenken. Fotografieren Sie
frühmorgens oder am späten Nachmittag, wenn die
Sonne nah am Horizont steht und lange, weiche
Schatten wirft. Das Sonnenlicht sollte seitlich von der
Kamera einfallen, damit die Schatten zum integralen
Bestandteil der Bildkomposition werden.
4
DRAMATISCHE STUDIOPORTRÄTS
Harsches Licht und tiefe Schatten werden in
der Porträtfotografie oft vermieden, besonders bei
Frauen, denn sie passen nicht zu deren weichen
Gesichtszügen. Wollen Sie es allerdings etwas
dramatischer, können dunkle Schatten auch einen
verführerischen, mysteriösen Eindruck vermitteln.
Positionieren Sie die Lichtquelle nah an Ihrem Model
und benutzen Sie einen Lichtformer, etwa einen
Snoot oder einen Wabenreflektor. Soll der Effekt etwas
weicher ausfallen, verwenden Sie eine kleine Softbox
in einem Winkel von 45°. Ein schwarzer Hintergrund
erzeugt ein schönes, dramatisches Low-Key-Foto.
008 / DIGITALE FOTOGRAFIE – UPDATE

5 SILHOUETTEN
Wenn Sie ein Objekt von hinten beleuchten, ist
es als scharfkantige Silhouette sichtbar und gibt
einen starken Fixpunkt ab. Verwenden Sie dazu ein
Objekt mit ausgeprägter, charakteristischer Form und
binden Sie es in eine Gegenlichtszene ein. Beispiele
dafür sind ein Baum vor einem Sonnenuntergang,
ein Insekt auf einem Blatt, das mittags von unten
fotografiert wird, oder eine Person vor einem
angestrahlten Studiohintergrund.
Silhouetten haben große Wirkung, sofern ein klarer
Umriss vorhanden ist. Verwenden Sie die
Mehrfeldbelichtungsmessung der Kamera, damit der
Hintergrund normal und das Objekt unterbelichtet
werden.
BILD: ROSS HODDINOTT

ARBEITSTECHNIK
ANTHONY CHANG
6
KREATIVE SCHATTEN
Sie können überraschende, auch amüsante
Bilder kreieren, wenn Sie Schatten manipulieren,
indem sie deren Form ändern. Das funktioniert am
besten, wenn Sie zwei separat aufgenommene Bilder
in Photoshop zusammenführen. In diesem Fall waren
es zwei Bilder der Hand, einmal ohne, einmal mit
Pistole. Beide wurden mit einem Elektronenblitz links
der Kamera und einem silbernen Reflektor rechts der
Kamera geschossen, um tiefe Schatten zu erzeugen.
Sie brauchen dazu ein Stativ, damit beide Motive
gleich ausgerichtet sind. Später in Photoshop
verwenden Sie Füllmethoden und Ebenenmasken,
um den Effekt zu erzeugen.
ISTOCK PHOTO
LEE FROST
ISTOCKPHOTO
7
ABSTRAKTE MOTIVE
Bei abstrakten Bildern dreht sich alles um
Formen, Farben, Oberflächen, Muster und
Abstufungen. Was Sie fotografieren ist unwichtig -
wie Sie es tun, spielt dafür eine umso größere Rolle.
Die besten abstrakten Fotos sind solche, bei denen
Sie sich nicht mehr sicher sind, was sie da eigentlich
betrachten, weil alle üblichen Orientierungspunkte
fehlen. Schatten können für diesen Effekt sorgen,
wenn Sie gewohnte Muster aufbrechen und eigene,
neue Formen erzeugen. Das geht einher mit
erhöhtem Kontrast: bei starken Schatten finden Sie
fast immer auch Spitzlichter und diese beiden
Extreme sind es, die ein solches Foto ausdrucksstark
machen.
8 ARCHITEKTUR
Die moderne und die industrielle
Architektur mit ihren starken Linien, scharfen
Winkeln und prominenten Formen liefert für
unsere Zwecke hervorragend geeignete Schatten.
Fotografieren Sie an einem klaren sonnigen Tag,
bei intensivem Licht und dunklen Schatten, und
benutzen Sie einen Polfilter, um den Himmel zu
sättigen und den Kontrast zu verstärken. In diesem
Fall können Sie auch mittags arbeiten, weil die
hoch stehende Sonne lange Schatten an den
Gebäudefassaden hinunter wirft, wodurch diese
stark hervortreten. Benutzen Sie ein Telezoom, um
interessante Areale hereinzuholen, und benutzen
Sie einfache Bildkompositionen, in denen die
Schatten zum dominierenden Bildelement werden.
9
PORTRÄTS BEI TAGESLICHT
Um bei natürlichem Licht schmeichelhafte
Low-Key-Porträts zu fotografieren, müssen Sie das
auf Ihr Model fallende Licht steuern können. Im
Freien sollte Ihr Model nicht direkt in der Sonne
stehen, sondern im Schatten, beispielsweise in
einem Hauseingang. Die Entfernung des Models von
der harten Übergangslinie zwischen dunklem
Schatten und grellem Sonnenlicht bestimmt sowohl
den Kontrast des Motivs als auch die Intensität des
über ihm liegenden Schattens. Nehmen Sie eine
Belichtungsmessung auf dem Gesicht vor, damit Sie
die Umgebung abdunkeln können.
010 / DIGITALE FOTOGRAFIE – UPDATE

NATÜRLICHE MUSTER
10 Alleen, Straßenlaternen, Strommasten und
andere sich wiederholende Bildelemente sind ideal,
um Schattenmuster zu erzeugen. Wenn Sie in eine
Allee schauen, die seitlich von der Sonne angestrahlt
wird, wirft jeder Baum seinen eigenen Schatten in
einem Winkel von etwa 90° auf den Boden. Der Effekt
wird verstärkt, wenn Sie ein Telezoom verwenden, da
es die Perspektive komprimiert und Schatten enger
zusammenzieht.
Himmel und andere unnötige Bildelemente brauchen
nicht sichtbar zu sein; so erhalten Sie eine geordnete
und zugleich fesselnde Bildkomposition.
BILD: ROSS HODDINOTT

ARBEITSTECHNIK
SPIEGELFECHTEREI
KREATIV FOTOGRAFIERTE SPIEGELUNGEN SIND EIN „ECHO“ VON LICHT UND FARBEN DER REALEN WELT.
OB SIE EINE SPIEGELUNG VERWENDEN, UM DIE BILDKOMPOSITION INTERESSANTER ZU MACHEN,
ODER SIE SELBST DAS HAUPTMOTIV IST – TOLLE FOTOS SIND GARANTIERT.
OTOGRAFISCH BETRACHTET bieten
Spiegelungen ein enormes kreatives
FPotenzial. Spiegelungen in Gewässern
machen den Vordergrund interessanter,
vermitteln ein Gefühl der Ruhe und sorgen für
eine ausbalancierte Bildkomposition. Bei
ruhigem Wetter wird eine Szene in perfekter
Symmetrie wiedergegeben, doch schon die
kleinste Brise kräuselt die Wasseroberfläche
und erzeugt ein Kaleidoskop aus Mustern und
Farben. In der Stadt haben Sie noch mehr
Optionen. Die moderne Architektur spiegelt die
Wolken, die am Himmel vorbeiziehen, oder
andere Gebäude auf der gegenüberliegenden
Straßenseite. Regenpfützen, parkende Autos
und Schaufensterscheiben spiegeln alles, was
sich in Ihrer Nähe befindet. Sie können einen
ganzen Tag in der Stadt verbringen und nichts
anderes tun als Spiegelungen zu fotografieren.
Anstatt die Spiegelung in der Bildkomposition
nur als einzelnes Bildelement zu benutzen,
machen Sie sie zum Hauptmotiv, indem Sie sie
formatfüllend einzoomen, wenn Sie glauben,
dass die Attraktivität der Formen und Farben
dies rechtfertigt. Es gibt einige Dinge zu
beachten, wenn Sie Spiegelungen fotografieren.
Stellen Sie immer auf die Spiegelung selbst
scharf, nicht auf die spiegelnde Oberfläche,
sonst wird das Bild unscharf. Der Winkel, aus
dem Sie fotografieren, hat einen großen Einfluss
auf die spätere Erscheinung der Spiegelung im
Foto. Hier müssen Sie experimentieren, um die
beste Wirkung zu erzielen. Wenn Sie eine
Spiegelung im Wasser fotografieren wollen,
beginnen Sie vor Sonnenaufgang, wenn die Luft
ruhiger ist. Auch der Belichtung müssen Sie
erhöhte Aufmerksamkeit schenken.
Spiegelungen entstehen auf Oberflächen, die
sehr viel Licht reflektieren. Das kann so manche
Kameraautomatik zum Unterbelichten verleiten.
Beurteilen Sie anhand des Histogramms, ob Sie
die Belichtung korrigieren müssen.
MINNE VAN DEN NOORTGATE
LEE FROST
LAURA HUNTLEY
SPIEGELUNGEN IN GLAS
1 Sie können schöne, verträumte Bilder
einfangen, wenn Sie durch eine Glasscheibe
fotografieren. Sie brauchen ein nach Süden
weisendes Fenster, ein lichtstarkes Objektiv sowie
einen Polfilter. Da Sie ausschließlich bei Tageslicht
arbeiten, sehen Sie die Spiegelungen im Sucher,
was es erleichtert, bestimmte Reflexionen zu
blockieren und andere zu verstärken, bevor Sie die
Aufnahme machen. Der Polfilter spielt die
entscheidende Rolle dabei, denn mit ihm
vermeiden Sie Blendungen und unerwünschte
Reflexionen. Stellen Sie manuell scharf.
2 GLASFASSADEN
Die moderne Architektur ist dank der
reflektierenden Materialien, die bei der
Konstruktion verwendet werden eine ideale Quelle
für Spiegelungen aller Art. Bürogebäude sind
besonders gut geeignet, denn hier haben Sie ganze
Außenwände, die zu mehr als 90 % aus Glas
bestehen und so die Gebäude auf der anderen
Straßenseite spiegeln. In der Morgen- und
Abenddämmerung können Sie bei bewölktem
Himmel überwältigende Farben in den
Glasfassaden der Hochhäuser einfangen.
3 SONNENBRILLEN
Machen Sie Ihre Porträts interessanter, indem
Sie dem Model eine dunkle Sonnenbrille aufsetzen.
Am besten geeignet sind Brillen mit vergüteten,
blendfreien Gläsern. Nun lassen Sie es so posieren,
dass die Brillengläser die Szene reflektieren, die es
betrachtet. Stellen Sie auf die Spiegelung scharf
und positionieren Sie sich mit der Kamera in einem
Winkel von 45° zur Spiegelachse. Achten Sie
darauf, dass Sie und Ihre Kamera in der Spiegelung
nicht zu sehen sind.
LEE FROST
ABSTRAKTE SPIEGELUNGEN IM
4 WASSER
Wenn das Wasser ruhig ist, bekommen Sie ein
perfektes Spiegelbild, doch eine unruhige
Wasseroberfläche kann abstrakte Muster
hervorbringen. Gut geeignet für ein solches Motiv ist
ein Hafenbecken, in dem viele Schiffe festgemacht
sind. Alles was Sie nun noch brauchen, ist eine
gekräuselte Wasseroberfläche. Werfen Sie einen
Stein ins Wasser, wenn erforderlich. Bei starkem
Sonnenlicht und entsprechend gesättigten Farben
gelingen solche Fotos am besten.
012 / DIGITALE FOTOGRAFIE – UPDATE

5
SPIEGELUNGEN IN DER LANDSCHAFT
Fahren Sie bei ruhigem Wetter an einen großen Teich oder kleinen See.
Dort können Sie die umgebende Szenerie in der spiegelglatten
Oberfläche fotografieren.
Sonniges Wetter sorgt für beste Bedingungen – achten Sie aber darauf,
die Sonne im Rücken oder seitlich der Kamera zu haben, damit die
reflektierte Szene gut ausgeleuchtet ist.
Mit einem 0,3ND-Verlaufsfilter erzeugen Sie eine Balance zwischen
realer Szene und deren Spiegelung, und die Perspektive eines
Weitwinkels bringt Dramatik ins Bild.
Auch ein Polfilter kann hilfreich sein, muss aber mit Vorsicht benutzt
werden, sonst ist die Spiegelung verschwunden.
BILD: ROBERT BIRKBY

ARBEITSTECHNIK
PHOTODESIGN RADLOFF
ANDERER BLICKWINKEL
6 Anstatt die Spiegelung nur als Akzent in ihrer
Bildkomposition zu benutzen, können Sie sie auch in
den Mittelpunkt stellen, indem Sie sie zum Fixpunkt
machen. Ändern Sie den Blickwinkel, benutzen Sie
eine große Blende von f/5,6 oder größer und den
Einzelpunkt-Autofokus. Legen Sie den Schärfepunkt
in die Spiegelung, um den Rest der Szene unscharf
werden zu lassen. Sie können diese Technik des
selektiven Scharfstellens auch benutzen, wenn Sie
bei einem Porträtfoto anstatt auf das Model auf
dessen Abbild im Spiegel Scharfstellen. Dasselbe
Prinzip können Sie beim Rückspiegel eines Autos
anwenden und sogar bei einer polierten Autotür.
FRANCOIS DOROTHE
ROSS HODDINOTT
ISTOCK PHOTO
SYMMETRISCHE PORTRÄTS
7 Bei einem Porträt-Foto kann eine Spiegelung
des Models die Bildkomposition ausbalancieren. Die
besten Ergebnisse erreichen Sie mit einem großen
Spiegel oder neben einer Glasfassade. Wenn
möglich, benutzen Sie diffuses oder indirektes,
natürliches Licht, damit Sonne oder Blitz nicht als
Spitzlichter in der spiegelnden Oberfläche zu sehen
sind. Auch hier ist der Polfilter hilfreich, um die
Spiegelung herauszuarbeiten.
8 LICHTBRECHUNGEN
Dieses Bild ist ein Beispiel für gleichzeitige
Spiegelung und Lichtbrechung. Die Spiegelung
entsteht im Glastisch, die Lichtbrechung durch das
Wasser. Wenn Sie ein Glas Wasser vor zwei Objekte
verschiedener Farbe stellen, erscheinen deren Farben
durch die Lichtbrechung im Wasser vertauscht. Bei
diesem Foto wurden zwei Speedlite
Elektronenblitzgeräte unter dem Tisch montiert, die in
einem Winkel von 45° auf die weiße Wand gerichtet
waren. Dann wurde der Kamerawinkel so justiert,
dass die maximal mögliche Reflexion im Glas zu
sehen war.
9 LICHTBRECHENDE
WASSERTROPFEN
Wenn Sie sich nach einem Regenschauer einmal
einen Wassertropfen genauer anschauen, können Sie
auf ihm oftmals ein Abbild seiner unmittelbaren
Umgebung erkennen und wenn Sie nah genug heran
gehen, sogar ihr eigenes Gesicht. Mit einem
Makroobjektiv können Sie eine Gruppe solcher Tropfen
aufnehmen und fantastische Muster einfangen.
Vollständig kontrollieren können Sie ein solches
Stillleben, wenn Sie Wasser auf eine glatte Oberfläche
sprühen und in der Nähe der entstandenen Tropfen ein
interessantes Objekt positionieren – eine farbenfrohe
Blume beispielsweise. Sie wird sich dann in jedem
einzelnen Wassertropfen brechen. Experimentieren Sie
mit vielen Kamerawinkeln und unterschiedlichen
Positionen des Objekts, bis sie den Effekt bekommen
den Sie wünschen.
014 / DIGITALE FOTOGRAFIE – UPDATE

10 PFÜTZEN
Nach schwerem Regen können in den
entstandenen Pfützen großartige Spiegelungen zu
sehen sein. Achten Sie besonders auf Pfützen in der
Nähe farbiger Gebäude, geparkter Autos oder einer
kleinen Menschengruppe. Auch Straßenlaternen, die
sich bei Nacht spiegeln, ergeben attraktive Fotos.
Wenn Sie die Spiegelung im Kontext zeigen wollen,
nahmen Sie die Pfütze mit ins Bild; wollen Sie aber
den Bildausschnitt nur mit der Spiegelung füllen,
zoomen Sie entsprechend heran.
BILD: ISTOCK PHOTO

ARBEITSTECHNIK
NACHT-
PATROUILLE
WENN DIE NACHT ANBRICHT, BIETEN SICH GANZ NEUE MOTIVE, DIE WIR TAGSÜBER
NICHT FINDEN, DIE ABER NICHT WENIGER FOTOGEN UND FARBENFROH SIND.
ZIEHEN SIE MIT STATIV UND KAMERA IN DIE DUNKELHEIT, UM SICH VON DEN
MOTIVEN DER NACHT INSPIRIEREN ZU LASSEN. UNSERE TIPPS HELFEN DABEI.
D
IE NACHT HÄLT so manche Überraschung
bereit für den, der sich auf sie einlässt.
Während die meisten Menschen es sich
zuhause im Warmen bequem machen, sind einige
Exemplare der Spezies Fotograf mit Stativ und
Kamera über der Schulter unterwegs, auf der Suche
nach fotogenen Szenen der Nacht. Und davon gibt
es jede Menge: Mit Flutlicht angestrahlte Gebäude
erwachen vor dem schwarzen Nachthimmel zum
Leben, Neonwerbung flackert über den Eingängen
der Kneipen und Bars, warmes Licht strahlt aus den
Schaufenstern der Geschäfte. Pfützen und geparkte
Autos reflektieren die Farben der Umgebung. Der
fließende Verkehr erzeugt farbige Lichtspuren, die
sich in der Entfernung verlieren und das Mondlicht
tanzt auf den Oberflächen der Gewässer. Wo auch
immer Sie Ihren Streifzug unternehmen, Sie werden
immer Motive für großartige Nachtaufnahmen finden
und dank der Wunder der Digitaltechnik ist es heute
einfacher denn je, zu perfekten Fotos zu kommen.
Der Schlüssel dazu liegt im richtigen Timing. Der
Begriff „Nachtfotografie“ ist ein wenig irreführend,
denn die beste Zeit zum Fotografieren ist nicht in
stockdunkler Nacht, sondern in der Zeit des
Zwielichts nach Sonnenuntergang, wenn die
ISTOCKPHOTO
künstliche Beleuchtung bereits vollständig sichtbar
ist, gleichzeitig aber noch genug Tageslicht
vorhanden ist, um die Schatten aufzuhellen und
auch der Himmel noch nicht alle Farbe verloren hat,
so dass er noch einen attraktiven Hintergrund liefert.
In dieser Übergangsphase zwischen Tag und Nacht
halten sich natürliches und künstliches Licht die
Waage, so dass die Kontraste nicht zu groß sind.
Unter diesen Bedingungen können Sie farbige
Szenen voller Details aufnehmen. Wenn sie zu früh
beginnen, ist das Kunstlicht noch nicht ausgeprägt
genug, und die Bilder sehen „verwaschen“ aus.
Starten Sie zu spät, sind auf den Fotos nur noch
Bereiche sichtbar, die durch das Kunstlicht stark
ausgeleuchtet werden, während die Schatten und
der Himmel schwarz sind. Um das Beste aus dieser
kurzen Zeitspanne zu machen, die je nach Jahreszeit
zwischen 20 Minuten und 1 Stunde dauert,
kundschaften Sie Ihre Locations schon während des
Tages aus und insbesondere legen Sie dabei schon
grob die Kamerastandpunkte fest. Wenn Sie dann
bei Sonnenuntergang zurück sind, brauchen Sie nur
noch zu warten und zu beobachten, bis die
künstliche Beleuchtung für unsere Zwecke stark
genug erkennbar geworden ist.
2
STAR TREK
Wenn Sie den Verschluss der
Kamera lange genug offen lassen, können
Sie Sterne aufnehmen, die sich über den
Nachthimmel bewegen. Die Nacht muss
klar sein, und Sie müssen sich so weit
entfernt wie möglich von jeder
menschlichen Siedlung befinden, sonst
würde die selbst durch ein kleines Dorf
erzeugte Lichtverschmutzung Ihre
Aufnahme beeinträchtigen. Identifizieren
Sie den Polarstern – falls nötig, mit einem
Kompass – und richten Sie Ihre Kamera
darauf. So können Sie die Bahn der Sterne
als konzentrische Ringe aufzeichnen.
Dazu schalten Sie die Kamera in den
„B“-Modus und benutzen einen
moderaten ISO Wert wie 100 oder 200.
Verwenden Sie die kürzeste Brennweite,
die Sie haben, damit möglichst viel
Himmel auf das Bild kommt. Warten Sie
bis die Nacht vollständig hereingebrochen
ist. Die Sterne müssen klar zu sehen sein.
Nun öffnen Sie den Kameraverschluss per
Fernauslöser und lassen ihn für eine oder
zwei Stunden geöffnet. Alternativ
verwenden Sie einen Intervalltimer, stellen
einen höheren ISO-Wert ein und machen
200-300 Aufnahmen bei einer
Belichtungszeit von 30 Sekunden. Später
führen Sie sie in Photoshop zusammen.
Diese Methode reduziert das Bildrauschen
drastisch.
016 / DIGITALE FOTOGRAFIE – UPDATE

ISTOCK PHOTO
1 MONDLICHT
Haben Sie schon einmal versucht, eine
Landschaft im Mondlicht zu fotografieren? Probieren
Sie‘s aus: Sie werden begeistert sein. Der Mond ist
praktisch eine schwächere Version der Sonne, taucht
die Landschaft in weiches Licht und erzeugt kühle
Schatten. Wenn Sie lange genug belichten, wirken die
Fotos wie bei hellichtem Tag aufgenommen, vermitteln
jedoch eine surrealistische, gespenstische
Atmosphäre. In klaren Nächten können Sie auch
schimmerndes Mondlicht auf dem Wasser einfangen.
Denken Sie daran: Wenn Sie länger als eine Sekunde
belichten, wird der Mond nicht nur überbelichtet,
sondern auch verwischt.
LEE FROST
GARY McPARLAND ISTOCK PHOTO
3 STADTLANDSCHAFTEN
Suchen Sie sich einen hoch gelegenen
Standpunkt über einer Stadt in der Dämmerung, und
es wird Ihnen schwer fallen, ohne gute Fotos nach
Hause zu kommen – soviel Bewegung, Detail und
Farbe sind dort unten. Versuchen Sie, aus dem
obersten Stockwerk eines Hochhauses zu schießen
oder vom Dach eines mehrstöckigen Parkhauses.
Stellen Sie die Kamera auf „Auto White Balance“
(AWB), um ein möglichst breites Farbspektrum der
Szene festzuhalten, von den im Zwielicht liegenden
kühlen Bereichen über das warme Licht der
Straßenlampen bis hin zu den in allen Farben
flackernden Neonlichtern. Nehmen Sie womöglich
auch ein Stück Himmel ins Bild, denn die Lichter der
Großstadt können den Wolken eine wunderschöne
Farbe verleihen.
4 LEUCHTSPUREN
Ein klassisches Motiv der Nacht ist der
Straßenverkehr – oder vielmehr die als weiße und rote
Leuchtstreifen sichtbaren Spuren der fahrenden
Autos. Die Straße sollte sehr verkehrsreich sein, und
es sollte Zwielicht herrschen, damit am Himmel noch
Farbe erkennbar ist. Oktober bis März ist die beste
Jahreszeit dafür. Fotografieren Sie entweder von einer
Brücke oder einem Gebäude, so dass Sie auf eine viel
befahrene Straße hinab blicken oder stellen Sie Ihre
Kamera direkt an einen Straßenrand. Gebäude im
Bild schaden nicht, sie machen es eher interessanter.
Mit Belichtungszeiten zwischen 20 und 30
Sekunden erfassen Sie eine Menge Lichtspuren,
ohne dass die individuellen Fahrzeuge erkennbar
wären.
5 WEIHNACHTSZEIT
In der Vorweihnachtszeit erstrahlen selbst die
kleinsten Städte im warmen Glanz der festlichen
Dekorationen. Tummelplätze sind die
Weihnachtsmärkte der Innenstädte. Fotografieren
Sie an geschäftigen Abenden während des
Late-Night-Shoppings. Sie können wogende
Menschenmassen aufnehmen, von denen nur die
verschwommenen Körper zu erkennen sind.
Belichten Sie zwischen 1 und 20 Sekunden, um
diesen Effekt zu variieren.
DIGITALE FOTOGRAFIE – UPDATE \ 017

LANDSCHAFT NACH
6 SONNENUNTERGANG
Sobald die Sonne untergegangen ist, packen die
meisten Landschaftsfotografen ein und machen sich
auf den Heimweg. Es lohnt sich aber, etwas länger
auszuharren, denn während die letzten Spuren der
Farbe vom Himmel verschwinden, können
prachtvolle Fotos entstehen, je nach Jahreszeit und
Wetterlage von dezentem Violett bis ins tiefe Blau.
Idealerweise befinden Sie sich in der Nähe eines
Gewässers, um den spiegelnden Himmel in Ihre
Bildkomposition einzubauen.
Hier wirkt die Atmosphäre wie ein gigantischer
Reflektor und macht die Lichter der Stadt am
Himmel sichtbar.
BILD: ROSS HODDINOTT

ARBEITSTECHNIK
Nachtpatrouille
ISTOCK PHOTO
7 NACHTPORTRÄTS
Porträts bei Nacht im Freien? Klingt ungewöhnlich,
aber gerade deswegen ist es interessant. Es gibt zwei
Möglichkeiten: Die erste besteht darin, mit hoher
ISO-Empfindlichkeit aus der Hand zu schießen, während
Ihr Modell von mehreren Kunstlichtquellen beleuchtet
wird. Die zweite Möglichkeit: Sie blitzen bei langer
Verschlusszeit, um das Umgebungslicht des Hintergrunds
einzufangen. Der Blitz sollte auf das Modell gerichtet sein,
aber nicht mit voller Leistung.
LEE FROST
LICHTMALEREI Malen mit Licht ist eine großartige Technik, die auch bei
8 Nacht funktioniert und viele Formen annehmen kann. Die einfachste Version
besteht darin, ein Element im Vordergrund einer Szene mit einer starken
Taschenlampe oder einem Elektronenblitz zu beleuchten – einen Bootssteg an
einem See oder ein Denkmal gegen den Nachthimmel beispielsweise. Etwas
komplizierter wird es, wenn Sie mehrfach blitzen um ein Gebäude zu illuminieren,
wobei Sie unterschiedliche Standpunkte einnehmen. Der Blitz sollte aus
verschiedenen Winkeln geschossen werden. Wenn Sie es noch weiter treiben
wollen, bauen Sie mehrere Elektronenblitzgeräte innen und außen vor einem
verlassenen Gebäude auf und benutzen farbige Folien, um unterschiedlich
gefärbtes Licht zu erzeugen.
LEE FROST
ISTOCK PHOTO
LICHTER DER
9 GROSSSTADT
Städte erwachen nachts zum Leben,
wenn unterschiedliches Kunstlicht ein
Kaleidoskop an Farben erzeugt.
Schaufenster strahlen, Straßenlampen
werfen Lichtbündel auf nasse
Bürgersteige, Neonlichter flackern vor
dunklem Himmel. Sie brauchen nur
Ihre Kamera auf das Stativ zu
montieren und loszulegen. Sorgen Sie
für einen attraktiven Vordergrund und
verwenden Sie ein Weitwinkel, um ein
großes Gesichtsfeld zu bekommen.
Alternativ nehmen Sie ein Telezoom
und komprimieren die Perspektive, so
dass Gebäude, Straßenlampen und
Verkehr ineinander gedrängt scheinen.
Fotografieren Sie, solange noch Farbe
am Himmel ist und überprüfen Sie
dabei das Histogramm. Eventuell
müssen Sie Serien von drei Bildern mit
einer jeweils einer Blendenstufe nach
oben und unten korrigierter Belichtung
schießen.
10 RUMMELPLATZ
Kirmes und Schützen- und
Feuerwehrfeste bieten eine Fülle an
Szenen für Nachtfotos. Wenn Sie sich
nicht scheuen, an einem solchen Ort
ein Stativ herumzuschleppen,
werden Ihnen interessante
Schnappschüsse gelingen. Stellen
Sie die Kamera auf ISO 3200 oder
höher, und Sie können ohne Blitz im
Kunstlicht der Umgebung
fotografieren. Dank des Stativs
können Sie auch Bilder von
Karussells und anderen
Fahrgeschäften schießen, wobei Sie
30 Sekunden belichten, um die
kreisförmige Bewegung einzufangen.
Es wirkt am besten, solange noch
Farbe am Himmel ist und wenn Sie
bei niedrigem Kamerastandpunkt mit
Weitwinkel schießen. Sie können das
Motiv noch ergänzen, indem Sie trotz
der langen Verschlusszeiten blitzen.
Dadurch werden die Menschen im
Karussell „eingefroren“.
DIGITALE FOTOGRAFIE – UPDATE \ 019

Digitale
Abonnement
4 Ausgaben für
25,-€!
8 Ausgaben für
45,-€!
Alle Ausgaben sind auch zu
bestellen unter
www.digitale-fotografie-magazin.de/shop

Fotoidee
Einfache Schritte zu kreativen Fotos
024 Feuerwerk und Fotografie 027 Neon-Porträts 034 1+1=1
Zwei Kunstformen treffen aufeinander:
Eine symbolisiert Leben und Vergänglichkeit,
Schönheit und Gefahr, die andere das
Festhalten des Augenblicks, die Präsentation
des Erlebten, das Bewahren von
Erinnerungen.
Wenn Sie einen Spleen haben für das
Paranormale, dann sind diese Motive genau
richtig für Sie …
Führen Sie zwei Aufnahmen zu einem Bild
zusammen, um ein fantastisch-abstraktes
Porträt zu schaffen.

038 Wasser im Wald 043 Herbstzeitlos
046 Netzwerke
Fließendes Wasser hat seine ureigene
Faszination. So wird sie eingefangen.
So fotografiert man herbstliche Motive – zu
jeder Jahreszeit.
Ob Sie Spinnen mögen oder nicht; ihre Netze
sind einfach schön.
048 Foto um Foto 052 Gemälde am Himmel 057 Papierkunst
Die Technik des ‚Foto im Foto‘ ist der neueste
Trend, der im Internet kursiert.
Es gibt kein schöneres Naturschauspiel als
die Farbenpracht des Himmels mit einer im
Meer versinkenden Sonne.
Regentage müssen Sie nicht vom
Fotografieren abhalten.
060 City im Zeitraffer 062 Low-Key
064 Fünf Minuten Photoshop
Zu einer beliebigen Tageszeit ein Foto zu
schießen, ist zu leicht.
Lassen Sie sich auf die Dunkelheit ein und
fotografieren Sie aufregende Low-Key-
Porträts.
Jedes Jahr werden Millionen Kalender aller
Art verkauft – dabei sind sie ganz leicht selbst
herzustellen.

Fotoidee
Feuerwerk und Fotografie
Zwei Kunstformen treffen aufeinander: Die eine symbolisiert Leben und
Vergänglichkeit, Schönheit und Gefahr, die andere steht für das Festhalten des
Augenblicks, die Präsentation des Erlebten, das Bewahren von Erinnerungen.
Was liegt also näher, als mit der Kunstform der Fotografie ein faszinierendes
Schauspiel der Pyrotechnik festzuhalten, dass unwiederholbar ist?
TIM GARTSIDE: Seien Sie früh vor Ort,
und sichern Sie sich den besten
Kamerastandpunkt. Entweder Sie gehen
möglichst nah an den Ort des
Geschehens und benutzen ein 10-20
mm Weitwinkelobjektiv, oder Sie bleiben im
Hintergrund, um die gesamte Szene mit einem 28-80
mm oder 70-200 mm Zoomobjektiv abzudecken.
Versuchen Sie, einige Personen oder ein Gebäude im
Vordergrund zu haben. Sie können auch einzoomen,
um Detailfotos einzelner Explosionen zu schießen.
Wasserflächen liefern großartige Spiegelungen;
versuchen Sie also, ein Feuerwerk zu fotografieren,
das an einem Gewässer stattfindet. Packen Sie Ihr
Stativ und den Fernauslöser ein, um verwacklungsfrei
zu arbeiten. Als Aufnahmetechnik bietet sich die
Möglichkeit, die Kamera auf „B“-Modus zu stellen und
während kurzer Pausen des Spektakels ein
lichtundurchlässiges schwarzes Tuch vor das Objektiv
zu halten. So können Sie mehrere Explosionen in
Setup Finden Sie heraus,
1wann genau das
Feuerwerk beginnt. Seien Sie
eine Stunde zuvor vor Ort,
damit Sie genügend Zeit
haben, den besten
Kamerastandort zu finden und
zu besetzen. Markieren Sie die
Kamera aufs Stativ, machen
Sie Ihre Bildkomposition und
stellen Sie die Schärfe manuell
auf ein entferntes Gebäude
oder eine entfernte Lichtquelle
ein. Stellen Sie die Betriebsart
der Kamera auf „manuell“, die
Blende auf f/11 oder f/16 und
die Verschlusszeit auf 3
Sekunden, und machen Sie
ein Testfoto. Wenn Sie sich für
die Komposit-Variante mit
Photoshop entschieden
haben, schießen Sie nun eine
Reihe korrekt belichteter Fotos
mit unterschiedlichen
Bildkompositionen.
Einstellungen korrigieren
3Später stellte ich die
Blende auf f/11 und die
Verschlusszeit auf 5 Sekunden.
Diese Aufnahmen waren viel
besser und zeigten auch in den
Spitzlichtern die Details. Ich
bekam nun aber in dieser um
die Hälfte verkürzten
Verschlusszeit nur noch wenige
Explosionen auf ein Foto und
es gab jede Menge leeren,
schwarzen Raum, der gefüllt
werden musste. Das Problem
dabei besteht darin, dass
Feuerwerkskörper in
unterschiedlichen Höhen
explodieren. Sie müssen ein
Gespür für die Dramaturgie
eines Feuerwerks entwickeln,
um einschätzen zu können,
wann und wo eine solche
Höhenänderung eintreten wird.
einem einzigen Foto abbilden. Ich habe im
Raw-Format mit automatischem Weißabgleich
fotografiert, das gibt mehr Flexibilität als JPEGs. Die
Farben können später ohnehin in Adobe Camera Raw
angepasst werden. Stellen Sie den niedrigsten
ISO-Wert Ihrer Kamera ein. Mit einem Blendenwert
von f/11 oder f/16 belichten Sie nun zwischen einer
und 5 Sekunden. In einem Feuerwerk gibt es enorme
Helligkeitsunterschiede, deswegen brauchen Sie bei
weniger stark leuchtenden Explosionen eine größere
Blende. Experimentieren Sie während des
Schauspiels auch mit längeren Belichtungszeiten, da
Intensität und die zeitliche Aufeinanderfolge der
Explosionen stark variieren. Das Scharfstellen kann
sich als kompliziert erweisen, da der Autofokus
ständig am schwarzen Himmel nach einem Fixpunkt
sucht. Stellen Sie also manuell scharf, am besten auf
eine Lichtquelle in einiger Entfernung, vielleicht eine
Straßenlaterne. Sehr wahrscheinlich müssen Sie
Brennweite und Bildkomposition nach den ersten
Neue Bildkomposition
2Wenn das Spektakel
begonnen hat, werden Sie
vielleicht merken, dass Sie nicht
den besten Kamerastandpunkt
erwischt haben. Doch keine
Panik. Solche Veranstaltungen
dauern oft bis zu 20 Minuten.
Ich musste mir beispielsweise
einen höheren Kamerastandort
suchen, weil die Flut herein
kam. Falls Sie also Ihren
Standort ändern müssen,
erneuern Sie die
Bildkomposition und
überprüfen Sie, ob Ihre
Einstellungen noch korrekt
sind. Ich hatte das vergessen
und fotografierte munter weiter
mit Blende f/8 und 10
Sekunden Verschlusszeit. Das
Ergebnis waren derart
überbelichtete Spitzlichter in
den Explosionen, dass daran in
der Nachbearbeitung trotz
Raw-Format nichts mehr zu
ändern war.
4 Bildkomposition
Variieren Sie die
Bildkomposition zwischen
Hoch- und Querformat.
Schießen die
Feuerwerkskörper hoch in
den Himmel oder verteilen
sie sich in niedriger Höhe
über die gesamte
Szenerie? Vielleicht wollen
Sie auch einzoomen und
einzelne Explosionen
isolieren. Es lohnt sich auf
jeden Fall,
unterschiedliche
Bildkompositionen und
Brennweiten
auszuprobieren, denn die
Resultate können sich
erheblich unterscheiden.
Photoshop-Tipps
Falls Ihnen kein gutes Bild gelungen ist, können Sie
immer noch mehrere Einzelaufnahmen zu einem
Komposit-Foto kombinieren. Öffnen Sie mehrere
vom Stativ geschossene Einzelbilder in Photoshop,
und erzeugen Sie eine Datei, in der jeder einzelnen
Aufnahme eine Ebene zugewiesen wird. Dann
ändern Sie die Füllmethoden dieser Ebenen in der
Ebenenpalette auf Aufhellen und wie von
Zauberhand werden helle Feuerwerksexplosionen
auf dem Bildschirm erscheinen. Benutzen Sie das
Verschieben-Werkzeug, um sie nach Bedarf neu zu
positionieren. Sie können sogar Explosionen anderer
Feuerwerksveranstaltungen einfügen, solange Sie
die Größe so anpassen, dass Sie sich in die
Bildkomposition einfügen. Um das Bild attraktiver
zu machen, können Sie ein zusätzliches Objekt
einblenden – einen Bootssteg beispielsweise – oder
sie heben ihre Feuerwerksfotos einfach auf, um sie
später in andere Bilder einzufügen.
Explosionen anpassen, wenn das Feuerwerk sich
ausweitet. Überprüfen Sie bei der Gelegenheit auch
noch einmal die Schärfe. Einen Terminkalender mit
Feuerwerksveranstaltungen in Deutschland finden Sie
übrigens im Internet unter http://www.feuerwerkfanpage.de.
Dort sind allein für die Monate März bis
April 2013 fast 100 Feuerwerksveranstaltungen
aufgelistet. Eine davon ist auch in Ihrer Nähe – viel
Glück!
024 / DIGITALE FOTOGRAFIE – UPDATE

Feuerwerk-Fotografie
BILDDETAILS
Kit: Nikon D 300 s mit
Nikkor 28-80mm Objektiv
Betriebsart: manuell
Belichtung: 11 Sekunden
bei Blende f/11 und ISO
200
Das fertige Bild
Im Finale eines Feuerwerks gibt
es üblicherweise die meisten
Raketenstarts – die beste Zeit
also, um mehrere farbenprächtige
Explosionen auf ein einziges Foto
zu bannen.
DIGITALE FOTOGRAFIE – UPDATE \ 025

Ab 2. APR IM HANDEL
Bei allen guten Zeitschriftenhändlern

Fotoidee
Neon-Porträts
Neon-
Porträts
Wenn Sie einen Spleen haben für das
Paranormale, dann sind diese Motive
genau richtig für Sie …
CAROLINE WILKINSON:
Erinnern Sie sich noch an
die sechziger Jahre? Dann
gehören wahrscheinlich
auch Erinnerungen an das
Jugendzimmer mit neonfarbenen
Postern an den Wänden dazu, mit
Schwarzlicht angestrahlt. Doch auch
wer diese Zeit nicht selbst erlebt hat,
kann sie heute mit wenig Aufwand
nachempfinden. Um diese Jahreszeit
sind die Tage immer noch kurz, so dass
es früh dunkel wird. Monotone, bei
Dunkelheit aufgenommene Fotos sind
jedoch nicht jedermanns Sache.
Deshalb zeigen wir Ihnen hier eine
Technik, die auch im Dunkeln
farbenfrohe, aufsehenerregende Fotos
liefert. Was Sie dazu brauchen, sind
Neon-Körperfarben und eine
Schwarzlichtquelle.
DIGITALE FOTOGRAFIE – UPDATE \ 027

Fotoidee
Schwarzlicht ist jener Anteil des ultravioletten
Lichts, dessen Wellenlänge im Strahlenspektrum
direkt unterhalb des für uns sichtbaren Teils liegt.
Eine Schwarzlichtquelle sendet extrem wenig,
fast gar kein sichtbares Licht aus. Da sie für
unsere Zwecke stark genug sein muss, kommt
eine Schwarzlicht-Glühbirne nicht in Frage. Am
besten geeignet ist eine Schwarzlichtröhre mit
einem Kabel, das lang genug ist, um Ihnen
genügend Flexibilität für Ihr Setup zu geben.
Für diese Aufnahmen habe ich eine 15 Watt-
Schwarzlichtröhre benutzt, die Sie bei Amazon
ab etwa 20 Euro finden. Je höher die Wattzahl,
desto besser die Ergebnisse, und je länger die
Röhre, desto gleichmäßiger verteilt sich das Licht
auf dem Körper des Modells.
Den Glüheffekt erzeugen Sie mit Neon-
Körpermalfarbe und Neon-Make-up. Auch
Vaseline und Tonic Water sind geeignet sowie
alles andere, das Chinin enthält. Es gibt sogar
Luftballons, die auf Schwarzlicht reagieren. Falls
Sie weitere Anregungen brauchen, schauen Sie
sich die Arbeiten der Anzeigenfotografen Julius
Ise und Von Wong an – beide sind Virtuosen im
Umgang mit Schwarzlicht.
Das Model vorbereiten Die Wirkung des Fotos
1steht und fällt mit dem Glühen von Teilen des
Motivs und hängt deswegen in hohem Maße davon
ab, wie akkurat die Körperfarben und das Make-Up
aufgetragen wurden. Sie sollten eine sehr genaue
Vorstellung davon haben, was Sie malen wollen,
bevor Sie beginnen, die Farben unter Schwarzlicht
aufzutragen. Manche Körperfarben sind auch bei
normalem Licht gut zu sehen, andere kaum.
Deswegen ist es nicht einfach, eine gleichmäßige
Farbverteilung und Farbintensität zu erreichen.
Ohne Schwarzlicht
Setup Idealerweise arbeiten Sie in einem
2stockdunklen Raum, doch falls das nicht möglich
ist, unternehmen Sie jede Anstrengung, den Raum so
dunkel wie möglich zu bekommen und hängen Sie ein
großes schwarzes Tuch als Hintergrund an die Wand,
vor der ihr Model posieren wird. Da die
Verschlusszeiten lang sein werden, montieren Sie die
Kamera aufs Stativ und verwenden den Selbstauslöser
oder einen Fernauslöser, um Verwacklungen zu
vermeiden. Wichtig: Schrauben Sie den UV-Filter vom
Objektiv ab, denn Schwarzlicht ist UV-Licht …
Finishing in Photoshop
Einstellungen Wenn der Raum völlig dunkel ist,
3funktioniert die Mehrfeldbelichtungsmessung
am besten. Scharfstellen ist weniger einfach: Stellen
Sie eine Blende von wenigstens f/5.6 ein und
beleuchten Sie den gewünschten Schärfepunkt des
Motivs mit einer normalen Lichtquelle. Dann stellen
Sie per Autofokus scharf, schalten diesen aus und die
Betriebsart „Manuell Scharfstellen“ ein. Falls diese
Einstellung zu Überbelichtung führt und zu viel vom
Körper Ihres Modells sichtbar wird, stellen Sie etwas
negative Belichtungskorrektur ein oder verkürzen die
Verschlusszeit, wenn Sie in manueller Betriebsart
arbeiten.
Beleuchtung Positionieren Sie die
4Schwarzlichtquelle so, dass Sie sich nah vor
dem Model befindet, natürlich ohne ins Bild zu
geraten. Überprüfen Sie, dass an beiden Seiten des
Gesichts genügend Lichteinstrahlung vorhanden ist
und dass die Farbe intensiv glüht. Andernfalls wird
eine der Seiten zu dunkel. In diesem Bild ist das der
Fall, weil die Lichtquelle zu weit links stand.
Raw-Format Falls Sie unter den vorhandenen Bedingungen nicht mit
5Stativ arbeiten wollen, erhöhen Sie den ISO-Wert und fotografieren aus der
Hand. Verwenden Sie dabei jedoch das Raw-Format, so dass Sie bei der
Nachbearbeitung einen größeren Korrekturspielraum haben. Das Bild wird
auch dadurch verbessert, dass Sie die Tiefen, den Kontrast und die
Farbintensität in Adobe Camera Raw erhöhen.
Farben abschwächen Nur wenige von uns werden die Dienste eines
6professionellen Visagisten in Anspruch nehmen können, wenn es um das
Make-up des Models geht. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass
beim Make-up harte Übergänge der Konturen vorhanden sind. Dem können
Sie mit Kopierstempel und Reparaturpinsel in Photoshop entgegenwirken.
Stellen Sie die Deckkraft auf 100 % und die Härte auf 50 %, um die zu
korrigierenden Bereiche zu bearbeiten und die Farbtonwerte anzugleichen.
028 / DIGITALE FOTOGRAFIE – UPDATE

Neon-Porträts
Das fertige Bild
Neonfarben und Schwarzlicht ergeben
Porträts mit dem kleinen Unterschied.
BILDDETAILS
Kit: Nikon D300 & Nikkor
50mm f/1.8
Betriebsart: manuell
Belichtung: 1/2 Sekunde bei
Blende f/5.6 und ISO 200
DIGITALE FOTOGRAFIE – UPDATE \ 029

Digitale
Abonnement
4 Ausgaben für
25,-€!
8 Ausgaben für
45,-€!
Alle Ausgaben sind auch zu
bestellen unter
www.digitale-fotografie-magazin.de/shop

Fotoidee
Gruselbilder
Bilder „zum Fürchten“
JORDAN BUTTERS: Kinder in martialischen Verkleidungen sind dankbare Motive. Leider gibt es außer Karneval und
Halloween keine „offiziellen“ Anlässe für diesen Spaß. Auch wenn Karneval gerade erst vorbei und Halloween noch lange
nicht in Sicht ist – wer hindert Sie daran, selbst einen Anlass zu finden? Beispielsweise einen Kindergeburtstag, als
Themenparty gestaltet? Ein Thema zu finden, sollte nicht schwer sein: Harry Potter, Gespenster, Piraten – Ideen gibt es
genug. Damit das Ambiente stimmt, sollten Sie mit dem Fotografieren warten, bis die Abenddämmerung angebrochen ist.
Dann kann es heißen: Kamera frei, der Spuk beginnt!

Fotoidee
Gruselbilder
VORBEREITUNG
Wir wollen ein Porträt vor Ort, das jedoch den
Ansprüchen an Studioqualität genügen soll. Das
erfordert einen Hintergrund und eine
Beleuchtung, die schnell und problemlos
veränderbar sind. Als Erstes kümmern wir uns
um das Licht. Da wir wegen der gewünschten
Stimmung des Porträts in der späten
Abenddämmerung arbeiten, brauchen wir einen
Elektronenblitz. Ein mobiles Blitzgerät schafft
eine dynamischere Wirkung als ein auf der
Kamera montiertes. Dazu brauchen Sie einen
drahtlosen Fernauslöser oder ein Blitz-
Synchronkabel. Sie werden auch einen
Lichtformer benötigen, sonst erzeugt der Blitz
harte Schlagschatten. Mithilfe einer Softbox, nah
am Motiv platziert, sorgt er für schönes, weiches
Licht, dessen Richtung und Intensität Sie genau
steuern können. Ein Brolley leistet zu diesem
Zweck ebenso gute Dienste, auch wenn er das
Licht nicht so gleichmäßig verteilt wie die
Softbox. Die dritte Möglichkeit besteht im Einsatz
eines Refl ektors oder großen weißen Kartons, der
denselben Zweck erfüllt. Montieren Sie den Blitz
auf ein Stativ oder nehmen Sie die Hilfe eines
Assistenten in Anspruch, der sowohl Blitz als
auch Lichtformer in Position halten kann.
Die zweite wichtige Überlegung betrifft den
Hintergrund. Natürlich können Sie die
vorhandene Nachbarschaft als Hintergrund
verwenden; ein gleichförmiger Hintergrund sorgt
jedoch für ein ‚aufgeräumteres‘ Bild und lenkt
nicht vom Motiv ab. Eine große Platte schwarzen
Schaumstoffs ist hervorragend geeignet, da
seine matte Oberfl äche das Licht kaum
refl ektiert; ein klarer Vorteil gegenüber
schwarzem Tuch. Außerdem erzeugt der
Schaumstoff einen effektvollen Verlauf hinter
dem Motiv, das sich dadurch besser vom
Hintergrund abhebt.
Ich hatte kein einzelnes Stück Schaumstoff zur
Hand, das groß genug gewesen wäre. Also habe
ich vier Platten im Format A1 durch Klebeband
miteinander verbunden, wobei zwei Holzlatten
das Durchbiegen der Platten verhinderten. Der
Vorteil der kleineren Kunststoffplatten war, dass
Sie einfacher zu transportieren sind – der
Nachteil, dass ihre Kanten etwas
Nachbearbeitung in Photoshop erfordern. Zum
Schluss noch ein Punkt, der leicht vergessen
wird: Falls Sie in Farbe aufnehmen, vermeiden
Sie jegliche Lichtquellen in der Nähe, die
Farbstiche verursachen könnten. Wenn Sie in
Schwarzweiß konvertieren, stellt dies kein
Problem dar, das zusätzliche Licht muss jedoch
bei der Kameraeinstellung berücksichtigt
werden.
EINSTELLUNGEN
Stellen Sie die manuelle Betriebsart der Kamera
ein und wählen Sie den geringstmöglichen
ISO-Wert. Der Weißabgleich sollte auf
„automatisch“ oder „Blitz“ eingestellt sein.
Verwenden Sie die maximal mögliche
Blitzsynchronisationszeit, je nach Kamera meist
zwischen 1/160 und 1/250 Sekunde. Näheres
dazu fi nden Sie im Kamerahandbuch. Der Blitz
wird auf „manuell“ und etwa 1/8 seiner Leistung
eingestellt. Die Softbox sollte etwa auf Kopfhöhe
stehen, in einer Entfernung zwischen 50 bis
100 cm, links von Ihrem Model.
Wenn Sie einen externen Belichtungsmesser
verwenden, machen Sie eine Messung auf dem
Gesicht und stellen Sie den ermittelten Wert an
der Kamera ein. Ohne externen
Belichtungsmesser beginnen Sie mit einem
Blendenwert von f/5, machen eine
Probeaufnahme und prüfen das Histogramm. Ist
das Motiv unterbelichtet, erhöhen Sie entweder
die Blitzleistung entsprechend oder blenden
etwas auf. Ist es überbelichtet, reduzieren Sie die
Blitzleistung oder blenden ab.
Letzte Vorbereitungen Fixieren Sie den
1Hintergrund so, dass er nicht von auftretendem
Wind umgeblasen werden kann. Gegebenenfalls
müssen Sie einen Assistenten bemühen, der den
Hintergrund an Ort und Stelle hält. Falls Sie keinen
eigens gefertigten Hintergrund verwenden,
fotografieren Sie vor einer Wand, die idealerweise
eine regelmäßige Oberflächenstruktur aufweist.
Allerdings beschränkt das die Zahl der möglichen
Kamerastandpunkte.
Alles in Position Ihr Model sollte sich etwa 30
2cm vor den gewählten Hintergrund stellen;
Dann bringen Sie den Blitz mit montiertem
Lichtformer in Position. Fotografieren Sie auf
Augenhöhe Ihres Models. Benutzen Sie den
Einzelpunkt-Autofokus, wobei der Schärfepunkt auf
dem Ihnen am nächsten befindlichen Auge des
Models liegen sollte. Idealerweise ist noch genug
Umgebungslicht vorhanden, so dass der Autofokus
korrekt arbeitet. Falls nicht, helfen Sie ihm mit einer
Taschenlampe, die Sie auf das Gesicht des Models
richten, auf die Sprünge.
Mehrere Posen Probieren Sie unterschiedliche
3Posen aus, doch denken Sie dabei an den Akku
des Elektronenblitzgeräts, der zwischen den
Aufnahmen genug Zeit zum regenerieren braucht.
Experimentieren Sie auch mit dem Standort des
Blitzgeräts. Unterschiedliche Lichteinfallswinkel
erzeugen jeweils andere Effekte. Ein von unten
angeleuchtetes Gesicht wirkt beispielsweise immer
etwas gruselig.
Nachbearbeitung Öffnen Sie das Bild und
4duplizieren Sie es mit Ebene > Ebene
duplizieren. Benutzen Sie das Reparaturpinsel-
Werkzeug um etwaige sichtbare Stoßkanten dort zu
entfernen, wo die Schaumstoffplatten, die den
Hintergrund bilden, zusammengefügt sind.
Konvertieren Sie das Bild nun zu Schwarzweiß,
fügen Sie eine neue Füllebene hinzu, und wählen
Verlaufsumsetzung.
032 / DIGITALE FOTOGRAFIE – UPDATE

BILDDETAILS
Kit: Canon EOS 5D Mk II
mit Canon EF 24-70mm
f/2.8L USM
Betriebsart: manuell
Belichtung: 1/160
Sekunde bei Blende f/5
und ISO 100
Das fertige Bild
Für das Finish habe ich bei
ausgewählter Bildebene mit
Filter > Scharfzeichnungsfilter
> Unscharf maskieren eine
Unschärfemaske hinzugefügt
und deren Stärke auf 100 %,
den Radius auf 1,5 und den
Schwellenwert auf 0 gesetzt.

Fotoidee
1 + 1 = 1 …
Führen Sie zwei Bilder zu einem Bild zusammen und kreieren Sie ein
fantastisches, abstraktes Porträt.
JORDAN BUTTERS: Der Begriff
„Doppelbelichtung“ stammt noch
aus den Tagen des Zelluloidfilms, als
der Fotograf eine Szene schoss und,
ohne den Film zu transportieren,
erneut abdrückte und eine weiteres Bild darüber
legte – so waren zwei Bilder auf einer Aufnahme
zu sehen.
Mit den heutigen Digitalkameras sind
Mehrfachbelichtungen zu einer verbreiteten
Aufnahmetechnik geworden, auch wenn sie
selbst es vielleicht noch nicht versucht haben.
HDR-Fotografie ist ein populäres Beispiel für
Mehrfachbelichtung. Sie kann auch genutzt
werden, um zwei oder mehr kurz belichtete
Einzelbilder eines bewegten Objekts
zusammenzuführen. Dies simuliert den Effekt
einer einzigen Langzeitbelichtung und betont
zugleich vorhandene Bewegungen. Abgesehen
von diesen praktischen Anwendungen kann eine
Mehrfachbelichtung auch künstlerisch
eingesetzt werden. Versuchen Sie einmal die
Kombination eines klassischen High-Key-
Porträts mit einer alltäglichen Form oder
Oberflächenstruktur, um auf diese Weise ein
abstraktes Bild zu kreieren. Hier habe ich ein
Foto, das einen Teil der natürlichen Welt abbildet,
als Füllung für eine provozierende Verbindung
zwischen Mensch und Natur verwendet. Um
diesen Effekt zu erzeugen, brauchen Sie
Photoshop, Elements oder ein ähnliches
Bildbearbeitungsprogramm.
Wenn Sie eine Nikon DSLR besitzen, können Sie
den Effekt direkt in der Kamera erzeugen. Bevor
es ans Bearbeiten geht, machen Sie die Bilder;
Doppelbelichtung mit der Nikon
Digitalkameras von Nikon ermöglichen
Doppelbelichtungen. Drücken Sie die
Menütaste an der Rückseite der Kamera und
wählen Sie das Aufnahmemenü. Blättern Sie
weiter, bis Mehrfachbelichtung ausgewählt ist,
und drücken Sie OK. Wählen Sie die Anzahl der
Einzelbilder zunächst mit zwei Bildern, um sich
mit der Aufnahmetechnik vertraut zu machen.
Für Porträtaufnahmen stellen Sie Auto Gain auf
Aus, bevor Sie OK drücken. Dann nehmen Sie
die gewählte Anzahl Bilder auf.
Falls die Kamera nach mehr als 30 Sekunden
Wartezeit den Mehrfachbelichtungsmodus
wieder ausschaltet, müssen Sie ihn nach jeder
Belichtung erneut im Menü aktivieren, um
weitere Aufnahmen in diesem Modus zu
schießen.
sie brauchen wenigstens zwei, doch es gibt
keinen Grund, warum sie nicht drei, vier oder
mehr Einzelbilder zusammenführen sollten,
wenn Sie die Technik schon kennen.
Set up Mit der auf Zeitautomatik eingestellten
1Kamera wählen Sie „Punktmessung“ als
Belichtungsmessmethode. Stellen Sie eine positive
Belichtungskorrektur ein, damit die Kamera den
Himmel überbelichtet. Wählen Sie den ISO-Wert 100
und Blende f/5.6 – wenn die Szene nicht hell genug
ist müssen Sie aufblenden.
Finish in Photoshop
Bringen Sie Ihr Model in Position Idealerweise
2steht Ihr Model vor einem hellen Hintergrund,
dem Himmel beispielsweise. Ein Bild im Profil ist hier
wesentlich besser geeignet, als ein Frontalfoto, da die
Gesichtsform im Profil besser identifizierbar ist.
Vermeiden Sie, dass sich noch andere Objekte vor
dem Hintergrund befinden. Falls der Hintergrund
nicht hell genug ist, verstärken Sie die
Belichtungskorrektur.
Fotografieren Sie das Objekt Sorgen Sie für eine
3gleichmäßig beleuchtete Szene, und machen Sie
Ihre zweite Aufnahme. Berücksichtigen Sie bei der
Bildkomposition die Position des Models im
Bildausschnitt der ersten Aufnahme. Das Bild wird
die Silhouette im ersten Bild füllen, Ihre Szene sollte
deshalb interessante Formen oder
Oberflächenstrukturen enthalten. Ansonsten können
Sie auch in Ihrem Archiv nach einem Bild suchen,
dass eine Verbindung zum Model herstellt.
Importieren Öffnen Sie das Füllbild in
4Photoshop und gehen Sie auf Auswahl >
Alles auswählen und dann auf Bearbeiten >
Kopieren. Öffnen Sie die Porträtfotos und gehen Sie
auf Bearbeiten > Einfügen, um ein Bild auf das
andere zu legen. In der Ebenenpalette wählen Sie
die oberste Ebene und ändern die Füllmethode auf
Negativ multiplizieren. So werden überbelichtete
Bereiche weiß, wenn Sie kombiniert werden.
Das Füllbild einpassen Bei ausgewählter
5Füllebene positionieren Sie das Füllbild mit
dem Verschieben-Werkzeug. Sie können auch die
Transformieren-Werkzeuge unter Bearbeiten >
Transformieren benutzen, um Ihr Füllbild zu
skalieren, zu drehen und zu spiegeln. Ich habe die
Funktion Horizontal spiegeln unter Bearbeiten >
Transformieren benutzt, um die beste Position für
mein Füllbild zu bekommen.
Die Kurven anpassen Um die Details
6hervorzubringen, fügen Sie eine neue
Einstellungsebene hinzu und wählen
Gradationskurven aus dem Menü. In der
Einstellungspalette ziehen Sie die Mitte der Kurve
nach unten, um die Details der Mitteltöne
herauszuarbeiten.
034 / DIGITALE FOTOGRAFIE – UPDATE

Doppelbelichtungen
BILDDETAILS
Kit: Canon EOS 5D Mk III &
Canon EF 24-70mm f/2.8L
Betriebsart: Zeitautomatik
Belichtung: 1/320
Sekunden bei Blende f/5.6
und ISO 100
Das fertige Bild
Das Ergebnis ist ein
einzigartiges
Doppelporträt, das sich
in jeder Kunstgalerie
sehen lassen kann.

Fotoidee
Blendenflecke erzeugen
Haben Sie Bilder, denen das gewisse Etwas fehlt? Im Objektiv auftretende
Reflexionen können Ihr Foto interessanter machen.
JORDAN BUTTERS: Lichtrefl exe
im Objektiv entstehen durch in das
Objektiv einfallendes grelles Licht,
das zwischen den einzelnen Linsen
hin- und hergeworfen wird. Die auf
dem Foto sichtbaren Ergebnisse variieren von
farbigen Lichtkreisen, die über das gesamte
Bild verteilt sind, bis hin zu vermindertem
Kontrast, überbelichteten Bereichen und
Farbstichen. All das sind genau die Effekte, die
wir eigentlich vermeiden wollen, doch der Spaß
an der Fotografi e besteht ja auch darin, die
Regeln manchmal zu brechen. Lichtrefl exe
können einem Bild eine schöne, sommerliche
Atmosphäre verleihen. Lichtrefl exe absichtlich
mit der Kamera einzufangen, ist nicht schwer.
Doch sie in einer Weise zu kontrollieren, dass
Sie nicht vom Motiv ablenken, ist nicht so
einfach. Also machen wir es mit Photoshop.
Die Wirkung von Lichtrefl exen hängt sehr stark
ab von der Art des Bildes, in dem Sie zu sehen
sind. Sie eignen sich also nicht für jedes Bild.
Sie bewirken einen warmen, weichen Effekt,
der sich besonders gut für Outdoor-Porträts von
Frauen und Kindern eignet. Lichtrefl exe
müssen wohl überlegt platziert werden, denn
an der falschen Stelle können Sie ein Bild
vollständig verderben. Am besten geeignet sind
Sie für Fotos, bei denen sich die Lichtquelle
über und hinter dem Motiv befi ndet,
beispielsweise wenn die Sonne niedrig am
Himmel steht, also am frühen Morgen und am
späten Nachmittag. Bei einem Bild, in dem die
Sonne direkt über dem Motiv steht,
widerspricht die Richtung der fallenden
Schatten der Richtung der Lichtrefl exe, was
den Effekt verdirbt. Bevor Sie also mit der
Bildbearbeitung beginnen, besteht der
wichtigste Schritt darin, die Richtung, aus der
das Licht kommt, zu identifi zieren. Schauen Sie
sich die Richtung der Schatten an. Die
Platzierung der Lichtrefl exe muss zu den
Schatten und damit zur Richtung des
natürlichen Lichts passen. Weiterhin ist zu
beachten, dass der Effekt nur sehr
zurückhaltend eingesetzt werden sollte. Die
Versuchung ist groß, die Schieberegler ganz
aufzuziehen, um die größtmögliche Wirkung zu
erzielen, doch das sieht nicht realistisch aus.
Weniger ist hier mehr. Der Betrachter sollte
nicht erkennen, dass die Lichtrefl exe auf
künstlichem Weg entstanden sind.
Original
Ebene für die Lichtreflexe erzeugen Erstellen Sie
1eine neue Ebene für die Lichtreflexe, indem Sie
auf „Ebene > Neu > Ebene“ klicken. Im
aufklappenden Dialogfeld ändern Sie den Füllmodus
in „Aufhellen“ und machen ein Häkchen bei „Mit
bildneutraler Farbe (Schwarz)“ füllen. Klicken Sie auf
„OK“, um die Ebene zu erzeugen.
Lichtreflexe hinzufügen Gehen Sie auf „Filter >
2Renderfilter > Blendenflecke“, um das
Blendenflecken-Dialogfeld zu öffnen. Klicken Sie in
das schwarze Miniaturfenster um die Position des
Blendenflecks in Relation zur Position der Lichtquelle
Ihres Bildes festzulegen. Ich habe die Einstellung
„50-300 mm Zoom“ und 65% verwendet. Klicken
Sie auf „OK“.
Einstellungsebene erzeugen In der
3Ebenenpalette klicken Sie auf „Neue Füllung“
und wählen „Farbton/Farbsättigung. Gehen Sie auf
„Ebene > Schnittmaske erstellen“ um die
Einstellungsebene ausschließlich mit der
Blendenfleckebene zu verbinden.
036 / DIGITALE FOTOGRAFIE – UPDATE

Fünf Minuten Photoshop
Das fertige Bild
Passen Sie den Effekt an, indem
Sie den Deckkraftregler der
Lichtreflex-Ebene in der
Ebenenpalette nutzen.
Farbton anpassen In der Einstellen-Palette
4klicken Sie in das „Färben“ Kontrollkästchen
und ändern den Farbton und die Farbsättigung. Ich
setzte den Farbton auf 45 und die Sättigung auf 60,
um dem Blendenfleck einen warmen,
wirklichkeitsnahen Ton zu geben.
Ebenenmaske hinzufügen Falls ein
5Blendenfleck einen wichtigen Bereich Ihres
Bildes abdeckt, klicken Sie auf die
Blendenfleckebene in der Ebenenpalette, bevor Sie
auf die Schaltfläche „Neue Ebenenmaske“ klicken.
Wählen Sie das Pinselwerkzeug und stellen Sie die
Deckkraft auf 50 % ein.
Ablenkende Elemente entfernen Stellen Sie
6sicher, dass die Vordergrundfarbe auf „Schwarz”
eingestellt ist, und übermalen Sie die Bereiche des
Blendenflecks, die Sie wieder aus dem Bild entfernen
möchten. Falls Sie dabei einen Fehler machen,
schalten Sie die Vordergrundfarbe auf „Weiß“ und
wählen den Fehler.
DIGITALE FOTOGRAFIE – UPDATE \ 037

Fotoidee
Wasser im Wald
Fließendes Wasser hat eine ganz eigene Faszination.
Fotografieren Sie es so, dass Sie sie einfangen.
ROSS HODDINOTT: Landschaftsfotografen sind fasziniert von
fließenden Gewässern, und es ist nicht schwer zu verstehen,
warum. Ob tosende Wellen, ein ruhig mäandernder Fluss oder
ein reißender Wildbach: Wasser übt in allen Formen einen
magischen Reiz auf Fotografen aus. Von Flüssen, Wasserfällen
und Baumreihen durchwachsene Täler sind besonders fotogen, besonders in
dieser Jahreszeit, wenn die Schneeschmelze die Wasserstände anschwellen
lässt.
Beim Fotografieren fließender Gewässer ist das Weitwinkelobjektiv die beste
Wahl, da es dem Foto viel Tiefe gibt. Kurze Brennweiten und ein
Kamerastandpunkt möglichst nah am Objekt garantieren dreidimensionale
Bilder, aus denen das Wasser heraus zu fließen scheint. Nehmen Sie
Gummistiefel mit, falls Sie ein Stativ im flachen Wasser aufstellen wollen.
Zusätzlich brauchen Sie ein Paar gute Laufschuhe, idealerweise
Bergschuhe, falls Sie über nasse, rutschige Felsen steigen müssen. Das
klingt vielleicht nach viel Aufwand – doch Sie liegen schneller im Bach als
Sie glauben, und die Gefahr von Verletzungen oder des Ruinierens Ihrer
Ausrüstung ist hoch. Kein Foto ist es wert, dafür die Knochen zu riskieren.
XX / DIGITAL SLR PHOTOGRAPHY / DECEMBER 2012

Wasser im Wald

Fotoidee
Wasser im Wald
VORBEREITUNG
Flüsse und Bäche fotografi eren Sie am besten
so, dass wenig Kontrast im Bild ist. Vermeiden
Sie helle, sonnige Tage, an denen die starken
Kontraste nur schwer zu kontrollieren sind und
den Dynamikbereich des Kamerasensors
überschreiten können. Fotografi eren Sie am
besten an einem hellen, leicht bewölkten Tag.
Bei Aufnahmen von fl ießenden Gewässern
müssen Sie entscheiden, wie Sie das Wasser
darstellen wollen: einfrieren oder bewusst
unscharf? Die Antwort auf diese Frage ist
entscheidend für das „Look and Feel“ des
Bildes. Das ist natürlich eine Frage von
persönlichem Geschmack und Stil. Ich
persönlich bevorzuge die unscharfe Version,
bei der das Wasser einem milchigen weißen
Nebel gleicht. Meiner Ansicht nach gibt das
einem Fluss die Aura von Energie und
impliziert Bewegung.
Der Effekt ist einfach zu erreichen, indem Sie
eine Verschlusszeit von einer halben Sekunde
oder länger wählen, was sich an trüben Tagen
ohnehin von selbst ergibt. Wenn Sie einen
niedrigen ISO-Wert mit kleiner Blende
kombinieren, etwa im Bereich von f/16,
sollten die Verschlusszeiten ausreichend lang
sein. Benötigen Sie noch längere
Verschlusszeiten, müssen Sie einen Graufi lter
verwenden. Er ist dafür ausgelegt, Licht zu
absorbieren, um die Verschlusszeiten
künstlich zu verlängern. Graufi lter gibt es in
verschiedenen Stärken, entweder zum
Aufstecken oder zum Aufschrauben. Bisher
habe ich einen dreistufi gen Graufi lter immer
als ausreichend empfunden. Auch ein Polfi lter
dunkelt Ihr Motiv ab, jedoch nur um zwei
Blendenstufen. Er bietet aber zusätzlich den
Vorteil, Blendungen und Refl exionen des
Wassers zu neutralisieren, und sorgt für
höhere Farbsättigung des Motivs.
Bei langen Verschlusszeiten ist ein Stativ
selbstverständlich Pfl icht. Wie bereits
erwähnt, ist das Arbeiten mit der
Bewegungsunschärfe eine Frage des
persönlichen Geschmacks. Es gibt Fotografen,
die meinen, der Effekt sei übertrieben und
inzwischen zum Klischee geworden. Wenn Sie
das Wasser also lieber „einfrieren“ wollen,
wählen Sie eine kürzere Verschlusszeit, indem
Sie eine größere Blende und einen höheren
ISO-Wert einstellen.
Das Motiv Ein Fluss, aus dem große Felsen aufragen, ist äußerst fotogen. Das
1Weitwinkelobjektiv ist hier am besten geeignet. Ich habe ein 17-35mm Zoom
genommen. Die Bildkomposition enthält eine Kaskade, und im Vordergrund
befinden sich Felsen. Blende f/11 und ISO 100 ergaben eine Verschlusszeit von
1/30 Sekunde. Aufgrund der guten Lichtverhältnisse ist das Bild jedoch sehr
kontrastreich und die Spitzlichter auf dem Wasser sind verwaschen und sehen
hässlich aus.
ND-Filter
Lange Verschlusszeit Warten Sie bis die Sonne hinter einer Wolke
2verschwunden ist, dann bekommen Sie ein besseres Ergebnis. Dank des
reduzierten Kontrastes treten die Details nun viel besser hervor. Aufnahmen von
Flussläufen gelingen bei bewölktem Wetter am besten. Normalerweise ändere ich
nichts an den ISO- und Blendenwerten. Damit erreiche ich hier eine
Verschlusszeit von 1/4 Sekunde. Obwohl damit das Wasser schon unscharf zu
werden beginnt, ist der Effekt noch nicht stark genug zu erkennen.
Polarisator
Filter Ganz gleich, ob Sie das Wasser nun durch Bewegungsunschärfe
3abbilden oder es „einfrieren“ wollen, der Effekt muss beabsichtigt aussehen.
Wenn er nicht entweder wie das eine oder das andere aussieht, wird das Wasser
unansehnlich wirken. Ich habe einen dreistufigen Graufilter zum Aufstecken
verwendet, um die Verschlusszeit künstlich zu verlängern. Mit einer Blende von
f/16 verlängerte ich die Belichtungszeit um eine weitere Blendenstufe. Die sich
ergebende Verschlusszeit von 4 Sekunden reduzierte das Wasser zu einem
milchigen Weiß.
Filterwechsel Obwohl das Bild nun schon recht gut aussieht, fehlt ihm noch
4der letzte Schliff, und das verschwommene Wasser wirkt zu dominant. Also
änderte ich den Kamerastandpunkt, indem ich etwas flussaufwärts marschierte,
von wo ich eine bessere Aussicht auf den Fluss hatte. Um die Farben der
Umgebung stärker zu sättigen und Blendungen und Reflexionen zu reduzieren,
tauschte ich den Graufilter gegen einen Polfilter aus. Nun ist das Bild wesentlich
farbenfroher.
040 / DIGITALE FOTOGRAFIE – UPDATE

BILDDETAILS
Kit: Nikon D800 & Nikkor
17-35mm f/2.8
Betriebsart: Zeitautomatik
Belichtung: 2 Sekunden
bei Blende f/16 und ISO
100
Das fertige Bild
Experimentieren Sie mit
verschiedenen Kamerastandpunkten
und Brennweiten. Mit einem
Telezoom können Sie kleinere
Bildausschnitte isolieren, etwa einen
aus dem Wasser ragenden Felsen.
DIGITALE FOTOGRAFIE – UPDATE \ 041

Besuchen Sie unsere Webseite für mehr Tutorien, unsere
Foto-Galerie, Neuigkeiten zum Thema Fotografie auf
unserem Blog und natürlich zum Nachbestellen von
Ausgaben der “Digitale Fotografie”
www.digitale-fotografie-magazin.de

Fotoidee
Herbstmotiv
Herbstzeitlos …
Wie fotografiert man herbstliche Motive, wenn doch bald der Frühling vor der Tür steht? Das klingt verrückt,
meinen Sie? Mag sein, aber möglich ist es trotzdem. Hier zeigen wir Ihnen, wie es funktioniert.
HELEN DIXON: Goldener Herbst – die Jahreszeit, auf die
viele Outdoor-Fotografen voller Ungeduld warten. Die
verblühte Landschaft zeigt alle Farbabstufungen von Ocker
bis Gelb, Hellbraun bis Gold und vielfältige Schattierungen
von Rot. Der Herbst ist das große Finale der Natur, bevor der
Winter alles mit seinem Weiß überdeckt. Leider ist der Herbst aber auch
unberechenbar und kurzlebig. Ich suche mir die Locations für meine
Herbstmotive schon Monate zuvor aus, um sicher zu sein, dass ich nichts
verpassen werde. Doch schon mehr als einmal hat stürmisches
Regenwetter meine Pläne durchkreuzt. Doch auch dann ist nicht alles
verloren. Holen Sie sich Ihre Herbstmotive einfach in die komfortablen
eigenen vier Wände. Das macht sie wetterunabhängig und sogar
unabhängig von der Jahreszeit. Alles was Sie brauchen, ist ein
Leuchtkasten.
Es gibt so viele verschiedene Arten von Laub, mit zahllosen Varianten an
Blattformen, Mustern und Schattierungen, dass die Wahl mitunter
schwer fällt. Wenn Sie das nächste Mal im Garten, im Park oder im Wald
sind, suchen Sie gezielt nach Ahorn-, Eichen-, Birken- und
Buchenblättern. Vergessen Sie nicht Ihre Gartenstauden und den
Komposthaufen. Gerade bei Strauchblättern fi nden sich oft fantastische
Muster und Farbvariationen und viele werden auf dem Leuchtkasten fast
durchsichtig. Die Wiederholung von Laubblättern derselben Art sorgt für
eindrucksvolle Bildkompositionen. Vermeiden Sie es deshalb, den
Betrachter mit zu viel Vielfalt in einem Bild abzulenken.
DIGITALE FOTOGRAFIE – UPDATE \ 043

Fotoidee
Herbstmotiv
Blätter vorbereiten Wenn Sie eine Sammlung schöner Blätter beisammen
1haben, verwahren Sie sie draußen in einem Eimer Wasser. Das bewahrt sie
vor dem Austrocknen. Bringen Sie sie erst unmittelbar vor der Aufnahme herein.
So verhindern Sie, dass Sie sich wellen, und sie sind einfacher scharfzustellen.
Unmittelbar vor der Aufnahme trocknen Sie die Blätter mit einem Papierhandtuch.
Set-up stellen Sie Ihre Kamera
2auf Zeitautomatik und wählen
Sie eine Blende zwischen f/5.6 und
f/16, je nachdem ob und wie stark
die Blätter gewellt sind, und wie viel
Tiefenschärfe Sie benötigen. Ich
selbst verwende ein Makroobjektiv,
was die Tiefenschärfe ohnehin
schon limitiert, deswegen benutze
ich Blende f/11. Achten Sie darauf,
dass die Kamera exakt parallel zum
Leuchtkasten ausgerichtet ist.
Selbst die geringste Neigung kann
Teile des Bildes unscharf werden
lassen.
Bildkomposition Mit den Blättern auf dem Leuchtkasten nehmen Sie sich
3 ausreichend Zeit, sie genau im Bildausschnitt zu platzieren, wobei um jedes
Blatt genug freier Raum vorhanden sein muss. Kontrollieren Sie dabei öfter das
Sucherbild und nehmen sie Korrekturen vor. Ich finde, die besten
Bildkompositionen entstehen, wenn das Sucherbild vollständig ausgefüllt ist und
die Blätter über die Kanten ragen.
Belichtung korrigieren
4Der Leuchtkasten verleitet
das Belichtungsmesssystem
zum Unterbelichten. 2-3
Blendenstufen positiver
Belichtungskorrektur sind
nötig, damit der Hintergrund
wirklich weiß wird und die
Farben der Blätter gesättigt
sind. Experimentieren Sie mit
unterschiedlichen
Bildkompositionen und sich
überlappenden Blättern sowie
mit Blättern unterschiedlicher
Formen.
044 / DIGITALE FOTOGRAFIE – UPDATE

BILDDETAILS
Kit: Canon EOS-1Ds Mk III
mit EF 100mm
Makroobjektiv Betriebsart:
Zeitautomatik
Belichtung: 1/10 Sekunde
bei Blende f/8 und ISO
100

Fotoidee
Spinnweben
Netzwerke
Ob Sie Spinnen mögen oder nicht, ihre Netze sind ästhetisch. Hier zeigen
wir Ihnen, wie man sie richtig ins Licht setzt.
CAROLINE WILKINSON: Jetzt, da
es langsam wieder wärmer wird,
werden auch die achtbeinigen
Krabbeltiere wieder munter. Im
Haus sind sie weniger erwünscht,
aber draußen, nach einem Regenguss oder am
frühen Morgen sind mit Tropfen behangene
Spinnweben ein erstklassiges Motiv. Das
delikate Seidengewebe mit den Wasserperlen
darin verlangt nach einem Makroobjektiv. Das
bedeutet kurze Arbeitsentfernungen und in den
meisten Fällen natürliches Licht und lange
Verschlusszeiten. Versuchen Sie Ihr Glück an
einem ruhigen Morgen, denn schon der leiseste
Windhauch versetzt ein Spinnennetz in
Schwingungen und es wird unscharf. Benutzen
Sie möglichst immer ein Stativ. Wenn Sie doch
einmal aus der Hand schießen müssen,
erhöhen Sie die ISO-Empfi ndlichkeit und
stellen Sie die Blende so ein, dass Sie eine
Verschlusszeit von wenigstens dem Reziprok-
Wert der verwendeten Objektivbrennweite
erhalten, also 1/100 Sekunde bei 100 mm
oder eine 1/60 bei 60 mm, um das
Verwacklungsrisiko zu minimieren.
Bei diesem extrem fl achen Motiv ist die
Blendeneinstellung besonders wichtig. Sie
müssen einen Blendenwert fi nden, der
einerseits den Hintergrund ausreichend
verwischt, doch andererseits die Details des
Netzes und der Wassertropfen gestochen scharf
1 2
abbildet. Ein dunkler Hintergrund wirkt am
besten, weil er die Fäden akzentuiert. Er darf
aber ruhig ein wenig Grün und Braun
enthalten, um das Bild insgesamt etwas
farbenfroher zu machen. Berücksichtigen Sie
für die Blendeneinstellung auch den
Blickwinkel der Kamera, die Entfernung zum
Motiv und dessen Entfernung zu seinem
Hintergrund. Je weiter der Hintergrund vom
Netz entfernt ist, desto kleiner können Sie Ihre
Blende wählen, ohne dass der Hintergrund
scharf wird. Umgekehrt gilt das Gegenteil: je
näher der Hintergrund am Motiv, desto weiter
offen muss die Blende sein; und es gilt auch: je
näher sich die Kamera vor dem Spinnennetz
befi ndet, desto kleiner muss die Blende sein,
denn die Wassertropfen erfordern mehr
Schärfentiefe.
Die Frontalaufnahme eines Spinnennetzes
betont dessen Muster und Symmetrie.
Dynamischere Bilder erhalten Sie, wenn Sie
den Winkel der Kamera etwas ändern. Doch
denken Sie daran: Wenn Sie die Schärfeebene
ändern, verkürzt sich der Schärfentiefebereich.
Wenn Sie ihn parallel zum Spinnennetz
ausrichten, sollten Blendenwerte zwischen
f/5.6 und f/8 genug Schärfentiefe erzeugen,
verglichen mit dem kurzen Bereich bei
angewinkelter Kamera. Doch auch das kann
attraktive Fotos ergeben, wenn Sie auf einen
besonders interessanten Teil fokussieren.
SETUP Finden Sie ein Spinnennetz vor einem
dunklen Hintergrund und bauen Sie ihr Stativ
davor auf. Schalten Sie die Kamera auf
Zeitautomatik und stellen Sie einen Blendenwert
zwischen f/5.6 und f/8 ein. Stellen Sie die
ISO-Empfindlichkeit auf 100 oder 200. Ich
musste schon mehr als einmal jedoch auf einen
Blendenwert zwischen f/3.5 und f/5.6
heruntergehen, und dann ist die Schärfentiefe so
gering, dass sie äußerst akkurat Scharfstellen
müssen. Das tun Sie im manuellen Modus,
denn der Autofokus wird nicht genügend
Kontrastunterschiede finden. Wenn ihre
Bildkomposition stimmt, machen Sie ein
Testfoto. Anhand dieses Fotos können Sie die
Schärfentiefe nun noch genauer justieren.
Vielleicht wollen Sie auch den Kamerawinkel
leicht verändern, doch denken Sie dabei an die
Auswirkungen für die Schärfeebene. In ihr muss
mindestens ein starker Fixpunkt vorhanden sein.
1) Platzieren Sie ein Stück schwarzen Karton hinter
dem Spinnennetz, doch beschädigen Sie es dabei nicht.
Der schwarze Hintergrund lässt das Motiv nun ein wenig
gespenstisch aussehen.
2) In Photoshop ändern oder verstärken Sie die Farben
Ihres Hintergrunds mit Farbton/Sättigung.
3) Verändern Sie den Blickwinkel der Kamera oder
zoomen Sie stark ein – das gibt dynamischere Fotos,
aber denken Sie an den extrem geringen Schärfebereich.
Übliche Fehler
3
WIND Es muss windstill sein; schon der
kleinste Windhauch versetzt das Spinnennetz
in Schwingung und macht es unscharf.
BELICHTUNGSMESSUNG Je nach dem,
wie dunkel der Hintergrund ist, müssen Sie 1
– 2 Stufen negative Belichtungskorrektur
einstellen. Korrigieren Sie aber nur so viel wie
unbedingt nötig, sonst gehen feine Details des
Motivs verloren.
HINTERGRUND Der Hintergrund hat
großen Einfluss auf die Wirkung Ihres Fotos. Je
dunkler und gleichmäßiger seine Farben sind,
desto weniger lenkt er ab,und desto besser ist
das Spinnennetz zu erkennen.
SCHÄRFENTIEFE Die richtige Blende ist
entscheidend. Der Hintergrund sollte eine
strukturlose Farbfläche bilden. Wenn der
Betrachter erkennen kann, woraus der
Hintergrund besteht, hat das Foto zu viel
Schärfentiefe.
046 / DIGITALE FOTOGRAFIE – UPDATE

BILDDETAILS
Kit: Nikon D300 mit
Sigma 60mm Macro f/2.8
Betriebsart: Zeitautomatik
Belichtung: 1/80
Sekunde bei Blende f/4
und ISO 400
Das fertige Bild
Nach einer Änderung des
Blickwinkels entstand diese
Aufnahme.
Die Farbtöne und Sättigung
wurden nachbearbeitet.
DIGITALE FOTOGRAFIE – UPDATE \ 047

Fotoidee
Foto im Foto
Bleibende Erinnerungen...
Die Technik, ein Foto in einem Foto aufzunehmen, ist ein Trend, der sich
wie ein Virus im Internet verbreitet. Graben Sie Ihre alten Familienfotos
aus und begeben Sie sich auf eine Reise der Erinnerungen.
JORDAN BUTTERS: Für viele von
uns bedeutet fotografieren das
Festhalten von Erinnerungen. Fotos
dokumentieren besondere Momente
und Ereignisse unseres Lebens.
Fotos können noch Jahre später in die Hand
genommen werden. Sie bringen Emotionen
zurück, die vorhanden waren an dem Tag, an
dem das Foto aufgenommen wurde. Mehr noch,
Fotos können diese schönen Erinnerungen an
künftige Generationen weitergeben.
Zu den schönsten Dingen, wenn man alte Fotos
betrachtet, gehört das Aufspüren von Details
und Unterschieden zwischen der Welt, wie sie
damals war und wie sie heute ist. Der
kanadische Künstler Taylor Jones hat auf seiner
Website daraus ein Konzept gemacht und sogar
ein Buch ist daraus entstanden. Die Idee ist
einfach – Sie nehmen ein altes Foto und gehen
damit an den Ort, an dem es aufgenommen
wurde. Bei gleichem Kamerastandpunkt und
gleicher Perspektive halten Sie das Foto vor sich,
so dass das Alte und das Neue sich verbinden
und fotografieren diese Szene. Das Ergebnis ist
eine wundervolle und oft sehr emotionale
Hommage an die Vergangenheit.
Ich bin sicher, jeder hat irgendwo einen
Schuhkarton oder ein Album mit alten Fotos
unter dem Bett, im Keller oder auf dem
Dachboden. Die richtige Gelegenheit, sie
hervorzuholen, um Vergangenheit und
Gegenwart zu vereinen.
Auswahl Stöbern Sie nach
1 einem passenden Foto. Bilder
von Familie oder Freunden eignen
sich am besten. Natürlich müssen
Sie in der Lage sein, den Ort zu
identifi zieren, an dem das Foto
aufgenommen wurde. Verwandte
oder Freunde können dabei helfen.
In meinem Fall war es einfach, weil
die Kirche auf dem Bild ein
Wahrzeichen ist. Sie steht noch dort,
so wie vor 20 Jahren, als das Bild
aufgenommen wurde.
Setup Vor Ort identifi zieren Sie
2 die Position und den Winkel aus
denen das Originalbild fotografi ert
wurde. Montieren Sie die Kamera
auf ein Stativ und stellen Sie die
Zeitautomatik ein. Wählen Sie die
kleinste Blende Ihres Objektivs, um
die Schärfentiefe zu maximieren und
machen Sie eine Probeaufnahme,
auf der das alte Foto nicht im Bild
ist, um die Belichtung zu
überprüfen. Sollte die Verschlusszeit
länger als 1/60 Sekunde sein,
erhöhen Sie den ISO-Wert oder
blenden auf.
Einzoomen halten Sie das Foto
3 in Armlänge vor das Objektiv
und stellen Sie die Brennweite so
ein, dass der Bildausschnitt mit dem
des Fotos übereinstimmt. Eventuell
müssen Sie die Distanz zwischen
Foto und Kamera variieren, damit
alles ins Bild passt. Es muss nicht
perfekt sein, solange eindeutig
erkennbar ist, dass beide Bilder an
demselben Ort aufgenommen
wurden
Schuss Machen Sie die
4 Bildkomposition so, dass ihre
Hand zu sehen ist; das zeigt, dass
Sie tatsächlich vor Ort waren und
das alte Bild nicht mit Photoshop
eingefügt haben. Verwenden Sie den
mittenbetonten Autofokus, drücken
Sie den Auslöser halb durch, damit
scharf eingestellt wird, und halten
Sie das Foto ruhig, während Sie
abdrücken.
Blendenwahl
f/2.8 f/5.6 f/9
f/16
Da sich das alte Foto nah am Objektiv befindet, ist für diese Technik eine kleine Blende entscheidend, denn der Hintergrund muss erkennbar bleiben.
An der Ergebnisreihe oben sehen Sie, wie sich die verschiedenen Blendenöffnungen auswirken.
048 / DIGITALE FOTOGRAFIE – UPDATE

Das fertige Bild
Das Foto im Foto – ein
neuer Blick auf schöne
Erinnerungen aus der
Vergangenheit.
BILDDETAILS
Kit: Canon EOS 5D Mk II
mit Canon EF 24-70mm
f/2.8L USM Makroobjektiv
Betriebsart: Zeitautomatik
Belichtung: 1/60 Sekunde
bei Blende f/22 und ISO
100

Fotoidee
Original
Typographisches Porträt
Durch Kombination von Fotografie und Typografie entsteht ein
ungewöhnlich stilvolles, abstraktes Porträt mit einer Botschaft.
JORDAN BUTTERS: Bestimmte Charakterzüge der fotografierten Person hervorzuheben,
ist ein wichtiger Teil der Porträtfotografie. Dies kann mittels der Kleidung, der Umgebung
und selbstverständlich durch Blicke und Posen geschehen. Das Textwerkzeug von
Photoshop kann die Botschaft verstärken, indem ein zur Person passender Text unter das
Bild gelegt wird, etwa ein Vers oder Zitat aus einem Buch. Die Technik erklären wir hier.
Als Photoshop-Datei speichern Öffnen Sie Ihr
1Bild und gehen Sie auf Filter >
Weichzeichnungsfilter > Gaußscher Weichzeichner.
Wählen Sie einen Radius von 10.0 Pixel und klicken
Sie auf OK. Speichern Sie die Datei mit Datei >
Speichern unter, wobei Sie als Format Photoshop
wählen. Wählen Sie einen leicht wieder zu findenden
Speicherort und klicken Sie auf OK. Schließen Sie die
Datei und öffnen Sie wieder das Originalbild.
Eine leere Ebene erzeugen Gehen Sie auf Ebene
2> Neue Füllebene > Volltonfarbe und klicken Sie
auf OK. Setzen Sie die Farbe auf Schwarz und klicken
Sie erneut auf OK. Als nächstes fügen Sie eine neue
Ebene hinzu, indem Sie auf Ebene > Neu > Ebene
klicken und das Textwerkzeug auswählen. Gehen Sie
auf Fenster > Zeichen, um die Zeichenpalette
anzuzeigen. Wählen Sie die gewünschte Schriftart,
Schriftgröße und Schriftauszeichnung und setzen Sie
die Textfarbe auf Weiß.
Text hinzufügen Klicken Sie auf das Bild, und
3schreiben Sie Ihren Text. Sie können auch Text
per Zwischenablage einkopieren. Markieren Sie die
Schlüsselworte des Textes und heben Sie sie hervor.
Anschließend verwenden Sie Textauszeichnungen wie
Zeichengröße, Fettdruck und Schrägdruck aus der
Zeichenpalette, um die Schlüsselworte zu stilisieren.
Ändern Sie dabei Größe und Auszeichnung, damit
eine typografische Vielfalt entsteht.
Text überschneiden Heben Sie nun den
4gesamten Text hervor und reduzieren Sie den
Zeichenabstand vermittels der Zeichenpalette, bis
die Buchstaben sich zu überschneiden beginnen.
Bestätigen Sie die Aktion. Rechtsklicken Sie auf die
Textebene in der Ebenenpalette und wählen
Fülloptionen. Dann wählen Sie Schlagschatten und
klicken OK, anschließend gehen Sie auf Ebene >
Ebene duplizieren.
Text Duplizieren Um das Porträt mit Text zu
5füllen, verwenden Sie Bearbeiten > Frei
transformieren, um den Text zu drehen und dessen
Größe anzupassen. Duplizieren Sie diese Ebene
erneut, drehen Sie sie und passen auch deren Größe
an. Positionieren Sie beide Ebenen nun so, dass
vorhandene Lücken möglichst reduziert werden.
Wiederholen Sie das, bis der größte Teil Ihres Bildes
mit in scheinbar zufälligen Winkeln und Größen
angeordnetem Text bedeckt ist.
050 / DIGITALE FOTOGRAFIE – UPDATE

Fünf Minuten Photoshop
Das fertige Bild
Eine ebenso einzigartige
wie zeitgemäße Idee für
eine Porträtaufnahme.
Text verzerren Um alle Textebenen zugleich
6auszuwählen, halten Sie beim PC die Strg-Taste
gedrückt (Cmd-Taste beim Mac) und klicken auf jede
einzelne Ebene. Anschließend wählen Sie Ebene >
Verbundene auf eine Ebene reduzieren. Nun gehen
Sie auf Filter > Verzerren > Versetzen und setzen die
vertikale sowie horizontale Skalierung auf den Wert
15, die Verschiebungsmatrix auf „Nebeneinander“
und die nicht definierten Bereiche auf „Kantenpixel
wiederholen“.
Das Porträt hinzufügen Klicken Sie auf OK und
7in dem nun erscheinenden Fenster wählen Sie
die anfangs gespeicherte Photoshop Datei und
klicken wieder OK. Wählen Sie Ihre
Hintergrundebene in der Ebenenpalette und gehen
Sie auf Ebene > Ebene duplizieren, dann ziehen Sie
diese neue Ebene nach oben über die anderen
Ebenen und ändern deren Füllmethode auf Linear
nachbelichten.
Den Text anpassen Der Text sollte nun durch
8das Bild scheinen. Falls große oder ablenkende
Lücken im Text vorhanden sein sollten, klicken Sie
einfach auf die Textebene in der Ebenenpalette und
benutzen das Textwerkzeug, mit dem Sie ein paar
zusätzliche Worte oder Zeilen hinzufügen um solche
Lücken zu schließen. Wenn Sie fertig sind, speichern
Sie Ihr Werk.
DIGITALE FOTOGRAFIE – UPDATE \ 051

Fotoidee

Gemälde am Himmel
Abgedroschen, aber schön...
Es gibt kein schöneres Naturschauspiel, als die Farbenpracht eines leicht bewölkten Himmels, der von einer im
Meer versinkenden Sonne angestrahlt wird.
ROSS HODDINOTT: Kaum jemand kann dem Motiv eines
spektakulären Sonnenuntergangs widerstehen. Kein Fotograf
jedenfalls wird sich diesen Augenblick entgehen lassen. Bei
Sonnenuntergang werden selbst banale Szenerien zu etwas
Besonderem, dank der außergewöhnlichen Farben des
Abendhimmels. Noch beeindruckender ist dieses Schauspiel direkt an der
Küste. Das Meer refl ektiert das Licht und die Wärme des Himmels und die
Wellen fügen dem Motiv Bewegung hinzu, was insbesondere
Weitwinkelaufnahmen attraktiv macht. Ein Sonnenuntergang am Meer ist
zwar ein sehr populäres Postkartenmotiv, aber es ist alles andere als
einfach, ein wirklich gutes Foto dieses Naturschauspiels in den Kasten zu
bekommen. Die meisten Sonnenuntergänge sind nämlich eher
enttäuschend, manche sind kaum wahrnehmbar. Aus fotografi scher Sicht
sind die perfekten Bedingungen: nicht zu viele und nicht zu wenige
Wolken, gerade genug, um Licht und Wärme der Sonne zu refl ektieren,
doch nicht so Viele, dass Sie die Sonne verdecken könnten. Das größte
Problem besteht darin, dass wirklich spektakuläre Sonnenuntergänge fast
unmöglich vorherzusagen sind. Großartige Farben können zwar kurz
auftauchen, aber sie können genauso schnell wieder verschwinden. In
der Praxis gibt es nur eine Möglichkeit, das Motiv einzufangen: Fahren Sie
bei jeder sich bietenden Gelegenheit an die Küste – früher oder später wird
Ihre Hartnäckigkeit mit einem atemberaubenden Schauspiel belohnt.
Gute Planung erhöht Ihre Chancen. Sie sollten die Position der Sonne an
Ihrem Standpunkt vorher wissen, doch das ist heute mit Hilfe des
Internets sehr einfach in Erfahrung zu bringen. „The Photographer’s
Ephemeris“ – www.photoephemeris.com – ist wohl das für diesen Zweck
am meisten benutzte Programm, für Windows und Mac ist es sogar
kostenlos. Eine weitere nützliche App für diesen Zweck ist „Sun Scout“ –
sie halten einfach Ihr Smartphone gegen den Himmel, und es zeigt Ihnen
die Bahn der Sonne an.

Fotoidee
Gemälde am Himmel
Der Winter ist nicht die schlechteste Jahreszeit,
um Sonnenuntergänge zu fotografi eren – der
frühere Zeitpunkt ist auch günstig, wenn Sie
eine lange Rückfahrt vor sich haben.
Wenn Sie einen potentiellen Kamerastandort
zum ersten Mal besuchen, seien Sie wenigstens
zwei Stunden vorher vor Ort, damit Sie
genügend Zeit haben, sich mit den
Gegebenheiten vertraut zu machen und
passende Bildkompositionen zu fi nden. Suchen
Sie nach Aussichtspunkten, wo sie nicht nur in
Richtung des Sonnenuntergangs fotografi eren
können, sondern bei denen auch ein
interessanter Vordergrund vorhanden ist – etwa
eine felsige Küste, eine Buhne oder ein auf
Reede liegendes Schiff. Lassen Sie auch die
Gezeiten nicht außer Acht, denn Ebbe und Flut
bestimmen an vielen Orten ihre
Kamerastandpunkte. Was die Ausrüstung
angeht, ist ein Stativ unerlässlich, denn Sie
werden bei schlechten Lichtverhältnissen
arbeiten. Der Kontrastunterschied zwischen
hellem Himmel und Vordergrund übersteigt den
Dynamikbereich Ihrer Kamera, deswegen ist ein
Graufi lter erforderlich. Bei besonders schönen
Farbenspielen werden Sie viel Himmel im Bild
haben wollen. Ein Objektiv mit kurzer
Brennweite im Bereich von 17-35 mm ist daher
eine gute Wahl. Ansonsten ist die Zeitautomatik
für solche Szenen am besten geeignet, weil sie
Ihnen die volle Kontrolle über die Schärfentiefe
überlässt. Eine Blende zwischen von f/11 und
f/16 liefert gute Schärfe vom Vordergrund bis
zum Horizont. Vorausgesetzt, Sie benutzen ein
Stativ, stellen Sie die ISO-Empfi ndlichkeit auf
den niedrigsten Wert, den Ihre Kamera zulässt;
so sorgen Sie für optimale Bildqualität und
Farbwiedergabe.
Warme Kleidung ist ein Muss, denn um diese
Jahreszeit kann es an der Küste bitter kalt sein.
Gummistiefel sind kein elegantes Schuhwerk,
ersparen Ihnen aber eine Erkältung und halten
die Füße auch im Watt trocken. Auch eine
Taschenlampe ist von Nutzen, denn wenn Sie
noch das Nachglühen des Sonnenuntergangs
fotografi eren wollen, ist es dunkel, bevor Sie
wieder im Auto sitzen.
Vorbereitung Bringen Sie die Zeiten von Ebbe
1 und Flut in Erfahrung (siehe www.amwasser.de/
gezeitenkalender.html) und stellen Sie die
voraussichtliche Position der Sonne fest (siehe www.
photoephemeris.com). Seien Sie wenigstens eine
Stunde vor Sonnenuntergang vor Ort, um den besten
Aussichtspunkt zu finden. Wenn Sie ein Smartphone
haben, empfehle ich Ihnen die App „Sun Scout“: Sie
zeigt Ihnen präzise, wo die Sonne im Meer versinken
wird, damit Sie Ihren besten Standpunkt im Voraus
bestimmen können.
Erkunden Sie die Gegend Halten Sie
2Ausschau nach einem guten
Kamerastandpunkt, von dem aus Sie in die
untergehende Sonne fotografi eren können.
Normalerweise ist die Intensität des Sonnenlichts
zu groß, um schon in der Frühphase des
Sonnenuntergangs zu fotografi eren. Sie müssen
Geduld haben. Wenn Sie zu früh beginnen, sind
Ihre Fotos voller Streulicht und der Himmel wird
hoffnungslos überbelichtet.
Verlaufsfilter Selbst bei niedrigem Sonnenstand
3und bereits verminderter Lichtintensität ist der
Himmel erheblich heller als der Vordergrund. Ihre
Kamera wird daher entweder den Himmel richtig
messen, was zu einem unterbelichteten Vordergrund
führt oder Sie misst den Vordergrund korrekt, was zu
einem überbelichteten Himmel führt. Wenn Sie das
nicht später mit Photoshop ausgleichen wollen,
besteht die einzige Lösung des Problems im Einsatz
eines Grauverlaufsfilters. Ein Wert von zwei oder drei
Blendenstufen reicht aus.
054 / DIGITALE FOTOGRAFIE – UPDATE
Ausrichten In diesem Beispiel benutzte ich
4einen dreistufigen Aufsteck-Verlaufsfilter mit
hartem Verlauf. Der harte Verlauf eignet sich gut für
Aufnahmen an der See, weil der Horizont durch die
Kimm genau abgegrenzt ist. Der Übergangsbereich
des Verlaufsfilters muss so präzise wie möglich auf
den Horizont gelegt werden.
Weißabgleich Denken Sie auch bei diesem
5Motiv daran, wie nützlich der Weißabgleich sein
kann. Obwohl der automatische Weißabgleich
normalerweise sehr gut funktioniert, kann es in
diesem Fall ein besseres Ergebnis bringen, wenn Sie
den Weißabgleich auf die Voreinstellung „Bewölkt“
setzen. Er wird dadurch in Richtung „warm“
verschoben. Das ergibt ein wärmeres Bild und
kommt den natürlichen Farben des
Sonnenuntergangs zugute. Falls Sie aber ohnehin im
Raw-Format fotografieren, können Sie diesen Schritt
vernachlässigen und den Weißabgleich später in
Photoshop vornehmen.

Das fertige Bild
Packen Sie nicht vorschnell für den
Heimweg; die besten Farben erscheinen
oft erst am Himmel, wenn die Sonne
ganz versunken ist und wunderschöne
Schattierungen in Rot, Orange und
Violett hinterlässt – es wäre wirklich
schade, diesen grandiosen Schlussakt zu
verpassen!
Nur Improvisieren können Sie nicht
mehr, denn die Belichtungszeiten sind
schon zu lang und der Moment von
kurzer Dauer.
BILDDETAILS
Kit: Nikon D800 mit
24-70mm f/2.8
Betriebsart: Zeitautomatik
Belichtung: 25 Sekunden
bei Blende f/16 und ISO
100

Ab 5. MÄR IM HANDEL
Bei allen guten Zeitschriftenhändlern

Fotoidee
Papierkunst
Abstrakte Fotos
ganz einfach
Regentage brauchen Sie nicht vom Fotografieren abzuhalten.
Mit farbigen Papierbögen kreieren Sie dynamische, abstrakte
Bilder zuhause im Wohnzimmer.
NILESH BHANGE: Mich fasziniert es, unauffällige Objekte in
attraktive, abstrakte Bilder zu verwandeln. Überall sind wir von
Papier umgeben, doch selten erkennen wir sein Potenzial als
Motiv. Bilder voller interessanter Formen, Kurven und
ineinander übergehender Farben können mit einigen wenigen
farbigen Papierbögen, ein paar Büroklammern und ein bisschen Licht
zuhause kreiert werden.
Diese Arbeitstechnik erfordert keine teure Ausrüstung, jede Kamera und
jedes Makroobjektiv sind geeignet. Haben Sie kein Makroobjektiv,
benutzen Sie Zwischenringe – idealerweise in Verbindung mit einem
50mm f/1.8 Objektiv. Ein Stativ ermöglicht nicht nur eine lange
Verschlusszeit, um auch den schlechtesten Lichtverhältnissen gerecht zu
werden, sondern es sorgt auch für gleich bleibende Schärfe und Sie haben
die Hände frei, um Form und Gestalt des Papiers zu ändern. Geeignet ist
jede Art Papier, doch je dünner, desto besser; mit dünnem Papier können
Sie weiche Kurven und Formen leichter erzeugen, ohne dass es knittert.
Die Standardgröße A4 dient unserem Zweck genauso wie allen anderen,
für die wir es verwenden. Einige zusätzliche Blätter im Format A3 und mit
verschiedenen Farbtönen dienen dem Hintergrund. Treffen Sie eine
Auswahl von Komplementär- und Kontrastfarben. So sind Sie bestens
gerüstet, unterschiedliche Effekte zu erzeugen.
Experimentierfreude ist unerlässlich: Wenn Sie bereits Routine haben,
führen Sie neue Elemente ein. Sie können beispielsweise vor einem
Spiegel fotografieren, wobei Sie strukturiertes Papier verwenden, oder Sie
arbeiten mit farbigen Folien, um die Beleuchtung zu verändern.

Fotoidee
FORMEN KREIEREN Legen Sie einen farbigen
DIN A3 Bogen flach auf den Tisch. Er bildet einen
homogenen Hintergrund, auf dem bis zu sechs Lagen
Papier in verschiedenen Formen und Farben
kombiniert und zu interessanten Mustern ausgelegt
werden. Gefaltetes und gebogenes Papier fixieren Sie
mit Büroklammern. Legen Sie weiße Bögen zwischen
die farbigen, um an den Seiten einen Verlauf von
Reflexionen zu erzeugen. Die Auswahl der
Farbkombination von Hintergrund und eigentlichem
Motiv ist besonders wichtig. Kontrastierende Farben
hinterlassen einen schlagenden Eindruck, während
ähnliche Farben weichere Bilder ergeben.
SETUP Sie brauchen zwei Lichtquellen –
idealerweise zwei Elektronenblitzgeräte, doch ein
Fenster und ein einziges Blitzgerät tun es auch. Sie
erzielen unterschiedliche Effekte, je nachdem wo
Sie die Blitzgeräte positionieren. Benutzen Sie den
einen Blitz auf der Kamera und lassen Sie sein
Licht von einer nahen Wand oder weißen
Oberfl äche zurückwerfen, so dass ein
Gegenlichteffekt entsteht. Wenn Sie einen
Glastisch benutzen, ist auch Blitzen von unten
möglich. Mit einem seitlichen Blitz werden nur die
Kanten des Papiers illuminiert. Probieren Sie aus,
welche Effekte Sie erzeugen können. Für dieses
Bild habe ich zwei Blitzgeräte benutzt: eins auf der
Kamera, das andere hinter dem Papier und etwas
seitlich davon positioniert, beide in der manuellen
Betriebsart. Die Leistung des auf der Kamera
befi ndlichen Blitzes wurde auf 1/16 seiner
Leistung heruntergesetzt, der von der Kamera
entkoppelte Blitz auf ein Viertel. Das erzeugte den
gewünschten Kontrast. Lösen Sie die Blitzgeräte
ferngesteuert aus.
Belichtung
Stellen Sie die Kamera auf Zeitautomatik und
einen geringen ISO-Wert ein, damit die
Bildqualität hoch ist und die Farben gut
wiedergegeben werden. Nehmen Sie eine
weit offene Blende zwischen f/2.8 und f5.6,
damit Sie einen fl achen
Schärfentiefenbereich bekommen, und
stellen Sie selektiv scharf. Dadurch erreichen
Sie einen schnellen Schärfeabfall und einen
weichen Hintergrund. Falls Sie ein
Makroobjektiv benutzen, ist die Schärfentiefe
ohnehin schon begrenzt, hier müssen Sie
gegebenenfalls sogar etwas abblenden, damit
das Papier scharf abgebildet wird. Wenn
vorhanden, benutzen Sie die Schärfentiefe-
Vorschau. Beachten Sie auch, dass der
Kamerasensor parallel zum Motiv
ausgerichtet sein muss, um die vorhandene
Schärfentiefe vollständig ausnutzen zu
können.
058 / DIGITALE FOTOGRAFIE – UPDATE

Papierkunst
BILDDETAILS
Kit: Canon EOS 5D Mk II
& Canon EF 100mm f/2.8
USM Macro
Betriebsart: Zeitautomatik
Belichtung: 1/125
Sekunde bei Blende f/5.6
(ISO 100)
Das fertige Bild
In der Kamera wirkt das Bild noch
etwas stumpf. Korrigieren Sie die
Farbtöne und Sättigung in Photoshop,
um mehr Tiefenwirkung zu erzielen.
Unterschiedliche Beleuchtungseffekte
SEITLICHEN LICHTEINFALL
OPTIMIEREN Nehmen Sie eine
Schreibtischlampe oder positionieren
Sie ein Blitzgerät so, dass nur die
Papierkanten angeleuchtet werden,
und stellen Sie eine weit offene
Blende ein, um den Hintergrund aus
dem Schärfebereich zu nehmen.
VARIIEREN SIE Verwenden Sie
verschiedenfarbige Papiere mit
seitlicher Beleuchtung, um dem Bild
Tiefe zu geben, oder beleuchten Sie
Ihr Objekt von unten durch eine
gläserne Tischplatte hindurch.
TAGESLICHT NUTZEN Wollen Sie
es einfach halten, bleiben Sie beim
Tageslicht. Die Verschlusszeit wird
sich gegenüber dem Blitzlicht
verlängern. Sie können auch
versuchen, Bewegung einzufangen,
indem Sie mit einem Haarföhn einen
Luftstrom über dem Papier erzeugen.
GEGENLICHT Indem Sie den Blitz hinter dem papiernen Hintergrund positionieren, können Sie interessante Schatten
und Verläufe erzeugen. Variieren Sie Winkel, Position und Leistung des Blitzes für unterschiedliche Effekte.
DIGITALE FOTOGRAFIE – UPDATE \ 059

Fotoidee
Im Zeitraffer: Vom Tag zur Nacht
Es ist einfach, zu einer beliebigen Tageszeit ein Foto zu schießen, sei es in
der Dämmerung oder bei Sonnenuntergang, doch hier zeigen wir Ihnen,
wie Sie den Übergang vom Tag in die Nacht einfangen.
TIM GARTSIDE: Eine Landschaft zu
fotografieren, in der Tag und Nacht
gleichzeitig herrschen, scheint
kompliziert und langwierig zu sein.
Doch tatsächlich ist es viel einfacher
als Sie denken, besonders in dieser Jahreszeit,
wenn die Tage noch kurz sind. Was Sie
brauchen, sind zwei oder mehr Fotos, die den
graduellen Übergang vom Tag zur Nacht
abbilden und die Sie in Photoshop
zusammenführen. Die erste Überlegung sollte
der Location gelten. Bei mir war es ein ruhiges
Fleckchen am anderen Flussufer gegenüber der
Stadt. Sie müssen sicher sein, dass Ihr gewählter
Kamerastandpunkt über mehrere Stunden
hinweg zugänglich ist und sie nicht gezwungen
sind Stativ und Kamera zu versetzen. Wandern
Sie herum und suchen Sie den besten
Standpunkt. Ein paar Meter nach rechts oder
links können einen völlig anderen Bildausschnitt
ergeben. Überlegen Sie sich auch, ob Sie nicht
von einem Hochhaus aus der Vogelperspektive
fotografieren wollen.
Die Wintermonate sind ideal für diese
Aufnahmetechnik, denn die Abenddämmerung
dauert höchstens eine Stunde, und sie liegt im
späten Nachmittag. Sie müssen etwa eineinhalb
Stunden vor Sonnenuntergang vor Ort sein und
etwa alle 15 Minuten ein Foto machen, bis der
Himmel völlig schwarz geworden ist. Denken Sie
an warme Kleidung und an eine Taschenlampe.
Benutzen Sie ein Weitwinkelobjektiv, damit
genug Himmel zu sehen ist, und fotografieren
Sie möglichst die Skyline einer Großstadt, damit
der Übergang vom Tag zur Nacht offensichtlicher
wird. Stativ und Fernauslöser sind ein Muss. Das
Stativ muss sicher stehen. Alle Aufnahmen
müssen mit derselben Brennweite und in
derselben Position gemacht werden, andernfalls
sind sie nicht kongruent und können später in
Photoshop nicht korrekt übereinander gelegt
werden. Ihre Bildkomposition muss also
stimmen, denn Sie können daran im Verlauf des
Projekts nicht mehr ändern.
SETUP Seien Sie bei der Bildkomposition
sehr genau: Es darf nichts in den Bildausschnitt
hineinragen, der Horizont muss waagerecht
ausgerichtet sein. Berücksichtigen Sie auch
mögliche bewegte Objekte, die während der
Arbeit ins Bildfenster geraten könnten.
BELICHTUNG Stellen Sie die Kamera auf Zeitautomatik oder arbeiten Sie im manuellen Modus. Sie brauchen
eine Blende im Bereich von f/8 bis f/11 für genügend Schärfentiefe. Die Schärfe wird manuell eingestellt, damit der
Autofokus der Kamera sie nicht ändern kann. Für größte Flexibilität bei der Nachbearbeitung speichern Sie
Raw-Modus ab. Machen Sie eine Serie von drei Aufnahmen bei Tageslicht, wobei Sie die Belichtung vom
gemessenen Wert um eine Stufe nach oben und unten variieren. Bei Nacht sollten Sie die Serie auf fünf Bilder
erweitern, damit Sie um zwei bis drei Blendenstufen nach oben korrigieren können, um detaillierte Schatten zu
erhalten. Misslungene Bilder können Sie löschen, wenn sie mit Sicherheit nicht verwendet werden können.
Benutzen Sie einen Fernauslöser oder den Selbstauslöser der Kamera, damit bei langen Belichtungszeiten keine
Verwacklungen auftreten.
Bildauswahl
Wenn Sie die Bilder zur endgültigen Verwendung auswählen, versuchen Sie eine Auswahl zu treffen, welche die veränderlichen Lichtverhältnisse der Szene
veranschaulicht. Je mehr Bilder Sie einbeziehen, umso weicher wird der Übergang vom Tag zur Nacht – leider wird so auch die Nachbearbeitung aufwendiger.
060 / DIGITALE FOTOGRAFIE – UPDATE

City im Zeitraffer
BILDDETAILS
Kit: Nikon D800 &
14-24mm f/2.8L
Betriebsart: manuell
Belichtung:
unterschiedlich bei Blende
f/10 und ISO 200
Das fertige Bild
Auch für Motive aus der
Vogelperspektive ist die
Überblendung anwendbar.
Fertigstellen in Photoshop
Bilder bearbeiten Wählen Sie die Bilder, die
1den Übergangseffekt erzeugen sollen, sorgfältig
aus. Jedes einzelne Bild muss auf den qualitativ
höchstmöglichen Standard gebracht werden. Sie
können mit Adobe Camera Raw eine
Stapelverarbeitung durchführen, um
sicherzustellen, dass Weißabgleich, Kontrast,
Klarheit, Objektivkorrektur und Bildschärfe bei allen
Einzelbildern exakt gleich sind.
Geschichtetes Dokument Ziehen Sie jedes
2Einzelbild in ein gemeinsames Dokument,
sodass es als neue Ebene in der Ebenenpalette
erscheint. Die erste Tageslichtaufnahme sollte oben
liegen, die letzte Nachtaufnahme unten. Nun fügen
Sie für jedes Einzelbild eine neue Ebenenmaske
hinzu dann Vertauschen Sie mit dem
Verlaufswerkzeug Vorder- und Hintergrundfarbe.
Verlauf Bei ausgewählter Ebenenmaske
3klicken und ziehen Sie den Verlauf der Regler
von links nach rechts, um einen Teil des darunter
liegenden Bildes sichtbar zu machen. Diesen
Vorgang können Sie beliebig oft durchführen, bis
Sie eine Verlaufsbreite und eine weiche Kante
gefunden haben, die Ihren Wünschen entspricht.
Wiederholen Sie dies nun für jede außer der
untersten Ebene. Achten Sie darauf, wo sich die
Maske befindet, damit jeder Übergang eine
ähnliche Größe hat.
DIGITALE FOTOGRAFIE – UPDATE \ 061

Fotoidee
Low-Key Fotografie
Low-Key
Lassen Sie sich auf die Dunkelheit ein und fotografieren Sie aufregende Low-Key-Porträts.
JORDAN BUTTERS: Ein attraktives
Porträt zu fotografieren, kann so
einfach oder so schwer sein, wie Sie
selbst es sich machen. Eine der
Methoden der Vereinfachung besteht
darin, störende Einflüsse gar nicht erst sichtbar
werden zu lassen. Und damit sind wir bei der
„Low-Key“-Technik, genauer: bei Low-Key-
Porträts. Indem der größte Teil des Bildes
absichtlich im Dunkeln gelassen wird,
konzentriert sich das Auge des Betrachters
automatisch auf den wichtigsten Bildteil – Ihr
Model.
Low-Key Portraits können ganz unterschiedliche
Stimmungen befördern: geheimnisvoll,
spannend, dramatisch, und sogar provokativ
können Sie sein. Die Aufnahmetechnik eignet
sich für Porträts beiderlei Geschlechts.
Sie können Elektronenblitzgeräte und
Studioblitzgeräte gleichermaßen benutzen, auf
jeden Fall brauchen Sie zusätzlich Lichtformer,
wie eine Softbox oder einen Brolley, um diffuses
Licht zu erzeugen. Variieren Sie die Blitzleistung
und die Entfernung der Blitzgeräte vom Model,
bis Sie mit dem so erzeugten Licht zufrieden sind.
Falls es draußen sonnig und hell ist, arbeiten Sie
möglichst in einem Raum, dessen Fenster nach
Norden weisen, um direktes Sonnenlicht zu
vermeiden. Sie müssen die vollständige Kontrolle
über die Lichtverhältnisse haben. Vorhänge sind
hilfreich. Schließen Sie alle anderen Türen, um
den Raum so weit wie möglich abzudunkeln. In
einem Raum mit hellen Wänden benutzen Sie
ein großes, dunkles Tuch oder eine schwarze
Schaumstoffplatte als Hintergrund, so wie ich es
hier gemacht habe. Auch die Erscheinung des
Models spielt eine Rolle. Hier ist dunkle Kleidung
gefragt. Bei Frauen wirkt ein ausgeschnittenes
Oberteil attraktiv, dass die Konturen betont und
die Haut mit dem dunklen Kleidungsstück
kontrastieren lässt. Berücksichtigen Sie, dass das
Auge des Betrachters auf die hellsten Stellen des
Motivs gelenkt wird. Jedes Spitzlicht wird daher
genau betrachtet werden. Die Farbtöne der Szene
sollten deswegen gleichmäßig sein, denn so wird
der Betrachter das gesamte Bild erforschen.
Probieren Sie bei der Nachbearbeitung aus, wie
eine Schwarzweiß-Konvertierung des Fotos wirkt.
Unter Umständen betont dies noch die
gewünschte Wirkung der Szene.
Höhen und Tiefen
Die Unterschiede zwischen High-Key- und
Low-Key-Fotografi e sind auf Anhieb erkennbar.
High-Key-Fotos haben wenig Kontrast und
zeigen üblicherweise die helleren Farben des
Farbspektrums. Low-Key-Fotos weisen
demgegenüber starke Kontraste auf, und ihre
Farben bewegen sich am dunklen Ende des
Spektrums. Beide sollten nicht mit
Überbelichtung und Unterbelichtung
Pose Die Position des Modells relativ zum
1Fenster bestimmt die Wirkung des Lichts: Je
stärker das Gesicht illuminiert werden soll, desto
mehr sollte es dem Fenster zugewandt sein. Je
kleiner der Abstand zum Fenster ist, umso größer
wird später der Kontrast zwischen Gesicht und
Hintergrund sein.
Sie können auch ein Stück schwarzen Karton oder
ein schwarzes Tuch benutzen, um die Lichtmenge
auf der dunklen Seite des Gesichts zu reduzieren.
verwechselt werden, denn die entscheidenden
Areale der Szene sollten bei beiden
Aufnahmetechniken richtig belichtet sein.
Natürlich wird die Stimmung des Bildes
erheblich von deren Auswahlwahl beeinfl usst.
High-Key-Fotos assoziieren Glück, Unschuld,
positive Schwingungen. Low-Key-Fotos hingegen
erzeugen Dramatik, starke Emotion, und
Spannung.
Belichtungsmessung Stellen Sie die passende
2Belichtungsmessmethode an der Kamera ein.
Sie brauchen hier die Punktmessung, weil die
Mehrfeldmessung dazu führen würde, dass die
Kamera versucht, den schwarzen Hintergrund zu
kompensieren. Messen Sie auf der Haut des Models,
damit stellen Sie die korrekte Belichtung des
wichtigsten Elements dieses Motivs sicher. Außerdem
sollten Sie unbedingt im Raw-Format fotografieren –
so erhalten Sie wesentlich mehr Details in den
Extrembereichen des Dynamikumfangs, die Sie in der
Nachbearbeitung herausarbeiten können.
Einstellungen Stellen Sie die Zeitautomatik und
3einen ISO-Wert zwischen 400 und 800 ein, je
nach den herrschenden Lichtverhältnissen. Um
Bildrauschen brauchen Sie sich keine Sorgen zu
machen, denn es passt zum Stil dieser Art Porträts.
Wählen Sie Blende f/5.6 und den Einzelpunkt-
Autofokus, mit dem Sie auf ein Auge des Models
scharfstellen. Für die Verschlusszeit gehen Sie nach
der Faustregel des Reziprok-Wertes der verwendeten
Brennweite vor: Eine Brennweite von 50 mm
erfordert demnach eine Verschlusszeit von 1/50
Sekunde.
Testfoto Falls die Verschlusszeit zu lang werden
4sollte, erhöhen Sie den ISO-Wert oder blenden
etwas auf. Doch das geht natürlich auf Kosten der
Tiefenschärfe.
Falls der Hintergrund nicht dunkel genug ist, können
Sie entweder etwas negative Belichtungskorrektur
einstellen, das Modell weiter vom Hintergrund
entfernt positionieren, oder den Raum durch
Schließen der Vorhänge abdunkeln.
Nachbearbeitung Öffnen Sie das Bild in
5Photoshop und korrigieren als erstes die
Hautunreinheiten. Dann fügen Sie eine
Einstellungsebene hinzu (Ebene > neue
Einstellungsebene > Verlaufsumsetzung). In der
Einstellungspalette klicken Sie auf den Pfeil rechts
von der Verlaufsminiatur; Es muss Vordergrund zu
Hintergrundverlauf ausgewählt werden.
Zum Schluss fügen Sie eine Tonwertkorrektur-
Einstellungsebene hinzu und stellen mit den Reglern
für Weiß, Grau und Schwarz den Bildkontrast ein.
062 / DIGITALE FOTOGRAFIE – UPDATE

BILDDETAILS
Kit: Canon EOS 5D Mk II
mit Canon EF 24-70mm
f/2.8L USM
Betriebsart: Zeitautomatik
Belichtung: 1/60 Sekunde
bei Blende f/3.2 und ISO
800
Das fertige Bild
Ein einfaches Setup mit
natürlichem Licht
ermöglicht gute
Porträtaufnahmen in
wenigen Minuten.

Fotoidee
Einen Kalender entwerfen
Jedes Jahr werden Millionen Kalender aller Art verkauft. Dabei können
Sie ganz einfach Ihren eigenen Kalender entwerfen.
JORDAN BUTTERS: Wir sind
umgeben von Kalendern. Wir
haben scheckkartengroße
Mini-Kalender, Taschenkalender,
Zeitplanbücher, Aufstellkalender
und einen Wandkalender im Büro und
zuhause in der Küche. Ganz gleich welche
Interessen und Hobbys Sie haben, eins ist
sicher: Es gibt einen Kalender für Sie. Von
Dalmatinern bis David Beckham, von
Helikoptern bis Heidi Klum – für jeden ist
etwas dabei. Doch warum sollten Sie sich
jeden Monat die Bilder anderer Leute
anschauen, wenn Sie selbst einen Kalender
mit eigenen Bildern entwerfen können, der
sie durch das Jahr begleitet?
Folgen Sie dieser Anleitung, und Sie
erhalten einen einfachen Kalender, der das
ganze Jahr gut aussieht. Wir erklären hier
die grundlegende Arbeitstechnik, doch es
gibt keinen Grund, das Layout nicht an
persönliche Wünsche und Bedürfnisse
anzupassen. Reservieren Sie Bereiche für
Notizen, oder heben Sie persönliche Daten
hervor.
Bevor Sie anfangen, vertiefen Sie sich in
Ihre Bildersammlung und wählen zwölf
Bilder für den Kalender. Diese können zur
entsprechenden Jahreszeit passen oder zu
einem wichtigen Ereignis des Monats.
Benennen Sie die Bilder nach den
jeweiligen Monatsnamen und speichern
Sie sie in einem neuen Verzeichnis.
Präsentation
Wenn der Kalender fertig ist, schicken Sie das
Layout inklusive Fotos an eine Druckerei, die
den Kalender großformatig ausdrucken und mit
einer Ringbindung versehen wird. Oder Sie
passen die Größe des Dokuments so an, dass
sie der Auflösung ihres Computermonitors
entspricht. Sie können den Kalender dann als
Hintergrundbild benutzen; aber Vorsicht: dann
gibt es keine Entschuldigung mehr, wenn Sie
eine Verabredung versäumen.
Leeres Dokument erzeugen Öffnen Sie
1Photoshop und erzeugen Sie mit Datei > Neu
ein neues Dokument. In der sich öffnenden
Dialogbox wählen Sie eine passende Papiergröße für
Ihren Kalender. Diese ist davon abhängig, wie Sie
den Kalender benutzen wollen. Bei mir war es ein
Aufstellkalender, also wählte ich das Format 15 ×
10.
Raster anzeigen Schalten Sie die Rasteranzeige
2ein, um den Text auszurichten. Gehen Sie dazu
auf Ansicht > Anzeigen > Raster. Dann machen Sie
die Zeichenpalette sichtbar; Dazu gehen Sie auf
Fenster > Zeichen. Benutzen Sie das horizontale
Textwerkzeug und wählen Schrift und Schriftfarbe
aus der Zeichenpalette. Setzen Sie die Schriftgröße
zu Beginn auf 14pt; bei Bedarf passen wir sie im
nächsten Schritt an.
Daten einfügen Tragen Sie die Daten ein, wobei
3der gleiche Abstand zwischen den einzelnen
Datumseinträgen beibehalten werden sollte. Richten
Sie sie am Raster aus und vergrößern oder
verkleinern die Abstände wo nötig. Wenn Sie fertig
sind, gehen Sie auf Bearbeiten > Transformieren >
Skalieren und ziehen Sie bei gedrückter
Umschalttaste Ihren Kalender auf die richtige Größe.
Bildbereich festlegen Klicken Sie auf das
4Auswahlrechteck-Werkzeug und erzeugen Sie
damit einen rechteckigen Bereich, in dem später Ihre
Bilder zu sehen sein werden. Benutzen Sie auch hier
das Raster zur Orientierung und lassen Sie einen
gleich großen Raum zwischen dem Bildbereich und
den Dokumentkanten. Nun öffnen Sie das erste Bild
und gehen auf Auswahl > Alles auswählen und
dann auf Bearbeiten > Kopieren. Sie können das
Bild jetzt schließen ohne zu speichern.
064 / DIGITALE FOTOGRAFIE – UPDATE
Bild einfügen Zurück im Kalender Dokument
5gehen Sie auf Bearbeiten > Bearbeiten Spezial >
In die Auswahl einfügen. Benutzen Sie das
Verschieben-Werkzeug, um ihr Bild zu positionieren,
und gehen Sie auf Bearbeiten > Transformieren >
Skalieren, um das Bild auf die richtige Größe zu
bringen. Falls Sie die Größe oder Form des
Bildbereiches ändern müssen, klicken Sie auf die
rechte Miniatur der aktiven Ebene in der Ebenenpalette
und benutzen Sie erneut die Transformieren-Funktion,
um das Rechteck anzupassen.
Umrandung hinzufügen Doppelklicken Sie auf
6die oberste Ebene in der Ebenenpalette, um
dass Fülloptionen-Menü zu öffnen. Hier können Sie
eine Umrandung für ihr Bild wählen. Ich habe mich
für einen Schlagschatten entschieden, doch natürlich
können Sie jede beliebige Kontur wählen. Für den
Schlagschatten klicken Sie auf den entsprechenden
Reiter und benutzen die Schieberegler, um
Deckkraft, Abstand etc. einzustellen, bis Sie das
gewünschte Aussehen erreicht haben.

5 Minuten Photoshop
Der fertige Kalender
Wenn Sie im Format 10 ×
15 drucken, können Sie zum
Aufstellen auf dem
Schreibtisch eine leere
CD-Hülle verwenden.
DIGITALE FOTOGRAFIE – UPDATE \ 065

IMAGE: ADAM BURTON
SO MEISTERN SIE
OUTDOOR
FOTOGRAFEN JUBELN! WENN DER SOMMER VORBEI IST, FREUEN WIR UNS AUF DIE FOTOGENSTE ALLER
JAHRESZEITEN. DER HERBST BIETET UNSERER KAMERA EINE VIELZAHL VON GELEGENHEITEN:
WUNDERSCHÖNES LICHT, GOLDENE FARBEN UND HIMMLISCHE, NEBLIGE MORGEN. SIE KÖNNEN
EINFACH LOSGEHEN UND FOTOGRAFIEREN – WENN SIE ABER VORHER ETWAS PLANEN, WERDEN IHRE
AUFNAHMEN DURCH ‚DAS GEWISSE ETWAS‘ BELOHNT.
AUF DEN NÄCHSTEN 12 SEITEN FINDEN SIE GEBALLTE KOMPETENZ UND RATSCHLÄGE, UM DIE GANZE
HERRLICHKEIT DIESER JAHRESZEIT AUSZUSCHÖPFEN – AUSRÜSTUNGSTIPPS, GRUNDLEGENDE
TECHNIKEN UND KREATIVE IDEEN. WIR BRINGEN DEN HERBST UNTER DACH UND FACH...

SO MEISTERN SIE... OUTDOOR
DIE RICHTIGEN OBJEKTIVE
Wir raten dazu, mehrere unterschiedliche
Brennweiten mitzuführen. Der Komfort und
die Flexibilität von Zoomobjektiven sind
gegenüber den Festbrennweiten besonders
attraktiv, wenn Sie nicht wissen, welche
Gelegenheiten auf Sie zukommen, wenn Sie
da draußen nach Motiven suchen. Sie halten
auch das Gewicht der Kameratasche in
erträglichen Grenzen. Erste Priorität sollte
jedoch der Weitwinkel haben. Eine
068 / DIGITALE FOTOGRAFIE – UPDATE
Brennweite im Bereich von 17 bis 35 mm ist
ideal; damit decken Sie weite Landschaften
ab, sogar ganze Panoramen. Wenn Sie im
Wald fotografi eren, zahlt sich ein „schnelles“
Objektiv doppelt und dreifach aus. Eine
maximale Blende von f/2.8 liefert ein helleres
Sucherbild, was das Scharfstellen und eine
akkurate Bildkomposition sehr erleichtert.
Ziehen Sie auch ein Fischeye-Objektiv in
Betracht - es eignet sich hervorragend für
kreativ aufgenommene, stürzende Linien und
eine verzerrte Sicht auf die Baumkronen,
wenn Sie senkrecht von unten aufgenommen
werden. Ein Standard-Zoom im Bereich von
24-70 mm eignet sich als Universalzoom. Mit
dessen Weitwinkelbereich decken Sie ganze
Landschaftsszenerien genauso wie ab wie
Nahaufnahmen von Schwämmen und Pilzen.
Der Telebereich kann weiter entfernte
interessante Punkte in der Landschaft
betonen, einen einzelnen Baum, eine
Kirchturmspitze oder eine Schlossruine -
besonders wenn Sie im geheimnisvollen
Morgennebel liegen. Nach dem Weitwinkel ist

SO MEISTERN SIE... OUTDOOR
das zweitwichtigste Objektiv ein Telezoom im
Bereich von 70 bis 200 mm oder gar 70 bis
300 mm. Seine Reichweite gestattet es, allen
möglichen Situationen gerecht zu werden,
einschließlich Nahaufnahmen von
Herbstblättern, Wildlife-Motiven und
Schnappschüssen von Menschen und frei
laufenden Hunden. 300 mm reichen aus, um
gute formatfüllende Motive in Wildparks
einzufangen, wie etwa ein Eichhörnchen, das
Nüsse sammelt. Ein Bildstabilisator ist dabei
ideal, denn Sie werden sich oft schnell auf das
Verhalten und die Bewegung eines Tieres
einstellen müssen, was bedeutet, dass Sie aus
der Hand schießen werden.
Vielleicht haben Sie schon eins - oder Ihr
Budget gibt eins her: ein Makro-Objektiv.
Damit kommen Sie extrem nah an kleine
Motive heran. Die meisten der auf dem Markt
befi ndlichen Makroobjektive haben eine
„schnelle“ maximale Blende von f/2.8, womit
sie sehr künstlerisch wirkende Aufnahmen
produzieren können, indem Sie die extrem
fl ache Schärfentiefe kreativ einsetzen.
HELEN DIXON
OUTDOOR-ZUBEHÖR
Stativ: Die Bedeutung eines guten,
standfesten Stativs kann nicht oft genug
erwähnt werden. Die 3 Beine sorgen
nicht nur dafür, dass ihre Fotos immer
scharf werden - selbst im Schatten eines
Waldes oder unter den schlechten
Lichtverhältnissen der Morgen- und
Abenddämmerung - es sorgt außerdem
dafür, dass Sie sich automatisch besser
auf Ihr Motiv und die Bildkomposition
konzentrieren. Rechnen Sie mit
wenigstens 100 für ein gutes Stativ mit
Stativkopf. Wählen Sie ein Modell, auf
dem sich die Kamera so montieren lässt,
dass Sie auch in Bodennähe arbeiten
können.
Graufilter: Ein Graufi lter ist ein Muss
für kreative Fotografen. Er absorbiert viel
Licht und verlängert dadurch künstlich
die Verschlusszeit der Kamera, wodurch
Objektunschärfe erzeugt wird – bei sich
bewegendem Wasser oder sich im Wind
bewegenden Bäume beispielsweise.
Graufi lter gibt es sowohl zum
Aufschrauben als auch zum Aufstecken
und beide Typen sind in verschiedenen
Stärken erhältlich. Die gebräuchlichsten
Graufi lter sind ein-, zwei-, und dreistufi g,
doch es gibt auch wesentlich stärkere
Versionen. Ein dreistufi ger Graufi lter ist
eine gute Wahl, denn mit ihm können Sie
die Verschlusszeit signifi kant verlängern,
was ihren Bildern großartige Effekte
verleihen wird.
Kamerarucksack: Wenn Sie die
besten Aussichtspunkte, Blickwinkel und
Kamerastandpunkte auskundschaften
wollen, werden Sie viel laufen müssen.
Damit Sie Ihre Ausrüstung dabei
komfortabel und sicher transportieren
können, sollten Sie sich eine gute
Kameratasche zulegen. Am besten ist ein
Rucksack, denn er verteilt das Gewicht
gleichmäßig auf Schultern und Rücken.
Achten Sie auf gut gepolsterte Schulterund
Beckengurte. Achten Sie auch auf
das Fassungsvermögen - wählen Sie ein
Modell, das mehr Platz bietet, als ihre
zurzeit vorhandene Ausrüstung braucht.
So haben Sie eine Reserve, wenn ihre
Ausrüstung wächst. Auch
Wetterfestigkeit ist von Bedeutung,
besonders in den regnerischen Teilen des
Jahres, wenn das Wetter sich schnell
ändern kann.
Schaumstoffmatte: kein besonders
aufregendes Zubehör, doch sehr nützlich.
Bei Regenwetter kann der Boden feucht
und schlammig sein, doch mit einer
Schaumstoffmatte schützen Sie ihre
Kameraausrüstung und ihre Kleidung vor
Nässe und Schmutz, wenn Sie sich
hinknien oder hinlegen müssen. Eine
solche Matte ist billig, doch Sie kann
schnell zu einem unentbehrlichen Teil
der Ausrüstung werden.
Fernauslöser: Ein Fernauslöser ist
ideal, wenn Sie selbst im Bild sein wollen
oder wenn Sie lange Belichtungszeiten
eingestellt haben. Es gibt drahtlose
Modelle für unter 50 Euro.
DIGITALE FOTOGRAFIE – UPDATE \ 069

SO MEISTERN SIE... OUTDOOR
HELEN DIXON
BEWEGUNG
Es gibt keine Regel, die uns vorschreiben würde,
dass für unsere Motive authentisch einzufangen
haben. Manchmal liefert ein kreativer Ansatz die
besseren Resultate. Um künstlerische Fotos
voller Energie und Dynamik zu erhalten,
versuchen Sie einmal, ein Motiv absichtlich
unscharf abzubilden, indem Sie die Kamera
während der Aufnahme bewegen. Das ist nicht
jedermanns Geschmack, doch mit ein wenig
Übung bekommen Sie großartige Fotos, die an
den Malstil von Monet erinnern. Der Trick
besteht darin, ein gut erkennbares Objekt zu
wählen, das charakteristische Linien und Farben
aufweist - eine baumbestandene Allee
beispielsweise. Anstatt ein gestochen scharfes
Foto aufzunehmen, bewegen Sie die Kamera,
während der Verschluss offen ist, um das Motiv
zu verwischen. Normalerweise liefert ein
vertikaler Schwenk die besten Ergebnisse, weil
er faszinierende Farbstreifen und
Oberflächenstrukturen hervorruft. Eine
Verschlusszeit von etwa einer halben Sekunde
ist ein guter Ausgangswert, doch
experimentieren Sie solange, bis Sie mit dem
Aussehen des entstandenen Fotos zufrieden
sind. Um zu einer so langen Verschlusszeit zu
kommen, stellen Sie eine kleine Blende und
einen kleinen ISO Wert ein, und benutzen Sie
einen Graufilter, falls nötig. Ganz gleich, ob Sie
aus der Hand schießen oder ein Stativ
verwenden, achten Sie darauf, dass die
Schwenkbewegung weich und gleichmäßig ist.
Auch hier macht Übung den Meister. Sie
müssen sich natürlich nicht auf vertikales
Schwenken beschränken. Versuchen Sie es
auch horizontal, oder verdrehen Sie die Kamera.
Probieren Sie auch einmal einen Zoom-Burst,
wobei Sie das Objektiv von einem Ende der
Brennweite zum anderen gleichmäßig auf- oder
zuziehen. Diese Techniken haben zwei Dinge
gemeinsam: Kein Bild ist wie das andere, und
Sie werden eine Menge Spaß beim Ausprobieren
haben.
EINE FRISCHE PERSPEKTIVE
Wir haben uns so sehr daran gewöhnt, die
Welt in einer ganz bestimmten Weise
wahrzunehmen, dass wir mitunter eine
bewusste Anstrengung unternehmen müssen,
die Dinge anders zu sehen. Anstatt immer nur
Fotos von der eigenen Augenhöhe aus zu
schießen, probieren Sie einmal höhere und
niedrigere Kamera Standpunkte aus und Sie
werden faszinierende, ungewöhnliche
Perspektiven erhalten, durch die Ihre Motive
viel eindringlicher wirken. Das gilt besonders
beim Fotografi eren mit Weitwinkel. Versuchen
Sie das einmal in einem Wald, jedoch nicht im
Sommer, wenn das Laubwerk voll ausgebildet
ist. Kahle Stämme eignen sich am Besten.
Legen Sie sich auf den Rücken und schauen
Sie nach oben - Ihre Schaumstoffmatte haben
Sie ja dabei - die Baumstämme werden
aussehen, als neigten sie sich in ihr Bild. Mit
einem Fischeye-Objektiv wird der Effekt noch
extremer.
Die farbenprächtigsten Bilder bekommen Sie
an sonnigen Tagen, wenn grüne Blätter mit
dem klaren, blauen Himmel kontrastieren.
Praktischerweise schießt man solche
Aufnahmen aus der Hand, doch achten Sie
darauf, die ISO-Empfi ndlichkeit
heraufzusetzen, damit ihre Verschlusszeiten
kurz genug bleiben.
HELEN DIXON
MÖGEN SIE PILZE?
Waldgebiete erlauben Nahaufnahmen
ungewöhnlicher, faszinierender Pilzformen.
Pilze kommen in einer unglaublichen Vielfalt
vor, in allen möglichen Größen, Farben und
Formen. Sie wachsen in feuchtem Klima auf
heruntergefallenen Ästen, verrotteten
Baumstümpfen und selbstverständlich im
Boden. Ideal für solche Motive ist ein
Makroobjektiv, aber auch Nahfi lter und
Zwischenringe sind eine gute Alternative. Die
Lichtverhältnisse sind mitunter das größte
Problem. Lamellen und der Stängel eines
Pilzes erhalten normalerweise weniger Licht
als der Pilzhut. Deswegen ist des Öfteren der
Einsatz eines Aufhellblitzes oder eines
Refl ektors erforderlich. Das zusätzliche Licht
eines Refl ektors lässt sich im Gegensatz zum
Blitz leicht steuern, indem Sie seinen Winkel
oder seine Entfernung zum Motiv nach Bedarf
ändern. Ein weißes Blatt Papier, ein
Handspiegel oder eine Bahn Aluminiumfolie
eignen sich ebenso als Refl ektor. Pilze sind
nahezu unempfi ndlich gegen
Windbewegungen. Darum spielt die
Verschlusszeit kaum eine Rolle, vorausgesetzt,
Sie benutzen ein Stativ.
ROSS HODDINOTT
070 / DIGITALE FOTOGRAFIE – UPDATE

DIE KRAFT DER
POLARISIERUNG
Der Polfilter sollte zum festen Bestandteil
jeder Fotoausrüstung gehören. Wenn Sie
den Filter in seiner Halterung drehen,
werden Reflexionen stark reduziert,
wodurch die natürliche Sättigung der
Farben wiederhergestellt wird. Der Effekt
ist besonders geeignet zum Fotografieren
im Wald, da der Filter die Reflexe des
Blattwerks eliminiert und den Fotos
Wärme und Leuchtkraft verleiht.
Schrauben Sie einen Polfilter auf und
vergleichen Sie, wie die Szenerie sich
geändert hat und die Farben intensiviert
wurden. Polfilter eignen sich sowohl für
Weitwinkelaufnahmen als auch für
Makrofotos einzelner Blätter. Sie
absorbieren jedoch Licht in einer Stärke
bis zu zwei Blendenstufen, so dass Sie
nach Lichtverhältnissen auf Ihr Stativ
zurückgreifen müssen. Polfilter eignen
sich ebenso gut für die
Landschaftsfotografie, wobei Sie helfen,
die blaue Farbe des Himmels zu sättigen
und die Wolken prachtvoll hervortreten
zu lassen. Im Herbst ist das Wetter oft
wechselhaft, deswegen haben Sie gute
Chancen, einen Regenbogen zu
fotografieren. Greifen Sie auch dabei
zum Polfilter, denn Regenbogen
emittieren ausschließlich polarisiertes
Licht, das durch den Filter noch
intensiviert wird. Sie müssen allerdings
aufpassen, dass Sie ihn in die richtige
Richtung drehen, denn sonst wird der
Regenbogen schlicht aus dem
Kamerabild verschwinden.
HELEN DIXON
DIGITALE FOTOGRAFIE – UPDATE \ 071

ADAM BURTON
MORGEN IM DUNST
Besonders in den Übergangsjahreszeiten
Frühling und Herbst bildet sich nach einer klaren
Nacht oft Nebel in Tälern und über großen
Wiesen und Wasserflächen. Wenn Nebel
vorhergesagt ist, stellen Sie Ihren Wecker und
seien Sie bei Tagesanbruch vor Ort. Am besten
suchen Sie sich einen erhöhten Standpunkt,
denn von dort haben Sie die beste Aussicht auf
die über der Natur liegenden Nebelfelder.
Suchen Sie markante Punkte zur Unterstützung
der Bildkomposition - einen einsamen Baum,
eine Kirchturmspitze, ein Tier auf der Weide etc.
Legen Sie den Schärfepunkt auf eine der das
Bild teilenden, imaginären Drittel-Linien, das
ergibt meistens die beste Bildkomposition.
Brennweiten oberhalb von 50 mm betonen die
Intensität des Nebels, das Weitwinkelobjektiv ist
hier überflüssig. Manchmal erweisen sich sogar
Brennweiten von 200 mm und mehr als am
besten geeignet, weil Sie die Perspektive
verkürzen und sie ihnen gestatten, einzelne
Bereiche zu isolieren. Probieren Sie es aus in
einem Waldgebiet, wo Dunst und Nebel die
Umgebung simplifizieren, weil sie viele Konturen
verschlucken, was zu geheimnisvoll
anmutenden Bildern führt. Überprüfen Sie
regelmäßig das Histogramm; wenn die
Belichtung zu wünschen übrig lässt, korrigieren
Sie und fotografieren erneut.
072 / DIGITALE FOTOGRAFIE – UPDATE

SO MEISTERN SIE... OUTDOOR
HELEN DIXON
HIGH DYNAMIC RANGE (HDR)
HDR mag nicht jedermanns Sache sein, doch
diese Technik eignet sich hervorragend für
kontrastreiche Motive in der Natur, besonders für
solche mit starkem Kontrast, wie beispielsweise
ein Baum im Gegenlicht. Durch das
Zusammenmontieren identischer Bilder mit
unterschiedlicher Belichtung können Sie den im
Vergleich zur menschlichen
Wahrnehmungsfähigkeit begrenzten
Dynamikbereich des Kamerasensors sehr
effektiv erweitern und Bilder von wunderbarer
Detailtreue und Tonalität produzieren. HDR
kann eingesetzt werden, um relativ natürlich
wirkende Ergebnisse zu erhalten oder um
bewusst surrealistische Effekte zu erzielen. Ein
Stativ ist hier unerlässlich, damit die Einzelbilder
zu 100 % kongruent sind. Variieren Sie die
Belichtung in Schritten von einer halben oder
einer ganzen Blendensstufe.
Ein Wort zu Bäumen als Motiv für HDR-Fotos:
Wenn es nicht völlig windstill ist, werden Blätter
und Zweige sich zwischen den einzelnen
Aufnahmen bewegen, was es sehr schwer
macht, die Sequenz zu erzeugen, ohne dass
hässliche Halo-Effekte entstehen. Bäume
werden zurecht deswegen als der Albtraum des
HDR-Fotografen bezeichnet. Deswegen ist es bei
Bäumen ein besserer Ansatz, unterschiedliche
Versionen einer einzigen Raw-Datei
zusammenzuführen. Raw-Dateien haben einen
sehr großen Dynamikumfang, deswegen
können Sie die Schatten um ein paar
Blendensstufen „pushen“, falls notwendig, ohne
dass dabei viel Bildrauschen entsteht.
Verarbeiten Sie also dieselbe Raw-Datei
mehrmals, wobei Sie die Belichtung jeweils mit
Schwerpunkt auf den Tiefen, Mitteltönen und
Lichtern orientieren. Dann führen Sie sie die
Versionen der Raw-Datei in Photoshop oder mit
einer besonderen HDR-Software wie Photomatix
zusammen. Das Ergebnis ist ein perfektes
Komposit-Bild.
ADAM BURTON
REFLEXIONEN
Warum sind Reflexionen so faszinierend?
Vielleicht ist es die beruhigende Wirkung
reflektierenden Wassers oder die Symmetrie,
die dem Auge gefällt. Wie auch immer,
spiegelähnliche Reflexionen sind
unwiderstehlich. Das Wetter ist der Schlüssel
dazu, denn schon die leiseste Brise macht den
Effekt zunichte, weil das Wasser sich zu
kräuseln beginnt. Achten Sie auf die
Wettervorhersage und fahren Sie bei guten
Bedingungen an einen nahen See, Kanal oder
größeren Teich. Die Morgendämmerung ist die
beste Tageszeit. Dann ist das Wetter nicht nur
in der Regel ruhiger, Sie können zusätzlich
auch die Farben des Sonnenaufgangs, der sich
im Wasser spiegelt, einfangen. Seien Sie
wenigstens 30 Minuten vorher vor Ort, damit
sie in Ruhe aufbauen und schon die
Morgenröte fotografieren können. Auch wenn
es die Drittel-Regel bricht: Es ist oft am besten,
den Horizont zentral zu platzieren, wenn Sie
Reflexionen fotografieren wollen, damit die
Symmetrie besser zur Geltung kommt. Die
reflektierten Bilder sind typischerweise dunkler
als die Szene selbst, deshalb kann ein
Verlaufsfilter das Licht ausbalancieren. Richten
Sie ihn so aus, dass er die gesamte Szene
abdeckt: nicht nur den Himmel, sondern auch
die Landschaft. Dadurch können Sie die
Belichtung der Reflexion anpassen, was zu
einer ausgewogeneren, natürlicher
aussehenden Aufnahme führt. Ein ein- oder
zweistufiger Verlaufsfilter sollte ausreichen.
Jetzt, wo der Winter sich zu verabschieden
beginnt, warten wir auf eine fotogenere
Jahreszeit. Der Frühling bringt eine Vielfalt an
Motiven vor unsere Kameras, er gibt uns gutes
Licht, „Goldene Stunden“ und geradezu
übernatürlich wirkende Szenerien im
Morgennebel.
Nun könnten Sie einfach losziehen und
anfangen zu fotografieren, doch es gibt einige
Überlegungen, die Sie berücksichtigen sollten.
Dann werden Sie mit Aufnahmen belohnt, die
das kleine Extra Quäntchen an Klasse
ausmachen. Die nächsten 12 Seiten sind prall
gefüllt mit Erfahrungen und Ratschlägen, die
Ihnen zugutekommen mögen, damit Sie das
Beste aus der vor uns liegenden Jahreszeit mit
ihre sanften Farbtönen machen können.
LEE FROST
DIGITALE FOTOGRAFIE – UPDATE \ 073

SO MEISTERN SIE... OUTDOOR
TIERE IM WALD
Parks, Wälder und Wildgehege beherbergen das
ganze Jahr über frei lebende Tiere, die an die
Nähe des Menschen gewöhnt sind. Seien Sie am
frühen Morgen oder späten Nachmittag vor Ort,
und Sie können sehr atmosphärische Bilder
aufnehmen. Rehe und Hirsche sind fotogen und
als Motiv immer attraktiv. Besonders die Hirsche
mit ihren Geweihen sehen eindrucksvoll aus.
Halten Sie sich jedoch in sicherer Entfernung
und schrecken Sie die Tiere nicht auf.
Eine Brennweite von 300 mm gehört zur
Minimalanforderung; mit einem Telekonverter
können Sie aus noch größerer Distanz arbeiten.
Einen Hirsch fotografieren am besten inmitten im
Unterholz stehender Farne, in einer
BÄUME IM GEGENLICHT
Bäume sind ein klassisches Motiv und verfehlen
kaum ihre Wirkung auf den Betrachter.
Fotografieren Sie sie gegen das Licht, und Sie
erhalten lange Schatten, die von den hoch
aufragenden Stämmen erzeugt werden. Die
Schatten laufen auf die Kamera zu, liefern dadurch
ideale Führungslinien und machen den
Vordergrund Ihrer Bilder attraktiv. Der frühe Morgen
und der späte Nachmittag sind die besten Zeiten,
um im Gegenlicht zu fotografieren, da die niedrige
Position der Sonne über dem Horizont auch jetzt in
dieser Jahreszeit ein weiches, warmes Licht
erzeugt. Außerdem ist es dann leichter, die Sonne
hinter einem dicken Baumstamm zu „verstecken“,
oder sich selbst so zu positionieren, dass Äste und
Zweige das Sonnenlicht abschwächen. Das
erleichtert die richtige Belichtung, ohne dass die
Spitzlichter abgeschnitten würden. Das Risiko von
Streulicht ist leider sehr hoch, benutzen Sie
deswegen eine Gegenlichtblende oder schirmen Sie
die Vorderseite des Objektivs mit einem Stück
Karton ab, zur Not auch mit der Hand.
Nebelschwade stehend oder eingerahmt von
Bäumen. Auch Eichhörnchen sind ein schönes
Motiv, an das sie ohne weiteres bis auf fünf Meter
und weniger herankommen können, ohne sie zu
verschrecken. Wegen der geringen Körpergröße
der Tiere ist auch hier 300 mm Brennweite
gefordert, sonst kommen die kleinen Kerle nicht
ganz ins Bild. Der Kamerastandpunkt sollte
niedrig über dem Boden sein, legen Sie sich also
auf den Bauch – natürlich haben Sie Ihre
Schaumstoffmatte dabei – stützen sich auf die
Ellbogen oder benutzen einen Bohnensack, um
die Kamera zu fixieren.
Bei den jetzigen Wetterverhältnissen mit wenig
natürlichem Futter sind die Vögel stärker auf
Futterstellen der Hausgärten angewiesen; ideal,
um Fotos aus dem warmen Wohnzimmer heraus
durch das Fenster zu schießen. Sorgen Sie für ein
paar Requisiten direkt an der Futterstelle.
Geeignet ist beispielsweise ein fest verankerter
Zweig, den Sie den Vögeln als Landeplatz
anbieten können. Stellen Sie vorab darauf scharf,
so brauchen Sie nur zu warten und können
auslösen, sobald sich ein Vogel darauf setzt.
Vergessen Sie auch die kleine Welt der Spinnen
nicht. Es sind bemerkenswerte Bilder möglich,
wenn Sie sie einfangen, wie sie bewegungslos im
Zentrum ihres Netzes auf ihre Beute warten. Ein
Stativ ist in der Nähe eines Spinnennetzes
schnell aufgestellt und übersehen Sie auch die
Netze selbst nicht als Motiv. Ihre Symmetrie
macht sie für Makroaufnahmen sehr fotogen.
ROSS HODDINOTT HELEN DIXON
074 / DIGITALE FOTOGRAFIE – UPDATE

FROSTIGER TAGESANBRUCH
In manchen Gegenden hinterlässt eine frostige Nacht den Raureif noch für Stunden. Seien Sie trotzdem
morgens rechtzeitig draußen, denn sobald die Sonne aufgeht, verschwindet er schnell. Offenes Grasland
mit wenigen Bäumen ist die beste Kulisse. Raureif bewirkt eine signifikante Veränderung der Landschaft:
Suchen Sie nach Details wie Grasbüschel, immergrünes Buschwerk und Spinnweben. Benutzen Sie ein
Makroobjektiv, um das attraktive Glitzern auf ihren Motiven im Sonnenlicht bildfüllend einzufangen. Auch
vereinzelte Bäume sind schöne Motive, besonders im Kontrast zu tiefblauem, polarisiertem Himmel.
Frühmorgens herrscht oft ein magisches Licht. Trotzdem sollten Sie auch die vorhandenen Schatten
erforschen. Frost hält sich im Schatten länger, und ein Teppich gefrorener Zweige mit Blattresten kann
wunderschöne Muster offenbaren, wenn er direkt von oben fotografiert wird. Bei kaltem Wetter erreichen
Kamera-Akkus nicht ihre volle Kapazität, haben Sie also Ersatz zur Hand, der vorzugsweise in der
warmen Hosentasche und nicht in der kalten Kameratasche aufbewahrt wird.
BILD: HELEN DIXON

SO MEISTERN SIE... OUTDOOR
ROSS HODDINOTT
ISTOCK PHOTO
BAUMSILHOUETTE
Die charakteristische, sofort erkennbare Form
eines Baumes prädestiniert ihn dazu, als
Silhouette fotografiert zu werden. Die Silhouette
ist die extremste Form der Gegenlichtaufnahme.
Das Motiv verliert alle Farbe und jedes Detail.
Halten Sie Ausschau nach Bäumen, die eine
besonders fotogene Form haben und die Sie
gegen einen kontrastierenden Himmel
fotografieren können. Morgen- und
Abenddämmerung sind die besten Tageszeiten,
um Silhouetten zu schießen, da ein
eindrucksvoll gefärbter Himmel den perfekten
Bildhintergrund liefert. Für die Belichtung
messen Sie den hellen Hintergrund des Motivs,
damit die Silhouette tiefschwarz wird. Das
Histogramm wird eine extreme Spitze in der
linken Seite des Diagramms zeigen – in diesem
Fall deutet das aber nicht auf völlig misslungene
Belichtung hin, sondern es reflektiert die
besondere Aufnahmetechnik.
NATÜRLICHE STILLLEBEN
Ein natürliches Stillleben ist ein Stillleben, das Sie
irgendwo an Ort und Stelle in natürlicher Lage
vorfinden. Nichts ist künstlich arrangiert worden,
und doch bestens zur Aufnahme bereit. Eine
solche Situation finden Sie am ehesten in einem
Waldgebiet. Kastanien, Eicheln, Tannenzapfen,
Farne und Beeren sind als Objekte geeignet,
ebenso wie Nadelzweige oder Blätter. Suchen
Sie nach gefälligen Arrangements von Farben,
Formen und Oberflächenstrukturen, die wenig
oder gar keine „Kosmetik“ benötigen, um zur
Aufnahme bereit zu sein. Für solche Motive sind
ein bedeckter Himmel oder weiches, diffuses
Sonnenlicht am besten geeignet. Benutzen Sie
bei starken Kontrasten einen kleinen Reflektor
oder ein weißes DIN A4 Blatt, um die Schatten
aufzuhellen und das Foto zu verbessern. Falls Sie
partout kein solches Stillleben finden, sammeln
Sie einfach ein paar Objekte im Wald ein und
arrangieren Sie sie zuhause zu einem Stillleben.
ISTOCK PHOTO
HINTERLEUCHTETE BLÄTTER
Durchscheinende Pflanzenblätter sind
äußerst fotogen, wenn sie von hinten
angestrahlt werden, da das Licht Umriss,
Form, Farbe und feine Details hervorhebt.
Falls Sie aufgrund der Jahreszeit solche
Blätter in der freien Natur nicht finden
können, versuchen Sie es in einer
Baumschule oder dem Gewächshaus einer
Gärtnerei. Wenn diese am frühen Morgen
noch geschlossen sind, werden Sie am
Spätnachmittag Glück haben. Die Sonne
sollte jedenfalls tief stehen, das erleichtert
Ihnen die Bildkomposition im Gegenlicht. Ein
aus kurzer Entfernung benutztes Weitwinkel
Objektiv kann großartige Bilder liefern. Leider
ist es umso schwieriger, die Sonne aus dem
Bildausschnitt herauszuhalten, je kürzer die
Brennweiten werden. Es gibt also das Risiko
von Streulicht. Eine längere Brennweite oder
ein Makroobjektiv eignen sich unter diesem
Aspekt deswegen besser für
Gegenlichtaufnahmen auf kurze Entfernung.
Damit können Sie auch ein oder zwei Blätter
isolieren. Die meisten 70-300 mm Telezooms
„vergrößern“ bis zu maximal einem Viertel der
Originalgröße des aufgenommenen Objekts,
eignen sich also gut, um das Motiv von seiner
Umgebung abzugrenzen. Benutzen Sie eine
Gegenlichtblende, um das Streulicht zu
minimieren und richten Sie es so ein, dass
zwischen fotografiertem Blatt und seinem
Hintergrund eine relativ große Distanz besteht
– damit erzeugen Sie einen hübsch
aufgeräumten Hintergrund, der frei ist von
ablenkenden Elementen. Weiter kann eine
relativ weit offene Blende von f/4 oder f/5.6
dafür sorgen, dass andere Blätter und
Vegetation aus dem Schärfebereich
herausfallen. Der flache Tiefenschärfebereich
gibt dem Ganzen Ensemble zusätzlich einen
leicht künstlerischen Touch. Überprüfen Sie
jedoch regelmäßig das Histogramm, um einer
möglichen Unterbelichtung frühzeitig auf die
Spur zu kommen.
FLIESSENDES WASSER
Flüsse und Bäche mit Wasserfällen sind das
ganze Jahr über populäre Motive, doch nach
der Schneeschmelze sind Sie am fotogensten,
wenn das zusätzliche Schmelzwasser Sie
anschwellen lässt. Schwarz glänzende, aus
dem schnell fl ießenden Wasser herausragende
Steine und Felsen geben den Bildern
zusätzliche Tiefe und machen es noch
attraktiver. Jetzt ist also die beste Zeit für
solche Aufnahmen. Das Weitwinkelobjektiv ist
hier die beste Wahl, denn damit bekommen
Sie aus einem niedrigen Kamerastandpunkt
heraus sehr dynamisch wirkende Fotos. Ein
bedeckter Himmel gibt in dieser Situation das
beste Licht; kontrastreiches, direktes
076 / DIGITALE FOTOGRAFIE – UPDATE

SO MEISTERN SIE... OUTDOOR
HELEN DIXON
Sonnenlicht ist schlecht. Die grundsätzliche
Entscheidung, die Sie bei dieser Art Motiv
treffen müssen, besteht darin, entweder die
Bewegung des Wassers einzufrieren oder Sie
durch bewusste Bewegungsunschärfe des
Objekts darzustellen. Die Mehrheit der
Fotografen ist sich einig, dass die absichtlich
herbeigeführte Unschärfe die ästhetisch
schönere Ansicht liefert. Eine Verschlusszeit
von mindestens einer halben Sekunde wird
das Wasser als milchiges Element zeigen und
so einen starken Eindruck von Bewegung
vermitteln. Benutzen Sie eine kleine
Blendenöffnung und einen niedrigen ISO Wert.
Falls nötig, verwenden Sie zusätzlich einen
Graufi lter, um auf die nötige Länge der
Verschlusszeit zu kommen. Auch ein Polfi lter
eignet sich zu diesem Zweck, denn auch er
dunkelt das einfallende Licht um zwei
Blendenstufen ab. Mit ihm können Sie
außerdem die Farben sättigen und Streulicht
reduzieren. Falls Sie es vorziehen, die
Bewegung des Wassers authentischer
aufzunehmen, müssen Sie eine wesentlich
kleinere Verschlusszeit einstellen, jenseits
einer 1/250 Sekunde. Leider ist eine solch
kurze Verschlusszeit bei den üblicherweise
herrschenden Lichtverhältnissen nur mit weit
offener Blende und hoher ISO Einstellung zu
erzeugen. Das hat seinen Preis: die
Schärfentiefe wird kleiner, das Bildrauschen
größer. Das dürfte der Grund sein, warum
meistens die „langsame“ Aufnahmetechnik
bevorzugt wird. Wie auch immer, für beide ist
ein stabiles Stativ die Grundvoraussetzung. Die
lange Verschlusszeit bietet den zusätzlichen
Vorteil, dass sie auch die Bewegung im Wasser
treibender Gegenstände verwischt, die aber als
interessante Streifen, Muster oder Kreise im
Wasser zu sehen sein werden. Dieser Effekt
erfordert eine Verschlusszeit zwischen einer
und zwei Sekunden. Machen Sie möglichst
viele Aufnahmen. Denn bei sich bewegendem
Wasser werden alle Bilder leicht
unterschiedlich aussehen. Apropos Wasser:
wenn Sie nah am Wasser arbeiten, achten Sie
auf Ihr Gleichgewicht. Felsen und Steine in
Ufernähe sind rutschig, und Sie liegen schnell
im Bach. Falls Sie ihr Stativ im fl achen Wasser
aufstellen, gilt dasselbe. Kameras und Wasser
vertragen sich schlecht.
DIGITALE FOTOGRAFIE – UPDATE \ 077

SO MEISTERN SIE... OUTDOOR
ISTOCK PHOTO
SPASS IM UNTERHOLZ
Der Wald ist ein idealer Abenteuerspielplatz, da
ist es doch nahe liegend, auch die Kinder bei
ihrem eigenen Vergnügen zu fotografieren.
Kinder mögen es, im Wald herum zu rennen und
mit den Freunden alle möglichen Rollen zu
spielen. Lassen Sie die Kleinen sich also
austoben, und machen Sie dabei farbenfrohe
Aufnahmen, die ein Leben lang als Erinnerung
dienen werden. Stellen Sie eine kurze
Verschlusszeit ein, um die schnellen
Bewegungen einzufrieren. Erhöhen Sie dazu
den ISO-Wert oder blenden Sie auf, falls der
Himmel bedeckt ist. Auf jeden Fall werden Sie
eine Fülle an Fotogelegenheiten finden. Doch
das Vergnügen braucht nicht nur auf Seiten der
Kinder zu sein. Nehmen Sie selbst an deren
Spiel teil, denn wozu gibt es den Fernauslöser,
oder wenigstens den Selbstauslöser der Kamera?
Haben Sie einen Hund? Der wird begeistert
mitmachen, überall herumschnüffeln, sich
herumwälzen und Löcher graben, denn für ihn
sind die Gerüche des Waldes ein Paradies. Und
vergessen Sie nicht: auch Porträtfotos
bekommen einen ganz anderen Akzent in dieser
Umgebung, denn wo sonst finden Sie soviel
schönen, außergewöhnlichen Hintergrund?
WALDROMANZE
Es ist kein Zufall, dass die meisten
romantischen Filme Szenen enthalten, in
denen ein Paar in einer lichtdurchfl uteten
Waldszene Hand in Hand spazieren geht.
Auch als Fotograf können Sie diese Kulisse
und die durch sie ausgelösten Emotionen
zu Ihrem Vorteil nutzen. Ob es sich um ein
Hochzeitspaar, um Bekannte, Freunde
oder Verwandte handelt – wenn Sie sie
während eines Sonntagsspaziergangs vor
passender Szenerie in Positur bringen,
können Sie sehr emotionale Porträts mit
nach Hause nehmen. Wählen Sie
möglichst einen Tag, an dem der Himmel
bedeckt ist, denn das weiche Licht passt
besser zu solchen Motiven als direktes
Sonnenlicht. Eventuell vorhandener
leichter Dunst in der Luft wirkt als
natürlicher Weichzeichner und verstärkt
beim Betrachter das Gefühl der Romantik.
Schießen Sie möglichst viele Varianten
eines Motivs, von der
Weitwinkelaufnahme, bei der die
Pastelltöne der Umgebung zur Geltung
kommen, bis hin zum Porträt mit kurzem
Teleobjektiv gegen einen absichtlich
unscharfen Hintergrund. Wollen Sie selbst
im Bild sein, greifen Sie auf den
Selbstauslöser oder den Fernauslöser
zurück.
ISTOCK PHOTO ISTOCK PHOTO
078 / DIGITALE FOTOGRAFIE – UPDATE

SO MEISTERN SIE ES BILDKOMPOSITION
GRUNDLAGEN: DIE
DRITTELREGEL
Wenn Sie eine ausgewogene Bildkomposition
wünschen, ist die Drittelregel das Maß aller
Dinge. Dieses schon sehr alte Prinzip stammt
ursprünglich aus der Malerei, gilt jedoch
gleichermaßen für die Fotografi e und bildet
die Grundlage jeder Bildkomposition.
Sie wenden die Drittelregel an, indem Sie das
Sucherbild Ihrer Kamera mittels zweier
imaginärer horizontaler und vertikaler Linien
in ein Raster aus exakt neun gleichen
Rechtecken einteilen. Manche Kameras
können dieses Raster sogar in das Sucherbild
einblenden. Das Raster teilt den Bildbereich
in drei horizontale und drei vertikal
verlaufende Areale, wobei die Schnittpunkte
der Linien des Rasters sich auch gut als
Fixpunkte eignen, um die Bildelemente zu
positionieren.
Ein Beispiel: wenn ihre Bildkomposition
einen Schärfepunkt vorsieht – eine Scheune
in einem Feld, ein Boot auf einem See, einen
Baum auf einem Hügel – dann sollten Sie ihn
auf eine der vier Schnittpunkte der
Rasterlinien liegen. So erzeugen sie fast
immer ein visuell gefälligeres Bild, als mit
dem Fixpunkt in der Mitte des Bildes. Bei
Landschaftsfotos hat sich der obere rechte
Schnittpunkt für diesen Zweck als der beste
erwiesen, denn das Auge analysiert eine
Szene von unten links nach oben rechts oder
von links nach rechts. Wenn Sie also den
Fixpunkt oben in die rechte Bildseite legen,
wird das Auge den größten Teil der Szene
bereits erfasst haben, bevor es den Fixpunkt
erreicht und länger auf ihm verteilt.
Fotografi eren Sie dagegen einen einsamen
Wanderer am Strand, so ist der untere rechte
Schnittpunkt besser geeignet, besonders
dann, wenn sich ein interessanter Himmel
über der Szene wölbt.
Die Drittelregel ist nicht auf Außenaufnahmen
beschränkt; auch für Porträts können Sie die
Bildkomposition so ausrichten, dass ein Auge
des Modells oder dessen Kopf auf einem der
Raster Schnittpunkte liegt. Gleiches gilt für
Nahaufnahmen, Architekturfotos, Action-
Fotos, Stillleben und sogar für die abstrakte
Fotografi e.
Die Rasterlinien der Drittelregel helfen auch
dabei, eine gute Balance der Bildkomposition
zu fi nden. Es gibt beispielsweise immer die
Versuchung, den Horizont in die Mitte des
Bildausschnitts zu legen, obwohl die Position
auf der Linien ein Drittel unterhalb der
Oberkante des Bildes besser wirkt, da sie den
Vordergrund betont. Umgekehrt betonen Sie
den Himmel, wenn Sie den Horizont auf die
untere horizontale Rasterlinien legen.
Dasselbe Prinzip gilt für alle anderen
natürlichen oder imaginären Führungslinien.
080 / DIGITALE FOTOGRAFIE – UPDATE

SO MEISTERN SIE... BILDKOMPOSITION
LEE FROST
ISTOCK PHOTO
Vertikale Linien dienen einem ähnlichen
Zweck, wenn es darum geht, vertikale
Bildelemente zu platzieren. Befi nden sich
Bäume oder Menschen im Vordergrund,
platzieren Sie sie auf die rechte vertikaler
Linie, sodass der Blick sich ihnen von der
linken Bildseite nähern kann.
Sie werden schnell feststellen, dass Sie die
Drittelregel auf dasselbe Motiv in mehreren
Variationen anwenden können –
positionieren Sie den Horizont auf den
Schärfepunkt oder legen Sie für das Bild
mehrere Schärfepunkte fest. Sie müssen sich
nicht sklavisch an die Regeln halten – nutzen
Sie sie nur so weit sie funktioniert!
Grundsätzlich sollten Sie anfangs genau
überlegen, was Sie mit dem Bild erreichen
wollen. Nach einer gewissen Übung
geschieht das aber instinktiv, und ihre
Bildkomposition erfolgt fast automatisch. Es
wird nicht immer funktionieren, doch wenn
Sie dieses Stadium erreicht haben, werden
Sie es selbst merken und entsprechend
handeln.
GRUNDLAGEN: DER VORDERGRUND
Eines der wichtigsten Bildelemente, das Sie
bei der Bildkomposition beachten sollten, ist
der Vordergrund, also der Bereich direkt vor
der Kamera.
Den Vordergrund zu gestalten, ist aus
mehreren Gründen sinnvoll. Wenn Sie ihn
betonen, vermittelt Ihr Bild ein starkes Gefühl
für Distanz, Tiefe und Maßstab infolge der
Perspektivwirkung. Außerdem schafft ein
interessanter Vordergrund einen Einstieg in
die Bildkomposition, von dem der Blick des
Betrachters sich die Szene bis hin zum
Hintergrund ‚erschließen‘ kann. Zudem
enthält der Vordergrund mehr Informationen
als die übrige Szene. Da er sich nah an der
Kamera befi ndet, wird er auch nicht von
atmosphärischem Dunst beeinträchtigt wie
die weiter entfernten Bildelemente.
Die Wirkung des Vordergrunds wird
hauptsächlich durch die Wahl des Objektivs
beeinfl usst: Je weiter der Blickwinkel, desto
mehr Vordergrund wird aufgenommen.
Brennweiten von 15-18 mm (24-28 mm im
Vollformat) sind ideal, denn Sie sind einerseits
weit genug, um viel Vordergrund in der Breite
aufzunehmen, bringen andererseits aber
noch genug vom Rest der Szene ins Bild, so
dass diese sich nicht in der Distanz verliert.
Mit einer Brennweite von 10 mm (16 mm im
Vollformat) können Sie Ihre Motive sehr
ausdrucksstark abbilden – dabei müssen Sie
aber selbst „im Vordergrund stehen“, sonst
verfehlt die Bildkomposition ihre Wirkung.
Wenn Sie im Hochformat aufnehmen,
bekommen Sie in der Vertikalen mehr
Vordergrund ins Bild. Das kann bei
demselben Motiv einen völlig anderen
Eindruck hervorrufen, besonders wenn der
Vordergrund vertikale Linien aufweist. Als
Blickfang für den Vordergrund eignet sich fast
alles: Felsen, Ein Fluss, eine Mauer, ein Tor,
ein Zaun, ein Baum, Boote am Pier,
Blumenbeete, Refl exionen und nicht zuletzt
Menschen. Objekte innerhalb der Szene, die
natürliche oder imaginäre Führungslinien
erzeugen, sind stets von Vorteil, denn Sie
führen das Auge des Betrachters in die Szene
ein.
Sie sollten darauf achten, besonders bei
Landschaftsaufnahmen mit Weitwinkel, dass
ein attraktiver Vordergrund vorhanden ist,
andernfalls wird das Interesse des Betrachters
nicht geweckt. Ein Vordergrund darf jedoch
nicht zu unaufgeräumt wirken oder zu
überladen sein, er würde sonst den Rest der
Szene erdrücken.
Natürlich werden Sie normalerweise die
gesamte Szene von vorn bis hinten scharf
aufnehmen wollen. Beinhaltet ihre
Bildkomposition jedoch einen in nur kurzer
Distanz befi ndlichen Vordergrund, müssen
Sie mit Überlegung vorgehen: Scharfstellen
auf die hyperfokale Entfernung ist die beste
Methode die Schärfentiefe zu maximieren,
ohne dass Sie voll abblenden müssten. Es
geht darum, eine optimale Entfernung für eine
gegebene Brennweite und eine gegebene
Blende einzustellen.
Die folgende Tabelle gibt die hyperfokalen
Entfernungen für unterschiedliche
Brennweiten an , ausgehend von Blende
f/11:
Kameras ohne Vollformat-Sensor:
Bei 10mm – 0,5m; Bei 12mm – 0,7m;
Bei 16mm – 1,2m; Bei 20mm – 1,8m;
Bei 24mm – 2,5m; Bei 28mm – 3,5m.
Kameras mit Vollformat-Sensor:
Bei 16mm – 0,7m; Bei 20mm – 1,1m;
Bei 24mm – 1,6m; Bei 28mm – 2,2m;
Bei 35mm – 3,5m.
Wenn Sie bei Blende f/11 auf die einer
bestimmten Brennweite zugeordnete
Entfernung scharfstellen, erstreckt sich der
Schärfentiefebereich von der Hälfte der in der
Tabelle angegebenen Entfernung bis
unendlich. Tabellen für andere gängige
Blendenwerte fi nden Sie im Internet. Suchen
Sie nach „hyperfokale Entfernung“ oder
„hyperfokale Distanz“.
DIGITALE FOTOGRAFIE – UPDATE \ 081

SO MEISTERN SIE... BILDKOMPOSITION
ADAM BURTON
GRUNDLAGEN: FÜHRUNGSLINIEN
Führungslinien gehören zu den wichtigsten
Gestaltungsmitteln der Bildkomposition. Sie
führen nicht nur den Blick durch ein Bild,
sondern können es auch in verschiedene
Bereiche aufteilen oder grafi sche Elemente
hinzufügen.
Die am deutlichsten erkennbaren
Führungslinien sind von Menschen gemachte
Objekte wie Straßen, Wege, Brücken, Mauern,
Hecken, Zäune und Alleen. Auch Schatten
können Führungslinien erzeugen, besonders
wenn die Sonne niedrig steht. Bäche und
Flüsse haben denselben Effekt, wenn sie aus
einer Szene zum Horizont führen.
Führungslinien können auch durch die
Anordnung von Objekten in der Szene
entstehen, beispielsweise in einen Bach
gelegte Steine, über die man ans andere Ufer
gelangt. Obwohl sie Zwischenräume lassen,
verbindet sie unser Gehirn automatisch zu
einer Linie. Dasselbe gilt für die Blickrichtung
einer Person im Bild: Wir neigen dazu,
automatisch dem Blick zu folgen, um
herauszufi nden, wohin sie schaut.
Horizontale Linien sind gewissermaßen ein
visuelles „Echo“ des Horizonts. Sie haben eine
beruhigende Wirkung. Von Menschen
gemachte Grenzen wie Mauern, Zäune und
Hecken sind augenfällige Beispiele dafür.
Doch Schatten können ebenso verwendet
werden. Das Auge arbeitet sich in vom linken
unteren Bildrand nach rechts oben, so dass
die horizontalen Linien es in Bereiche
einteilen, die genauer betrachtet werden. Um
die horizontalen Linien eines Motivs am
besten zur Geltung zu bringen, sollten Sie im
Querformat fotografi eren.
Diagonale Linien haben einen
richtungweisenden Effekt. Sie suggerieren Tiefe
und geben Perspektive. Da das Auge auf dem
Bild von links unten nach rechts oben wandert,
haben diagonale Linien, die in dieser Richtung
verlaufen, die größte Wirkung. Bei
Landschaftsmotiven können Straßen, Flüsse,
Gräben, Baumreihen, Hecken etc. in der
Bildkomposition als diagonale Linien verwendet
werden.
Senkrechte Linien erzeugen
Bildkompositionen mit noch stärkerer
Betonung der Richtung. Denken Sie an die
nach oben zum Licht strebenden
Baumstämme oder die Hochhäuser im
modernen Stadtbild. Hier sollten Sie
selbstverständlich im Hochformat
fotografi eren, denn so muss das Auge einen
größeren Weg vom unteren zum oberen
Bildrand zurücklegen, was den Effekt noch
verstärkt. Nutzen Sie die Linien von
Bäumen und Mauern, um den unteren Teil
der Szene einzuordnen oder Sorgen Sie für
ISTOCKPHOTO
ein formatfüllendes Motiv, indem Sie ein
Teleobjektiv verwenden, dass die
Perspektive komprimiert und den Effekt
abermals verstärkt.
Konvergierende Linien, auch
„stürzende Linien“ genannt, sind die
eindrucksvollsten aller Führungslinien.
Wenn Sie in der Mitte einer langen,
geraden Landstraße stehen und die
Straße entlang zum Horizont schauen,
scheinen die beiden parallelen
Straßenseiten sich mit zunehmender
Entfernung einander zu nähern, bis sie
sich an einem Punkt am Horizont
vereinen: dem Fluchtpunkt. Derselbe
Effekt tritt bei Eisenbahnschienen, Alleen,
Kanälen und Brücken auf.
Konvergierende Linien erzeugen starke
Tiefenwirkung. Der Einsatz eines
Weitwinkelobjektivs verstärkt diese noch,
da die Linien nahe der Kamera scheinbar
weiter auseinander liegen und sich in der
Ferne verlieren.
LEE FROST
082 / DIGITALE FOTOGRAFIE – UPDATE

SO MEISTERN SIE... BILDKOMPOSITION
LEE FROST
GRUNDLAGEN: PERSPEKTIVE
Ein Bild ist ein zweidimensionales Medium.
Trotzdem können wir den Eindruck von
Tiefe vermitteln, indem wir die Perspektive
ausnutzen. Der häufi gste Eindruck von Tiefe
entsteht durch überlappende Objekte. Wenn
ein Berg einen anderen überdeckt, liegt
zwischen ihnen logischerweise eine
gewisse Entfernung. Es gibt noch weitere
Möglichkeiten, Perspektive einzusetzen, um
räumliche Tiefe zu erzeugen. Wenn Sie
neben einem Gebäude stehen, erscheinen
Sie für einen Betrachter aus der Distanz
vergleichsweise klein. Gehen Sie aber die
Straße hinunter auf den Betrachter zu,
erscheint für ihn das Gebäude im Vergleich
zunehmend kleiner. Aufgrund dieses Effekts
vermittelt eine mit Weitwinkel
aufgenommene Landschaft erst dann
räumliche Tiefe, wenn sich im Vordergrund
ein Objekt befi ndet, das dem Betrachter als
Maßstab dienen kann. Das alte Holztor
beispielsweise, durch das Sie die
Landschaft fotografi eren, erscheint viel
größer im Bild als die Hügel am Horizont,
also müssen die Hügel weit entfernt sein.
Ein weiteres Verfahren zur Nutzung der
Perspektive besteht darin, eine Reihe
Objekte ähnlicher Größe zu fotografi eren,
etwa die Bäume einer Allee. Der der Kamera
am nächsten befi ndliche Baum sieht im Bild
am größten aus, der am weitesten entfernt
stehende Baum wirkt demgegenüber sehr
klein, die dazwischen liegenden Bäume
werden graduell kleiner.
Aus der Vogelperspektive verlieren die
Farben von Objekten mit zunehmender
Entfernung an Intensität – ein Effekt der
Erdatmosphäre, der durch Dunst und Nebel
noch verstärkt wird. Wenn Sie bei
Sonnenaufgang von einem Aussichtspunkt
eine Berglandschaft überblicken,
erscheinen die Farben der am nächsten
befi ndlichen Berge intensiver, als die Farben
von Bergen, die sich am weiter entfernt
befi nden. Dasselbe gilt für im Dunst
stehende Bäume und für eine hügelige
Landschaft. Auch hier können Sie den
Effekt mit einem Teleobjektiv noch
verstärken, indem Sie entfernte Bereiche der
Szene ins Bild holen, wo Dunst und Nebel
stärker sind.
Auch Farben können eine Vogelperspektive
implizieren: Kalte Farben wie Blau und Grün
scheinen ein Objekt in den Hintergrund zu
rücken, und eignen sich deshalb gut als
Hintergrundfarben für wärmere Farbtöne
wie Rot, Orange und Gelb, die Objekte eher
in den Vordergrund rücken. Dies können Sie
ausnutzen, wenn Sie z. B. eine Gruppe von
Frühlingsblumen fotografi eren, vor grünem
Blattwerk und blauem Himmel als
Hintergrund.
LEE FROST
DIGITALE FOTOGRAFIE – UPDATE \ 083

SO MEISTERN SIE... BILDKOMPOSITION
KREATIVES SCHARFSTELLEN
Üblicherweise stellen wir ein Motiv
folgendermaßen scharf ein: bei
Landschaften nehmen wir eine kleine
Blende, um viel Schärfentiefe zu erhalten;
bei Porträts hingegen benutzen wir eine
weit offene Blende, um den Hintergrund
bewusst unscharf werden zu lassen. Doch
es gibt kreativere Möglichkeiten, die
Schärfe als Stilmittel einzusetzen.
Versuchen Sie mal auf den unmittelbaren
Vordergrund scharfzustellen und mit weit
offener Blende zu fotografi eren, sodass der
Schärfentiefebereich reduziert wird und
der Teil des Motivs verschwimmt, den wir
scharf erwarten. Oder umgekehrt, indem
Sie auf den Hintergrund scharf stellen,
sodass dieser klar erkennbar ist, doch alles
davor verschwimmt – in Umkehrung der
fotografi schen Konvention. Warum nicht
auch den Wind ins Spiel bringen und das
Objektiv so verstellen, dass das gesamte
Motiv unscharf wird und das Thema nicht
mehr zu erkennen ist?
Unscharfe Bereiche können benutzt
werden, das Auge auf das scharf
eingestellte und damit prominente
Hauptobjekt des Motivs zu lenken. Diese
Technik wird „differenziertes Scharfstellen“
genannt. Dabei stellen Sie die
größtmögliche Blendenöffnung ein, damit
die Tiefenschärfe sehr gering ist und Sie
nur einen sehr schmalen Schärfebereich
zur Verfügung haben. Versuchen Sie das
einmal mit Nahaufnahmen von Blumen,
bei denen Sie nur auf einen einzigen
Bereich scharf stellen. Analog dazu
können Sie bei Landschaftsaufnahmen
mit einem Teleobjektiv auf ein weit
entferntes Objekt Scharfstellen – einen
einsamen Baum oder eine Kuh auf einer
Weide beispielsweise. Dadurch fällt der
Vordergrund komplett aus dem
Schärfebereich heraus. Dieser Effekt
macht sich sehr schön im Gegenlicht,
wenn die Farben gedämpft sind und die
Szene voller Atmosphäre ist.
Differenziertes Scharfstellen eignet sich
auch sehr gut für Stillleben von Objekten,
die fl ach auf einer horizontalen Oberfl äche
liegen. Fotografi eren Sie aus einem
Winkel, wobei Sie nur auf einen Teil des
Objekts Scharfstellen. Der Rest des
Objekts verläuft nach vorn und hinten in
Unschärfe.
Dasselbe Verfahren lässt sich bei Porträts
anwenden, indem eine Person nah bei der
Kamera, doch eine andere Person weiter
entfernt steht. Wenn Sie nun auf die im
Hintergrund befi ndliche Person
scharfstellen, wird die andere unscharf
abgebildet, und umgekehrt.
Falls Ihnen nur ein einziges Modell zu
Verfügung steht, funktioniert das Ganze
natürlich auch mit einem Gegenstand wie einer
Stehlampe, vorzugsweise mit einem farblich mit
dem Hintergrund kontrastierenden Lampenschirm.
LEE FROST
084 / DIGITALE FOTOGRAFIE – UPDATE

LEE FROST
KAMERASTANDPUNKT UND
BLICKWINKEL
Die meisten Fotos werden mit der Kamera auf
Augenhöhe aufgenommen. Daran ist nichts auszusetzen,
denn es verschafft uns einen realistischen Blick auf die
Welt. Doch realistisch bedeutet nicht automatisch
attraktiv. Wenn Sie aber absichtlich aus alternativen
Blickwinkeln fotografieren, geben Sie Ihren Bildern etwas
Überraschendes und vielleicht auch etwas
Dramatisches.
Ein niedriger Blickwinkel mit einem Weitwinkel sorgt für
eine perspektivische Verzerrung – einschließlich
stürzender Linien – wobei die sehr nah an der Kamera
befindlichen Objekte die Bildkomposition dominieren.
Da der Blick ohnehin nach oben gerichtet ist, können Sie
den Himmel stärker in die Bildkomposition einbinden. Er
eignet sich sehr schön als Hintergrund. Versuchen Sie
einmal, die Kamera nur wenige Zentimeter über dem
Boden zu halten. Dann schießen Sie blind, überprüfen
das Bild und versuchen es noch einmal, wenn es nicht
Ihren Vorstellungen entspricht. Mehr und mehr Kameras
verfügen heute über LCD-Monitore, die in eine beliebige
Richtung dreh- und schwenkbar sind, so dass Sie aus
ungewöhnlichen Perspektiven fotografieren können,
dabei aber trotzdem die Bildkomposition am Monitor
steuern können.
Erhöhte Kamerastandpunkte eröffnen die faszinierende
Welt der Vogelperspektive – von hohen Gebäuden aus
können Sie ungewöhnliche Fotos schießen. Benutzen
Sie ein Weitwinkelobjektiv, so dass der Horizont im
Bildausschnitt zu sehen ist, oder ein Teleobjektiv, dass sie
auf weit unter ihnen befindliche Details richten. Doch
auch auf Straßenebene lohnt es sich, mit
unterschiedlichen Kamerastandpunkten zu arbeiten,
denn schon geringe Abweichungen des Blickwinkels
können eine Bildkomposition vollständig verändern,
besonders mit Weitwinkel. Selbst leichtes Beugen der
Knie führt mitunter schon zu einer völlig anderen
Dynamik des Bildes.
ISTOCKPHOTO
EINFACH IST BESSER
Ungeordnete, überladene Kompositionen
können den Betrachter überfordern –
statt seine Aufmerksamkeit zu fesseln,
verlieren Sie sie. Wenn Sie unnötige
Details aus dem Bildausschnitt
entfernen, vielleicht sogar Teile des
Motivs, werden Sie sehen, wie wenige
Objekte ausreichen, um ein kleines
Meisterwerk zu schaffen. Es gibt zahllose
Möglichkeiten, das mit minimalistischen
Bildkompositionen zu erreichen.
Sehr gut eignen sich Aufnahmen im
Dunst oder Nebel, denn dadurch, dass
feine Details „verschluckt“ werden,
nimmt die Landschaft eine
minimalistische Erscheinung an.
Alltägliche Dinge wie eine
Straßenlaterne, Bäume, oder ein
Telefonmast, die vage im Nebel zu
erkennen sind, eignen sich sehr gut.
Brücken, Landstraßen, Wege, und Zäune
eignen sich ebenso, wenn Sie sich
langsam ins Nichts verlieren und den
Betrachter nachdenklich werden lassen.
Dasselbe gilt für Seen, Flüsse und
Teiche. Im Nebel ist das andere Ufer oft
nur noch unklar auszumachen. Graues
Wasser wird übergangslos zu grauem
Nebel, und Inseln scheinen im Nichts zu
treiben.
Wo Ihnen nicht die Natur selbst die
Szenerie vorgibt, konzentrieren Sie sich
auf ausgewählte Bereiche und schließen
Sie alles aus, dass Ihre Bildkomposition
verkomplizieren würde. Je länger die
Brennweite, desto enger der Blickwinkel,
und umso selektiver können Sie sein.
Es gibt kaum ein Motiv, das sich dem
minimalistischen Ansatz entziehen kann.
Moderne Architektur ist ein besonders
gutes Beispiel, denn Sie tendiert von
selbst zu minimalistischen Linien und
Formen.
Auch Gewässer sind immer ein
großartiges Motiv – besonders wenn das
Wetter ruhig ist und Spiegelungen
möglich sind. Sie finden zahllose Motive
im Wasser, oder nutzen es als schlichten
Hintergrund, gegen den Sie Pfosten,
Felsen, Bäume, und Boote fotografieren
können. Suchen Sie auch nach
Bootsstegen, Molen, Bojen und einfache
Elemente, umgeben von offenem Wasser
und offenem Himmel.
Wer es noch grafischer mag, verwendet
einen zehnstufigen Graufilter und ein
Stativ, um auf einer Langzeitbelichtung
die Bewegungen von Wasser und Wolken
zu verwischen.
ROSS HODDINOTT
DIGITALE FOTOGRAFIE – UPDATE \ 085

SO MEISTERN SIE... BILDKOMPOSITION
LEE FROST
BILDKOMPOSITION IN SCHWARZWEISS
Farbe kann für die Bildkomposition ein großer Vorteil sein,
denn sie ist ein wichtiges Element der Realität. Farbe hilft uns,
die Dinge so zu zeigen wie sie wirklich sind. Doch was
passiert, wenn Sie die Farbe aus einem Bild herausnehmen?
Nun, die Bildkomposition wird umso wichtiger, wenn Sie in
der Absicht fotografieren, die Aufnahme später in
Schwarzweiß zu konvertieren. In Schwarzweißbildern fehlt
die Farbe als kreatives Element – Form, Oberfläche und
Graustufen haben diese Funktion nun zu erfüllen. Deswegen
müssen Sie sicher sein, dass Ihr Motiv diese Elemente in
ausreichender Menge und Ausprägung enthält.
Zudem müssen Sie wissen, wie bestimmte Farben in
Grautöne übersetzt werden. Farben, die sonst auffallen
würden, können nichtssagend und düster aussehen,
nachdem sie in Schwarzweiß konvertiert wurden. Aus diesem
Grund kann es hilfreich sein, gleich in Schwarzweiß zu
fotografieren, um das Schwarzweißbild schon auf dem
Kameramonitor zu sehen. Wenn Sie zugleich in JPEG und
Raw aufnehmen, können Sie später immer noch die farbige
Raw-Datei konvertieren und die Farbtöne durch Filter
verändern: Ein Rotfilter dunkelt blaue und grüne Töne ab und
hellt rote und andere warme Farben auf, ein Grünfilter
dagegen dunkelt Rot ab und hellt Grün und Blau auf.
LEE FROST ROSS HODDINOTT
RAHMEN SIE IHR MOTIV EIN
Ein weiteres nützliches Hilfsmittel für
eine interessantere Bildkomposition ist
ein Rahmen. Das ist natürlich nicht
wörtlich zu verstehen; Wir meinen hier
beispielsweise die überhängenden Äste
eines Baums, eine Lücke zwischen
Bäumen, Büschen oder Häusern oder
auch ein Fenster oder einen Torweg.
Der direkte Vorteil eines solchen
Rahmens besteht darin, dass die
Aufmerksamkeit des Betrachters sofort
auf den wichtigsten Teil des Fotos
gelenkt wird. Ein Rahmen kann aber
auch verwendet werden, um
unerwünschte Details eines Motivs wie
Straßenschilder oder geparkte Autos zu
verdecken oder einen langweiligen
Himmel auszufüllen.
Weitwinkelobjektive eignen sich gut, um
Rahmen zu betonen, denn damit
können Sie nah an jedes Motiv
herangehen und steuern, wie viel von
Ihrer Bildkomposition durch den
Rahmen verdeckt werden soll, indem
Sie den Kamerastandort ändern. Wenn
Sie beispielsweise unter einem Baum
stehen, werden dessen Zweige den
oberen Teil des Motivs einrahmen;
stehen Sie in einem Bogengang, werden
der obere Teil und beide Seiten des
Motivs eingerahmt.
Kleine Blenden wie f/11 oder f/16 geben
genügend Schärfentiefe, um sowohl den
Rahmen als auch die Szene darin scharf
abzubilden – besonders, wenn Sie nach
dem Prinzip der hyperfokalen
Entfernung vorgehen, um den
Schärfentiefenbereich zu maximieren.
Falls die Sonne sich nicht direkt hinter
der Kamera befindet, wird der Rahmen
selbst im Schatten liegen und nur als
Silhouette oder Halb-Silhouette
erkennbar sein. Das kann den Effekt des
Rahmens noch erhöhen, doch Sie
müssen die Belichtung korrekt messen,
da der Schatten, der durch den Rahmen
hervorgerufen wird, das
Belichtungsmesssystem der Kamera
zum Überbelichten verleiten kann.
Reduzieren Sie deswegen die Belichtung
um ein oder zwei Drittel einer
Blendenstufe.
HOLEN SIE SICH ANREGUNGEN
Falls Sie noch unsicher sind, was gute Bildkomposition
ausmacht, studieren Sie die Arbeiten erfahrener Fotografen
und versuchen Sie nachzuvollziehen, wie diese ein Motiv
angehen. Achten Sie auch darauf, welche Objektive sie
verwenden und wie sie Vordergrundelemente, Linien,
Maßstab und Perspektive einsetzen.
Wenn Ihnen ein Bild besonders gefällt, analysieren Sie es
genauer und versuchen Sie dieselben Prinzipien auf ihre
eigenen Bildkompositionen anzuwenden. Früher oder
später werden die vielen Puzzleteile der Bildkomposition
auch bei Ihnen zusammenpassen, und Sie erschaffen
großartige Bildkompositionen, ohne sich dessen bewusst zu
sein.
Die Bilder dieses Artikels sind ein guter Ausgangspunkt;
schauen Sie sich aber auch alle anderen Bilder unter den
oben genannten Gesichtspunkten an, besuchen Sie die
Websites professioneller Fotografen und besorgen Sie sich
einen Flickr-Account, wo Sie eine Fülle von Aufnahmen
studieren können.
Im Übrigen ist es wichtig, eine eigene Sicht auf Motive und
einen eigenen Stil zu entwickeln. Beim Imitieren des Stils
anderer Fotografen werden Sie zweifellos eine Menge
lernen, doch wenn Sie die Grundlagen beherrschen, sollten
Sie versuchen, einen eigenen Weg der Kreativität zu finden.
086 / DIGITALE FOTOGRAFIE – UPDATE

LEE FROST
BILDKOMPOSITION IN FARBE
Kreativ eingesetzt, kann Farbe Ihren
Bildkompositionen eine große ästhetische
Kraft verleihen, weil Menschen auf bestimmte
Farben in bestimmter Weise reagieren und
weil bestimmte Farben bestimmte
Stimmungen erzeugen.
Ein Foto voller ausdrucksstarker,
kontrastierender Farben wie Blau und Gelb
oder Rot und Grün, wirkt aufregend und
dynamisch. Andererseits wirken harmonische
Farben, wie die wunderschönen Erdfarbtöne
einer Landschaft oder eine herbstliche
Waldszene geradezu beruhigend. Je weicher
die Farben, umso ausgeprägter der Effekt.
Einzelne Farben symbolisieren bestimmte
Dinge, und das können Sie zu Ihrem Vorteil
nutzen. Rot steht für Gefahr, Liebe, Feuer,
Aggression, Blut, Energie, Aufregung,
Verlangen, Leidenschaft. Blau symbolisiert
Einsamkeit, Kälte, Depression und
Verzweiflung, doch abhängig von Motiv und
Bildthema kann Blau auch Frieden, Ruhe,
Wasser, Stabilität und Harmonie
symbolisieren. Grün hingegen erinnert uns an
die Natur, die Umwelt, an Gesundheit, Leben
und Erneuerung; Gelb steht für Freude,
Glück, Wärme, die Sonne, Sommer, Gold,
Reichtum, Hoffnung und Frische.
Auch kleine Farbtupfer machen sich gut in
einer Bildkomposition. Wenn Sie eine
Landschaft fotografieren, und es befindet sich
in großer Entfernung ein Wanderer im Bild,
der einen grellroten Anorak trägt, so wird er
das Bild dominieren und zum Fixpunkt
werden, ganz gleich wie klein er auch sein
mag. Dasselbe gilt für einen roten Briefkasten
einem Gebäude und für eine einzelne
Mohnblume auf einer ansonsten grünen
Wiese,
Rot ist die dominierendste aller Farben, sie
wird immer herausragen und sei der
Farbklecks noch so klein. Objekte mit warmen
Farben werden eher als dem Vordergrund
zugehörig empfunden, während kältere
Farben unbewusst dem Hintergrund
zugerechnet werden. Deswegen eignen sich
solche Farben sehr gut als Hintergründe.
DIGITALE FOTOGRAFIE – UPDATE \ 087

SO MEISTERN SIE... BILDKOMPOSITION
LEE FROST
ISTOCKPHOTO
KREATIVES ZUSCHNEIDEN
Wir raten aus Gründen der Authentizität
grundsätzlich dazu, die Bildkomposition bei
der Aufnahme vor Ort durchzuführen.
Gleichwohl ist es in Digitalzeitalter ganz
einfach, ein Bild auch in der Nachbearbeitung
neu zuzuschneiden, falls ihnen die
Bildkomposition misslungen ist. Man sollte es
sich jedoch nicht zur Gewohnheit werden
lassen.
Ein neuer Zuschnitt kann Aussehen und
Stimmung eines Bildes vollständig verändern.
Sie werden schnell herausfi nden, dass
manche Aufnahmen wesentlich besser
wirken, wenn Sie als Panorama zugeschnitten
werden, obwohl sie bei der Aufnahme keinen
Gedanken daran verschwendet haben. Das
wird Ihnen nicht nur bei Landschaften
passieren. Versuchen Sie einen neuen
Bildzuschnitt auch bei Architekturaufnahmen,
abstrakten Fotos, Stillleben und selbst bei
Porträts. All das sind Motive, bei denen man
nicht unbedingt an Panoramen denkt. Auch
ein quadratischer Zuschnitt ändert die
Stimmung eines Bildes gravierend, denn die
entstehende Symmetrie lässt ein geeignetes
Motiv ausgewogener und ruhiger erscheinen.
Experimente beim Zuschnitt machen Spaß
und können sehr produktiv sein, und Sie
brauchen dabei keine Bedenken zu haben,
denn Sie haben ja immer noch die
Originalversion des Fotos.
AUF SYMMETRIE ACHTEN
Die Suche nach Symmetrie in einer Szene scheint
die Regeln der Bildkomposition zu brechen, da
diese normalerweise den Horizont in der Mitte des
Bildausschnitts genauso verbieten, wie das
Hauptobjekt in der Mitte des Bildes. Doch in der
richtigen Situation und beim richtigen Motiv
können Sie durch diesen Bruch einer eigentlich
ehernen Regel fantastische Aufnahmen
produzieren.
Refl exionen sind eine bekannte Form der
Symmetrie, und wer würde solchen Motiven
widerstehen wollen? In der Architektur fi nden Sie
reihenweise Symmetrien – Hängebrücken,
Bürogebäude, ein Stadion, die Struktur von
Strommasten usw.
Sie können Symmetrien auch selbst erzeugen,
indem Sie einen Spiegel verwenden, der Ihr Motiv
refl ektiert. Versuchen Sie es einmal bei Porträts oder
mit ihren Kindern in einem Spiegelkabinett auf dem
Rummelplatz. Auch in der Natur werden Sie
Symmetrien fi nden, Reihen identisch aussehender
Bäume, auf einem Baumstumpf wachsende Pilze,
Spinnweben aus der Nähe betrachtet.
Entscheidend für Aufnahmen, in denen Symmetrie
im Mittelpunkt steht, ist der Kamerastandort.
Existiert die Symmetrie, die Sie aufnehmen wollen,
real und nicht als Spiegelung, müssen Sie von der
optimalen Position fotografi eren. Achten Sie darauf,
die Kamera horizontal sowie vertikal exakt
auszurichten.
Es gibt auch weniger reale Symmetrien. Schneiden
Sie z. B. ein Bild in der Mitte ab, kopieren die
verbliebene Hälfte, spiegeln diese und fügen die
gespiegelte Hälfte mit der Originalhälfte in
Photoshop zusammen. Voilà: perfekte Symmetrie,
real oder nicht. Diese Arbeitstechnik funktioniert
sehr gut bei Architekturfotos, sogar bei Porträts.
NUTZEN SIE DEN MASSSTAB
Ein weiterer Weg, um Fotos Distanz und Tiefe zu verleihen, sind Orientierungspunkte,
anhand derer man die Größenverhältnisse einer Szene beurteilen kann. Menschen
eignen sich fast immer zu diesem Zweck, da sie im Verhältnis zur Umwelt etwa gleich
groß sind. Wenn Sie eine Person vor einem Wasserfall fotografieren, die sehr klein wirkt,
ist sofort klar, dass der Wasserfall enorm groß ist. Ohne die Person im Bild wäre das
nicht ersichtlich, weil kein Maßstab vorhanden ist.
Den stärksten Effekt erreichen Sie, wenn das als Maßstab verwendete Objekt im Bild
sehr klein ist und Sie ein Teleobjektiv benutzen, sodass beide Bildelemente durch die
verkürzte Tiefe dichter beieinander erscheinen. Ein Weitwinkelobjektiv ist ungeeignet,
denn es zieht die Perspektive auseinander. Der Effekt wird sogar umgekehrt, da die
Elemente im Vordergrund überproportional größer erscheinen als die im Hintergrund.
LEE FROST
Manchmal jedoch können Sie aus der Not eines fehlenden Maßstabs eine Tugend
machen und beim Betrachter gezielte Fehlwahrnehmungen erzeugen: Ein bei Ebbe
sichtbarer Sandboden kann leicht für die Luftaufnahme einer Wüste gehalten werden,
oder die Nahaufnahme von Rissen auf einem Felsen für ein Satellitenbild vom Grand
Canyon. Ohne Vergleichsobjekt, das uns einen Maßstab liefert, sind solche optischen
Täuschungen kaum zu entlarven.
088 / DIGITALE FOTOGRAFIE – UPDATE

SO MEISTERN SIE... BILDKOMPOSITION
ISTOCKPHOTO
DIE REGELN BRECHEN
Mithilfe der Drittelregel und anderer Prinzipien der
Bildkomposition erzielen wir sicher interessante
Aufnahmen – dennoch liefert das Durchbrechen der
Regeln oftmals bessere Bilder. Ein Horizont, der sich
über die Bildmitte hinzieht und das Hauptmotiv in die
Bildmitte rückt, ist ein klassischer Regelbruch, den Sie
nutzen können.
Um das Unkonventionelle noch weiter zu treiben,
experimentieren Sie mit ungewöhnlichen
Kamerawinkeln: Neigen Sie z. B. die Kamera so, als
befänden sich alle Objekte des Motivs auf einer schiefen
Ebene und rutschten aus dem Bild. Gewagte
Blickwinkel können Porträts und Modeaufnahmen in
etwas wirklich Besonderes verwandeln. Es funktioniert
aber auch bei Nahaufnahmen, Sport- und Actionfotos.
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, wichtige
Bildobjekte weit entfernt von der Bildmitte am Rand zu
platzieren. Bei Porträts neigen wir dazu, die Menschen
in die Mitte des Bildes zu stellen, doch versuchen Sie
einmal, Ihr Model am Bildrand unterzubringen, und
schauen Sie sich an, wie das die Dynamik der
Bildkomposition verändert.
Größere Leerflächen sollten vermieden werden, können
aber richtig eingesetzt zum attraktiven Stilmittel werden,
so wenn das Hauptobjekt nur einen kleinen Teil des
Bildausschnitts einnimmt und der zentrale Bildbereich
leer ist.
Auch das Nebeneinander von Elementen kann die
visuelle Attraktivität einer Szene stärker beeinflussen als
das eigentliche Bildthema. Experimentieren Sie mit
Objekten und Formen, um zu sehen, wie deren
Arrangement das „Look and Feel“ der Komposition
verändert. Als Übung platzieren Sie einmal eine
Banane und einen Apfel vor einem weißen Hintergrund.
Nun probieren Sie aus, wie viele unterschiedliche
Bildkompositionen Sie mit diesen einfachen Elementen
zustande bringen. Eine Anregung: Wird der Apfel von
der Krümmung der Banane halb eingefasst, so wirkt
dies harmonisch. Legen Sie den Apfel hingegen auf die
gegenüberliegende Seite der Banane, so dass deren
Enden vom Apfel weg zeigen, entsteht der Eindruck
von Konflikt.
DIGITALE FOTOGRAFIE – UPDATE \ 089

Bei einem Abonnement erhalten Sie
gratis ein downloadbares Magazin im
Wert von 9,90 Euro.
www.digitale-fotografie-magazin.de/gratis-pro

BILD: LEE FROST
SO MEISTERN SIE ES
MALEN
MIT LICHT
Das Wort „Fotografi e“ stammt von den griechischen Wörtern „Photos“ und „graphe“ ab, die wörtlich
übersetzt „Zeichnen mit Licht“bedeuten. Denn genau das tun wir, wenn wir ein Foto aufnehmen: Wir lassen
Licht durch das Objektiv fallen und erzeugen damit ein Bild auf dem Sensor unserer Kamera,
normalerweise in Sekundenbruchteilen. Und wenn es nur wenig oder kein Umgebungslicht gibt und Sie
den Verschluss ihrer Kamera geöffnet lassen, um stattdessen eigenes Licht zu verwenden? Genau darum
geht es beim Malen mit Licht: die Nutzung von künstlichen Lichtquellen wie Taschenlampen, Blitzgeräten
usw., welche ein Motiv oder eine Szene selektiv ausleuchten.
Auf den nächsten zehn Seiten wollen wir uns mit einigen erstaunlichen und effektiven
Techniken des Malens mit Licht beschäftigen und Sie ermutigen, diese selbst auszuprobieren.

LEUCHTKRAFT FÜR GEBÄUDE UND
DENKMÄLER
Stillleben sind ein guter Ausgangspunkt zum Malen
mit Licht (siehe gegenüberliegende Seite). Die
folgende Technik liefert aber auch bei größeren
Objekten wie unbeleuchteten Gebäuden,
Denkmälern, Piers oder Brücken beeindruckende
Ergebnisse.
Sie benötigen dazu eine große Taschenlampe mit
einer Leuchtkraft von ein bis zwei Millionen Kerzen,
die auch aus größerer Entfernung weite Bereiche
ausleuchten kann (denken Sie daran, sie vollständig
aufzuladen). Alternativ können Sie auch eine Reihe
leistungsstarker elektronischer Blitzgeräte einsetzen,
um Ihr Objekt für mehrere Minuten mittels einiger
Einzelblitze Stück für Stück zu beleuchten.
Auch wenn es kompliziert klingt: Gebäude und
ähnliche Strukturen mit Licht anzumalen ist
tatsächlich ganz einfach. Für die besten Ergebnisse
sollten Sie Ihren Blickwinkel auskundschaften und
auswählen, solange es noch etwas Tageslicht gibt,
sodass Sie sehen können, was Sie tun. Dann sollten
Sie sich kurz vor der Abenddämmerung auf Ihre
Fotosession vorbereiten. Bauen Sie Ihr Stativ auf,
wählen Sie eine Bildkomposition und fokussieren Sie
manuell auf Ihr Hauptmotiv. Blenden Sie ab auf f/11
oder f/16, stellen Sie die Verschlusszeit auf Bulb und
verbinden Sie Ihre Kamera mit einem Fernauslöser.
Die beste Zeit zum Fotografieren ist, wenn es dunkel
wird, aber am Himmel noch ein wenig Farbe zu
erkennen ist. In den Wintermonaten ist das so um
die 20 Minuten nach Sonnenuntergang der Fall.
Wenn es soweit ist, lösen Sie den Verschluss der
Kamera aus, halten ihn mit Bulb geöffnet, schalten
Ihre Taschenlampe ein und beginnen, mit dem Licht
zu malen. Sie sehen genau, wo der Lichtstrahl
hinfällt. Halten Sie ihn einige Sekunden lang auf eine
Stelle gerichtet, aber bewegen Sie ihn anschließend
auch, indem Sie mit Ihrer Hand wackeln. Auf diese
Weise finden sich später im Bild keine harten
Übergänge zwischen beleuchteten und
unbeleuchteten Bereichen. Nach ein paar Sekunden
gehen Sie zu einem anderen Bereich über und
beginnen den Prozess wieder von vorne.
Wiederholen Sie den Vorgang immer wieder, bis Sie
sicher sind, das gesamte Gebäude beleuchtet zu
haben. Dann schalten Sie Ihre Taschenlampe aus,
beenden die Aufnahme und kontrollieren das Bild
auf dem LCD-Display Ihrer Kamera. Ist das Bild zu
dunkel, müssen Sie den Lichtstrahl etwas länger an
Ort und Stelle halten. Sind das Bild, oder einige
Bereiche darin, zu hell, haben Sie es zu gut gemeint
und brauchen beim nächsten Versuch weniger lange
zu leuchten.
Es gibt dabei keine festen Regeln. Was immer für Sie
funktioniert und gute Ergebnisse liefert, ist richtig.
Vielleicht möchten Sie eine ziemlich gleichmäßige
Ausleuchtung. Sie können aber auch einmal
versuchen, eine gruselige Beleuchtung zu schaffen,
indem Sie einige Bereiche absichtlich heller
ausleuchten und andere dagegen eher im Dunkeln
lassen. Das funktioniert sehr gut bei Kirchen,
Türmen, Ruinen, Minenschächten und anderen
mysteriösen, alten Gebäuden. Wenn Sie während
der Dämmerung oder im Zwielicht schießen, sollte
eine Belichtungszeit von einer bis zwei Minuten
ausreichen.
Die Alternative zur Taschenlampe ist das Malen mit
Blitzlicht. Elektronische Blitzgeräte geben ein
kraftvolles Licht ab – und falls es einmal nicht reicht,
um ein ganzes Gebäude auszuleuchten, setzen Sie
mehrere Blitze ein, um die Beleuchtung zu
verstärken. Moderne Blitzgeräte sind innerhalb
weniger Sekunden wieder einsatzbereit. Trotzdem
sollten Sie nach Möglichkeit zwei Blitzgeräte
gleichzeitig verwenden. Außerdem ist es sinnvoll,
Ersatzbatterien mitzunehmen. Verwenden Sie das
Blitzgerät oder die Blitzgeräte unabhängig von der
Kamera, stellen Sie sie auf volle Leistung ein und
lösen Sie sie aus, indem Sie den Testschalter
drücken. Um einen ungefähren Anhaltspunkt zu
bekommen, wie viele Blitze Sie benötigen, sollten Sie
zunächst ein Testfoto mit einem Blitz aufnehmen und
dann kontrollieren, um zu sehen, ob Sie jeden
Bereich mit mehr als einem Blitz ausleuchten
müssen.
Ebenso wie bei allen Techniken, liefern die ersten
Versuche mit Lichtmalerei auch Fehlbelichtungen;
nach einigen Tests folgen aber die ersten
sehenswerten Ergebnisse.
092 / DIGITALE FOTOGRAFIE – UPDATE

SO MEISTERN SIE ES... MALEN MIT LICHT
GRUNDAUSSTATTUNG
Kamera: Für diese Technik ist jede Kamera
geeignet, vorausgesetzt, sie verfügt über einen
Bulb-Modus (B), sie kann zum Auslösen des
Verschlusses mit einer Fernbedienung
verbunden werden und man kann mit ihr manuell
fokussieren.
OBJEKTIV: Ein Standard-Zoomobjektiv (18
- 55 mm) ist für Porträts, Stillleben und die
meisten Aufnahmen von kleineren Motiven im
Nahbereich geeignet. Ein Weitwinkel-
Zoomobjektiv (10 - 20 mm) dagegen ist die beste Wahl
für Landschaften, Sternenspuren, Architektur und
städtische Szenen.
Stativ: Alle Techniken des Malens mit Licht
beruhen auf langen Belichtungszeiten, die
sich von Sekunden bis hin zu Stunden
erstrecken können. Demzufolge ist ein stabiles
Stativ unabdingbar. Sehen Sie auf Seite 114 nach, falls Sie
auf der Suche nach einem neuen Stativ und einem
Kugelkopf sind. Unser Test zeigt Ihnen, welche die besten
sind.
Fernauslöser: Er ermöglicht es Ihnen, den
Auslöser der Kamera im Bulb-Modus
auszulösen und so lange wie nötig geöffnet zu
halten. Bei Auslösern mit Intervallfunktion
können Sie eine spezifische Belichtungszeit einstellen und
sogar den Beginn der Belichtung verzögern, sodass Sie
sich in Position bringen können, bevor der
Kameraverschluss geöffnet wird. Schauen Sie doch einmal
bei eBay oder Amazon nach günstigen, chinesischen
Modellen. Dort bekommen Sie ein Gerät mit
Intervallfunktion schon für unter 20 (Markengeräte von
Canon oder Nikon kosten knapp 150 Euro).
Taschenlampe: Passionierte Lichtmaler sind
mit einer ganzen Reihe von Lampen für
unterschiedliche Objekte und Zwecke
ausgestattet. Kleine Taschenlampen für die
Brusttasche oder an den Schlüsselring und LED-Lampen
sind ideal für Stillleben, Porträts, Strichmännchen und
Lichtkugeln. Sie sind außerdem geeignet, um in der
Dunkelheit die Kameraeinstellungen zu überprüfen. Kleine
Taschenlampen finden Sie in 1- -Läden, an Tankstellen, in
Fahrradläden und im Baumarkt. Wenn Sie Objekte wie
Statuen, Bäume, Autos oder kleine Gebäude anmalen
wollen, die relativ nah zugänglich sind, ist eine
Taschenlampe in Standardgröße völlig ausreichend. In
Outdoor-Shops erhalten Sie heute schon sehr gute
LED-Lampen. Stark, aber trotzdem kompakt genug, um in
die Tasche zu passen. Für große Motive wie Brücken,
Felsenbögen, Piere, Stege und Landschaften hingegen
sollten Sie sich mit einer Taschenlampe bewaffnen, die
über eine Leuchtkraft von mindestens einer Million Kerzen
verfügt. Die Preise bewegen sich hier in einem Bereich von
8,50 Euro für ein aufladbares Modell mit einer Leuchtkraft
von einer Million Kerzen bis hin zu 40 - 50 für eins mit
einer Leuchtkraft von zehn Millionen Kerzen. Mit einem
solchen Baby könnten Sie eine ganze Stadt ausleuchten!
Blitz: Ein elektronisches Blitzgerät kann
ebenfalls verwendet werden, um große
Bereiche mit Licht anzumalen, zum Beispiel
die Fassade eines Gebäudes. Jede Art von
Blitzgerät ist geeignet, jedoch gilt: Je stärker, desto besser.
Frisch aufgeladene Batterien, die sich schnell wieder
regenerieren, sind ebenfalls von Nutzen, und wenn Sie
über zwei oder drei Blitzgeräte verfügen, benutzen Sie sie
ruhig alle. Auf diese Weise können Sie eins abfeuern,
während sich das andere wieder regeneriert. Blitzgeräte
können auch in Gebäuden oder um Konstruktionen herum
aufgebaut und mit Slaves oder Infrarotauslösern
fernausgelöst werden, um unterschiedliche Bereiche
auszuleuchten.
Erste-Hilfe-Ausrüstung: Wenn Sie es
irgendwie vermeiden können, sollten Sie nicht
bei Nacht alleine unterwegs sein. Wenn nicht,
nehmen Sie auf jeden Fall ein Mobiltelefon für
den Notfall mit. Es ist außerdem keine schlechte Idee, ein
kleines Erste-Hilfe-Set mitzunehmen. Und wenn Sie mit
Feuer, Stahlwolle oder Wunderkerzen arbeiten, denken Sie
stets zuerst an Ihre Sicherheit.
Angemessene Kleidung: Diese Jahreszeit ist
für die Lichtmalerei zwar ideal, weil Sie nicht
zu unchristlichen Zeiten arbeiten müssen,
natürlich ist es aber auch deutlich kälter.
Achten Sie also darauf, sich warm einzupacken. Tragen
Sie dunkle Kleidung, damit Sie auf Ihren Aufnahmen nicht
gleich mit angestrahlt werden, und denken Sie auf jeden
Fall daran, ein Paar Handschuhe mitzunehmen, am
besten fingerlose. Die brauchen Sie nicht auszuziehen, um
die Kameraeinstellungen zu ändern. Und verbrennen Sie
sich nicht die Finger, wenn Sie mit heißen Lichtquellen
hantieren!
EINSATZ VON GELFILTERN
Wenn Sie mit einem elektronischen Blitzgerät
arbeiten, probieren Sie einmal Gelfilter aus, um Ihrem
Licht lebhafte Farben hinzuzufügen.
Wenn Sie nur ein Blitzgerät haben, stecken Sie sich
einfach einige Gelfilter in die Tasche. Beleuchten Sie
in Ihrer Szene verschiedene Bereiche, indem Sie
unterschiedliche Farben über den Blitzkopf halten;
auch Bonbonpapier oder lichtdurchlässiges Plastik
sind möglich.
Diese Technik funktioniert am besten an städtischen
Schauplätzen, verfallenen Gebäuden, U-Bahn-
Schächten oder Tunneln. Versuchen Sie auch einmal,
ein Objekt von innen zu illuminieren: Ein Auto auf
einem Schrottplatz würde sich hier gut machen.
Wenn Sie mit nur einem Blitzgerät arbeiten, sind Sie
stark eingeschränkt, weil Sie darauf warten müssen,
bis dies sich regeneriert hat. Das nimmt viel Zeit in
Anspruch. Außerdem müssen Sie stets aufmerksam
sein und darüber nachdenken, was Sie als nächstes
ausleuchten wollen, während das Bild sich
entwickelt. Aus diesem Grunde arbeiten manche
Fotografen in Teams. Sie öffnen Ihre
Kameraverschlüsse gleichzeitig, benutzen dabei aber
unterschiedliche Gelfilter. Alternativ können auch
verschiedene Blitzgeräte und Gelfilter aufgebaut und
dann mithilfe von Slaves oder Fernauslösern so
synchronisiert werden, dass sie gleichzeitig auslösen.
Die Art und Weise, wie Sie die richtige Belichtungszeit
einstellen, hängt von Ihrem Aufbau ab. Bei manchen
Kameras ist ferngesteuerter Multiblitz mit TTL-
Messung möglich. So können Sie alles getrost Ihrer
Kamera überlassen. Wenn Sie ein einzelnes Gerät
benutzen und dieses auslösen, während Sie um eine
Szene herumgehen, stellen Sie dieses auf volle
Leistung und manuellen Modus ein, dann rechnen
Sie die nötige Entfernung zwischen dem Blitz und
dem Objekt aus, indem Sie die Leitzahl (in Metern /
ISO 100) durch die Blende, mit der Sie fotografieren
wollen, teilen. Wenn Ihr Blitzgerät zum Beispiel die LZ
36 hat, und Sie mit Blende f/11 fotografieren wollen,
muss der Blitz ungefähr 3,25 Meter von dem Bereich,
den Sie beleuchten wollen, entfernt sein, damit Sie
eine korrekte Belichtung erhalten.
Ein farbiger Gelfilter schluckt etwas Licht. Reduzieren
Sie also die Entfernung um ungefähr 2,5 Meter und
machen Sie eine Probeaufnahme. Wenn Sie mit dem
Blitzgerät weiter vom Objekt weg oder näher heran
müssen, ändern Sie vor der nächsten Aufnahme Ihren
Standort.
BRETT HARKNESS
DIGITALE FOTOGRAFIE – UPDATE \ 093

SO MEISTERN SIE ES... MALEN MIT LICHT
ALICIA KENNISON
LICHT-GRAFFITI
Eine weitere Idee, die wir bislang noch
nicht erwähnt haben, die aber durchaus
einen Versuch lohnt, ist Licht-Graffiti. Dabei
können Sie zufällige, abstrakte Muster von
Lichtspuren schaffen, indem Sie sich vor
der Kamera mit einer Lichtquelle bewegen.
Kaufen Sie sich eine LED-Taschenlampe
mit vielen LEDs und halten Sie Gelfilter
darüber. So können Sie einen Regenbogen
aus Licht schaffen oder, für filigranere
Muster, mit nur einer LED arbeiten.
Googeln Sie nach „Licht-Graffiti“, um
weitere Ideen zu finden.
KÜNSTLERISCHE PORTRÄTS
Für eine sanfte, atmosphärische Ausleuchtung von
Porträtaufnahmen ist die Lichtmalerei ideal, wenn Sie
ein geduldiges Modell haben. Die Länge der Zeit, in
der ein Modell eine Pose halten kann, bestimmt
oftmals Ihre Belichtungszeit. Für ein Kind werden Sie
wahrscheinlich nicht länger als zehn Sekunden
veranschlagen können, weil Kinder nun einmal dazu
neigen, zappelig zu sein, wenn Sie nicht gerade
schlafen. Wenn Sie Ihr Modell in einer stabilen,
gestützten Pose ausrichten, zum Beispiel an eine
Wand gelehnt oder im Liegen, können Sie die
Belichtungszeit für ein besseres Ergebnis eventuell auf
30 Sekunden ausdehnen. Sie benötigen eine kleine
Blende, sodass Sie das Licht so gut wie möglich
kontrollieren können. Versuchen Sie es einmal mit
f/11 bis /16, und stellen Sie den ISO-Wert so niedrig
wie möglich ein. Bevor Sie das Licht ausschalten,
bringen Sie Ihr Modell in Position und fokussieren Sie
manuell. Außerdem müssen Sie die Aufnahmen mit
einem Fern- oder Selbstauslöser starten. Schalten Sie
das Licht aus, öffnen Sie den Verschluss und malen
Sie mit einer Taschenlampe so über Ihr Modell, als
wenn sie ein Pinsel wäre. Beginnen Sie dabei mit dem
Gesicht, weil der Gesichtsausdruck für gewöhnlich
besonders schwierig über einen längeren Zeitraum
beizubehalten ist, dann gehen Sie langsam von Kopf
bis Fuß an der linken Körperseite herunter. Nun
begeben Sie sich auf andere Seite der Kamera und
malen Sie die rechte Körperhälfte an.
Wenn Sie noch Zeit haben, verbreiten Sie auch noch
etwas Licht über den Hintergrund und enthüllen Sie
ein paar Details. Denken Sie dabei aber daran, dass
Sie, wenn Sie mit der Taschenlampe zu dicht an Ihr
Modell herangehen, womöglich bestimmte Bereiche
überbelichten. Halten Sie also Abstand. Es kann
einige Zeit dauern und eventuell ein paar Versuche in
Anspruch nehmen, bei dieser Technik die richtigen
Einstellungen zu finden.
ISTOCKPHOTO
FARBSTICHE
Das Licht, das eine jede Taschenlampe produziert, hat einen
Farbstich. Bei konventionellen Lampen ist dieser für
gewöhnlich sehr warm. Aber einfache LEDs können blau
aussehen und sehr kühl wirken. Sie können dies ausgleichen,
indem Sie den Weißabgleich an Ihrer Kamera ändern, aber wir
empfehlen, bei dem automatischen Weißabgleich (AWB, Auto
White Balance) zu bleiben, denn der Farbstich der
Taschenlampe kann richtig toll aussehen. Wahrscheinlich
werden Sie sogar versuchen wollen, mehr Farbe in Ihr Bild zu
bringen, indem Sie Gelfilter oder Einwickelpapiere von
Süßigkeiten über die Glühbirne oder die LEDs halten. Ein
elektronischer Blitz verursacht keinen Farbstich, da seine
Farbtemperatur der des Tageslichtes gleicht: 5.500 K.
094 / DIGITALE FOTOGRAFIE – UPDATE

STILLLEBEN IN INNENRÄUMEN
Die einfachste Möglichkeit, mit Licht zu malen, sind
einfache Stillleben in einem Innenraum. So erhalten
Sie einen ersten Eindruck , bevor Sie sich größeren
Motiven zuwenden.
Für das Motiv gilt das Motto: „Erlaubt ist, was
gefällt“. Blumen sind toll, weil Sie interessante
Formen haben, mit denen man arbeiten kann, und
die Blütenblätter sind lichtdurchlässig, sodass sie
auch von hinten ausgeleuchtet werden können.
Auch Musikinstrumente geben ein tolles Motiv ab.
Eine Geige, eine Gitarre, ein Saxophon: Jedes
Instrument mit einer interessanten Form
funktioniert. Schuhe und Stiefel, Flaschen,
Weingläser, Besteck und Spielzeug… was auch
immer Sie fotografieren, Sie müssen in einem
abgedunkelten Raum arbeiten, sodass Sie das Licht
mit einer Taschenlampe kontrollieren können.
Kleine Taschenlampen mit konzentriertem Strahl
sind hier die beste Wahl, weil Sie kleine Bereiche
selektiv ausleuchten müssen, um einen
interessanten Effekt hervorzurufen. Taschenlampen
für die Brusttasche oder den Schlüsselring sind
ideal. Kaufen Sie sie im Dutzend in 1- -Läden und
decken Sie die Glühbirne mit Gelfiltern oder
Bonbonpapier ab, um das Licht einzufärben.
Bauen Sie Ihre Requisiten bei eingeschaltetem
Licht auf, stellen Sie Ihre Kamera auf ein Stativ und
fokussieren Sie manuell. Stellen Sie die Blende auf
f/8 oder f/11, die Verschlusszeit auf Bulb und den
ISO-Wert auf 100 oder 200 ein, und schließen Sie
einen Fernauslöser an Ihre Kamera an. Schalten Sie
die Deckenlampe aus, öffnen Sie den
Kameraverschluss, schalten Sie Ihre Taschenlampe
an und beginnen Sie, mit dem Licht zu malen.
Halten Sie dabei die Taschenlampe auf die
wichtigsten Bereiche des Objekts gerichtet. Bleiben
Sie nach Möglichkeit mit der Lampe stets in
Bewegung, sodass das Licht nicht in manchen
Bereichen zu hart wird. Das Ergebnisbild soll
aussehen, als sei es mit Licht angemalt. Halten Sie
also einige Bereiche absichtlich heller als andere.
Machen Sie ein paar Probeaufnahmen, um die
richtige Belichtungszeit zu bestimmen und
leuchten Sie dabei aus unterschiedlichen
Entfernungen und für unterschiedlich lange
Zeitspannen.
Wenn Sie zum Beispiel eine Belichtungszeit von
vier Sekunden bei Blende f/11 benötigen, wenn Sie
den schmalen Strahl Ihrer Taschenlampe auf ein
Objekt in einem Meter Entfernung gerichtet haben,
können Sie einige Bereiche dunkler als andere
abbilden, indem Sie die Lampe nur für eine, zwei
oder drei Sekunden darauf richten. Wollen Sie
dagegen einen bestimmten Bereich besonders hell
haben, leuchten Sie ihn fünf oder sechs Sekunden
lang mit der Taschenlampe an, oder gehen Sie
etwas näher heran.
Das Ganze erfordert etwas Experimentierfreude,
aber Sie können ja jedes Foto sofort auf dem
LCD-Display Ihrer Kamera kontrollieren, und nach
zwei oder drei Versuchen sollten Sie es richtig
hinkriegen. Ein weiterer Weg, eine kleine
Taschenlampe für die Fotografie von Stillleben
einzusetzen, ist, damit um die Requisite herum zu
fahren, während der Lichtstrahl auf die Kamera
gerichtet ist. So schaffen Sie feine Lichtspuren.
Außerdem wirft die Lichtstreuung von dem Strahl
einen weichen Glanz auf das Objekt. Sie können
aber auch zusätzlich ein direkteres Licht
verwenden.
Bringen Sie Ihre Requisiten in
1 Position, in diesem Fall ein Paar
Wanderstiefel, und bauen Sie Ihre
Kamera auf. Wählen Sie Ihren
Bildausschnitt. Lassen Sie dabei
etwas mehr Platz um die Requisiten
als Sie tatsächlich brauchen. Sie
können das Bild später immer noch
beschneiden.
Stellen Sie die Verschlusszeit der
2 Kamera auf Bulb (B), den
ISO-Wert auf 100 oder 200, und die
Blende auf f/11 oder f/16. Verbinden
Sie Ihre Kamera mit einem
Fernauslöser. Fokussieren Sie nun
manuell auf Ihre Requisiten, und
schalten Sie die Deckenbeleuchtung
aus.
Sobald es dunkel ist, öffnen Sie
3 den Verschluss, schalten Sie Ihre
Lichtquelle ein (in diesem Fall eine
Micro-LED-Fahrradlampe für 3,99
von Aldi), dann beginnen Sie, die
Requisiten zu umfahren und das
Licht darauf zu richten.
Vielleicht kriegen Sie es bei Ihrem
4 ersten Versuch noch nicht direkt
so richtig hin, aber Sie bekommen
einen Einblick, was Sie tun müssen,
um das Ergebnis Ihres ersten
Versuchs zu verbessern. In unserem
Fall fällt nicht genug Licht auf die
Requisiten, sodass das Bild letztlich
zu dunkel wirkt.
LEE FROST
DIGITALE FOTOGRAFIE – UPDATE \ 095

SO MEISTERN SIE ES... MALEN MIT LICHT
JANLEONARDO WOELLERT WWW.LIGHTART-PHOTOGRAPHY.DE
LANDSCHAFTEN MIT LICHT ANMALEN
Landschaftsaufnahmen sind ideal für die
Lichtmalerei. Für eine ganz einfache Version
können Sie eine Taschenlampe oder einen
Blitz verwenden, um ein einzelnes Element
im Vordergrund auszuleuchten, zum Beispiel
einen Felsen an einem See oder ein Boot am
Ufer. Wenn Sie Ihren Bildausschnitt so
wählen, dass ein Pfad oder Weg aus dem
Bild hinaus in die Ferne führt, können Sie
darauf gehen und ihn so mit Ihrer
Taschenlampe ausleuchten, dass er als
Führungslinie dient.
Konzentrieren Sie sich aber nicht einfach nur
auf den Vordergrund. Wie wäre es, wenn Sie
den Verschluss Ihrer Kamera zunächst
einmal für eine oder zwei Minuten öffnen
und dann tiefer in die Szene hineingehen
und Elemente mit Licht anmalen, die weiter
entfernt sind? Sie könnten zum Beispiel
einen einzelnen Baum herausgreifen, oder
Sie wählen eine Baumgruppe und leuchten
jeden einzelnen mit einem Gelfi lter in einer
anderen Farbe über Ihrer Taschenlampe oder
Ihrem Blitzgerät aus. Alte Scheunen oder
Steinwände funktionieren auch gut.
Größere Elemente an der Küste sind für die
Lichtmalerei ideal. Natürliche Felsenbögen,
Felsnadeln und Landzungen sehen
fantastisch aus, wenn sie mit dem Licht einer
leistungsstarken Taschenlampe vor dem
kühlen Zwielicht-Himmel ausgeleuchtet
werden. Und die lange Belichtungszeit sorgt
außerdem dafür, dass die Wasseroberfl äche
schön glatt ist. Stege und alte Piere sind
ebenfalls lohnenswerte Objekte, genau wie
die skelettartigen Überreste gesunkener
Schiffe, die oftmals bei Ebbe zum Vorschein
kommen.
Für Objekte, die weiter entfernt liegen und
nicht gut zugänglich sind, benötigen Sie eine
leistungsstarke Taschenlampe mit einer
Leuchtkraft von mindestens zwei Millionen
Kerzen. Ein schwächerer Lichtstrahl hat
einfach nicht genügend Reichweite. Wenn
Sie näher an Ihr Objekt herangehen können,
zum Beispiel an ein Schiffswrack, ist eine
schwächere Taschenlampe gut geeignet. Mit
ihr können Sie herumgehen und Ihr Motiv
nach Wunsch aus ein paar Schritten
Entfernung mit Licht anmalen.
Seien Sie aber vorsichtig, wenn Sie an der
Küste fotografi eren. Die See kann gefährlich
sein. Achten Sie auf die Gezeiten und
informieren Sie sich über den schnellsten
Weg zurück ans sichere Ufer. Wenn Sie mit
Ihren Aufnahmen fertig sind, wird es
stockdunkel sein – ein ungünstiger
Zeitpunkt, um festzustellen, dass Sie durch
das steigende Wasser vom Strand
abgeschnitten sind. Nehmen Sie für den Fall
der Fälle immer eine zusätzliche
Taschenlampe oder eine Stirnlampe mit,
sodass Sie sehen können, wohin Sie gehen.
STRICHMÄNNCHEN
Lowry hat sie gemalt, zwei Jungs namens Brian und Michael haben einen
schrecklich nervigen Song über sie gesungen, und jetzt können auch Sie Ihre
eigenen Strichmännchen schaffen.
Alles, was Sie dazu brauchen, sind eine kleine LED-Taschenlampe, eine
dunkle Nacht und ein wenig Vorstellungskraft. Wenn Sie Ihre Kamera
aufgebaut und den Verschluss über eine Fernbedienung im Bulb-Modus
geöffnet haben, gehen Sie in die Szene hinein (tragen Sie dabei dunkle
Kleidung, damit Sie auf dem Bild nicht in Erscheinung treten), und zeichnen
Sie Strichmännchen aus Lichtspuren, wie sie auf einer Bank sitzen, an einer
Wand stehen, auf einer Wippe auf dem Spielplatz schaukeln, auf einem Bein
stehen, einen Handstand machen, Ihre Kinder an der Hand halten, mit
einem Strich-Hund spazieren gehen…. Es dauert nur ein paar Sekunden,
eine kleine Zeichnung aus Licht anzufertigen. Malen Sie anschließend mit
Ihrer Taschenlampe einzelne Elemente der Szene an, sodass Ihr
Strichmännchen nicht völlig allein in der Dunkelheit da steht. Denken Sie
daran, dass beim Zeichnen die Kamera freien Blick auf die Taschenlampe
haben muss. Und denken Sie unbedingt an dunkle Kleidung, sonst sind Sie
selber auch im Bild sichtbar.
MICHAEL BOSANKO
096 / DIGITALE FOTOGRAFIE – UPDATE

LEE FROST
SCHAFFEN SIE EINE KUGEL AUS LICHT
In dieser Technik geht es nicht darum, eine
Lichtquelle zu benutzen, um etwas auszuleuchten,
das bereits existiert, wie zum Beispiel eine Statue
oder ein Gebäude. Stattdessen schaffen Sie Kugeln
aus Licht als zusätzliche Elemente in einer
Low-Light-Szene. Betrachten Sie es als Bildhauerei,
bei der Sie Skulpturen aus Licht schaffen, die nur in
fotografischer Form existieren. Denn in Wahrheit
gibt es sie gar nicht. Wir wissen nicht genau, woher
diese Technik stammt, aber einer ihrer bekanntesten
Repräsentanten ist der in Australien lebende
Fotograf Denis Smith (www.denissmith.com.au).
Die Idee dahinter ist, dass Sie Ihre Kamera bei
Nacht draußen oder in einem unbeleuchteten
Innenraum aufbauen, den Verschluss im
Bulb-Modus öffnen, dann in die Szene hinein an
eine vorher festgelegte Stelle gehen, und dann eine
kleine LED-Taschenlampe, die an einer Schnur
befestigt ist, im Kreis herumschleudern, sodass im
Bild runde Lichtspuren festgehalten werden. Dabei
stehen Sie jedoch nicht still, sondern drehen sich
sanft auf der Stelle. Wenn Sie eine Drehung von
360 ° vollzogen haben, sind Dutzenden von
Lichtkreisen aufgenommen worden und bilden eine
Kugel. Die Schnur muss dabei immer auf gleicher
Länge festgehalten und die Taschenlampe muss
vertikal geschleudert werden, sodass die Lichtkreise
immer dieselbe Größe haben. Wenn Sie Ihren
Körper einmal um seine eigene Achse drehen, muss
dies mit dem kleinstmöglichen Wendekreis
passieren, indem Sie auf Ihren Fußballen gleiten.
Tragen Sie dunkle Kleidung und eine Kapuze oder
eine Mütze. So gibt es keine geisterhafte Abbildung
von Ihnen selber im Bild. Idealerweise sollten Sie
die Schnur an einer Drehkupplung befestigen, wie
sie zum Beispiel an einer Hundeleine verwendet
wird. Diese können Sie nicht nur besser fassen, sie
sorgt auch dafür, dass die Taschenlampe freier und
gleichmäßiger schwingen kann, sodass ein
gleichmäßiger Kreis entsteht. Je mehr Übung Sie
beim Schwingen haben, desto besser werden Ihre
Ergebnisse.
Wenn Sie draußen fotografieren wollen, machen Sie
Ihre Aufnahmen, wenn es beginnt, dunkel zu
werden, aber wenn immer noch Farbe am Himmel
zu erkennen ist. Wählen Sie Ihren Standort am Tage
Suchen Sie sich einen Schauplatz aus, wenn
1 noch ausreichend Tageslicht vorhanden ist und
Sie sehen können, was Sie tun. Stellen Sie Ihre
Kamera auf ein Stativ, stellen Sie den Bulb-Modus ,
Blende f/8 und einen ISO-Wert von 200 ein.
Fokussieren Sie manuell auf die Stelle, wo sie
später stehen werden.
Ihr erster Versuch mag noch nicht perfekt
3 sein, aber er wird Ihnen zumindest einen
Einblick verschaffen, was sie eventuell falsch
machen. Hie r ist die Belichtungszeit noch zu kurz,
aber die Kugel sieht schon ganz ordentlich aus. Der
Schlüssel zu einer guten Kugel ist geschmeidiges,
gleichmäßiges Schleudern.
aus und entscheiden Sie, wo genau in der Szene die
Lichtkugel erscheinen soll, am Ende eines Piers
oder eines Stegs, auf einem Felsvorsprung, auf
einem Hügel, einem Strand oder wo auch immer. Es
gibt unzählige Möglichkeiten. Lassen Sie Ihrer
Fantasie einfach freien Lauf.
Die für diese Aufnahmen erforderlichen
Belichtungszeiten sind abhängig von Ihrem
Standort und den Lichtverhältnissen, aber
idealerweise sollten Sie Ihre Taschenlampe
mindestens ein paar Minuten lang
herumschleudern, um eine gute Kugel zu
Öffnen Sie den Verschluss mit einer
2 Fernbedienung (oder bitten Sie einen Freund,
dies für Sie zu übernehmen), gehen Sie auf Ihre
Position, schalten Sie die Taschenlampe ein, und
beginnen Sie, diese im Kreis herumzuschleudern.
Drehen Sie sich dabei langsam einmal um Ihre
eigene Achse, um eine Kugel aus Licht zu schaffen.
4
Das sieht schon besser aus. Noch immer
keine perfekte Kugel, aber gar nicht mal so
schlecht, und die Belichtung ist genau richtig.
Lichtstreuung von der Taschenlampe hat Details im
Wasser und im Felsen zum Vorschein gebracht,
und die letzten Farben am Himmel sind auch
deutlich sichtbar.
erschaffen. Nach Einbruch der Dunkelheit können
Sie den Verschluss Ihrer Kamera auch zehn bis 15
Minuten geöffnet halten und währenddessen
mehrere Lichtkugeln in derselben Szene schaffen
und dabei für jede einen Gelfilter in einer anderen
Farbe über Ihre Taschenlampe ziehen. In einer
klaren Nacht können Sie dabei auch noch
Sternenspuren aufnehmen, außerdem wird Ihre
Kamera eventuell auch noch die
Lichtverschmutzung in der Ferne aufnehmen, was
Ihren Bildern zusätzlich surreale Farben am Himmel
verleihen kann.
DIGITALE FOTOGRAFIE – UPDATE \ 097

SO MEISTERN SIE ES... MALEN MIT LICHT
LEE FROST
MICHAEL BOSANKO
ISTOCKPHOTO
LUSTIGE PORTRÄTS
Sie brauchen sich beim Malen mit Licht nicht auf
tote Objekte zu beschränken. Die Technik kann
auch auf Menschen angewandt werden. Die
Möglichkeiten sind schlichtweg endlos,
experimentieren Sie also ruhig. Viel Spaß dabei!
Eine praktische Technik, die Sie gut draußen bei
schlechten Lichtverhältnissen anwenden können,
ist die Kombination eines Blitzes mit einer langen
Belichtungszeit, sodass der Blitz Ihr menschliches
Motiv ausleuchtet und einfriert, während die lange
Belichtungszeit das Umgebungslicht im
Hintergrund kontrolliert, zum Beispiel den roten
Himmel bei Sonnenuntergang oder ein in Flutlicht
getauchtes Denkmal. Viele Digitalkameras,
insbesondere Kompaktkameras, verfügen über
einen „Nachtporträt“-Modus, der Ihnen perfekte
und ausgewogene Ergebnisse liefert. Wenn Ihr
Modell sich in Bewegung befindet, wird die lange
Verschlusszeit auch die Bewegungsunschärfe
hinter dem mit Blitz eingefrorenen Bild einfangen,
und das kann wirklich toll aussehen. Sie können Ihr
Modell natürlich auch bitten, sich zu bewegen, um
diesen Effekt der langsamen Blitzsynchronisation
zu erzielen. Bitten Sie es zum Beispiel, in die Luft zu
springen. Alternativ können Sie auch etwas ganz
Verrücktes ausprobieren. Wie wäre es zum Beispiel
mit einem Porträt im Weitwinkelformat, auf dem Ihr
Modell eine Fratze schneidet, und Sie umfahren
dessen Kopf mit einer LED-Taschenlampe, um
Lichtspuren zu schaffen und verwenden eine
farbige LED-Taschenlampe oder eine mit farbigem
Gelfilter, um sein Gesicht auszuleuchten? Sie
können auch im Hintergrund mit einer
Wunderkerze wedeln, um noch jede Menge
Lichtspuren hinzuzufügen, oder eine Taschenlampe
von hinten auf den Kopf Ihres Modells richten, so
dass das Licht im Hintergrund ausstrahlt.
DAS RICHTIGE TIMING
Wenn Sie mit Licht malen wollen, benötigen Sie
lange Belichtungszeiten, denn es ist ein
langsamer Prozess, Licht gezielt nur in
ausgewählte Bereiche vordringen zu lassen,
anstatt einfach den Verschluss zu öffnen, und
alles auf einmal hereinzulassen. Da Sie Ihre
eigene Beleuchtung hinzufügen, muss das
Umgebungslicht begrenzt sein, sodass Sie es
nicht mit aufnehmen. Bei Außenaufnahmen ist
Zwielicht, was die Helligkeit anbelangt, gerade
noch okay. Wenn Sie früher fotografieren, ist so
viel Tageslicht vorhanden, dass man die
Lichtmalerei nicht sehen kann, und Sie können
nicht lange genug belichten, ohne eine
Überbelichtung zu riskieren. Warten Sie also, bis
Sie kaum noch Farben am Himmel erkennen
können, bevor Sie Ihre Arbeit aufnehmen.
Techniken wie das Anmalen eines Gebäudes mit
Blitz oder einer leistungsstarken Taschenlampe
benötigen für gewöhnlich eine Minute oder zwei
bei ISO 100 und Blende f/11 oder f/16 bei
Zwielicht, wenn keine künstliche Lichtquelle in
der Nähe ist. Für „Lichtkugeln“ hingegen
benötigen Sie eine Belichtungszeit von fünf bis
zehn Minuten, es muss also schon relativ dunkel
sein, wenn Sie anfangen, und Fotos von
Sternenspuren dauern Stunden. Wenn der
Himmel so dunkel ist, dass Sie mit bloßem Auge
keine Farben mehr erkennen können, werden
Sie mit Erstaunen feststellen, wie gut der Sensor
Ihrer Kamera diese noch einfangen kann,
insbesondere, wenn es in der Nähe eine Stadt
gibt, die jede Menge Lichtverschmutzung
produziert. Das klingt fürchterlich, aber es kann
erstaunlich gut aussehen. Fotografieren Sie also
einfach weiter!
STAHLWOLLE SCHLEUDERN
Sind Sie mutig? Dann haben wir hier eine Technik
für Sie, die Ihr Adrenalin in Wallung bringt.
Gewöhnliche Stahlwolle brennt sehr gut und
erzeugt Milliarden von Funken, wenn sie
angezündet wird. Um diese zu fotografieren,
nehmen Sie einen herkömmlichen Schneebesen
aus Metall, stopfen ihn mit Stahlwolle der Stärke 0
oder feiner aus und befestigen ihn an einer Schnur
oder einem Drahtseil. Eine Drehkuppel am anderen
Ende macht es Ihnen leichter, den Schneebesen zu
schwenken. Gehen Sie bei Dämmerung unter eine
Brücke, in einen Tunnel oder an einen anderen,
„sicheren“ Ort, zünden Sie die Stahlwolle an und
beginnen Sie bei geöffnetem Kameraverschluss
den Schneebesen zu schwenken, bis die Wolle
ausgebrannt ist (ca. 20 - 30 Sekunden). Das
Ergebnis ist deutlich imposanter als alles, was Sie
mit Wunderkerzen erreichen können.
Bei dieser Technik besteht Brandgefahr; vermeiden
Sie deshalb Orte, wo etwas in Brand geraten kann.
Strände sind ideal, weil Sie dort nah am Wasser
sind, dasselbe gilt für Beton oder Teer.
Trockenes Gras oder Bäume dagegen sind leicht
entflammbar – ebenso Sie selbst. Tragen Sie
Schutzkleidung, eine Regenjacke , wasserfeste
Hosen, und bedecken Sie Ihr Haar mit einer
Kapuze oder einer Mütze. Tragen Sie eine
Schutzbrille, um Ihre Augen vor Funken zu
schützen. Wenn Sie Aufnahmen mit Stahlwolle
machen, nehmen Sie zur Sicherheit einen Freund
und vielleicht einen kleinen Feuerlöscher mit. Diese
Technik macht Spaß, aber sie ist nicht ungefährlich.
Seien Sie also gewarnt!
AUFNAHMEN VON STERNENSPUREN
Wenn Sie Ihre Kamera auf den nächtlichen Himmel richten und den
Verschluss im Bulb-Modus zwei oder drei Stunden lang geöffnet halten (bei
maximaler Blende), können Sie fantastische Sternenspuren einfangen. Diese
entstehen durch die Rotation der Erde um ihre Polarachse. Dies ist eine
natürliche Form der Lichtmalerei. Wenn Sie Aufnahmen von Sternenspuren
machen wollen, ist es immer eine gute Idee, interessante Details im
Vordergrund mit in den Bildausschnitt aufzunehmen, um Ihre
Bildkomposition interessanter zu gestalten. Da Sie aber ja in totaler Dunkelheit
fotografieren, müssen Sie etwas künstliches Licht verwenden, damit diese
Details nicht nur als Silhouetten erscheinen.
Verwenden Sie entweder einen Blitz oder eine Taschenlampe, oder beides,
um den Vordergrund mit Licht anzumalen. Das können Sie auf demselben
Einzelbild machen, auf dem Sie auch die Sternenspuren festhalten, aber das
kann auch schiefgehen, da Sie das Bild von den Sternenspuren ja einige
Stunden lang nicht zu sehen bekommen. Die bessere Möglichkeit ist,
zunächst ein paar Fotos mit kürzerer Belichtungszeit zu mache, in denen Sie
den Vordergrund anmalen und dann, ohne die Kamera zu bewegen, den
Verschluss zu öffnen, um die Sternenspuren auf einem weiteren Einzelbild
einzufangen. Später können Sie dann die Sternenspuren in Photoshop mit
einem der Fotos mit der Lichtmalerei zusammenfügen.
ISTOCKPHOTO
098 / DIGITALE FOTOGRAFIE – UPDATE

LEE FROST
PHYSIOGRAMME
Die Idee hinter dieser verrückten,
aber simplen Technik ist, eine kleine
Taschenlampe von der Größe eines
Kugelschreibers an einer Schnur
oberhalb der Kamera in einem
abgedunkelten Raum aufzuhängen.
Wenn Sie die Lampe anstoßen,
beginnt sie zu pendeln. Nun nehmen
Sie mit Langzeitbelichtung die
Lichtmuster der Taschenlampe auf,
die in immer kleiner werdenden
Kreisen schwingt. Das Ergebnis ist
ein faszinierendes Kaleidoskop aus
farbigen Kreisen.
Im Folgenden finden Sie eine kurze
Schritt-für-Schritt-Anleitung, um
diese Technik zu Hause selbst
auszuprobieren.
Binden Sie eine kleine
1 Taschenlampe an eine Schnur.
Das andere Ende binden Sie so an
eine Deckenlampe, dass die
Taschenlampe ein gutes Stück über
dem Boden hängt. Die Länge der
Schnur ist natürlich abhängig von der
Deckenhöhe, in der Regel genügt
aber ein Meter.
Damit die Taschenlampe
2 gleichmäßige Kreise zieht, muss
sie mittig aufgehängt sein und darf
nicht ins Trudeln geraten. Wenn sie
keinen Haken zum Aufhängen hat,
kleben Sie eine Schlaufe aus einem
Stück Schnur an das hintere Ende
und binden Sie die von der Decke
hängende Schnur daran fest.
Setzen Sie Ihre Kamera etwa einen
3 Meter unter der Taschenlampe so
auf ein Stativ, dass sie gerade nach
oben ausgerichtet ist. Verwenden Sie
ein Weitwinkelobjektiv mit ca. 28 mm,
stellen Sie auf manuellen Fokus und
fokussieren Sie auf die Taschenlampe.
Stellen Sie den Verschluss auf den
Bulb-Modus (B) ein und blenden Sie
auf f/16 oder f/22 ab.
Schalten Sie die Taschenlampe
4 ein und die Deckenleuchte aus,
dann stoßen Sie die Taschenlampe
so an, dass Sie in kreisenden
Bewegungen schwingt. Schauen Sie
durch den Sucher der Kamera, und
wenn die Kreisbewegung der
Taschenlampe klein genug ist, dass
sie im Sucher erscheint, öffnen Sie
den Verschluss im Bulb-Modus.
Jede Runde der Taschenlampe
5 wird auf dem Foto als
kreisförmige Lichtspur aufgezeichnet.
Da die Bewegung der Taschenlampe
aber langsamer wird, haben alle
Kreise verschiedene Formen und
Größen. Zudem werden sie kleiner.
So sieht es nach 20 bis 30 Sekunden
aus.
Decken Sie das Objektiv nach
6 ungefähr 20 Sekunden mit
einem Stück Pappe zu und schalten
Sie die Taschenlampe aus. Nun
setzen Sie einen Farbfilter auf das
Objektiv, schalten die Taschenlampe
wieder ein und versetzen sie erneut in
Schwingung, diesmal allerdings in
einer anderen Richtung, sodass ein
neues Farbmuster entsteht.
7
Sie können Schritt 6 so oft
wiederholen, bis Sie mit Ihrem
Bild zufrieden sind. Je mehr
Lichtspuren Sie aufnehmen, umso
interessanter das Ergebnis. Diese
Technik birgt echte Suchtgefahr, weil
es keine zwei Bilder gibt, die
einander gleichen, sodass die
Ergebnisse immer wieder faszinieren.
DIGITALE FOTOGRAFIE – UPDATE \ 099

SO MEISTERN SIE ES... MALEN MIT LICHT
JESSICA VELARDE
LICHTSCHABLONEN
Es braucht schon etwas Übung, um die
Lichtmalerei aus freier Hand zu kontrollieren.
Oftmals wirken die ersten Versuche sehr
unordentlich – bis man gelernt hat, blind zu
arbeiten. Eine Möglichkeit, ordentlichere
Ergebnisse zu erzielen, bieten Lichtschablonen.
Diese ermöglichen es, Ihre Bilder mit Licht zu
„stempeln“, statt zu „malen“. Mit etwas Zeit und
Geduld können solche Schablonen einfach zu
Hause hergestellt werden.
XXXX
WUNDER(KERZEN)VOLLE BILDER
Sie haben noch Wunderkerzen vom Silvesterabend
übrig? Damit können Sie wunderbar malen. Wir
kennen alle diese kitschigen Fotos, auf denen
jemand eine Wunderkerze im Kreis herum
schwenkt und sein Gesicht mit spuckenden,
knisternden Lichtspuren umgibt. Vergessen Sie die,
das ist viel zu offensichtlich. Warum fahren Sie nicht
einmal die Kontur eines Autos oder eines Baumes
mit einer angezündeten Wunderkerze nach und
füllen diese dann mit einem Blitz aus? Versuchen
Sie auch einmal, eine Person draußen bei Nacht mit
Blitz zu fotografieren und den Hintergrund dann mit
Feuer zu füllen, indem Sie mit einer brennenden
Wunderkerze herumwedeln, während Sie hinter
Ihrem Modell hin und her gehen. Sie können es
auch so aussehen lassen, als würde es Funken
regnen und jemanden fotografieren, der sich unter
einem Regenschirm zusammenkauert. Oder bilden
Sie Formen ab, zum Beispiel einen
Weihnachtsbaum mit einem Stern auf der Spitze.
Umrahmen Sie ein sich küssendes Paar mit einem
Herzchen. Drehen Sie die Wunderkerze im Kreis
herum, während Sie vor der Kamera her gehen, und
schaffen Sie so eine Spirale, drehen Sie sie und
drehen Sie sich dabei um sich selbst, so dass eine
funkensprühende Kugel entsteht. Egal, wofür Sie
sich entscheiden, Sie müssen das Foto auf jeden
Fall draußen und bei Nacht machen, sodass es
dunkel ist. Verwenden Sie ein Stativ, öffnen Sie den
Verschluss im Bulb-Modus, dann wedeln Sie mit
Ihrer Wunderkerze. Machen Sie so lange weiter, bis
die Wunderkerze ausgebrannt ist, dann flitzen Sie
wieder zurück zur Kamera und beenden Sie die
Aufnahme. So einfach ist das.
Jast jedes Bild kann verwendet werden, um eine
1Lichtschablone herzustellen. Zeichnen Sie
zunächst Ihr Bild auf ein Blatt Papier, sodass Sie Ihr
Design verfeinern können, bevor Sie es mithilfe von
Pauspapier auf Pappkarton übertragen. Schneiden Sie
den Umriss sorgfältig mit einem Messer aus. Achten
Sie dabei darauf, die Schnittkanten so sauber wie
möglich zu gestalten, damit ein scharfer Umriss
entsteht, und lassen Sie einen Rand von ungefähr 3
Millimetern Breite stehen. Besprühen Sie die
Schablone sowie einen Schuhkarton und deren
Deckel mit schwarzer Sprühfarbe. Dieser Schuhkarton
ist Ihr neuer Leuchtkasten.
LICHTMALEREI AUF AUTOS
Eine ausreichend große Lichtquelle zu finden, um
ein ganzes Auto auszuleuchten, kann zum Problem
werden. Das ist der Grund, warum die Lichtmalerei
so gut funktioniert. Wenn Sie eine Lichtquelle um
das Auto herum bewegen, können Sie auch lange,
schmale Glanzstreifen setzen, um die Formgebung
des Autos zu betonen. Probieren Sie es einfach aus.
Sie können jede konstant helle Lichtquelle
verwenden, zum Beispiel eine LED-Handlampe
oder eine Neonröhre. Stellen Sie Ihr Auto in einer
kaum beleuchteten Gegend ab und stellen Sie
einen niedrigen ISO-Wert und eine kleine Blende
ein, um die Belichtungszeit zu verlängern.
Sie werden ungefähr 20 Sekunden benötigen, um
das gesamte Auto auszuleuchten. Beginnen Sie an
einem Ende und gehen Sie in einer fließenden
Bewegung langsam um das Auto herum. Stellen
Sie sich dabei zwischen die Lampe und die
Kamera, sodass die Lichtquelle später auf dem Foto
nicht zu sehen ist. Richten Sie den Lichtstrahl auch
kurz auf jedes Rad, um die Details zum Vorschein
zu bringen.
FREDERIC SCHLOSSER
ANDERE LICHTQUELLEN
Lichtmalerei bietet endlose Möglichkeiten für
kreative Experimente, der Fantasie sind keine
Grenzen gesetzt. Sie können alles Mögliche als
Lichtquelle verwenden: Taschenlampen,
Blitzgeräte, LEDs, Lichterschläuche, EL-Draht,
Streichhölzer, Autoscheinwerfer, Kerzen, Feuer,
Wunderkerzen und Vieles mehr. Sie können bei
absoluter Dunkelheit fotografieren und selber
das gesamte Licht für die Aufnahme
kontrollieren, oder die Lichtmalerei mit der
künstlichen Beleuchtung einer Stadt
kombinieren – Sie können auch Ihr Handy oder
Ihr Tablet zum Malen benutzen.
Es gibt sogar spezielle Apps für die Lichtmalerei.
Probieren Sie einmal Holographium, eine
textbasierte Software, die dreidimensionale
Buchstaben projiziert, wenn Sie Ihr iPhone,
Ihren iPod Touch oder Ihr iPad durch den
Bildausschnitt hindurch bewegen. So entstehen
hologrammartige, schwebende Wörter und
Bilder.
MICHAEL BOSANKO
Als Nächstes geben Sie Ihrem Bild mehr Farbe,
2 indem Sie farbiges Zellophan oder Bonbonpapier
von hinten auf die Schablone kleben. Je mehr Lagen
Sie verwenden, desto kräftiger wird die Farbe.
Schneiden Sie ein Loch in den Deckel Ihres
Schuhkartons, lassen Sie am Rand aber 2 Zentimeter
stehen, sodass beim Einsetzen Ihrer Schablone keine
Lücken entstehen, durch die Licht dringen kann.
Kleiden Sie den Schuhkarton von innen mit Alufolie
aus und schneiden Sie in die Rückseite ein Loch,
kleiner als der Kopf Ihres Blitzgeräts.
Stellen Sie Ihre Kamera auf Bulb-Modus. Stellen
3 Sie ISO 100 und Blende f/7 bis f/18, je nach
Tiefenschärfe und Stärke Ihrer Lichtquelle, ein. Setzen
Sie Ihre Kamera auf ein Stativ, fokussieren Sie manuell
auf einen Bereich in der Szene und öffnen Sie per
Fernauslöser den Verschluss. Halten Sie Ihr Blitzgerät
an das Loch in der Rückwand des Schuhkartons und
bewegen Sie sich während der Belichtung durch die
Szene, während Sie den Testschalter drücken. Dabei
zeigt die Schablone in Richtung der Kamera.
100 / DIGITALE FOTOGRAFIE – UPDATE

DIGITALE FOTOGRAFIE – UPDATE \ 101
TIGTAB

Digitale
Abonnement
4 Ausgaben für
25,-€!
8 Ausgaben für
45,-€!
Alle Ausgaben sind auch zu
bestellen unter
www.digitale-fotografie-magazin.de/shop

GÜNSTIG
FOTOGRAFIEREN
Lensbaby Spark
LEITPHILOSOPHIE
Schwere Zeiten: Unsere Leidenschaft für die Fotografie ist zwar groß wie immer, aber unser Budget für Fotozubehör ist
stark geschrumpft. Aus diesem Grund ist es für uns alle nicht sehr wahrscheinlich, bis auf einige glückliche Ausnahmen,
dass wir unser schwer verdientes Geld in nächster Zeit für teure neue Optiken oder die neueste DSLR mit Billionen von
Pixeln ausgeben können. Es gibt jedoch auch eine Menge Produkte im Niedrigpreisbereich: Sie versprechen uns viele
kreative Optionen zum Aufnehmen von Bildern, denen man den niedrigen Preis des Zubehörs nicht ansieht.
Wir wollten wissen, ob diese Produkte wirklich fantastische Fotos zum kleinen Preis bieten können, und haben im
Abschnitt Günstig Fotografieren einige von ihnen getestet.
DIGITALE FOTOGRAFIE – UPDATE \ 103

GÜNSTIG
FOTOGRAFIEREN
Lensbaby Extension Spark tubes
Herausgefordert: Lee Frost
Budget: 90 Euro
Thema: Lensbaby Spark
ES MAG EINIGE schockieren, die
mich kennen, aber ich hatte
schon immer eine Leidenschaft
für verträumte Bilder. In meinen
Lehr- und Wanderjahren als
Fotograf habe ich viel mit Weichzeichnern
oder auch mit einem Stück mit Vaseline
eingeschmierter, durchsichtiger Plastikfolie
auf meinem Objektiv gearbeitet.
Luftpolsterfolie, Anti-Newton-Glas im
Diahalter, Frischhaltefolie: Auf meiner Suche
nach künstlerischer Verschwommenheit
habe ich alles Mögliche ausprobiert. Ich
habe sogar einmal mit Damenstrumpfhosen
experimentiert, aber darüber möchte ich
heute lieber nicht sprechen….
In unserer digitalen Zeit ist es nicht mehr
nötig, Weichzeichnereffekte schon bei der
Aufnahme anzuwenden, da sie in der
Nachbearbeitung mit Photoshop-
Filtern oder Plug-Ins von
Drittanbietern ganz einfach
hinzugefügt werden können.
Das ist zwar äußerst
praktisch, aber andererseits
ist es schon sehr theoretisch,
nach dem eigentlichen Event
kreative Entscheidungen zu
fällen. Für mich besteht ein
großer Teil der Freude am
Fotografi eren darin, durch den Sucher
zu schauen und zu sehen, was ich kriege.
Ich mache auch am liebsten Fotos, die ich so
wenig wie möglich nachbearbeiten muss,
nicht nur, weil dies weniger Zeit am
Computer bedeutet, sondern auch, weil
meine Herangehensweise an ein Foto, was
den Bildaufbau, die Ausleuchtung, den
Kamerawinkel und so weiter anbelangt,
meistens davon abhängt, wie mein
Ergebnisbild aussehen soll. Wenn ich diesen
gewünschten Look an Ort und Stelle
erzeugen kann, hilft mir das, andere
WUSSTEN SIE…
Ein klarer Skylight- oder UV-Filter,
der im Randbereich mit Vaseline
eingerieben wird, erzielt einen
ähnlichen Effekt wie das Lensbaby.
Alternativ können Sie den Effekt in
Photoshop simulieren.
Im Internet finden Sie dazu viele
Tutorials.
Entscheidungen zu treffen, die ebenfalls zum
Erfolg meines Bildes beitragen. Für kreative
Verschwimmungseffekte ist das Lensbaby
das beste Zubehör, das heute auf dem Markt
erhältlich ist.
Der Fotograf Craig Strong hat im Jahr 2003
das Lensbaby erfunden, indem er ein altes,
großformatiges Objektiv mit einem Stück
Staubsaugerschlauch verband, um seinen
frühen Digitalfotos etwas Charakter zu
verleihen. Ein Jahr später ging das original
Lensbaby in Produktion; nur sechs
Monate nach Markteinführung
wurde es von Fotografen in 40
Ländern genutzt und zog eine
neue Gemeinschaft kreativer
Fotografen nach sich. Allein
auf Flickr gibt es über 8.500
Mitglieder in der Lensbaby-
Gruppe und über 71.000
Lensbaby-Fotos (www.fl ickr.
com/groups/lensbaby).
Heute gibt es auf dem Markt ein
halbes Dutzend unterschiedlicher Lensbabys
(siehe Kasten ganz rechts), die mit digitalen
Spiegelrefl ex- sowie mit spiegellosen
Kamerasystemen verwendet werden
können. Das neueste ist das Lensbaby
Spark; es kostet zwar 89 , aber weil das für
ein Lensbaby günstig ist, haben wir es mit
aufgenommen.
Die grundsätzliche Idee von Lensbaby ist,
unabhängig vom Modell, ein normales
Kameraobjektiv zu ersetzen. Es ermöglicht
dem Fotografen, einen Teil des Bildes
80€
Lensbaby Spark
Unverbindliche Preisempfehlung: 80 Euro
Passend für: Canon EF und Nikon F
Brennweite: 50 mm
Modus: manuell (zum Fokussieren
zusammendrücken)
Gehäuse: Kunststoff
Gewicht: 85 g
Lieferumfang: Lensbaby Spark mit integrierter
Gehäusefassung und Doppelglasoptik
Das Spark ist das neueste Modell in der
Produktpalette von Lensbaby (siehe Kasten
rechts). Es ist außerdem das günstigste und
simpelste, also das ideale Einsteigermodell.
Anders als bei vielen Fotoaccessoires gibt es hier
keinen günstigen Nachbau (jedenfalls noch
nicht). Wenn Sie also ein Lensbaby wollen,
müssen Sie ein Original kaufen. Das Spark
umfasst eine Doppelglasoptik mit fester Blende
von f/5.6 und kann von ca. 33 cm bis unendlich
fokussieren.
Oben links: Das Lensbaby Spark kann auf Canon
EF und Nikon F Objektivfassungen verwendet
werden, um ungewöhnliche Bildeffekte zu schaffen.
Kasten: Der Kunststoffbalgen, der den Ojektivtubus
ersetzt, wird verwendet, um die Position des
Fokuspunktes anzupassen.
scharfzuzeichnen, während alles andere
verschwimmt. Zusätzlich können Sie die
Position des scharfen Bereichs verändern,
den „Sweet Spot“. Er muss sich also nicht
zwingend in der Bildmitte befi nden.
Das Lensbaby Spark besteht aus einer
Objektivfassung mit Bajonettverschluss (nur
für Canon EF und Nikon F), einem ungefähr
3 cm langen Balgen als Objektivtubus, in den
eine Doppelglasoptik installiert ist, und einer
großen, runden Kunststoffscheibe um die
Linse, mit der man fokussieren und den
„Sweet Spot“ positionieren kann. Die mit
dem Spark verkaufte Optik hat eine feste
Blende von f/5.6, kann aber gegen
zahlreiche andere Optiken und ein Set
magnetischer Blendenscheiben
ausgetauscht werden, um die effektive
Blende und den Grad des Verschwimmens
zu variieren. Natürlich muss dieses Zubehör
zugekauft werden. Um innerhalb unseres
Budgets zu bleiben, beschränken wir uns
daher auf das Lensbaby Spark Set.
Um mit dem Spark einen scharfen
Fokuspunkt zu erhalten, drücken Sie einfach
den Balgen zur Kamera hin zusammen. Je
weiter das Objekt entfernt ist, desto enger
müssen Sie es zusammendrücken, um das
Objekt scharfzuzeichnen. Wenn Sie den
104 / DIGITALE FOTOGRAFIE – UPDATE

Lensbaby Spark
Welches Lensbaby?
Wir wollen uns hier auf das Spark konzentrieren, weil
es ganz neu und außerdem einigermaßen günstig ist.
Es gibt jedoch noch andere Lensbaby-Modelle zur
Auswahl.
Muse (150 Euro)
Wie das Spark, müssen Sie auch
dieses Lensbaby zum Fokussieren
zusammendrücken, und zum
Verschieben des „Sweet Spot“
müssen Sie es verbiegen. Es hat ebenfalls eine
eingebaute Doppelglas-Optik. Der wesentliche
Unterschied ist, dass es einen Satz magnetischer
Blendenscheiben enthält, mit deren Hilfe Sie die
Blendenstärke von f/2 bis f/8 wählen können.
Außerdem ist es vollständig kompatibel mit allen
anderen Optiken und Accessoires von Lensbaby. Für
das Spark hingegen sind einige davon zu schwer.
Composer (200 Euro)
Ein ausgeklügelteres Lensbaby, welches anstatt mit
einem Balgen mit einem Kugelgelenk arbeitet, um
den „Sweet Spot“ zu verschieben. Außerdem verfügt
es über eine separate Fokussierung, was es einfacher
in der Handhabung macht. Sie können die Position
arretieren, was Ihnen sowohl bei Innen- als auch bei
Außenaufnahmen mehr Kontrolle verleiht. Auch
dieses Lensbaby verfügt über eine Doppelglas-Optik.
Scout (250 Euro)
Das Scout ist standardmäßig mit einem 12 mm
Fisheye und einer einstellbaren Blende, sowie einem
minimalen Fokus von 13 cm ausgerüstet. Das Scout
ist nicht verstellbar, sodass Ihre Bilder immer perfekt
zentriert sind. Es ist jedoch mit allen Lensbaby
Optiken und Accessoires kompatibel, sodass Sie
trotzdem eine ganze Reihe kreativer Effekte erzielen
können.
Control Freak (299 Euro)
Es wird zwar nicht mehr hergestellt, ist aber immer
noch erhältlich. Sie können den Balgen
zusammendrücken und arretieren, um den
gewünschten Effekt zu erzielen. Anschließend
können Sie mit dem Fokussierring am Tubus
fokussieren, und den Neigungswinkel mit den drei
Metallschrauben anpassen.
Composer Pro (300 - 400 Euro)
Dies ist das beste Lensbaby. Die Bauqualität ist hoch
und die Fokus- und Neige- und
Schwenkbewegungen sind geschmeidig und bieten
eine präzise Kontrolle. Für den niedrigeren Preis
erhalten Sie es mit einer Doppelglas-Optik und für
den höheren Preis mit der Sweet 35 - Optik mit
eingebauter, anpassbarer Blende mit zwölf Lamellen.
Oben und rechts: Durch Zusammendrücken des
Plastikbalgen am Lensbaby Spark können Sie
steuern, welcher Bereich Ihrer Szene fokussiert
werden und welcher verschwimmen soll.
Balgen ringsherum gleichmäßig
zusammendrücken, sodass die
Kunststoffscheibe um die Linse herum
parallel zur Kamera bleibt, ist der scharfe
Punkt in der Mitte des Bildausschnitts. Wenn
Sie jedoch auf den Rand der Scheibe
drücken, sodass der Balgen ungleichmäßig
zusammengedrückt wird, bewegt sich der
scharfe Punkt von der Mitte weg. Wenn Sie
oben auf die Scheibe drücken, geht er nach
oben, wenn Sie links auf die Scheibe
drücken, geht er nach links, und so weiter.
Auf diese Weise können Sie auch auf ein
Objekt außerhalb der Mitte fokussieren,
während alles andere verschwimmt. Je mehr
Sie den Balgen verzerren, umso stärker
verschwimmt dieser Bereich.
DIGITALE FOTOGRAFIE – UPDATE \ 105

GÜNSTIG
FOTOGRAFIEREN
Tipps für das Lensbaby
1) Übung: Sie erhalten mehr Kontrolle, wenn Sie das
Lensbaby mit dem Zeige- und Mittelfinger Ihrer linken
Hand und mit dem Mittelfinger der rechten Hand
zusammendrücken und verbiegen, während Sie
gleichzeitig die Kamera halten und den Auslöser
betätigen. Das bedeutet am Anfang ein wenig
Fummelei, aber Sie werden sich schnell daran
gewöhnen.
2) Belichtung: Es wird empfohlen, die Belichtung
manuell einzustellen. Sie können auch die
Zeitautomatik mit Blendenvorwahl oder die
Blendenautomatik verwenden, aber in diesem Fall
müssen Sie eventuell einiges an Belichtungskorrektur
eingeben, um die Belichtung richtig hinzukriegen.
3) Vorsicht: Sie brauchen nur ganz leicht zu drücken,
um den Fokuspunkt komplett zu verändern, oder eine
ganz leichte Neigung, um diesen Punkt zu bewegen.
Wenn Sie also eher Grobmotoriker sind, werden Sie
Schwierigkeiten haben, den gewünschten Effekt zu
erzielen.
4) Ausleuchtung von hinten: Der Effekt von Schärfe
und Verschwommenheit des Lensbabys funktioniert
sehr gut bei von hinten ausgeleuchteten Motiven,
besonders Porträts. Streulicht kann dem Effekt
durchaus zuträglich sein!
5) Einfachheit: Fangen Sie mit einfachen, plakativen
Objekten an und verlieren Sie sich nicht in
überfrachteten Bildkompositionen. Wählen Sie einen
starken Fokuspunkt, den Sie gut scharf halten
können.
6) Exzentrik: Auch wenn das Lensbaby darauf
ausgerichtet ist, Ihr Hauptmotiv in der Mitte des
Bildausschnitts zu halten und seine Umgebung
verschwimmen zu lassen, können Sie doch auch
einen tollen Effekt erzielen, indem Sie es neigen,
sodass der „Sweet Spot“ zum Rand des
Bildausschnitts hin verschoben wird.
7) Farbe: Der Effekt des Lensbaby passt sehr gut zu
farbenfrohen Motiven. Fotografieren Sie bei sonnigem
Wetter aus einem niedrigen Blickwinkel, um Ihr Motiv
vor dem Himmel einzufangen. Jahrmärkte sind ein
toller Einsatzort für ein Lensbaby.
8) Expansion: Wenn Ihnen die Arbeit mit dem
Lensbaby Spaß macht, sollten Sie überlegen, ein paar
zusätzliche Accessoires anzuschaffen. Zum Beispiel
ein weiteres Objektiv oder einen Makro-Konverter.
9) Drauflosschießen: Bei bewegten Objekten können
Sie eine Bilderserie in schneller Folge schießen, und
gleichzeitig den „Sweet Spot“ verschieben.
10) Experimente: Es gibt keine festen Regeln für die
Arbeit mit dem Lensbaby. Probieren Sie es einfach für
alle möglichen Motive aus, von Landschaften und
Porträts bis hin zu Architektur und Stillleben. Wenn
Sie erst einmal angefangen haben, werden Sie ganz
schnell süchtig!
Die Benutzung des Spark funktioniert schnell
und einfach, ist aber gewöhnungsbedürftig.
Zu Beginn kann es etwas Nerven kosten,
einen scharfen Fokuspunkt an einer
bestimmten Stelle zu fi nden. Das Geheimnis
ist: sanft und vorsichtig drücken!
Es gibt zwei Möglichkeiten, den Spark zu
verwenden: Sie können Ihre Kamera wie
gewohnt in der rechten Hand halten und mit
der linken das Lensbaby stützen, während
Sie mit den Fingern Ihrer linken Hand den
Balgen drücken und biegen. Das funktioniert
sehr gut, wenn Sie den „Sweet Spot“
dezentral wollen. Soll er aber mittig sein, ist
gleichmäßiges Drücken mit beiden Händen
nötig. Halten Sie die Kamera in der rechten
Hand und lösen Sie wie gewohnt mit dem
rechten Zeigefi nger aus. Mit dem Mittel- und
Ringfi nger der rechten sowie Zeige- und
Mittelfi nger der linken Hand können Sie nun
das Spark zusammendrücken.
Welche Art von Motiven geeignet sind? Fast
alle! Das Spark ist perfekt für stimmungsvolle
Porträts, bei denen das Gesicht Ihres Motivs
scharfgezeichnet ist, während der Rest des
Bildes verschwimmt. Sie könnten aber auch
näher heran gehen, auf ein Auge fokussieren
und den Rest des Gesichts verschwimmen
lassen. Versuchen Sie auch einmal, bei
Kerzenlicht zu fotografi eren, und nehmen Sie
die Kerzenfl amme als fl ackernden
Glanzpunkt auf, oder lassen Sie Ihr Motiv von
hinten durch die Sonne ausleuchten und
experimentieren Sie mit einem gewissen Maß
an Überbelichtung, um einen romantischen
High Key-Effekt zu schaffen. Wenn Sie
jemanden überreden können, sich
auszuziehen, ist das Lensbaby Spark ideal
für stimmungsvolle Nacktstudien, und die
verschwommenen Bereiche sind ideal, um
Hautunreinheiten zu kaschieren oder der
Schamhaftigkeit Ihres Modells entgegen zu
kommen.
Auch Stillleben können von Lensbaby
profi tieren, insbesondere farbenfrohe Motive
wie Blumen oder Früchte. Das Gleiche gilt für
Architektur. Wenn Sie Gebäude mit einem
Lensbaby fotografi eren, können Sie den
Effekt einer Spielzeugstadt erzeugen: Wählen
Sie einen Bereich aus, den Sie scharf
abbilden, sodass alles andere verschwimmt.
Nehmen Sie es auch mit, wenn Sie auf den
Jahrmarkt gehen, oder einen Tagesausfl ug
ans Meer machen. Machen Sie verrückte
Porträtaufnahmen von Ihren Haustieren,
oder lustige Bilder von Ihren Kindern. Sogar
tolle Landschaften können Sie mit einem
Lensbaby aufnehmen, wenn Sie bereit sind,
alle Vorsicht in den Wind zu schlagen, und
die Faszination der Verschwommenheit zu
entdecken, anstatt von Schärfe besessen zu
sein.
Die Bedienungsanleitung empfi ehlt, Ihre
Kamera auf manuelle Belichtung
106 / DIGITALE FOTOGRAFIE – UPDATE

Lensbaby Spark
Extras
Das Lensbaby Spark ist kompatibel mit den
folgenden Accessoires:
einzustellen. Angesichts der Tatsache, dass
es keinen elektronischen Kontakt zwischen
dem Lensbaby und dem Kameragehäuse
gibt, ist dies durchaus sinnvoll. Das Spark
hat eine feste Blende von f/5.6, also
brauchen Sie nur die Verschlusszeit
anzupassen, bis die richtige Belichtung
erreicht ist. Nichtsdestotrotz bin ich so sehr
daran gewöhnt, in Zeitautomatik mit
Blendenvorwahl zu fotografi eren, dass ich
das auch hier getan habe, ohne weiter
darüber nachzudenken. Ich brauchte nur +
2 bis + 3 Stufen Belichtungskorrektur für
jedes Foto einzugeben, ansonsten hat
dieser Modus wunderbar funktioniert, und
ich habe mich gar nicht erst mit dem
manuellen Modus abgegeben.
Mir hat das Spark jede Menge Spaß
gemacht und, außer den verwirrten Blicken
einiger Passanten, auch einige interessante
Fotos hervorgebracht. Ob ich bereit bin, 89
dafür auszugeben, bleibt abzuwarten.
Durch die feste Blende von f/5.6 ist es
schon sehr eingeschränkt. Man kann den
Effekt von Schärfe / Unschärfe nicht sehr
stark variieren. Der zusätzliche Kauf einer
der anderen Optiken und eines
magnetischen Blendensets würde dieses
Problem lösen und das Spark deutlich
vielseitiger machen. Allerdings würde das
auch den Preis um mindestens 50 steigern
Die Brennweite des Spark wird außerdem
von 50 mm auf 75 mm vergrößert, wenn
dieses auf einer DSLR mit APS-C-Sensor
verwendet wird, was zu einem relativ
engen Blickfeld führt. Für
Porträtaufnahmen und Stillleben ist das
völlig ausreichend, aber nicht für
Landschaften. Dieses Problem kann aber
gelöst werden, und zwar mit einem
Weitwinkeladapter – obwohl man dafür
wieder Geld ausgeben muss.
Wenn Sie sich entschließen, Ihr Geld in ein
Lensbaby zu investieren, sollten Sie Ihre
Neuanschaffung mit Überlegung einsetzen.
Je nach Motiv und Situation kann der
Effekt, den es produziert, ein gutes Foto zu
einem Meisterwerk machen. Aber wenn Sie
es zu häufi g und zu intensiv nutzen, wird
Ihre Arbeit vorhersehbar und langweilig –
auch daran sollten Sie denken.
OPTIKEN
Edge 80* ............................................ 280 Euro
Sweet 35* ........................................... 135 Euro
Pinhole/Zone Plate .................................. 30 Euro
Plastic ................................................... 40 Euro
Single Glass ........................................... 40 Euro
Double Glass .......................................... 65 Euro
Soft Focus .............................................. 75 Euro
Fisheye* .............................................. 115 Euro
* Diese Optiken passen zwar auf das Spark, sind
aber recht schwer und können so das Fokussieren
erschweren. Aus diesem Grund sind sie nicht
empfehlenswert.
BLENDEN
Das Spark hat eine feste
Blende von f/5.6.
Wenn Sie dazu eine der
Double Glass, Single Glass,
Plastic, Soft Focus oder
Fisheye Optiken installieren,
können Sie deren effektive Blende mithilfe eines
magnetischen Blendenset verändern (ca. 12 Euro).
Dieses besteht aus einer Reihe von Metallscheiben
mit unterschiedlich großen Löchern, die von einem
Magneten in Position gehalten werden.
Weitere Optionen: Kreativ-Blendenset (ca. 15 Euro),
bestehend aus einer sternförmigen, einer
herzförmigen und fünf Blanko-Blenden, aus denen
Sie eigene Formen ausschneiden können,
ein Set aus zehn Blanko-Blenden (101 Euro) und
das Kreativ-Blendenset 2 (20 Euro) mit neun
vorgestanzten Formen.
OBJEKTIV-KONVERTER
Wenn die Optiken und
Blenden Ihre kreative
Neugier nicht befriedigen,
probieren Sie einen
zusätzlichen 0,42 x
Superweitwinkel-Konverter
(80 Euro).
Er reduziert die effektive Brennweite des Lensbaby
von 50 mm auf 21 mm und erlaubt Ihnen bis auf 7
cm zu fokussieren. Ein sehr nützliches Zubehör,
wenn Sie das Lensbaby auf einer DSLR ohne
Vollformatsensor verwenden: Eine Brennweite von
50 mm beträgt effektiv 75 mm, wird aber vom
Objektiv-Konverter aber auf 30 mm verkürzt.
Eine weitere Alternative bietet das 0,6 x Weitwinkel
/ 1,6 x Telezoom-Set (ca. 72 Euro), das Ihnen
ermöglicht, die effektive Brennweite (bei
Vollformatsensor) auf 30 mm zu verkürzen oder auf
80 mm zu verlängern.
Es gibt sogar Makro-Konverter für das Lensbaby.
Das Makro-Set (ca. 30 Euro) besteht aus zwei
Nahlinsen mit + 4 und + 10 Dioptrien, die einzeln
oder zusammen verwendet werden können und die
8 mm und 16 mm Makro-Konverter (50 Euro) sind
wie zwei Verlängerungsrohre, die ebenfalls einzeln
oder zusammen verwendet werden können und
aus weniger als 2,5 cm Entfernung fokussieren
können! Wenn Sie sie zusammen mit dem
Makro-Set verwenden, können Sie sogar noch
näher herangehen.
Die Makro-Konverter können mit allen Lensbaby-
Optiken verwendet werden, außer mit dem Fisheye
und dem Sweet 35!
DIGITALE FOTOGRAFIE – UPDATE \ 107

Photoshop CS
110 Austausch von Gesichtern 114 Farbe steuern
118 Einfache Porträt-Bearbeitung
Sind Sie manchmal frustriert, weil ein
Gruppenbild nicht gelingen will?
Niemand mag stumpfe, verwaschene Bilder
– zu hohe Farbsättigung kann aber genauso
schlecht sein.
Finden Sie heraus, wie clevere Porträt-
Retusche in Photoshop Elements den
Bearbeitungsprozess vereinfacht.

DIGITALE DUNKELKAMMER
122 Farbstiche 128 Retusche-Techniken 132 Farbrendering
Die Anpassung des Weißabgleichs entfernt
nicht nur Farbstiche; sie kann kreativ genutzt
werden, um die Stimmung des Bildes zu
verändern.
Möchten Sie professionelle Retusche-
Ergebnisse? Für dieses Tutorial brauchen
Sie etwas Zeit und ein Auge für Details, und
Porträts werden zu Naturschönheiten.
Perfektionieren Sie das Farbrendering
in Photoshop und steuern Sie die Raw-
Bearbeitung effizienter.

Photoshop Elements
Austausch von Gesichtern
Original
Original
Mit wenigen Handgriffen zum
Austausch von Gesichtern
Sind Sie auch frustriert, wenn ein Gruppenbild einfach nicht so wird, wie
Sie es sich vorstellen? Dann kombinieren Sie doch einfach die besten
Aufnahmen, die Sie von den einzelnen Personen haben, in einem Bild
Fertiges Bild
Zeigen Sie jeden von seiner
besten Seite, indem Sie Ihre
besten Gruppenaufnahmen zu
einer verschmelzen.
CAROLINE WILKINSON: Wenn Sie
schon einmal versucht haben, eine
Familien- oder Gruppenaufnahme zu
machen, wissen Sie, dass fast immer
eine Person auf dem Bild in die falsche
Richtung schaut, ein komisches Gesicht zieht oder
die Augen geschlossen hat. Anstatt sich aber zu
ärgern und Ihre Speicherkarte mit Dutzenden
Bildern zu füllen – in der vagen Hoffnung, das
perfekte Bild zu bekommen, auf dem jeder sein
Bestes zeigt –, verwenden Sie stattdessen einfach
Elements.
Um sich die Arbeit zu erleichtern und beste
Ergebnisse zu erzielen, sollten Sie darauf achten,
dass der Hintergrund in jedem Einzelbild derselbe
ist, und auch dass Aufnahmewinkel und
Perspektive gleich bleiben. Auf diese Weise
vermeiden Sie umfangreiche Nachbearbeitungen
mit den Transformier-Werkzeugen. Beschränken
Sie sich auf drei bis fünf Gruppenaufnahmen in der
Hoffnung, dass jede Person wenigstens auf einem
Bild perfekt aussieht, und folgen Sie dann lieber
dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung, um sie
zusammenzuführen.
Die Bilder öffnen Im Elements
1Bearbeitungsmenü fi nden Sie die Bilder in
dem Projektbereich unten auf dem Bildschirm.
Durchsuchen Sie sie, um das beste Bild
auszuwählen: dies wird das Hintergrundbild für
alle neuen Gesichter. Als nächstes klicken Sie auf
das Bild mit dem ersten Gesicht, dass Sie
übertragen möchten. Verwenden Sie das
Auswahlrechteck-Werkzeug um den Bereich um
den Kopf herum zu markieren und gehen Sie dann
zu „Bearbeiten” >„Kopieren”.
Den Kopf positionieren Klicken Sie wieder in
2das Hintergrundbild und gehen Sie zu
„Bearbeiten” >„Einfügen”, damit der neue Kopf
erscheint. Verwenden Sie das Verschieben-
Werkzeug und Alt, um die Proportionen
anzupassen. Ziehen Sie den Kopf dann über das
Gesicht, das Sie ersetzen möchten, und richten Sie
ihn aus. Versuchen Sie, Größe und Blickwinkel mit
den Transformieren Befehlen und dem
Schieberegler Deckkraft so gut wie möglich
anzugleichen.
110 / DIGITALE FOTOGRAFIE – UPDATE

DIGITALE DUNKELKAMMER
Eine Ebenenmaske verwenden Wahrscheinlich
3werden einige Bereiche des neuen Bildes nicht
zum Hintergrundbild passen, aber das ist nicht
wichtig, denn es kommt ja auf das Gesicht an.
Klicken Sie auf das Symbol Ebenenmaske
hinzufügen in der Ebenenpalette und übermalen Sie
mit dem Pinsel-Werkzeug in der Farbe Schwarz die
Bereiche des neuen Bildes, die versteckt werden
sollen, um so das Hintergrundbild zum Vorschein zu
bringen. Achten Sie darauf, nicht über das Gesicht zu
malen.
Das Kopierstempel-Werkzeug verwenden
4Beim Verschmelzen der beiden Ebenen stellen
Sie möglicherweise fest, dass zu viel vom
Hintergrund durchscheint. Zum Beispiel stimmen
die Haare des Jungen mit dem Originalbild nicht
genau überein. Um das zu beheben, fügen Sie
eine neue, leere Ebene hinzu, zoomen Sie in Ihr
Bild und verwenden Sie das Kopierstempel-
Werkzeug mit einem weichen Pinsel und einer
Deckkraft von 100 %, um diese Bereiche des
Bildes zu beseitigen.
Die Belichtung anpassen Wenn die
5Beleuchtung zwischen den beiden Aufnahmen
sich verändert hat, kann es sein, dass der Farbton
des neuen Gesichts nicht zu den anderen passt.
Fügen Sie eine Tonwertkorrekturebene hinzu
(„Ebene” > „Neue Einstellungsebene”), und
ziehen Sie diese Ebene per Mausklick über die
Ebene mit den neuen Gesicht. Klicken Sie mit
gedrückter Alt-Taste auf die Linie zwischen den
Ebenen, um sie zu verknüpfen. Jetzt wird jede
Anpassung, die Sie vornehmen, nur das neue
Gesicht ändern.
DIGITALE FOTOGRAFIE – UPDATE \ 111

Photoshop CS Split-Toning
Kombinieren Sie Ihre Schwarzweißfotos mit
zwei Farbgrundlagen
Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihre Tiefen und Lichter einfärben
CAROLINE WILKINSON: Es gibt so viel, das man
mit einem Schwarzweißfoto machen kann – Ich
hoffe, Sie finden es heraus, wenn Sie diese Ausgabe
lesen.
An dieser Stelle möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie
Ihren Bildern Farbtönungen hinzufügen. Nur zu oft wird diese
Technik schlecht angewendet: Die Bilder sehen oft aus, als seien
sie in ein violettes oder magentarotes Farbbad getaucht oder mit
falschem Weißabgleich aufgenommen worden. Eine fast
unmerkliche Änderung der Farbtemperatur von Lichtern oder
Tiefen mit einer gelben/orangefarbenen Tönung oder einer
blauen Tönung kann dem Bild Wärme bzw. eine zeitgemäße
Kühle verleihen. Als Faustregel gilt: gehen Sie auf Nummer
Sicher! Wenn Sie möchten, dass die Tönung zur Szenerie passt,
übertreiben Sie es nicht mit der Farbe.
Wir werden ein einfarbiges Bild doppelt einfärben: Dieser Prozess
wird auch „Duoton“ oder Duplex genannt und tönt die Tiefen und
Lichter getrennt voneinander. Dabei besteht die Schwierigkeit
darin, Farben zu finden, die gut zusammenpassen. Die
Verwendung von Komplementärfarben ist ein guter Anfang
– danach heißt es: Experimentieren!
Original
Häufige Fehler
WAS MAN NICHT TUN SOLLTE
Die Versuchung ist groß, es sich leicht zu
machen und das Bild einfach mittels einer
Farbton / Sättigung Einstellungsebene zu färben
oder ganz plump einfach Farbe aufzutragen.
Dass Sie zu weit gegangen sind, werden Sie
erkennen, wenn Details des Bildes verloren
gehen und es nur geringe Abstufungen
im Farbton gibt. Oft erzielt man die besten
Ergebnisse, wenn man eine Farbe wählt,
die nicht zu kräftig ist, so dass sie nicht die
Szenerie überlagert. Sie möchten ja schließlich,
dass der Betrachter zunächst das schöne Foto
wahrnimmt und erst dann die Tönung.
Alternative Methode
In umwandeln Fügen Sie eine
1Schwarzweiß-Einstellungsebene hinzu („Ebene”
> „Neue Einstellungsebene” > Schwarzweiß…) und
stellen Sie die Farbregler ein, bis Sie die
Kontrasteinstellung finden, die am besten zu Ihrem
Bild passt. Sie können auch eine der Optionen in den
Voreinstellungen wählen, die Effekte mit nur einem
Klick erzeugen. Ich habe mich für einen
kontrastreichen Rot-Filter entschieden.
Farbe auftragen Erzeugen Sie auf alternative
2Weise eine Farbton / Sättigung
Einstellungsebene, indem Sie auf das Symbol Neue
Füll- oder Einstellungs- ebene hinzufügen am
unteren Ende der Ebenen-Palette klicken. Bei
geöffnetem Einstellungsmenü, setzen Sie das
Häkchen bei Einfärben und ziehen Sie den Regler
Sättigung, um die Tönung für die Tiefen
auszuwählen. Dabei können Sie die Auswirkungen
auf die übrigen Bildanteile ignorieren.
EINSTELLUNGSEBENE FARBBALANCE
Auch wenn die Ergebnisse manchmal
nicht ganz so gut sind, ist die Farbbalance-
Einstellungsebene ein sehr schneller
Weg, den Split-Toning-Effekt auf ein
Schwarzweißbild anzuwenden. Sie können
die Farbtönung durch die Einstellungen
für Tiefen, Mitteltöne und Lichter in einem
Schritt steuern.
Tiefen einfärben Ändern Sie in der Ebenen-
3Palette den Füllmodus in der Ebene Farbton /
Sättigung auf Farbe. Gehen Sie dann zu „Ebene” ->
„Ebenenstil” > „Fülloptionen”. Halten Sie die
Alt-Taste gedrückt und klicken Sie auf das weiße
Dreieck, um es in zwei Hälften zu teilen. Verschieben
Sie diese, bis Sie die richtige Balance zwischen dem
Ausschließen der Lichter von der Tönung und einem
sanften Farbübergang gefunden haben. Hier waren
die besten Positionen bei etwa 100 und 200.
Lichter einfärben Wiederholen Sie Schritt drei,
4 aber konzentrieren Sie sich auf die Tiefen. Fügen
Sie eine Einstellungsebene für Farbton / Sättigung
hinzu und ändern Sie den Füllmodus auf Farbe,
klicken Sie auf Einfärben und stellen Sie den Regler
für Farbton ein, um die Lichter einzufärben -
ignorieren Sie dabei die Tiefen. Gehen Sie zu
Fülloptionen und teilen Sie die schwarzen
Schieberegler, um die Tönung der Tiefen zu entfernen.
Gute Positionen lagen hier bei etwa 80 und 155.
Den Kontrast optimieren Einer der Gründe, mit
5Einstellungsebenen zu arbeiten ist der, dass Sie
zu vorherigen Einstellungen zurückkehren und diese
optimieren können, wenn Sie erst einmal fertig sind.
Der Kontrast in Ihrer Schwarzweiß-Umwandlung hat
einen großen Effekt auf die Duoton-Behandlung.
Klicken Sie also doppelt auf die Schwarzweiß
Einstellungsebene, um die Schieberegler neu
einzustellen und zu sehen, ob Sie die Ergebnisse
noch verbessern können.
112 / DIGITALE FOTOGRAFIE – UPDATE

DIGITALE DUNKELKAMMER
Fertiges Bild
Ein fast unmerklicher
Farbverlauf in Ihren Lichtern
und Tiefen kann
Schwarzweißaufnahmen
Wärme oder Kühle verleihen.
DIGITALE FOTOGRAFIE – UPDATE \ 113

Lightroom Farbe anpassen
Farbe steuern
Niemand mag stumpfe, verwaschene Bilder; zu hohe Farbsättigung kann
aber genauso schlecht sein. Steuern Sie die Farben Ihrer Bilder behutsam.
Original
Kennen Sie den Unterschied
DYNAMIK UND SÄTTIGUNG
Es gibt immer wieder Verwirrung um den
Unterschied zwischen den Reglern für Dynamik
und Farbsättigung in Lightroom 4. Auf den
ersten Blick hat man den Eindruck, dass beide
fast das Gleiche tun, aber bei den Ergebnissen
beider Methoden gibt es klare Unterschiede.
Der Hauptunterschied liegt darin, dass die
Funktion Dynamik so ausgelegt ist, dass bereits
gut gesättigte Farben von ihr nicht beeinflusst
werden. In den meisten Fällen ist diese
Funktion also nützlich, um eine universelle
Anpassung durchzuführen, ohne die Farben,
die bereits schön und klar sind, zu übersättigen.
Außerdem beeinflusst der Regler für Dynamik
keine Farbtöne, die Hauttönen ähnlich
sind. So kann man die Farbsättigung von
Porträtaufnahmen erhöhen, ohne der Person
auf dem Bild einen seltsamen orangefarbenen
Teint zu verpassen. Schauen Sie sich den
Vergleich unten an - er zeigt den Unterschied
der Auswirkungen auf das Originalbild, wenn
man jeden Schieberegler um +75 verstellt.
Dynamik +75 Sättigung +75
JORDAN BUTTERS: Der Herbst ist
eine besonders schöne Jahreszeit, um
farbenfrohe Landschaftsaufnahmen zu
machen. Tiefblauer Himmel,
Rostrottöne, saftig grünes Gras und
goldene Orangetöne. Wenn man fotografiert, um
solche Farben einzufangen, ist es völlig klar, dass
man diesen fantastischen Farben durch eine
realistische Reproduktion gerecht werden möchte.
Ein Misserfolg beim Replizieren der satten Farben,
die wir in der Natur sehen, ist nicht immer auf den
Fotografen zurückzuführen - Digitalkameras sind
noch lange nicht so hochentwickelt wie das
menschliche Auge. Es gibt dennoch Möglichkeiten,
eine gute Farbwiedergabe schon beim Fotografieren
sicherzustellen, wie zum Beispiel eine korrekte
Einstellung des Weißabgleichs und das
Fotografieren bei besten Lichtverhältnissen. Die
meisten von uns möchten ein Maximum an Details
in den Bildern festhalten. Deshalb raten wir Ihnen,
Ihre Bilder zur rechten Seite des Histogramms hin
zu belichten (das heißt, Sie sollten Ihr Bild leicht
überbelichten, aber nicht so sehr, dass die Lichter
beschnitten werden). Dadurch geht jedoch
Farbsättigung verloren - je leuchtender die
Originalfarbe, desto schlechter sieht das Bild
ausgeblichen aus. Gott sei Dank kann man dieses
Problem mit Lightroom 4 angehen, denn es gibt
einige Steuerungsmöglichkeiten, mit denen Sie die
Farben sowohl universell als auch selektiv anpassen
können, je nach der individuellen Sättigung.
Oberflächlich gesehen haben viele der anderen
Steuerungsmöglichkeiten wie Luminanz und
Sättigung scheinbar einen ähnlichen Effekt, aber es
gibt doch kaum merkliche Unterschiede. Um
bestmögliche Ergebnisse zu erzielen, machen Sie
sich mit den Auswirkungen der einzelnen Regler
vertraut und beginnen Sie dabei mit den Bereichen,
die in dieser Anleitung behandelt werden…
Das Bild öffnen Unser Bild ist zur rechten Seite
1 hin belichtet und es gibt keine beschnittenen
Lichter, doch die Farben sind dadurch etwas
verwaschen. Wählen Sie das Modul Entwickeln und
öffnen Sie den Reiter HSL / Farbe / S/W. Wählen Sie
den Reiter Luminanz, um die Leuchtkraft des Bildes
zu bearbeiten.
Das Zielkorrektur-Werkzeug wählen
2Eine Möglichkeit, selektive Korrekturen
vorzunehmen, ist das Zielkorrektur-Werkzeug, das
sich links im Fenster befindet. Mit diesem Werkzeug
können Sie durch Klicken und Ziehen direkt im
gewünschten Bereich einen Farbraum korrigieren.
Zielkorrekturen durchführen Klicken Sie
3 irgendwo in den blauen Himmel und halten Sie
die Maustaste gedrückt. Ziehen Sie dann nach oben
oder unten, um die Luminanz anzupassen. Klicken
Sie dann auf den Reiter Sättigung, markieren Sie
erneut das Zielkorrektur-Werkzeug und erhöhen Sie
auf die gleiche Art und Weise die Farbintensität.
114 / DIGITALE FOTOGRAFIE – UPDATE

DIGITALE DUNKELKAMMER
Fertiges Bild
Die kräftigen, ausdrucksstarken
Farben, die an diesem Tag
vorherrschten, wurden
wiederhergestellt und so ein Bild
geschaffen, das ins Auge springt.
Die Luminanz manuell verringern Alternativ
4zum Zielkorrektur-Werkzeug können Sie die
Farbtöne auch manuell mit den Reglern anpassen.
Klicken Sie erneut auf den Reiter Luminanz und
klicken und ziehen Sie den Grün-Regler um die
Leuchtkraft dieses Kanals einzeln zu verstärken.
Die Sättigung manuell erhöhen Klicken Sie
5 erneut auf den Reiter Sättigung und ziehen Sie
den Grün-Regler, um den Kanal anzupassen. Geben
Sie aber Acht, dass Sie dabei nicht zu weit gehen. Die
benachbarten Farbkanäle müssen möglicherweise
ebenfalls etwas angepasst werden. Dieses Bild
profitierte von einer geringen Verstärkung des
Gelb-Kanals.
Den Farbton einstellen Um die Farbe eines
6 Bildbereichs zu verändern, zum Beispiel diese
orangefarbenen Hügel, markieren Sie den Reiter
„Farbton“. Ziehen Sie dann den Orange-Regler, bis
das Ergebnis Ihren Wünschen entspricht. Manchmal
sind nur kleine Änderungen nötig, um den Farbton zu
modifizieren. Passen Sie aber auf, dass das Ergebnis
nicht unnatürlich wirkt.
DIGITALE FOTOGRAFIE – UPDATE \ 115

Adobe Camera Raw
Schwarzweiß-Umwandlung
Schwarzweiß beherrschen
Die Konvertierung eines Bildes in Schwarzweiß befreit es von der
Ablenkungen durch Farben. Lernen Sie, wie plakative Schwarzweißbilder
aus Raw-Dateien erzeugt werden.
JORDAN BUTTERS: Die Ursprünge der Fotografie sind in Schwarzweiß verwurzelt, und
trotz der Erfindung des Farbfilms und unseres digitalen Zeitalters ist die Schwarzweiß-
Fotografie nach wie vor klarer Favorit für viele Fotografen. Zu Zeiten des Films mussten
Fotografen spezielle Schwarzweiß-Filme mit Farbfiltern kombinieren, um den
Tonwertumfang von bestimmten Farben zu verändern. Glücklicherweise ist dies im
digitalen Zeitalter viel einfacher, und die Filterung von Farben kann ganz einfach bei der
Nachbearbeitung vorgenommen werden. Während Farbbilder mit kräftigen, leuchtenden Farbtönen
das Auge des Betrachters fesseln können, müssen Schwarzweißbilder auf die wesentlichen Aspekte
der Fotografie vertrauen: Bildkomposition, Belichtung, Beleuchtung und Perspektive.
Viele Schwarzweißbilder besitzen eine künstlerische Eleganz; doch nicht jedes ist zur Konvertierung
geeignet. Sie funktioniert am besten bei ausreichendem Tonwertumfang; Bilder, die nur Mitteltöne
aufweisen, wirken nach der Umwandlung in Schwarzweiß flach und matt. Integrieren Sie Strukturen,
Führungslinien und interessante Formen in Ihr Bild – auch ein stimmungsvoller Himmel und
auftürmende Wolken kommen in Schwarzweiß gut zur Geltung!
Die Schwarzweiß-Konvertierung in Adobe Camera Raw ist optimal, da Raw-Dateien mehr
Bildinformationen enthalten als komprimierte JPEG- oder TIFF-Dateien. Wenn Sie jedoch keinen
Zugriff auf ACR haben oder Ihr Bild bereits in komprimierter Form gespeichert ist, können Sie durch
Verwendung einer Schwarzweiß-Einstellungsebene in Photoshop ganz ähnliche Ergebnisse erzielen.
Während die Farbentfernung so leicht ist wie ein Knopfdruck, gehört doch etwas mehr dazu, das
Beste aus Ihren Schwarzweißbildern herauszuholen. Mit etwas Zeit und Mühe können Sie wirklich
beeindruckende Schwarzweißbilder erschaffen.
Original Raw
Die Datei öffnen Zunächst einmal öffnen Ihre
1Original Raw-Datei in Adobe Camera Raw und
wählen Sie den Reiter HSL / Graustufen rechts in der
Bildschirmansicht. Sie können Ihr Bild ganz einfach
in Schwarzweiß konvertieren, indem Sie das
Häkchen oben bei In Graustufen konvertieren setzen.
Das Bild zurücksetzen Um das Beste aus Ihrem
2Schwarzweißbild herauszuholen, sind einige
Anpassungen bei den Tönen erforderlich. ACR wird
ganz automatisch ein paar der Einstellungen
anpassen, um Ihr Bild abzutönen. Da wir dies aber
selbst tun möchten, klicken sie auf das Wort
Voreinstellung über den Reglern, um alles auf Null
zurückzusetzen.
Die Farbregler einstellen Wir beginnen mit der
3Einstellung das Blau-Reglers, da blau der
zentrale Farbton in unserem Ursprungsbild war.
Klicken Sie auf den Regler Blau und ziehen Sie ihn
bei gedrückter Maustaste nach links, um die
Blautöne zu verdunkeln. Behalten Sie dabei das
Histogramm oben im Bildschirm im Auge um
sicherzustellen, dass es nicht zu Beschneidungen
kommt.
116 / DIGITALE FOTOGRAFIE – UPDATE

DIGITALE DUNKELKAMMER
Fertiges Bild
Die starke Beleuchtung und
interessanten Strukturen machen
dieses Bild zum perfekten Kandidaten
für die Raw-Schwarzweiß-
Konvertierung.
Gezielte Einstellungen vornehmen Alternativ
4zur Anpassung der Farbtöne über die Regler
können Sie auch gezielte Einstellungen vornehmen.
Klicken Sie oben auf das Zielkorrektur-Werkzeug und
halten Sie die Maustaste gedrückt. Wählen Sie den
Graustufen-Kanalmixer. Klicken Sie in einen
beliebigen Farbton in Ihrem Bild und ziehen Sie bei
gedrückter Maustaste nach oben oder unten, um
diesen Farbton und auch die umliegenden Farbtöne
aufzuhellen oder abzudunkeln.
Den Graustufen-Mix verstärken Einige der
5wärmeren Töne wirken nun etwas verloren. Eine
Verstärkung des Graustufen-Mix in den Kanälen
Orange und Gelb hebt Details in den Felsen hervor
und erzeugt einen starken Kontrast zwischen diesen
Felsen und dem Meer. Dies kann manuell
vorgenommen werden oder wieder mit dem
Zielkorrektur-Werkzeug.
Die Gradationskurven einstellen Zum Schluss
6klicken Sie oben auf Tonwertkurve und wählen
Sie den Reiter Punkt. Unter dem Reiter Kurve wählen
Sie Starker Kontrast aus. Falls nötig, können sie die
Gradationskurve darunter anpassen, indem Sie die
einzelnen Punkte nach Bedarf verschieben. Dieser
letzte Schritt verleiht unserem Schwarzweißbild noch
eine zusätzliche Dramatik.
DIGITALE FOTOGRAFIE – UPDATE \ 117

Photoshop Elements
Einfache Porträt-Bearbeitung
Sechs Schritte für bessere Porträts
Finden Sie heraus, wie clevere Porträt-Retusche in Photoshop Elements
den Bearbeitungsprozess noch einfacher macht.
CAROLINE WILKINSON: Ein
Tutorial über Porträt-Retusche steht
normalerweise bei Fotografen ganz
oben auf der Liste der Dinge, über die
sie gerne mehr erfahren möchten.
Moderne digitale Spiegelreflexkameras nehmen
Tonnen von Megapixel auf, was unglaublichen
Details entspricht, die manchmal auch leider
wenig schmeichelhaft sind. Haben Sie nicht
gerade ein seltenes Exemplar mit makelloser
Haut und einem umwerfenden Lächeln vor der
Kamera, dann wird jede Porträtaufnahme zu
einem gewissen Grad eine Retusche erfordern,
wenn es Ihnen auf schmeichelnde, attraktivere
Bilder ankommt. Gesichtern sieht man
zwangsläufig die Eskapaden der Nacht zuvor,
den hektischen Terminkalender und die
Fastfood-Ernährung an, aber mit ein wenig Hilfe
von Photoshop kann ihr Motiv strahlender und
gesünder aussehen und Ihnen zu einem
ansprechenderen Bild verhelfen.
Mit Elements 10 ist Porträt-Retusche wirklich
einfach. Das Smartpinsel-Werkzeug und das
Detail-Smartpinsel-Werkzeug bieten
verschiedene Prozesse, mit denen die
Bearbeitung ganz einfach wird. Es lohnt sich,
diese Werkzeuge genauer unter die Lupe zu
nehmen, um zu sehen, welche Funktionen auch
für andere Bilder geeignet sind, aber bei diesem
Artikel beschränken wir uns auf die Porträt-
Voreinstellungen. Persönlich bevorzuge ich das
Detail-Smartpinsel-Werkzeug, da man hiermit
die Änderung direkt auf das Gesicht malen kann,
wohingegen das Smartpinsel-Werkzeug eine
Auswahl erzeugt. Probieren Sie beides aus, um
zu sehen, was Ihnen besser liegt. Wenn Sie mit
diesen Werkzeugen eine Änderung vornehmen,
wird automatisch eine Einstellungsebene und
Ebenenmaske erzeugt. Das bedeutet, dass
sämtliche Bearbeitungen, die Sie machen, nicht
das ursprüngliche Bild verändern und zu
jederzeit während des Prozesses erneut
bearbeitet werden können. Die Smartpinsel-
Werkzeuge sind in drei Versionen aufgeteilt:
„Neue Auswahl“, „Der Auswahl hinzufügen“ und
„Von Auswahl subtrahieren“. Als Voreinstellung
ist „Neue Auswahl“ eingestellt, aber wenn Sie
eine Bearbeitung rückgängig machen möchten,
wechseln Sie einfach in der oberen
Werkzeugleiste auf „Von Auswahl subtrahieren“
Original
und malen erneut über den Bereich. Bevor Sie
jedoch mit der Retusche beginnen, führen Sie
eine Belichtungs- oder Kontrastanpassung
durch, um ein solides Basisbild als Grundlage zu
schaffen. Und jetzt geht’s los...
ISTOCK PHOTO
Auf die Werkzeuge zugreifen Verwenden Sie das
1Bereichsreparatur-Pinsel-Werkzeug, um
auffällige Makel der Haut zu entfernen. Anschließend
klicken Sie auf das Smartpinsel-Werkzeug in der
Werkzeugleiste und wählen darunter das Detail-
Smartpinsel-Werkzeug. Ganz rechts oben in der
Werkzeugleiste klicken Sie auf den weißen
Auswahl-Pfeil (neben dem Kasten mit dem Bild), um
die Vorgabe auszuwählen. Klicken Sie auf das
Aufklappmenü Für alle Zwecke und wählen Portrait.
Den Hautton anpassen Um der Haut zu einem
2gesunden Glanz zu verhelfen, wählen Sie
Spraybräunung. Wenn Sie mit der Maus über das
Gesicht fahren, sehen Sie, dass ein kleiner Cursor
erscheint, um den Effekt über die Haut zu legen.
Wählen Sie eine geeignete Größe in der oberen
Werkzeugleiste für die Größe des Pinsels.
Standardmäßig ist der Effekt auf 50 % Deckkraft
voreingestellt. Um den Effekt zu verstärken oder
abzuschwächen, ziehen Sie den Schieberegler
Deckkraft der Ebene entsprechend nach rechts oder
links.
Glatte Haut Bevor Sie die nächste Einstellung
3vornehmen, klicken Sie auf die
Hintergrundebene in der Ebenenpalette, damit die
vorige Anpassung nicht mehr ausgewählt ist. Wenn
Sie dies nicht tun, heben Sie die Spraybräunung
wieder auf. In diesem Schritt wählen Sie Weicher
Fokus und malen über die Haut, um diese weicher zu
machen. Vermeiden Sie dabei nach Möglichkeit die
Augen, Augenbrauen und Lippen. Passen Sie den
Schieberegler Deckkraft an, um die Stärke des Effekts
zu regulieren.
Augen & Zähne aufhellen Klicken Sie auf die
4Hintergrundebene. Nun wählen Sie Perlweiß
aus dem Aufklappmenü und malen über die Zähne.
Regulieren Sie den Effekt über die Deckkraft der
Ebene. Demarkieren Sie die Anpassung und wählen
Sie nun Strahlende Augen. Zoomen Sie in die Augen
hinein und pinseln Sie die Anpassung. Verfeinern Sie
dies mit dem Pinsel Von der Auswahl subtrahieren.
Wählen Sie eine Deckkraft, die kleiner als 40 % ist.
Glänzende Haare Demarkieren Sie die letzte
5Anpassung und wählen Sie Hauttöne aufhellen.
Vermeiden Sie jedoch die Haut und malen Sie über
das Haar, um Highlights und Glanz zu verstärken.
Eventuell wird die Wirkung noch verbessert, wenn
Sie über andere Bereiche des Bildes malen. Hier
habe ich zum Beispiel auch den Hintergrund und
den Hut des Modells aufgehellt. Um den Glanz noch
mehr hervorzuheben, wiederholen Sie diesen Schritt.
Details verstärken Für die nächste Anpassung
6klicken Sie auf Details. Das funktioniert ähnlich
wie ein Schärfen, wodurch Sie die Klarheit einzelner
Bereich verstärken können. Verwenden Sie diese
Funktion bei den Augen, Zähnen, Haaren und
Augenbrauen, aber halten Sie sich bei der Haut
zurück. Sie möchten ja nicht die ganzen
schmeichelnden Hautweichmacher rückgängig
machen. Speichern Sie das Bild nun als TIFF Datei,
um die Ebenen beizubehalten.
118 / DIGITALE FOTOGRAFIE – UPDATE

DIGITALE DUNKELKAMMER
Fertiges Bild
Mit ein paar raffinierten
Änderungen können Sie Ihr
Porträt bildschön aussehen
lassen.
DIGITALE FOTOGRAFIE – UPDATE \ 119

Photoshop CS Ebenenmasken und Einstellungsebenen
Hinter der Maske
Die Kombination von Einstellungsebenen und Ebenenmasken bietet viele
Optionen zur selektiven Optimierung und Perfektionierung Ihrer Fotos
JORDAN BUTTERS: Die
Möglichkeit, Bilder mit
Einstellungsebenen und
Ebenenmasken selektiv und ohne
Verluste zu bearbeiten, ist sicher eine
der mächtigsten Funktionen von Adobe
Photoshop CS.
Einstellungsebenen bieten einige Effekte und
Einstellungen, deren Parameter für jedes Bild
einzeln angepasst werden können. Sie können
ebenso auf das ganze Bild, auf einzelne Ebenen
oder selektiv mit Ebenenmasken angewendet
werden. Ebenenmasken erzeugen, wie der Name
schon sagt, eine Maske der betreffenden Ebene,
sodass jeweils nur ausgewählte Teile des Bildes
bearbeitet werden.
Wenn Sie schon mit Photoshop gearbeitet, sich
aber noch nie mit Ebenenmasken und
Einstellungsebenen befasst haben, wartet auf Sie
eine Vielzahl von Verbesserungsfunktionen und
Optionen. Höchste Zeit also, den vollen
Leistungsumfang zu entdecken!
Alternative Methode
EBENENMASKEN
Ebenenmasken können sowohl auf Bildebenen
als auch auf Einstellungsebenen angewendet
werden. Wenn Sie ein Bild mit zwei oder mehr
Bildebenen geöffnet haben, wählen Sie die
Ebene, die Sie maskieren möchten, klicken
auf die Schaltfläche Vektormaske zufügen in
der Ebenenpalette. Dadurch wird eine kleine
weiße Vorschau neben der Ebene in der Palette
hinzugefügt. Danach verwenden Sie einfach
das Pinsel-Werkzeug, um über die Maske zu
malen und das Bild zu maskieren. Denken Sie
immer daran - mit Weiß holen Sie die Ebene
hervor, mit Schwarz maskieren Sie sie.
Geheimtipp
Um eine Anpassung auf eine einzelne Ebene
anstelle des ganzen Bildes vorzunehmen,
wählen Sie in der Palette der Einstellungen die
Schaltfläche „Auf Ebene beschränken“.
Original
Die Ebenenpalette anzeigen Wenn Ihr Bild in
1Photoshop geöffnet ist, achten Sie darauf, dass
die Ebenenpalette sichtbar ist. Dafür gehen Sie zu
„Fenster“ > „Ebenen“. In der Ebenenpalette sehen
Sie zunächst nur die Hintergrundebene. Duplizieren
Sie diese, indem Sie zu „Ebene“ > „Ebene
duplizieren“ gehen oder Cmd+J auf einem Mac oder
Strg+J auf einem PC drücken.
Schnell eine Maske hinzufügen Ich möchte die
2warmen Farbtöne im Himmel beibehalten, aber
dem Vordergrund einen neutralen Farbton zufügen.
Drücken Sie die Q-Taste, um den Maskierungsmodus
zu aktivieren, wählen Sie das Pinsel-Werkzeug und
stellen den Pinsel über das obere Menü passend ein.
Pinseln Sie über den Bereich, der von den
Veränderungen nicht betroffen sein soll. Wenn Sie
einmal einen Fehler machen, drücken Sie einfach die
X-Taste und pinseln Sie noch einmal darüber, um die
Maske zu entfernen.
Eine Anpassung hinzufügen Wenn der Bereich
3demaskiert ist, drücken Sie ein weiteres Mal die
Q-Taste, um die Maske in eine Auswahl zu ändern.
Anschließend klicken Sie in der Ebenenpalette auf die
Schaltfläche Neue Füll- oder Einstellungsebene
erstellen und wählen Sie Fotofilter aus dem
Aufklappmenü. In der Einstellungspalette wählen Sie
einen der drei voreingestellten Kaltfilter und passen
den Schieberegler Dichte an, um den Effekt zu
verändern.
Eine weitere Anpassung zufügen Um die
4Details im Vordergrund hervorzuheben, klicken
Sie auf die Schaltfläche Neue Füll- oder
Einstellungsebene erstellen, um eine neue
Einstellungsebene zu erzeugen und wählen Sie
dieses Mal Tonwertkorrektur. Passen Sie in der
Einstellungspalette die Schieberegler an, bis Sie mit
dem Effekt zufrieden sind. Diese Änderungen werden
nur auf den Vordergrund im nächsten Schritt
angewendet, also brauchen Sie sich um den Himmel
im Moment keine Gedanken machen.
Eine Verlaufsmaske anwenden Klicken und
5halten Sie das Füllwerkzeug, um das
Verlaufswerkzeug auszuwählen. Drücken Sie die
D-Taste, damit die Farbpalette wieder zurückgesetzt
wird. Im oberen Menü stellen Sie den Modus auf
Normal ein. Klicken und ziehen Sie auf dem Bild vom
Vordergrund in Richtung des Hintergrunds, um die
Maske anzuwenden. Je länger die Linie ist, desto
weicher ist der Verlauf.
Die Maske optimieren Es ist nicht schlimm,
6wenn der Verlauf beim ersten Mal noch nicht
richtig ist. Sie können so oft Sie wollen klicken und
ziehen, bis Sie den richtigen Übergang gefunden
haben. Der Verlauf schneidet in meinem Bild den
hinteren Holzpfosten und sieht so nicht natürlich aus.
Wählen Sie das Pinselwerkzeug und malen Sie mit
Weiß als Vordergrundfarbe über den Pfosten. Um
Pinselstriche rückgängig zu machen, drücken Sie X
und malen erneut über die entsprechenden Stellen.
120 / DIGITALE FOTOGRAFIE – UPDATE

DIGITALE DUNKELKAMMER
Fertiges Bild
Indem der Vordergrund
selektiv angepasst wird,
zeigt das Bild eine deutlich
größere Wirkung und
sichtbar mehr Details.
DIGITALE FOTOGRAFIE – UPDATE \ 121

Lightroom Farbstiche
Fertiges Bild
Nachdem der Blaustich
entfernt war, wählte ich
einen natürlichen Farbton,
der gut zu der eisigen
Szene passt.
Das Bedienfeld Grundeinstellungen wählen
1Dieses Bild wurde im Raw Format aufgenommen,
wobei der Weißabgleich der Kamera fälschlicherweise
von einem vorherigen Shooting noch auf künstliches
Licht eingestellt war. So ein Fehler kann schnell
passieren und führte hier zu einem blauen Farbstich
auf dem Bild. Öffnen Sie das Entwicklungsmodul und
klicken auf das Bedienfeld Grundeinstellungen.
122 / DIGITALE FOTOGRAFIE – UPDATE
Eine Voreinstellung ausprobieren Klicken Sie
2auf die kleinen Pfeile neben WA: Wie
aufgenommen und wählen Sie die Option Auto aus
dem Menü. Der Hauptunterschied zwischen „Wie
aufgenommen“ und „Auto“ ist, dass „Wie
aufgenommen“ die Interpretation der Kamera
verwendet, was der korrekte Weißabgleich sein sollte,
während „Auto“ die Interpretation von Lightroom
verwendet.
Die Weißabgleich-Auswahl Wenn die
3Ergebnisse nicht Ihren Erwartungen entsprechen,
probieren Sie eine andere Voreinstellung aus – falls Ihr
Bild aber einen neutralen Bereich enthält, verwenden
Sie das Weißabgleich-Auswahlwerkzeug. Klicken Sie
auf die Pipette links der Weißabgleich-Schieberegler,
um es zu aktivieren.

Farbstiche korrigieren
Die Anpassung des Weißabgleichs entfernt nicht nur Farbstiche, sondern
kann auch kreativ genutzt werden, um die Stimmung eines Bildes zu
verändern. Finden Sie heraus, wie es geht...
Original
DIGITALE DUNKELKAMMER
JORDAN BUTTERS: Haben Sie
schon mal ein Foto gemacht, auf
dem die Farben im Nachhinein nicht
so erschienen, wie Sie es wollten?
Daran sind Farbstiche schuld, die
normalerweise durch falschen Weißabgleich
entstehen, sodass eine Szene wärmer oder kälter
aussieht als sie wirklich ist.
Unsere Augen passen sich bei einer Änderung
der Farbtemperatur automatisch an, ohne dass
wir es bemerken. Wenn wir von künstlichem
Innenraumlicht nach draußen in natürliches
Licht gehen, entsprechen die Farben, die wir
sehen, dem, wie die Welt wirklich ist. Kameras
jedoch haben da ihre Grenzen und die
Einstellung automatischer Weißabgleich
bedeutet noch lange nicht, dass die Kamera alles
richtig macht. Oder wir sind es tatsächlich selber
schuld. Das ist mir auch schon mal passiert, als
ich beim Fotografieren plötzlich merkte, dass
mein Weißabgleich noch wie bei der letzten
Fotosession eingestellt war, was auch immer ich
da gerade fotografiert habe.
Die Kamera muss übersetzen können oder
gesagt bekommen, welche Farbe neutral ist.
Wenn Sie in JPEG fotografieren, sollten Sie
jederzeit eine Graukarte dabei haben und einen
passenden Weißabgleich für jede
Belichtungssituation einstellen. Wenn Sie in
Raw fotografieren, können Sie bei der
Einstellung des Weißabgleichs etwas sorgloser
sein, denn in der Datei sind wesentlich mehr
Daten enthalten, was bedeutet, dass
Anpassungen auch noch in der
Nachbearbeitung vorgenommen werden
können. Natürlich muss ein Weißabgleich nicht
unbedingt korrekt sein. Die Parameter können
auch dazu benutzt werden, einem Bild für einen
ästhetischen Effekt Wärme oder Kälte
zuzufügen. Die Anpassung des Weißabgleichs
sollte immer Teil Ihres Arbeitsablaufs sein, denn
dies trägt entscheidend dazu bei, das Beste aus
Ihren Bildern herauszuholen.
Verschiedene Farbstiche
Wenn ein Bild zwei oder mehr Farbstiche
hat, ist die Korrektur ein wenig komplizierter,
aber nicht unmöglich. Normalerweise rührt
dies von zwei unterschiedlichen Lichtquellen
im Bild her, wie z.B. beim Fotografi eren
unter künstlichem Licht in der Nähe eines
Fensters, das natürliches Licht hereinlässt. Die
Lösung ist es, den Weißabgleich wie unten
beschrieben anzupassen, um den Haupt-
Farbstich zu korrigieren und anschließend
einen Anpassungspinsel oder Verlaufsfi lter,
kombiniert mit der manuellen Weißabgleich-
Temperatur und Färbe-Schiebereglern,
einzusetzen, um den zweiten Farbstich
zu korrigieren. Man braucht dafür etwas
Geduld und viele Versuche, aber mit dieser
Vorgehensweise könnte die Aufnahme gerettet
werden!
Einen neutralen Bereich wähle Klicken Sie mit
4dem Weißabgleichauswahlwerkzeug in den
neutralen Bereich. Sie werden bemerken, dass die
Farbtöne des Bildes sich so verändern, dass dieser
Bereich neutralisiert wird. Diese Methode funktioniert
offensichtlich nur dann, wenn Ihr Bild einen
neutralen Referenzpunkt enthält. Hier habe ich den
grauen, bedeckten Himmel dazu verwendet.
Manuelle Anpassungen vornehmen Wenn es
5keinen neutralen Referenzpunkt gibt, können Sie
manuelle Anpassungen über die Schieberegler Temp.
und Tönung vornehmen. Verwenden Sie den
Schieberegler Temp. für die hauptsächliche
Anpassung von kalt nach warm. Den Regler Tönung
sollten Sie nur sparsam einsetzen, um die
Natürlichkeit der Bilder beizubehalten.
Den Weißabgleich kreativ verwenden Ein
6 Weißabgleich muss nicht immer korrekt sein,
damit das Bild stimmig ist. Sie können den
Weißabgleich auch als kreatives Werkzeug verwenden,
um warme oder kalte Farbtöne zuzufügen, die zur
Stimmung Ihres Bildes passen. Hier habe ich einen
kälteren Farbton verwendet. Wie immer gilt auch hier,
dass der Schlüssel im Experimentieren liegt.
DIGITALE FOTOGRAFIE – UPDATE \ 123

Adobe Camera Raw
Korrekturpinsel für Porträtaufnahmen
Weiche Haut
Wenn die Zeit knapp ist und Ihr Bild noch einen letzten Schliff braucht, verwenden Sie diese Retusche-Schritte, um die
Hautfarbe Ihres Modells mit dem Korrekturpinsel zu perfektionieren. Et voilà! Ein wunderschönes Porträt…
CAROLINE WILKINSON: Auf
Porträtaufnahmen möchte jeder
einfach nur fantastisch aussehen,
aber wenige von uns haben die Zeit,
jeden Makel, Schönheitsfleck oder
jedes abstehende Haar mühsam zu entfernen.
Wer nach Professionalität strebt, mag Stunden
für solche Details opfern, aber für ein Foto von
Freunden oder Familienmitgliedern ist meist die
schnellere Lösung gefragt.
Wenn Sie im Raw-Format fotografieren, wozu
wir unbedingt raten, werden Sie Adobe Camera
Raw nutzen. Mehr brauchen Sie auch gar nicht,
außer es sind umfangreiche Manipulationen
nötig. Adobe Camera Raw bietet alle Werkzeuge,
um die Belichtung für ein umwerfendes Lächeln
zu optimieren, Schönheitsflecken zu entfernen
und die Haut weicher zu machen. Letzteres
erklären wir hier in wenigen Schritten.
Wenn Sie mit umfangreichen Bilddaten arbeiten,
liefert ACR umfassendere Verbesserungen und
natürlichere Ergebnisse als wenn Sie
beispielsweise ein JPEG in Photoshop
bearbeiten. Wenn Sie Haut glätten, suchen Sie
die Balanve zwischen Reduzierung der Poren,
Ausgleich der Hauttöne und Beibehaltung der
Struktur: Es soll kein plastisches Barbie-Gesicht
entstehen, sondern makellose Schönheit. Bei
Frauen werden Sie eine stärkere Hautretusche
anwenden als bei Männern, denen eine
robustere Erscheinung ohnehin besser steht.
Original Raw
Fortgeschrittene Retusche
Schönheitsflecken entfernen Falls benötigt
1 verwenden Sie den Korrekturpinsel, um Flecken
oder Male auf der Haut zu verstecken. Unser Modell
hat schon eine recht klare Gesichtsfarbe, daher
können wir direkt zur Weichzeichnung der Haut
übergehen. Klicken Sie in ACR auf den
Korrekturpinsel in der oberen Werkzeugleiste und
wählen Sie die Pinselgröße aus der Optionsleiste
rechts. Stellen Sie alle Schieberegler in der
Einstellungs-Schaltfläche auf 0, bevor Sie beginnen.
Klarheit reduzieren Stellen Sie die
2 Parameter Dichte, Fluss und Weiche Kante zu
Beginn auf etwa 11 ein. Eventuell sollten Sie die
Dichte erhöhen, je nachdem wie stark der Effekt sein
soll. Verringern Sie den Schieberegler Klarheit auf
-59 und den Schieberegler Schärfe auf -70 und
malen Sie über die Haut. Sie werden sehen, dass die
Haut quasi sofort weicher wird. Bevor Sie sich
kleineren Bereichen zuwenden, wenden Sie diese
Anpassungen auf alle sichtbare Hautbereiche an,
vermeiden dabei aber die Gesichtszüge.
STRAHLENDE AUGEN UND LÄCHELN
Wenn Sie mit dem Entfernen der
Schönheitsflecken und dem Weichmachen
der Haut fertig sind, möchten Sie vielleicht
das Weiße der Augen und Zähne aufhellen.
Das geht ganz einfach: Wählen Sie Neu bei
Korrekturpinsel und stellen Sie eine Größe ein,
die nicht größer ist, als die Vorderzähne oder
das Weiße der Augen. Pinseln Sie über jeden
Bereich einzeln und passen Sie dann ganz
leicht entweder den Regler Belichtung oder den
Regler Helligkeit an. Bleichen Sie nicht zu stark,
da es schnell unnatürlich aussieht. Probieren
Sie lieber, etwas von der natürlichen Färbung
beizubehalten. Eventuell können Sie auch noch
eine weitere Korrektur mit dem Regler Klarheit
zufügen, um die Augen zu schärfen.
Die Maske verwenden Um zu entscheiden,
3 wo Sie die Korrektur anwenden, klicken Sie auf
den Kasten Maske einblenden in der oberen rechten
Ecke. Anschließend können Sie auf das anhängende
farbige Kästchen doppelklicken, um die Farbe der
Maske auszuwählen. Hier habe ich sie weiß
gelassen. Um Bereiche für die Korrektur zu
entfernen, klicken Sie einfach auf Entfernen oben in
der Schaltfläche und streichen mit dem Pinsel über
die Bereiche, die Sie in den Originalzustand
zurückversetzen wollen.
Die Belichtung anpassen Wenn die Maske
4 auf das Bild angewendet wurde, entfernen Sie
das Häkchen bei Maske einblenden, um die Haut
hervorzuholen. Eventuell müssen Sie an dieser Stelle
die Klarheit ändern, wenn die Haut etwas zu weich
oder zu kross aussieht. Eventuell müssen Sie auch
noch einmal die Regler Belichtung, Helligkeit und
Sättigung anpassen, um den Hautton und die
Hautfarbe anzupassen. Jedes Bild ist anders.
Experimentieren Sie herum, um herauszufinden,
was am besten aussieht.
In Photoshop öffnen Wenn Sie vorhaben
5 eine weitere Retusche in Photoshop
durchzuführen, sollten Sie, anstatt auf Bild öffnen zu
klicken, die Umschalt-Taste gedrückt halten, so dass
sich die Schaltfläche zu Objekt öffnen ändert. Damit
können Sie das Bild als Smartobjekt öffnen. Der
Vorteil ist, dass Sie auf diese Ebene jederzeit in
Photoshop doppelklicken können, um die Raw-Datei
in ACR erneut zu öffnen, und die nicht-destruktive
Hautweichzeichnung und Raw-Bearbeitung
verfeinern können.
124 / DIGITALE FOTOGRAFIE – UPDATE

DIGITALE DUNKELKAMMER
Fertiges Bild
Mit ein paar schnellen,
einfachen Kunstgriiffen entsteht
ein schmeichelhaftes Porträt.
DIGITALE FOTOGRAFIE – UPDATE \ 125

Photoshop Elements
Einstellungsebenen
Original
Kontrastverstärkung mit
einer Einstellungsebene
Brauchen Ihre Bilder stärkere Kontraste? Finden Sie heraus, wie
Einstellungsebenen und Füllmethoden die Ausdruckskraft
verstärken können
JORDAN BUTTERS: Dunst und Nebel
verleihen Ihren Aufnahmen in dieser
Jahreszeit eine wundervolle
Atmosphäre. Nichts vermittelt die
Stimmung eines kühlen Herbst- oder
Wintermorgens besser als eine frühe Morgensonne,
die den schweren Nebel durchbricht.
Oft werden neblige Landschaftsaufnahmen jedoch
durch etwas beeinträchtigt: den Mangel an
Kontrast. Manchmal sind auch Elemente im
Vordergrund durch den Nebel abgestumpft – die
Natur hat es uns leider nicht so eingerichtet, dass
wir Nebel einfach in den Hintergrund drängen
können.
Aber keine Sorge: Mithilfe einer Einstellungsebene
in Elements und etwas Experimentieren mit
Füllmethoden geben Sie der nebligen Landschaft
ihre spezielle Atmosphäre zurück.
Verlustfreies Arbeiten
EINSTELLUNGSEBENEN
Normalerweise würden wir Ihnen
raten, Ihr Originalbild zu duplizieren,
bevor Sie mit der Bearbeitung des Fotos
beginnen, für den Fall, dass sich Fehler
einschleichen. Ein wesentlicher Vorteil
von Einstellungsebenen ist jedoch, dass
diese nicht-destruktiv sind, was bedeutet,
dass Änderungen nicht die ursprünglichen
Bilddaten betreffen. Außerdem können die
Parameter und Werte einer Einstellungsebene
jederzeit im Bearbeitungsprozess über die
Einstellungspalette verfeinert werden. Oder,
für den Fall, dass Sie überhaupt nicht mit dem
Effekt zufrieden sind, können Sie auch ganz
einfach die entsprechende Einstellungsebene
löschen und noch mal von vorne anfangen.
Eine Einstellungsebene zufügen Die Ebenen-
1 und Einstellungspaletten müssen sichtbar sein,
also gehen Sie zunächst zum Menü Fenster und
achten Sie darauf, dass sowohl bei Korrekturen als
auch bei Ebenen ein Häkchen gesetzt ist. Dann
klicken Sie auf die Schaltfläche Neue Füll- oder
Einstellungsebene erstellen unten an der
Ebenenpalette und wählen Tonwertkorrektur in dem
Aufklappmenü, das dann erscheint.
Die Autofunktion probieren In der Ebenenpalette
2 probieren Sie zunächst die Schaltfläche Auto,
damit Elements entscheiden kann, welche
Anpassungen an dem Bild vorgenommen werden
sollen. Bei manchen Bildern funktioniert dies besser
als bei anderen. Das Werkzeug „Auto“ passt jeden
der drei Kanäle Rot, Grün und Blau unabhängig
voneinander an. Eventuell hat Ihr Bild nun einen
leichten Farbstich.
Die Farbe korrigieren Um den Farbstich zu
3 korrigieren, achten Sie darauf, dass die
Tonwertkorrektur-Ebene in der Ebenenpalette
ausgewählt ist, und ändern Sie über das
Füllmethoden-Menü oben die Füllmethode dieser
Ebene auf Luminanz. Dadurch wird der Farbstich
entfernt und sichergestellt, dass die
Einstellungsebene nur den Kontrast im Bild darunter
ändert und nicht die Farben.
126 / DIGITALE FOTOGRAFIE – UPDATE

DIGITALE DUNKELKAMMER
Fertiges Bild
Die Kontrastverstärkung hat den
Nebel durchbrochen und die
Sättigung deutlich erhöht.
Eine manuelle Anpassung probieren Wenn Sie
4 mit dem Effekt der Autokorrektur nicht zufrieden
sind, löschen Sie die Einstellungsebene, indem Sie in
der Ebenenpalette darauf klicken und diese zu dem
Ebene löschen Symbol unten ziehen. Dadurch wird
das Bild in den Originalzustand zurückversetzt.
Erstellen Sie eine neue Einstellungsebene, indem Sie
auf die Schaltfläche Neue Füll- oder
Einstellungsebene erstellen klicken und
Tonwertkorrektur auswählen.
Tonwertkorrektur manuell einstellen Dieses Mal
5 verwenden Sie keine automatische Anpassungen,
sondern klicken und ziehen die schwarzen, grauen
und weißen Punktregler in der Einstellungspalette, um
den Kontrast des Bildes zu verändern. Gehen Sie
dabei behutsam vor, um die schwarzen und weißen
Punkte nicht zu weit zu schieben, denn ansonsten
blenden Sie Tiefen und Lichter aus und Details gehen
verloren. Mit dem grauen Mittelpunkt-Regler können
Sie etwas freizügiger verfahren.
Mit Füllmethoden experimentieren Zurück in
6 der Ebenenpalette können Sie mit den
unterschiedlichen Füllmethoden experimentieren,
um den Effekt zu verändern. Ineinanderkopieren,
Weiches Licht und Hartes Licht bieten alle leicht
unterschiedliche Effekte. Sie können auch den Regler
Deckkraft oben an der Ebenenpalette verwenden, um
den Effekt abzuschwächen, oder Sie können jederzeit
zur Einstellungspalette zurückkehren, um die
Parameter noch zu verfeinern.
DIGITALE FOTOGRAFIE – UPDATE \ 127

Photoshop CS Porträts wie ein Profi retuschieren
Fortgeschrittene Retusche-Techniken
Möchten Sie professionelle Retusche-Ergebnisse? Für dieses Tutorial brauchen Sie etwas Zeit
und ein Auge für Details, aber Ihre Porträt-Aufnahmen werden zu natürlichen Schönheiten
CAROLINE WILKINSON: Es ist
einfach, ein Gesicht verschwimmen
zu lassen, oder die Haut wie Porzellan
zu übermalen. Schwierig wird es,
wenn die natürliche Struktur erhalten
bleiben, aber Hauttöne ausgeglichen und
verbessert werden sollen. Für professionelle
Bildbearbeiter ein Klacks, doch sie behalten ihre
Tricks gern für sich.
Wir kennen jedoch ein paar geheime Techniken,
die wir hier mit Ihnen teilen. Einigen wird das
Tutorial über schnelle Hautglättung mit Elements
und Adobe Camera Raw vom letzten Monat
genügen; für die erfahreneren Photoshopper ist
das heutige Tutorial aber das Non plus Ultra.
Spezialsoftware kann zwar helfen, makellose
Ergebnisse zu erzielen, aber warum mehr Geld
ausgeben, wenn Sie Photoshop besitzen? Ebenen,
Einstellungsebenen und Ebenenmasken bilden
die Eckpfeiler dieses Tutorials; Sie sollten also
bereits verstehen, wie diese funktionieren. Richten
Sie sich darauf ein, viele Ebenen anzulegen und
viel zu selektieren. Haben Sie ein Auge für Details,
denn Sie müssen spezielle Bereiche einzeln
angehen - es gibt keine Pauschallösungen!
Holen Sie sich erstmal einen Kaffee, öffnen Sie Ihr
Wie verwendet man...
EBENENMASKEN
Eine Ebenenmaske ermöglicht es, Details
von einer Ebene zu verstecken, auf die sie
angewendet wird, und so das Bild darunter
hervorzuholen, ohne dieses zu löschen. Wenn
die Ebenenmaske ausgewählt ist, fügen Sie
einfach die Farbe Schwarz hinzu, um Bilddetails
zu verstecken und ändern Sie die Farbe auf
Weiß, um Details wieder hervorzuholen. Mit der
X-Taste können Sie schnell zwischen den beiden
Farben hin- und herwechseln.
neuestes Porträt und bereiten Sie sich auf ein paar
Stunden Arbeit vor. Das Ziel ist eine verblüffende,
nicht erkennbare Bildbearbeitung. Und los
geht’s...
Dunkle Ringe abdecken Mit Schatten unter den
1Augen kann ein Modell ziemlich müde
aussehen. Die einfachste Möglichkeit, den Teint
aufzuhellen, ist es, diese Schatten zu minimieren und
den Hautton auszugleichen. Duplizieren Sie zunächst
Ihre Bildebene („Ebene“ > „Ebene duplizieren“).
Wählen Sie nun das Kopierstempel-Werkzeug, stellen
die Deckkraft auf ungefähr 20 % ein und
überblenden die neue Haut leicht. Achten Sie
sorgfältig darauf, nicht sämtliche Schatten zu
verstecken, da das Modell sonst unnatürlich wirken
kann. Wenn Sie zu weit gehen, verwenden Sie eine
Ebenenmaske, um den Effekt abzumildern (siehe
nebenstehender Kasten).
Schönheitsflecken entfernen Duplizieren Sie
2Ihre neue Ebene, indem Sie sie auf die
Schaltfläche Ebenenmaske hinzufügen unten an der
Ebenenpalette ziehen und sie in „Schönheitsflecke“
umbenennen. Wählen Sie das Ausbessern-Werkzeug
aus der Werkzeugleiste und wählen Sie Quelle in der
oberen Menüleiste. Nun malen Sie um den
Schönheitsfleck herum und klicken und ziehen diese
Auswahl dann in einen Hautbereich, mit dem Sie ihn
ersetzen möchten. Wenn Sie die Maus bzw. den
Stylus loslassen, wird die Auswahl mit den Pixeln
überblendet und der Schönheitsfleck wird versteckt.
Wiederholen Sie diesen Schritt mit allen Pickeln,
Narben und Falten.
Die Haut glätten Duplizieren Sie die Ebene
3„Schönheitsflecke“ und benennen Sie diese in
„Hautglättung“ um. Verwenden Sie erneut das
Ausbessern-Werkzeug, aber dieses Mal ändern Sie in
der oberen Menüleiste Quelle zu Ziel. Nun wählen
Sie einen Hautbereich, der einen gleichmäßigen
Hautton und eine glatte Struktur hat und klicken und
ziehen diese Auswahl über die Bereiche, die
sichtbare Poren und Rötungen haben. Zu Beginn
mag das Ergebnis etwas flickenhaft aussehen -
reduzieren Sie dann die Deckkraft der Ebene auf
etwa 85 % und verwenden Sie eine Ebenenmaske
mit einem Pinsel mit sehr niedriger Deckkraft, um die
Oberfläche der Haut zu glätten.
Selektiv sein In dieser Phase können viele
4Einstellungsebenen erstellt werden. Halten Sie
Ordnung, indem Sie die unterschiedlichen Ebenen
sinnvoll benennen. Wählen Sie auf der letzten
Bildebene das Lasso-Werkzeug, stellen Sie die
Weiche Kante auf 150 Pixel ein und wählen Sie grob
einen Bereich mit ähnlicher Hautfarbe. Gehen Sie zu
„Ebene“ > „Neue Einstellungsebene“ > „Selektive
Farbkorrektur“, um eine Einstellungsebene zu
erzeugen, die sich auf diese Auswahl bezieht.
Schätzen Sie Ihr Bild ab, und entscheiden Sie welche
Farben die Haut beeinflussen: Ist sie zu dunkel, zu
hell, zu rot oder zu gelb?
128 / DIGITALE FOTOGRAFIE – UPDATE
Spezielle Bereiche bearbeiten Über die
5Schaltfläche Korrekturen wählen Sie die
geeignete Farbe aus dem Menü Farbe. Verwenden Sie
dabei die Schieberegler, um die Farbe anzupassen
und den Hautton auszugleichen. Wiederholen Sie
diesen Prozess für verschiedene Bereiche des
Gesichts. Arbeiten Sie dabei wiederholt mit dem
Lasso-Werkzeug, um neue Auswahlen zu treffen und
fügen Sie eine weitere Einstellungsebene Selektive
Farbkorrektur hinzu. Da die Haut meines Modells
etwas gerötet war, habe ich mich hier hauptsächlich
auf Rot und Weiß konzentriert, um die Rötung mit
dem schwarzen Schieberegler zu reduzieren.
Probieren Sie auch mit Einstellungsebenen
Gradationskurven den lokalen Kontrast anzupassen.
Der letzte Schliff Bei den Schritten vier und fünf
6sollten Sie sich wirklich Zeit lassen. Es dauert
einige Zeit, die Farben zu perfektionieren, damit
wirklich alle Bereiche zueinander passen. Einige
Farben passen an unterschiedlichen Stellen besser als
andere, daher ist es wichtig zu experimentieren. Sie
können die Schieberegler jederzeit auf 0
zurücksetzen, falls notwendig. Wenn Sie fertig sind,
verwenden Sie das Auswahlellipse-Werkzeug mit
einer Weichen Kante von 40 Pixel und wählen das
innere Auge. Fügen Sie eine Einstellungsebene
Tonwertkorrektur hinzu und erzeugen Sie eine weiche
S-Kurve, sodass die Linie den Kontrast verstärkt.
Wiederholen Sie das Ganze mit dem anderen Auge.

DIGITALE DUNKELKAMMER
Original
Bearbeitet
Fertiges Bild
Raffinierte Retusche erfordert einen
gewissen Grad an Geduld, aber der
Lohn der Mühen sind natürlich
wirkende Porträts.
NICHT
VERGESSEN...
Wie gern konzentriert man sich
auf das Gesicht – und vergisst den
Rest des Körpers!
Achten Sie also darauf, dass
der Hals einen ähnlichen
Hautton hat.
DIGITALE FOTOGRAFIE – UPDATE \ 129

Lightroom Gesichtszüge hervorheben
Verleihen Sie Porträts mehr Ausdruck
Augenkontakt und ein strahlendes Lächeln können ein Porträt verändern.
Lernen Sie ein paar einfache Anpassungen, um die Gesichtszüge Ihres
Modells ins beste Licht zu rücken
JORDAN BUTTERS: Man sagt,
dass die Augen eines Menschen das
Fenster zu seiner Seele seien. Mit
ihnen werden Gefühle vermittelt,
Geschichten erzählt oder die
Stimmung eines Bildes ausgedrückt. Sie sind
auch das erste, worauf sich jeder konzentriert,
wenn er das Bild zum ersten Mal anschaut,
bevor er den Rest des Fotos näher betrachtet.
Daher ist es absolut sinnvoll, die Augen des
Modells in das bestmögliche Licht zu rücken.
Belichtung, Schärfe, Kontrast und sogar die
Augenfarbe des Modells können ganz einfach
angepasst werden. Und wenn das Ganze noch
mit einem strahlenden Lächeln kombiniert
wird, ist die Porträtaufnahme mit Sicherheit ein
Erfolg. Wie bei jeder Bildbearbeitung ist es
jedoch entscheidend, es nicht zu übertreiben.
Sie möchten, dass die Gesichtszüge Ihres
Modells attraktiv, aber nicht übertrieben oder
unnatürlich aussehen. Eine teufl ische
Besessenheit ist bei der Porträt-Fotografi e nicht
angebracht.
Lightroom 4 bietet eine Reihe von Werkzeugen,
mit denen Augen und Lächeln verbessert
werden können. Da man in Lightroom immer
nicht-destruktiv arbeitet, können Sie nach
Herzenslust verfeinern, experimentieren und
Ihre Anpassungen vergleichen, bis Sie mit dem
Ergebnis wirklich zufrieden sind.
Original
Original
Fertiges Bild
Geheimtipp
Globale Anpassungen Klicken Sie auf das
1Entwicklungsmodul und machen Sie zunächst
alle universellen Anpassungen, die das Bild erfordert.
Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf den
Korrekturpinsel, um das Korrekturpinsel-Bedienfeld
zu öffnen und klicken auf das Aufklappmenü Effekt:
Andere Effekte. Anschließend scrollen Sie nach unten
und wählen Iris optimieren.
Pinselgröße wählen Zoomen Sie in das Bild
2hinein, um sich auf die Augen zu konzentrieren.
Im Bedienfeld des Korrekturpinsels stellen Sie die
Weiche Kante auf 50 ein und bewegen den Cursor
über ein Auge des Modells. Verwenden Sie die [- und
]-Tasten, um den Pinsel kleiner oder größer zu
machen, damit er der Größe der Augen entspricht.
ROTE AUGEN ENTFERNEN
Rote Augen entstehen, wenn der Blitz der
Kamera Licht auf die Retina wirft und dieses
zurück auf das Objektiv geworfen wird. Bei
digitalen Spiegelreflexkameras stellt dies kein
großes Problem dar, da der Aufklappblitz höher
positioniert ist als bei Kompakt- und spiegellosen
Kameras. Wenn Sie auf einem Ihrer Bilder rote
Augen haben, können Sie diese mit dem Roten-
Augen-Korrekturwerkzeug entfernen. Wählen
Sie das Werkzeug und klicken und ziehen Sie
von der Mitte des Auges nach außen. Wenn Sie
dann loslassen, ist das Problem behoben.
Anpassung anwenden Klicken Sie einmal auf
3die Mitte jedes Auges, um die Anpassung im
Bild durchzuführen. Die Standardeinstellungen von
Iris optimieren verstärken leicht die Sättigung,
Klarheit und Belichtung. Sie können jedoch jeden
dieser Regler anpassen, um die Anpassung der
Augen wie gewünscht einzustellen.
Beide Augen anpassen Wenn ein Auge eine
4unterschiedliche Menge an Anpassungen
erfordert als das andere, klicken Sie oben auf Maske:
Neu und wiederholen die vorigen Schritte. Um
zwischen den Augen hin- und herzuwechseln,
bewegen Sie die Maus über die Pinselmarkierung in
der Mitte des Auges, bis die rote Maske erscheint und
klicken einmal.
Zähne bleichen Klicken Sie ein weiteres Mal auf
5Maske: Neu und wählen Sie Zähne bleichen aus
dem Aufklappmenü Effekt . Wie zuvor zoomen Sie in
das Bild hinein und wählen die entsprechende
Pinselgröße, bevor Sie die Anpassung durchführen.
Die voreingestellten Parameter können etwas
übereifrig sein. Wenn dies der Fall ist, stellen Sie den
Belichtungsregler von 0,40 auf 0,20 ein.
130 / DIGITALE FOTOGRAFIE – UPDATE

DIGITALE DUNKELKAMMER
Fertiges Bild
Mit ein paar einfachen
Anpassungen können Sie ihre
Porträtfotos ganz leicht
verbessern.
DIGITALE FOTOGRAFIE – UPDATE \ 131

Adobe Camera Raw
Farbrendering
Farbverwaltung mit der
Kamerakalibrierung
Perfektionieren Sie das Farbrendering in Photoshop und steuern Sie den
Raw-Bearbeitungsprozess mit einem effizienteren Arbeitsablauf
CAROLINE WILKINSON: Dieser Bereich von Adobe Camera Raw wird oft übersehen,
aber er beinhaltet ein paar Tipps und Kniffe, die Sie kennen sollten – besonders wenn Sie
die Voreinstellungen Ihrer Kamera mögen oder Ihre Tiefen oft Farbstiche haben.
Der achte Reiter der ACR Bearbeitungssuite, die Kamerakalibrierung, bietet einige
praktische und kreative Profile, mit denen Sie das Farbrendering Ihrer Bilder anpassen
und verbessern können. Jedes Profil ist kalibriert, um das Beste aus Ihrer Kamera herauszuholen oder
um ein unerwünschtes Farbverhalten zu korrigieren, daher ist es wirklich nützlich zu wissen, wie man
es verwendet. Das Standard-Profil Adobe Camera Standard ist hervorragend und Sie werden nur
selten davon abweichen müssen. Wie Sie mit Farbrendering experimentieren können, zeigt Ihnen
dieser Artikel. Wenn Sie zudem in Camera Raw routinemäßig immer gleiche Einstellungen und
Änderungen durchführen, kann es interessant sein zu lernen, wie Sie eigene Vorgaben erzeugen und
anwenden können, um Bearbeitungszeit zu sparen.
Optionen für die Kalibrierung
Prozess Diese Profile sind mit älteren
Versionen von Camera Raw kompatibel. Wählen
Sie ein anderes ACR-Profil, wenn Sie möchten,
dass neuere Bilder ein konsistentes Aussehen
erhalten, um zu älteren Fotos zu passen.
Profile anwenden
Wenn Sie zuvor in JPEG fotografiert haben und
Ihnen das Aussehen von einigen in die Kamera
eingebauten Farbprofilen gefiel, kann es sein, dass
Sie diese nun vermissen, da Sie zur Raw-
Verarbeitung gewechselt haben. Auf diese Profile
(die in Ihrer Kamera auch als Picture Style oder
Picture Control bezeichnet werden) kann über den
Abschnitt Kameraprofil zugegriffen werden und die
Sättigung, Farbe und Kontrast Ihrer Raw-Datei zu
einem variierenden Grad verändern. Je nachdem,
welche Kamera Sie haben, ist die Auswahl der
Profile groß: einige sind vertraut, andere nicht;
einige bereichern Ihre Bilder und machen die
Farben ausdrucksstärker, während andere sie
einfach ruinieren. Experimentieren Sie ruhig mit
den unterschiedlichen Profilen - es kann nichts
passieren, wenn Sie darauf klicken, da sie wie alle
Anpassungen in ACR nicht-destruktiv sind - aber
vermutlich werden Sie finden, dass die besten
Ergebnisse von den vertrauteren Picture Styles
Ihrer Kamera stammen. Bei diesem Beispielbild,
das auf einer Nikon D800 aufgenommen wurde,
gibt es die folgenden Optionen: Landschaft,
Neutral, Porträt, Standard und Lebhaft, sowie
jeweils eine Ersatzversion. Sie sollten diese
Einstellungen in der Kamera verwenden, wenn Sie
in JPEG fotografieren, aber bei Raw werden
sämtliche Farb-, Kontrast- und Schärfe-
Anpassungen ignoriert. Dies erfordert, dass Sie
den Look über die Steuerung in ACR festlegen.
Das Schöne an der Möglichkeit, Profile nach der
Aufnahme festzulegen anstatt direkt in der
Kamera, ist, dass Sie sie als Grundlage verwenden
können, um sie durch andere Einstellungen zu
verfeinern. Es bedeutet außerdem, dass Sie das
gleiche Bild mehrere Male verarbeiten können, um
einen anderen Effekt zu erzielen. Wenn Sie einen
Stil erzeugt haben, der Ihnen gefällt, können Sie
ihn jederzeit als Vorgabe speichern, damit er auf
später auf Knopfdruck auf zukünftige Bilder
angewendet werden kann (weitere Details siehe
unten).
Eine Vorgabe speichern
Nachdem Sie
die Profile auf
verschiedenen
Fotos ausprobiert
haben, die mit
unterschiedlichem
Licht und Motiven
aufgenommen
wurden, möchten
Sie vielleicht eines
der integrierten
Kameraprofile als
neuen Standard
nutzen und auf alle Bilder anwenden, die in
ACR importiert werden.
In diesem Fall wählen Sie das entsprechende
Profil aus dem Kameraprofil-Menü und klicken
dann auf das Aufklappmenü oben rechts in der
Schaltfläche Kamerakalibrierung. Scrollen Sie
nach unten und klicken Sie auf „Einstellungen
speichern“.
Kameraprofil: Stellt ein Profil ein, um dieses
für Ihr Bild zu verwenden.
Adobe Standard Dieses Profil verbessert das
Farbrendering Ihrer Kamera - insbesondere bei
den warmen Farben wie Rot, Gelb und Orange.
Für jede Kamera ist ein Adobe Standardprofil
erhältlich.
Andere Profile Diese Profile versuchen, so
nah wie möglich den Vorgaben des jeweiligen
Kameraherstellers zu entsprechen.
132 / DIGITALE FOTOGRAFIE – UPDATE

DIGITALE DUNKELKAMMER
Fertiges Bild
Individuelle Vorgaben
ermöglichen es, bevorzugte
Änderungen schnell und
einfach auf Ihre Bilder
anzuwenden.
WUSSTEN SIE
SCHON?
Die meisten Informationen
können über die Schaltfläche
Kamerakalibrierung in
Lightroom 4 angewendet
werden, die Profile sind in
beiden Produkten gleich.
Vorgaben hinzufügen und anwenden
Ob Sie nun einen neuen Farbstil oder ein Kalibrierungsprofil erstellen oder einfach effizienter arbeiten möchten, indem Sie Ihren grundsätzlichen oder
kreativen Bearbeitungsprozess speichern, um ihn auf weitere Bilder anzuwenden - auf der Schaltfläche „Vorgaben“ in ACR finden Sie alles, was Sie
brauchen. Hier zeigen wir Ihnen, wie Sie das Meiste herausholen können...
Anpassungen machen Führen Sie in gewohnter
1Weise alle Anpassungen durch, die Sie auf
zukünftige Raw-Dateien ebenfalls anwenden
möchten. Das können ganz grundlegende
Bearbeitungen sein wie eine Belichtungskorrektur
um ein paar Stufen, eine Kombination aus Schärfen
und verbesserter Klarheit, eine komplette
Farbüberarbeitung oder eine Schwarz-Weiß-
Behandlung. Was Sie davon durchführen möchten,
ist ganz Ihnen überlassen.
Feinabstimmung der Farben
Die Vorgabe erstellen Klicken Sie auf die
2Schaltfläche „Vorgaben“ in ACR. Dies ist solange
eine leere Schaltfläche, bis Sie eine Vorgabe
hinzufügen. In der rechten unteren Ecke dieser
Schaltfläche ist ein Symbol Neue Vorgabe. Klicken
Sie darauf, um die Steuerung zu öffnen. Sie können
nun alle Anpassungen auswählen, die Sie in dieser
Vorgabe speichern möchten. Geben Sie dem Ganzen
einen sinnvollen Namen und klicken Sie auf OK.
Die Vorgabe anwenden Sie sollten Ihre neue
3Vorgabe nun sichtbar und bereit für die
Anwendung in der Schaltfläche sehen. Um
auszuprobieren, ob sie auch funktioniert, öffnen Sie
eine neue Raw-Datei und wenden dann die Vorgabe
an, indem Sie auf die Schaltfläche Vorgaben klicken.
Sie können so viele Vorgaben erstellen, wie Sie
möchten. Vorgaben, die Sie nicht mehr brauchen,
löschen Sie, indem Sie auf das Papierkorb-Symbol
unten auf der Schaltfläche klicken.
Über die Schaltfläche Kamerakalibrierung und
der Speicherung als Vorgabe (siehe Kasten auf der
gegenüberliegenden Seite) können Sie einstellen, wie
Photoshop die von Ihrer Kamera aufgenommen Farben
interpretiert. Einige Bilder von bestimmten Kameramodellen
haben immer einen leichten Magenta- oder Grünstich in
den Schattenbereichen, der hier über den Regler Schatten
korrigiert werden kann, um die Farben anzupassen. Für
das beste Farbrendering Ihrer speziellen Kamera lassen Sie
das Kameraprofil eingestellt auf Adobe Standard. Wenn
das nicht funktioniert, müssen Sie mit den Reglern Rote,
Grüne und Blaue Primärfarbe den Farbton und die Sättigung
des jeweiligen Kanals anpassen. Wenn Ihr Bild einen
Grünstich hat, ziehen Sie den Regler Farbton weg von Grün,
bis das Bild neutral aussieht. Passen Sie, falls notwendig,
anschließend den Regler Sättigung an. Wenn der Farbstich
auf allen Ihren Bildern vorhanden ist, können Sie diese
Einstellungen als Vorgabe speichern, so dass Sie sie auf alle
weiteren Raw-Dateien anwenden können.
DIGITALE FOTOGRAFIE – UPDATE \ 133

NOCH EINEN MONAT VERLÄNGERUNG,
GUT AUSSEHEN, GUT FÜHLEN
MEN’S FITNESS
„CHECK OUT“
- ABO-DEAL
3 AUSGABEN
von MEN’S FITNESS
NUR 10,- EURO!
Plus
8 Flaschen
MAXI-MILK
gratis!
Von Maximuscle
(Wert 23,95.-)

*Angebot gültig bis 4. März. 2013
DANN IST SCHLUSS!
*SUPER-ABO-
DEAL 2013
DIE ALLERLETZTE CHANCE!
MEN’S FITNESS
JAHRES-ABO-DEAL
12 AUSGABEN von
MEN’S FITNESS
NUR 25,- EURO!
Plus
16 Flaschen
MAXI-MILK gratis!
Von Maximuscle
(Wert 40.- Euro)
www.mensfitness.de

V LLSTÄNDIG
IM BILDE
LANDSCHAFTEN
IN SCHWARZWEISS
REDUZIEREN SIE EIN MOTIV AUF SEINE QUINTESSENZ, INDEM SIE DAS FOTO NACH
SCHWARZWEISS KONVERTIEREN. SO SCHAFFEN SIE EINFACHE, DRAMATISCHE BILDER
VOLLER ATMOSPHÄRE
WAS HALTEN SIE VON Schwarzweißfotografie? Betrachten Sie sie als künstlerisches Medium, das endlosen Spielraum
für Ihren kreativen Ausdruck bietet? Oder finden Sie sie uninteressant, sogar altmodisch? Für eine lange Zeit war diese
Ansicht weit verbreitet – besonders in den Siebziger Jahren, als Farbfilme so günstig wurden, dass jeder sie sich leisten
konnte. Warum sollte man auch in Schwarzweiß fotografieren, wenn Farbfotos doch viel realistischer sind? Sicherlich
hatten die Kritiker in diesem Punkt nicht Unrecht, aber Fans der Schwarzweißfotografie hielten dagegen, dass ja gerade
diese Tatsache, dass eben ihre andere, reduzierte Realität sie so attraktiv macht. Und wenn Sie sich die Werke so großer
Landschaftsfotografen wie Michael Kenna, Ansel Adams und Josef Hoflehner einmal anschauen, erkennen Sie auch den
Grund dafür.
IMAGE: HELEN DIXON

VOLLSTÄNDIG
IM BILDE
SO WUNDERVOLL Landschaftsfotografie
auch ist, sie ist auch vorhersehbar. Sie
zeigt uns, wie die Dinge aussehen und
hinterlässt ein Gefühl von Sicherheit und
Gewohnheit. In der Kunst ist die Realität nicht
immer die beste Lösung, denn sie ermutigt uns
nicht, über das Bekannte hinaus zu blicken und
ein Bild nicht nur für das zu schätzen, was es
zeigt. Wenn Sie einem Bild die Farbe entziehen,
ändert sich jedoch alles, denn es zeigt nicht
länger die Realität. Bilder in schwarzweiß sind
einfacher, dramatischer, aufrüttelnder und
atmosphärischer als Farbfotos.
Unsere emotionale Reaktion auf eine Landschaft
in Farbe ist häufig recht oberflächlich, weil wir
schon alles kennen. Wenn wir die Farbe jedoch
wegnehmen, wird unsere Reaktion viel
tiefgreifender. Licht, Schatten, Struktur und Form
LEE FROST
Die Grundregeln
Es gibt zwar keine spezifischen, offiziellen
Regeln für die Schwarzweiß-Fotografie, aber wir
haben trotzdem ein paar zusammengestellt, die
wir für beachtenswert halten. Zum Beispiel:
Wenn Sie ein interessantes Detail im
Vordergrund mit in den Bildausschnitt
aufnehmen, verleihen Sie Ihrem Bild ein Gefühl
von Tiefe und Größenverhältnissen, wenn Sie
mit einem Weitwinkelobjektiv fotografieren.
Halten Sie nach Linien Ausschau, die das
Auge in das Bild hinein tragen: Mauern, Zäune,
Bäche, Flüsse, Pfade, Schatten und andere
natürliche oder auch von Menschenhand
gemachte Elemente können dazu verwendet
werden.
Verwenden Sie hyperfokale Fokussierung,
um die Tiefenschärfe zu maximieren, sodass
Sie die Szene von vorne bis hinten fokussiert
aufnehmen können, ohne Ihr Objektiv bis an
dessen Minimalgrenze abblenden zu müssen.
Verwenden Sie die Drittelregel, um den
Fokuspunkt der Szene festzulegen. Das Drittel
oben rechts ist für gewöhnlich der beste Ort
dafür. Sie können auch die Szene in Drittel
aufteilen, zwei Drittel Himmel und ein Drittel
Vordergrund, oder umgekehrt.
nehmen einen viel wichtigeren Platz ein und was
tatsächlich abgebildet ist, wird fast
nebensächlich. Was zählt, sind die Wirkung
und der Effekt, die es auf uns ausübt. Die
digitale Technologie macht die schwarzweiße
Landschaftsfotografi e einfacher als je zuvor,
schon allein deshalb, weil wir keinen
abgedunkelten Raum und keine stinkenden
Chemikalien mehr brauchen, um ein qualitativ
hochwertiges Ergebnis erzielen zu können.
Heutzutage kann jeder, der eine Digitalkamera
besitzt, erstaunliche Schwarzweiß-Aufnahmen
machen. Dabei kann es schwierig werden, sich
selbst in die richtige Stimmung zu versetzen,
um eine Landschaft in Schwarzweiß „sehen“
zu können, aber dieses Hindernis ist einfach zu
überwinden. Stellen Sie einfach an Ihrer
Kamera den Schwarzweiß-Modus ein und
Oben: Nebliges, verschwommenes Wasser, ein sich
dramatisch auftürmender Himmel und grobe
Strukturen sind tolle Zutaten, die sich zu einem
beeindruckenden, monochromen Bild verbinden, das
fast überirdisch wirkt.
Rechts: Haben Sie keine Angst, das Regelwerk aus
dem Fenster zu schmeißen und jede Menge Himmel
in Ihre schwarzweißen Landschaftsbilder
aufzunehmen. Jede interessante Wolkenformation
kann zum Fokuspunkt werden.
schauen Sie sich auf dem LCD-Monitor in Live
View die Landschaft, die Sie vor sich haben, in
Schwarzweiß an. So können Sie ganz leicht
erkennen, welche Szenen und Farben in
monochrom am besten funktionieren.
Bestimmte Farben werden in Schwarzweiß zu
fast identischen Grautönen, was dazu führen
kann, dass es Ihren Bildern an Tiefe fehlt. Um
Filter für Schwarzweiß-Aufnahmen
Wenn Sie ein Bild in Schwarzweiß
konvertieren, können manche
Farben als ähnliche Grautöne
herauskommen. Die Lösung hierfür
ist die Verwendung von Filtern, um
die Art und Weise zu verändern, in
der Farben zu grau werden.
Außerdem können Sie so den
Kontrast kontrollieren. Analoge
Fotografen setzten dafür optische
Filter auf Ihr Objektiv (Gelb, Orange,
Rot oder Grün für Landschaften).
Diese Filter hellen Farben auf, die
sich auf dem Farbkreis in ihrer Nähe
befi nden, und verdunkeln Farben,
die ihnen auf dem Farbkreis
gegenüber liegen. Ein roter Filter
hellt also Rottöne und andere warme
Farben auf. Blau- und Grüntöne
dagegen dunkelt er ab. Als
Digitalfotograf brauchen Sie diese
optischen Filter nicht auf Ihr Objektiv
zu setzen, denn Sie können die
Effekte einfach hinzufügen, indem
Sie Ihr Bild später in Photoshop,
Lightroom, Aperture oder Plug-Ins
wie Silver Efex Pro 2 von Nik
Software in Schwarzweiß
konvertieren.
Eine alternative Option bietet der
Bildstil „Monochrom“ Ihrer Kamera,
sofern vorhanden, um schon bei der
Aufnahme Filtereffekte anzuwenden.
Oder Sie stellen Ihre Kamera auf
monochromen Modus ein und
setzen optische Filter auf das
Objektiv. Sie erzielen allerdings
bessere Ergebnisse, wenn Sie in
Raw (Farbe) fotografi eren und später
in Schwarzweiß konvertieren
(Details dazu siehe auch die aktuelle
Digitale Dunkelkammer, Seite 108).
Hier ein kurzer Überblick, was die
verschiedenen Schwarzweiß-Filter
bewirken:
Gelb Hellt warme Farben auf und
dunkelt kühle Farben ab. Erhöht
außerdem den Kontrast leicht, aber
der Effekt ist sehr subtil.
Orange Hellt warme Farben auf
und dunkelt kühle Farben ab, betont
den Himmel und verstärkt den
Kontrast deutlich.
Rot Der dramatischste Filter von
allen. Blauer Himmel wird fast
schwarz, Wolken stechen stark
heraus, und der Kontrast wird
deutlich verstärkt. Dunkelt Grüntöne
in der Landschaft ab und hellt
warme Farben auf.
Grün Hellt Grün- und Blautöne
auf und dunkelt wärmere Farben ab.
Sehr nützlich für Landschaften, da
es verschiedene Grüntöne
voneinander abgrenzt.
Blau Grundsätzlich keine gute
Wahl für Landschaftsaufnahmen, da
Grün- und Blautöne sehr hell
werden und dramatischen Himmel
leicht ruinieren.
Einige Filter können Sie auch bei
Farbaufnahmen auf Ihr Objektiv
setzen, wenn Sie später nach
Schwarzweiß konvertieren: Polfi lter,
Graufi lter und Grauverlauffi lter (ND).
Polfilter Hat einen
ähnlichen Effekt auf den
Himmel, wie ein Rotfi lter.
Er dunkelt Blau ab und
lässt Wolken hervortreten. Er
verbessert aber auch die Klarheit
und verstärkt den Kontrast. Alle
diese Effekte werden deutlich, wenn
Sie das Bild in Schwarzweiß
konvertieren.
Grauverlauffilter
Reduziert die
Helligkeitsunterschiede
zwischen Himmel und
Landschaft. Wenn Sie also für den
Himmel belichten, ist auch die
Landschaft korrekt belichtet. Ein
0,6-stufi ger Grauverlauffi lter ist
grundsätzlich in Ordnung, aber ein
dunklerer, 0,9-stufi ger
Grauverlauffi lter ist besser für einen
strahlenden Himmel oder für einen
dramatischen Effekt.
Graufilter ermöglichen es
Ihnen, die Belichtungszeit
zu verlängern, sodass Sie
Bewegung in der
Landschaft aufnehmen können.
Traditionelle Graufi lter, wie zum
Beispiel 0,6-, 0,9- und 1,2-stufi ge
sind nützlich, um das Wasser in
Wasserfällen, Flüssen und
Küstenszenen verschwimmen zu
lassen, aber in der letzten Zeit sind
extreme Graufi lter, wie der Big
Stopper von Lee Filters sehr beliebt
geworden, weil Sie
Belichtungszeiten von einer Minute
oder länger auch bei Tageslicht
ermöglichen, sodass Sie Bewegung
in der Landschaft einfangen können.
138 / DIGITALE FOTOGRAFIE – UPDATE

Car photography
Landschaften in Schwarzweiß
LEE FROST
Schwarzweiß: FAQ
DIE MONOCHROME LANDSCHAFTSFOTOGRAFIE BIETET
IHREM KREATIVEN AUSDRUCK ENDLOSEN SPIELRAUM
erkennen zu können, welche Szenen in
Schwarzweiß gut aussehen, müssen Sie
lernen, welche Farben kontrastreiche Grautöne
ergeben. Sie können auch sowohl in Raw als
auch in JPEG fotografi eren. Das Bild, das Sie
auf dem Vorschaumonitor Ihrer Kamera sehen,
wird schwarzweiß sein, aber Sie haben
trotzdem noch eine farbige Raw-Datei auf Ihrer
Speicherkarte, die Sie später bearbeiten
können. Die zweite Möglichkeit ist, einfach wie
sonst auch in Farbe zu fotografi eren, und dann
später zu entscheiden, welche Bilder Sie
konvertieren möchten. Einige werden gut
funktionieren, andere wiederum nicht, aber es
gibt keinen Grund, warum Sie zum Schluss
nicht ein paar tolle Bilder erhalten sollten.
Tatsächlich fotografi eren die meisten von uns
lieber sowohl in Farbe, als auch in
Schwarzweiß, als sich für eine Variante
ausschließlich zu entscheiden. Möglicherweise
hüpfen wir noch vor Ort zwischen beiden hin
und her, oder aber wir entschließen uns
Monate später, ein Farbfoto in Schwarzweiß zu
konvertieren. Das ist überhaupt kein Problem.
Alles, was am Ende zählt, ist das Ergebnis. Das
Tolle an monochromer Landschaftsfotografi e
ist, dass sie unserem kreativen Ausdruck und
unserer Experimentierfreudigkeit einen schier
endlosen Spielraum bietet. Sie haben die
Realität entfernt, indem Sie dem Bild die Farbe
entzogen haben, also können Sie jetzt mit ihm
tun, was Sie wollen. Sie können eine dunkle,
dramatische Atmosphäre kreieren, auch wenn
da ursprünglich gar keine war, oder Sie
entscheiden sich für eine weiche, sanfte
Atmosphäre. Sie steuern die Stimmung, die Ihr
Bild ausstrahlt. Sie können auch Filter
verwenden, um die Beziehungen der Tonwerte
in dem Bild zu verändern und den Kontrast zu
verstärken (siehe Kasten gegenüberliegende
Seite).
Sie machen Ihre eigenen Regeln. Schwarzweiß
passt zu allen Arten von Landschaften, von
weiten Ausblicken bis hin zu kleinen Details
und allem, was dazwischen liegt. Sie werden
also sicherlich Inspiration für monochrome
Bilder fi nden, wo auch immer Sie sind. Selbst
in Situationen wie an trüben, grauen Tagen, an
denen Farbfotos einfach nicht funktionieren
würden, können Sie erstaunliche
Schwarzweiß-Fotos kreieren. Sie haben also
hier auch noch einen kreativen Ausweg, an
den sie vielleicht ursprünglich gar nicht
gedacht hatten. Die Bilder in diesem Beitrag
sollten Ihnen einen guten Überblick darüber
verschaffen, wovon hier die Rede ist.
Schwarzweiß kann Ihre Landschaftsfotografi e
auf eine ganz neue Ebene bringen. Schlagen
Sie einfach alle Vorsicht in den Wind und
probieren Sie es aus!
Ist es okay, wenn ich in JPEG
F fotografiere und meine Bilder dann in
Schwarzweiß konvertiere, oder sollte ich
besser in Raw fotografieren?
Es ist immer besser, in Raw zu fotografi eren,
da die Raw-Datei wie ein schwarzweißes
Negativ ist. Es enthält alle Informationen,
die Sie benötigen. Sie können diese
Informationen jedoch auf unterschiedliche
Weisen interpretieren, um die Stimmung des
Ergebnisbildes zu steuern. In JPEG wird eine
ganze Menge dieser Informationen bereits in
der Kamera gelöscht, sodass dieses
Bildformat deutlich weniger vielseitig ist.
Das heißt natürlich nicht, dass Sie nicht
trotzdem tolle Schwarzweiß-Bilder von
JPEGs erhalten können!
Welche ist die beste Software, um
F Bilder in Schwarzweiß zu konvertieren?
Im Moment ist Silver Efex Pro 2 von Nik
Software (www.niksoftware.com) am
beliebtesten. Es bietet jede Menge
Voreinstellungen, mit denen Sie mit nur
einem Mausklick tolle Effekte erzielen
können. Sie können Ihre Bilder abtönen und
ihnen die charakteristischen Merkmale
spezieller Schwarzweiß-Filme verleihen.
Außerdem erhalten Sie hier sehr viel
Kontrolle über Ihr Bild. Sie können den
Kontrast und die Belichtung in bestimmten
Bereichen verstärken. Photoshop, Lightroom
und Aperture sind natürlich ebenfalls tolle
Optionen.
Ich möchte mir einen zehnstufigen
F Grauverlauffilter anschaffen. Welchen
würden Sie für Schwarzweiß-Fotos
empfehlen?
Es gibt im Wesentlichen drei Optionen: Den
Big Stopper von Lee Filters (149 ), den B +
W 110 3.0 (99 für 77 mm Gewinde) oder
den Hitech Pro Stop 10 (ca. 90 ). Was den
Preis anbelangt, so ist sicherlich der Hitech
der Sieger, aber wenn es um die Bildqualität
geht, ist der Lee Big Stopper die deutlich
bessere Option. Die Filter von Lee und
Hitech sind vielseitiger als der von B + W,
da dieser aufgeschraubt wird und so
schwierig mit anderen Filtern wie
Grauverlauffi ltern (die Sie benötigen werden,
damit der Himmel nicht überbelichtet wird)
zu kombinieren ist. Alles in allem würden
wir uns für den Big Stopper von Lee Filters
entscheiden.
Ich habe eine DSLR zu Infrarot
F umbauen lassen. Können Sie mir ein
paar Tipps geben, wie ich diese für
schwarzweiße Landschaftsaufnahmen
einsetzen kann?:
Wenn Sie diesen Hinweisen folgen, erhalten
Sie die besten Ergebnisse:
Schießen Sie bei Sonnenschein und
nehmen Sie Laub oder Gras mit in Ihren
Bildausschnitt auf. So kommt der Infrarot-
Effekt am besten zum Vorschein.
Sorgen Sie für viel Himmel und
Wolkenformationen in Ihrem Bild. Sie haben
in Infrarot eine erstaunliche Wirkung.
Achten Sie auf Ihre Belichtungszeiten.
Möglicherweise müssen Sie eine
Belichtungskorrektur vornehmen, um gut
belichtete Bilder zu erhalten.
Wenn Sie Fotos bearbeiten, duplizieren
Sie die Ebene und geben Sie ein wenig
weiches Licht („Filter“ > „Verzerrungsfi lter“
> „Weiches Licht“) hinzu, um den
Infraroteffekt zu verstärken. Passen Sie die
Deckkraft der Ebene so an, wie es Ihnen am
besten gefällt.
DIGITALE FOTOGRAFIE – UPDATE \ 139

VOLLSTÄNDIG
IM BILDE
HELEN DIXON
WETTER UND LICHT
Wenn Sie Landschaftsbilder in Schwarzweiß
konvertieren wollen, wirkt es sich unmittelbar
zum Vorteil aus, dass die Qualität des Lichts
weniger wichtig ist als in Farbe. Sie benötigen
zwar gutes Licht, um tolle Landschaftsfotos in
Schwarzweiß zu erhalten; dieses fi nden Sie
aber auch bei Bedingungen, die für Farbfotos
unpassend sind. An einem trüben, bewölkten
Tag zum Beispiel erscheint uns die Landschaft
ausdruckslos, die Farben gedämpft, und bis
auf wenige Details sind Ihre Optionen für
Farben sehr eingeschränkt. Tatsächlich aber ist
die Qualität des Lichts, das Sie an einem
solchen Tag erhalten, sehr hoch. Das Licht ist
weich und der Kontrast ist sehr schwach. Sie
brauchen also nicht mit tiefen Schatten oder
schimmernden Spitzlichtern zu kämpfen, und
es enthüllt eine ganze Menge Details, die bei
stärkerem Licht womöglich verlorengegangen
wären. Das macht es perfekt für schwarzweiße
Landschaftsaufnahmen. Der
wolkenverhangene Himmel mag zwar recht
verwaschen aussehen, aber wenn Sie
möchten, können Sie ihn später ja noch etwas
aufpeppen. In der Tat gilt dies für das ganze
Bild. Betrachten Sie die originale Raw-Datei
einfach als digitales Negativ. Es enthält alle
Informationen und Details, die Sie brauchen,
aber wie Sie diese interpretieren, liegt ganz bei
Oben: Mit solch dramatischen Wolkenformationen
schreit diese Szene förmlich nach einer Schwarzweiß-
Behandlung. Achten Sie auf die unterschiedlichen
Farbtöne des Lichts, das auf die Landschaft fällt.
Rechts: Durch die Verwendung eines
Grauverlauffilters hat dieses Bild einen körnigen
Effekt erhalten, der den dunklen, drohenden Himmel
noch stimmungsvoller macht. So viele verschiedene
Farbtöne bedeuten, dass der Gesamteffekt auch in
monochrom hervorragend funktionieren wird.
Ihnen.
In dunklem, stürmischem Wetter kommt
Schwarzweiß ganz groß raus. Wenn Sie in
Farbe fotografi eren, brauchen Sie wirklich eine
Sonne, die durch die Wolken bricht und die
Landschaft ausleuchtet, damit diese mit dem
Himmel kontrastiert. In Schwarzweiß dagegen
können Sie ganz gut auf die Sonne verzichten
und brauchen sich einfach nur darauf zu
konzentrieren, die drohende Natur in der Szene
einzufangen. Dazu könnten Sie einen starken
Grauverlauffi lter verwenden, um den Himmel
noch stärker abzudunkeln, als er in
Wirklichkeit war, oder Sie könnten in der
Nachbearbeitung den Kontrast verstärken. In
der schwarzweißen Landschaftsfotografi e geht
es darum, eine Stimmung zu erzeugen, nicht
darum, die Wirklichkeit abzubilden.
Manchmal ist das Licht so monochrom, dass
die Bilder auch dann schwarzweiß erscheinen,
wenn sie in Farbe aufgenommen wurden.
Wenn das passiert, ist es wohl gar keine Frage,
was Sie mit diesem Bild anfangen sollten.
Dichter Nebel oder ein schwerer Dunstschleier
zum Beispiel entziehen der Landschaft auch
noch den letzten Tropfen Farbe. Fotografi eren
gegen die Sonne kann denselben Effekt
hervorrufen, besonders, wenn Wasser in der
Szene ist, denn Sie erhalten silberne
Lichtfl ecken, die auf dem Wasser tanzen und
jedes massive Element in der Szene wird zu
einer schwarzen Silhouette reduziert.
Denken Sie jetzt aber nicht, dass Sie unbedingt
grottenschlechtes Wetter brauchen, um gute
schwarzweiße Landschaftsaufnahmen
machen zu können. Starkes, gerichtetes Licht
kann Wunder bewirken, wenn es die
LEE FROST
140 / DIGITALE FOTOGRAFIE – UPDATE

Landschaften in Schwarzweiß
HELEN DIXON
Oben: Verschneite Landschaften sehen in
Schwarzweiß besonders gut aus. Die kahlen
Bäume sind vor dem strahlend weißen Schnee
und dem grauen Himmel fast nur noch als
Silhouetten zu erkennen.
LEE FROST
DER PROFESSIONELLE ANSATZ
„Ich liebe es, bei schlechtem Wetter zu fotografieren und die rohe Macht der Elemente
einzufangen. Dieses Foto wurde am Alnmouth Beach aufgenommen, in der Nähe
meines Hauses an der Küste von Northumberland. Trockener Sand wurde von einem
starken Wind hochgepeitscht und in Richtung Meer getragen. Als die Sonne
herauskam, war es so, als ob die Oberfläche des Strandes zu Leben erwachen würde. Ich
konnte spüren, wie der Sand beim Laufen auf meine Beine traf. Ich hatte noch niemals zuvor
versucht, dieses Phänomen zu fotografieren, aber ich beschloss, es einfach einmal
auszuprobieren. Ich habe mit verschiedenen Verschlusszeiten herumexperimentiert, um den
geisterhaften Effekt des herumwirbelnden Sandes einzufangen.
Diese Aufnahme mit einer Belichtungszeit von 1/6 Sekunde war das beste – mir gefällt
besonders der Kontrast zwischen den hellen Tönen des Sandes und dem dunklen, stürmischen
Himmel, den ich mit einem Grauverlauffilter und durch die Verstärkung des Kontrasts in der
Nachbearbeitung noch betont habe.“
Canon EOS-1DS Mk III, EF 24 - 70 mm f/2.8 L bei 24 mm, Stativ, 0,6 ND harter Verlauffilter,
1/6 Sekunde bei f/22, ISO 50.
„ SCHWARZWEISS-LANDSCHAFTSFOTOGRAFIE WILL
NICHT DIE WIRKLICHKEIT ABBILDEN, SONDERN
STIMMUNGEN ERZEUGEN“
Strukturen einer Szene zum Vorschein bringt.
Wenn Sie zum Beispiel an einem trüben Tag
einen Strand fotografi eren, wird er kontrastarm
wirken, aber wenn das Licht der
niedrigstehenden Sonne über den Sand streift,
sehen Sie jede Kräuselung. Dies ist für die
Schwarzweiß-Fotografi e genauso wichtig, wie
für die Farbfotografi e. In mancher Hinsicht sind
Strukturen in Schwarzweiß-Bildern sogar noch
wichtiger, denn hier haben Sie keine Farben,
die Sie retten könnten. Aus diesem Grunde ist
es auch immer noch sinnvoll, früh morgens
loszuziehen und bis abends auf Tour zu
bleiben, sodass Sie die niedrigstehende Sonne,
das schräg einfallende Licht und die langen,
schwachen Schatten ausnutzen können. Das
Licht aus verschiedenen Richtungen zu
nutzen, kann ebenfalls sinnvoll sein. Schießen
Sie mit der Sonne auf der einen Seite der
Kamera, sodass Schatten quer über Ihre Szene
fallen, oder halten Sie die Sonne in Ihrem
Rücken, sodass Sie Schatten als
Führungslinien nutzen können, die das Auge in
die Szene hinein tragen (achten Sie aber
darauf, nicht versehentlich Ihren eigenen
Schatten mit aufzunehmen).
Gegenlichtaufnahmen wirken auch toll in
Schwarzweiß. Überlassen Sie die
Belichtungszeit Ihrer Kamera, und alle
massiven Formen werden als reine Silhouetten
abgebildet. Alternativ können Sie auch ein paar
Stufen Belichtungskorrektur hinzufügen, um
den Hintergrund ausreißen zu lassen und
einen atmosphärischen High-Key-Effekt zu
schaffen.
Bei farbenfrohem Licht wird Ihr Bauchgefühl
Ihnen empfehlen, in Farbe zu fotografi eren. Bei
Sonnenaufgang und bei Sonnenuntergang
zum Beispiel sind es schließlich das warme,
weiche Licht und die lebhaften Farben am
Himmel, die uns für gewöhnlich dazu
animieren, zur Kamera zu greifen. Glauben Sie
aber nicht, dass dieses Bild nicht auch in
Schwarzweiß funktionieren würde. Entziehen
Sie dem Bild die Farbe und Sie werden es ja
sehen. Goldenes Licht ist toll, aber es kann die
tatsächliche Schönheit der Szene auch
verbergen. Wie leicht werden wir von Farben
abgelenkt und vergessen die Formen und
Schattierungen, die diesen zugrunde liegen.
Wenn Sie ein farbenfrohes Bild in Schwarzweiß
konvertieren, wird hinterher sowieso keiner
mehr wissen, dass es bunt war, aber man wird
es in einem völlig neuen Licht sehen.
Hier wird ein gewisses Muster deutlich: Ist das
Licht für Farbaufnahmen nicht geeignet, ist es
perfekt für Schwarzweiß – und umgekehrt!
Demzufolge brauchen Sie sich auch nicht in
eine bestimmte Schublade als Schwarzweißoder
Farbfotograf stecken zu lassen. Seien Sie
ein kreativer Fotograf, der sich beide Medien zu
eigen macht und zwischen ihnen hin und her
schaltet, um das Meiste aus den
Wetterbedingungen zu machen, die er bei
seinen Streifzügen mit der Kamera durch die
Landschaft vorfi ndet. Puristen mögen nun
argumentieren, dass Sie sich auf beiden
Gebieten kompromittieren, aber es ist
durchaus möglich, beide Medien zu nutzen
und fantastische Arbeiten hervorzubringen.
DIGITALE FOTOGRAFIE – UPDATE \ 141

VOLLSTÄNDIG
IM BILDE
LEE FROST
HELEN DIXON
KÜSTENLINIEN
Was Dramatik, Schönheit und Stimmung betrifft,
kann man bei Schwarzweiß-Landschaftsaufnahmen
von Küsten wenig falsch machen. Dank des
Kommens und Gehens der Gezeiten und des
physikalischen Effekts des Wetters verändert und
entwickelt sich die Szene immer wieder neu. Küsten
sind deshalb die Lieblingsschauplätze vieler
Fotografen. Wenn Sie sie zum ersten Mal sehen,
denken Sie nicht im Traum daran, sie anders als in
Farbe aufzunehmen; doch in Schwarzweiß entfaltet
sie eine Atmosphäre, die in Farbe nicht möglich ist.
Falls Sie Probleme haben, in Schwarzweiß zu „sehen“
(also die Farbtöne, die sich zur Konvertierung
eignen), ist die Küste der ideale Ausgangspunkt, um
Ihr monochromes Abenteuer zu starten.
Seelandschaften stecken voller Farbtöne, Kontraste,
Strukturen und starker Formen – ideale Zutaten für
erstaunliche Schwarzweißfotos. Glücklicherweise
treffen viele der Überlegungen für Farbaufnahmen
auch für Schwarzweiß zu.
Wir beginnen mit dem Blickwinkel: Um die Dramatik
einer felsigen Küste aufzunehmen, sollten Sie sich
einen hohen Standort suchen, von dem Sie eine
Bucht oder einen Meeresarm überblicken können.
Nutzen Sie Felsen oder Klippen als Vordergrund, um
die Proportionen der Szene zu zeigen. Dieselben
Regeln können am Wasserspiegel angewandt
werden, wo sich Felsen ins Wasser hinein erstrecken.
Diese können Sie als Führungslinien verwenden, die
das Auge in das Bild hinein leiten. Oder Sie füllen den
Vordergrund mit Wasser. Aber passen Sie auf, dass
Sie sich keine nassen Füße holen! Wenn man in
Schwarzweiß fotografiert und dem Bild somit die
Ablenkung durch Farbe entzieht, liegt die Betonung
ausschließlich auf Form und Umriss. Das bedeutet:
Ihre Bildkomposition ist von größter Wichtigkeit.
Oftmals ist Einfachheit die beste Maxime. Wie sich
die See abbilden lässt, hängt davon ab, wie rau sie
ist, und natürlich von Ihrer Belichtungszeit.
Wenn Sie tosende See einfrieren wollen, müssen Sie
mit einer Belichtungszeit von 1/1000 Sekunde oder
sogar 1/2000 Sekunde arbeiten. Dies funktioniert
gut, wenn Sie ein Zoomobjektiv verwenden und den
Bildausschnitt mit schlagenden Wellen füllen, oder
wenn Sie diese einfangen wollen, wie sie auf den
Strand treffen und Gischt in die Luft sprühen. Um die
Bewegung der See abzubilden, benötigen Sie eine
langsame Verschlusszeit, je langsamer sie ist, desto
weicher wird die See. Verwenden Sie eine
Verschlusszeit von 1/4 Sekunde bis hin zu einer
ganzen Sekunde, um die Bewegung der Wellen
einzufangen, aber trotzdem noch Ihre Struktur zu
erhalten, und verlängern Sie schrittweise die
Oben links: Fotos wie dieses kann man mit langen
Belichtungszeiten und zehnstufigen Graufiltern
kreieren. Die See erscheint nur noch als nebliger,
verschwommener Fleck, die dem Foto etwas
Faszinierendes verleiht.
Oben: Felsnasen sind gut als interessantes Detail
geeignet. Stellen Sie eine kurze Verschlusszeit ein,
um Bewegung im Meer einzufrieren. Beginnen Sie
mit 1/1000 Sekunde.
Rechts: Muster und Kräuselungen im Meer sind ein
Segen für Schwarzweiß-Fotos. Stellen Sie eine lange
Belichtungszeit ein. So erscheint alles nur noch als
Silhouette.
Verschlusszeit. Wenn Sie bei 20 bis 30 Sekunden
sind, verwandeln sich die Wellen in Dunst, die
Meeresoberfläche zeigt nur noch wenig Struktur. Um
es auf die Spitze zu treiben, verwenden Sie einen
zehnstufigen Graufilter und verlängern Ihre
Belichtungszeit von einigen Sekunden auf ganze
Minuten, die das Meer in Milch verwandeln. Sie
können auch warten, bis es so dunkel ist, dass Sie
ohnehin mehrere Minuten belichten müssen.
Nehmen Sie statische Element in Ihren
Bildausschnitt auf, die in Kontrast zu Ihrer
weichgezeichneten See stehen: Stege, Felsen,
Buhnen und Pfähle eignen sich gut. Wenn diese
Bilder mit langen Belichtungszeiten in Schwarzweiß
Fotoideen zum Ausprobieren…
HELEN DIXON
LEE FROST
LEE FROST
HELEN DIXON
ZURÜCKWEICHENDE WELLEN
Wenn Sie Wellen beobachten, wie
sie zurück ins offene Meer weichen,
sehen Sie, dass diese oftmals
Schaumstreifen hinterlassen, die
sich fantastisch in Schwarzweiß
machen. Um diesen Effekt
einzufangen, verwenden Sie ein
Weitwinkelobjektiv und eine lange
Verschlusszeit. Um die 1/2 Sekunde
sollte reichen. Lösen Sie genau dann
aus, wenn die Wellen
zurückweichen. Eine Konvertierung
in Schwarzweiß mit hohem Kontrast
unterstreicht den Effekt.
FOTOGRAFIEREN VON SAND
Kräuselungen im Sand fotografiert
man am besten früh morgens oder am
Abend, wenn die Sonne tief am
Himmel steht, oder aber, wenn das
starke Sonnenlicht sie zu Silhouetten
verwandelt. Verwenden Sie sie als
Führungslinien in Aufnahmen mit dem
Weitwinkelobjektiv, oder füllen Sie den
kompletten Bildausschnitt mit ihnen in
einer Nahaufnahme. Auch flache
Ablaufrinnen sind eine nähere
Untersuchung wert. Dort werden
einzelne Sandkörner oft ausgewaschen
und bilden interessante Muster.
STEINKUNST
Felsen sind an der Küste
allgegenwärtig und sie bieten eine
Menge Potenzial. Kiesel und
Flusssteine, die von der Strömung
glatt und rund geschliffen sind,
eignen sich toll für Aufnahmen von
Mustern, und Felsen, die unter der
Hochwassermarke liegen, sind
oftmals voller eleganter Kurven und
Konturen. Auf Felsplatten sollten Sie
Ausschau nach Kieseln halten, die
sich in Spalten und Höhlen
verklemmt haben, oder gehen Sie
ganz nah heran und fotografieren Sie
Muster und Strukturen.
PIERS
Piers ergeben tolle Küstenmotive.
Verwenden Sie sie als Fokuspunkte in
Weitwinkelaufnahmen, oder als
Hauptelement in Aufnahmen mit
langer Belichtungszeit, die die
Bewegung in der See und am Himmel
einfangen. Wenn Sie unter einem Pier
stehen und aufs Meer hinaus blicken,
erkennen Sie das komplexe Muster der
Ständer, Balken und Stützen.
Fotografieren Sie sie als Silhouetten
gegen die auf- oder untergehende
Sonne oder im Mondlicht.
142 / DIGITALE FOTOGRAFIE – UPDATE

Landschaften in Schwarzweiß
LEE FROST
konvertiert werden, sehen sie fantastisch aus. Um
den Vordergrund zu füllen, können Sie Kräuselungen
im Sand verwenden, die das Auge leiten, oder
Felsentümpel, die den Himmel reflektieren. Seetang,
Treibholz, von Seepocken besetzte Buhnen, alte
Hummerreusen, Fischernetze, Felsen und Kiesel, wie
sie sich auf dem Strand finden, können ebenfalls als
interessante Details im Vordergrund verwendet
werden. Stellen Sie Ihr Stativ niedrig, um das meiste
aus diesen Elementen herauszuholen, verwenden
Sie einen Graufverlauffilter, um den Himmel
abzutönen und stellen Sie Ihr Objektiv auf Blende
f/11 oder f/16 ein, so dass Sie genügend
Tiefenschärfe erhalten und Ihr Bild von vorne bis
hinten scharf ist.
Küstenansichten verlangen oft nach einem
Fokuspunkt, um die Bildkomposition abzurunden.
Das könnte ein Schloss oder eine Landzunge in
weiter Entfernung sein, ein Mensch, ein Boot, ein
Leuchtturm oder eine vorgelagerte Insel. Idealerweise
sollten sie den Fokuspunkt im oberen, rechten Drittel
setzen. So erhalten Sie ein ausgewogeneres Ergebnis.
Ein letzter Punkt bezüglich Licht und Wetter: Diese
Faktoren haben einen immensen Einfluss auf die
Stimmung, die Ihr schwarzweißes Küstenfoto
ausstrahlt. Das Tolle an der Schwarzweiß-Fotografie
ist, dass es völlig egal ist, wie schlecht das Wetter ist,
insbesondere, wenn Sie einen zehnstufigen Graufilter
verwenden. Tatsächlich kann man sogar sagen: je
schlechter das Wetter ist, desto besser werden Ihre
Schwarzweiß-Fotos. Denn schließlich kann man nie
genug Drama haben, wenn man das Meer
fotografiert! Die Morgendämmerung ist ein
großartiger Zeitpunkt für atmosphärisches Licht.
Wenn der Wasserspiegel über Nacht zurückgegangen
ist, haben Sie außerdem den Vorteil, dass sich am
Strand keine Fußabdrücke finden und zarte
Kräuselungen im Sand sind noch frisch und nass.
Auch kann stehendes Wasser am Strand wundervolle
Spiegelungen erzeugen.
„ SCHWARZWEISS-AUFNAHMEN ENTFALTEN EINE
ATMOSPHÄRE, DIE IN FARBE NICHT MÖGLICH
IST“
DER PROFESSIONELLE ANSATZ
„Ich liebe die Schwarzweiß-
Fotografi e. In Schwarzweiß zu
„sehen“ fällt jedoch nicht jedem
leicht, und ich muss ehrlich
zugeben, dass ich keiner von denen bin,
die gut im monochromen Sehen sind. Über
die Jahre hinweg habe ich mir aber selbst
beigebracht, auf was ich achten muss –
und dafür ist die Küste einer der besten
Orte. Einfachheit ist das Motto. Das
Entziehen der Farbe legt die Betonung auf
Form und Umriss, sowie Bildkomposition
und Licht. Ein „aktiver“ Himmel voller
Dramatik und interessanter Wolken kann
oftmals hilfreich sein. Sollte der gerade
nicht zur Verfügung stehen, verwenden Sie
starke Elemente und interessante Details
im Vordergrund.
Das Wetter ist auch wichtig. Schlechtes
Wetter ist gut für die Schwarzweiß-
Fotografi e, da es Stimmung und
Atmosphäre transportiert. Mir gefällt auch
der Effekt , der von extremen Graufi ltern
erzeugt wird, sehr gut. Ich persönlich
verwende den Big Stopper von Lee Filters.
Mit diesem Filter vor der Kamera sind
Belichtungszeiten von einer Minute oder
länger möglich, und das Meer wird zu
einem ätherischen, verschwommenen
Fleck.“
Nikon D800, 17 - 35 mm f/2.8, Stativ,
Big Stopper, 91 Sekunden bei f/11, ISO
200.
DIGITALE FOTOGRAFIE – UPDATE \ 143

VOLLSTÄNDIG
IM BILDE
LANDSCHAFTEN
Landschaftsfotografi e wird oft als simpel
angesehen: Man fährt aufs Land, fi ndet eine
schöne Szene, baut seine Kamera auf und
drückt ab. Mutter Natur hat die meiste Arbeit
ja schon verrichtet, wir brauchen sie nur noch
aufzunehmen – oder?
Wenn es so einfach wäre, wären wir alle
meisterhafte Landschaftsfotografen. Aber
natürlich steckt viel mehr dahinter. Die
Bildkomposition ist der heilige Gral der
Fotografi e. Ein gut aufgebautes
Landschaftsfoto bei mittelmäßigen
Lichtverhältnissen schlägt jederzeit ein
schlecht aufgebautes Bild bei fantastischem
Licht – ganz besonders in Schwarzweiß! Aber
warum ist das so? Weil ohne solide Grundlage
die Kreativität verloren geht. Und die
Komposition ist nun mal die Grundlage jedes
gelungenen Fotos.
Zum Glück ist Bildkomposition keine höhere
Mathematik. Gesunder Menschenverstand,
Überlegung und Konzentration sind das A und
O. Alles, was Sie tun müssen, ist, zu
entscheiden, welche Elemente Sie einfangen
möchten, und wie Sie das alles im Sucher
Ihrer Kamera arrangieren können.
Teleobjektive und Zoomobjektive haben zwar
in der Landschaftsfotografi e auch ihren Platz,
aber Weitwinkelobjektive sind hier die klaren
Favoriten, einfach wegen des Wow-Faktors.
Sie zeigen uns die Welt, wie das nackte Auge
DER PROFESSIONELLE ANSATZ
HELEN DIXON
„Einige meiner Lieblingsfotos in
Schwarzweiß sind äußerst simpel.
Oft zeigen Sie nur einen einsamen
Baum und einen tollen Himmel,
so wie hier. Ich sah die Szene, als ich über
Land fuhr. Ich ging um das Feld herum, um
den besten Blickwinkel zu finden. Ich wollte
gerne den Zaun als interessantes Element
mit in den Bildausschnitt aufnehmen. Die
Wolken verliehen dem Bild zusätzliche
Struktur und Form, und trugen zu dem
Tonwertspektrum bei. Normalerweise hätte
ich zu meinem Weitwinkelobjektiv gegriffen,
aber da das Feld nicht zugänglich war,
musste ich ein Teleobjektiv verwenden, was
dazu beitrug, dass das Bild nicht
überfrachtet wurde. Ich habe das Bild in
Raw in Farbe bearbeitet und anschließend in
Photoshop eine schwarzweiße
Bearbeitungsebene hinzugefügt, um die
Farbtöne anzupassen. Zum Schluss habe
ich „Gradationskurven“ verwendet, um den
Kontrast mehr herauszustellen und ihm
mehr Aussagekraft zu verleihen.“
Canon EOS-1DS Mk III, EF 70 - 200 mm
f/4 L, 1/20 Sekunde bei f/13, ISO 200
dies einfach nicht kann. Sie verbiegen, dehnen
und verzerren die Wahrheit, und je mehr sie
dies tun, umso besser wird es. Schon der
kleinste Standortwechsel kann einen großen
Unterschied ausmachen, was die Wirkung
bestimmter Elemente anbelangt, und die
große Tiefenschärfe, die Sie mit einer kleinen
Blende wie f/16 oder f/22 erhalten, garantiert
außerdem noch Schärfe, die sich von vorne
nach hinten über das gesamte Bild erstreckt.
Die Verwendung eines Weitwinkelobjektives,
um interessante Details im Vordergrund zu
nutzen, trägt ebenfalls dazu bei, ein Bild
dreidimensional wirken zu lassen, denn neben
einem logischen Zutrittspunkt zu dem Bild,
fügt dies außerdem auch noch ein Gefühl von
Tiefe und für Größenverhältnisse hinzu. Wenn
der Felsblock im Vordergrund zum Beispiel
größer aussieht, als das Häuschen im
Hintergrund, muss das Häuschen schon
ziemlich weit entfernt sein. Somit werden
Entfernung und Tiefe impliziert, und ein
dreidimensionales Gefühl wird hervorgerufen.
Um das meiste aus interessanten Details im
Vordergrund herauszuholen, gehen Sie nah
heran und tief nach unten. Aus Augenhöhe zu
fotografi eren ist prima, aber wenn die Kamera
sich in knapp zwei Metern Höhe befi ndet,
Fotografieren mit hohen ISO-Werten
Wir raten Ihnen immer wieder, Ihren ISO-Wert bei
der Landschaftsfotografie möglichst niedrig zu
halten, um Bildrauschen soweit möglich zu
vermeiden. Bei der Schwarzweiß-Fotografie
jedoch kann sich ein wenig Bildrauschen auch
vorteilhaft auswirken. Auf Farbfotos sieht
Bildrauschen oftmals nicht gut aus, aber sobald
Sie dieses Foto in Schwarzweiß konvertieren, wirkt
es , wie die Körnung eines Schwarzweiß-Films,
und dieser reine, grobkörnige Look kann eine
fantastische Wirkung haben. Einfache Bilder
profitieren besonders von dieser Behandlung.
Nebel und Dunstschleier, Seelandschaften, Fotos,
die an trüben, bedeckten Tagen aufgenommen
wurden: Sie alle brauchen Flächen mit reinen
Farbtönen, damit das Bildrauschen,
beziehungsweise die Grobkörnigkeit, auch
wirklich zur Geltung kommt. Überfrachtete
Bildkompositionen sollten Sie also nicht mit hohen
ISO-Werten fotografieren. Wie hoch Sie tatsächlich
gehen können, hängt davon ab, wie alt Ihre
Kamera ist. Die neuesten, digitalen
Oben: Wenn Sie eine Szene betrachten, versuchen
Sie sich vorzustellen, wie diese aussehen könnte,
wenn sie in Schwarzweiß konvertiert wird. Wenn sie
viele unterschiedliche Farbtöne enthält, so wie es in
dieser Szene der Fall ist, sollte dies besonders gut
funktionieren.
Oben rechts: Schatten und Glanzlichter sind,
zusammen mit einer tollen Bildkomposition, das A
und O eines guten Schwarzweiß-Fotos. Dies ist ein
perfektes Beispiel dafür, wie sich diese drei Elemente
zu einem wundervollen Schwarzweiß-Foto verbinden.
verlieren die interessanten Details zu Ihren
Füßen an Wirkung. Knien Sie sich jedoch hin
und gehen Sie nah heran, und aus dem
bescheidenen, bemoosten Stein wird ein
riesiger Felsblock, der die Bildkomposition
dominiert und Sie haben ein tolles Foto
gemacht, nur weil Sie ganz einfach in die Knie
gegangen sind.
Linien sind mächtige Kompositionswerkzeuge:
Pfade, Spuren, Straßen, Eisenbahngeleise,
Zäune, Mauern und Alleen sind von
Menschenhand geschaffen, Bäche und Flüsse
liefern natürliche Linien. Diagonalen
funktionieren am besten von links unten nach
rechts oben, entsprechend der natürlichen
Bewegung des Auges. Konvergierende Linien
sind sogar noch besser: Stellen Sie sich mitten
Spiegelreflexkameras können so gut mit
Bildrauschen umgehen, dass Sie selbst bei ISO
3200 noch gute Aufnahmen erhalten, und Sie,
wenn Sie wirklich Bildrauschen haben möchten,
schon auf ISO 6400 oder höher gehen müssen.
Bei älteren Modellen erhalten Sie unter
Umständen schon bei ISO 1600 oder 3200 jede
Menge Bildrauschen. Probieren Sie es einfach
einmal aus. Wenn Sie finden, dass die Bilder in
Schwarzweiß kontrastarm aussehen, das ist bei
hohen ISO-Werten oft der Fall, verstärken Sie den
Kontrast in Photoshop mithilfe von
„Tonwertkorrektur“ oder „Gradationskurven“.
LEE FROST
HELEN DIXON
144 / DIGITALE FOTOGRAFIE – UPDATE

Rechts: Verschlungene Führungslinien sind toll. Sie
leiten das Auge auf seiner Reise durch das Bild und
erzeugen eine gewisse Spannung bei dem Betrachter.
Ganz rechts: Wenn Sie in Schwarzweiß fotografieren,
müssen Sie ganz anders an Ihre Aufnahmen
herangehen. Oftmals wird sich Ihr Motiv über Ihnen
befinden. Schauen Sie also nach oben. Hier bilden die
Wolken einen Rahmen um die Kirche.
auf eine Straße und betrachten Sie diese durch
ein Weitwinkelobjektiv. Der Effekt der parallelen
Seiten, die in der Ferne aufeinander zu laufen,
ist verwirrend und fesselnd. Nehmen Sie den
Fluchtpunkt, an dem diese Linien sich am
Horizont zu treffen scheinen, mit in den
Bildausschnitt auf, und bringen Sie die
Bildkomposition so zu einem befriedigenden
Abschluss. Linien müssen nicht gerade sein.
Ein verschlungener Strom, der sich von der
Kamera weg schlängelt, ist visuell deutlich
interessanter als eine gerade Linie.
Achten Sie auf die Farben, wenn Sie Ihr Bild
aufbauen, und denken Sie daran, wie diese bei
der Konvertierung in Grautöne umgesetzt
werden. Was in Farbe toll aussieht, könnte
nach der Konvertierung kontrastarm wirken.
Andererseits könnte eine Szene, die für das
bloße Auge nichtssagend erscheint, ein
fantastisches, monochromes Bild ergeben.
Wenn es um schwarzweiße Landschaftsfotos
geht, hat Selbstvertrauen eine ganze Menge
Einfl uss auf den Erfolg. Digitalfotografen
haben oftmals eine tödliche Angst vor
Schwarzweiß-Fotos, weil diese häufi g mit
abgesoffenen Schatten und ausgerissenen
Lichtern einhergehen. In monochromen
Aufnahmen braucht man aber tiefes Schwarz
und reines Weiß, weil ansonsten nur
verschiedene Grauschattierungen übrig
bleiben, und das sieht einfach nur langweilig
aus.
Seien Sie mutig! Haben Sie keine Angst, den
Kontrast zu verstärken, den Himmel
abzudunkeln, punktuelle Anpassungen an
Kontrast und Belichtung vorzunehmen
(genauso, wie es früher in der Dunkelkammer
gemacht wurde), und zwar durch „Abwedeln“
und „Nachbelichten“. Denken Sie daran: Es
geht nicht darum, die Realität abzubilden,
werfen Sie also ruhig ein paar Regeln über
Bord!
LEE FROST LEE FROST
Ideen für Schauplätze
LEE FROST
LEE FROST
LEE FROST
LEE FROST
MEINE HEIMATSTADT
Wir neigen dazu,
Landschaftsfotografie ausschließlich
im ländlichen Bereich anzusiedeln,
aber auch die städtische Landschaft
ist sehr interessant und oftmals viel
leichter zugänglich. Nehmen Sie sich
doch einmal als Projekt vor, eine
Reihe von Schwarzweiß-Fotos Ihrer
Heimatstadt aufzunehmen. Nicht
die großen Sehenswürdigkeiten,
sondern Details, die deren Charakter
transportieren. Unter Umständen
werden Sie Orte entdecken, von
denen Sie niemals gewusst haben,
dass sie überhaupt existieren.
VOM HIMMEL HOCH
Bei der Landschaftsfotografie spielt
der Himmel für gewöhnlich die
zweite Rolle. Das Wichtigste ist der
Vordergrund. In manchen
Situationen jedoch ist der Himmel
wesentlich interessanter als die
Szene selber. Scheuen Sie sich nicht,
Ihre Kamera nach oben zu neigen
und machen Sie daraus ein
wesentliches Merkmal Ihres Bildes.
Dramatische Wolkenformationen
sehen toll aus, wenn sie mit einem
Weitwinkelobjektiv fotografiert
werden. Oftmals formen Sie sogar
unglaubliche Muster.
MINIMALISTISCHE BILDER
Die Schwarzweiß-Fotografie ist ein
minimalistisches Medium. Nutzen
Sie dies bei der Auswahl einer Szene
zu Ihrem Vorteil. Halten Sie
Ausschau nach einfachen, starken
Kompositionen wie Bäumen, die
sich unmittelbar vor dem Himmel
befinden, oder die von einer ruhigen
Wasseroberfläche reflektiert werden.
Eine Winterlandschaft,
insbesondere, wenn sie
schneebedeckt ist, ist besonders gut
geeignet, ebenso wie trübe Tage, da
diese einen einfachen, ruhigen
Hintergrund ohne besondere
Merkmale bieten.
BEWEGTES WASSER
Wasserfälle, Bäche und Ströme sind
bei Landschaftsfotografen besonders
beliebte Motive und machen sich
auch in Schwarzweiß großartig. Man
sollte sie am besten bei trübem
Wetter mit weichem Licht
fotografieren. Wenn also das Wetter
schlechter wird, suchen Sie sich ein
bewegtes Gewässer.
Experimentieren Sie für einen
attraktiven, verschwommenen Effekt
mit unterschiedlichen
Verschlusszeiten von 1/4 Sekunde
bis hin zu mehreren Sekunden.
DIGITALE FOTOGRAFIE – UPDATE \ 145

VOLLSTÄNDIG
IM BILDE
Original
Schwarzweiß – so
konvertiert der Profi
Profifotograf Lee Frost erklärt für uns,
wie er Schwarzweißbilder verarbeitet
LEE FROST: An dem Tag, da dieses Bild
aufnahm, erkundete ich die Küste von
Northumberland und suchte nach
Schauplätzen, die zum Effekt eines
zehnstufigen Graufilter passten. Als ich
diese alte Fischerhütte sah, wusste ich, dass ich mit
einer Langzeitbelichtung die Bewegung der
treibenden Wolken und der schwingende Grases
hervorragend aufnehmen konnte, während die Hütte
statisch in der Bildmitte blieb.
Die originale Aufnahme im Raw-Format sah ziemlich
trübe aus, teils weil die Lichtverhältnisse ziemlich
schwach waren, aber auch weil der zehnstufige
Graufilter dem Bild etwas Wärme und eine Vignette
verlieh. Das war aber nicht schlimm, weil ich das
Bild später zuschneiden und nach Schwarzweiß
umwandeln wollte.
Die dramatische Wirkung war einfach zu erzeugen.
Ich mag es nicht besonders, Ewigkeiten an
Raw-Dateien zu arbeiten, und in diesem Fall
verwendete ich auch keine Spezialsoftware (ich
verwende nur Photoshop CS3). Zunächst verstärkte
ich den Kontrast, indem ich die Tonwertkurve
anpasste: Ich zog den Regler für Tiefen ein wenig
nach links und den Regler für Lichter ein wenig nach
rechts, dann öffnete ich das Bild in Photoshop und
beschnitt es zu einem quadratischen Format. Für die
Schwarzweiß-Umwandlung verwendete ich zunächst
„Bild“ > „Korrekturen“ > „Schwarzweiß“, um erst
mal ein monochromes Bild zu erhalten. Dann
verwendete ich das Polygon-Lasso-Werkzeug mit
einer Weichen Kante von 100 Pixel, um den Himmel
auszuwählen. Um die Wirkung des Himmels zu
verbessern, habe ich dann auf „Bild“ > „Korrekturen“
> „Tonwertkorrektur“ > „Auto“ geklickt, um zu
überprüfen, ob dies bereits den Look produzieren
würde, den ich haben wollte. Das war der Fall, also
blieb ich dabei. Wenn dem nicht so gewesen wäre,
hätte ich normalerweise die Anpassung rückgängig
gemacht und fein gesteuerte Änderungen über
Tonwertkorrektur oder Gradationskurve
vorgenommen. Danach ging ich zu „Auswahl“ >
„Auswahl umkehren“, damit alles außer dem Himmel
ausgewählt war und wendete ein weiteres Mal den
automatischen Befehl der Tonwertkorrektur an.
Dadurch wurde der Kontrast in der Hütte und im Gras
verstärkt. Zum Schluss wollte ich noch die Details
und Struktur der Hütte verdeutlichen, daher wählte
ich sie mit dem Polygonal-Lasso-Werkzeug mit einer
Weichen Kante von 30 Pixel aus, und passte die
Tonwertkorrektur („Bild“ > „Korrekturen“ >
„Tonwertkorrektur“) an, um ihr mehr Pep zu
verleihen!
Wenn ich Schwarzweißaufnahmen ausdrucke,
verwende ich immer das gleiche Papier: Hahnemühle
Photorag 308. Dies ist ein schweres, mattweißes
Kunstpapier mit sehr schönem Mattglanz und
hervorragender Haltbarkeit. Ich drucke auf einem
Epson Stylus Pro 7880 24 Zoll Drucker und
verwende die K3 Ultrachrome Tinte von Epson. Um
in Schwarzweiß zu drucken, verwende ich die
Mono-Einstellung am Drucker, die drei schwarze
Tinten nutzt, um rein monochrome Bilder zu
produzieren. Ich drucke gerne im Großformat aus
(normalerweise 50 x 50 cm auf 24 Zoll Papier) und
fasse die Bilder in Glasrahmen der Größe 80 x 80 cm,
so dass an allen Seiten 15 cm Rand ist und rahme
dann in Naturrahmen aus Eichenholz. Das gerahmte
Werk hat schließlich die Größe von 90 x 90 cm,
macht also einen starken Eindruck, wenn es an der
Wand hängt - der beste Platz für Schwarzweiß-
Landschaften!
Tinte, Papier und Drucker
Wenn Sie die richtigen Produkte kombinieren,
können Sie zuhause hervorragende
Ergebnisse beim Ausdrucken erzielen. Wir
empfehlen Ihnen die matten Kunstpapiere
von Hahnemühle, Ilford oder Permajet, die
perfekt zu Schwarzweiß-Bildern passen. Eine
Überlegung wert ist die Anschaffung eines
großformatigen Epson, Canon oder HP
Druckers, mit nur einem Satz schwarzer
Tinte, anstelle von Farbe, um die Details in
den Tiefen und Lichtern zu optimieren.
Anwendung einer Schwarzweiß-Einstellungsebene
Einige Fotografen bevorzugen zwar die Einfachheit einer direkten
Schwarzweiß-Umwandlung, aber Sie können auch hervorragende
Ergebnisse erzielen, wenn Sie eine Schwarzweiß-Einstellungsebene
(„Ebene“ > „Neue Einstellungsebene“ > „Schwarzweiß... “) verwenden.
Damit können Sie nicht nur die Schattierung des Schwarzweiß-Bildes über
die Farbkanäle steuern, ähnlich wie bei einem Farbfilter in der Kamera,
sondern sämtliche Anpassungen, die Sie vornehmen, sind außerdem
nicht-destruktiv. Sie können jederzeit auf die Einstellungsebene in der
Ebenenpalette doppelklicken und die Umwandlung neu bearbeiten, falls
dies notwendig sein sollte. Dies ist eine sehr flexible und effektive Art, Ihre
Schwarzweiß-Bilder zu bearbeiten.
Werkzeuge, um Schwarzweiß selektiv anzupassen
Oft sind die monochromen Bilder, die Sie nach einer einfachen Umwandlung
erhalten, ziemlich matt und grau. Daher sollte die Kontrastverbesserung über eine
Einstellungsebene ganz oben auf Ihrer Prioritätenliste stehen. Sie können dies
über Tonwertkorrektur, Gradationskurven oder Helligkeit/Kontrast hinbekommen.
Wenn einige Bereiche Ihres Bildes danach immer noch etwas Hilfe brauchen,
überlegen Sie, ob Sie Ihre Anpassungen selektiv vornehmen sollten. Verwenden
Sie entweder ein Auswahlwerkzeug, um den Zielbereich zu isolieren und eine
Tonwertkorrektur anzuwenden (wie das Lee Frost getan hat) oder duplizieren Sie
die Bildebene („Bild“ > „Ebene duplizieren“) und verwenden Sie die Werkzeuge
Abwedler und Nachbelichter, eingestellt auf Mitteltöne und eine niedrige
Belichtung, um die Details in den Tiefen und Lichtern hervorzubringen.
146 / DIGITALE FOTOGRAFIE – UPDATE

Landschaften in Schwarzweiß
Jetzt wird’s speziell, mit Silver Efex Pro
Wenn Sie eine schnelle und effektive Möglichkeit suchen, um Ihre Landschaftsaufnahmen
in monochrome Bilder umzuwandeln, schauen Sie sich Silver Efex Pro 2
von Nik Software an.
CAROLINE WILKINSON: IfWenn
Sie die körnige Qualität vermissen,
die Ihre Kodak T-Max P3200 hatte,
die glatten Farbtöne einer Agfa APX
Pro 100 oder die tiefen Schwarzund
strahlenden Weißtöne einer Ilford XP2
Super 400 Rolle Film, werden Sie Silver Efex
Pro 2 von Nik Software lieben.
Die sorgfältige Auswahl des Films war Teil der
Kunst der Schwarzweißfotografi e – doch dieses
Vergnügen muss nicht mit der Digitalfotografi e
enden. Obwohl es eine Vielzahl guter
Möglichkeiten gibt, Schwarzweißbilder mit
Photoshop CS, Elements oder Lightroom zu
entwickeln, geht Silver Efex Pro 2 einen Schritt
weiter und ermöglicht die Effekte noch kreativer
und raffi nierter einzusetzen. Man kann mit ein
paar Klicks den Look von Analogfi lm imitieren,
mit Farbfi ltern den Tonumfang anpassen und
aus Dutzenden klassischer, altmodischer oder
moderner Voreinstellungen wählen. Man kann
sogar wie gewohnt selektive Anpassungen für
Kontrast, Rauschen und Belichtung vornehmen
und anschließend noch eine Vignette, einen
Rahmen oder einen Tönungs-Stil auswählen.
Sie können dabei so klassisch oder kreativ
vorgehen, wie Sie möchten. Es kostet kaum
Mühe und man kann kaum etwas falsch
machen. Also keine Sorge, wenn die digitale
Bearbeitung für Sie noch Neuland ist - mit
dieser Software wird die Verarbeitung zum
reinsten Vergnügen.
Als Plug-in funktioniert Silver Efex Pro 2
verknüpft mit Ihrer Haupt-Bearbeitungssoftware
und kann über das Filter-Menü erreicht werden.
Das bedeutet, dass Sie Ihr Bild sowohl vor als
auch nach der Bearbeitung mit Silver Efex Pro in
Photoshop bearbeiten können: es ist eine
optimale Lösung. Persönliche fi nde ich, dass
man mit den Techniken, die wir Ihnen bereits
gezeigt haben, zwar tolle Ergebnisse in
Photoshop erzielen kann aber mit der Flexibilität
und Einfachheit von Silver Efex Pro 2 ist nichts
vergleichbar. In der Zeit, die Sie für eine kreative
Umwandlung in Photoshop brauchen, könnten
Sie eine ganze Reihe von unterschiedlichen
Looks mit Silver Efex Pro produzieren - eine
davon werde ich Ihnen hier erläutern.
Bevor ich dieses Beispielbild mit Nik Software
bearbeitet habe, wurde es in Photoshop
beschnitten. Das sollte stets geschehen, bevor
Sie Ihr Bild mit Vignetten oder Rahmen
versehen, damit die Kanteneffekte nicht
abgeschnitten werden. Bevor ich selektive
Anpassungen vornahm, habe ich in den
Voreinstelltungs-Kategorien gesucht, welche am
besten zu meinem Bild passt. Bei einigen, z. B.
Low Key, sah das Bild zu dunkel aus, während
andere wie Lochkamera oder Antike Fotoplatte
II zwar ungewöhnlich, aber für meine Zwecke
zu altmodisch wirkten. Ich entschied mich für
die einfache Voreinstellung Hoher Kontrast und
erhöhte die Struktur, um den Kontrast zu
verstärken. Um für einen körnigen Effekt wie bei
einem hohen ISO-Wert Rauschen
hinzuzufügen, stellte ich den Regler Körnung
DER PROFESSIONELLE ANSATZ
ROSS HODDINOTT
„Wie bei jedem kreativen Beruf,
bedeutet die Präsentation in der
Fotografie alles. Wunderschön
gestaltete und technisch brillante
Aufnahmen können total unterbewertet
werden, wenn sie schlecht ausgedruckt
oder präsentiert werden. Bei der Wahl des
Papiers ist die Auswahl groß. Mein
Lieblingspapier ist Galerie Gold Fibre Silk
von Ilford. Es bietet hervorragende
Haltbarkeit und kommt einem echten
Dunkelkammerabzug am nächsten. Es
sieht so aus, fühlt sich so an und riecht
sogar wie traditionelles Fotopapier! Der
richtige Beschnitt ist ein wichtiger
Bestandteil der Gestaltung. Zu
Schwarzweiß passt das quadratische
Format besonders gut, denn es verstärkt
den künstlerischen
Eindruck.
Ein schmaler Rand von
ein bis zwei Zentimetern
macht die Wirkung Ihres
monochromen
Meisterwerks perfekt.“
pro Pixel auf 86 ein. Den Effekt der
Einstellungen auf das Bild kann man fast
unmittelbar im Vorschaufenster sehen. Zum
Schluss fügte ich einen coolen Rahmen zu,
indem ich Typ 8 unter Bildränder auswählte.
Sofort nachdem ich auf OK geklickt habe, wurde
der Effekt angewendet und das Bild öffnete sich
im Hauptfenster von Photoshop als separate,
editierbare Ebene in der Ebenenpalette – ganz
einfach!
Sie können Nik Silver Efex Pro 2 vor dem Kauf
für 15 Tage kostenlos testen. Die Software kann
von www.niksoftware.com heruntergeladen
werden. Das Plugin ist separat für 199,95 $
(149 Euro) erhältlich, oder als Teil der Complete
Collection von Nik Software für 299,95 $
(223,50 Euro).
Weitere Ideen zum Ausprobieren
Leinwand & Acryl Wenn ein Kunstdruck für Sie zu
traditionell ist, denken Sie mal darüber nach, Ihr Bild auf eine
Leinwand, auf Acrylglas oder sogar, für einen besonders
modernen Look, auf Aluminium zu drucken. Marken wie
White Wall, Jessops, Point101 und Lucy Art haben sich
hierauf spezialisiert.
Professionelle Druckerei Wenn Ihnen die Investition in
einen Qualitätsdrucker und Tinte für Ihre gelegentlichen
Schwarzweiß-Bilder zu hoch erscheint, können Sie auch eine
Druckerei beauftragen, für Sie zu drucken. Theprintspace zum
Beispiel bietet hochwertige Fine Art Giclée Prints und Abzüge
auf Silberhalogenidpapier, mit denen Sie zu einem
vernünftigen Preis das Beste aus Ihren Bildern herausholen.
Schauen Sie nach Unternehmen, die besonders haltbare
Produkte bieten, um zu verhindern, dass die Farben mit den
Jahren verblassen.
Web Wenn Sie Ihr Bild auch in ein Online-Portfolio stellen
möchten, damit es für ein breiteres Publikum zugänglich ist,
achten Sie darauf, die Auflösung („Bild“ > „Bildgröße“) auf 72
zu reduzieren, das Bild zu verkleinern und ein wenig zu
schärfen, bevor Sie es auf Ihre Website hochladen.
DIGITALE FOTOGRAFIE – UPDATE \ 147

Leser-Schaukasten
Ihre allerschönsten Bilder
Piyaphon Phemtaweepon
Alter: 38 / Beruf: Freier Fotograf
Tigerkampf: „Dieses Bild wurde im fantastischen Tigertempel in
Kanchanaburi, Thailand aufgenommen – ein ehemaliges Kloster,
das mehreren indochinesischen Tigern eine Heimat gibt. Wir
konnten zwei Tiger beobachten, die in einem Fluss spielten. Ich
habe eine kurze Verschlusszeit gewählt und den Lichtwert um -1
reduziert, um den dunklen Hintergrund auszugleichen. Das
endgültige Bild habe ich noch beschnitten. Da die Tiger sich so
schnell bewegten, war die Bildkomposition eine
Herausforderung.“
Canon EOS 450D mit Canon EF 70 - 200 mm f/2.8 L Objektiv.
Belichtung: 1/400 Sekunden bei f/2.8 (ISO 100).

Leser-Schaukasten
Digitale
KOMMENTAR
„Gary’s wunderschöne Landschaften
stecken voller Magie! Seine Technik ist
ausgezeichnet – genau wie seine Idee,
abgestufte ND-Filter zu verwenden,
um Farben und Details des
Himmels zu bewahren.“
Daniel Lezano
Gary King
Alter: 32 / Beruf: Lehrer / Landschaftsfotograf
Yar Tor: „Ich wollte diesen einsamen, windgepeitschten Baum zusammen mit
der Landschaft von Dartmoor einfangen. In den Sommermonaten ist das
Gebiet von Dartmoor über und über mit Farnen bedeckt, und das wollte ich
auch in meine Aufnahme integrieren. Ich wartete auf das richtig Licht und
hoffte, dass die Sonne zwischen den Wolken hervorkommen würde. Ich
entschied mich für eine kleine Blende mit der Absicht, mit den
Blendenlamellen den Effekt des Sonnenscheins zu verstärken. Ich verwendete
Lee 0,6 und 0,9 Grauverlaufsfilter, um die Belichtung zurückzuhalten.
Während der Nachbearbeitung passte ich den Weißabgleich an und wedelte
die Lichter ab, um den Kontrast noch zu verstärken.“
Canon EOS 5D Mk II mit einem Canon EF 17 - 40 mm f/4 L USM Objektiv.
Belichtung: Vier Sekunden bei f/20 (ISO 100).
Sharrow: „Sharrow Point an der Südküste von Cornwall ist übersät mit
sensationellen Felsformationen und natürlichen Pools, die bei Ebbe entstehen.
Diese Aufnahme wurde gemacht, nachdem gerade ein Schauer durchgezogen
war. Die abziehenden Wolken wurden von der untergehenden Sonne
angestrahlt. Ich fotografiere sehr gerne kurz nach einem Regenschauer, weil
man da so ein fantastisches Licht hat. Ich habe einen Polarisator verwendet,
um die Reflexionen gut herauszustellen, und einen Lee 0,6 Grauverlaufsfilter,
um die helleren Bereiche steuern zu können. Bei der Bildzusammenstellung
habe ich berücksichtigt, dass zu viel Himmel das Bild überfrachten könnte,
und den Felsen im Vordergrund als Führungslinie verwendet.“
Canon EOS 5D Mk II mit einem Canon EF 17 - 40 mm f/4 L USM Objektiv.
Belichtung: 0,5 Sekunden bei f/16 (ISO 100).
Olga Sdirova
Alter: 19 / Beruf: Studentin
Wahrheit: „Ich fotografiere gerne Menschen, die interessant aussehen. Dieses
Bild entstand an einem heißen Tag im Juli, aber glücklicherweise war es
bewölkt, so dass die Wolken als Diffusor agierten. Unabhängig von der
jeweiligen Situation mache ich meine Aufnahmen immer im manuellen
Modus, um eine bessere Kontrolle zu haben. Ich wählte eine geringe
Tiefenschärfe, um die Aufmerksamkeit auf die Augen und Gesichtszüge des
Mädchens zu lenken. Während der Nachbearbeitung habe ich das Bild
zugeschnitten und in Lightroom 4 Schwarzweiß umgewandelt, bevor ich die
Datei dann in Photoshop CS5 geöffnet habe, um sie noch tiefergehend zu
bearbeiten. Mit dem Bereichsreparatur-Pinsel-Werkzeug habe ich ein paar
Schönheitsfehler ausgemerzt, dabei aber darauf geachtet, ihre
Sommersprossen zu erhalten. Danach habe ich mit der Funktion Verflüssigen
ihre Gesichtszüge noch akzentuiert.“
Canon EOS 7D mit einem Canon EF 50 mm f/1.8 II Objektiv.
Belichtung: 1/200 Sekunde bei f/2.5 (ISO 100).
150 / DIGITALE FOTOGRAFIE – UPDATE

Digitale
KOMMENTAR
„Juan hat den bedrohlichen Blick sehr
wirkungsvoll eingefangen. Raubvögel
sind schöne Motive, und trotz
schwachem Licht hat Juan dieses
Porträt gemeistert.“
Caroline Wilkinson
152 / DIGITALE FOTOGRAFIE – UPDATE

Leser-Schaukasten
Edward Fury
Alter: 22 / Beruf: Student der Fotografie
Thurba Head: „Dieses Bild wurde in den frühen Abendstunden in der Nähe
von Mewslade Bay, Gower, in Wales aufgenommen. Es war ein klarer Tag
gewesen, bis der Sonnenuntergang einsetzte und Wolken aufzogen. Bei der
Bildkomposition wählte ich die zerklüfteten Felsen im Vordergrund als
Blickfang. Seine scharfen Kanten und interessanten Strukturen kamen bei dem
geringen Licht besonders gut zur Geltung. Ich machte die Aufnahme im
manuellen Modus, behielt dabei aber das Histogramm im Blick, um
beschnittene Lichter zu vermeiden. Ich verwendete einen Lee 0,6 Graufilter
und einen weichen 0,9 Grauverlaufsfilter, um den Himmel im Hintergrund zu
halten und die Belichtung auszusteuern.“
Canon EOS 5D mit einem Canon EF 24 - 105 mm f/4 L USM Objektiv.
Belichtung: 3,2 Sekunden bei f/20 (ISO 50).
Westlich von Portencross: „Ich habe diese kleine Bucht entdeckt, die sich in
Richtung Isle of Arran erstreckt, in Ayrshire, Schottland. Ich war schon einige
Stunden dort, bevor ich mich an dieser Stelle niederließ, um auf den
Sonnenuntergang zu warten. Die Bildzusammenstellung war schwierig, denn
die Flut war auf dem Rückzug und man konnte nur schwer beurteilen, wohin
das Wasser sich zurückziehen würde. Dann drehte sich das Ganze jedoch um,
und das Wasser kehrte genau in dem Moment zurück, als die Sonne unterging.
Ich verwendete einen Lee 0,6 Graufilter und einen weichen 0,9
Grauverlaufsfilter, um den Belichtungsunterschied zwischen dem hellen
Himmel und dem dunklen Vordergrund auszugleichen. Die Reflexionen auf
den nassen Felsen lieferten Lichter, die auch dazu beitrugen, den Vordergrund
aufzuhellen.“ www.edwardfury.co.uk
Canon EOS 5D mit einem Canon EF 24 - 105 mm f/4 L USM Objektiv.
Belichtung: Acht Sekunden bei f/22 (ISO 50).
Juan Carlos Simon
Alter: 44 / Beruf: Grafikdesigner
Eleganz: „Ich hatte erfahren, dass der Berufsfalkner José Luis Ortiz eine
Präsentation über Raubvögel halten würde, und so ging ich hin, um ein paar
Bilder zu machen. Ich nahm mein 70 - 300 mm Zoomobjektiv mit, um
Nahaufnahmen von den Vögeln zu machen. Der Weißkopf-Seeadler bietet
einen grandiosen Anblick, und dieser spezielle Vogel hatte einen besonders
bedrohlichen und kraftvollen Gesichtsausdruck. Die Vogelshow fand unter
einem Vordach statt, das heißt es gab nicht viel Licht, und auch das war
ziemlich gestreut. Ich entschied mich für einen ISO-Wert von 800, um das zu
kompensieren und fügte noch eine negative Belichtungskorrektur hinzu, um
die Belichtung des dunklen Gefieders des Vogels zu korrigieren.“
Canon EOS 5D Mk II mit einem Canon EF 70 - 300 mm f/4 - 5.6 L USM Objektiv.
Belichtung: 1/320 Sekunde bei f/7.1 (ISO 800).
DIGITALE FOTOGRAFIE – UPDATE \ 153

Leser-Schaukasten
Ihre allerschönsten Bilder
Stuart Low
Alter: 47 Beruf: Geschäftsführer
Lonely Tree, Glenfarg: „Dieses Bild wurde in der Nähe
meines Heimatortes aufgenommen, das heißt ich kenne
diesen Baum und seinen Standort gut. An diesem Abend war
es wolkenverhangen und regnerisch, aber dieser kleine
Lichtfleck drang durch die Wolken in die Landschaft. Ich ging
den Hügel hoch zu diesem Aussichtspunkt und wartete über
eine Stunde lang, bis die Sonne sich ihren Weg durch die
Wolken bahnte. Als sie dies schließlich schaffte, erzeugte sie
ein strahlendes Licht, das nur ein paar Minuten anhielt.“
Canon EOS 5D Mk II mit Zeiss Distagon 21 mm f/2.8.
Belichtung: 1/15 Sekunde bei f/16 (ISO 100).

Digitale
KOMMENTAR
„Stuart kann sich glücklich schätzen, in
einer solchen Gegend zu leben. Seine
atemberaubenden Bilder sind aber nicht
nur Glücksache. Seine Technik, sein Blick
für Bildkomposition und sein Geschick
mit der Kamera sind der Grundstock
für den Erfolg seiner Bilder.“
Daniel Lezano

Leser-Schaukasten
Stuart Low (Fortsetzung)
Grouse Hut, Glen Quaich: „Diese kleine Hütte ist für mich geheimnisumwittert.
Sie liegt neben der Straße in Glen Quaich, Perthshire, und viele Jahre lang haben
meine Radfahrfreunde und ich hier für einen kleinen Mittagssnack angehalten.
Über all die Jahre habe ich viele Bilder dieser Hütte gemacht - die beste
Bildzusammenstellung ist mir also vertraut. Für diese Aufnahme habe ich einen
weichen Grauverlaufsfilter für den Vordergrund und einen harten Grauverlaufsfilter
für den Himmel verwendet, zusammen mit einem 81A Filter, um die Farbtöne
etwas wärmer zu gestalten. Es stellte sich heraus, dass die Hütte eigentlich eine
Versorgungshütte für Moorhuhnjäger ist.“
Canon EOS 5D Mk II mit einem Canon EF 85 mm f/1.8 USM Objektiv.
Belichtung: 1/8 Sekunde bei f/16 (ISO 100).
Elie Lighthouse: „Dies ist mein Lieblingsleuchtturm bei East Neuk of Fife in
Schottland. Ich komme oft hierher, und die Stimmung variiert zwischen heiter und
warm und düster und launisch. An diesem Abend änderte sich die Stimmung sehr
schnell von ersterem zu letzterem! Dieses Bild ist eine Überblendung von zwei
Belichtungen - eine für den Vordergrund und eine für den dunklen Himmel. Ich
habe die Himmel-Ebene in Photoshop überlagert und eine Ebenenmaske und ein
weiches Pinselwerkzeug verwendet, um den Vordergrund zum Vorschein zu
bringen.“
Canon EOS 5D Mk II mit einem Zeiss Distagon 21 mm f/2.8 Objektiv.
Belichtung: 1/15 Sekunden bei f/11 (ISO 100).
Black Loch: „Diesen Ort habe ich drei Wochen lang jeden Tag aufgesucht in der
Hoffnung, einen anständigen Sonnenuntergang zu erwischen, aber jeden Abend
zog der Himmel sich mit Wolken zu. An diesem speziellen Abend sah die Lage
nicht sonderlich viel versprechend aus, aber wie das Glück es wollte, brachen die
Wolken auf und die Sonne kam endlich durch. Ich habe eine Kombination aus
harten und weichen Grauverlaufsfiltern verwendet, um den Himmel im
Hintergrund zu halten, und später in Photoshop das Abwedler- und Nachbelichter-
Werkzeug, um den Vordergrund hervorzuheben.“
Canon EOS 5D Mk II mit einem Zeiss Distagon 21 mm f/2.8 Objektiv.
Belichtung: 1/6 Sekunde bei f/11 (ISO 50).
Boatland: „Leider wird es diese kleine Ruine nicht mehr lange geben, denn sie soll
abgerissen und neu gebaut werden. Das ist eine Schande, denn hierbei handelt es
sich um eine kleine Sehenswürdigkeit, die vielen Fischern, Wanderern und
Ortsansässigen seit Jahren besonders gut bekannt ist. Dieses Bild wurde an einem
diesigen Abend aufgenommen, als das Licht der untergehenden Sonne das
Gebäude von der Seite anstrahlte. Ich habe einen voreingestellten Picture Style
meiner Kamera verwendet, um die Stimmung des Bildes zu erzeugen, zusammen
mit einem weichen Grauverlaufsfilter, um die Beleuchtung auszugleichen, und
einem 81 A Filter, um der Szene einen wärmeren Ton zu geben.“
Canon EOS 5D Mk II mit einem Canon EF 17 - 40 mm f/4 L Objektiv.
Belichtung: Zwei Sekunden bei f/22 (ISO 50).
DIGITALE FOTOGRAFIE – UPDATE \ 157

Leser-Schaukasten
Digitale
KOMMENTAR
„Kanada hat einige der weltbesten
Panoramen, und Putt hat hervorragende
Arbeit geleistet, als er diese symmetrische
Schönheit eingefangen hat.
Großartige Verwendung des
Polarisationsfilters. “
Caroline Wilkinson
Putt Sakdhnagool
Alter: 26 / Beruf: Doktorand
Mt. Assiniboine: „Dieses Bild wurde am Ufer des Memphremagog-Sees in
Quebec aufgenommen, als gerade das erste Tageslicht den Gipfel des
Assiniboine berührte. Meine Freunde und ich waren 30 km gewandert, um an
diesen Ort zu gelangen, und zelteten dort für drei Tage. An den ersten beiden
Tagen war der Himmel bewölkt und der Berggipfel blieb unsichtbar.
Glücklicherweise wurden wir am letzten Tag unserer Tour mit einem klaren
Himmel und einem prachtvollen Sonnenaufgang belohnt. Ich verwendete
einen runden Polarisator, um die Reflexionen im See zu steuern, und bei der
Nachbearbeitung habe ich die Tiefen verändert, um den Kontrastumfang zu
verbessern. Außerdem habe ich ein paar Anpassungen beim Kontrast, bei der
Klarheit und bei der Farbsättigung vorgenommen.“
Canon EOS 5D Mk II mit einem Canon EF 17 - 40 mm f/4 L USM Objektiv.
Belichtung: 1/8 Sekunde bei f/11 (ISO 100).
Laura Valerie
Alter: 25 / Beruf: Fotografin
Altmodisches Porträt: „Ich habe dieses Porträt mit natürlichem Licht in einem
Studio mit großen Fenstern zur Rechten des Models aufgenommen. Das grelle
Licht, das durch das Fenster gelangte, wurde durch hängende, weiße Vorhänge
gemildert, und ich habe außerdem einen Zebra Sunbounce Reflektor
verwendet, um die Schatten auf der linken Gesichtshälfte des Models zu
entfernen. Ich fotografiere sehr gerne bei natürlichem Licht - es verleiht den
Aufnahmen eine gewisse Weichheit. Ich habe eine große Blende gewählt, um
die Aufmerksamkeit auf das Gesicht des Models zu lenken und die Bereiche
außerhalb des Fokus weich zu zeichnen. Bei der Nachbearbeitung habe ich
einen Sepia-Filter verwendet, um den altmodischen Look zu erzielen, und die
Kontraste verstärkt.“
Canon EOS-1D Mk IV mit einem Canon EF 50 mm f/1.2 L USM Objektiv.
Belichtung: 1/125 Sekunden bei f/2.2 (ISO 100).
Grimassen: „Die Aufnahme dieser Bildserie von meinem Model Sandy hat so
viel Spaß gemacht! Der Ablauf hat mich wieder daran erinnert, wie sehr ich
meinen Job liebe. Ich habe mich für die Verwendung des Canon EF 85 mm
f/1.2 L entschieden, da es eines meiner Lieblingsobjektive für
Porträtaufnahmen ist. Ich habe bei natürlichem Licht gegen eine flache Wand
fotografiert und einen Zebra Sunbounce Reflektor verwendet, um die Tiefen zu
steuern. Durch die große Blende konnte ich mögliche Ablenkungen im
Hintergrund auf ein Minimum reduzieren. Bei der Nachbearbeitung habe ich
grundlegende Anpassungen beim Kontrast vorgenommen, bevor ich das Bild
dann in Schwarzweiß konvertiert habe.“
www.ls-photographie.com
158 / DIGITALE FOTOGRAFIE – UPDATE

DIGITALE FOTOGRAFIE – UPDATE \ 159

Leser-Schaukasten
Digitale
KOMMENTAR
„Nunos Bilder liefern großartige
Beispiele, wie man perfekte Fotografie
mit kreativer Nachbearbeitung
kombinieren kann, um noch mehr
Dramatik zu erzeugen.“
Jordan Butters
Nuno Mota
Alter: 32 / Beruf: Keramiker
Pier: „Dieses bauliche Meisterwerk wurde von Fischern in Carrasqueira, Portugal, erschaffen. Um diese Bildkomposition zu ermöglichen, habe ich die
Beine meines Stativs ganz nach unten gedreht, um aus einer niedrigen Perspektive fotografi eren zu können. Ich habe einen Hitech 10-Stop Graufi lter
verwendet, um die Bewegungen des Wassers zu verwischen, und einen harten 0,6 ND Grauverlaufsfi lter für den Himmel, um die Belichtung
auszugleichen. Ich habe dann den Weißabgleich in Adobe Camera Raw angepasst und auf der linken Seite ein Boot aus dem Bild entfernt, weil ich es
störend fand.“
Canon EOS 550D mit einem Sigma 10 - 20 mm f/4 - 5.6 EX DC HSM Objektiv.
Belichtung: 89 Sekunden bei f/11 (ISO 200).
Irritiert: „Ich habe dieses Bild ein paar Minuten nach dem Sonnenuntergang in Seixal, Portugal aufgenommen. Ich habe dazu einen 0.9 Graufi lter
verwendet, um die Belichtung zu verlängern und die Wolken herauszuziehen, und einen weichen 0.6 Grauverlaufsfi lter, um den Himmel im Hintergrund
zu halten. Einige Monate später fi el mir das Bild erneut in die Hände, und ich beschloss, es ein wenig mit Photoshop zu bearbeiten. Ich konvertierte es in
Schwarzweiß und verstärkte den Kontrast, um der Szenerie noch etwas mehr Dramatik zu verleihen. Dann fügte ich mit dem Pinsel-Werkzeug etwas Nebel
hinzu und kopierte den Vogelschwarm aus einem anderen Bild hinein.“
Canon EOS 550D mit einem Sigma 10 - 20 mm f/4 - 5.6 EX DC HSM Objektiv.
Belichtung: 75 Sekunden bei f/11 (ISO 100).
Lénaïc Sanz
Alter: 28 Beruf: Fotograf
Teestunde: „Ich war für eine Modeshooting gebucht worden und dachte, dass
dieses Kleid zu einem romantischen Bild im Retro-Stil passen würde. Am Tag
der Aufnahme wurden wir von einem bedeckten Himmel begrüßt - perfekt für
weiches und natürliches Licht. Ich verwendete einen Refl ektor, um etwas mehr
Kontrolle über die Ausleuchtung zu haben, und ich machte die Aufnahmen mit
Blende f/2.8, damit der Hintergrund weich wird. Ich bevorzuge Bilder mit
wenig Kontrast, deshalb habe ich bei der Nachbearbeitung die Belichtung und
Helligkeit noch passend eingestellt. Nachdem alle Unvollkommenheiten
entfernt waren, habe ich die Farben und Farbtöne des Bildes passend zum
Retro-Stil bearbeitet.“
Canon EOS 5D Mk II mit einem Canon EF 85 mm f/1.2 L Objektiv.
Belichtung: 1/800 Sekunde bei f/2.8 (ISO 640).
DIGITALE FOTOGRAFIE – UPDATE \ 161

Belichtungsreihen schießen
BJORN THOMASSEN
Ob Sie eine Graukarte benutzen oder nicht: Bei
problematischen Lichtverhältnissen ist es ratsam,
eine Belichtungsreihe aus Einzelbildern aufzunehmen,
welche die Belichtungskorrektur oder die
AEB-Funktion der Kamera in Intervallen von +/-1
Schritten verwendet. So können Sie sicher sein,
dass zumindest eine Aufnahme korrekt
belichtet wird.
So verwenden Sie die graue/weiße Karte für
Belichtungsmessung und Weißabgleich
Szenen mit starkem Gegenlicht können Belichtungsfehler verursachen, die Sie mithilfe einer Graukarte vermeiden
können. Die 18-Prozent-Graukarte ist ein Hilfsmittel zur richtigen Belichtung, beide Karten können auch für
situationsbedingten Weißabgleich genutzt werden. Wie auf den Karten gemessen wird, hängt von Ihrer Kamera ab – dies
müssen Sie im Handbuch nachschlagen.
Digitalkameras greifen auf recht komplizierte Belichtungsmessverfahren
zurück, um unterschiedlichen Lichtverhältnissen gerecht zu werden. All diese
Verfahren gehen jedoch davon aus, dass der gemessene Bereich ein mittlerer
Farbton ist – genauer gesagt: 18 Prozent Grau. Das ist der Farbton, der sich
ergibt, würde man alle dunklen, hellen und mittleren Farbtöne miteinander
mischen. Er ist die Grundlage aller Messmethoden und funktioniert
überraschend gut. Doch bei Szenen, die insgesamt wesentlich heller oder
dunkler als der Durchschnitt sind, kann das Messsystem der Kamera zur
Über- oder Unterbelichtung „verführt“ werden, weil sich für solche Szenen ein
anderer Mittelwert als 18 Prozent ergibt.
Und da alle Kameramesssysteme auf 18 Prozent kalibriert sind, müssen Sie
die Belichtungsmessungen entsprechend den real herrschenden Bedingungen
selbst anpassen. Dies erfolgt entweder über die Belichtungskompensation,
den AE-Lock-Schalter oder durch das Messen eines Bildbereichs, der einen
mittleren Farbton aufweist – idealerweise 18 Prozent Grau. Jetzt, Sie ahnen es
Perfekte Messungen
Szenen mit starkem Gegenlicht
können zu Belichtungsfehlern
führen. Wenn Sie eine Graukarte
benutzen, umgehen Sie dieses
Problem.
bereits, kommt unsere Graukarte ins Spiel. Sie ist ganz einfach zu benutzen:
Entscheidend ist, dass sie in einem Bereich platziert wird, der möglichst
ähnlich dem zu fotografierenden Motiv beleuchtet ist – legen Sie sie also nicht
in den Schatten, wenn Ihr Motiv im grellen Sonnenlicht steht! Achten Sie
außerdem darauf, dass die Karte den Messbereich ausfüllt, und wählen Sie
daher die Punktmessung.
Nun können sie entweder die Belichtung über die AE-Lock Funktion Ihrer
Kamera speichern, oder Sie merken sich die gemessenen Werte, schalten
auf manuellen Betrieb und stellen von Hand ein. Wenn das Licht sich jedoch
ständig ändert, etwa durch vorüberziehende Wolken, ist die manuelle Methode
ungeeignet. Auf der Karte sind Referenzlinien für den Autofokus aufgedruckt,
damit das Kameraobjektiv leichter fokussieren kann; die Scharfeinstellung
muss dabei nicht absolut genau sein. Graue und weiße Karte können übrigens
auch verwendet werden, um den aktuellen Lichtverhältnissen entsprechend
einen exakten Weißabgleich durchzuführen.
1 Einstieg:
Wenn Sie Porträts bei Gegenlicht fotografieren,
geben Sie Ihrem Modell die Graukarte in die Hand und
bitten sie, diese möglichst senkrecht in Richtung der
Kamera zu halten.
Messen Sie die Belichtung
2Achten Sie darauf, dass die Karte den
Messbereich ganz ausfüllt. Wir haben in diesem Fall
mit der Punktmessung gearbeitet. Speichern Sie die
Belichtungseinstellung mit der AE-Lock Funktion.
Bildkomposition und Schuss
3Mit den gespeicherten Belichtungsmessdaten
machen Sie nun Ihre Bildkomposition und drücken ab.
Wenn Sie die Belichtung auf dem Monitor der Kamera
überprüfen, sollte sie genau richtig sein.
162 / DIGITALE FOTOGRAFIE – UPDATE

GRAUKARTE
Digitale
WEISSABGLEICHKARTE
Digitale
DIGITALE FOTOGRAFIE – UPDATE \ 163