Digitale Fotografie - Themen Beherrschen Sie Ihre DSLR (Vorschau)

Liebe Leser... 

Digitale Spiegelreflexkameras werden immer erschwinglicher und bieten in der Regel gute Voraussetzungen für gelungene Bilder. Die Planung und Bedienung 

haben Sie dabei selbst in der Hand.Es ist nur allzu verständlich, dass sich auch Hobbyfotografen gerne eine solche Kamera zulegen, erschließen sich doch damit 

Möglichkeiten, die man mit einer Kompaktkamera nicht hat. Bei einer DSLR wird man jedoch ohne die Kenntnis um die grundlegenden Zusammenhänge von 

Belichtungszeit, Lichtempfindlichkeit, Blende und Brennweite kaum zu einem befriedigenden Ergebnis kommen. Gerade bei einer Spiegelreflexkamera gilt: Wer 

sich ein wenig mit den Möglichkeiten der Kamera, ihren Funktionen und den manuellen Einstellungen auskennt, hat mehr Chancen, wirklich gute Fotos zu 

machen. 

In diesem Ratgeber Digitale Fotografie – Leitfaden für Anfänger möchten wir Einsteigern diese wesentlichen Basistechniken zum Fotografieren mit modernen DSLRs sowie 

grundlegende Informationen zum Thema Fotografieren vermitteln. Sie finden in diesem Magazin Anleitungen zu den wichtigsten Genres der Fotografie, viele hilfreiche Tipps 

und Tricks, Hintergrundinformationen und Erklärungen zum Thema Bilbearbeitung. Wir sind davon überzeugt, dass Sie Ihre fotografischen Fähigkeiten auf diese Art und Weise 

erheblich verbessern werden. Unser Ziel ist es aber nicht nur, dass Sie lernen, besser mit Ihrer DSLR zu arbeiten. Wir geben Ihnen auch viele Anregungen und Inspirationen 

zur Umsetzung Ihrer Ideen und zum Gelingen Ihrer Fotos mit auf den Weg. Unsere praktischen Tipps zur Planung, Gestaltung, zur technischen Umsetzung, Kamera 

Funktionen und Zubehör, werden Ihnen dabei helfen, bessere Fotos zu machen und sich fotografisch erheblich weiter zu entwickeln. 

Viel Spaß beim Lesen, Lernen… und Fotografien mit Ihrer DSLR! 

JULIA ZWENGER 

REDAKTION 

Julia Zwenger 

MITARBEITER 

Mark Bauer, Helen Dixon, Lee Frost, Brett Harkness, Ross 

Hoddinott, Daniel Lezano, Bjorn Thomassen 

ART DIRECTOR 

Dean Mullock 

FINANZDIREKTOR 

Richard Layton 

Die in diesem Magazin artikulierten Meinungen, sind die 

Meinungen der jeweiligen Autoren und stimmen nicht 

zwingend mit der Meinung 

des Herausgebers, der Redaktion oder den Vertreibern 

dieses Magazins überein. 

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DIGITALE SLR FOTOGRAFIE 03

164 

SEITEN 

MIT TIPPS 

VON 

EXPERTEN 

006 Wasser in Landschaften 

090 Versteckte Funktionen 

018 Porträtaufnahmen bei 106 Kreative Funktionen 

Tageslicht 

VERSTEHEN SIE IHRE DSLR 

030 Restlicht 

122 Kreative Effekte 

040 Tierporträts 

136 Das Einmaleins der 

050 Heimporträts 

Komposition 

060 Reisefotografie 

152 DSRL Basistechniken: 

076 Garten Safari 

ENTDECKEN SIE IHRE DSLR 

Fokussierungstechniken einfach erklärt

THE ULTIMATE GUIDE 

DIGITALE FOTOGRAFIE SLR LEITFADEN FÜR ANFÄNGER 

HELEN DIXON 

INHALT

Leitfaden für Anfänger 

WASSER IN LANDSCHAFTEN 

Wenn Sie Ihren Landschaftsbildern etwas mehr Leben einhauchen wollen, sollten Sie den 

nächsten Bach, Fluss, Wasserfall oder Strand aufsuchen. Wenn Sie wissen, wie man Wasser 

in Landschaftsbildern effektiv einsetzt, werden Ihre Aufnahmen davon profitieren. 

WASSER IST LEBEN - und a uch als wesentliches Element ansprechender 

Landschaftsbilder verfehlt es seine Wirkung nicht! In Deutschland gibt es glücklicherweise 

von den Gebirgsseen und -bächen und den Wasserfällen im Süden über die großen 

Flussläufe und Seenplatten im Zentrum bis hin zu den Küsten im Norden genügend Gewässer. Sie 

können das Wasser als Hintergrund verwenden, um alle möglichen Motive wie Felsvorsprünge, 

Pflanzen oder Dünen herauszuheben. 

Nutzen Sie für Ihre Landschaftsbilder so viele verschiedene Gewässerarten wie möglich. Seen, 

Flüsse, Bäche und Wasserfälle bieten allesamt eine Vielzahl kreativer Optionen, die es auszuloten 

gilt. Jede Art von Gewässer stellt Sie vor andere Herausforderungen. Für die Aufnahmen müssen Sie 

sich nicht nur die besten Standorte aussuchen und die ideale Tageszeit zum fotografieren 

bestimmen. Wenn Sie Wasser in Ihre Bilder mit einbauen möchten, müssen Sie auch bei der Wahl 

der Belichtung und – wenn es sich nicht gerade um ein stehendes Gewässer handelt – der 

Verschlusszeit mit Sorgfalt vorgehen. 

In diesem Leitfaden für Anfänger haben wir uns von den besten britischen Landschaftsfotografen 

Hilfe geholt. Sie erklären anhand ihres Fachwissens und ihre nTricks das Aufnehmen von 

Wasserszenen in der Landschaftsfotografie . Der Kurs steckt voller praktischer Techniktipps und wird 

Ihnen sicher dabei helfen, sich als Landschaftsfotograf weiterzuentwickeln und mehr 

Selbstvertrauen zu entwickeln, um bei den nächsten Aufnahmen im Freien schönere Bilder schießen 

zu können.


>Wasser in Landschaften >Grundlegende Technik und Ausrüstung 

Grundlagen für Wasserszenen 

in Landschaftsbildern 

Bereiten Sie sich darauf vor, in die Natur zu gehen, um mit den besten Techniken und den 

richtigen Hilfsmitteln ausgerüstet beeindruckende Landschaftsbilder aufzunehmen. 

VIELLEICHT IST es Ihnen schon aufgefallen: In 

den meisten effektvollen Landschaftsfotos findet 

man gewöhnlich Wasser in irgendeiner Form. 

Vom kleinen Bach, der sich durchs Bild schlängelt 

bis zum mächtigen Meer in der Strandaufnahme 

ist Wasser in vielen Landschaftsbildern ein 

wichtiges Element. 

Einer der Hauptgründe dafür ist, dass Wasser in 

Fotos vielseitig einsetzbar ist. Durch den Einsatz 

von Filtern und/oder die Veränderung der 

Verschlusszeit kann das Wasser auf viele 

verschiedene Arten festgehalten werden. 

Beispielsweise können fallende Tropfen auf dem 

Bild eingefroren werden. Genauso ist es aber auch 

möglich, eine lange Belichtungsdauer zu wählen 

und dadurch geheimnisvollen Nebel zu erzeugen. 

Die reflektierende Oberfläche des Wassers ist 

zwar eine potenzielle Fehlerquelle für die 

Wahl der Verschlusszeit 

Die für die Wasseraufnahme verwendete Verschlusszeit 

hängt davon ab, ob sich das Wasser bewegt, wie 

schnell es sich bewegt, wie groß sein Anteil im Bild 

ist, und ob es eingefroren oder verschwommen 

aussehen soll. Bei großen Wasserfällen und sich 

brechenden Wellen garantieren Verschlusszeiten von 

1/1000-1/2000 Sekunde, dass Sie jeden Tropfen 

einzeln sehen. Bei schnell fließenden Flüssen und 

kleinen Wasserfällen wie in der Abbildung, sollten Sie 

es mit 1/200-1/500 Sekunde versuchen, während 

langsamere Flüsse und Bäche bei 1/125-1/250 

Sekunde gut herauskommen dürften. Wenn Sie die 

Bilder verschwimmen lassen möchten, werden Sie bei 

großen Wasserfällen mit einer und bei kleineren mit 

zwei Sekunden einen guten Effekt erzielen. Flüsse und 

Bäche erfordern langsamere Zeiten zwischen zwei und 

vier Sekunden. Es ist aber auch möglich, bis zu 10-20 

Sekunden einzustellen. Wenn große Wassermengen 

im Spiel sind, kann Überbelichtung zum Problem 

werden. Behalten Sie daher das Histogramm im Auge 

und verwenden Sie geringere Zeiten, wenn Sie die 

hellen Stellen dämpfen. In Küstenszenen können Sie 

mit Zeiten von einer bis zwei Sekunden die Wellen 

verschwimmen lassen und mit einer Einstellung von 

20-30 Sekunden einen Milchglaseffekt erzeugen. 

Belichtung, kann aber auch zur Aufwertung von 

Bildern dienen. An eher windstillen Tagen können 

Sie an Seen und anderen stillen Gewässern 

verblüffende Ergebnisse erzielen, indem Sie eine 

klare Reflektion der Landschaft auf der 

Wasseroberfläche knipsen. Es gibt aber noch 

weitere Möglichkeiten. So können sich Flüsse als 

dicke Linie durch das Bild ziehen. Oder Sie nutzen 

einsame Gezeitentümpel und sich um Steine 

windende Bäche als effektvoll für den 

Vordergrund. 

Die Möglichkeiten sind schier unerschöpflich. Im 

Einsteigerkurs des Monats geben wir Ihnen die 

Grundlagen an die Hand, die Sie benötigen, um 

brillante Landschaftszenen mit Wasser als 

Bildelement zu schießen. Worauf warten Sie 

noch? Gehen Sie nach draußen und fangen Sie 

an, herumzuexperimentieren! 

1/60 Sek. 

1/20 Sek. 0,4 Sek. 

Grundausrüstung 

Weitwinkelobjektiv: Ein 

Ultra-Weitwinkelobjektiv, 

beispielsweise mit 12-24 

mm, ist ideal, weil Sie damit 

den Vordergrund mit Wasser 

füllen können und gleichzeitig 

genug Schärfentiefe zur 

Verfügung haben, um 

durchgehend scharfe Szenen abzulichten. Besonders 

beliebt ist das Sigma 10-20-mm-Objektiv, das eine 

hervorragende Leistung bei ausgezeichnetem Preis- 

Leistungs-Verhältnis bietet. 

Wasserwaage: Wenn 

Ihr Stativ mit einer Libelle 

ausgestattet ist, können Sie 

damit sicherstellen, dass die 

Ebenen waag- und lotrecht 

zum Boden verlaufen. Es 

ist eher mühsam, sie im 

Nachhinein in Photoshop 

zu korrigieren. Einfache Libellen zum Anbringen 

am Blitzschuh gibt es schon ab knapp 15 Euro. Sie 

können sich aber auch eine coole Seculine Action 

Level (ca. 35 €) zulegen. 

Filter: Wenn Sie tiefer in 

die Landschaftsfotografie 

einsteigen wollen, sollten 

Sie etwas Geld für ein 

kompatibles Filtersystem 

investieren. Beim P-system 

von Cokin stimmt das 

Preis-Leistungs-Verhältnis. 

Wenn für Sie Qualität Trumpf ist, sollten Sie sich das 

herausragende 100-mm-System von Lee Filters 

ansehen, ein echtes Profiwerkzeug! (www.leefilters. 

com). Mit einem Polfilter kommt der blaue Himmel 

noch besser heraus, während die Reflexionen der 

Wasseroberfläche klar abgebildet werden. Es lohnt 

sich auch, den Einsatz eines Filters mit 0,6 bis 0,9 

ND (keinen Verlaufsfilter!) in Erwägung zu ziehen, 

da hiermit bei Tageslicht lange Verschlusszeiten 

möglich sind, mit denen das Wasser verschwommen 

dargestellt werden kann. 

Stativ: Verwenden Sie 

für Wasseraufnahmen 

kleine Blenden, um die 

Schärfentiefe zu maximieren. 

Die langen Verschlusszeiten 

haben den Effekt, dass Sie 

die Kamera stabilisieren 

müssen, um Verwacklungen 

vorzubeugen. 

Fotorucksack: Wenn Sie 

meilenweit laufen müssen, 

ist ein Fotorucksack der 

Utensilientasche vorzuziehen. 

Allwetter-Rucksäcke bieten 

besseren Schutz vor Wind 

und Wetter. Wir haben in 

dieser Ausgabe 14 Rucksäcke 

getestet. 

Kleidung: Es gibt nichts 

Schlimmeres, als in einen 

Fluss zu fallen und den 

ganzen Tag in nasser 

Kleidung herumlaufen zu 

müssen. Verwenden Sie 

gutes Schuhwerk namhafter 

Hersteller wie Berghaus 

und überlegen Sie sich auch, ob Sie sich nicht eine 

wasserdichte Hose oder Gamaschen (z. B. von 

Paramo) besorgen wollen, da Sie damit trockenen 

Fußes in Flüsse hineinsteigen können. 

08 DIGITALE SLR FOTOGRAFIE

Wasserszenen schießen wie die Profis! 

Beim Fotografieren von Landschaften mit Wasser sind 

spektakuläre Küstenfotos der perfekte Weg, die Theorie in 

die Praxis umzusetzen. Folgen Sie unseren Tipps zu 

Ausrüstung, Handwerk und Technik, um schon bald 

Landschaftsfotos zu schießen wie die Profis. 

HELEN DIXON


>Wasser in Landschaften >Komposition 

Komponieren einer Szene mit Wasser 

Wasser kann Ihre Landschaftsbilder nicht nur optisch aufwerten und Ihnen eine 

ganz besondere Stimmung verleihen, sondern auch ein sehr nützliches 

Kompositionswerkzeug sein. 

AN WINDSTILLEN, RUHIGEN TAGEN, bietet ein großes 

Gewässer wie ein See Reflexionen wie ein Spiegel, die es 

Fotografen ermöglichen, mit einem Weitwinkel sowohl die 

Landschaft als auch deren umgekehrte Reflexion zu 

erfassen. Diese Art der Symmetrie ist ein beeindruckendes 

Kompositionswerkzeug. Sie ist einer der wenigen Fälle, in 

denen die Komposition durch eine mittige Platzierung des 

Horizonts – also anstelle gemäß der „Drittelregel“ das Bild 

damit zu dritteln – sogar aufgewertet werden kann. 

Egal ob Sie einen See, einen Fluss, einen Bach, einen 

Kanal oder eine Pfütze als Teil der Landschaft fotografieren 

– die traditionellen Kompositionsregeln behalten 

Gültigkeit. Platzieren Sie wichtige Elemente, wie einen 

kaskadierenden Wasserfall, sich brechende Wellen oder 

Felsen umspülendes Wasser, nach Möglichkeit auf einer 

Drittellinie, um eine interessante und fesselnde 

Komposition zu gestalten. 

Landschaftsfotografen verwenden Wasser jedoch am 

häufigsten als eine Art „Hinführungslinie“, die das Auge 

des Betrachters in das Bild hinein und durch die Szene 

hindurch führt. Flüsse, Bäche und Kanäle eignen sich für 

diese Herangehensweise besonders gut. Unabhängig 

davon, ob das Gewässer gerade verläuft oder sich durch 

die Landschaft schlängelt, die Wirkung ist dieselbe. 

Wasser, das von unten im Bild in das Motiv hinein führt, 

bietet einen natürlichen „Einstieg“ in das Foto. Das Auge 

des Betrachters folgt dann dem Wasserverlauf durch die 

Landschaft. So entsteht eine gute Komposition. 

Ein Fluss oder ein Bach, der durch das Bild hindurch 

fließt, sorgt auch für eine große Tiefe und Lebendigkeit 

und kann so den Eindruck von Bewegung vermitteln. 

Häufig lässt sich diese Wirkung auch noch durch einen 

etwas erhöhten Standpunkt verstärken: Wenn Sie zu tief 

und zu nah am Wasser sind, verlieren sich die Form und 

die Wirkung des Wassers allmählich. Wenn Sie von einem 

Steg über dem Wasser fotografieren, können Sie direkt die 

ganze Länge des Wassers erfassen. Es kann sehr 

eindrucksvoll aussehen, wenn das Wasser in der 

Entfernung verschwindet und auf diese Weise einen 

„Fluchtpunkt“ bietet. 

Diagonale Linien können auch gute Kompositionswerkzeuge 

sein. Platzieren Sie einen Bach oder einen 

Kanal also nach Möglichkeit so, dass er von einer Ecke des 

Bildes zur anderen verläuft. Die Brennweite des Objektivs 

hat auch eine große Auswirkung darauf, wie sich Wasser 

in Ihrer Landschaft darstellt. Mit einem Weitwinkel im 

Bereich von 14-24 mm wird die Perspektive gestreckt. 

Dadurch erscheinen Objekte im Vordergrund größer und 

markanter, während Objekte im Hintergrund weiter 

entfernt erscheinen. Diese Wirkung kann durchaus ihre 

Berechtigung haben, wenn Sie einen bestimmten Punkt 

besonders hervorheben möchten, zum Beispiel Wasser, 

das im unmittelbaren Vordergrund des Bildes über einen 

weichen Felsen herabstürzt. 

Mit einer längeren Brennweite, also ab 55 mm, können 

Sie die Perspektive dagegen komprimieren. Dies kann sich 

als nützlich erweisen, wenn Sie einen Fluss fotografieren 

möchten, der sich von den Bergen herab durch ein Tal 

schlängelt. 

Wasser verleiht Ihren Landschaftsbildern zweifellos mehr 

Tiefe und Abwechslung und kann die Kompositionen 

deutlich verbessern. 

v 

Mark Bauer verwendet einen Fluss als Hinführungslinie 

Ich machte mich eines Morgens auf den Weg 

zum „New Forest“ in der Nähe von 

Rhinefield, weil ich das Morgenlicht 

erwischen wollte, das sich in einem Bach 

widerspiegelt, der sich durch die Landschaft 

schlängelt. Schon bald nach meiner Ankunft 

erkannte ich die Gelegenheit, eine 

Komposition um den sich vorsichtig durch 

die Felder windenden Bach aufzubauen. Die 

Landschaft ist hier sehr flach. Deshalb 

fotografierte ich von einer Brücke, da von 

dieser erhöhten Position aus die Ebenen in 

der Landschaft besser zur Geltung kommen. 

Schritt 1 Ich versuche, im Hochformat zu 

fotografieren, wodurch die Form des Flusses 

besser zur Geltung kommt. Ich sehe mich 

allerdings vor die Wahl gestellt, entweder ein 

großes Stück langweiligen Himmel 

aufzunehmen oder die Wipfel der Bäume 

abzuschneiden. Keine der beiden Optionen ist 

sehr zufrieden stellend. Zeit zum Überdenken. 

Schritt 2 Als die Sonne allmählich am 

Himmel aufsteigt, bringt sie einen Hauch von 

Farbe mit und verleiht den Wolken eine 

gewisse schichtförmige Struktur. Ich ändere 

also meine Brennweite auf etwa 45 mm, um 

den Himmel aufzunehmen und auch die 

interessanten Biegungen des Bachs optimal 

einzufangen. 

Schritt 3 Als die Farbe im Himmel intensiver 

wird, wechsle ich in das Hochformat. So 

kommt der Himmel besser zur Geltung, und ich 

kann mehr Wasser im Vordergrund 

aufnehmen. Mit diesen Einstellungen erfüllt 

der Bach optimal seine Funktion als 

Hinführungslinie. 

Set-up 

1 

2 

3 

Landschaft im Hochformat! 

Vergessen Sie nicht, die Kamera senkrecht zu halten. 

Eine Komposition im Hochformat kann die Höhe 

oder Länge betonen. Daher eignet sie sich besonders 

gut für Fotos, auf denen ein langer Fluss oder Kanal 

der Länge nach aufgenommen wurde, weil damit 

der Eindruck von Weite noch mehr verstärkt wird. 

Top-Tipps für das Fotografieren 

von Wasser 

1) ARBEITEN SIE MIT VERSCHIEDENEN BRENNWEITEN 

Es ist erstaunlich, wie viele verschiedene Kompositionen Sie 

in einer Landschaft mit einem sich windenden Fluss finden 

können, wenn Sie einfach nur unterschiedliche Brennweiten 

verwenden – ganz ohne Ihre Position zu wechseln. 

2) ACHTEN SIE AUF DIE GLANZLICHTER Helle 

Glanzlichter auf dem Wasser können das Messgerät der 

Kamera in die Irre und damit zur Unterbelichtung führen. 

Prüfen Sie also das Histogramm, und rechnen Sie damit, 

eine Belichtungskorrektur vornehmen zu müssen. Helle, 

reflektierende Glanzlichter stellen immer ein Problem 

dar, wenn Sie die Aufnahme nicht stark unterbelichten. 

Ignorieren Sie sie also, und nehmen Sie die Belichtung für 

die restliche Szene vor. 

3) FILTER Mit den richtigen Filtern lassen sich 

Flussaufnahmen beträchtlich verbessern. Polarisationsfilter 

verringern die Blendwirkung des Wassers, und ND-Festfilter 

ermöglichen Ihnen die Verwendung langsamerer 

Verschlusszeiten, um das Gefühl von Bewegung zu 

erfassen. Sie können diese als Kompositionshilfe einsetzen, 

indem Wasser beispielsweise in die Landschaft hinein fließt, 

damit das Auge in das Bild hinein geführt wird. 

4) FOTOGRAFIEREN SIE UNTER DEN RICHTIGEN 

BEDINGUNGEN Wenn der Himmel am Morgen oder am 

Abend teilweise bewölkt ist, stehen die Chancen gut, dass 

am Himmel auch Farben zu sehen sein werden, die sich 

im Wasser widerspiegeln. Dadurch wird die Szene viel 

eindrucksvoller. 


Verwenden Sie einen Fluss als Hinführungslinie. 

Achten Sie auf Flüsse in einer ausdrucksstarken Umgebung. Die im 

Wasser verteilten Felsen und die vielen Miniwasserfälle machen 

den Vordergrund interessanter. Mit wasserfester Kleidung und 

einem robusten Stativ können Sie sich mitten in einen seichten 

Fluss stellen, um eine optimale Komposition zu erhalten. 

ISTOCK PHOTO


>Wasser in Landschaften >Die Bewegung des Ozeans festhalten 

„Natürlich aussehende“ Wellen festhalten 

Der Berufsfotograf Mark Bauer erklärt die beste Technik zum Fotografieren 

von sich an der Küste brechenden Wellen. 

DARÜBER, wie eine Wellenbewegung am besten 

fotografiert wird, scheiden sich die Geister. Lange 

Verschlusszeiten führen zu einer nebelhaften Darstellung, 

die bei vielen Fotografen beliebt ist (siehe nächste Seite), 

aber sicher nicht jedermanns Geschmack ist, weil es 

unnatürlich aussieht. Wenn sich Wellen an der Küste 

brechen, sehen wir die gesamte Bewegung – wir sehen 

keinen angehaltenen Moment und keinen über den Felsen 

hängenden Nebel. Eine Möglichkeit, die Wellenbewegung 

so einzufangen, wie unsere Augen sie sehen, besteht in 

der Verwendung einer Videokamera statt einer 

Fotokamera. Aber durch sorgfältigen Umgang mit 

Verschlusszeiten ist es möglich, auch mit Ihrer DSLR 

natürlich aussehende Wellen wiederzugeben. 

Der Trick besteht darin, genau das richtige Maß an 

Schritt 1 Ich lege die Aufnahme so an, dass sich die Wellen 

an den Felsen im Vordergrund brechen, und überprüfe dann 

mit der Objektmessung der DSLR, die Belichtung für den 

Himmel und den Boden unabhängig voneinander. 

Bewegung einzufangen. Wenn der Verschluss zu lange 

geöffnet bleibt, gibt es zuviel Bewegungsunschärfe, und 

wenn er nicht lange genug geöffnet bleibt, erscheint die 

Welle zu statisch. Sie müssen also einen Mittelweg finden, 

wo es eine vernebelte Unschärfe gibt, aber die Form der 

Wellen noch erkennbar bleibt. 

Hierfür gibt es jedoch kein Standardrezept. Welche 

Verschlusszeit die beste ist, hängt von der Größe und der 

Geschwindigkeit der Wellen ab sowie davon, wie sie sich 

an der Küste brechen und natürlich von Ihrem 

persönlichen Geschmack. Experimentieren Sie herum, 

machen Sie viele Aufnahmen, und schauen Sie sich die 

Bilder immer wieder am Bildschirm an, damit Sie wissen, 

wie Sie die Kamera noch ein wenig besser einstellen 

können. 

Schritt 2 Da der Himmel viel heller als der Boden ist, habe 

ich einen weichen ND-Verlaufsfilter mit drei Anschlägen 

hinzugefügt, um den Kontrast auszugleichen. „Weicher 

Verlauf“ bedeutet, dass die Übergangslinie nicht zu 

offensichtlich ist. 

Regulieren der Verschlusszeiten 

Es gibt keine „ideale“ Verschlusszeit für das 

Fotografieren einer sich brechenden Welle, da diese 

von den jeweiligen Bedingungen vor Ort abhängt. 

Eine Verschlusszeit zwischen ¼ Sekunde und ein 

paar Sekunden liefert jedoch meist das gewünschte 

Ergebnis. 

Dabei geht es allerdings nicht nur darum, die 

Kamera auf Belichtungsautomatik und dann die 

Verschlusszeit einzustellen. Sie müssen auch darauf 

achten, dass Sie die richtige Blende verwenden, um 

die richtige Tiefenschärfe und eine genaue Belichtung 

zu erzielen. Bei Landschaftsaufnahmen liegt dieser 

Wert normalerweise zwischen f/8 und f/22, um eine 

maximale Tiefenschärfe zu erreichen. 

Es gibt auch noch andere Möglichkeiten zur 

Einstellung der Verschlusszeit. Sie können nicht nur 

darauf warten, dass sich die Lichtverhältnisse ändern, 

um eine schnellere Verschlusszeit zu verwenden, Sie 

sollten auch die ISO-Empfindlichkeit der Kamera 

erhöhen. Normalerweise erhöht sich damit auch der 

Rauschpegel. Sie sollten also keinen Wert weit über 

ISO 800 wählen, es sei denn, Sie arbeiten mit einer 

Profikamera, der Rauschen nicht viel ausmacht. 

Bei Verschlusszeiten von mehr als 30 Sekunden 

müssen Sie die Kamera auf Langzeitbelichtung 

einstellen und die Belichtung manuell festlegen. Dies 

kann jedoch häufig zu überbelichteten Aufnahmen 

führen. Sie müssen also möglicherweise einen 

Neutraldichte-„Festfilter“ verwenden, um die 

Lichtmenge zu verringern, die auf den Sensor trifft. 

ND-Filter gibt es in verschiedenen Stärken, die 

gängigsten haben einen, zwei oder drei Anschläge. Sie 

können auch mehrere ND-Filter zusammen mit einem 

Polarisationsfilter für extrem lange Verschlusszeiten 

verwenden. 

Schritt 3 Ich habe die Kamera auf Belichtungsautomatik 

eingestellt und probiere 1/100 s aus, aber damit wird die 

Bewegung eingefroren. Bei großen Wellen könnte dies eine 

gewisse Dramatik vermitteln, aber bei kleinen Wellen wie 

dieser funktioniert es überhaupt nicht. 

Schritt 4 Ich hoffe auf ein besseres Ergebnis durch 

Verlängern der Verschlusszeit und warte auf etwas 

schwächeres Licht. Ich tausche den ND-Filter mit drei 

Anschlägen gegen einen ND-Filter mit vier Anschlägen aus, 

wodurch ich eine Belichtungsdauer von zehn Sekunden bei 

f/22 erreiche. 

Schritt 5 Dieses Mal ist die Verschlusszeit immer noch 

nicht lang genug, um dem Wasser ein sphärisches, nebliges 

Aussehen zu verleihen, aber sie gibt auch nicht die Dramatik 

der Szene durch Anhalten der Wasserbewegung wieder. 

Schritt 6 Ich öffne die Blende auf f/11 und tausche den ND-Filter mit vier Anschlägen 

gegen einen mit zwei Anschlägen. Dadurch kann ich die Verschlusszeit auf 0,3 Sekunden 

verkürzen. Das Ergebnis kommt meiner Vorstellung schon ziemlich nahe, aber die Welle ist 

noch ein wenig zu statisch. 

Schritt 7 Ich starte einen weiteren Versuch bei etwas schwächerem Licht. Ich bekomme 

die gewünschte Aufnahme bei etwa 0,6 Sekunden. Es ist ausreichend Bewegung zu 

erkennen, um eine gewisse Dramatik zu vermitteln, aber die Wellen behalten trotzdem ihre 

Form bei. 


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>Wasser in Landschaften >Kreative lange Belichtungen 

Unscharfe Bewegung in Wasser 

Ross Hoddinott zeigt, wie sich bewegendes Wasser als atmosphärischer 

himmlischer Nebel wiedergegeben werden kann, um eine kreative Wirkung zu 

erzielen. 

UNSCHARFES 

Set-up 

WASSER – entweder Sie lieben 

es, oder Sie hassen es. Ich liebe 

es. Um sich bewegendes 

Wasser milchig darzustellen, ist 

die richtige Belichtungszeit von 

entscheidender Bedeutung; zu 

schnell, und das Wasser kann 

unschön aussehen. Als 

Faustregel gilt in diesem Fall 

eine Verschlusszeit von etwa 

einer Sekunde oder länger 

auswählen. Damit sollte ein ansprechendes Maß an 

Unschärfe erzielt werden. Auch längere Belichtungen sorgen 

für stimmungsvollere, unwirkliche Ergebnisse. 

Um die längste Belichtungszeit für das verfügbare Licht 

zu erhalten, wählen Sie die niedrigste ISO-Empfindlichkeit 

Ihrer DSLR zusammen mit der kleinsten Blende des 

Objektivs (zum Beispiel f/22 oder f/32). Unter 

Restlichtbedingungen ist die Erzielung einer längeren 

Belichtung relativ einfach, da die Belichtungszeiten natürlich 

länger sind. Bei guten Lichtbedingungen ist es oft nicht 

möglich, eine ausreichend langsame Verschlusszeit 

auszuwählen, ohne das Bild überzubelichten. Die Lösung ist 

ein Neutraldichte-(ND-)Filter. Je stärker die Dichte des 

ND-Filters ist, je mehr Licht er also absorbiert, desto länger 

ist die Belichtung und desto größer ist das Maß der 

Unschärfe. Zur Erzielung extremer Effekte kann der „Big 

Stopper“ (zehn Anschläge) von Lee Filters Belichtungszeiten 

von mehreren Minuten erzeugen. Hierfür müssen Ihre 

Kamera auf Langzeitbelichtung eingestellt und ein 

Fernauslöser verwendet werden. Beim Fotografieren von 

Wasserbewegung mit langen Belichtungen ist jedes Bild 

anders. Manchmal sind die Unterschiede groß, manchmal 

nur geringfügig. Machen Sie eine Folge von Aufnahmen, und 

entscheiden Sie später, welche die beste ist. 

Schritt 1 Es war Abend, und Flut. Um das Wasser, das die 

Felsnasen und Kieselsteine an der Küste umspülte, unscharf 

darzustellen, habe ich meine Komposition mit einem Stativ 

sorgfältig angeordnet, damit die Bilder nicht verwackeln. 

Zunächst hat die Kamera in der Programmmoduseinstellung 

eine Verschlusszeit von 1/80 s bei f/8 auf der Grundlage des 

verfügbaren Lichts ausgewählt – nicht langsam genug, um 

das Wasser unscharf darzustellen. 

Erforderliche Ausrüstung 

Lange Belichtungen, um Wasserbewegung 

unscharf zu machen, sind eine Technik, für 

die ein robustes Stativ erforderlich ist, weil 

durch die Verwackelung der Kamera die 

Ergebnisse sonst ruinieren. Mit einem 

Wort: Ein Stativ ist unverzichtbar. 

Schritt 2 Um die Bewegung des Wassers unscharf 

darzustellen, nehmen Sie der Kamera die Kontrolle ab, 

indem Sie entweder die Betriebsart Belichtungsautomatik 

und die langsamste verfügbare Verschlusszeit oder die 

Betriebsart Zeitautomatik und die kleinste Blende 

auswählen. Mit beiden Methoden wird die längste 

Belichtung eingestellt, die bei den vorherrschenden 

Lichtbedingungen zu erzielen ist. Wählen Sie außerdem die 

niedrigste ISO-Einstellung Ihrer Kamera aus; bei den 

meisten DSLR ist dies ISO 100. 

Schritt 3 Nach der Auswahl von ISO 100 und der 

Betriebsart Zeitautomatik habe ich die kleinste Blende, 

f/22, eingestellt. Dann wartete ich auf eine große Welle, die 

die Felsen im Vordergrund umspülen sollte. Die 

Belichtungszeit von 1/8 s bei f/22 war länger, aber als das 

Wasser immer noch nicht milchig wurde, habe ich einen 

Polarisationsfilter zu Hilfe genommen, um die Belichtung 

noch weiter zu verlängern. 

14 DIGITALE SLR FOTOGRAFIE 

Schritt 4 Ein Polarisationsfilter hat einen Filterfaktor von 

zwei Anschlägen. Er kann also als ND-Behelfsfilter verwendet 

werden, indem die Belichtung verlängert wird – ideal, wenn 

Sie keinen ND-Filter besitzen. Außerdem wird damit der 

Blendeffekt reduziert, in diesem Fall von den Felsen. Das 

Ergebnis ist besser, aber hier ist die Belichtungsdauer von 1/2 

s bei f/22 immer noch nicht lang genug für das 

atmosphärische Ergebnis, das ich erzielen wollte. 

Schritt 5 Um die gewünschte Unschärfe zu erreichen, 

musste ich einen Neutraldichtefilter verwenden. Ich ließ den 

Polarisationsfilter dran und schloss zusätzlich einen 

ND-Filter mit drei Anschlägen an. Die TTL-Messfunktion der 

Kamera stellt sich automatisch auf den Filter ein, verdunkelt 

aber auch den Sucher. Deshalb müssen Sie den Fokus für 

die Aufnahme festmachen, bevor Sie den Filter an der DSLR 

anschließen.

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maximieren.

Leitfaden Beginner’s für Guide Anfänger 

>Wasser in Landschaften >Arbeiten mit Reflexionen 

Reflexionen in Gezeitentümpeln 

Der Berufsfotograf Mark Bauer zeigt uns anhand von Gezeitentümpeln 

den Umgang mit Reflexionen im Wasser. 

Bildaufbau 

Spiegelbilder sind tolle Motive für Landschaftsbilder. 

Die Symmetrie einer perfekten Reflexion in einem 

ruhenden See hat etwas Einzigartiges. Reflexionen 

sehen aber in kleinerem Maßstab, wie in Seen, Pfützen 

oder Gezeitentümpeln, genauso gut aus. 

Gezeitentümpel eignen sich vielleicht nicht immer 

als Hauptmotiv in einer Küstenaufnahme, aber mit 

Reflexionen, die in einer Aufnahme für zusätzliche 

Tiefe sowie Helligkeit und Farbe sorgen, die einen 

dunklen Vordergrund interessant machen können, sind 

sie in Weitwinkelaufnahmen ausgezeichnete 

Vordergrundmotive. 

Gezeitentümpel finden sich bei Ebbe an jeder 

felsigen Küste. Sie müssen allerdings einen finden, der 

sich gut fotografieren lässt. Wenn er zu klein ist, gibt er 

zu wenig her, und wenn er zu seicht oder der 

Untergrund zu sandig und hell ist, sind die Reflexionen 

nicht stark genug. Die ideale Zeit ist bei einsetzender 

Ebbe. Dann können Sie aufbauen, während die 

Gezeitentümpel entstehen, und fotografieren, während 

die umgebenden Felsen noch nass sind und glänzen. 

Das ist auch einfacher als wenn Sie schnell Ihre Fotos 

machen müssen, bevor die Flut den perfekten 

Gezeitentümpel wieder verschwinden lässt. 

Auch die Wetterbedingungen sind wichtig. Es muss 

so windstill sein, dass es an der Wasseroberfläche 

keine Wellen gibt, die die Reflexion stören würden. 

Aber auch der Himmel muss mit dramatischen 

Wolkengebilden oder intensiven Farben interessant 

sein. Denn im Wasser der Gezeitentümpel spiegelt sich 

der Himmel wider. Was die Technik betrifft, so sind 

eine genaue Scharfstellung und Tiefenschärfe von 

entscheidender Bedeutung, da diese Art von Bild am 

besten aussieht, wenn sowohl der unmittelbare 

Vordergrund als auch die Reflexion scharf sind. Und 

das ist nicht so einfach, wie es vielleicht erscheinen 

mag, weil nämlich die Brennebene der Reflexion viel 

weiter entfernt ist als das Reflexionsmedium. 

Ein weiterer Aspekt, den Sie berücksichtigen 

müssen, ist die richtige Filtration, die sowohl zum 

Korrigieren des Lichts in der Gesamtszene als auch 

zum Verbessern der Reflexion selber verwendet 

werden kann. 

Ausrüstung für Reflexionen 

Mit einem Ultraweitwinkelzoom können Sie nah 

herangehen und den gewünschten Gezeitentümpel im 

Vordergrund platzieren. 

Ein Stativ ermöglicht Aufnahmen aus einer niedrigen 

Perspektive. Bei einem niedrigen Standpunkt ist im 

Spiegelbild mehr vom Himmel zu sehen, sodass die 

Aufnahme ausgeglichener wird. 

Mit einem Polarisationsfilter wird die Reflexion 

verbessert. Im Gegensatz zur allgemeinen Meinung 

verringern Polarisationsfilter nicht einfach Reflexionen, 

sondern vermindern auch die Blendwirkung, wodurch 

Reflexionen sogar verstärkt werden können. Sie müssen 

allerdings darauf achten, den richtigen Polarisationsfilter zu 

verwenden, da Sie die Reflexion zerstören können, wenn Sie 

sich für den falschen Filter entscheiden. Schauen Sie durch 

den Sucher, und drehen Sie den Polarisationsfilter langsam. 

Drehen Sie den Filter nicht mehr weiter, wenn Sie den 

gewünschten Effekt sehen. 

ND-Verlaufsfilter tragen zum Ausgleichen des Kontrasts 

in der Szene bei. Achten Sie jedoch darauf, die Szene 

nicht übermäßig „verlaufen“ zu lassen, weil Reflexionen 

normalerweise dunkler sind als der Himmel und das Bild 

nicht natürlich aussieht, wenn es umgekehrt ist. 

ND-Festfilter. Wenn die Bedingungen nicht ruhig und 

auf der Wasseroberfläche Wellen sind, können Sie einen 

Neutraldichtefilter einsetzen, um die Belichtungsdauer zu 

verlängern und so das Wasser zu „glätten“. 

Belichtung und Scharfstellung 

Reflektierende 

Oberflächen sind 

naturgemäß hell, 

wodurch das Messgerät 

in die Irre geführt werden 

kann, sodass es zu 

einer Unterbelichtung 

kommt. Fügen Sie eine 

Belichtungskorrektur 

von +0,5 bis +1 Anschlägen hinzu, und sehen Sie sich 

vorsichtshalber nach der Aufnahme das Histogramm an. 

Sie müssen bei der Scharfstellung vorsichtig sein, da die 

Brennebenen der Wasseroberfläche und der Reflexion nicht 

identisch sind. Wenn Sie die Kamera in der Betriebsart 

Autofokus lassen, könnte sie auf die Wasseroberfläche 

scharfstellen. Das hieße, dass die etwas weiter entfernte 

Reflexion möglicherweise nicht mehr scharf ist. Um 

sicherzugehen, dass die Szene von vorne bis hinten scharf ist, 

schalten Sie auf manuellen Fokus um, und stellen Sie auf eine 

Drittelentfernung in die Szene hinein scharf. Verwenden Sie 

eine kleine Blende wie f/16. 

Komposition 

Durch die Einnahme eines niedrigen Standpunktes 

können Sie das Bild mit dem Gezeitentümpel füllen 

und auch noch den darin reflektierten Himmel 

aufnehmen. Für diese Situationen eignen sich 

Aufnahmen im Querformat normalerweise besser 

als im Hochformat. 

Schritt 1 Ich komme bei Tagesanbruch an und suche ein 

geeignetes Motiv für den Vordergrund. Mir gefällt der 

Vordergrund in dieser Aufnahme, aber der Gezeitentümpel 

ist nicht gut. Er ist zu klein und zu seicht, um den Himmel 

richtig widerzuspiegeln. 


Schritt 2 Dieser Tümpel sieht ein wenig besser aus, aber 

ohne Filtration sind die Glanzlichter im Himmel zu stark, 

und die Schatten im Vordergrund beginnen allmählich zu 

stören. 

Schritt 3 Mit einem ND-Verlaufsfilter kann ich die Details 

im Himmel wiedergeben, und die Lichtstrahlen im 

Hintergrund kommen allmählich durch. Das verleiht der 

Szene eine gewisse Dramatik. Aber ich habe das Gefühl, 

dass die Reflexion noch verbessert werden kann.


Arbeiten mit Reflexionen< Wasser in Landschaften< 

LETZTES BILD 

Alle Einzelbestandteile fügen sich 

zu einem perfekten Bild 

zusammen. 

Schritt 4 Als nächstes verwende ich einen 

Polarisationsfilter. Wie Sie jedoch sehen können, kann die 

Reflexion durch eine falsche Einstellung zerstört, statt 

verbessert werden. Es ist an der Zeit, den Polarisationseffekt 

ein wenig zu bearbeiten. 

Schritt 5 Nur eine halbe Drehung des Polarisationsfilters, 

und die Reflexion kommt besser zur Geltung. Ich habe 

jedoch das Gefühl, dass das Bild verbessert werden kann, 

indem das Wasser im mittleren Entfernungsbereich 

geglättet wird. 

Schritt 6 Mit einem ND-Festfilter kann ich die 

Verschlusszeit auf zehn Sekunden erhöhen. Damit wird das 

Wasser im mittleren Entfernungsbereich geglättet und die 

optische Darstellung des Wassers im Gezeitentümpel 

verbessert. 


MIT DER 

DSLR 

UMGEHEN 

LERNEN! 

PORTRÄT-AUFNAHMEN 

BEI TAGESLICHT 

Auch wenn die Tage in den Wintermonaten relativ kurz sind, gibt es viele Gründe, warum sich 

gerade diese Jahreszeit hervorragend für ausgezeichnete Tageslicht-Porträtaufnahmen eignet. 

MIT DER ANKUNFT der Wintermonate stauben viele Fotografen 

normalerweise ihre Studioblitzausrüstungen ab. Es gibt aber immer 

noch mehr als genug Gründe, um sich draußen auf die Suche nach 

Orten für herausragende Porträtaufnahmen zu machen. Die Sonne 

steht in dieser Jahreszeit viel tiefer am Himmel. Dieser Umstand ist 

für Porträtfotografen an einem klaren Tag ein Vorteil, und zwar nicht 

zuletzt weil die „magische Stunde“ mit ihrem atemberaubenden 

goldenen Licht zu einer wesentlich angenehmeren Zeit eintritt als im 

Sommer. 

Die Sonne kann zu dieser Jahreszeit ein seltener Gast sein. Aber das 

ist überhaupt kein Problem, denn Tage mit einem bewölkten Himmel 

sind geradezu perfekt. Die Wolken fungieren als natürlicher Diffusor 

für das Sonnenlicht und sorgen bei Porträtaufnahmen für eine 

schöne und schmeichelhafte Wirkung. Wenn man dann noch 

bedenkt, dass die Winterkleidung in der Regel sehr gemütlich und 

farbenfroh ist und draußen in dieser Jahreszeit normalerweise 

weniger Menschen anzutreffen sind, können Sie verstehen, dass 

dann – von den Temperaturen einmal abgesehen – eine ideale Zeit 

ist, um Ihre Techniken für Porträtaufnahmen zu üben. Der nächste 

Winter kommt bestimmt! Sollten Sie oder Ihr Modell den kalten 

Wind jedoch als zu abschreckend empfinden, können Sie sich auch 

im kuschelig warmen Zuhause an Porträtaufnahmen mit Fensterlicht 

versuchen. Wenn Sie Porträtaufnahmen nur mit Tageslicht machen 

möchten, werden Sie feststellen, dass dieser Leitfaden alle wichtigen 

Techniken und Ratschläge zur Ausrüstung enthält, die Sie brauchen, 

um hervorragende Ergebnisse ohne viel Aufwand zu erzielen. Ob Sie 

bei hellem Sonnenschein, unter dunklen Wolken, im Schatten oder 

sogar in Gebäuden fotografieren, dieser Leitfaden für Anfänger steckt 

voller Ideen und Bilder, die Ihnen dabei helfen, Ihre 

Porträtaufnahmen zu verbessern.


DANIEL LEZANO


PORTRÄTAUFNAHMEN BEI TAGESLICHT 

Kontrollieren des Tageslichts 

Der richtige Einsatz des vorhandenen Lichts ist für den Porträtfotografen 

eine unverzichtbare Fertigkeit. 

Ausschließlich mit Tageslicht zu arbeiten, hat, im Vergleich zum Einsatz künstlicher Lichtquellen 

wie beispielsweise Studioblitz oder Blitzgeräte, für den Porträtfotografen mehrere Vor- und 

Nachteile. Tageslicht ist unglaublich vielseitig: die Aufnahmen die möglich sind, je nach 

Wetterbedingungen und Tageszeit, sowie die große Bandbreite an Lichteffekten ist enorm. Und 

nicht zu vergessen: es kostet nichts! Dennoch ist das verfügbare Licht leider meist nur begrenzt 

vorhanden. Nachts und auch an Tagen mit sehr schlechtem Wetter, ist das Licht oft zu gering als 

dass sich der Aufwand lohnte. Mit das schönste an der Arbeit mit Tageslicht ist aber, dass Sie die 

Möglichkeit haben wirklich überall Draußen zu fotografieren. Ob Sie nun in den Stadtpark gehen, 

in einen Hinterhof oder an die Küste fahren, die Möglichkeiten herausragender Tageslichtporträts 

sind höchstens durch fehlende Vorstellungskraft begrenzt, oder dadurch dass man nicht in 

der Lage ist das Tageslicht zu kontrollieren. Was Letzteres anbelangt, so haben Sie, obgleich 

die Lichtquelle viele Millionen von Kilometern entfernt ist, dennoch jede Menge Möglichkeiten 

zu beeinflussen wieviel Licht auf Ihr Modell fällt indem Sie Beleuchtungshilfsmittel wie 

Reflektoren oder Diffusoren benutzen. Auf den folgenden Seiten zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihre 

Tageslichtporträts mit Hilfe der wichtigsten Beleuchtungstechniken und nur wenig Zubehör 

grundlegend verbessern können. Sie werden feststellen, dass der zusätzliche Aufwand ihr 

Modell korrekt zu plazieren und die Verwendung von einigen Beleuchtungshilfsmitteln sich 

wirklich lohnt und Sie erheblich bessere Aufnahmen erhalten werden. Legen Sie sich einen 

Reflektor oder sogar zwei zu, die Investition lohnt sich! Sollten Sie wirklich große Lust auf 

Außenporträtaufnahmen haben, dann lohnt sich ebenfalls der Kauf eines Diffusors. Sie werden 

sehen wie sehr Sie so Ihre Poträtaufnahmen verbessern werden. 

Einrichten der DSLR für Tageslichtporträtaufnahmen 

BELICHTUNG Bevor Sie sich auf den Weg 

nach draußen machen, bereiten Sie die DSLR 

vor, damit Sie dann vor Ort gleich mit dem 

Fotografieren beginnen können. Zunächst 

sollten Sie die Kamera auf die Betriebsart 

Zeitautomatik einstellen, da die Tiefenschärfe 

begrenzt werden soll. Wir empfehlen, mit 

f/5.6 zu beginnen. Wenn die Verschlusszeiten 

so niedrig sind, dass die Gefahr des 

Verwackelns besteht, erhöhen Sie die 

ISO-Einstellung auf 400, und aktivieren Sie 

die Bildstabilisierungsfunktion, wenn Ihre 

Kamera eine solche hat. 

MESSUNG Hinsichtlich der Messung sollten Sie feststellen, dass das 

Mehrfachzonenmuster durchaus geeignet ist. Wenn Sie jedoch eine dunkelhäutige 

Person aus der Nähe fotografieren, rechnen Sie damit, eine Belichtungskorrektur von 

einem oder zwei Anschlägen vornehmen zu müssen. 

SCHARFSTELLUNG Wir schlagen vor, dass Sie von Mehrpunkt-AF auf 

Mittelpunktfokus umschalten, da Sie andernfalls riskieren, dass auf die Augenbrauen 

oder die Nase des Modells scharfgestellt wird statt auf die Augen. Zeigen Sie mit dem 

zentralen Autofokuspunkt auf das Auge, und drücken Sie den Auslöser halb, um den 

Fokus festzulegen. Ordnen Sie das Bild dann endgültig an, und machen Sie die 

Aufnahme. 

AUCH DARAUF SOLLTEN SIE ACHTEN ... Sie können die Aufnahme zwar mit der 

Weißabgleichseinstellung „Auto (AWB)“ machen. Es ist jedoch besser, den 

Weißabgleich vor Ort auf die am besten geeignete Voreinstellung zu setzen, vor 

allem, wenn Sie nur im JPEG-Format fotografieren. Wir empfehlen dringend, sowohl 

im RAW- als auch im JPEG-Format zu fotografieren. Nehmen Sie eine kleine 

JPEG-Einstellung vor, und verwenden Sie diese Dateien, um sich die Bilder am 

Computer anzusehen. Dann können Sie die Rohformatdateien öffnen und so 

bearbeiten, dass sie die endgültige Qualität erhalten, einschließlich eventuell 

erforderlicher Anpassungen am Weißabgleich oder an der Belichtung. 

Welches Objektiv ist am besten? 

Eine Brennweite im Telebereich, mit der die 

Perspektive abgeflacht wird, ist die beste Wahl, da 

damit Porträtaufnahmen am schmeichelhaftesten 

geraten. Möglicherweise tut es auch das 

Teleobjektivende Ihres Standardzooms, aber Sie 

werden feststellen, dass ein Teleobjektivzoom, zum 

Beispiel im Bereich 55 bis 200 mm eine wesentlich 

bessere Wahl ist. Alternativ könnten Sie auch nach 

der „alten Schule“ fotografieren und ein Objektiv 

mit fester Brennweite verwenden, beispielsweise 

50 mm f/1.8 (effektiv ein 80-mm-Objekt mit APS- 

C-Sensoren). Dieses hat den Vorteil einer größeren 

maximalen Blendenöffnung als ein Zoom. 

Einstellen der DSLR für Tageslicht-Porträtaufnahmen 

Wählen Sie die Betriebsart Zeitautomatik, stellen Sie den Weißabgleich auf die 

jeweiligen Aufnahmebedingungen und Mittelpunkt-AF ein. Jetzt können Sie loslegen! 

CANON EOS 1000D 

1) Stellen Sie die Betriebsartenwählschalter r 

rechts oben auf „Av“, um die Betriebsart 

Zeitautomatik zu wählen. 

2) Drücken Sie die Weißabgleichstaste, und 

wählen Sie mithilfe des 

Vierfachbedienelements den Weißabgleich. 

Wählen Sie die gewünschte 

Weißabgleichsvoreinstellung, und drücken 

Sie dann die Taste OK. 

3) Drücken Sie die AF-Punktetaste, und 

wählen Sie den Mittelpunkt-AF. 

4) Drücken Sie die AF-Taste, und stellen Sie 

den AF-Modus auf „Eine Aufnahme“ ein. 

NIKON D60 

1) Stellen Sie die 

Betriebsartenwählschalter rechts oben 

auf „A“, um die Betriebsart Zeitautomatik 

zu wählen. 

2) Drücken Sie die Taste „i“, und wählen 

Sie mithilfe des Vierfachbedienelements 

den Weißabgleich. Wählen Sie die 

gewünschte Weißabgleichsvoreinstellung, 

und drücken Sie dann die Taste OK. 

Drücken Sie die Taste „i“ noch einmal, 

und setzen Sie den AF-Modus auf „AF-S“ 

und den AF-Bereichsmodus nur auf 

Mittelpunkt. 

OLYMPUS E-420 


Betriebsartenwählschalter rechts oben 

auf „A“, um die Betriebsart Zeitautomatik 

zu wählen. 

2) Drücken Sie die Taste OK, und wählen 





Drücken Sie die Taste OK noch einmal, 

und setzen den AF-Modus auf „S-AF“ und 

die AF-Punkte nur auf Mittelpunkt. 

PENTAX K200D 


Betriebsartenwählschalter links oben auf 

„Av“, um die Betriebsart Zeitautomatik zu 

wählen. 

2) Drücken Sie die Taste OK, und wählen 





3) Drücken Sie „MENU“ und wählen Sie 

dann die Registerkarte „Rec. Mode“. 

Setzen Sie den AF-Modus auf „AF.S“, und 

wählen Sie dann den AF-Mittelpunkt. 

SONY ALPHA 200 


Betriebsartenwählschalter links oben auf 

„A“, um die Betriebsart Zeitautomatik zu 

wählen. 

2) Drücken Sie die Taste „Fn“, und wählen 


den Weißabgleich. Drücken Sie die Taste 

„AF“, und wählen Sie die gewünschte 

Weißabgleichsvoreinstellung. Drücken Sie 

dann die Taste „Fn“ noch einmal, wählen 

Sie den Autofokusmodus, und wählen Sie 

„Spot“ Im AF-Bereich und „AF-S“ Im 

Autofokusmodus. 

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1 

2 

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1 

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1 

2 

2 

2 

3 




FOTO: BRETT HARKNESS 

Wenn Sie Porträtaufnahmen mit 

Tageslicht machen, haben Sie die 

Gelegenheit, sich mit den 

grundlegenden Techniken der 

Beleuchtung vertraut zu machen und 

den Umgang mit Hilfsmitteln wie 

Reflektoren und Diffusoren zu lernen. 

Die wichtigsten Beleuchtungshilfsmittel für 

Porträtaufnahmen bei Tageslicht 

Bei der Arbeit mit Tageslicht haben Sie nicht die gleiche Kontrolle über die 

Beleuchtungsrichtung und Lichtintensität wie mit einem Studioblitz. Wenn Sie auch 

keinen Einfluss auf die Sonne selber haben, so können Sie mithilfe von Reflektoren und/ 

oder Diffusoren steuern, wie viel Tageslicht auf Ihr Motiv fällt. Reflektoren und Diffusoren 

sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, die gängigsten werden hier beschrieben. 

REFLEKTOREN Dieses einfache Hilfsmittel ist ausgesprochen wirkungsvoll, wenn es um das 

Ausfüllen von Schatten geht, und kann Ihre Porträtaufnahmen entscheidend verbessern. Die 

Standardausführung – und damit sollten Sie anfangen – hat eine weiße und eine silberfarbene 

Seite (1). Die weiße Seite reflektiert ein klares, neutrales Licht und ist ideal, wenn Sie den 

Reflektor relativ nah beim Motiv platzieren können, da damit eine gleichmäßige 

Lichtausbreitung reflektiert wird. Die silberfarbene Seite ist wesentlich stärker und liefert ein 

intensiveres Ergebnis. Sie kann also bei hellem Sonnenlicht oder bei einer zu nahen Platzierung 

am Motiv zu kräftig sein, ist jedoch ideal bei stark bedecktem Himmel oder bei Aufnahmen im 

Schatten. Goldfarbene Reflektoren sind ebenfalls erhältlich. Diese sind, wie die silberfarbenen, 

sehr intensiv, verleihen dem Licht jedoch einen warmen, goldenen Schein. Sie sollten sich 

faltbare Reflektoren besorgen, da diese leicht und problemlos zu verstauen sind. Je größer der 

Reflektor ist, desto breiter ist der Bereich, den sie abdecken. Der Mindestdurchmesser sollte 80 

cm betragen; aber kaufen Sie sich keine zu großen, da deren Verwendung relativ umständlich 

ist. Reflektoren mit einem Griff, wie der Tri-Grip von Lastolite, sind toll, wenn Ihnen niemand 

helfen kann, da Sie diese mit einer Hand halten können. Andere Reflektoren sind mit einer 

aufsteckbaren silber- und goldfarbenen Manschette erhältlich (2) oder verfügen über einen 

leichten Rahmen wie der California Sunbounce (3). 

1 

2 

DIFFUSOR Ein Diffusor erfüllt einen ganz anderen Zweck als ein Reflektor. Er wird 

verwendet, wenn Sie verhindern möchten, dass Sonnenlicht direkt auf das Motiv trifft. 

Wenn Sie einen Diffusor zwischen Sonne und Motiv halten, erzeugen Sie sofort ein 

schmeichelhafteres ungebündeltes Licht. Diffusoren sind in verschiedenen 

Diffusionsstärken erhältlich und sind relativ groß (jedoch trotzdem leicht), sodass Sie 

normalerweise eine andere Person brauchen, die den Diffusor hält, während Sie 

fotografieren. Sie sind teurer als Reflektoren, und Sie werden sie nicht so oft einsetzen. 

Aber wenn Sie ernsthaft Porträtaufnahmen unter freiem Himmel machen möchten, 

lohnt sich ihr Kauf. Sehen Sie sich den Sun-Swatter (www.sunbounce.com) und den 

Lastolite Skylite (www.lastolite.com) an. 

3 




Fotografieren am Ende des Tages 

Daniel Lezano erklärt die Herausforderungen und die Vorteile von 

Aufnahmen in den letzten Minuten des Tageslichts. 

DIE „MAGISCHE STUNDE“ IST EIN BEGRIFF, der häufig von Landschaftsfotografen 

verwendet wird, um die Zeit am frühen Morgen bzw. am Ende des Tages zu beschreiben, in 

der die Sonne so tief am Himmel steht, dass ihr Licht einen stark goldenen Farbton hat. Bei 

Landschaftsbildern führt dies zu Szenen, die eine echte Dreidimensionalität vermitteln, da 

das schwache Licht Schatten erzeugt, die die Tiefe und die Konturen der Szenerie aufzeigen. 

Bei der Porträtfotografie können wir zu dieser Tageszeit Bilder machen, in denen das goldene 

Licht der Sonnenstrahlen ein warmes Licht auf unser Motiv und den Hintergrund wirft. Sie 

müssen zu dieser Tageszeit schnell arbeiten, da Sie wirklich nur wenige Minuten haben, um 

das Licht der untergehenden Sonne zu nutzen, bevor diese verschwunden ist. Sie müssen 

sich auch darüber bewusst sein, dass Sie den Kapriolen des Wetters ausgesetzt sind. Denn 

wenn es bewölkt ist, haben Sie kaum oder gar kein goldenes Licht, mit dem Sie arbeiten 

können. Sie können das Motiv natürlich so fotografieren, dass es zum Licht hin gerichtet ist; 

es lohnt sich aber auch, das Licht des Sonnenuntergangs als farbenprächtigen Hintergrund 

zu verwenden. Zu dieser Tageszeit haben Sie auch garantiert weiches Licht, sobald die 

Sonne tief am Himmel steht, weil die gesamte Szene in Schatten getaucht sein wird. Das 

bedeutet, dass Sie ganz ohne Beleuchtungshilfsmittel arbeiten können, wenn Sie dies 

wünschen. Aber selbst bei schwachem Licht bieten Reflektoren noch eine gewisse 

Beleuchtung, scheinbar aus dem Nichts! Worauf Sie natürlich zu dieser Tageszeit besonders 

achten müssen, ist die Gefahr der Verwackelung (siehe unten). 

Um ein Beispiel für eine Tageslicht-Porträtaufnahme zur Verfügung zu stellen, die unter 

diesen Bedingungen gemacht werden könnte, ging ich in einen hiesigen Park, um ein paar 

Aufnahmen von der Tochter einer Freundin zu machen. Ruby hat blonde, lockige Haare, die 

sich meines Erachtens gut zum Fotografieren am späten Nachmittag eignen, da sie das 

Sonnenlicht von hinten anstrahlen würde. Ich bat Ruby keine bunte Kleidung anzuziehen, 

die im Kontrast zu den Braun- und Grüntönen des Parks stehen würden, sondern sich für 

Neutraltöne zu entscheiden, die die Farbe der Umgebung eher ergänzen würden. 

Da nur eine sehr begrenzte Zeitdauer zur Verfügung steht, ist es am besten, zehn Minuten 

früher am Aufnahmeort zu sein, damit Sie Standpunkte finden können, von denen aus Sie 

die Bilder machen möchten. Ich beschloss, die Aufnahmen in der Nähe eines Teichufers zu 

machen, da es hier keine Hindernisse gab und ich länger Licht haben würde, als wenn ich 

die Aufnahmen mitten im Park machen würde, wo die Bäume mir das Licht nähmen . 

Ich brachte einen weißen, einen silbernen und einen goldenen Reflektor mit, den Rubys 

Mutter bei Bedarf gerne für mich hielt. Der weiße Reflektor, der bei den meisten 

Tageslichtaufnahmen meine erste Wahl war, könnte sich als unzureichend erweisen, um 

genug Tageslicht zurück zu reflektieren, wenn das Licht schon sehr schwach wurde. In 

diesem Fall könnten sich der silberne oder der goldene Reflektor als wirkungsvoller erweisen, 

obwohl ich beim goldenen Reflektor vorsichtig sein muss, dass er mit dem warmen Licht der 

tief stehenden Sonne keinen zu warmen Farbton erzeugt. 

Wie für all meine Porträtaufnahmen verwendete ich meine DSLR (50 mm, f/1.8), die auf 

Zeitautomatik eingestellt war, mit der anfänglichen Blendenöffnung f/5.6. Der Weißabgleich 

war wegen der sich ändernden Lichtbedingungen auf AWB eingestellt. Ich fotografierte 

sowohl im RAW- und JPEG-Format, damit ich den Weißabgleich bei der Nachbearbeitung 

noch verändern konnte, falls dies erforderlich sein sollte. 

Während die Sonne im Himmel noch zu sehen ist, positioniere ich Ruby mit dem Rücken zur 

Sonne vor einem See, um die goldenen Farben des Hintergrunds optimal zu nutzen. Während 

die tief stehende Sonne ihr Haar golden glänzen lässt, ist die Blendwirkung zu stark, sodass der 

Kontrast verringert und die Bildqualität beeinträchtigt wird. 

Ich bitte Ruby, sich vor einen Baum zu stellen, und probiere verschiede Standpunkte und 

Bilder aus. Dabei wechsle ich zwischen Aufnahmen im Hoch- und im Querformat. Die Struktur 

des Baums sieht interessant aus, und das goldene Sonnenlicht, links von Ruby, verleiht ihrer 

Haut eine angenehme Wärme. 

Verwackelungsgefahr 

Auf Grund der relativ langsamen Verschlusszeiten zu dieser Tageszeit müssen 

Sie unbedingt die Verwackelungsgefahr berücksichtigen. Am einfachsten 

können Sie ein Verwackeln vermeiden, indem Sie die Bildstabilisierungsfunktion 

verwenden, sofern die Kamera bzw. das Objektiv über eine solche verfügt. 

Verwenden Sie eine große Blendenöffnung von etwa f/4-5.6, und stellen Sie 

die ISO-Empfindlichkeit mindestens auf den Wert 400 ein. Sie sollten auch ein 

mittleres Teleobjektiv zwischen 50 und 100 mm verwenden und keine längeren 

Teleobjektiveinstellungen, mit denen die Gefahr des Verwackelns erhöht wird. 

Mithilfe der Kehrwertregel können Sie bestimmen, ob eine Verwacklungsgefahr 

besteht. Vergewissern Sie sich zu diesem Zweck, dass die Verschlusszeit 

mindestens gleich oder schneller als der Kehrwert des verwendeten Objektivs 

ist. Wenn Sie beispielsweise eine Brennweite von 100 mm verwenden, achten 

Sie darauf, dass die Verschlusszeit mindestens 1/100 s beträgt, bei 200 mm 

verwenden Sie 1/200 s und so weiter. 

Mit der immer tiefer sinkenden Sonne kommt ein Moment, kurz bevor die Szene vollkommen 

in Schatten getaucht wird, mit einem Hauch von Gold, der ihrem Haar etwas Farbe verleiht. 

Mit einem weißen Reflektor links neben Ruby kann ich ein wenig zusätzliches Licht 

reflektieren und trotzdem die natürlichen Töne der Haut beibehalten. 

Zu viel Gold! 

1/30sek 1/60sek 

Verwenden Sie den goldenen 

Reflektor mit Sorgfalt. Wenn Sie 

ihn bei einem Sonnenuntergang 

einsetzen, kann die Wärmewirkung 

zu stark werden, vor allem wenn 

der Reflektor zu nahe beim Motiv 

platziert wird. Verwenden Sie sich 

den Goldeffekt in den Momenten, 

in denen das Motiv im Schatten ist, 

und probieren Sie es stattdessen 

mit einem silbernen oder weißen 

Reflektor. 

Gold Weiß 


PROFI-TIPPS 

VORSICHT WIND! 

Vermeiden Sie wild durcheinander wehende 

Haare, indem Sie Ihr Modell bitten, die Haare 

hinter den Ohren zusammenzuhalten, einen 

Pferdeschwanz zu machen oder einen Hut zu 

tragen. Alternativ können Sie das Modell neben 

einem Windschutz positionieren, wie einer Mauer 

oder einem Baum. 

Letztes Bild des Tages 

Wenn ich mich weiter entferne, kann ich die 

Szene interessanter gestalten, indem ich 

einen Teil der Landschaft in das Bild 

aufnehme. Ich habe Ruby im Hochformat 

außermittig fotografiert. Dafür habe ich die 

Baumreihe benutzt, um das Auge durch die 

Szene hindurch zu Ruby zu führen.



Porträtaufnahmen mit Fensterlicht 

WENN SIE SCHMEICHELNDES LICHT für eine ganz 

besondere Porträtaufnahme brauchen, kann Fensterlicht 

mit den meisten grundlegenden Studioaufbauten 

mithalten, wenn es um wunderschönes, kontrollierbares 

Licht geht – und es kostet nicht einmal etwas! Obwohl 

viele glauben, dass Fensterlicht eher ein weiches Licht ist, 

hängt seine unterschätzte Stärke von einer Reihe von 

Faktoren ab, wie der Position und Größe des Fensters, der 

Tageszeit sowie etwaiger Diffusions- oder 

Reflexionshilfsmittel, die möglicherweise eingesetzt 

werden. 

Wir alle wissen, dass die Sonne am Morgen im Osten bzw. 

am Nachmittag im Westen am hellsten ist. Deshalb 

bekommen Sie bei Fenstern, die zu der jeweiligen 

Tageszeit in diese Himmelsrichtungen weisen, mit an 

Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein härteres 

Licht als zu jeder anderen Tageszeit bei Fenstern, die nach 

Süden und Norden hinausgehen. Denken Sie bei der 

Auswahl des Fensters auch darüber nach, wodurch das 

Licht zerstreut oder reflektiert werden könnte, bevor es in 

den Raum trifft. Bäume, Häuser oder glänzende 

Oberflächen wie Glas könnten beispielsweise die Kraft und 

die Richtung des Lichts beeinflussen. 

Es ist richtig, dass Licht umso besser kontrolliert werden 

kann, je weicher es ist. Ein bewölkter Tag ist daher 

günstiger als ein Tag mit hellem Sonnenschein (es sei 

denn, dass ein großer Kontrast der von Ihnen gewünschte 

Effekt ist). Es gibt jedoch Möglichkeiten, die verhindern, 

dass helle Umgebungsbedingungen Ihre Aufnahme 

ruinieren. Je größer das Fenster ist, desto größer ist auch 

die Lichtausbreitung. Vermeiden Sie also kleine Fenster. 

Fenstertüren sind ideal: Sie filtern nicht nur weiches Licht 

ausgezeichnet, sondern bieten auch einen sehr 

ansprechenden weißen Hintergrund, wenn Sie Ihr Modell 

davor positionieren. Wenn das Licht für Ihre Zwecke 

immer noch zu hart ist, mildern Sie es mit einem Reflektor 

an der Seite des Modells ab, die vom Fenster am weitesten 

entfernt ist, oder hängen Sie einen Store über das Fenster, 

um die Wirkung insgesamt etwas abzumildern. Caroline 

Wilkinson zeigt Ihnen anhand dieses Leitfadens mit 

Schritt-für-Schritt Anleitungen, wie Porträtaufnahmen mit 

Fensterlicht und einem einzelnen Reflektor gelingen. 

Schritt 1 Ich setzte Jenny neben ein nach Norden 

weisendes Fenster, um eine direkte Sonneneinstrahlung zu 

vermeiden. Wie Sie sehen können, trifft das Licht ohne 

Zuhilfenahme eines Reflektors nur auf eine Seite ihres 

Gesichts. Ich begann mit der Blende f/5.6, erhöhte aber die 

ISO-Einstellung, um eine ausreichend schnelle Verschlusszeit 

zu erhalten. 

Weißer Reflektor 

Goldreflektor 

Silberreflektor 

Schritt 2 Ein weißer Reflektor kann Schatten sanft 

ausfüllen. Er eignet sich sehr gut für die Arbeit mit hartem 

Sonnenlicht, aber an einem bewölkten Tag ist die Wirkung 

eher gering. Ich verwendete die größere Blendenöffnung f/2.8 

und die selektive Fokussierung, um auf ihr Auge 

scharfzustellen und so ein dynamisches Ergebnis zu erzielen. 

Schritt 3 Im Gegensatz zum weißen und silbernen Reflektor sorgt ein 

Goldreflektor für einen Farbton, der der Haut des Modells einen warmen 

Goldton verleiht. Er ist hilfreich bei der Arbeit mit kühlem Licht, aber in 

diesem Fall wollte ich, dass ihr Gesicht heller erscheint. Also habe ich einen 

Silberreflektor verwendet, um ein kräftigeres neutrales Licht zu erhalten, das 

die meisten Schatten ausfüllte. 



Seien Sie kreativ! 

Experimentieren Sie mit Posen 

herum, um verschiedene Effekte 

zu erzielen: Bitten Sie das Modell, 

aus dem Fenster zu blicken, sich 

auf den Boden vor den 

Fenstertüren oder mit dem 

Rücken zu einem Fenster zu 

legen, um einen ansprechenden, 

weichen weißen Hintergrund zu 

erhalten. Egal, wie Sie das 

Fensterlicht nutzen, achten Sie 

immer darauf, dass die Augen des 

Modells gestochen scharf sind. 

Und: nicht immer ist es nötig, 

dass das Modell direkt in die 

Kamera blickt um ein 

aussagestarkes Ergebnis zu 

erzielen. 

Wenn Sie Ihre Aufnahme haben, 

experimentieren Sie in Photoshop 

weiter damit herum, indem Sie 

den Farbton verändern oder das 

Bild in Schwarzweiß verwandeln 

(Image>Adjustments) und 

einfach mit den verschiedenen 

Optionen herumspielen. 

✘ Reflektor zu niedrig 

✘ Reflektor zu nah 

Schritt 4 Nachdem ich mich bei dieser Aufnahme für den Silberreflektor entschieden hatte, spielte ich mit dieser Position 

herum, da die Ergebnisse hierdurch stark beeinflusst werden können. Je näher ich den Reflektor an ihr Gesicht heran 

rückte, desto kräftiger war das Licht auf ihrem Gesicht. Manchmal ist dies notwendig. Und manchmal kann damit der 

gesamte Schatten beseitigt werden, was zu einem ausdruckslosen Ergebnis führt. Wenn der Reflektor unter das Gesicht 

gehalten wurde, entstanden einige unansehnliche Schatten. Ich war der Meinung, dass es am besten war, den Reflektor 

seitlich und über dem Kopf in einem nach unten gerichteten Winkel zu halten. 

Schritt 5 Für diese Aufnahme verwendete ich den 

Silberreflektor und war leicht oberhalb von Jen, um ihre Augen 

zu verbreitern – stellen Sie sich aber nicht zu hoch über ein 

Modell, da sonst dessen Nase größer erscheint als sie in 

Wirklichkeit ist. Ich wählte die mäßig große Blende f/4.5. 




Kontrolliertes Sonnenlicht 

Strahlender Sonnenschein kann bei Porträtfotos zu Problemen führen - ein 

Diffusor ist hilfreich, um die Beleuchtung des Motivs zu kontrollieren. 

DIE MEISTEN MENSCHEN genießen das Gefühl von Sonnenstrahlen auf ihrem Gesicht 

– für den Porträtfotografen sind klare Tage mit hellem Sonnenlicht jedoch 

problematisch: Wenn die Sonne hinter dem Modell steht, besteht die Gefahr, dass 

unerwünschte Lichtreflexe die Aufnahme ruinieren, die Belichtung erschwert oder das 

Modell vom eigenen Schatten verschluckt wird. Stehen Sie jedoch mit dem Rücken zur 

Sonne, sodass Ihr Modell voll ins Licht getaucht ist, entstehen wahrscheinlich harte 

Schatten auf dem Gesicht, das Modell blinzelt oder das harte Direktlicht hebt 

Hautunreinheiten allzu deutlich hervor. 

Hier ist es erforderlich, die Strahlen der Sonne irgendwie abzudämpfen, um das Licht 

für Ihr Modell diffuser und vorteilhafter zu machen. Diese Aufgabe übernimmt ein 

Diffusorschirm, der das einfallende Sonnenlicht erweicht bzw. streut; Ihr Modell erhält 

zwar weiterhin viel Licht, dieses wirkt jedoch weich und angenehm, anstatt hart und 

direkt. Diffusoren sind in großer Auswahl erhältlich, jeweils aus Materialen von 

unterschiedlicher Streuungsstärke, die um einen leichten Aluminiumrahmen gespannt 

sind. Dank dieser Rahmen sind Diffusoren leicht zu transportieren, zu halten oder auf 

selbst gemachten Ständern zu befestigen; nur bei Wind müssen Sie aufpassen, dass sie 

nicht umgeweht werden. Deshalb der gute Rat: Nehmen Sie einen Helfer mit, der 

während Ihrer Aufnahme den Diffusorschirm in Position halten kann. 

Das Wichtigste beim Einsatz von Diffusoren ist, diese zwischen die Sonne und Ihr Motiv 

zu platzieren, damit das diffuse Licht die Umgebung Ihres Motivs im Bildfeld abdeckt. 

Zu Beginn sollten Sie mit verschiedenen Positionen und Entfernungen des Diffusors zu 

Ihrem Motiv experimentieren. Steht die Sonne hoch am Himmel, müssen Sie den 

Diffusor möglicherweise direkt über den Kopf Ihres Modells halten (natürlich außerhalb 

des Bildfensters) – bei der tief stehenden Sonne der aktuellen Jahreszeit platzieren Sie 

ihn jedoch eher seitlich des Modells, wie in unserem Beispiel. Wenn die Position 

stimmt, bitten Sie Ihr Modell, sich vor dem Diffusor etwas zu bewegen, um Körper und 

Gesicht zu positionieren, bis die gewünschte Wirkung entsteht. Sie werden feststellen: 

Steht das Modell seitlich vom Diffusorschirm, wird eine Seite von Gesicht und 

Oberkörper subtil, aber deutlich heller beleuchtet als die andere; steht es jedoch direkt 

davor (während Sie von neben dem Schirm aufnehmen), wird das Gesicht 

gleichmäßiger ausgeleuchtet. Das folgende einfache Beispiel zeigt, wie direktes 

Sonnenlicht mithilfe eines Diffusors kontrolliert werden kann. 

Ohne Diffusor 

Schritt 1 In dieser ersten Aufnahme, in welcher die Autoren Matty und Caroline direkt 

in die Sonne schauen, wirft das grelle Licht starke Schatten über ihre Gesichter und 

zwingt sie zu etwas unansehnlichem Blinzeln. 

Mit Diffusor 

Schritt 2 Redakteur Luke Marsh ist jedoch helfend mit einem großen 

Diffusorschirm zur Stelle, den er unter Anleitung von Daniel Lezano so vor unseren 

Probanden ausrichtet, dass sie wirkungsvoll “beschattet” werden. 

Den Diffusor als Hintergrund 

nutzen! 

Sie möchten ein Outdoor-Porträt mit einem 

reinen, weißen Hintergrund aufnehmen? Mit 

einem Diffusorschirm kein Problem: Mit seiner 

Lichtdurchlässigkeit schafft er eine helle, saubere 

Hintergrundebene – fast wie im Fotostudio. In 

diesem Beispiel stand Caroline bei der Aufnahme 

knapp einen halben Meter vom Diffusor entfernt, 

sodass dieser das Bildfenster mit einem sauberen 

Hintergrund ausfüllt. Carolines Gesicht wurde 

durch das diffuse Licht schön ausgeleuchtet; bei 

Bedarf hätten wir noch einen Reflektorschirm zu 

Ihrer Rechten platzieren können, um ihre rechte 

Wange stärker auszuleuchten. 

Schritt 3 Sie sehen, dieses einfache Hilfsmittel verbessert deutlich unsere Aufnahme 

und hüllt unsere Modelle in wunderbar diffuses Licht. Mithilfe des Diffusorschirms 

können unsere Modelle für die Kamera posieren, ohne Blinzeln zu müssen. 


Wenn Sie natürlich 

wirkende Porträts im 

Freien aufnehmen 

möchten, mit 

strahlendem 

Sonnenschein aber 

minimalem Aufwand, 

ist ein Diffusor das 

ideale Zubehör. 


January 2010 Digital SLR Photography XX



Profi-Tipps für umwerfende Porträtaufnahmen bei Tageslicht 

Wir haben unsere freien Mitarbeiter nach weiteren Expertenratschlägen befragt, wie man die besten Ergebnisse bei Tageslicht erzielt. 

Direktes Sonnenlicht von Brett Harkness 

„Ich nutze Sonnenlicht regelmäßig als meine hauptsächliche Lichtquelle oder als 

Hintergrundbeleuchtung für meine Motive, aber um Licht und Schatten beizubehalten, 

arbeite ich immer entsprechend mit leichter Unter- oder Überbelichtung. Direkt in die 

Sonne zu fotografieren, um das Flimmern einzufangen, kann einen wirklich romantischen 

Effekt erzeugen, der besonders dann funktioniert, wenn man Paare fotografiert, aber die 

Technik ist in der korrekten Anwendung ganz schön knifflig, weil man das Bild auf dramatische Art 

unterbelichten muss, bis zu einem Punkt, bei dem man fast die Details in den Gesichtern verliert.“ 

„Ich wähle die Uhrzeit zum Fotografieren abhängig von der Stimmung, die ich erzeugen will. Wenn das 

Bild romantisch wirken soll, dann fotografiere ich immer spät abends, wenn das Licht weicher und 

wärmer ist. Da die Sonne dann recht niedrig am Himmel steht, werfe ich das Sonnenlicht zurück auf 

das Gesicht meines Modells. Dazu benutze ich die silber-weiß-gestreifte Seite eines Lastolite 

Sonnenlicht/Soft Silver Reflektors, um den Hautton des Motivs abzukühlen.“ 

„Aber am Morgen, wenn die Sonnentemperatur kühler ist, benutze ich die goldgestreifte Seite, um den 

Farbton der Haut wärmer zu machen. Ich würde nie bei grellem Tageslicht fotografieren, insbesondere 

wenn die Sonne hoch am Himmel steht, da hierdurch abscheuliche Schatten entstehen, und wenn es 

direkt von oben kommt, kann ich mich nirgendwo hinbewegen, um den Effekt zu reduzieren. Die 

besten Ergebnisse erzielt man, wenn das Sonnenlicht aus einem Winkel kommt, normalerweise am 

frühen Morgen oder späten Abend, da das Sonnenlicht so einfacher zu handhaben und das Modell 

einfacher zu positionieren ist, um den gewünschten Lichteffekt zu erzielen.“ 

Fensterlicht von Bjorn Thomassen 

„Porträts, die mit Fensterlicht beleuchtet werden, sind stark abhängig 

vom Raum, in dem sie aufgenommen werden. Wenn der Raum sehr 

dunkel ist, kann es schwierig sein, das Licht zu kontrollieren. Das 

Fensterlicht ist in dem Fall selten stark genug, die Schatten im Raum zu 

füllen, was zu starken Kontrasten führt, die das Motiv manchmal halb 

oder sogar ganz als Silhouette erscheinen lassen. Aber wenn der Raum relativ 

gleichmäßig ist, und die Wände eine helle Farbe haben, dann kann Fensterlicht 

ausreichen, um eine wunderschöne Aufnahme zu machen, da der Raum das Licht auf 

das Motiv zurückwirft wie ein Reflektor.“ 

„Es ist auf jeden Fall von Vorteil, wenn kein direktes Sonnenlicht durch das Fenster 

strahlt. Ich nehme für Shootings meistens eine Tasche voll mit Netzen und 

verschieden dicken Tüchern mit, nur für den Fall, dass ich Fenster abhängen muss, 

um das Licht weicher zu machen. Die Qualität des Lichts, das durch das Fenster fällt, 

hängt auch von der Tageszeit und der geografischen Lage ab. Ich versuche möglichst 

nur bei Fenstern zu fotografieren, die nach Norden ausgerichtet sind, da ich kein 

direktes Sonnenlicht mag. Wenn es aber unvermeidbar ist, dann hänge ich das 

Fenster mit meinen dicken Tüchern und Netzen ab.“ 

„Weil das Licht von der Seite kommt, versuche ich Fensterlicht zu vermeiden, wenn 

die Person, die ich fotografieren möchte, nicht gerne im Profil fotografiert wird, denn 

ansonsten ist das Licht nicht ideal. Außer wenn man jemanden von hinten fotografiert, 

oder mit direkt zugewandtem Gesicht - wobei das Gesicht dann im Schatten ist - sind 

Fenster eigentlich nur gut geeignet für die Aufnahme von Profilfotos. Daher sollten Sie, 

bevor Sie mit dem Shooting beginnen, nachfragen.“ 

Im Schatten fotografieren von Paul Ward 

„Kanalbrücken, Treppenaufgänge, Aufzugsschächte, heruntergekommene 

Gebäude und Gerüste sind allesamt hervorragend dazu geeignet, um 

Schatten zu erzeugen, und auch um Ihren Bildern etwas städtisches Flair 

zu geben. Ich suche oft nach Orten, bei denen Lichtschächte durch das 

Dach oder Fenster kommen, so dass ich mein Motiv zwischen dem 

Schatten und der Lichtquelle positionieren kann. Bei verdeckten Aufnahmen, gibt es 

grundsätzlich eine Grenze, wo das Licht hereinkommt und wo der Schatten anfängt, so 

dass man kontrollieren kann, wie das Licht auf das Motiv fällt, indem man es einfach 

herumdreht oder selbst die Position wechselt, um die Richtung des Lichts zu ändern. 

Wenn das Licht von der Seite eines Gebäudes kommt, positioniere ich das Modell 

manchmal innen, während ich selbst in der Tür stehe, die dann wie eine große Softbox 

funktioniert.“ 

„Draußen ist es schwierig, die Lichtquelle zu kontrollieren. Ich benutze nicht so gerne 

Reflektoren, denn an einem bewölkten Tag bekommt man so ein sehr gleichmäßiges 

Licht über das ganze Bild. Das ist schon OK, aber so gibt es nur wenige Kontraste. 

Hingegen erzielt man an sonnigen Tagen meist zu viel Kontrast und ruiniert so das Foto.“ 

„Manchmal positioniere ich das Modell unter einem Baum mit viel Laub, aber nur wenn 

ich ein fleckiges Licht möchte. Man sollte eine Kamera benutzen, die gut mit digitalem 

Rauschen umgehen kann, so dass man eine hohe ISO benutzen kann. Aber wenn nicht, 

dann kann man immer noch das Bild in Schwarz-Weiß konvertieren, um einen sandigen, 

körnigen Effekt zu erzielen, der bei städtischen, industriellen Aufnahmen richtig gut 

funktioniert. Bei starkem Sonnenlicht könnten Sie feststellen, dass das Licht von den 

Gebäuden oder Objekten der Umgebung zurückprallt, was wie ein Reflektor funktioniert, 

wodurch Sie eine niedrigere ISO-Einstellung wählen können. Da Schattenfotografie 

gleichbedeutend mit wenig Licht ist, versuche ich mit größtmöglicher Blende (ungefähr 

f/2.8) zu fotografieren und das Gesicht zu fokussieren, um soviel Licht wie möglich auf 

den Sensor der Kamera fallen zu lassen.“ 




RESTLICHT 

FOTOGRAFIE 

Lange Nächte sind eine tolle Gelegenheit, die Kunst der Fotografie bei 

gedämpftem Licht zu praktizieren. Unser großer Leitfaden für brillante Bilder bei 

schwachem Licht ist randvoll gefüllt mit Profitipps zu den wesentlichen 

Techniken und den wichtigsten Geräten.


>Restlicht >Außenaufnahmen 

FOTO: LEE FROS 

DAS SPRICHWORT „WENIGER IST OFT MEHR“ gilt auch für viele Bereiche der Fotografie. Wie etwa 

für die Ausrüstung. Man braucht keine Wagenladungen voller Hilfsmittel, um tolle Bilder 

aufzunehmen. Ein anderes Beispiel ist die Bildkomposition. Je mehr man in ein Bild hineinpackt, 

umso unattraktiver wird es meist. Nicht viel anders verhält es sich mit dem Licht. Viele denken, viel 

Licht hilft viel. Doch in Wirklichkeit ist das Gegenteil der Fall. 

Der Sonnenauf- und untergang werden gemeinhin als fotogenste Tageszeiten betrachtet, obwohl die 

Lichtintensität doch bedeutend geringer ist als zur Mittagszeit. Auch urbane Umgebungen sehen am Abend bei Weitem 

fotogener aus, wenn das Tageslicht der bunten künstlichen Beleuchtung weicht. Und wenn man in einer sternenklaren 

Nacht in den Himmel schaut, ist man vom Anblick der Millionen winzigen Lichtpunkte überwältigt, die in der 

unendlichen Weite des Weltalls leuchten. 

Gedämpftes Licht wirkt aber nicht nur im Freien. Auch in Innenräumen sorgt es für Atmosphäre. Denken Sie einmal 

nach, was für Sie einladender aussieht: ein hell erleuchtetes Wohnzimmer, oder ein gemütlicher Salon, in dem nur das 

Schummerlicht des Kamins flackert? Mit einem halben Dutzend Halogenspots verhindert man vielleicht, dass Besucher 

über die Teppichkante stolpern. Wenn man aber romantische Porträts aufnehmen will, ist ein in dezentes Licht 

getauchter Raum weitaus wirkungsvoller. Um Ihnen zu zeigen, wie effektvoll sanftes Licht sein kann, haben wir unseren 

Einsteigerkurs diesem Thema gewidmet. Wir wollen Ihnen zeigen, wie Sie das Licht dosieren und für sich nutzbar 

machen können. Zur Unterstützung haben wir unsere altbekannten Experten befragt. Wir wollen sehen, mit wie wenig 

Licht sie auskommen! 

ISTOCK PHOTO 

Außenaufnahmen bei schwachem Licht 

Entdecken Sie, wie die Natur nachts lebendig wird! 

Wenn es ums Licht geht, steht immer Qualität, und 

nicht Quantität, an erster Stelle. Eine kleine aber feine 

Lichtquelle wird unabhängig von der Tages- und Nachtzeit 

immer eindrucksvoller sein als Unmengen von Licht 

mittelmäßiger Qualität. Aus diesem Grund lohnt sich die 

Fotografie bei gedämpftem Licht so sehr. Unabhängig vom 

Motiv und der Situation muss die Lichtquelle gut sein. 

Dann hat man eigentlich alles, um ein tolles Foto zu 

machen. 

Außenaufnahmen bei schwachem Licht fangen an, 

wenn die Nacht beginnt, und enden, wenn ein neuer Tag 

erwacht. Oder falls Ihnen das zu verwirrend klingt: Es wird 

von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang geknipst. 

Fangen wir mit der Abenddämmerung an. Sobald die 

Sonne am Horizont versinkt, geht der Tag in die Nacht 

über. Das helle Tageslicht verblasst, und der Himmel 

verwandelt sich in eine riesige Softbox, die die Erde diffus 

beleuchtet, während der Himmel im Westen mit etwas 

Glück rot glüht. Benutzen Sie einen harten ND-Filter, um 

das ganze Bild in einer einzigen Belichtung zu erfassen – 

mit einem detailreichen Vordergrund vor einem bunten 

Hintergrund. 

Im Halbdunkel löst sich das warme Rot des Himmels 

auf und geht nahtlos in kältere purpurrote und blaue Töne 

über, während die Lichtintensität nachlässt und die 

Umgebung merklich dunkler wird. Dies ist der ideale 

Zeitpunkt, um moderne Bauwerke abzulichten, da die 

Farben des Himmels durch die Glas- und 

Stahloberflächen reflektiert werden. Wenn Sie sich lieber 

in der Natur austoben, sollten Sie sich Wasserflächen 

suchen, die denselben Effekt aufweisen. Eine Dämmerung 

am Ufer oder Strand ist schwer zu schlagen, wenn es 

darum geht, Stimmungen zu vermitteln. Das schwache 

Licht bedingt zugleich lange Belichtungszeiten, die das 

Wasser verschwommen erscheinen lassen. 

Städte erwachen im Abendrot erst richtig zum Leben, 

wenn künstliche bunte Lichter im verblassenden 

Tageslicht ihren ganzen funkelnden Zauber entfalten. 

Gleichzeitig ist es aber noch hell genug, dass die Schatten 

nicht als schwarze Stellen erscheinen. Der tiefblaue 

Himmel wirkt zudem wie ein Reflektor, der das reduzierte 

Licht auf die Stellen wirft, die nicht von Straßenlampen, 

Scheinwerfern, Neonschildern und Ladenauslagen 

ausgeleuchtet werden. Das Halbdunkel ist ideal, um 

durch Scheinwerfer angestrahlte Gebäude, 

Straßenszenen, Verkehrsadern oder andere Stadtszenen 

und -motive festzuhalten, bei denen der Himmel als 

Bildrand mit eingebaut wird. Wenn der Himmel dunkel 

wird, ist die Zeit fürs Fotografieren schon fast wieder 

vorbei. Moderne DSLRs verfügen allerdings über die 

beeindruckende Fähigkeit, aus dem Himmel noch Licht 

herauszuholen, wenn es die Augen schon nicht mehr 

sehen können. Lassen Sie sich also ruhig einige Minuten 

länger Zeit. 

Vielleicht wollen Sie ja aber noch gar nicht nach Hause. 

Dann können Sie sich nach Einbruch der Dunkelheit dem 

Himmel zuwenden. Wie wäre es mit Landschaftsbildern 

im Mondlicht? Wählen Sie für den Vordergrund wieder 

Wasser, um den silbern schimmernden Mondstreifen 

festzuhalten, der auf der pechschwarzen 

Wasseroberfläche tänzelt. Allein schon der Kontrast 

ermöglicht atemberaubende Aufnahmen. 

Sie können aber auch den Verschluss der Kamera 

länger als zehn Minuten offenhalten, um die Nacht zum 

Tag zu machen. Hierdurch erzeugen Sie surreale Effekte. 

Die Szenen sehen so aus, als seien sie mitten am Tag 

aufgenommen worden. Statt der Sonne wird die 

Landschaft aber durch den Mond beleuchtet. Ganz gleich, 

welche Motive Sie mögen: Bei schwachem Licht tut sich 

für den Fotografen eine Vielzahl von Möglichkeiten auf. 

Wesentliches 

Zubehör 

Stativ Die einfachste Art, 

Verwacklungen bei gedämpftem 

Licht vorzubeugen, ist der Einsatz 

eines Stativs. Wenn Sie noch keines 

besitzen, sollten Sie sich eines 

besorgen! Vernünftige Modelle 

kosten gut 110 €. 

Fernauslöser Ein sehr nützliches 

Hilfsmittel zur Vermeidung von 

Verwacklungen. Neben den 

markeneigenen Produkten gibt es 

kompatible Fernauslöser von Firmen 

wie Seculine, Hahnel und Hama. 

Fragen Sie Ihren Fotohändler, welche 

Modelle für Ihre DSLR verfügbar sind. 

Taschenlampe Es lohnt 

sich, eine kleine Taschenlampe 

griffbereit zu haben – für den Fall, 

dass man bei sehr schlechten 

Lichtverhältnissen arbeitet. Geeignet 

sind alle Lampenarten. Besonders 

zu empfehlen ist die Gorillatorch von 

den Herstellern des Gorillapod. Diese 

Lampe hat flexible Füße und kann 

an Gegenständen befestigt werden, 

damit der Anwender beide Hände 

frei hat. 


Meeresblick im Abendrot 

Während die meisten Leute an heißen 

Sommertagen nachmittags am Strand zu 

finden sind, ziehen begeisterte Fotografen 

das Abendrot vor, um effektvolle 

Meeresbilder zu schießen. 

Fünf Techniken für draußen ... 

ISTOCK PHOTO 

LEE FROST 

ISTOCK PHOTO 

DANIEL LEZANO 

LEE FROST 

1) VERKEHRSADERN 

Finden Sie einen erhöhten 

Aussichtspunkt, von dem aus 

Sie auf eine viel befahrene Straße 

oder Kreuzung hinunter blicken 

können. Stellen Sie die Kamera 

dann auf das Stativ und verwenden 

Sie eine Belichtung von 30-60 

Sekunden, um Verkehrsadern 

in Form bunter Lichtstreifen 

festzuhalten. Gestalten Sie das Bild 

mit angestrahlten Gebäuden oder 

der untergehenden Sonne noch 

interessanter. Im Moment ist hierfür 

die ideale Jahreszeit, weil die 

Sonne in etwa zu den Stoßzeiten 

untergeht. Aber Vorsicht: Achten 

Sie gut auf den Straßenverkehr! 

2) ANGESTRAHLTE GEBÄUDE 

Ein weiteres klassisches Motiv 

für Aufnahmen im Halbdunkel, 

das allen Fotografen zugänglich 

ist. Seien es Kirchen, Burgen, 

Kathedralen oder Denkmäler – in 

jeder Stadt findet man eine gute 

Auswahl angestrahlter Gebäude. 

Die besten Ergebnisse erzielen Sie, 

wenn Sie bei Sonnenuntergang 

aktiv werden, wenn noch 

ausreichend Farbe im Himmel und 

genügend Tageslicht vorhanden 

sind. Dadurch stellen Sie sicher, 

die Schattennuancen nicht zu 

verlieren, und dennoch die bunten 

Scheinwerferlichter zu erfassen. 

3) STERNSPUREN 

Entfernen Sie sich in einer 

sternenklaren Nacht so weit 

wie möglich von der Zivilisation 

und verwenden Sie eine lange 

Belichtungsdauer, um die 

Sternenbahnen am Firmament 

als Lichtspuren aufzunehmen. 

Richten Sie Ihr grösstes Objektiv 

auf den Nordstern (Polarstern) aus, 

öffnen Sie den Kameraverschluss 

im Bulb-Modus zwei Stunden lang 

bei f/4 auf ISO 200, und warten Sie 

ab. Sie werden verblüfft sein. 

4) LICHTGEMÄLDE 

Suchen Sie sich ein altes nicht 

beleuchtetes Gebäude. Wenn 

es dämmert, verwenden Sie 

das Licht eines in der Hand 

gehaltenen Blitzgerätes, um im 

manuellen Modus die Außenseite 

zu beleuchten. Der Verschluss 

der Kamera muss dabei im 

Bulb-Modus offenstehen. Färben 

Sie das Licht nach Belieben mit 

Filtern ein. Statt eines Blitzgerätes 

können Sie auch eine kräftige 

Taschenlampe verwenden und 

damit herumexperimentieren. 

5) KÜSTENLANDSCHAFTEN 

Begeben Sie sich entweder vor 

Sonnenauf- oder -untergang zur 

Küste und nehmen Sie in der 

Dämmerung Meeresbilder auf. 

Gleichen Sie das schwache Licht 

durch lange Belichtungszeiten aus, 

um die Bewegungen des Meeres 

einzufangen. Nasse Sand- und 

Felspartien reflektieren dabei das 

bunte Himmelsspektrum. Achten 

Sie aber auf die Gezeiten, nehmen 

Sie ein Handy mit und informieren 

Sie einen Bekannten darüber, wo 

Sie sich aufhalten. 



>Restlicht >Lichtspuren 

Stimmungsvolle Lichtspuren 

Der Profifotograf Paul Ward erklärt, wie Sie Staus vermeiden und gleichzeitig 

urbane Lichtspuren fotografieren können. 

Eine der beeindruckendsten Techniken, die es im 

Bereich der Low-Light-Fotografie gibt, ist die 

Aufnahme von Lichtspuren. Auf der Straße warten 

Unmengen an Fahrzeugen auf Sie. Wenn es 

abendszu dämmern beginnt, können Sie sich nach 

draußen wagen, anstatt bis zum vollständigen 

Einbruch der Dukelheit zu warten, um diese Technik 

einmal auszuprobieren. 

Lichtspuren im Verkehr nimmt man auf, indem 

man die sich schnell durch die Szene bewegenden 

Autos mit einer längeren Verschlusszeit aufnimmt. 

Durch das schwache Licht und die lange 

Verschlusszeit sind die Autos auf dem Bild nicht 

erkennbar. Zurück bleiben nur die Spuren ihrer 

Scheinwerfer. Für diese Technik brauchen Sie nur 

die grundlegendste Ausrüstung, was den Reiz noch 

erhöht. Sie benötigen lediglich eine DSLR und ein 

Stativ. Auch ein Fernauslöser kann Ihnen das Leben 

um Einiges erleichern. 

Ich hatte mich auf diese Technik eingestellt, 

schnappte mir meine Ausrüstung und zog hinaus in 

die Dunkelheit. An einer Überführung oberhalb einer 

geschäftigten Straße im englischen Birmingham 

ging ich in Position. Mein Rat ist, sich immer zehn 

Minuten vor Sonnenuntergang am Zielort 

einzufinden. So hat man genug Zeit, sich den besten 

Aufnahmewinkel auszusuchen. Außerdem kommt 

man dann noch in den Genuss des Abendrots. 

Da es sich hier um eine Abendaufnahme handelt, 

sollten Sie die notwendigen Vorkehrungen treffen. 

Holen Sie sich immer die Erlaubnis des Besitzers, 

wenn Sie zum Fotografieren Privatgrund betreten. 

Versuchen Sie, so diskret wie möglich vorzugehen. 

Schließlich wollen Sie das teure Kameragehäuse 

nicht mutmaßlichen Dieben auf dem Silbertablett 

anbieten. Zu guter Letzt – auch, wenn es sich wie 

eine Selbstverständlichkeit anhört: Achten Sie 

immer auf den Verkehr um Sie herum. Es kann 

hilfreich sein, ein fluoreszierendes Oberteil zu tragen, 

wie es in Fahrradläden erhältlich ist. 

Weißabgleich 

Blitzeinstellung 

Kunstlicht-Einstellung (Tungsten) 

Wenn Sie das Raw-Format verwenden, können Sie den 

Weißabgleich noch nach dem Hochladen der Bilder auf den 

Computer verändern. Wenn Sie allerdings beim Aufnehmen 

verschiedene Einstellungen ausprobieren möchten, können 

Sie auf verschiedene Art vorgehen. 

Machen Sie entweder Testbilder und verändern Sie den 

Weißabgleich zwischendurch, oder schalten Sie zur Live View 

um und nutzen Sie den LCD-Monitor, um zu sehen, wie sich 

die verschiedenen Einstellungen auf das Bild auswirken. 

1/10 Sek. bei f/2,8 

Schritt 1 Ich stelle mein Stativ auf, um einige Testbilder mit hohem ISO-Wert zu machen. 

Hierbei will ich feststellen, wie die Winkel und Lichter wirken. Danach schalte ich wieder 

auf ISO 100 um und befestige die Kamera am Stativ. Ich entscheide mich für das 

Porträtformat, um die langen gewundenen Streifen besser herauszuarbeiten, die durch die 

Scheinwerfer verursacht werden. Außerdem will ich auch die großen Gebäude am 

Straßenrand mit aufs Bild bringen. 

Schritt 2 Ich gehe in den manuellen Kameramodus. Sie können den A-Modus (manuelle 

Blende, Belichtungszeit automatisch) verwenden. Die Straßenbeleuchtung kann aber das 

Messsystem der Kamera täuschen. Die Belichtung von 1/10 Sek. mit f/2,8 (ISO 100) war 

nicht lang genug, um Lichtspuren zu erzeugen. Außerdem sehen die Verkehrslichter 

aufgrund der weiten Blende kühl aus. Mit einer kleineren Blende will ich den Lichtern ein 

angenehmes Strahlen verleihen. 

10 Sekunden mit f/18 

16 Sekunden mit f/18 

Schritt 3 I Ich mache eine weitere Testaufnahme mit längerer Verschlusszeit. Leider komme 

ich beim Auslösen an die Kamera, und das Bild verwackelt. Um das Problem zu beseitigen, 

schließe ich meinen Fernauslöser an. Wenn Sie über keinen solchen Auslöser verfügen, 

können Sie auch einfach den Selbstauslöser der Kamera verwenden. Passen Sie auf, dass Sie 

während der Aufnahme nicht ans Stativ kommen. 

Schritt 4 Ich spiele etwas mit verschiedenen Verschlusszeiten herum, um zu sehen, wie sie 

das Bild verändern. Bei zehn Sekunden ist das Bild zu dunkel, und Einzelheiten der Straße 

gehen verloren. Bei 16 Sekunden ist das Bild wiederum zu hell, und die Lichtspuren strahlen 

zu stark. Mit einer Verschlusszeit zwischen diesen beiden Einstellungen müsste ich die 

passende Belichtung erreichen. Sie sollten ebenfalls mit den Verschlusszeiten 

herumexperimentieren. 


FERTIGES BILD 

Wenn die Belichtung stimmt, erledigt 

sich der Rest von selbst, und man erhält 

ein schönes dynamisches Bild. Testen 

Sie diese Technik doch einmal !


>Restlicht >Innen 

Restlicht-Innenaufnahmen 

Erforschen Sie das Potenzial von Restlicht bei sich zu Hause und in anderen Gebäuden. 

Restlicht lässt sich in Gebäuden leicht herstellen – 

ziehen Sie einfach die Vorhänge zu, schließen Sie die 

Jalousien, und schalten Sie das Licht aus. Na gut, vielleicht 

nicht alles auf einmal, weil Sie sonst die Hand vor Augen 

nicht mehr sehen. Aber Sie verstehen, worum es geht: Sie 

können die Lichtintensität im Haus kontrollieren und so die 

gewünschte Atmosphäre schaffen. Damit haben Sie viele 

Möglichkeiten zum Herumexperimentieren. 

Bei sich zu Hause können Sie mit Kerzenlicht und dem 

Licht eines Kaminfeuers herumexperimentieren. Beide 

Lichtarten sind sehr beliebt als atmosphärische Lichter und 

eignen sich hervorragend für Porträt- und Aktaufnahmen 

sowie für Stillleben. Selbst das Licht von einem einzigen 

Streichholz reicht aus, um das Gesicht eines Menschen zu 

beleuchten. Zugegeben, Sie werden nicht mit 1/1000 s 

fotografieren, aber die neuesten DSLRs haben 

ausgezeichnete ISO-Empfindlichkeiten. Selbst bei Werten 

von 1600, 3200 oder sogar 6400 werden Sie problemlos 

Aufnahmen mit der Hand machen können. Auch die 

Bildqualität wird gar nicht einmal schlecht sein, vor allem 

im Vergleich zu den Ergebnissen, die wir in der 

Vergangenheit mit ultraschnellen Filmen erzielt haben. 

Das Licht von jeder dieser Quellen hat eine sehr niedrige 

Farbtemperatur – bis zu etwa 2000 K. Das bedeutet, es ist 

sehr warm, sodass die Bilder einen starken Orangestich 

haben werden. Aber mit einer geeigneten 

Weißabgleichseinstellung an der Kamera können Sie 

Abhilfe schaffen. Mit Wolfram wird ein Großteil der Wärme 

entfernt, während mit einer individuellen Einstellung die 

gesamte Wärme entfernt werden kann. Das Abkühlen 

Einstellen der Belichtung 

Es gibt gute Nachrichten: DSLRs verfügen über 

ausgezeichnete Messsysteme. Die Zeit, in der 

Restlichtfotografie Belichtungskopfschmerzen 

verursachte, ist lange vorbei. 

Um optimale Ergebnisse zu erzielen, stellen Sie die 

Kamera auf Mehrzonenmessung und die Belichtungsart 

auf Zeitautomatik (A oder Av) ein. 

Mit der Zeitautomatik können Sie zur Steuerung der 

Tiefenschärfe die Blende auswählen, während die 

Kamera automatisch die Verschlusszeit einstellt. 

Das bedeutet, sie kann sich des kompletten 

Verschlusszeitenbereichs bedienen, normalerweise bis zu 

30 Sekunden. Machen Sie unabhängig vom Motiv eine 

Probeaufnahme, sehen Sie sich dann das Histogramm 

an, und stellen Sie die Belichtung entsprechend ein. Das 

Wichtigste dabei ist, die Glanzlichter nicht zu zerstören. 

Mit sehr hellen Lichtpunkten, wie Straßenlampen in einer 

Nachtszene, kann dies möglicherweise unvermeidbar 

sein, aber wenn sie klein sind, ist dies kein Grund zur 

Beunruhigung. 

Die Belichtungsautomatik (S oder TV) ist eine andere 

Betriebsart, die Sie für Restlicht-Actionaufnahmen 

verwenden können, weil Sie hierbei die Verschlusszeit 

auswählen können, wobei die Kamera die erforderliche 

Blende einstellt. Wenn die Belichtungen außerhalb des 

automatischen Verschlusszeitenbereichs liegen, müssen 

Sie die Langzeitbelichtung (B) verwenden. Damit 

können Sie den Verschluss beliebig lang offen halten. 

Diese Option kann auf dem Kamerawählschalter für die 

Belichtungsart gekennzeichnet sein, oder Sie können im 

Belichtungsautomatik- (TV) oder manuellen (M) Modus 

darauf zugreifen. 

ISTOCK PHOTO 

eines in Kerzenlicht aufgenommenen Porträts ist jedoch ein 

bisschen wie das Korrigieren eines Sonnenuntergangs: Die 

gesamte Atmosphäre geht dabei verloren. 

Fabriken, Gießereien, Werkstätten und andere Orte, an 

denen Sie Männer mit Werkzeugen finden, eignen sich sehr 

gut zum Aufnehmen von ungestellten Restlichtaufnahmen 

und Porträtaufnahmen. Schweiß- und Schleifmaschinen, 

aus denen die Funken nur so heraus sprühen, tragen das 

Ihre zu einem interessanten Foto bei. 

Oder wenn Ihre Motive dauernd in Bewegung sind, 

schieben Sie ein Blitzgerät auf den Blitzschuh Ihrer 

Kamera, und versuchen Sie es einmal mit einer 

Blitzaufnahme mit langsamer Synchronisierung. Dabei 

bewirkt eine langsame Verschlusszeit, dass das Motiv im 

verfügbaren Licht verschwimmt, während der Blitz einen 

„einfrierenden“ Effekt hat. 

Es sieht fantastisch aus – vor allem, wenn Sie die 

Kamera auf Synchronisierung, auf den zweiten (hinteren) 

Verschlussvorhang einstellen, damit der Blitz am Ende der 

Belichtung ausgelöst wird. 

Das in einer industriellen Umgebung verfügbare Licht 

kann atemberaubend sein: Sonnenstrahlen, die durch 

kleine Fenster, Risse und Löcher einfallen, oder Rauch und 

Staub im Gegenlicht schaffen eine besondere Atmosphäre. 

Das bietet einen hervorragenden Hintergrund für 

Umweltaufnahmen im Hochformat und 

Weitwinkel-Innenaufnahmen. Dampfeisenbahnen sind ein 

klassisches Beispiel. Deshalb sind sie so beliebt bei 

Fotografen. Es lohnt sich auf jeden Fall, eine 

Dampfeisenbahn in Aktion zu erleben, vor allem nachts. 

Sie trinken gern einmal ein Bierchen in Ihrer 

Stammkneipe? Nehmen Sie das nächste Mal doch einfach 

Ihre Kamera mit, und machen Sie einige Porträtaufnahmen 

mit Charakter! Traditionelle Kneipen sind ideale 

Jagdgründe, da Sie wahrscheinlich einige der alten 

Originale kennen. Und da sich deren Stimmung durch ein 

bis drei Biere positiv beeinflussen lässt, werden Sie sich 

vermutlich auch keinen Korb einhandeln. 

Schließlich können auch Hallensportarten wie 

Basketball, Badminton und Tischtennis eine Quelle für 

hervorragende Bilder sein. Und dank der digitalen Technik 

ist es jetzt einfacher denn je, gute Aufnahmen zu machen, 

da Sie die ISO-Empfindlichkeit nach Bedarf ändern und mit 

dem Weißabgleich herumexperimentieren können, um 

einen unerwünschten Farbstich zu entfernen. Auch der 

Umstand, dass Sie Ihre Ergebnisse gleich vor Ort ansehen 

können, ist sehr von Vorteil. Denn wenn Sie einen dummen 

Fehler machen, können Sie ihn gleich korrigieren. 

Behagliches Zuhause 

Sie müssen Ihr Zuhause nicht 

verlassen, um tolle 

Restlichtaufnahmen machen zu 

können. Jedes Zimmer hat Potenzial. 

Restlicht: Einstellen der DSLR 

Das größte potenzielle Problem ist 

das Verwackeln der Kamera. Es gibt 

einige Vorsichtsmaßnahmen, die Sie 

ergreifen können, um dieses Problem zu 

vermeiden. 

Stellen Sie eine hohe ISO-Empfindlichkeit 

ein: Erhöhen Sie die ISO-Empfindlichkeit auf 

einen Wert zwischen 400 und 800, um schnellere 

Verschlusszeiten zu ermöglichen. Verwenden Sie nach 

Möglichkeit aber keine höheren Werte, da sich sonst 

das Rauschen in Ihren Bildern zu deutlich zeigt. 

Verwenden Sie eine größere Blende: Eine 

große Blende lässt mehr Licht durch das Objektiv und 

ermöglicht so schnellere nutzbare Verschlusszeiten. 

Aktivieren Sie die Bildstabilisierung: 

Wenn Ihre Kamera bzw. Ihr Objektiv über eine 

Bildstabilisierungsfunktion verfügt, aktivieren Sie sie. 

Die zwei bis drei Anschläge, die sie bietet, können einen 

großen Unterschied ausmachen. 

Selbstauslöser: Bei der Aufnahme mit längeren 

Belichtungszeiten kann es zu einer Verwacklung 

kommen, wenn Sie zu kräftig auf den Auslöser 

drücken. Aktivieren Sie also den Selbstauslöser. Sofern 

vorhanden, können Sie auch einen Fernauslöser 

verwenden. 

Rauschunterdrückung: Sehen Sie sich einmal 

das Menüsystem Ihrer DSLR an. Dort werden Sie eine 

Einstellung für ISO-Rauschunterdrückung finden. 

Wenn diese Funktion aktiviert ist, verringert der 

Prozessor in der Kamera das Rauschen im Bild. Dies 

kann jedoch zu einer weicheren Darstellung der Details 

in der Aufnahme führen. Eine in der Kamera integrierte 

Rauschunterdrückung wirkt sich nur auf JPEGs aus. 

Wenn Sie also auch ein unverändertes Bild aufnehmen 

möchten, machen Sie die Aufnahme im Roh- und 

JPEG-Format. 

AF-Leuchte: Restlicht kann zu Problemen mit dem 

Autofokus führen. Deshalb haben viele DSLRs eine 

AF-Leuchte (häufig im integrierten Blitz verbaut), die 

einen Lichtblitz abgibt, der das AF-System unterstützt. 

Diese Leuchte kann hilfreich sein, ihre Reichweite 

ist jedoch begrenzt, und sie kann für Porträtmodelle 

störend sein. 

Blitz: Die einfachste Möglichkeit, in 

Restlichtbedingungen zu fotografieren, ist der 

integrierte Blitz (bzw. ein auf dem Blitzschuh 

aufgesetztes Blitzgerät). Aber damit geht die Stimmung 

der Szene verloren. Wenn Sie einen Blitz verwenden 

müssen, achten Sie darauf, dass er auf langsame 

Synchronisierung eingestellt ist, damit er sowohl das 

Umgebungslicht als auch die Blitzaufnahme aufnimmt. 



Innen


>Restlicht >Fotografieren von Haustieren 

Aufnahmen von Haustieren in Restlicht 

Matty Graham verrät eine einfache und dennoch wirkungsvolle Methode, um eine 

kreative Innenaufnahme des besten Freundes des Menschen unter schwierigen 

Restlichtbedingungen zu machen. 

Jeder Halter eines Haustieres, insbesondere eines 

hyperaktiven Hundes, kann ein Lied davon singen, wie 

schwierig es sein kann, eine schöne Aufnahme von 

seinem Tier zu machen. Dies liegt in erster Linie daran, 

dass die meisten Vierbeiner Ihren Anweisungen, in der 

richtigen Stellung stehen oder sitzen zu bleiben, oder 

einfach nur länger still zu sitzen, nicht Folge leisten! Die 

beste Tageszeit, eine derartige Aufnahme zu versuchen, ist 

demnach der späte Nachmittag oder Abend, 

vorzugsweise nach einem ausgiebigen Spaziergang, wenn 

Ihr vierbeiniger Freund entspannt ist, und daher 

möglicherweise eher willens ist, für ein Foto zu posieren. 

Ich fotografiere unter relativ dunklen Bedingungen und 

beleuchte mein Modell nur mit einer Lampe. Das Restlicht 

bietet sich besser für kreativere, stimmungsvolle Bilder an 

als ein heller, gut beleuchteter Raum. Gleichzeitig sollte 

jedoch nicht verschwiegen werden, dass das Fotografieren 

unter diesen Bedingungen eine Reihe technischer 

Herausforderungen mit sich bringt. 

Bei Restlichtaufnahmen positionieren Sie am besten 

zuerst das Modell sorgfältig, um das vorhandene Licht zu 

maximieren. Und dann verwenden Sie bei Bedarf 

künstliches Licht, um die geringe Lichtstärke 

auszugleichen. Hierfür können Sie so ziemlich alles von 

einem Blitzgerät bis zu einer einfachen Tischlampe 

benutzen. Um die Gefahr des Verwackelns bei langen 

Verschlusszeiten zu verringern, empfiehlt es sich, eine 

große Blende zu verwenden. Dies ermöglicht nämlich 

nicht nur die Verwendung einer schnelleren 

Verschlusszeit, sondern trägt auch dazu bei, dass sich Ihr 

Modell vom unscharfen Hintergrund besser abhebt. 

Da Sie unter Restlichtbedingungen arbeiten, kann es 

verlockend sein, die ISO-Empfindlichkeit an der DSLR zu 

erhöhen. Denken Sie aber daran: Je höher die 

ISO-Empfindlichkeit, desto größer ist das Problem des 

digitalen Rauschens in Ihren Aufnahmen. Es ist also viel 

besser, eine niedrigere ISO-Empfindlichkeit zu wählen und 

mehr Licht auf das Motiv zu lenken. 

Ein allgemeinerer Punkt, den Sie beim Fotografieren 

Ihres Haustieres bedenken sollten, ist die Komposition. 

Sie müssen nicht seinen ganzen Körper auf das Bild 

bringen, da die besten Aufnahmen von Haustieren häufig 

Kopfaufnahmen sind, die den ganz eigenen Charakter 

eines Tieres widerspiegeln. Da Tiere in der Regel eher 

ruhig halten, wenn sie liegen, nehmen Sie eine niedrigere 

Position als Ihr Tier ein, auch wenn Sie sich dafür auf den 

Boden legen müssen. 

Um diese Prinzipien in die Praxis umzusetzen, 

fotografierte ich meine Hündin Jerry in meinem 

Wohnzimmer. Und so kam die Aufnahme zustande … 

Top-Tipps für Aufnahmen von 

Haustieren 

1) Live-View: Live-View kann beim Fotografieren von 

Haustieren eine unschätzbar wichtige Funktion sein. Mit dem 

LCD-Monitor lässt sich die Aufnahme wesentlich einfacher 

eingrenzen als mit dem Sucher, vor allem wenn Sie versuchen, 

ein Haustier in einer bestimmten Position zu halten. Nicht 

alle Kameras verfügen über die Live-View-Funktion. Eine 

praktische Lösung wäre es also, die Kamera über ein Kabel, 

das normalerweise im Lieferumfang der DSLR enthalten 

ist, mit dem Fernseher zu verbinden. Der Bildschirm könnte 

so nicht nur zusätzliches Licht, sondern auch ein Live-Bild 

liefern, das bei der Komposition hilfreich ist. 

2) Weißabgleich: Unterschiedliche 

Weißabgleichseinstellungen können die Stimmung einer 

Aufnahme verändern. Es ist also sinnvoll, immer im 

Rohformat zu fotografieren. Auf diese Weise können Sie 

die Weißabgleichseinstellung auswählen, die für das Bild 

am besten geeignet ist, wenn Sie die Aufnahme auf einem 

Computer ansehen. Wenn Sie im JPEG-Format fotografieren, 

können Sie die Weißabgleichseinstellung, die bestand, als 

Sie die Aufnahme gemacht haben, nicht mehr ändern. 

3) Tiefenschärfe: Beim Fotografieren mit großen 

Blenden entsteht eine geringe Tiefenschärfe. Dies kann 

zwar zu kreativen Zwecken verwendet werden, indem der 

Hintergrund unscharf dargestellt wird, bedeutet aber auch, 

dass Sie sich genau überlegen müssen, wo Sie auf dem 

Gesicht des Modells scharfstellen. Sie sollten versuchen, die 

Augen scharfzustellen, da der Betrachter dorthin gezogen 

wird. 

Schritt 1 Als erstes musste ich die Kameraeinstellungen vornehmen. Ich beschloss, die 

Kamera auf Zeitautomatik einzustellen, damit ich die Tiefenschärfe festlegen konnte, und 

wählte die Blende f/3.5 bei einer ISO-Empfindlichkeit von 320. Außerdem fotografierte ich 

im Rohformat, damit ich beim Ansehen der Bilder auf dem Computer den Weißabgleich 

anpassen konnte. 

Schritt 2 Der Raum wurde von einer großen Lampe beleuchtet. Ich positionierte Jerry auf 

ihrem Hundebett. Um das schwarze Fell auf ihrem Gesicht etwas mehr zu beleuchten und 

eine stimmungsvolle Atmosphäre zu schaffen, schaltete ich den Fernseher ein, der die Seite 

ihres Gesichts mit einem blauen Schein erleuchtete. Ich nahm die Scharfeinstellung manuell 

vor und machte eine Probeaufnahme. 

Schritt 3 Die Raumbeleuchtung funktionierte nicht sehr gut und ließ den Hintergrund zu 

hell erscheinen. Deshalb habe ich es beim nächsten Versuch mit einer Standardtischlampe 

probiert. Ich habe die Lampe mit einem Stück Karton abgedeckt, um so eine selbst gemachte 

Schnute zu machen, sodass der Strahl in ein Spotlicht fokussiert wurde, das ich auf das 

Gesicht des Hundes richten konnte. 

Schritt 4 Mit der Lampe in Position legte ich eine schwarze Jacke über einen Stuhl, um 

einen dunklen Hintergrund zu schaffen, der dazu beitragen würde, dass das Gesicht von Jerry 

im Bild herausstechen würde. Außerdem wechselte ich zu einer größeren Blende, nämlich 

f/2.8. Als ich bereit für die Aufnahme war, schaltete ich die Hauptraumlichter aus, sodass die 

Lampe die einzige Lichtquelle war. 


LETZTES BILD 

Ich habe den orangefarbenen 

Schein von der Lampe 

abgemildert, indem ich den 

Weißabgleich des Rohbildes 

angepasst habe. Dann ist das 

Richtungslicht mit dem dunklen 

Hintergrund verschmolzen und 

ließ eine stimmungsvolle 

Tieraufnahme entstehen.


Wir füttern sie, verhätscheln sie und lieben sie fast genauso sehr wie 

alle anderen Mitglieder der Familie. Es wird also Zeit, auch von unseren 

Haustieren einmal ein paar gute Bilder zu schießen! 

VIELE MENSCHEN schätzen ihre Tiere fast so wie einen engen Verwandten. Umso mehr überrascht es, 

dass es nicht mehr Bilder von unseren großen und kleinen Mitbewohnern gibt. Wir verbringen jeden Tag 

viel Zeit mit ihnen. So ergeben sich viele Gelegenheiten, tolle Tierfotos zu knipsen. Vor diesem 

Hintergrund wollen wir Ihnen in diesem Einsteiger-Leitfaden zeigen, wie Sie tolle Tierfotos aufnehmen 

können. Ob Sie nun einen Vierbeiner wie eine Katze oder einen Hund, ein Kleintier wie etwa ein 

Kaninchen oder ein ausgefalleneres Haustier wie einen Papagei zu Hause haben: Sie müssen nur einige 

sehr einfache Schritte beherzigen, um brillante Bilder zu schießen. Außerdem zeigen wir Ihnen 

verschiedene kreative Techniken, wenn Sie etwas originellere und ungewöhnlichere Fotos erstellen 

möchten. 

Sie werden feststellen, dass das Knowhow, auf das es bei der Aufnahme schöner Tierfotos ankommt, 

weitgehend vergleichbar ist mit den Kenntnissen, die in der Porträtfotografie gebraucht werden. Es 

kommt hier ebenso auf die zu verwendenden Geräte, die Art des Objektivs und die Beleuchtung an. Von 

der Größe einmal abgesehen besteht der Hauptunterschied darin, dass es beim Tier weitaus schwerer ist, 

das Objekt so abzulichten wie gewünscht. Eine Katze oder einen Hund kann man nicht bitten, einmal 

kurz nach links zu schauen oder das Kinn etwas zu senken. Man muss sich mit Tieren auskennen und 

Eigeninitiative mitbringen. Darüber hinaus muss man sich gut auf sein Objekt einstellen können. Vor 

allem aber sollte man versuchen, beim „Shooting“ Spaß zu haben! 




>Tierporträts >Grundlagen der Tierfotografie 

Tierisch gute Fotos 

Ob Sie nun Hunde- oder Katzenliebhaber oder eher ein Fan von Kleintieren wie 

Hasen oder Hamstern sind: Wir haben eine Menge toller Fotoideen für Sie 

DIE MEISTEN MENSCHEN mögen Tiere. In vielen 

Wohnungen teilt mindestens ein Haustier seinen 

Lebensraum mit uns merkwürdigen Zweibeinern. 

Zweifellos sind Hunde im Alltag die beliebtesten Begleiter, 

gefolgt von den Katzen. Im deutschen 

Durchschnittshaushalt findet man aber auch noch alle 

anderen möglichen pelzigen, gefiederten oder 

geschuppten Kreaturen. Selbst, wenn sie selbst kein 

Haustier besitzen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass 

Sie jemanden kennen, der eines zu Hause hat. Die Suche 

nach einem geeigneten Objekt dürfte also kein allzu 

großes Problem darstellen. Es lohnt sich, schöne 

Aufnahmen von Tieren zu machen. Sie verfeinern damit 

nicht nur Ihre Fertigkeiten als Fotograf und werden flinker. 

Für ein beeindruckendes Tierbild wird man Ihnen überdies 

fast genauso viel Bewunderung und Anerkennung 

entgegenbringen wie für Familienfotos vom Nachwuchs! 

Eine der größten Herausforderungen bei der Tierfotografie 

ist es, die Aufmerksamkeit des Motivs auf sich zu lenken 

und lang genug aufrechtzuerhalten, um einige Aufnahmen 

zu machen. Im schlimmsten Fall ist das einfach 

unmöglich, im besten Fall sehr schwer! Je nachdem, um 

welches Tier es sich handelt, gibt es unterschiedliche 

Tricks, die Sie verwenden können, um Ihre Erfolgschancen 

zu erhöhen. 

Wie schon weiter oben angesprochen nutzen 

Tierfotografen oft ähnliche branchenübliche Tricks wie 

Porträtfotografen oder noch genauer Porträtfotografen, die 

auf Kinder spezialisiert sind. Sowohl Tiere als auch Kinder 

haben eine geringe Aufmerksamkeitsspanne und sind 

schwer zu dirigieren. Man braucht also bestimmte Tricks, 

um ihr Interesse zu wecken. Die offensichtlichste Form der 

„Bestechung“ sind Leckereien. Das wirkt vor allem bei 

Hunden, die man zum Sitzen und Herschauen bewegen 

will. Eine weitere Möglichkeit ist der Einsatz von Tönen: 

Man kann entweder den Namen des Modells rufen oder 

ein Quietschspielzeug verwenden. Damit bewirkt man oft, 

dass ein unkonzentriertes Modell direkt in die Kamera 

blickt (solange das Spielzeug knapp oberhalb der Kamera 

gehalten wird). Auch letzterer Trick funktioniert am besten 

bei Hunden, weniger bei Katzen, für die man oft ein 

anderes Hilfsmittel wie ein Wollknäuel braucht, um die 

Einstellen Ihrer digitalen SLR auf Tierfotos 

1) Belichtungsmodus: Stellen Sie den A-Modus 

(manuelle Blende, Belichtungszeit automatisch) ein 

und verwenden Sie die größeren Blendeneinstellungen 

wie f/3,5-5,6, wenn Sie bei schwachem Licht arbeiten 

oder eine geringe Schärfentiefe benötigen. Eine geringe 

Schärfentiefe ist bei höheren ISO-Werten vorzuziehen, 

um das Risiko des Bildrauschens zu verringern. 

2) Messsystem: Verwenden Sie Messbereiche. 

Überprüfen Sie aber das Bild und sein Histogramm, 

wenn Sie besonders dunkle oder helle Motive 

aufnehmen möchten. Beim Fotografieren schwarzer 

Tiere sollten Sie einen Belichtungsausgleich zwischen 

+1 und +2 und bei weißen von -1 bis -2 Stufen wählen. 

3) Autofokus/Serienaufnahme: Mehrfach-AF mit 

Serienaufnahme ist nützlich, wenn sich das Tier bewegt. 

Für die Mehrheit der Bilder empfehlen wir allerdings die 

Einstellung des Autofokus auf Einzelbilder (AF-S oder 

ähnliche Einstellung) sowie die ausschließliche Nutzung 

des zentralen AF. Erfassen Sie das Auge, schwenken 

Sie die Kamera und schießen Sie bei eingestelltem 

Serienbild-Modus zwei oder drei Bilder. 

4) Bildqualität: Verwenden Sie Raw und JPEG, 

damit Sie den Weißabgleich in Photoshop noch 

einstellen können, um so für eine ideale Farbdarstellung 

zu sorgen. 

Augen zum Funkeln zu bringen. 

Sowohl bei Katzen als auch bei Hunden sollten Sie 

versuchen, Ihre Bilder dann zu schießen, wenn das Tier 

seine ruhigen Phasen hat (in der Regel nach dem Fressen 

oder Schlafen), weil es dann entspannter ist und sich 

weniger bewegt. 

Die meisten Tiere sehen am possierlichsten aus, wenn sie 

noch jung sind. Wenn Sie also einen Welpen oder ein 

Katzenjunges haben (bzw. jemanden kennen, der kleine 

Hunde oder Katzen hat), sollten Sie dies ausnutzen. 

Neben den Standardposen können Sie die kleinen Tiere 

auch in einen Blumentopf, einen alten Stiefel oder unter 

einen kleinen Kleiderhaufen stecken und sie ablichten, 

wenn sie den Kopf herausstecken. 

Bei schwerer zu kontrollierenden Zeitgenossen wie Hasen 

und Hamstern müssen Sie versuchen, sie in feste Settings 

zu setzen, in denen schnelle Aufnahmen möglich sind. 

Wenn die Tiere handzahm sind, können Sie beispielsweise 

eine Art Ministudio aufbauen (mehr dazu später). Schöne 

Schnappschüsse im Käfig oder Stall sind beinahe 

unmöglich. Arbeiten Sie auch hier mit den Tieren, wenn 

sie müde und dadurch weniger quirlig sind. 

Sie werden feststellen, dass der Ort der Aufnahmen für 

das Ergebnis ausschlaggebend ist. Hunde sind am 

einfachsten mit der Kamera einzufangen, weil man sie 

wirklich überall mit hinnehmen kann. Bei Katzen ist es am 

leichtesten, wenn es sich um sehr zahme Tiere handelt, 

die man problemlos hochheben und an eine bestimmte 

Stelle setzen kann. Bei anderen Haustierarten ist es am 

besten, ein kleines Studio einzurichten. Andernfalls muss 

man sich abmühen, sie auf dem begrenzten Raum ihres 

Käfigs oder Glaskastens aufzunehmen. 

Wofür auch immer Sie sich entscheiden, dieserer 

Leitfaden liefert Ihnen Expertentipps und verschiedene 

Techniken, die Ihnen helfen werden, die schönsten 

Tierfotos zu schießen. Denken Sie vor allem daran, dass 

Tierfotografie Spaß machen soll. Seien Sie also nicht 

frustriert, wenn nicht alles nach Plan läuft (Glauben Sie 

uns: Das tut es nur selten!). Bleiben Sie am Drücker und 

befolgen Sie unsere Ratschläge. Sie werden sehen, dass 

Sie es am Ende schaffen, die perfekte Aufnahme zu 

machen! 

1 

3 

Zubehör für Innenaufnahmen 

Objektive: Die Wahl des 

Objektivs hängt von der 

Größe des Tiers sowie vom 

Bildtyp ab. Ein Zoom mit 

18-55 mm ist für normale 

Tierporträts von Hunden oder 

Katzen in Ordnung, da Sie 

recht einfach nahe genug 

herangehen können, um den Bildausschnitt zu 

füllen. Bei kleineren Tieren kann es besser sein, ein 

Teleobjektiv mit 50-200 mm zu verwenden. Eine 

bessere Wahl wäre allerdings ein Makro-Objektiv. 

Erschwingliche Produkte finden Sie im Bereich 

Günstig fotografieren der letzten Ausgabe. Wenn es 

Ihr Ziel ist, originelle Weitwinkelbilder zu knipsen, 

bei denen die Physiognomie des Tiers verzerrt wird, 

kann die weite Einstellung Ihres Kameraobjektivs 

ausreichen. Besser geeignet ist allerdings ein 

Ultraweitwinkel-Objektiv mit etwa 10-20 mm. 

Stativ: Bei manchen 

Bildern, bei denen Sie und 

das Tier sich bewegen, ist 

es unter Umständen am 

besten, die Kamera in der 

Hand zu halten. Für feste 

Rahmenvorgaben mit wenig 

Bewegung oder im Käfig 

befindliche Motive ist ein Stativ die beste Wahl, 

weil Sie damit mehr Freiheiten haben, was die 

Blendengröße oder Verschlusszeit angeht. Auch 

ein Einbeinstativ kann sinnvoll sein. Dies ist zwar 

ein etwas spezielles, aber absolut erschwingliches 

Zubehörteil. 

Fernauslöser: Der 

Fernauslöser ist immer 

nützlich, wenn es darum 

geht, Verwacklungen 

vorzubeugen. Außerdem 

müssen Sie beim Abdrücken 

nicht direkt an der Kamera 

stehen. Die meisten 

Marken bieten die oben 

beschriebenen Zubehörteile an, allerdings oft 

überteuert. Es lohnt sich also, sich im Internet 

auf Auktionsseiten nach günstigeren Teilen von 

Drittanbietern umzusehen. Vergessen Sie aber 

nicht, die Onlinetests zu lesen, bevor Sie Geld 

ausgeben. Schließlich möchten Sie kein Geld für 

minderwertige Produkte ausgeben. 

Licht: Es kann sein, dass 

bereits normales Tageslicht 

vollkommen ausreicht. Dies 

gilt für Aufnahmen im Freien 

und bei Lichteinfall durch 

Fenster, wenn Ihre Wohnung 

weiße Wände hat. Für 

Studioaufnahmen sollten 

Sie eine Ausrüstung mit einer oder zwei Lampen 

verwenden (mit Schirm und/oder Softbox). Auch 

ein Blitzgerät kann sich als äußerst hilfreich 

erweisen. 

Zusatzlicht: Wenn Sie 

keinen silbernen/weißen 

Faltreflektor besitzen, lohnt 

es sich, dafür ein wenig Geld 

zu investieren, da dies eine 

sehr effektive Art ist, das 

Tages- oder Blitzlicht auf 

Ihr Motiv zu lenken. Wenn 

Sie einen auf dem Blitzschuh angebrachten Blitz 

verwenden, kann auch ein Diffusor ein nützliches 

Hilfsmittel sein. Andernfalls können Sie sich auch 

selbst einen Reflektor aus dünner Folie oder einem 

Spiegel basteln. 


Gleich kommt das Vögelchen! 

Im Käfig sitzende Vögel sind in der Regel sehr fotogen. 

Durch die Gitterstäbe ist es aber auch sehr schwer, sie gut 

im Bild einzufangen. Wenn Sie einen weiten Winkel mit 

einem Teleobjektiv einsetzen, sind die Stäbe im Bild 

weniger stark sichtbar. Stellen Sie den Käfig außerdem in 

die Nähe eines Fensters, um für einen sauberen, hellen 

Hintergrund zu sorgen. Wenn Sie jemanden kennen, der 

einen Papagei oder einen Ara hat, der problemlos aus dem 

Käfig genommen werden kann, sollten Sie den Vogel vor 

einem einfarbigen Hintergrund platzieren, damit das bunte 

Gefieder voll zur Geltung kommt. 

APRIL 2010 DIGITAL SLR PHOTOGRAPHY XX 

ISTOCK PHOTO


>Tierporträts >Hunde 

Der beste Freund des Menschen von seiner besten Seite 

Der Hund einer Familie ist nicht nur der beste Freund des Menschen, sondern (hoffentlich) 

auch der gehorsamste Vierbeiner, den sich ein Tierfotograf wünschen kann. 

SCHON SEIT MEHREREN HUNDERT JAHREN lebt der 

Mensch mit Hunden zusammen. Hunde sind aber nicht 

nur treue Begleiter, sondern auch wie gemacht zum 

Fotografieren. Sie sehen interessant aus und sind (in der 

Regel) sehr brav und folgsam, wenngleich es von Zeit zu 

Zeit die eine oder andere Leckerei braucht, um sie bei 

Laune zu halten. Für einen Hundefotografen heißt das, 

dass er das Tier in die vorbereitete Szene hineinführen 

und meistens auch dazu bringen kann, sich an der 

geplanten Stelle hinzusetzen, hinzulegen oder 

hinzustellen. Doch so gut sie auch auf den Menschen 

hören mögen – wie bei Kindern, so ist auch bei Hunden 

die Aufmerksamkeit zeitlich begrenzt. Im besten Fall hat 

man einige Minuten lang Zeit. Deshalb sollte man schon 

vor dem Knipsen die ganze Ausrüstung vorbereitet haben 

und bereits sein, abzudrücken, sobald der Hund in 

Position ist. Damit er direkt in die Kamera blickt, müssen 

Sie seinen Namen rufen oder in der Nähe der Kamera 

etwas zu essen oder ein Spielzeug (wenn nötig eines, das 

quietschen kann) festhalten. Wenn Sie ihm regelmäßig 

Milo in Aktion 

Wenn Sie eine 

Aufnahmesitzung im heißen 

Studio machen, sollte immer 

eine Schüssel mit Wasser 

bereitstehen. 

Einfachheit mit hellem Hintergrund 

Wenn Sie einen Studioblitz besitzen, sollten Sie das 

System ruhig für Ihre Tierporträts einsetzen. Sie 

können das Licht in einem normalen Raum 

aufstellen und den Hund an seinem Lieblingsplatz 

aufnehmen. Sie können aber auch ein kleines 

Studio aufbauen und das Bild vor weißem 

Hintergrund schießen. Beide Optionen sind 

lohnenswert, wenngleich die Studiovariante 

vorzuziehen ist, weil man damit professionellere 

Ergebnisse erzielen kann. Wir haben Milo im Studio 

des Magazins abgelichtet. Hierfür haben wir zwei 

Elinchrom D-Lite ITs mit zwei zu 45º gedrehten 

Softboxes zu beiden Seiten der Kamera (als 

Hauptlichtquellen) aufgestellt. Um einen blassen 

weißen Hintergrund bereitzustellen, haben wir 

einen dritten Blitzkopf um zwei Stufen höher gestellt 

als das vordere Paar (f/22 im Vergleich zu f/11) und 

nach hinten gerichtet. Das Ergebnis ist ein 

sauberes, klares Tierporträt mit schönen 

Reflexionen in den Augen des Motivs. Das Porträt 

sieht sowohl in Farbe als auch nach Umwandlung 

zum Schwarz-Weiß-Bild gut aus. Denken Sie daran, 

aus verschiedenen Perspektiven zu schießen und 

nach dem Öffnen des Bildes den Kontrast und 

andere Werte einzustellen, um sicherzustellen, dass 

der Hintergrund so ungetrübt weiß wie möglich ist. 

Leckereien geben und ihn loben, können Sie die 

Aufnahmesitzung verlängern. Wenn der Hund allerdings 

müde wird, sollten Sie ihn nicht zwingen, 

weiterzumachen. Hunde lassen sich schnell für etwas 

begeistern. Achten Sie also darauf, dass es im 

Aufnahmebereich keine Ablenkungen wie etwa 

herumlaufende Kinder gibt, weil es Ihr Motiv ganz sicher 

vorziehen wird, mit den Kindern zu spielen, anstatt für Sie 

zu posieren! 

Sie können natürlich auch den Spieltrieb des Hundes 

ausnutzen, indem Sie ihn draußen beim Herumtollen 

fotografieren. Versuchen Sie, die Kamera zu schwenken, 

um ihn im vollen Lauf zu erwischen, oder probieren Sie 

einmal eine hohe Verschlusszeit aus, um ihn beim Sprung 

nach einem Frisbee oder Ball festzuhalten. Ganz gleich, 

ob Sie Innen- oder Außenaufnahmen machen: Testen Sie 

verschiedene Winkel und Höhen. Setzen Sie auch 

unterschiedliche Brennweiten ein, um verschiedene 

Bildarten aufzunehmen. Und trauen Sie sich ruhig auch, 

einige originelle Porträts vom Kopf des Tieres zu machen. 

Einstellungen 

Stellen Sie Ihre DSLR auf den Studioblitz ein. 

Verwenden Sie den manuellen Modus der Kamera und 

synchronisieren Sie die Verschlusszeit mit dem Blitz 

Ihrer DSLR. Wenn Sie sich nicht sicher sind, sollten Sie 

einfach 1/125 Sekunde einstellen. Um die richtige 

Verschlusszeit zu finden, können Sie einen 

Belichtungsmesser verwenden oder f/11 als Startpunkt 

angeben. Verändern Sie dann Verschlusszeit und 

Blitzstärke, bis die Szene auf dem LCD-Monitor richtig 

belichtet erscheint. Überprüfen Sie das Histogramm und 

stellen Sie sicher, dass im Zentrum ein hoher Ausschlag 

zu sehen ist. Achten Sie schließlich darauf, den 

Weißabgleich auf den Blitz einzustellen, damit die 

Farben richtig dargestellt werden. 

Neue Hundetricks! 

Hunde gehören zu den Tieren, mit denen man mit am 

besten arbeiten kann. Warum sollten Sie sich also mit den 

typischen Bildern abgeben, bei denen der Hund auf dem 

Bauch am Boden liegt? Versuchen Sie stattdessen, den 

Charakter des Hundes herauszustellen, indem Sie ihn für 

Leckereien Kunststückchen vorführen lassen, ihm einen 

Ball zuwerfen oder ihn am Strand entlanglaufen lassen. 

Vielen Hunden gefällt es auch, den Kopf aus dem 

geöffneten Fenster eines fahrenden Autos 

herauszustrecken. Setzen Sie dem kaltschnäuzigen 

Kameraden doch einfach eine Hundebrille auf, um einen 

coolen Schnappschuss in Aktion zu machen. Um den 

Hintergrund verschwimmen zu lassen und den Hund in 

den Fokus zu bekommen, müssen Sie eine Verschlusszeit 

von 1/250 Sekunde oder schneller einsetzen und eine 

Blende von etwa f/5,6 wählen. Vergessen Sie nicht, 

jemanden zu Hilfe zu holen, der den Hund auf dem 

Rücksitz an der Leine hält, und schnallen Sie sich an! 

Unter Umständen ist es einfacher, einen Halter mit 

Saugnapf am Autofenster zu befestigen und die Kamera 

per Fernauslöser zu bedienen, als sich den Hals verrenken 

und nach außen lehnen zu müssen. Eine andere 

Möglichkeit für einen tollen dynamischen Schnappschuss 

ist es, sich auf Augenhöhe mit seinem treuen Freund zu 

begeben. Legen Sie sich mit einem Weitwinkelobjektiv auf 

den Boden und warten Sie, bis Ihr Vierbeiner 

angesprungen kommt. Auch eine Idee ist es, sich über 

dem Hund mit einem Weitwinkelobjektiv so nach unten 

zu beugen, dass die Schnauze in der Nähe der Linse ist. 

Das Ergebnis ist ein witziges Porträt, auf dem der Kopf im 

Vergleich zum Körper überdimensional groß erscheint. 

Hundebabys 

Wenn es noch etwas Süßeres als Welpen gibt, haben wir 

es noch nicht gefunden. Kleine Hunde im Porträt 

festzuhalten, macht einfach Spaß. Es gibt einige 

Hinweise, die Ihnen bei Ihren Aufnahmen helfen können. 

Um zu unterstreichen, wie klein der Welpe ist, können Sie 

ein größeres Motiv mit in den Bildausschnitt übernehmen. 

Stecken Sie den Welpen zum Beispiel in einen großen 

Stiefel oder legen Sie ihn einem Erwachsenen in die 

Hände. Schön sind auch Schnappschüsse, auf denen der 

kleine Kerl friedlich schläft, wodurch ein netter Kontrast 

zum aufgeweckten Wesen des niedlichen Energiebündels 

entsteht. 

ISTOCK PHOTO ISTOCK PHOTO 



Tierporträts


>Tierporträts >Katzen 

Coole Katzenfotos 

Katzen sind zwar nicht so gehorsam wie Hunde. Es besteht aber kein Zweifel, dass 

die verschmusten Samtpfoten den kalten Schnauzen in puncto Temperament und 

Charme in nichts nachstehen. 

KATZEN GELTEN VERSTÄNDLICHERWEISE als die 

schönsten Haustiere. Durch ihre Eigenwilligkeit sind sie 

aber um Einiges schwerer mit der Kamera zu erfassen als 

Hunde. Man kann sie zwar dazu bewegen, eine oder zwei 

Sekunden lang an einem Ort zu bleiben, indem man sie 

mit Nahrung besticht. Die große Mehrzahl von ihnen 

bleibt aber keine paar Sekunden ruhig sitzen, wenn man 

es gerne hätte. Anders als bei Hunden, die man mehr oder 

weniger überall ablichten kann, muss man sich bei Katzen 

eher an deren Eigenheiten anpassen. Aus diesem Grund 

muss man bei Katzen mehr Zeit und Geduld mitbringen 

und sich gut mit deren Ess- und Schlafgewohnheiten 

auskennen. Nur so kann man sich an die besten 

Zeitpunkte und Stellen zum Fotografieren annähern. Bei 

Katzenaufnahmen muss man darauf gefasst sein, dem 

Tier mit der Kamera im Anschlag hinterherzulaufen. Wenn 

sich einmal eine Gelegenheit auftut, hat man nämlich nur 

sehr wenig Zeit, abzudrücken, bevor der wertvolle 

Moment wieder vorüber ist. 

Die praktischsten Aufnahmeorte sind am Fenster. Die dort 

vorherrschenden helleren Lichtbedingungen ermöglichen 

die Auswahl praktikabler Verschlusszeiten. Außerdem 

sitzen Katzen einfach gern am Fenster, um nach draußen 

zu schauen. Legen Sie ein Kissen und immer wieder ein 

paar Leckereien auf die Fensterbank. Mit etwas Glück 

Katzen als Models 

Katzen sind schwer zu kontrollieren, aber von Natur aus 

neugierig und verspielt. Passen Sie also gut auf, wenn Sie 

originelle Schnappschüsse machen möchten. Sie können etwas 

nachhelfen, indem Sie ein Wollknäuel ins Spiel bringen und die 

Katze necken, damit sie sich auf die Hinterbeine stellt und die 

Vorderpfoten in Richtung Kamera ausstreckt. Wahlweise 

können Sie sich ihr auch vorsichtig nähern, während sie sich in 

der Sonne aalt. Wenn sie Sie bemerkt, wird sie sich vielleicht 

sogar herumwälzen und den Kopf so drehen, dass sie in Ihre 

Kamera blickt. Katzengesichter sind sehr fotogen. Gehen Sie 

also nahe heran, um bei geringer Schärfentiefe die Augen und 

Schnurrhaare ganz groß ins Bild zu bekommen. Falls Sie die 

Möglichkeit dazu haben, können Sie hinter einer schwarzen 

Katze einen schwarzen Hintergrund platzieren, um ein 

Low-Key-Porträt zu erstellen, in dem die Augen die einzig 

auffälligen Farbakzente setzen. Wenn möglich können Sie auch 

etwas natürliches Licht seitlich auf die Schnurrhaare scheinen 

lassen oder ein Bild schießen, während die Katze aus dem 

Fenster schaut. Nicht kooperationswillige Samtpfoten können 

die Kreativität hemmen. 

Hier kann ein witziger Schnappschuss für Abhilfe sorgen. 

Richten Sie die Kamera so ein, dass sich Augen und 

Schnurrhaare der Katze im unteren Drittel des Bildes befinden, 

damit sie so aussieht, als würde sie ins Bild hinein blicken. Oder 

versuchen Sie, das Interesse Ihrer Katze zu wecken, indem Sie 

eine Spielzeugmaus ins obere Bilddrittel hineinhängen lassen, 

damit die Katze nach oben blickt. 

Kleine Katzen 

Wie Hundewelpen sind auch kleine Katzen sehr süß. 

Bilder, auf denen man sie spielen sieht, sind unglaublich 

beliebt. Umso wichtiger ist der Einsatz von Hilfsmitteln. 

Kleine Katzen können einem Wollknäuel oder einer 

Spielzeugmaus einfach nicht widerstehen. Auch hier ist 

es wichtig, ein weiteres Motiv als Maßstab 

hinzuzufügen, um zu untermalen, wie klein die 

Kätzchen sind. Halten Sie sie in der Hand und machen 

Sie Bilder per Selbstauslöser, oder legen Sie das 

Kätzchen zu seiner ungleich größeren Katzenmutter. 

Eine witzige Idee ist es, die kleine Katze hinter oder 

neben ein Fischglas zu stellen, um festzuhalten, wie das 

kleine Pelzknäuel mit großen Augen einem saftigen 

Abendessen hinterherschaut. 

setzt sich die Katze dann in regelmäßigen Abständen 

immer wieder dorthin. Verwenden Sie einen Reflektor zum 

Ausleuchten von Schatten (im Grunde genommen 

genauso wie beim normalen Porträt), und versuchen Sie, 

die Aufnahmen an einem bewölkten Tag zu machen, 

wenn gleichmäßiges diffuses Licht die besten 

Fotoergebnisse ermöglicht. 

Da Katzen viel kleiner als Menschen sind, haben wir uns 

angewöhnt, auf sie herabzublicken. Vermeiden Sie es, 

Bilder aus der üblichen aufrechten Position zu machen. 

Wählen Sie stattdessen eine ungewöhnlichere 

Perspektive, indem Sie in die Knie gehen oder sich sogar 

hinlegen. Wenn Sie sich in die Perspektive der Katze 

begeben, erhalten Sie viel effektvollere Porträts. In dieser 

Position steigt auch die Chance, dass die Katze direkt 

durchs Objektiv zu Ihnen blickt. 

Sie sollten kein direktes Blitzlicht verwenden, da dieses für 

das Tier zu grell ist. Außerdem laufen Sie dabei Gefahr, 

dass das Licht an der Netzhaut reflektiert wird und einen 

gelblich-grünen Schimmer hinterlässt (ähnlich dem 

Rote-Augen-Effekt beim Menschen). Vermeiden Sie 

Verwacklungen, indem Sie einen ausreichend hohen 

ISO-Wert wählen, und nutzen Sie eine große Blende. 

Durch die geringere Schärfentiefe halten Sie nicht 

relevante Hintergrundelemente aus dem Fokus heraus. 

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v Luke mit Schnurrfaktor 

Katzen gehören mit zu den eitelsten Geschöpfen auf 

diesem Planeten. Sie pflegen stundenlang ihr Fell und 

brauchen unglaublich viel Schönheitsschlaf. Meiner 

Erfahrung nach sind sie aber nie besonders erpicht 

darauf, ihre Schönheit vor der Kamera zu 

präsentieren. Eine Katze ist ihr eigener Herr. Man kann 

ihnen nicht befehlen, Pfötchen zu geben oder Sitz zu 

machen. Wenn man Katzenporträts haben möchte, 

besteht der Trick darin, kein zu großes Aufheben zu 

machen, sondern sie im Alltag in ihrer gewohnten 

Umgebung zu fotografieren. Achten Sie auch darauf, 

dass möglichst wenig Leute am „Set“ sind, da zu viele 

Menschen Katzen nervös machen. Und denken Sie 

daran: Sie werden nicht viele Chancen bekommen. Es 

ist schwer, die Aufmerksamkeit einer Katze 

aufrechtzuerhalten. Die kleinen Mäusefänger erdulden 

den Menschen nur so lang, wie ihnen nicht langweilig 

wird. Um die obigen Ideen zu testen, hat Luke Marsh 

seine Katze Blue abgelichtet. 

Schritt 1 Blue ist schon 14 Jahre alt. Sie ist also nicht 

mehr die Schnellste. Trotzdem kann ich sie nicht lange 

bei Laune halten. Damit sie so entspannt wie möglich 

ist, lege ich ihre Lieblingsdecke ans Tischende in der 

Nähe des Terrassenfensters, das eine hervorragende 

natürliche Lichtquelle ist. 

Schritt 2 Es ist besser, in Blues Anwesenheit nicht an 

der Kamera herumzuspielen. Daher verwende ich vorher 

ein Katzenspielzeug als Ersatz, um einige Testbilder zu 

schießen. Ich benutze ein 50-mm-Objektiv und stelle an 

meiner DSLR den A-Modus (manuelle Blende, 

Belichtungszeit automatisch) ein. Für eine wirklich 

geringe Schärfentiefe wähle ich die Einstellung f/1,8. 

Schritt 3 Mein Modell kommt. Da ich gut vorbereitet 

bin, muss ich mir jetzt nur noch über das rastlose Motiv 

Gedanken machen. Ich verwende den Einzelpunkt-AF, 

um das am nächsten gelegene Auge anzuvisieren. 

Danach schwenke ich die Kamera. Nur wenige 

Augenblicke später wird es Blue zu langweilig, und die 

Aufnahmesitzung ist beendet. 



Tierporträts


>Haustieraufnahmen >Praktische Hinweise für kleine Tiere 

Alle Geschöpfe – groß und klein 

Es gibt so viele verschiedene Tiere, die fotografiert werden können – aber machen Sie 

sich nichts vor: Sie mögen zwar klein sein, aber einige von ihnen haben es faustdick 

hinter den Ohren. 

HUNDE UND KATZEN sind wohl die beliebtesten 

Haustiere. Es gibt jedoch darüber hinaus verschiedene 

andere Spezies, die in den Häusern und Gärten unseres 

Landes als Haustiere gehalten werden. Einige Pelztiere 

wie Kaninchen und Meerschweinchen sind ziemlich weit 

verbreitet und können dank ihrer Größe leicht dorthin 

getragen werden, wo sie fotografiert werden sollen. Aber 

Sie haben wenig Einfluss darauf, wohin sie schauen oder 

wie sie posieren. Sie müssen also schnell arbeiten und 

nach Möglichkeit einen kreativen Standpunkt, einen 

ausgefallenen Ort oder eine fantasievolle Technik 

verwenden, um die Aufnahme interessant zu gestalten. In 

einem Käfig gehaltene Vögel, wie Papageien, 

Wellensittiche und Kanarienvögel, sind farbenprächtig 

und sehr fotogen. Aber Ihre Möglichkeiten sind durch ihre 

Behausung eingeschränkt. Stellen Sie den Käfig in gutes 

Licht, und verwenden Sie einen Teleobjektivzoom oder ein 

Makro-Objektiv für den Vogel und eine möglichst große 

Blende, um die Stäbe unscharf darzustellen. Wenn Sie 

nicht gerade einen sehr zahmen Vogel haben, den Sie aus 

dem Käfig herausnehmen können, werden Sie feststellen, 

dass es ziemlich schwierig ist, kreative Bilder zu machen. 

Natürlich gibt es auch noch andere Arten seltsamer und 

wunderbarer Haustiere, die als „exotisch“ eingestuft 

werden könnten, wie Echsen, Schlangen und Spinnen. 

Diese leben in der Regel in Glasbehältern. Sie haben also 

die Wahl, durch das Glas hindurch zu fotografieren oder 

– was vorzuziehen ist – den Deckel abzunehmen (bzw. die 

Tür zu öffnen) und das Tier direkt aufzunehmen. Die 

Beleuchtung in diesen Behältern stellt Probleme 

hinsichtlich der Verschlusszeiten und des Weißabgleichs 

dar. Fotografieren Sie also im Rohformat, und erhöhen Sie 

die ISO-Empfindlichkeit, um ein Verwackeln zu 

verhindern. 

Große Wirkung, kleiner Aufwand! 

Die meisten Haustierbilder werden im Haus oder Garten 

gemacht. An diesen Orten kann es jedoch schwierig sein, 

Ihr Tier gut vor einem möglicherweise überfüllten 

Hintergrund unterscheiden zu können. Wie unser Leser 

Rob Abram jedoch verrät, ist es überraschend einfach, 

ein hochwertiges Profibild auch ohne aufwändige 

Ausrüstung zu machen. Alles, was Sie brauchen, sind 

Ihre DSLR, ein Objektiv, ein externer Blitz und einige 

erschwingliche Requisiten. Ein Licht reicht, aber Sie 

müssen es von einer neutralen Oberfläche, wie einem 

Weiß-/Silberreflektor, einen weißen Karton bzw. einer 

weißen Wand oder Decke, reflektieren lassen. 

Verwenden Sie keinen Direktblitz, da dieser zu hart ist 

und Ihr Tier wahrscheinlich erschreckt. Denken Sie auch 

an einen guten Standpunkt, und stellen Sie die Augen 

scharf! 

Bartagame 

Verwenden Sie eine sehr 

geringe Tiefenschärfe, um 

den Hintergrund unscharf 

darzustellen, wenn das 

Umfeld des Tieres nicht 

gezeigt werden soll. 

Schritt 1 Am besten nehmen Sie schon einmal 

sämtliche Kameraeinstellungen vor, bevor Sie das Tier in 

das Studio bringen. Stellen Sie die DSLR auf manuelle 

Belichtung ein, wählen Sie 1/125 s bei f/4 (ISO 100), 

und bringen Sie den Blitz dann in einem solchen Winkel 

an, dass das Licht von der Decke reflektiert wird. Ein 

Direktblitz wäre zu hart. 

Exotische Haustiere sind interessant 

Ein exotisches Haustier bietet Ihnen die Gelegenheit, 

einige ungewöhnliche Fotos zu machen. Und wenn 

sie auch noch zahm sind, können Sie einige verrückte 

Einstellungen vornehmen, wie unsere Aufnahme einer 

weißen Bartagame. Wenn Sie eine Schlange haben, 

könnten Sie doch eine Studioaufnahme mit dem Tier 

um den Hals eines Menschen machen (natürlich mit 

entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen!), idealerweise 

eines Modells mit vielen Tätowierungen, damit das 

Ganze noch etwas mehr Nervenkitzel bekommt. Eine 

andere Idee wäre, verschiedene Tiere vor einem 

weißen Hintergrund zu platzieren (wählen Sie hierfür 

aber nur Tiere, die sich gegenseitig nicht als 

ausgesprochen appetitlich empfinden) und einfach 

ihren Umgang miteinander fotografisch festzuhalten. 

Auch mit ungewöhnlichen Kompositionen können Sie 

einer Aufnahme ein gewisses Flair verleihen. Stapeln 

Sie zum Beispiel Ihre Schildkröten aufeinander, lassen 

Sie den Kopf Ihres Kakadus verstohlen von der Seite in 

das Bild hinein schauen, oder setzen Sie Ihren Frosch 

auf einen Zylinder. Papageien sind sehr fotogen. Wenn 

Einrichtung 

sie sich außerhalb ihres Käfigs wohl fühlen, können 

Sie ausgefallene Bilder machen. Große, bewegliche 

Gegenstände erschrecken sie aber; verzichten Sie also 

am besten auf Studiolichter und Reflektoren. 

Blitzlichter machen ihnen nichts aus, aber schalten 

Sie den AF-Infrarotstrahl aus. Es ist wichtig, die 

Reaktionen Ihres Haustieres zu beobachten, damit Sie 

wissen, wenn es ihnen nicht gut geht. In diesem Fall 

müssen Sie die Aufnahmearbeiten sofort einstellen. 

Schritt 2 Legen Sie ein großes, gebogenes Stück 

weißen Karton auf einen niedrigen Tisch, idealerweise 

neben einem Fenster, um zusätzliches Licht zu 

bekommen. Der Tisch erleichtert es Ihnen, mit dem Tier 

auf Augenhöhe zu kommen, damit Sie ein besseres 

Ergebnis erzielen. Vergessen Sie auch nicht, einige 

Leckerlis bereitzuhalten, damit Sie das Tier zum 

Stillhalten „überreden“ können. 

Schritt 3 Das Ziel besteht darin, das Haustier richtig zu 

belichten und den Hintergrund überzubelichten. Je nach 

Leistung des Blitzes müssen Sie möglicherweise eine 

Blitzbelichtungskorrektur vornehmen: Ich habe +2 

Anschläge hinzugefügt. Vielleicht müssen Sie den 

Winkel des Blitzkopfs einstellen, damit Sie keine 

Schatten werfen. 



Haustieraufnahmen< 

Dexter 

Fügen Sie eine Einstellungsebene 

„Levels“ hinzu, und passen Sie 

den Hintergrund nach Bedarf an. 

Vergessen Sie nicht, unter Ihrem 

Haustier einen Schatten zu 

lassen, damit es natürlich 

aussieht. 

Schritt 4 Wenn Sie die richtige Belichtung haben, 

suchen Sie nach einem besseren Winkel. Denken Sie 

daran, dass Ihr Standpunkt auf Augenhöhe des Tieres oder 

niedriger sein sollte. Aufnahmen von oben auf das Tier 

erlauben keine Verbindung zwischen Betrachter und Motiv 

und sind ein schlechtes Bild. 

Schritt 5 Öffnen Sie das Bild in Photoshop, und stellen 

Sie in der Option „Tonwertkorrektur“ den Kontrast nach 

Bedarf ein. Duplizieren Sie dann die „Hintergrundebene“, 

und stellen Sie bei„Füllmethoden“ „Weiches Licht“ ein. 

Gehen Sie dann über die Ebenenpalette 

->Einstellungsebene ->„Farbton/Sättigung“ und 

verringern Sie den Sättigungswert auf -40. 

Schritt 6 Sie können dann noch an den Glanzlichtern und 

den Schatten arbeiten, um das Ergebnis zu verbessern, aber 

übertreiben Sie es nicht. Duplizieren Sie jetzt das Bild, und 

gehen Sie zu Filter> Sonstiger Filter>Hochpass, stellen Sie 

den Wert 25 ein, und übernehmen Sie die Einstellung dann. 

Stellen Sie den „Füllmethoden“ der Ebene auf „Weiches 

Licht“ ein, und verringern Sie die Opazität. 



Oft können sich nur professionelle Porträtfotografen den Luxus eines Studios mit 

ausgeklügelten Belichtungssystemen leisten. Das sollte den ambitionierten 

Hobbyfotografen aber nicht davon abhalten, auch bei sich zu Hause in aller 

Ruhe tolle Porträtbilder aufzunehmen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie am Besten 

natürliches oder künstliches Licht verwenden, um so in fast jedem Zimmer Ihres 

Hauses beeindruckende Ergebnisse zu erzielen! 



>Heimporträts >Holen Sie das Beste aus Ihrem Heimstudio heraus 

NUR WENIGE VON UNS KÖNNEN SICH zu Hause den 

Luxus eines Fotostudios leisten. Auch macht uns das 

Wetter oft einen Strich durch die Rechnung, und wir 

müssen zum Fotografieren in Innenräume ausweichen. 

Doch das ist kein Grund zur Entmutigung. Sie können trotz 

der scheinbaren Vielzahl an Hindernissen, die es zu 

überwinden gilt, schöne Innenporträts aufnehmen. Zu den 

Widrigkeiten zählen schlechte Lichtverhältnisse, gemischte 

Lichtquellen, Raumknappheit und überladene 

Hintergründe. Wir versprechen Ihnen, dass Sie am Ende 

des Einsteigerkurses in dieser Ausgabe mehr 

Beleuchtungsmöglichkeiten kennen und wissen, wie man 

aus fast jeder Innenbeleuchtung das Maximum herausholt. 

Sie werden es gar nicht erwarten können, einige unserer 

erfrischenden Fotoideen in allen Zimmern Ihres Hauses 

auszuprobieren. 

Ein großer Vorteil bei der Aufnahme von Heimporträts 

besteht darin, dass sich die Leute im vertrauten familiären 

Umfeld entspannter fühlen. Sie werden also unter 

Umständen feststellen, dass natürliche Mimik und 

Körperhaltung dort einfacher und schneller zu erreichen 

sind. Dieses Genre ist zudem auch sehr günstig. Sie 

müssen nicht für ein Studio oder Requisiten zahlen, da Sie 

im Haus alles finden, was Sie brauchen. Als 

Grundausrüstung benötigen Sie nur eine DSLR, ein 

Porträtobjektiv (idealerweise mit 50 mm), ein Stativ und 

gegebenenfalls ein Blitzgerät. Sie können selbstverständlich 

noch anderes Zubehör wie einen Reflektor oder Softboxen 

für die Blitzgeräte mit integrieren. Es ist aber auch immer 

möglich, nur mit natürlichem Licht zu arbeiten. 

Ganz gleich, ob die Aufnahmesitzung im eigenen Heim 

oder bei jemandem anderem stattfindet: Es empfiehlt sich 

immer, durchs Haus zu gehen, um nach natürlichen 

Lichtquellen und guten Plätzen zu suchen. Achten Sie 

besonders auf Fenster und interessantes Dekor sowie 

Einstellen der DSLR für Innenporträts 

1) BELICHTUNG Der A-Modus (manuelle Blende, Belichtungszeit automatisch) 

ist ein guter Ausgangspunkt für Innenporträts bei Verwendung verfügbarer 

Lichtquellen. Es ist sinnvoll, das vorhandene Licht durch eine weite Blende 

so gut wie möglich zu nutzen, und eine geringe Schärfentiefe zu wählen, um 

die Aufmerksamkeit von Hintergrundelementen weg zu lenken. Wenn Sie auf 

Studioblitz umsteigen, vergessen Sie nicht, die Kamera in den manuellen Modus 

zu schalten und nach Ausmessen der Umgebung die Belichtungseinstellungen 

einzugeben. 

2) MESSEN Das Messbereich-System sollte für eine akkurate Belichtung 

mehr als ausreichend sein. Um aber bei schwachem Licht sicherzugehen, 

dass die Fotos scharf werden, sollte die ISO-Empfindlichkeit um einige Stufen 

nach oben gedreht werden, um die Verschlusszeit verkürzen zu können und 

Verwacklungen vorzubeugen. Schalten Sie außerdem auch den Bildstabilisator 

ein und überlegen Sie sich den Einsatz eines Stativs, auch wenn es Sie etwas in 

Ihrer Bewegungsfreiheit einschränkt. Es ist besser, ein scharfes Bild mit ein wenig 

Rauschen aufzunehmen, als sich das Foto durch Unschärfen zu verderben! 

3) FOKUS In den meisten Fällen leistet der Autofokus eine gute Arbeit. Am besten 

ist es aber, die Kamera auf den zentralen Fokus einzustellen oder die Fokuspunkte 

manuell auszuwählen, anstatt die Mehrfach-AF zu verwenden. Andernfalls 

besteht das Risiko, dass die Nase oder die Augenbrauen statt der Augen als 

Fokuspunkte festgestellt werden. Zielen Sie mit dem zentralen AF-Punkt aufs 

Auge und halten Sie den Auslöser halb heruntergedrückt, um den Fokus zu 

speichern. Schwenken Sie dann die Kamera. Bei sehr schwachem Licht ist es 

möglicherweise einfacher, auf den manuellen Fokus umzuschalten, da der AF bei 

schwachem Kontrast manchmal seine Probleme hat. 

4) WEISSABGLEICH Wenn Sie im Raw-Format aufnehmen, können Sie in 

Photoshop den Weißabgleich noch anpassen. Besser ist es aber auf jeden Fall, 

wenn Sie ihn gleich bei der Aufnahme richtig einstellen. Bei Aufnahmen in 

Innenräumen hat man oft mit gemischten Lichtverhältnissen und unvorteilhaften 

Farbzusammenstellungen zu kämpfen. Zum Ausgleich können Sie den Lichtwert 

auf einer Graukarte (oder einem weißen Blatt Papier) ermitteln. Halten Sie hierfür 

die Karte oder das Blatt vor das Gesicht Ihres Motivs und verwenden Sie den 

Wert als Grundlage für den Weißabgleich. Wahlweise können Sie als kreativere 

Variante beim Testbild auch einen halbtransparenten Chipsdosen-Deckel über 

die Linse halten, um einen interessanten Weißabgleich zu erzeugen. Vergessen 

Sie nicht, alle Lampen auszuschalten, die Sie nicht zur Ausleuchtung der Szene 

benötigen, um Probleme mit Mischlicht zu vermeiden! Nicht nur künstliches 

Licht verändert die Temperatur. Auch Fensterlicht weist je nach Tageszeit 

unterschiedliche Farbtemperaturen auf. Stellen Sie die Weißabgleich-Werte der 

Kamera entsprechend ein. 

neutrale Hintergründe, weiße Wände und niedrige Decken, 

die den Blitz bei Bedarf reflektieren können. Wenn Sie 

Glück haben, können Sie in einem Haus mit Wintergarten 

und einem wunderbaren Glasdach fotografieren. Es kann 

aber genauso gut passieren, dass Sie in düsteren verstellten 

Räumen verzweifelt nach ein paar Lichtstrahlen suchen 

müssen. Wenn dies der Fall ist, versuchen Sie, die Sitzung 

in die Garage oder das Gartenhaus zu verlegen! Die erste 

Regel bei Innenporträts ist: Es gibt keine Regeln. Die 

Umgebung liefert die Vorgaben für das Shooting, und sie 

müssen mit dem Licht zurechtkommen, das Sie vorfinden 

oder selbst bereitstellen können. Wenn ein Raum 

beispielsweise relativ dunkle Farben aufweist, müssen Sie 

nötigenfalls Studiolampen oder ein Blitzlicht mitbringen. 

Sie können sich aber auch für ein Low-Key- oder 

Low-Light-Porträt entscheiden. Analog kann ein Raum mit 

hellen Farben wie eine riesige Softbox verwendet werden, 

bei der das Licht von der Wand reflektiert wird. Dieses 

Szenario ist für die meisten Aufnahmen ideal und eignet 

sich hervorragend für High-Key-Bilder. Auch die verfügbare 

Innenbeleuchtung kann Ihnen viele Möglichkeiten eröffnen. 

Achten Sie aber auf Ihren Weißabgleich, da Sie mit 

gemischten Lichtquellen verschiedener Temperaturen 

arbeiten. Daneben halten auch die unterschiedlichen 

Tages- und Jahreszeiten Vorteile, aber auch 

Herausforderungen bereit. Im Winter ist es meist um vier 

bis fünf Uhr schon größtenteils vorbei mit natürlichen 

Lichtquellen. Das heißt für Sie, dass Sie es vielleicht einfach 

einmal mit Low-Light-Porträts versuchen sollten. Im 

Sommer ist natürlich mehr natürliches Licht verfügbar. Das 

Licht ist aber gleichzeitig auch stärker, daher empfiehlt es 

sich, Fenster mit direkter Sonneneinstrahlung zu 

vermeiden, es sei denn, Sie haben schweres Material zur 

Lichtstreuung zur Verfügung. Sie sehen: Die Möglichkeiten 

sind schier endlos! 

1 

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4 

Zubehör für Innenporträts 

Objektive Da die Lichtstärke 

begrenzt sein kann, 

sollten Sie im Idealfall ein 

Porträtobjektiv mit einer großen 

Maximalblende wie etwa f/1,8 

einsetzen, um das Licht ideal 

auszunutzen und mit geringer 

Schärfentiefe von irrelevanten 

Hintergrundelementen abzulenken. Ein 50-mm- 

Objektiv mit fester Brennweite oder ein auf kleine 

Brennweite gestelltes 55-200 mm großes Teleobjektiv 

sind ideal. Sie können aber auch ein Standardobjektiv 

mit beispielsweise 18-55 mm verwenden. Hier ist die 

größte Brennweite wie gemacht für Gruppenbilder. 

Bei größeren Brennweiten und bei kurzem Abstand in 

räumlich begrenzten Situationen besteht allerdings das 

Risiko der perspektivischen Verzerrung. 

Reflektoren Wenn das 

Licht zu schwach oder einfach 

zu grell ist, sind Reflektoren 

zum Ausleuchten der 

Schattenbereiche Gold wert. 

Die 5-in-1-Variante ist ein 

hervorragendes Hilfsmittel. Mit 

der weißen Seite kann sauberes, 

neutrales Licht erzeugt werden, mit der silbernen Seite 

ein kühles und intensives Strahlen, und mit der goldenen 

ein warmer Glanz. Außerdem verfügt der Reflektor über 

eine schwarze Seite zur Lichtabsorption und einen 

Diffusor, der hartes Licht weicher aussehen lässt. Ein 

ebenfalls sehr effektives Hilfsmittel ist der Lastolite 

Triflector, der über drei einstellbare Flächen verfügt, mit 

denen Lichtmenge und -richtung beeinflusst werden 

können. Es kann gut sein, dass Sie außer diesem Utensil 

nichts weiter brauchen. 

Blitzgerät Der eingebaute 

Blitz Ihrer DSLR ist für einige 

Techniken ausreichend. 

Um aber Ihr Motiv ins beste 

Licht zu rücken und kreativer 

arbeiten zu können, sollten Sie 

in ein Blitzgerät investieren, 

das Sie auf dem Blitzschuh 

montieren, unabhängig von der Kamera auslösen und 

in einem Winkel von 45º zum Motiv halten können. 

Blitzgeräte können auch in Verbindung mit anderen 

Utensilien verwendet werden, um ohne Investition in 

eine teure Studioanlage bestmögliche Lichtverhältnisse 

bereitzustellen. 

Belichtungsmesser 

Wenn Sie einen Studioblitz 

integrieren wollen, ist 

ein Belichtungsmesser 

unverzichtbar. Schließen Sie das 

Synchronkabel an und halten 

Sie das Gerät vor das Gesicht 

Ihres Modells. Drücken Sie 

dann die Taste, um herauszufinden, welche Blende Sie 

einstellen müssen, um das Bild richtig zu belichten. 

Blitzgerät mit Streuung 

Mit einem Blitz aus einer 

zusätzlichen Lichtquelle 

könnten viele Bilder vor 

mangelnder Belichtung bewahrt 

werden. Nur ist leider der Blitz 

oft zu stark, wenn man eine 

gedämpfte Stimmung darstellen 

möchte. Hier kommen Diffusoren ins Spiel. Die Lastolite 

Ezybox ist ein brillantes Hilfsmittel für Heimporträts, 

weil sie tragbar ist, leichter auf- und abgebaut werden 

kann als eine normale Softbox und an einem einzelnen 

Pfosten statt einem Stativ befestigt werden kann, 

weshalb sie sich ausgezeichnet für enge Räume eignet. 

Die Box ist in zwei Größen verfügbar. Die größere Box ist 

eher für Gruppenbilder gedacht. Wenn Sie sich weitere 

Beleuchtungsoptionen eröffnen möchten, können 

Sie sich auch einmal den Strobies Porträt Kit (www. 

interfitphotographic.com) ansehen. Vorschläge finden 

Sie in der Kaufberatung für Blitzlicht-Zubehör in der 

vorherigen Ausgabe. 


Kleider machen Leute 

Die Kleidung kann man ein Porträt wirklich auf- oder abwerten. 

Bei der Wahl der Garderobe muss natürlich der Stil des Porträts 

berücksichtigt werden. Allgemein gilt aber: Wählen Sie im 

Herbst oder Winter kontrastierende Farbflächen, Weiß und 

Cremefarben, um das Bild aufzuhellen. Im Sommer sind 

dunklere Töne zu empfehlen. Sie werden außerdem überrascht 

sein, wie ein kariertes oder gestreiftes Oberteil ein ansonsten 

recht unspektakuläres Bild beleben kann. Es gibt zwar 

Situationen, in denen man Anzug tragen sollte. Doch es kann 

gut sein, dass Sie die schönsten Aufnahmen machen, wenn Ihr 

Motiv die Krawatte abnimmt, die Schuhe auszieht und den 

oberen Hemdknopf öffnet, um entspannter auszusehen. 


APRIL 2010 DIGITAL SLR PHOTOGRAPHY XX



>Heimporträts >Licht rund um die Uhr 

Einsatz verfügbarer Lichtquellen 

Wenn natürliches Licht knapp bemessen ist, kann die Innenbeleuchtung Sie retten. 

Wir verraten Ihnen, wie Sie das vorhandene Licht bestmöglich einsetzen. 

BEI INNENAUFNAHMEN, muss man das Maximum aus 

den zur Verfügung stehenden Lichtquellen herausholen. 

Am Tag kann dies in Form von Sonnenlicht geschehen, 

das den Raum durch die Verandatür erhellt. Oder durch 

das weiche Streulicht, das durch den Fenstervorhang fällt. 

Mit dem Thema Kontrolle und Einsatz von Tageslicht bei 

Innenaufnahmen könnte man ganze Bände füllen. Es gibt 

aber einige grundlegende Prinzipien, die bei richtiger 

Anwendung mit großer Wahrscheinlichkeit zu tollen 

Ergebnissen führen. 

In Innenräumen ist das Licht normalerweise diffus, da es 

durch Wände, die Decken und den Boden reflektiert wird. 

Dadurch ist es bereits gut für Porträts geeignet. Sollte bei 

Ihnen starkes Licht eindringen, empfehlen wir Gardinen 

oder Laken aus Musselin beziehungsweise andere weiße 

lichtstreuende Materialien, die Sie über das Fenster 

hängen, um für weicheres Licht zu sorgen. Alternativ kann 

auch das Motiv weiter vom Fenster entfernt werden, sollte 

das einfallende Licht zu hart sein. 

Ungeachtet der Lichtart und -intensität sollten Sie immer 

einen Reflektor zur Hand haben. Mit dieser 

Belichtungshilfe holen Sie auch aus dem schwächsten 

Licht noch das Maximum heraus, indem Sie das 

Umgebungslicht auf das Gesicht Ihres Motivs reflektieren. 

Wenn Sie noch keinen Reflektor haben, besorgen Sie sich 

ein Modell mit silberner und weißer Oberfläche, oder noch 

besser die Variante mit einer dritten goldfarbenen 

Oberfläche. 

Haben Sie Probleme, einen neutralen Hintergrund zu 

finden? Dann positionieren Sie Ihr Modell vor einem 

Fenster, das einen weißen Fond bietet. Lenken Sie das 

Sonnenlicht per Reflektor aufs Gesicht des Modells. Sie 

können sich aber auch mit dem Rücken zum Fenster 

stellen und das Modell dazu anleiten, nach draußen zu 

blicken. Dadurch entsteht auf dem Gesicht ein 

gleichmäßiges weiches Licht. Wenn Sie mehr Schatten 

brauchen, positionieren Sie das Motiv seitlich zum Fenster 

und stellen Sie auf die andere Seite einen Reflektor. 

Normal gilt: Je größer das Fenster, umso weicher das 

Licht. Wenn Sie ein großes Fenster hinter sich haben, 

können Sie dieses auch nutzen, um im Auge des Modells 

interessante Reflektionen zu erzeugen. 

Nachts ist man bei Innenaufnahmen fast immer 

vollständig auf künstliches Licht angewiesen. Am 

häufigsten kommen herkömmliche Glühbirnen, 

Halogenlichter, Spots und fluoreszierende Lichter vor. All 

diese Lichtquellen weisen sehr unterschiedliche 

Merkmale auf, was die Lichtverteilung angeht. Der Spot 

konzentriert die Lichtstrahlen sehr stark, während die 

Glühbirne ungerichtetes Licht abgibt. Die Möglichkeiten 

sollten also ausgelotet werden, um herauszufinden, wie 

sie am besten zur effektiven Beleuchtung des Motivs 

eingesetzt werden können. Bedenken Sie außerdem, dass 

jedes Licht eine eigene Farbtemperatur aufweist. Achten 

Sie also darauf, den geeigneten Weißabgleich 

einzustellen, um akkurate Farben zu erhalten. Sie können 

aber auch eine Testaufnahme mit einer Graukarte 

machen, um einen benutzerdefinierten Weißabgleich an 

der DSLR vorzunehmen (mehr hierzu in der Anleitung der 

Kamera). 

Eine weitere Option besteht in der Verwendung eines 

„falschen“ WB-Wertes mit dem Ziel, Bilder mit einer sehr 

kühlen oder warmen Grundstimmung zu erzeugen. Für 

welche Methode Sie sich auch entscheiden: Wir möchten 

Ihnen in jedem Fall ans Herz legen, das Raw-Format zu 

verwenden, da man den Weißabgleich beim Umwandeln 

der Bilder von Raw zu JPEG auf dem Computer dann 

leicht noch anpassen kann. 

Kachelreflektor! 

Oft ist das Badezimmer der einzige Raum im 

Haus, der mit klarem, weißem Licht aufwarten 

kann. Das Bad kann hervorragend dazu 

geeignet sein, die Intensität des Tageslichts zu 

maximieren, da die weißen Oberflächen den 

Raum zu einer einzigen Softbox machen. Ist 

das Licht immer noch zu schwach, können Sie 

versuchen, das Motiv in eine weiße Badewanne 

zu stellen, da das Licht vom Wannenrand aus 

reflektiert wird. Diese Technik ist ideal, wenn 

man kleine Menschen fotografieren will. Der 

Wannenrand kann auch als Reflektor für Blitzlicht 

eingesetzt werden, um einen ähnlichen Effekt zu 

erzeugen. 

Oben: geheimnisvolle Stimmung 

Fensterlicht eignet sich hervorragend für 

schmeichelhafte Porträts. Sie können aber dem Bild 

noch eine geheimnisvolle Note verleihen, indem Sie das 

Modell bitten, nachdenklich zu schauen und 

Blickkontakt zu vermeiden. Sie sollten das Bild auch 

leicht unterbelichten, um das Motiv etwas abzudunkeln. 

Links: Kinderporträts! 

Wenn Sie Kinder fotografieren, müssen Sie auf alles 

vorbereitet sein. Halten Sie die Kamera im Anschlag, 

sobald Sie durch die Vordertür das Haus betreten, damit 

Ihnen nichts entgeht. 

BRETT HARKNESS FOTO: BRETT HARKNESS 


Mit dem Rücken zum Fenster 

Um auf dem Gesicht des Modells ein 

gleichmäßiges Licht zu erzeugen, 

stellen Sie sich mit dem Rücken an ein 

Fenster und nehmen Sie Ihr Motiv auf, 

während es aus dem Fenster schaut. 

FOTO: PAUL WARD 



> Innenporträtaufnahmen >Alternative Beleuchtung 

Arbeiten mit alternativen Lichtquellen 

Während das Licht in Innenräumen begrenzt sein kann, können Sie mit einer 

Reihe alternativer Lichtquellen dennoch für endlose Porträtmöglichkeiten sorgen. 

WIE WIR GESEHEN HABEN, ist das zur Verfügung 

stehende licht mehr als ausreichend, um hervorragende 

Porträt-Innenaufnahmen zu machen. Es unterliegt 

jedoch bestimmten Grenzen, was beispielsweise die 

Helligkeitsintensität und die Regulierungsmöglichkeiten 

betrifft. Schwaches Licht ist nicht nur schwierig zu 

manipulieren, es zwingt Sie auch zur Verwendung von 

großen Blenden und/oder hohen ISO-Empfindlichkeiten. 

Dies wiederum bedeutet, dass die Tiefenschärfe begrenzt 

ist und die Bildqualität leiden kann. 

Glücklicherweise können Sie alternative Lichtquellen 

einsetzen, wenn Sie es mit einer ungünstigen 

Beleuchtungssituation zu tun haben. Die beliebteste 

Möglichkeit hierbei ist der Blitz, entweder in Form eines 

integrierten oder auf einem Blitzschuh montierten Blitzes 

oder eines Studioblitzes. Der Hauptvorteil eines Blitzes 

besteht in der Kontrolle, die Sie dabei haben – von seiner 

Richtung bis hin zur Intensität des Lichtes, das auf das 

Motiv fällt. Damit können Sie zuhause an allen 

möglichen Orten mit verschiedenen Beleuchtungsarten 

fotografieren. Fangen Sie mit einfachen Anordnungen an, 

wie einem Studioblitz in einem Winkel von 45° zum 

Motiv und einer Lichtwanne für ein diffuses Licht. 

Machen Sie einige Aufnahmen mit und ohne 

Silberreflektor auf der gegenüberliegenden Seite, und 

beachten Sie, wie er die Schatten auffüllt. Wenn Sie ein 

Blitzgerät verwenden, empfehlen wir dringend ein 

externes Blitzkabel. Halten Sie es eine Armlänge von sich 

weg, und lassen Sie den Blitz von einer Wand oder der 

Decke reflektieren, oder verwenden Sie einen 

Blitzdiffusor. 

Wenn Sie Gruppen fotografieren möchten, stellen Sie 

eine kleine Blende ein (f/8 - f/11), damit Sie jeden scharf 

Richten Sie sich ein einfaches 

Heimstudio ein 

Ein einfacher Studioaufbau kann eine künstliche Lichtquelle, 

entweder ein Blitzgerät oder einen Studioblitz, und einen 

Reflektor zum Auffüllen von Schatten umfassen. Wir 

baten den Beitragenden Bjorn Thomassen, eine seiner 

Lieblingstechniken für die Verwendung von Tageslicht 

zusammen mit einem Studioblitzkopf und einem 

Silberreflektor zu demonstrieren, um eine hochwertige 

Porträtaufnahme zu machen. Wie Sie anhand der 

Aufbauaufnahme sehen können, gibt es keine aufwändige 

Ausrüstung und kein geräumiges Studio. Das heißt, es 

handelt sich um ein Bild, das Sie bei sich zuhause nachstellen 

können. Die grundlegenden Beleuchtungselemente sehen 

folgendermaßen aus: Natürliches Licht von einem Fenster 

(mit einem Store, der diffuses Licht erzeugt) sorgt für einen 

sauberen, weißen Hintergrund, während ein Studioblitzkopf 

mit einer Lichtwanne in einem Winkel von 45° das Modell 

(seitlich und darüber) beleuchtet. Dieser Winkelaufbau erzeugt 

ein schräges, schmeichelhaftes Licht an den Konturen des 

Gesichts. Das ist ein guter Ausgangspunkt, wenn Sie noch 

keine Erfahrung mit Studioblitzaufnahmen haben. 

Bjorn benutzte einen Blitzmesser, um das Gesicht des Modells 

zu messen und so die richtige Blende für die Blitzbelichtung 

zu ermitteln und auf seiner DSLR einzustellen. Die Kamera 

befindet sich in der manuellen Betriebsart. Anschließend 

verwendete er seine Kamera, um den Hintergrund gesondert 

zu messen, und nahm die entsprechende Einstellung für 

die Verschlusszeit vor. Damit gewährleistet er eine genaue 

Belichtung für die gemischte Beleuchtung. Denken Sie bei 

der Verwendung von Fensterlicht als Hintergrund daran, ein 

Auge auf die Lichtintensität zu haben und die Verschlusszeit 

bei Bedarf entsprechend anzupassen. Bei dieser Aufnahme 

hat Bjorn die Verschlusszeit von 1/30 s bei bedecktem 

Himmel auf 1/125 s bei stärkerem Sonnenschein geändert, 

um sicherzugehen, dass der Hintergrund weder unter- noch 

überbelichtet war. 

Bjorn verwendete einen aufrecht positionierten Lastolite 

erfassen. Idealerweise sollten Sie ein paar Lichtwannen 

auf beiden Seiten der Gruppe platzieren oder auf einer 

Seite Fensterlicht und auf der anderen Seite einen Blitz 

verwenden. Die versetzte Anordnung von Menschen 

sieht wesentlich besser aus, als wenn sie in einer 

geraden Linie aufgereiht sind. Platzieren Sie den einen 

auf einem Sofa mit den Füßen auf der Armlehne, 

während ein anderer auf der Rückenlehne des Sofas sitzt 

und die anderen auf dem Boden sitzen. Denken Sie aber 

daran: Je mehr Sie die Gruppe verteilen, desto mehr 

Tiefenschärfe brauchen Sie und damit auch stärkeres 

Licht. Schieben Sie ein Sofa nach Möglichkeit vor eine 

Terrassentür mit Stores, um einen sauberen, weißen 

Hintergrund zu haben, wie im Aufbau von Bjorn unten 

gezeigt. 

Wenn Sie mit einer Einzelperson arbeiten, setzen Sie 

diese auf den Boden mit einem niedrig und davor 

angeordneten Blitzdiffusor zur Beleuchtung des 

Gesichtes und einem weiteren Blitz, der so synchronisiert 

ist, dass er gleichzeitig auslöst und so die 

Hintergrundbeleuchtung bereitstellt. Fügen Sie auch ein 

Farbgel hinzu, wenn Sie gerne ein bisschen kreativ sind. 

Dieser Effekt sieht bei Kleinkindern ganz toll aus. 

Beschränken Sie sich nicht nur auf die herkömmlichen 

Arten alternativer Beleuchtung, sondern probieren Sie 

auch andere Möglichkeiten aus, die sich für kreativere 

und ungewöhnlichere Ergebnisse anbieten. Dabei könnte 

es sich beispielsweise um Aufnahmen bei Kerzenlicht 

handeln oder die Beleuchtung eines Motivs durch den 

Schein eines Fernsehers oder einer Tischlampe. Alles, 

was Licht abgibt, kann verwendet werden. Haben Sie 

also keine Angst herumzuexperimentieren. Das kann 

richtig Spaß machen! 

Triflector gegenüber vom Modell, um das Licht zu 

reflektieren. Zur Steuerung der Lichtmenge passte er einfach 

die Entfernung und den Winkel des Reflektors zum Modell 

an. 

Wenn Sie keinen Reflektor haben, wählen Sie einen Raum 

mit einem weißen Boden, einer weißen Decke oder weißen 

Wänden, da das Licht von diesen Oberflächen ganz 

natürlich zurück reflektiert wird und eine wesentlich größere 

Lichtquelle darstellt. Gleichzeitig raten wir Ihnen jedoch 

dringend zur Anschaffung eines Silber-/Weißreflektors, da 

diese Reflektoren erschwinglich und sehr vielseitig sind. 

Wenn Sie übrigens keine Studioblitzausrüstung haben, 

können Sie einen ähnlich weichen und schmeichelhaften 

Beleuchtungseffekt erzielen, indem Sie ein externes 

Blitzgerät durch eine Lichtwanne oder in einen weißen 

Schirm gerichtet, verwenden. 

Alternative Beleuchtung: Lavalampe 

Nein, Sie haben sich nicht verlesen. Das beweist 

nur, dass buchstäblich jede Lichtquelle für Porträt- 

Innenaufnahmen verwendet werden kann. Daniel 

Lezano hat sich für den Look der 1970er-Jahre 

mit einem Hauch von Lavalampenbeleuchtung 

entschieden. Die Anordnung war einfach: Die 

Lavalampe wurde auf einen Esstisch gestellt und 

als die Lavablasen flossen, saß sein Modell Max 

am Tisch, und zwar so nah, dass er vom Schein 

der Lampe beleuchtet wurde. Die DSLR wurde auf 

einem Stativ in der Zeitautomatikbetriebsart auf f/4 

eingestellt, und die ISO-Empfindlichkeit wurde auf 

400 gesetzt. Dies ergab eine Belichtungsdauer von 

1/8 s. Das heißt, Max musste extrem still sitzen, 

um eine Unschärfe auf Grund von Bewegung 

während der Belichtungsdauer zu vermeiden. Der 

Verschluss wurde vom Selbstauslöser ausgelöst, 

um ein Verwackeln zu minimieren. Während der 

Weißabgleich auf Wolfram eingestellt war, wurde 

die Aufnahme im Rohformat gemacht, damit der 

Farbstich bei der Nachverarbeitung bearbeitet 

werden konnte, sollte dies notwendig sein. 

Dieses Bild wurde mit einer Canon EOS 5D Mk II mit 

einem Canon-Objektiv 28-70 mm f/2.8L, einem 

Elinchrom-Style-Kopf RX600 und einem Lastolite 

Triflector aufgenommen. Belichtung: 1/125 s mit f/4 

(ISO 100). 


Sofastudio! 

Mit den einfachsten Requisiten können 

Sie ein professionell aussehendes 

Ergebnis erzielen, wenn Sie die 

Beleuchtung gut einsetzen: in diesem 

Fall ein externes Blitzgerät, das durch 

eine Lastolite Ezybox verwendet wurde, 

um das Licht weicher zu machen.


>Innenporträtaufnahmen >Die Ein-Stunden-Herausforderung 

Projekträume mit Aussicht 

Der Berufsfotograf Paul Ward zeigt uns, wie er in jedem 

Zimmer eines Hauses eine Porträtaufnahme machte. 

WIR HABEN den Berufsporträtfotografen Paul Ward gebeten, innerhalb einer 

Stunde eine tolle Porträtaufnahme in jedem Zimmer eines Hauses zu machen 

und dabei verschiedene Lichtquellen und Techniken einzusetzen, die zeigen, was 

mit verfügbarem Licht, Blitz und Kreativität möglich ist. Wie Sie sehen werden, 

hat es Paul trotz der zeitlichen Beschränkung geschafft, Fensterlicht, Blitz, 

Kerzen und sogar Weihnachtslichter, aber auch die einfache Haushaltsglühbirne 

kreativ zu nutzen! Spätestens jetzt sollten Sie keinerlei Zweifel mehr daran 

haben, welches Potenzial bei Ihnen zuhause schlummert, wenn es darum geht, 

hervorragende Innenporträtaufnahmen zu machen. Machen Sie sich am besten 

gleich ans Werk! 

1) Schlafzimmer: Diffuses Fensterlicht 

Beim Betreten des Schlafzimmers hat Paul sofort gesehen, dass das Fenster und der Spiegel als 

Umgebungslichtquellen und interessanter Hintergrund in Frage kommen. Also positionierte 

Paul Rebecca seitlich vom Fenster, vor dem ein Store hing, und probierte ein paar Ideen aus. 

Zunächst bat er Rebecca, ihren Kopf vom Fenster weg zu drehen, um das Licht vom Fenster 

als weißen Hintergrund zu verwenden. Dadurch fiel Schatten auf ihr Gesicht, sodass ein 

Freund einen Reflektor seitlich neben Rebecca hielt, um Fensterlicht auf ihr Gesicht zurück 

zu reflektieren. Dann bat er sie, zum Fenster hin zu schauen. Um zusätzlichen Schatten zu 

erzeugen, öffnete er den Vorhang ein wenig. Da es kaum Platz für ein Stativ gab, stellte Paul 

seine DSLR auf manuelle Betriebsart und das Objektiv auf die größte Blende ein, nämlich f/2.8, 

was zu einer Verschlusszeit von 1/60 s bei ISO 800 führte. 

2) Esszimmer: Kerzenlicht 

Sorgen Sie dafür, dass das Zimmer dunkel ist, und 

zünden Sie einige Kerzen auf dem Tisch an. Das 

Modell muss sich so nah wie möglich am Licht 

befinden, damit das Gesicht beleuchtet wird. Um 

keine hohe ISO-Empfindlichkeit verwenden zu 

müssen, bitten Sie das Modell, ganz ruhig zu bleiben. 

Stellen Sie eine Blende von mindestens f/2.8 in 

der Betriebsart Zeitautomatik ein, um das Licht zu 

maximieren. Wenn Sie mit dem Autofokus Probleme 

haben, schalten Sie auf die manuelle Betriebsart oder 

Live-View um, und bearbeiten Sie die Fokussierung. 

3) Wohnzimmer: Eine 

Wolframglühbirne 

Eine einzelne Glühbirne kann für 

die Aufnahme kontrastreicher 

Bilder sehr wirkungsvoll sein, da 

ihre helle Lichtquelle einen harten 

Schatten erzeugt. Positionieren Sie 

die Glühbirne auf Höhe des Kopfes 

des Modells, und zwar vor dem 

Gesicht und der Kamera, um die 

Schattenbildung auf dem Modell 

zu minimieren. Stellen Sie die 

Kamera entweder auf eine hohe 

ISO-Empfindlichkeit mit einer Blende 

von mindestens f/2.8 ein, oder setzen 

Sie die Kamera auf ein Stativ, und 

bitten Sie das Modell, sich möglichst 

nicht zu bewegen. Denken Sie auch 

daran, den Weißabgleich auf Wolfram 

einzustellen! 



>Innenporträtaufnahmen >Die Ein-Stunden-Herausforderung 

4) Dachgeschoss: 

Indirekter Blitz 

Das Prinzip für diese Aufnahme kann in 

jedem Zimmer mit weißen Wänden oder 

einer weißen Decke angewendet werden. 

Paul verwendete diese kräftige Tapete als 

Hintergrund. Da das restliche Zimmer 

jedoch weiß ist, konnte er einen Blitz von 

einer Wand hinter sich zurück reflektieren 

lassen, um Rebecca gleichmäßig zu 

beleuchten. Obwohl dies ausreichen kann, 

hat Paul auch noch einen zweiten Blitz in 

einem Schirm verwendet, um sie in einem 

45°-Winkel zu beleuchten. 

5) Gästezimmer: 

Lichterkette 

Diese Aufnahme kann in jedem absolut 

dunklen Raum eines Hauses gemacht 

werden. Behängen Sie das Modell mit 

einer Lichterkette. Sie müssen eine 

hohe ISO-Empfindlichkeit (mindestens 

800) und eine große Blende wie f/1.8 

verwenden. Ein 50-mm-Objektiv ist 

ideal. Wenn Sie einige Lichter in der 

Nähe des Gesichts platzieren, sollte 

sich der Autofokus Ihrer Kamera auf das 

Modell richten. Wenn nicht, schalten 

Sie auf manuellen Fokus um. 

6) Badezimmer: Diffuses Fensterlicht 

Rollläden eigenen sich gut zum Regulieren von hartem Sonnenlicht. Bei diesem 

Badezimmeraufbau waren sie notwendig, da das Licht mit zunehmender Aufnahmedauer 

immer stärker wurde. Nach einer Probeaufnahme in der manuellen Betriebsart wusste ich, dass 

die Blende f/6.3 zu klein war, da die Szene selbst bei der ISO-Einstellung 800 unterbelichtet 

wurde. Ich verwendete die Blende f/4 und verringerte die Verschlusszeit von 1/160 s auf 

1/125 s mit einer ISO-Einstellung von 400, um das Rauschen zu verringern. Ich bat Rebecca, 

sich seitlich zum Fenster zu stellen, da der Platz begrenzt war. Mit den Jalousien auf ihrem 

Gesicht sorgte dies auch für einigen Kontrast. Da die besten Ergebnisse normalerweise erzielt 

werden, wenn die Einstellung für den Weißabgleich der Beleuchtung angepasst wird (in 

diesem Fall Tageslicht), habe ich beschlossen, einen Weißabgleich mit der Einstellung Wolfram 

auszuprobieren, um einen kreativen Blaustich zu erhalten. 

Wolfram-Weißabgleich 


Leitfaden für Anfänger

FOTO: ROD McLEAN 

MIT DER DSLR 

UMGEHEN 

LERNEN!! 

REISE- 

Es ist noch nicht lange her, da blieb der Gedanke an einen Kamelritt durch die Sahara oder ein Trekking zu 

den Ruinen von Machu Picchu für die meisten von uns ein bloßer Wunschtraum. In den letzten zehn Jahren 

hat sich die Welt jedoch merklich geöffnet, sodass selbst die exotischsten Abenteuerreisen heute für 

jedermann, ob jung oder alt, durchaus möglich sind. Reisen bedeutet jedoch mehr als nur Abschalten von 

der Alltagsroutine und die Chance auf attraktive Bräune – sie ist auch ein faszinierender Aufbruch ins 

Unbekannte und wird mit Sicherheit Ihre fotografische Kreativität neu zu beleben. Alle neuen Eindrücke sind 

ein visuelles Fest der fotografischen Möglichkeiten. Zwar ist es praktisch unmöglich, ausschließlich mit 

perfekten Bildern nach Hause zurückzukehren - unser Leitfaden für Anfänger wurde aber genau zu diesem 

Zweck sorgfältig zusammengestellt. Lehnen Sie sich also zum Weiterlesen zurück und lassen Sie sich 

inspirieren!


REISEFOTOGRAFIE 

LEE FROST LEE FROST 

IAN FARRELL 

ROD McLEAN 

IAN FARRELL IAN FARRELL 

Die perfekte Planung … 

Fotoreisen ins Ausland wollen rechtzeitig und gründlich vorbereitet sein. 

Die Planung der Ausrüstung ist das A und O der Reisefotografie 

ZUNÄCHST EINMAL IST ZU BEDENKEN, dass erfolgreiche Reisefotografie nicht 

erst am Ziel Ihrer Reise beginnt, sondern schon Wochen vor der Abfahrt. Wenn noch 

nie zuvor dort waren, machen sich gründliche Vorausrecherchen bezahlt: Suchen 

Sie in Reiseführern nach Details, z. B. besonderen Veranstaltungen wie Karneval 

und Festivals (ggf. um unerwünschte Menschenmassen und Verkehr zu umgehen), 

interessanten Orten und Nahverkehrsmöglichkeiten. Städte- bzw. Landschaftsführer 

sowie Umgebungskarten sind im Buchhandel oder im Internet erhältlich und liefern 

wertvolle Informationen. Markieren Sie die Orte, die Sie gern sehen möchten, auf der 

Landkarte. Bitten Sie Freunde, Kollegen und anderen Fotografen um hilfreiche Tipps 

und Erfahrungen aus erster Hand – nicht nur zu Fotomotiven, sondern zur lokalen 

Gastronomie, Unterkünften, Umgang mit Einheimischen und so weiter. 

Websites mit Fotobibliotheken, Fotografen- und Tourismusverbände sind 

zusätzliche Anlaufstellen, wenn Sie schon im Voraus einige Bilder des Ortes sehen 

möchten. Machen Sie sich Notizen, drucken Sie bei Bedarf Miniaturbilder aus und 

stellen Sie eine handliche Arbeitsmappe zusammen. Im Internet finden Sie für Ihr 

gewähltes Reiseziel auch die Zeiten von Sonnenaufgängen und -untergängen – so 

wissen Sie schon vorher, zu welcher Tageszeit Sie das beste Licht einfangen können. 

Je mehr Informationen Sie zusammentragen, desto besser sind Sie gerüstet, um Ihre 

Zeit optimal zu nutzen. 

Falls Sie beabsichtigen, ein potenziell unsicheres Land zu besuchen, finden Sie 

auf den Websites vieler Reiseveranstalter oder beim Auswärtigen Amt (www. 

auswaertiges-amt.de) eine Liste der Länder, in welche von Reisen abgeraten wird. 

Möglicherweise müssen Sie sich im Vorfeld auch gegen Krankheiten impfen lassen 

und dafür Ihren Hausarzt aufsuchen; die meisten Standard-Impfungen werden von 

den Krankenkassen übernommen. 

Nach der Ankunft an Ihrem Ziel ist die Versuchung groß, das Gepäck 

hinzuwerfen, die Kamera auszupacken und sofort alles in Sichtweite zu fotografieren 

– dies sollten Sie möglichst vermeiden, denn so entstehen vermutlich viele 

langweilige Bilder, die den Charakter des Ortes nur oberflächlich erfassen. Gehen 

Sie stattdessen nur mit einer Kamera und einem Objektiv auf Entdeckungstour, 

nehmen Sie die Atmosphäre in sich auf und machen Sie einige erste Bilder, wenn 

etwas Sie besonders interessiert. 

Wenn Sie sich unterwegs einprägen, wie die Sonne im Verhältnis zu bestimmten 

Motiven und Szenen steht, können Sie später zurückkehren und sie im optimalen 

Licht aufnehmen. Hier kommt auch Ihr Reiseführer zum Einsatz, damit Sie 

besondere Motive in der Nähe nicht versehentlich verpassen: Stecken Sie 

Haftnotizen zwischen die Seiten, um diese schneller zu finden, und notieren Sie 

darauf die besten Tageszeiten zum Fotografieren, die optimalen Aussichtspunkte 

und so weiter. 

Je nach Möglichkeit kann es auch hilfreich sein, eine Auswahl an Postkarten als 

Referenz zu nutzen oder ein Buch eines lokalen Fotografen zu erwerben, der das 

Gebiet ganz genau kennt. Das ist völlig legitim: Man muss einfach wissen, wo die 

besten Aussichtspunkte sind, ob ein Ort eher vormittags oder nachmittags das beste 

Licht zum Fotografieren hat und welche Motive es in der Nähe gibt, um aus jeder 

Minute der Reise das Beste zu machen. 

Checkliste: Basis-Fotokit für Reisen 

Die perfekte Reise-Fotoausrüstung umfasst alles Notwendige und 

verzichtet dabei auf allzu schweren Ballast. Beginnen Sie mit der Wahl 

einer geeigneten Fototasche. Zu große Taschen werden mit zunehmendem 

Inhalt unhandlicher und gehen in Flugzeugen nicht mehr als Handgepäck 

durch. Suchen Sie ein kompaktes Modell aus – falls nötig erwerben Sie 

etwas speziell für die Reise. Was Sie schließlich einpacken, hängt vom 

Reiseziel und der Art Ihrer Motive ab; die folgende Checkliste ist für 

allgemeine Reisefotografie ausgelegt. 

✔ DSLR-Gehäuse (falls vorhanden, ist ein Wechselgehäuse empfehlenswert) 

✔ Objektive von 17mm bis 200 mm, mit zwei oder drei Zooms 

✔ UV-Schutzfilter für jedes Objektiv 

✔ Blitzgerät, falls Sie es gerne nutzen 

✔ Polarisationsfilter zur Kräftigung von Farben, speziell des Himmels 

✔ ND-Verlaufsfilter (0,6 und 0,9 neutrale Dichte) zur Kontrastkontrolle 

✔ Gegenlichtblende zur Vermeidung von Streulicht 

✔ Solides Stativ und Fernauslöser 

✔ Mikrofasertücher, Antistatikbürste und Sensor-Reinigungskit 

✔ Polyethylenbeutel zum Schutz von Kameras und Objektive an staubigen Orten 

✔ Reichlich Speicherkarten 

✔ Kamera-Handbuch 

✔ Ersatzbatterien für alle Fälle 

✔ Batterieladegerät 

✔ Anschlussadapter für lokale Steckdosen 

✔ Speichergerät oder Laptop zum Sichern der Bilder 

Idealerweise begrenzen Sie die Kapazität der Speicherkarten auf 4 GB 

oder weniger, sodass Sie nicht zu viele Bilder auf einer Karte haben, falls 

diese fehlerhaft ist. Die Karten sollten in regelmäßigen Abständen auf ein 

separates Speichergerät oder Laptop kopiert werden und in genügender Zahl 

vorhanden sein, damit Sie bis zur Heimreise nicht neu formatiert werden 

müssen. 

Falls Sie ein Laptop mitnehmen, packen Sie zur Sicherheit noch eine externe 

Festplatte ein, um Ihre Bilder doppelt sichern zu können. 


Jon Hicks: andere 

nützliche Utensilien 

✔ Geldgürtel: Unter der Kleidung zu 

tragen, zur sicheren Aufbewahrung von 

Reisepass und Bargeld 

✔ Textmarker: Zum Hervorheben von 

Stellen im Reiseführer 

✔ Digitaluhr (z. B. Casio ProTrek): mit 

Kompass, Höhenmesser, Barometer 

und Alarmfunktion 

✔ Erste-Hilfe: Ich nehme immer 

Kopfschmerztabletten, Pflaster, Fäden 

und einen Satz Injektionsnadeln mit 

(ich sah einmal in einem indischen 

Krankenhaus, wie ein Reisender mit 

einer benutzten Nadel behandelt 

wurde!) 

✔ Sonnenschutzmittel und 

Lippensalbe – befindet sich stets in 

meiner Kameratasche 

✔ Netzwerkkabel: Die meisten Hotels 

haben WiFi, aber für den 

Internetzugang wird manchmal ein 

eigenes Kabel benötigt 

JON HICKS



Genießen Sie den Zauber fremder Landschaften 

Viele Orte sind für ihre Landschaften berühmt – und sind daher ein Muss für jeden Reisefotografen 

AUSLANDSREISEN HABEN unterschiedliche Ziele. Manchmal 

wollen wir einen Ort mit einer Fotoserie zu verschiedenen Themen 

dokumentieren – doch oftmals wählen wir einen Ort gezielt wegen 

seiner Landschaft aus, und nicht wegen seiner Menschen, 

Architektur oder allgemeinen Kultur. Fotografen suchen zum 

Beispiel Orte wie die Toskana oder das Red Rock Country im 

Südwesten der USA auf, weil sie die atemberaubende Landschaft 

lockt – und höchstwahrscheinlich kehren sie ausschließlich mit 

reinen Landschaftsaufnahmen nach Hause zurück. 

Dieses Entscheidungsmuster bestimmt auch die Dynamik der 

Reise. Man weiß, dass man mehr Zeit konzentriert an einem Ort 

verbringt und weniger Zeit auf der Suche nach neuer Inspiration 

abseits der Route; es spielt also keine Rolle, ob der Rucksack 

etwas größer und schwerer ist. Außerdem ist man voraussichtlich 

eher weit von der nächsten Stadt entfernt und muss 

entsprechende Vorbereitungen treffen. Diese beginnen zu Hause, 

wo man lange vor der Abreise herausfinden muss, welche 

Jahreszeit für einen bestimmten Ort die beste ist und welche Orte 

zu bevorzugen sind. 

Wenn Sie wissen, welche Art von Aufnahmen Sie am jeweiligen 

Ort machen wollen, können Sie Ihre Planung auch detailliert und 

mit engem Zeitrahmen festlegen – ausgehend von stabilem Wetter 

– um möglichst wenig Zeit zu verlieren. Das soll nicht heißen, dass 

Sie nicht flexibel entscheiden sollten, auch mal einen Ort 

auszulassen, wenn Sie für einen anderen mehr Zeit brauchen, 

oder falls das Wetter mal nicht mitspielt und Sie daher gezwungen 

sind, Ihre Pläne zu ändern. 

Die allgemeinen Techniken der Landschaftsfotografie bleiben 

überall auf der Welt die gleichen. Ziel ist es, ein Motiv von seiner 

besten Seite aufzunehmen; dazu gehört, einen guten Standpunkt 

zu suchen und die Szene visuell interessant zu komponieren. Zur 

Unterstützung der Bildwirkung können alle Hilfsmittel wie die 

Drittel-Regel, Einführungslinien und Vordergrundgestaltung 

eingesetzt werden. 

Mehr als von jedem anderen Faktor ist der Landschaftsfotograf 

jedoch abhängig vom Licht; deshalb sollte es in Ihrer täglichen 

Routine im Mittelpunkt stehen. Anbruch der Dämmerung bzw. 

Einbruch der Dunkelheit, also die ersten und letzten Stunden des 

Tageslichts, sind die wichtigsten Momente, in denen 

wahrscheinlich Ihre besten Arbeiten entstehen. Das kann 

bedeuten, mitten in der Nacht aufzustehen, um mit dem Auto 

oder zu Fuß rechtzeitig vor Sonnenaufgang am Aufnahmeort zu 

sein, oder abends lange abzuwarten, um Sonnenuntergänge und 

Dämmerlicht zu erhaschen. 

Die mittleren Stunden des Tages können in manchen Gegenden 

produktiv sein – meistens nutzt man ihr weniger attraktives Licht 

jedoch am besten zur Suche nach neuen Standorten oder mit dem 

Ortswechsel zum nächsten Motiv. Das mag zwar erscheinen als 

sei es vergeudete Zeit, die man lieber fotografierend verbringen 

sollte; trotzdem ist es besser, nur wenige herausragende Bilder mit 

nach Hause zu nehmen als viele durchschnittliche. 

Decken Sie sich mit reichlich Karten und Reiseführern der 

Gegend ein, um sich gut zurechtzufinden. An besonders 

entlegenen Orten kann auch ein GPS-System von großem Wert 

sein, um bestimmte Orte mithilfe von Wegpunkten zu entdecken, 

eigene Favoriten aufzuzeichnen und später wieder zu finden oder 

Entdeckungen mit anderen zu teilen. Einige fotografische 

Reiseführer, vor allem die aus den USA, liefern solche 

Informationen und helfen damit Fotografen, Orte abseits der 

ausgetretenen Spur zu erreichen. 

Um es ganz klar zu sagen: Zur richtigen Zeit des Tages am 

richtigen Ort zu sein, ist das allerwichtigste bei der 

Landschaftsfotografie. Sobald das geschafft ist, entstehen 

großartige Fotos fast automatisch! 

IM UHRZEIGERSINN VON OBEN: 

Ein Feld mit bunten Blumen kann 

einen idealen Vordergrund 

abgeben und das Auge des 

Betrachters in das Bild hinein 

führen. Starke Linien sind sehr 

nützliche kompositorische 

Werkzeuge, ebenso wie kräftige 

Farben und Kontraste. Diese 

Aufnahme demonstriert, wie all 

diese Elemente zusammenwirken 

können. Die Drittel-Regel ist eine 

hilfreiche kompositorische 

Leitlinie, besonders für Anfänger 

in der Fotografie. Dieses Foto zeigt 

auch, wie wirkungsvoll ein 

“natürlicher Rahmen” sein kann, 

um das Auge durch ein Bild zu 

führen. 



DER WEG ZU BESSEREN REISEFOTOS 

FOTOS: LEE FROST 

Reisetipps: 

Landschaften 

✔ Nutzung eines 

Vordergrundmotivs, um ein 

Gefühl der Größenordnung zu 

vermitteln und das Auge in das 

Bild zu führen 

✔ Linien sind ein starkes 

kompositorisches Hilfsmittel bei 

der Aufnahme von Landschaften: 

Mauern, Zäune, Bäume, Wege, 

Flüsse, Straßen und viele andere 

natürliche und künstliche 

Objekte können genutzt werden 

✔ Obwohl es Ihnen natürlich 

freisteht, den Horizont in der 

Bildmitte zu platzieren, wirkt er 

kompositorisch meist besser ein 

Drittel oder weniger unter dem 

oberen Bildrand: So wird der 

Vordergrund betont und die 

Komposition wird dynamischer 

✔ Verwenden Sie 

Weitwinkelobjektive für starke 

Kompositionen mit dominantem 

Vordergrund –bedenken Sie 

aber: Je weiter der 

Objektivwinkel, desto größer die 

Gefahr “luftleerer” 

Kompositionen 

✔ Erkunden Sie einen Ort in 

Ruhe, bevor Sie sich für einen 

Aufnahmestandort entscheiden 

– bringen Sie also unbedingt 

etwas Zeitreserve mit, damit Sie 

nicht hetzen müssen 




Das Beste aus einer Szene machen 

Lee Frost zeigt, wie Sie Ihre Kompositionen dramatisch verbessern können indem Sie etwas 

Zeit dafür aufwenden, um eine Szene zuerst aus verschiedenen Blickwinkeln zu erforschen. 

EINER DER heikelsten Aspekte der Reisefotografie ist 

es, trotz ständig wechselnder Standorte am Ende Bilder 

mitzunehmen, die den wahren Charakter eines Ortes 

einfangen. Allzu leicht läuft man rasch vorbei, macht 

einige Standard-Schnappschüsse und eilt schon weiter 

zum nächsten Motiv. Wenn Sie so vorgehen, bringen Sie 

vielleicht ein paar nette, aber nur wenige wirklich gute 

Bilder mit. Achten Sie also lieber auf Qualität statt auf 

Quantität und nehmen Sie sich die Zeit, die Atmosphäre 

eines Standorts in Ruhe zu erkunden. 

Dafür gibt es keine Geheimformel; nutzen Sie einfach 

Ihre Augen und Füße! Meistens ist es etwas bestimmtes, 

das Sie zu einem Ort hinzieht – doch dieses Motiv ist 

nur ein Aspekt der Komposition. Opfern Sie lieber etwas 

Zeit, laufen Sie herum und sehen Sie sich alles aus 

verschiedenen Blickwinkeln an – oder ändern Sie einfach 

Ihre Pläne, wenn Sie etwas noch Besseres entdecken. 

Ermitteln Sie verschiedene Optionen für den 

Vordergrund, in welchem Winkel das Licht besser 

funktioniert und wie der Himmel aussieht, wenn Sie Ihren 

Standpunkt ändern. Wirkt eine sehr niedrige Perspektive 

vielleicht besser als die Aufnahme in Augenhöhe? 

Sollten Sie statt im Querformat besser im Hochformat 

arbeiten? Gibt es Linien in der Szene, die die Komposition 

interessanter machen können? Müssen Sie näher heran, 

oder weiter weg? Sollte der Fokus besser zentral oder 

auf einer der Seiten platziert werden? Erhalten Sie einen 

besseren Überblick, wenn Sie das Objektiv wechseln? 

Andere Faktoren hängen davon ab, von wo 

Sie aufnehmen: Zum Beispiel funktioniert ein 

Polarisationsfilter für den Himmel am besten, wenn die 

Sonne ungefähr im rechten Winkel zur Objektivachse 

steht; er zeigt aber wenig Wirkung, wenn Sie mit der 

Sonne im Rücken stehen. 

Diese Fragen gehen Sie, wie eine Checkliste für gute 

Komposition, bei der Arbeit mental einzeln durch. Wenn 

Ihnen das zu schwierig ist, können Sie aber schon bei der 

Erkundung einige Probeaufnahmen machen und darauf 

später sehen, wie sich Ihre Komposition entwickelt. 

Ebenso können Sie die Aufnahmen auf dem LCD- 

Bildschirm Ihrer Kamera begutachten und überlegen, 

wie sie verbessert werden können – vielleicht ist nur eine 

winzige Änderung nötig. 

Zur Demonstration fotografierte ich eine klassische 

Toskana-Szene, die ich während meiner Suche nach 

Mohnfeldern in der Region entdeckte. 

Die Vorteile eines Stativs nutzen 

Obwohl es schneller 

und bequemer ist, 

beim Erkunden 

Ihres Standorts 

aus der Hand 

zu fotografieren, 

empfehlen wir, Ihre 

Kamera auf ein 

Stativ zu montieren: 

Es zwingt Sie dazu, 

langsamer und 

gründlicher über jede 

einzelne Aufnahme 

nachzudenken, 

anstatt nur drauflos 

zu knipsen. Mit 

Ihrer Kamera auf einem Stativ ist es außerdem 

leichter, die Komposition genau abzustimmen, die 

Kamera waagerecht und die ND-Verlaufsfilter exakt 

auszurichten. Außerdem müssen Sie sich keine 

Sorgen mehr über Verwacklungen aufgrund langer 

Verschlusszeiten machen und können die Blende 

weit öffnen, um mit maximaler Tiefenschärfe zu 

arbeiten. 

Schritt 1 Diese zwei Zypressen entdeckte ich auf dem Gipfel eines Hügels und fand instinktiv, 

sie seien ein großartiges Motiv. Der einzige Nachteil war, dass sie ziemlich weit weg standen und 

ich keine Ahnung hatte, was sich noch auf dem Hügel befand. Die einzige Lösung bestand 

darin, hinauf zu marschieren und selbst nachzusehen. Bei meiner Ankunft machte ich diese 

Frontalaufnahme; eine ziemlich nahe liegende Interpretation, die ich daher noch verbessern 

wollte. 

Schritt 2 Der Himmel war voller interessanter Wolkenfetzen, also setzte ich einen Polfilter 

auf mein 17-40mm Zoom und drehte ihn, um seine Wirkung auf den Himmel zu sehen. Ich 

beschloss auch eine Aufnahme im Hochformat zu versuchen, auf der die Bäume rechts im Bild 

platziert waren. Im Feld standen einige Mohnblumen, aber nichts Aufregendes; ein roter 

Blumenteppich im Vordergrund wäre netter gewesen. 

Schritt 3 Meine nächste Idee war, näher an die Bäume zu gehen, um einen besseren Blick 

auf die atemberaubende toskanische Landschaft zu erhalten. Die Komposition ist noch immer 

nicht weltbewegend, aber sie fängt den Charakter der Szene ein und fesselt mit ihren vielen 

Bauernhöfen, Scheunen, wogenden Feldern und Hügeldörfern die Aufmerksamkeit des 

Betrachters. 


Schlussbild 

Für meine endgültige Szene neigte ich die Kamera nach unten, um 

mehr Vordergrund einzufangen. Später schnitt ich das Bild zu einem 

Quadrat, für eine ausgewogenere, fast meditative Atmosphäre. 

Beachten Sie auch, dass der kleinere Baum ordentlicher aussieht als 

in den vorigen Aufnahmen. Weil mir seine etwas schäbige linke Seite 

missfiel, habe ich sie mithilfe des Kopierstempel-Tools bereinigt. 

Oh Wunder der digitalen Technik! 

Schritt 4 Als ich die Position wechselte und verschiedene Blickwinkel ausprobierte, erkannte 

ich, dass die beiden Bäume hinter einander stehend wie einer aussahen, weil der kleinere hinter 

dem größeren verschwand. Kompositorisch ist diese Aufnahme einfacher – trotzdem halte ich in 

diesem Fall zwei Bäume für besser, weil die Komposition so dramatischer bleibt. 

Schritt 5 Meine Aufnahmeposition in Schritt 3 verschaffte mir einen besseren Blick auf die 

unmittelbare Umgebung, sodass ich in weniger als 20 Meter Entfernung ein Rapsfeld mit 

leuchtend gelben Blüten bemerkte. Da Gelb und Blau einen starken Farbkontrast ergeben, 

folgte ich dem Impuls – und siehe da: Aus dieser Perspektive war auch der Himmel 

interessanter, und der Polfilter zeigte bessere Wirkung. 



IAN FARRELL 


Porträtieren Sie die Einheimischen 

Menschen sind der wesentliche Bestandteil jeder Kultur 

und kein Reiseportfolio ist komplett ohne ein paar 

Portraitaufnahmen einiger einheimischer Gesichter. 

DIE MENSCHEN, die Sie auf Ihren Reisen treffen, sind genauso Teil 

der Landeskultur wie seine Gebäude und Landschaften, also nehmen 

Sie sich die Zeit, Porträts von der einheimischen Bevölkerung zu 

schießen, um diese Kultur zu Ihrem Reise-Album hinzuzufügen. 

Der bloße Gedanke daran lässt viele Fotografen meist erschaudern, 

denn auf komplett Fremde zuzugehen, und sie zu fragen, ob es für sie 

OK ist, fotografiert zu werden, ist keine einfache Angelegenheit. Aber 

auch wenn Sie einige ablehnende Reaktionen bekommen, werden 

sich die meisten Menschen geschmeichelt fühlen, und gerne Ihrem 

Wunsch nachkommen. Seltsamerweise sind die Menschen in 

ärmeren Ländern meist viel entspannter, wenn sie fotografiert werden 

sollen. 

Selbstverständlich sollten Sie Ihr Motiv immer zuvorkommend und 

respektvoll behandeln. Anstatt auf hinterlistige Schnappschüsse zu 

vertrauen, sprechen Sie die Person an und fragen Sie um Erlaubnis. 

Wenn sie abgelehnt werden, gehen Sie weg. Einigen Menschen - 

vielleicht geht es Ihnen ja selbst genau so - fühlen sich nicht wohl bei 

dem Gedanken, fotografiert zu werden. Andere lehnen aus religiösen 

oder kulturellen Gründen ab. Indem Sie um Erlaubnis fragen, räumen 

Sie diese Hindernisse aus dem Weg, bevor jemand ernstlich böse auf 

Sie wird. 

Viele Reisefotografen verbringen mit Ihren Motiven etwas Zeit, 

bevor sie sie fotografieren, um etwas über sie herauszufinden und eine 

Verbindung herzustellen. Tatsächlich ist dies aber nicht 

notwendig - wenn Sie einen interessanten Charakter sehen, ist nichts 

falsch daran, auf ihn zuzugehen und anzudeuten, dass Sie ihn gerne 

fotografieren würden. Oft reicht es, erst auf die Kamera und dann auf 

die Person zu zeigen. Schießen Sie ein paar Bilder, danken Sie ihm 

und gehen Sie dann weiter. Solange Sie sich höflich und aufmerksam 

verhalten, werden sie keine emotionalen Narben hinterlassen, nur weil 

Sie sich keine halbe Stunde mit ihm unterhalten haben. Viele freuen 

sich, wenn Sie ihnen anschließend das Bild im Vorschaufenster der 

Kamera zeigen. Manchmal werden Sie auch gefragt, ob Sie eine Kopie 

schicken können. 

Auf der anderen Seite ist es nicht immer möglich, um Erlaubnis zu 

fragen. Märkte, Karnevalsumzüge und Feierlichkeiten sind voll mit 

Menschen, und anzuhalten um jeden einzelnen um Erlaubnis zu 

fragen, würde den Moment ruinieren. Machen Sie sich also frei von 

dem Gedanken, eine Todsünde zu begehen, wenn Sie einen 

Schnappschuss machen. 

Bei der Schnappschuss-Fotografie geht es ausschließlich darum, 

einen interessanten, unbeobachteten Moment zu sehen oder 

vorherzusehen und diesen dann einzufangen - und nicht darum, 

langweilige Bilder von Menschen zu machen, ohne dass diese davon 

wissen. Wenn Sie diesen Gedanken im Hinterkopf behalten, suchen 

Sie nach Dingen, die das Bild interessant machen, wie extrovertierte 

Gefühlsausbrüche oder die lustige Nebeneinanderstellung von 

Menschen in ihrer Umgebung, die einen visuellen Witz ergeben. 

Sowohl Weitwinkel- als auch Teleobjektive können für 

Schnappschüsse benutzt werden. Das erstere ist gut geeignet, um auf 

engem Raum oder in großen Menschenmengen zu fotografieren, wie 

bei Demonstrationen oder Karnevalsumzügen, und es verleiht Ihren 

Bildern einen starken Hauch von Drama und Intimität. Teleobjektive 

benutzt man, um jemanden, der weit weg ist, nah heranzuzoomen, 

und die Kombination von weiter Blende und minimaler Tiefenschärfe 

sorgt dafür, dass der Hintergrund schön unfokussiert bleibt. 

Eine weitere Möglichkeit ist „aus der Hüfte zu fotografieren“. Dies 

bedeutet, die Kamera ungefähr in Taillenhöhe zu halten und 

abzudrücken, ohne durch den Sucher zu schauen. Dies ist eine tolle 

Technik für die Straße und, obwohl der Mangel an Kontrolle bedeutet, 

dass Ihre Trefferrate gering sein wird, kann der ungewöhnliche 

Blickwinkel eine voyeuristische Komponente hinzufügen und Ihnen 

Bilder ermöglichen, die Sie auf eine andere Art gar nicht erst 

aufnehmen könnten. 

Je weiter sich der globale Tourismus entwickelt, desto mehr 

Menschen werden sich darüber bewusst, dass sie Geld dafür nehmen 

können, um für Touristen zu posieren. Das kann ganz offen schon vor 

dem Fotografieren ausgehandelt werden, aber es gibt auch die subtile 

Handbewegung mit Zeigefinger und Daumen, nachdem Sie bereits 

fotografiert haben. Sie müssen selbst entscheiden, ob es in der 

jeweiligen Situation richtig ist, zu bezahlen, aber erschießen Sie Ihr 

Motiv nicht gleich, wenn Sie nicht die Absicht haben zu bezahlen. 

Trotzdem sollten Sie sich nicht dazu bedrängen lassen, ein kleines 

Vermögen auszugeben. Bevor die Situation eskaliert, entfernen Sie 

sich lieber auf ruhige Art. 

LEE FROST JON HICKS 


Menschen zu fotografieren, die ihrem 

täglichen Leben oder ihrer Arbeit nachgehen, 

gibt einen wirklichen Eindruck von 

einheimischer Kultur; Suchen Sie Menschen, 

deren Gesichter eine Geschichte erzählen; 

Ein amüsanter Gesichtsausdruck oder 

Situation ist ein toller Schnappschuss; Achten 

Sie auf Farbkontraste zwischen der Kleidung 

und der Umgebung der Menschen; Verfolgen 

Sie schwenkend die Bewegung eines Motivs, 

um diese einzufangen. 

Tipps für Ihre Reise: 

Portrait Tipps 

✔ Respektieren Sie immer Ihr Motiv. 

Wenn er oder sie sich nicht gerne 

fotografieren lässt, ganz egal aus 

welchem Grund, entfernen Sie sich. 

✔ Wenn die Aufmerksamkeit auf Ihnen 

ruht, machen Sie das Beste draus. 

Kontrollieren Sie die Situation anstatt 

nervös ganze Serien von Bildern zu 

schießen, nur um enttäuschende 

Ergebnisse zu erzielen. 

✔ Fokussieren Sie die Augen des Motivs, 

um sie scharf zu halten. 

✔ Achten Sie darauf, dass Ihr Motiv in 

die Kamera schaut. Probieren Sie, die 

Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, 

wenn es anfängt, woanders hin zu 

schauen. 

✔ Der Hintergrund sollte einfach und 

ruhig sein, damit er nicht mit Ihrem 

Motiv konkurriert. 

✔ Vermeiden Sie es, bei grellem Licht 

zu fotografieren. Bitten Sie Ihr Motiv, in 

das weichere Licht eines 

Schattenplatzes zu wechseln, falls 

notwendig. 

✔ Fotografieren Sie bei Kopf- und 

Schulterportraits mit einer Brennweite 

von 80-150mm, da dies dem Gesicht 

schmeichelt. 

✔ Benutzen Sie weite 

Blendenöffnungen (f/4 oder f/5.6), um 

den Hintergrund unscharf zu machen. 

✔ Haben Sie keine Angst, 

zurückzutreten, um Ihr Motiv in seiner 

Umgebung abzulichten, oder nahe 

Portraitaufnahmen zu machen. 

✔ Wenn Sie Kinder fotografieren, gehen 

Sie runter auf die gleiche Ebene, in dem 

Sie sich hinknien oder setzen anstatt 

von oben herab zu fotografieren. 

IAN FARRELL 


ROD MCLEAN



Befassen Sie sich mit einheimischer Architektur 

Die Einzigartigkeit eines Ortes spiegelt sich oft in der jeweiligen Architektur wider – sie ist somit ein wichtiger Aspekt der 

Reisefotografie. 

BEIM REISEN werden Sie den architektonischen Stil eines Landes, 

der durch Faktoren wie Klima, Religion, Ökonomie und Geschichte 

bestimmt wird, mit als erstes bemerken. Die Gebäude, die Sie in 

wohlhabenden Ländern sehen, unterscheiden sich stark von denen 

in Entwicklungsländern. Auch gibt es in sonnigen, heißen Ländern 

eine ganz andere Art von Architektur als in Gebieten, in denen es 

kalt und feucht ist. Aber eins ist all diesen Variationen gemeinsam - 

sie geben eine endlose Anzahl von Motiven ab und bieten die 

Chance, den Charakter eines Ortes durch seine Gebäude 

einzufangen. 

Die Lichtqualität ist der Schlüssel zu hervorragender 

Architekturfotografie. Gebäude, Straßenszenen und Stadtbilder 

sehen, allgemein gesprochen, am besten morgens und abends aus. 

Moderne Architektur wird in der Dämmerung zu Leben erweckt, 

wenn seine reflexiven Oberflächen die Farben des Himmels 

widerspiegeln. Hingegen wird der Charakter von alten Gebäuden 

am besten in dem goldenen Licht offenbart, das man ein paar 

Minuten nach Sonnenaufgang oder kurz vor Sonnenuntergang 

findet. Außerdem sind um diese Uhrzeit meist weniger Leute 

unterwegs und das Verkehrsaufkommen ist geringer. Ein weiterer 

Vorzug ist, dass es in heißen Ländern zu diesen Tageszeiten kühler 

ist! 

Die mittleren Stunden des Tages sind meist weniger effektiv, 

insbesondere wenn die Sonne stark von oben herab scheint, aber 

verwerfen Sie diese Zeit nicht komplett, denn man kann dann 

immer noch großartige Aufnahmen machen. Die einfachen, 

komplett weißen Gebäude auf den griechischen Inseln zum Beispiel 

sehen in starkem Sonnenlicht im Kontrast zu einem knallblauen 

Himmel einfach umwerfend aus. Auch architektonisch abstraktere 

Gebäude profitieren vom strahlenden Sonnenlicht, insbesondere 

wenn Sie einen Polarisator benutzen, um eine stärkere Farbsättigung 

zu erreichen und die blaue Farbe des Himmels zu vertiefen. 

Wenn Sie die Atmosphäre eines Ortes einfangen wollen, sollten Sie 

ROD McLEAN LEE FROST LEE FROST 

sich nicht auf einzelne Gebäude konzentrieren, sondern 

Straßenszenen schießen. Auf diese Art fotografieren sie nicht nur 

Architektur, sondern auch Kultur und Geschichte, weil Sie 

Menschen, Verkehr und andere Aspekte des täglichen Lebens mit 

einbeziehen. In belebten Straßen sollten Sie ein Teleobjektiv 

(idealerweise 55-200mm) benutzen, um die Perspektive zu 

komprimieren und das Ballungsgefühl zu verstärken. Bei 

Weitwinkelaufnahmen sollten Sie darauf achten, Ihre Bilder so zu 

komponieren, dass etwas Interessantes im Vordergrund zu sehen 

ist. 

Architektonische Details offenbaren viel über einen Ort und liefern 

gute Bilder, daher sollten Sie nicht nur die großen Szenen 

fotografieren, sondern auch daran denken, ab und zu Ihren 

Blickwinkel einzuengen. Überlegen Sie sich ein Thema, 

fotografieren Sie zum Beispiel Türen, Fenster, Zahlen oder 

Verkehrsschilder. Auf diese Art machen Sie das meiste aus der 

Mittagszeit, wenn das Licht nicht so toll ist, denn bei diesen 

kleineren Details ist die Lichtqualität weniger wichtig als bei 

größeren Motiven. 

Und schließlich sollten Sie sich daran erinnern, dass sich die 

Atmosphäre in Stadtzentren nach Sonnenuntergang komplett 

verändert, wenn das Tageslicht verschwindet und die künstliche 

Beleuchtung besondere Effekte hervorbringt: Straßenszenen im 

bunten Licht von Natriumdampflampen, Neonschilder von Clubs 

und Bars, usw. Auch werden antike Monumente oft mit Flutlicht 

beleuchtet, so dass sie sich gegen den dunklen Nachthimmel 

abheben. 

Gebäude und Straßenszenen, die Sie früher am Tag abgelichtet 

haben, zeigen in der Nacht einen ganz anderen Charakter, daher ist 

es absolut lohnenswert, einige Orte ein zweites Mal zu besuchen. 

Szenen, die bei Tag ziemlich trostlos wirken, können bei Nacht 

fantastisch aussehen, daher sollten Sie ruhig mal zu einigen Orten 

zurückkehren, die Sie vor ein paar Stunden noch verworfen haben. 

JON HICKS 


Ruinen, Kathedralen und Burgen können 

in den Minuten nach Sonnenaufgang oder 

kurz vor Sonnenuntergang absolut 

spektakulär aussehen; Sobald die Sonne 

hinter dem Horizont verschwunden ist, 

haben Sie ein paar Minuten Zeit, die 

wunderschönen goldenen Sonnenstrahlen 

im Himmel einzufangen, die ideal für 

halbschattige Bilder wie diese sind; 

Probieren Sie mal in den Mittagsstunden 

voll bebaute Gegenden zu fotografieren, 

die die Sonne blockieren. Alternativ 

können Sie Details, Inneneinrichtungen 

oder weiße Gebäude fotografieren, die sich 

gegen den Himmel abheben. 

Tipps für Ihre Reise: 

Architektur 

✔ Schauen Sie sich Postkarten und 

Reiseführer an, um die 

interessantesten Gebäude und 

Blickpunkte zu lokalisieren. 

✔ Achten Sie auf Ihre Sicherheit, 

wenn Sie in Städten und 

Stadtzentren unterwegs sind - 

insbesondere bei Nacht. Vermeiden 

Sie es in Gegenden zu kommen, in 

denen Sie sich nicht sicher fühlen. 

✔ Der Kontrast in Stadtzentren kann 

sehr groß sein, mit hohen Gebäuden, 

die die Sonne blockieren. Starke ND 

Grad Filter können dies ausgleichen, 

aber eventuell ist es notwendig, 

mehrere Aufnahmen bei 

unterschiedlichen Belichtungszeiten 

zu machen, und diese dann 

zusammenzuführen. 

✔ Zusammenfließende senkrechte 

Linien sind ein bekanntes Problem 

bei der Gebäudefotografie, aber keine 

Sorge, das können Sie anschließend 

zuhause in Photoshop korrigieren. 



DER WEG ZU BESSEREN REISEFOTOS 

LEE FROST JON HICKS 




Belichtungsmischung 

Lee Frost erklärt, wie Software Ihnen dabei helfen kann, eine 

ausgeglichene Belichtung einer Szene mit hohem Kontrast 

herzustellen 

Ein Problem, das viele Fotografen haben, die in Städten fotografieren, ist der 

Umgang mit dem extremen Kontrast zwischen dem hellen Himmel oben und der 

schattigen Straße unten. 

Landschaftsfotografen lösen dieses Problem, in dem Sie einen Neutraldichtefilter 

(Graufilter) benutzen, um den Himmel abzudunkeln, so dass er die gleiche 

Belichtungszeit benötigt, wie die Landschaft selbst. Leider sind ND-Filter in 

städtischen Landschaften nicht so effektiv, weil der Horizont normalerweise nicht 

zu sehen ist und die Skyline unterbrochen wird. Oft sieht man den Himmel in 

einer V-Form, mit Gebäuden, die an beiden Seiten des Bildes bis zur oberen Ecke 

aufsteigen. Wenn Sie hier einen ND-Filter benutzen, dunkeln Sie nicht nur den 

Himmel, sondern auch den oberen Teil der Gebäude ab, und das sieht ziemlich 

merkwürdig aus. Eine mögliche Lösung für dieses Problem ist, zwei Aufnahmen 

derselben Szene zu machen - eine um den Himmel auszuleuchten, eine andere 

für die Szene - und diese dann in Photoshop mit Ebenen und Ebenenmasken 

zu vermischen, aber dies ist recht zeitaufwändig und knifflig. Ich benutze eine 

wesentlich effektivere Methode: mit der Belichtungsmischungs-Option in der 

Photomatix Pro 4.0 Software, die meistens dazu verwendet wird, um HDR (High 

Dynamic Range) Bilder zu kreieren. 

0 EV (Angezeigte Belichtung) 

Photomatix Pro 4.0 

Die Photomatix 

Pro Software wird 

hauptsächlich 

dazu verwendet, 

eindrucksvolle HDR 

(High Dynamic Range) 

Bilder zu kreieren, 

aber sie ist auch 

ideal, um Belichtungsreihen zu 

mischen. Die neueste Version, 

4.0, steht als kostenlose 

Testversion von www.hdrsoft. 

com zum Download bereit. 

Also probieren Sie es einmal 

aus. Wenn Sie sich zum Kauf 

entschließen, die Vollversion 

kostet nur 70 Euro (und umfasst 

auch ein Adobe Lightroom Plug- 

In), oder ein Plug-In für Apple 

Aperture für $79. Egal für welche 

Version Sie sich entscheiden, die 

Investition lohnt sich. 

Schritt 1 Befestigen Sie Ihre Kamera an einem Stativ, gestalten Sie die Szene und setzen Sie den Belichtungsmodus auf die 

Blenden-Voreinstellung. Jetzt ändern Sie den Belichtungsausgleich um -2 Stopps, machen Sie eine Aufnahme, justieren Sie den 

Belichtungsausgleich auf -1 Stopp, machen Sie eine weitere Aufnahme und wiederholen Sie das Ganze mit 0, +1 und +2 Stopps. 

Somit haben Sie eine Gruppe von fünf Aufnahmen von -2 bis +2 Stopps, wobei Sie an dem einem Ende einen gut ausgeleuchteten 

Himmel, und Schatten am anderen Ende haben. 

+2 EV 

+1 EV 

-1 EV 

-2 EV 

Schritt 2 Öffnen Sie die Photomatix Pro 4.0 Software und 

klicken Sie auf Belichtungsmischung. Ein Menüfenster öffnet 

sich und fordert Sie auf, die Dateien, die sie mischen wollen, 

auszuwählen. Sie können hier direkt mit Raw-Dateien 

arbeiten, wenn Sie mögen, oder die Quelldateien zunächst 

verarbeiten und dann die bearbeiteten Dateien auswählen. Sie 

können hier durch Ihre Menüstruktur navigieren, um die 

richtigen Dateien zu finden. Alternativ können Sie auch 

einfach die Quelldateien durch Drag und Drop in das 

Dialogfenster ziehen. Klicken Sie auf OK, lehnen Sie sich 

zurück und lassen Sie die Software für sich arbeiten. 


Und dies ist das Endergebnis – ein perfekter Himmel und 

ein perfekter Vordergrund. Das könnten Sie mit einem 

Neutraldichtefilter nie erreichen, da der hellste Teil des 

Himmels in der Mitte des Bildes liegt und diesen mit ND- 

Filtern zu kontrollieren, hätte einen negativen Effekt auf die 

Gebäude.. 

Schritt 3 Wenn die Bilder gemischt wurden, sehen Sie eine Vorschau des endgültigen Bildes 

und haben die Möglichkeit, Änderungen einzubringen, wenn es Ihnen nicht hundertprozentig 

gefällt. Verschieben Sie die Regler für Stärke, Farbsättigung und Mischpunkt und beobachten 

Sie, wie dies das Aussehen Ihres Bildes verändert. Hier gibt es keine festen Regeln - das ist reine 

Geschmackssache. Die Farbsättigung muss oft verstärkt werden. Ein Verschieben des 

Stärkereglers nach rechts macht das Bild kräftiger. 

Schritt 4 Wenn Sie mit dem Effekt zufrieden sind, klicken Sie auf Verarbeiten und die 

Software wird nun die Bilder für Sie kombinieren. Dies dauert gewöhnlich 30 bis 60 Sekunden. 

Wenn das Verarbeiten fertig ist, erscheint das gemischte Bild und dann müssen Sie ihm nur 

noch einen Namen geben und es abspeichern - idealerweise als 16-bit TIFF. Das Bild kann in 

Photoshop wie jedes andere digitale Bild geöffnet werden, wo Sie dann noch die letzten 

Handgriffe, die Sie für notwendig erachten, durchführen können, z.B. mit Werkzeugen wie 

Ebenen und Kurven. 




Denken Sie um! 

Beliebte Urlaubsziele wurden bereits 

tausendfach fotografiert. Wir haben ein paar 

Ideen für wirklich einzigartige Aufnahmen. 

1) Zeitfaktor 

Die meisten Bilder werden in Sekundenbruchteilen abgelichtet. 

Wählen Sie stattdessen längere Belichtungszeiten. Wenn Sie sich mit 

einem starken Neutraldichtefilter wie etwa dem B+W 3.0 ausstatten 

(der die Belichtungszeiten um zehn Stufen erhöht), können Sie Ihre 

Bilder mitten am Tag mehrere Minuten lang belichten. Dies erlaubt es 

Ihnen, aus Alltagsszenen verblüffende Traumbilder herauszuziehen, 

in denen alle beweglichen Motive verschwommen erscheinen, 

feststehende Objekte aber scharf bleiben. Über den Himmel 

wandernde Wolken werden als pastellfarbene Pinselstriche 

aufgezeichnet, während sich das Wasser in Milch verwandelt und 

geschäftige Straßen menschenleer aussehen, weil die Passanten und 

der Verkehr bei der langen Belichtungsdauer nicht registriert werden. 

Das Ergebnis können bizarre und zugleich sehr wirkungsvolle Bilder 

sein. 

Natürlich brauchen Sie hierfür ein Stativ, um die Kamera stabil zu 

halten. Da der Filter fast lichtdicht ist, muss die Komposition der 

Szene außerdem vor der Aufnahme erfolgen. Sie können hierfür auch 

die Live View-Funktion der DSLR einsetzen. 

Wenn alles vorbereitet ist, müssen Sie den Verschluss nur noch per 

Fernauslöser bedienen und ihn mit der Langzeitbelichtung (Bulb) der 

Kamera offenhalten. Sie können sich währenddessen gemütlich 

zurücklehnen und zusehen, wie die Zeit verstreicht. 

2) Actionszenen 

Das geschäftige bunte Treiben in fremden Ländern ist einer der 

Gründe, warum Reisen so aufregend sind. In den 

Entwicklungsländern Afrikas, Asiens und Südamerikas ist dieses 

Phänomen besonders ausgeprägt. Auf den überfüllten Straßen und 

Märkten wimmelt es von Menschen, Fahrzeugen und oft auch 

Nutztieren. Es ist schon eine Herausforderung, die pulsierende 

Atmosphäre bildlich festzuhalten. Aber es macht Spaß, und es lohnt 

sich. Sie müssen sich nur an einem geschäftigen Platz oder einer 

betriebsamen Straße aufstellen. Während die Menschen und 

Transportmittel an Ihnen vorbeilaufen und -brausen, ziehen Sie die 

Kamera bei langsamer Verschlusszeit mit. Durch das „Panning“ 

verschwimmt der Hintergrund, während das eigentliche Motiv relativ 

scharf bleibt. Sie werden einige Anläufe brauchen, da diese Technik 

Übung erfordert. Aber Sie können die einzelnen Aufnahmen 

überprüfen und Ihre Fehler korrigieren. Versuchen Sie es mit einer 

Verschlusszeit von 1/15 oder 1/30 Sekunde. Stellen Sie das 

AF-System Ihrer Kamera auf Dauerbetrieb und halten Sie den 

Verschluss offen, während Sie mit der Kamera Ihr Motiv verfolgen. 

Machen Sie sich keine Gedanken, wenn das Motiv ebenfalls einen 

leichten Mitzieheffekt aufweist. Dadurch wirkt das Ergebnis noch 

actiongeladener. 

LEE FROST LEE FROST LEE FROST 

3) Detailfragen 

Auf Reisen kommt man schnell in Versuchung, immer nur nach 

spektakulären Bildern Ausschau zu halten. Scheuen Sie sich nicht 

davor, auch einmal kleinere Brötchen zu backen. Details können 

nämlich ebenso viel Aufschluss über die Atmosphäre eines Ortes 

aussagen. 

Kuba ist beispielsweise für seine alten amerikanischen „Schlitten“ 

bekannt. Dabei sind aber Nahaufnahmen von Nummernschildern 

oder Reflektionen auf verchromten Motorhauben ebenso effektiv wie 

Bilder vom ganzen Auto. Genauso kann ein einfacher 

Schnappschuss eines Gondelbugs oder einer Karnevalsmaske die 

stimmungsvolle Atmosphäre Venedigs schon perfekt beschreiben. 

Ein großartiger Vorteil bei der Aufnahme von Details ist, dass Sie 

einzigartige Szenen einfangen können, die andere Fotografen in der 

Form noch nicht gesehen haben. Der Erfolg Ihrer Bilder hängt so 

auch weniger von der Lichtqualität ab. 

Halten Sie nicht nur Ausschau nach Einzelheiten, die charakteristisch 

für Ihren Urlaubsort sind. Lassen Sie die Bilder sprechen, ganz gleich, 

was Sie aufnehmen. 

Suchen Sie auffällige kontrastreiche Farbkombinationen sowie 

abstrakte Szenen, Muster und Wiederholungen, die dem Betrachter 

ins Auge springen. Märkte und Basare sind hervorragende 

Fundgruben für diese Art von Aufnahmen. Aber auch jede beliebige 

Straße enthält solche Motive, wenn man etwas genauer hinsieht. 

Beispiele wären Nahaufnahmen von Wänden, von denen die Farbe 

abblättert, Wäsche, die zum Trocknen an die frische Luft gehängt 

wurde, oder Fenster und Türen. Wo man nur hinsieht – es gibt überall 

Feinheiten zu entdecken. 


4) Infrarot 

Der Umbau von DSLRs zu Infrarotkameras wird immer 

beliebter, da hiermit direkt bestechende und 

ungewöhnliche Aufnahmen möglich sind. Die 

Infrarottechnik erweist sich an häufig aufgenommenen 

Orten als nützlich, wo es schwer ist, noch originelle 

Ergebnisse zu erzielen. 

Zu den Merkmalen der Infrarotfotografie zählen 

schwarze Himmelspartien, baumwollartige Wolken, 

wie Schnee anmutendes Blätterwerk und 

gespenstische Hauttöne. Sie können den Effekt in der 

Landschafts-, Gebäude- sowie People-Fotografie 

anwenden. Die Kamera funktioniert ganz normal, und 

es ist kein Spezialfilter erforderlich. Alles, was Sie 

brauchen, ist ein wenig Sonnenschein und viel 

Fantasie. 

5) Unschärfen 

Im Zeitalter der digitalen Fotografie sind alle auf der Jagd 

nach gestochen scharfen Bildern. Es steht aber nirgendwo 

geschrieben, dass ein Bild scharf sein muss! Wenn Sie 

absichtlich etwas Unschärfe in ein Bild hineinbringen, 

können Sie weitaus expressivere Ergebnisse erzielen. Ein 

tolles Hilfsmittel ist hier der Lensbaby Composer (269,99 

€). Das Gerät wird anstatt des Objektivs auf die Kamera 

gesteckt. Durch Kippen des Composers können Grad und 

Ort der Unschärfe auf dem Bild verändert werden. Das 

Hauptmotiv bleibt also auf der scharfen „Schokoladenseite“ 

der Aufnahme. Das Gerät kann bei fast jedem Motiv kreativ 

eingesetzt werden und ermöglicht dem Benutzer, seinen 

Bildern einen eigenen Stempel aufzudrücken. Der 

Composer ist zudem leicht und kompakt. Sie werden keine 

Probleme haben, ihn mit in die Tasche zu bekommen.

LEE FROST 

Beste Reiseideen 

✔ Schießen Sie eine Serie von 

Bildern und fügen Sie sie dann 

zu einem Panoramabild 

zusammen. Märkte, Basare 

und Plätze eignen sich 

hervorragend für 

360°-Bildmontagen. 

✔ Machen Sie alle Aufnahmen 

in Farbe, trauen Sie sich aber 

auch, einige davon in Schwarz- 

Weiß-Bilder umzuwandeln. 

Zum Konvertieren können Sie 

Photoshop nutzen.Es gibt aber 

noch zahlreiche andere 

Plug-ins und Anwendungen, 

die Sie dafür verwenden 

können, wie etwa Silver Efex 

Pro von Nik Software. 

✔ Warum bohren Sie nicht 

einfach einmal ein Loch in 

einen Gehäusedeckel,um sich 

Ihre eigene Lochkamera zu 

bauen? Das Aufnehmen solcher 

Bilder macht Spaß und ist 

überraschend effektiv. 

✔ Wählen Sie nach der 

Rückkehr Ihre 50 

Lieblingsbilder von der Reise 

aus und erstellen Sie damit ein 

Fotobuch. Auf Seiten wie 

www.fotobuch.de finden Sie 

weitere Ideen und 

Anregungen.


GARTEN- 

Teil 1: Blumen und Pflanzen 

Heutzutage ist man so schnell mit dem Auto, Zug oder Flugzeug 

verreist, dass man leicht das fotografische Potenzial übersieht, 

das im eigenen Garten wartet. In unseren Gärten finden sich vor 

allem in dieser Jahreszeit häufig die fotogensten Motive. Hier 

wollen wir einmal das Augenmerk auf die Möglichkeiten richten, 

die sich direkt vor der Haustür auftun. 

DIE MEISTEN LESER werden damit übereinstimmen, dass es im 21. Jahrhundert oft recht 

hektisch zugeht. Berufliche und familiäre Verpflichtungen können es dem Hobbyfotografen 

erschweren, mit der Kamera nach draußen zu kommen. Und wenn man endlich einmal 

eine oder zwei Stunden übrig hat, dann will man auch nicht erst weit fahren, um 

Aufnahmen zu machen. Das moderne Leben kann einen so stark in Anspruch nehmen, 

dass man wochenlang kein einziges Bild schießen kann. Es ist allerdings möglich, dass viele 

Hobbyfotografen eine tolle Bildquelle übersehen: den eigenen Garten, der gewöhnlich nicht 

mehr als ein paar Schritte entfernt liegt und es einem erlaubt, seine Zeit als Fotograf voll 

auszunutzen, ohne eine einzige Minute für Hin- und Rückweg zu vergeuden. 

Im Sommer steht der Garten in voller Blüte. Überall findet man bunte Blumen, blühende 

Bäume und interessante Pflanzen. Ob der Garten klein oder groß ist, und ob er nun in der 

Stadt oder auf dem Land liegt: Die Motive werden einem dort nicht so schnell ausgehen. 

Nahaufnahmen von Blumen sind immer ein beliebtes Thema. Es gibt aber auch noch 

andere weniger offensichtliche Möglichkeiten wie beispielsweise Blätterwerk, durch das die 

Sonne hindurchscheint, oder abstrakte Aufnahmen, die sich auf Größe, Form und 

Konsistenz der Motive konzentrieren. 

Sie haben keinen Garten? Kein Grund, zu verzagen. Es gibt viele öffentliche Parks und 

Gärten, und einer davon liegt ganz bestimmt ganz in Ihrer Nähe. Schappen Sie sich also die 

DSLR und gehen Sie auf Gartensafari ... 

FOTO: HELEN DIXON


>Gartensafari >Technik und Ausrüstung – Grundlagen 

Vorbereitungen für Gartenbilder 

Mit unseren erstklassigen Ratschlägen zu Technik und Ausstattung sind Sie 

bestens gerüstet, um überwältigende Gartenaufnahmen zu machen. 

EINER DER GROSSEN REIZE der Gartenfotografie 

besteht darin, dass Sie in Ihrem eigenen Garten 

hervorragende Bilder machen können, ohne dafür 

eine teure Spezialausrüstung zu brauchen. Eine 

digitale SLR und ein Objektiv reichen für den Anfang 

aus. Bei vielen Gartenbildern möchten Sie 

wahrscheinlich eine Nahaufnahme machen, um das 

Motiv ohne seine Umgebung und jeglichen störenden 

Hintergrund, wie einen Schuppen, ein Gewächshaus 

oder einen Gartenzaun, darzustellen. 

Glücklicherweise haben die meisten Standardzooms 

eine nützliche Naheinstellgrenze. Während die 

„Makro“-Funktion bei derartigen Objektiven nicht 

denselben hohen Vergrößerungswert bietet wie ein 

echtes, zweckbestimmtes Makro-Objektiv, kann der 

Fotograf damit dennoch nah genug an das Motiv 

herangehen, um bildfüllende Nahaufnahmen von 

größeren Pflanzen, wie einer Dahlie, einer Allium, 

einer Lilie und einer Iris, zu machen. 

Wenn Sie bereits ein Makro-Objektiv besitzen, 

werden Sie feststellen, dass es sich gut für die 

Gartenfotografie eignet. Mit einem zweckbestimmten 

Makro können Sie mit hohen Vergrößerungsstufen 

fotografieren, bis hin zu 1:1 (Lebensgröße). Damit 

können Sie perfekt sehr kleine Details aufnehmen, 

wie Blütenblätter, scharfe Dornen oder winzige 

Wassertröpfchen auf einem Zweig. Nicht alle 

Fotografen können die Kosten eines Makros 

rechtfertigen, aber es gibt mehrere kostengünstige 

Alternativen, wie Nahaufnahmefilter und 

Verlängerungsrohre. Nahaufnahmefilter sind in einer 

Verwenden Sie einen Polarisationsfilter 

Ein Polarisationsfilter ist zwar eigentlich besser für seine 

Eigenschaft bekannt, blauen Himmel in Landschaftsbildern 

zu sättigen, er ist aber auch ein sehr nützliches Zubehör für 

die Gartenfotografie. Er entfernt den reflektierenden Glanz 

von Blattwerk und Blütenblättern und stellt die natürliche 

Lebendigkeit eines Motivs wieder her. So trägt er dazu bei, 

dass Ihre Aufnahmen farbenprächtig sind und herausstechen. 

Diese Filter verringern die Lichtmenge, die in das Objektiv 

gelangt. Infolgedessen werden die Verschlusszeiten 

verlängert. Dies stellt bei der Verwendung eines Stativs in 

ruhigem Wetter kein Problem dar. Aber an windigen Tagen 

oder beim Fotografieren mit der Hand kann eine schnellere 

Verschlusszeit wichtig sein, um das Risiko des Verwackelns 

zu verringern. 

Vielzahl von Durchmessern erhältlich und werden 

einfach vorne auf das Objektiv geschraubt. Sie 

fungieren wie ein Vergrößerungsglas und ermöglichen 

es Ihnen, das Motiv näher zu fokussieren als dies 

anderweitig möglich wäre. Sie können einen Satz mit 

drei Dioptrien mit verschiedenen Stärken für nur etwa 

11 Euro kaufen – das ist ein tolles Preis-/ 

Leistungsverhältnis! 

Auch Teleobjektive können für die Gartenfotografie 

sehr nützlich sein. Längere Brennweiten, wie das 

Teleobjektivende eines 70-300-mm-Zooms scheinen 

die Perspektive zu komprimieren. Sie weisen 

natürlich eine geringere Tiefenschärfe auf und stellen 

den Hintergrund schnell unscharf dar. Dies ist perfekt 

in Situationen, in denen Sie eine einzelne Blüte gezielt 

vor einem ansprechenden Farbenspiel isolieren 

möchten, beispielsweise eine einzelne Tulpe unter 

Dutzenden von Tulpen. 

Lassen Sie schließlich die kreativen Möglichkeiten 

eines Weitwinkels für die Gartenfotografie nicht außer 

Acht. Eine kurze Brennweite ist nützlich für das 

Fotografieren von Pflanzen in ihrem jeweiligen 

Umfeld. Während Sie instinktiv Gartenmotive 

vielleicht aus der Nähe aufnehmen möchten, kann 

auch eine größere Entfernung durchaus wirkungsvoll 

sein. Mit einem Objektiv im Bereich von 17 bis 35 

mm können Sie auf Grund der verzerrten Perspektive 

zum Beispiel dynamisch aussehende Bilder machen. 

Mit einem Wort: Sie können unabhängig von Ihrer 

Ausrüstung hervorragende Gartenbilder machen. Viel 

wichtiger ist ein gutes, kreatives Auge. 

Ohne Polarisationsfilter 

Mit Polarisationsfilter 

Wichtige Ausrüstung für die 

Gartenfotografie 

Objektive: Ein 

Standardobjektiv im Bereich 

18 bis 55 mm reicht für 

den Anfang. Sie sollten sich 

aber auch die Anschaffung 

eines Makro-Objektivs für 

Nahaufnahmen bzw. eines 

Weitwinkelobjektivs für die 

detaillierte Aufnahme von weit entfernten Motiven 

überlegen. Weitwinkelobjektive können Ihren Aufnahmen 

eine gewisse eigenartige Verzerrung verleihen. 

Stativ: Ein Stativ ist der 

perfekte Begleiter für einen 

Gartenfotografen. Es bietet 

nicht nur die Stabilität, die Sie 

für verwackelungsfreie Bilder 

brauchen, sondern hilft Ihnen 

auch dabei, das Fotografieren 

langsamer anzugehen, damit Sie 

sich mehr Zeit für eine wohl überlegte Komposition nehmen. 

Ein ordentliches Stativ ist für etwa 115 Euro erhältlich. 

Stativ-Arm: Der Stativ-Arm 

„Wimberley Plamp“ fungiert wie 

ein zusätzlicher Arm. Dabei ist 

an jedem Ende eine Klemme 

angebracht. Sie können ein 

Ende an einem Stativ-Fuß 

befestigen und mit dem 

anderen eine Blume festhalten. 

Auf Grund des Kugelgelenks kann er schnell positioniert 

werden. Er kostet nur etwa 35 Euro – das ist ein echtes 

Schnäppchen! 

Reflektor: Ein 

Reflektor ist nicht nur ein 

Beleuchtungszubehör, sondern 

hält auch Wind ab. Er reflektiert 

natürliches Licht oder Blitzlicht 

auf die Pflanzen und stellt so 

zusätzliches Licht bereit und 

schützt Ihre Aufnahmen darüber 

hinaus vor Bewegung, die von Wind verursacht werden. 

Sprühflasche: 

Wassertröpfchen verleihen 

Nahaufnahmen von Pflanzen 

einen gewissen Maßstab, 

Glanz und das gewisse Extra. 

Eine Sprühflasche oder 

ein Zerstäuber kostet nur 

wenige Euro. Aber durch das 

Besprühen machen Sie ein bis dahin ganz normales 

Motiv zu einem außergewöhnlichen Motiv. 

Gartenstandpunkte, die Sie einmal ausprobieren sollten ... 

FOTOS: ROSS HODDINOTT 

1) VON OBEN: Einige Motive eignen sich für eine 

direkte Aufnahme von oben. Sie können symmetrisch 

aussehende Kompositionen von Blumen, wie Rosen, 

Gerbera oder Dahlien, aufnehmen, indem Sie sie mittig 

im Sucher der Kamera anordnen. 

2) PARALLEL: Ein paralleler Standpunkt 

eignet sich am besten für natürlich aussehende 

Pflanzenaufnahmen. Mit diesem Standpunkt können 

Sie auch gut eine Entfernung zwischen dem Motiv und 

seinem Hintergrund schaffen, damit der Hintergrund 

sauber und diffus wirkt. 

3) VON UNTEN: Ein nach oben gerichteter 

Aufnahmewinkel eignet sich gut für ungewöhnliche, 

dynamisch aussehende Kompositionen, insbesondere 

in Kombination mit einem Weitwinkelobjektiv. Ein 

Winkelsucher oder das Live-View-System Ihrer SLR hilft 

Ihnen bei der Komposition. 


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>Gartensafari >Beleuchtung 

Grundlagen der Beleuchtung 

Machen Sie aus Ihrer herkömmlichen Gartenfotografie wunderschöne 

Stillleben, indem Sie sich mit den Grundlagen des Tageslichts vertraut machen. 

WIE AUCH BEI ALLEN ANDEREN THEMEN, ist die 

Beleuchtung auch beim Fotografieren der in Ihrem Garten 

wachsenden und blühenden Pflanzen ein wesentlicher 

Faktor für den Erfolg. Mit einer guten Beleuchtung stechen 

Ihre Bilder aus der Menge hervor, während eine schlechte 

Beleuchtung all Ihre Bemühungen zunichte macht. Das 

frühe Morgen- und das späte Abendlicht eignen sich 

traditionell am besten zum Fotografieren. Die tief stehende 

Sonne verleiht dem Licht eine warme und weiche Qualität. 

Auf Grund von benachbarten Gebäuden, Hecken und 

Zäunen werden viele Gärten jedoch bereits frühzeitig in 

einen tiefen Schatten getaucht. Infolgedessen müssen 

Fotografen möglicherweise bereits mitten am Tag Ihre 

Aufnahmen machen. Das Tageslicht kann sich als hart und 

kontrastreich erweisen. Bei Nahaufnahmen haben 

Fotografen jedoch wesentlich mehr Kontrolle über das 

Licht. Mithilfe von Schatten, variierenden 

Aufnahmepositionen und Blitzgeräten bzw. Reflektoren 

kann Licht manipuliert werden. 

Helles Licht bei bedecktem Himmel ist eine unterschätzte 

Form der Beleuchtung, jedoch eine, die sich für das 

Fotografieren von Pflanzen gut eignet. Durch ein schwaches 

Licht bei bedecktem Himmel wird der Blendeffekt von 

Blattwerk verringert und so die natürliche Farbsättigung 

wieder hergestellt. Außerdem wird damit der Kontrast 

reduziert, sodass kleinste Details festhalten werden 

können, die bei direkter Lichteinstrahlung möglicherweise 

verwaschen erscheinen könnten. Wenn das Licht 

besonders hart ist, gibt es einen hilfreichen Trick, um den 

Kontrast abzuschwächen und ein besseres Ergebnis zu 

erzielen: Platzieren Sie das Motiv in einem Schatten – 

entweder Ihrem eigenen Schatten oder dem eines Schirms. 

Das Fotografieren bei bewölktem Himmel bringt jedoch 

v 

Einführung in die 

Gartenbeleuchtung 

Um die Grundlagen des Lichts bei der Gartenfotografie 

zu erklären, ist der Naturfotograf Ross Hoddinott mit 

seiner DSLR in seinen Garten gegangen. Er sollte bei 

hellem Sonnenschein eine Blüte fotografieren und durfte 

dafür nur ein Stativ und einen Reflektor verwenden. Ein 

klappbarer Silber-/Weiß-Reflektor ist bereits für etwa 17 

bis 23 Euro erhältlich, während ein ordentliches Stativ 

(das für die Gartenfotografie unverzichtbar ist) etwa 90 

bis 115 Euro kostet. 

Set-up 

auch Nachteile mit sich. Es ist wichtig anzumerken, dass in 

diesem Fall die Verschlusszeiten länger sind. Unter 

windigen Bedingungen besteht daher ein erhöhtes Risiko, 

dass das Motiv versehentlich unscharf wird. Auch die 

Scharfstellung und Komposition der Aufnahme gestalten 

sich in windigem Wetter schwieriger. Glücklicherweise 

findet sich beim Fotografieren in einem Garten 

normalerweise ein geschütztes Plätzchen, an dem Sie vor 

stürmischen Bedingungen geschützt sind. 

Ein integrierter Blitz und eine Frontalbeleuchtung können 

ein sehr flaches Licht ohne Schatten erzeugen, das in den 

meisten Fällen am besten zu vermeiden ist. Licht von oben 

von der Mittagssonne kann unschöne dunkle Schatten 

unter dem Motiv verursachen. Dies kann beim 

Fotografieren von einem niedrigen oder parallelen 

Standpunkt aus ein Problem darstellen. Bei dieser Art von 

Licht ist ein kleiner Silber-/Weiß-Handreflektor ein 

unverzichtbares Hilfsmittel. Wenn Sie den Reflektor neben 

dem Motiv in einem solchen Winkel halten, dass Licht auf 

das Motiv zurück reflektiert wird, dass dunkle Schatten 

abgemildert werden, ist es möglich, das Licht 

auszugleichen und eine besser beleuchtete Nahaufnahme 

zu erhalten. Sie können die Lichtintensität verändern, 

indem Sie den Reflektor näher zum Motiv hin bzw. weiter 

vom Motiv weg bewegen. 

Eine seitliche Beleuchtung eignet sich gut für Gartenmotive, 

da dadurch die Struktur aufgewertet und eine bessere 

Tiefenwirkung in einem Foto erzielt wird. Um wirklich 

beeindruckende Ergebnisse zu erhalten, arbeiten Sie mit 

Gegenlicht. Mit Gegenlicht kommen kleine Details wie 

haariges Blattwerk, Staubblätter und Äderung zur Geltung. 

Diese Art des Lichts eignet sich gut für lichtdurchlässige 

Motive wie Blätter. 

Schritt 1 Ich beschloss, einige Nahaufnahmen zu 

machen und entschied mich für einen parallelen 

Standpunkt. Ich wählte eine große Blende, nämlich f/2.8, 

um eine geringe Tiefenschärfe zu erhalten. Durch die helle 

Sonne direkt von oben entstand jedoch ein dunkler, 

unschöner Schatten unter der Blüte und entlang des 

Stengels. 

Gegenlichtaufnahmen von 

Pflanzen 

Beim Fotografieren von Gartenpflanzen ist das 

Gegenlicht eine sehr kreative Form der Beleuchtung. 

Damit werden Form und kleinste Details 

hervorgehoben, die sonst möglicherweise übersehen 

würden. Gegenlicht eignet sich besonders gut für 

lichtdurchlässige Motive. Damit wird beispielsweise 

jedes winzige Äderchen hervorgehoben, das durch ein 

Blatt verläuft. Diese Form der Beleuchtung gehört aber 

auch mit zu den technisch anspruchsvollsten. Beim 

Fotografieren zur Lichtquelle hin besteht eine erhöhte 

Gefahr von Reflexlicht. Bringen Sie deshalb eine 

Gegenlichtblende an, oder decken Sie die Vorderseite 

des Objektivs gut mit Ihrer Hand oder einem Stück 

Karton ab. In Gegenlicht aufgenommene Motive 

führen auch das Mehrfachzonenmessgerät einer 

digitalen SLR gerne einmal in die Irre. Die Messung 

kann manchmal schwanken. Daher ist es beim 

Fotografieren mit Gegenlicht wichtig, die Belichtung 

regelmäßig zu überprüfen. Sehen Sie sich das 

Histogramm an, und stellen Sie sich darauf ein, dass 

Sie die Einstellungen für die Belichtungskorrektur 

ändern müssen. 

Schritt 2 Bei der Arbeit in unmittelbarer Nähe des Motivs 

kann ein Kamerablitz eine künstliche Wirkung erzeugen, 

wenn er nicht sehr sorgfältig eingestellt wird. Ein Reflektor 

ist daher oft die bessere Alternative. Ich habe einen 

solchen einfach so schräg gehalten, dass das reflektierte 

Licht auf die Blüte fiel, um die Schattenbereiche 

abzumildern. 

ALL E BILDER: ROSS HODDINOTT 

Schritt 3 Sie können den Kontrast verringern, indem Sie 

Bilder im Schatten aufnehmen. Wenn nicht gerade zufällig 

ein paar Wolken vorüber ziehen, verwenden Sie für 

kleinere Gartenmotive einfach Ihren eigenen Schatten. 

Das Fotografieren im Schatten kann längere 

Belichtungszeiten mit sich bringen. Achten Sie also auf 

mögliche Unschärfen in Ihren Aufnahmen. 

Schritt 4 Ich habe die ISO-Empfindlichkeit bei meiner 

DSLR von 100 auf 200 erhöht, um eine schnellere 

Verschlusszeit zu erhalten. Dann wartete ich darauf, dass 

der Wind aufhörte, bevor ich auf den Auslöser drückte. 

Dieses Mal war die Aufnahme gestochen scharf. Durch die 

Regulierung des Lichts sieht dieses Bild wesentlich besser 

aus als das Original. 


Gegenlichtmotive 

Wenn Motive wie Blätter in 

Gegenlicht aufgenommen 

werden, kommen Details zur 

Geltung, die sonst unsichtbar 

geblieben wären.


>Gartensafari >Tiefenschärfe 

Hintergrund und Tiefenschärfe 

Verleihen Sie Ihren Bildern mehr Ausdruck, indem Sie die Beziehung 

zwischen Blende und Tiefenschärfe zum Isolieren Ihrer Motive nutzen. 

Beurteilung der Tiefenschärfe 

ES MAG EIN KLISCHEE SEIN, aber auf einem Foto ist 

weniger wirklich oft mehr. Zu viele Details im Bild oder ein 

unübersichtlicher, unordentlicher Hintergrund werten 

ansonsten sehr schöne Gartenbilder ab. Selbst wenn 

Komposition, Beleuchtung und Belichtung genau passen, 

lenken störende Details im Vordergrund und Hintergrund 

das Auge des Betrachters vom eigentlichen Motiv ab und 

schaden dem Foto insgesamt. Bevor Sie also auf den 

Auslöser drücken, halten Sie einen Moment inne, und 

lassen Sie Ihre Augen über das Bild wandern. Alles, was 

das Motiv nicht ergänzt, sollte entfernt werden; hierzu 

gehören Gräser, tote Blätter, Zweige oder helle 

Glanzlichter. Dies geschieht entweder durch Verändern 

der Aufnahmeposition oder durch Verändern der 

Tiefenschärfe. 

Zahllose Fotos sind schon ruiniert worden, weil dem 

Fotografen nicht bewusst war, was sich im Hintergrund 

abspielte. Störende Elemente lassen sich normalerweise 

ganz einfach entfernen. 

Verwackeln 

Je kleiner die Blende, desto größer die Tiefenschärfe – das 

heißt, dass weniger Licht den Sensor erreicht. Wenn Sie 

die Schärfe von vorne nach hinten maximieren möchten, 

erhalten Sie möglicherweise auch eine langsamere 

Verschlusszeit. Verwenden Sie also unbedingt ein Stativ. 

v 

Scharfstellen! 

Die Tiefenschärfe wird von der Blendenöffnung 

bestimmt. Große Blenden (beispielsweise f/2.8 

oder f/4) erzeugen eine geringe Tiefenschärfe, 

während kleine Blenden (f/16 oder f/22) für 

mehr Schärfe von hinten nach vorne sorgen. 

Die gewählte Blende ist maßgeblich für das 

Aussehen, die Stimmung und die Atmosphäre 

des Endergebnisses. Experimentieren Sie also 

herum. Obwohl die Schärfe genau stimmen 

muss, ist eine geringe Tiefenschärfe ein 

hilfreiches Werkzeug für kreatives 

Fotografieren. Sie können damit das Motiv vor 

einem interessanten Farbenspiel isolieren und 

das Auge des Betrachters zu einem 

beabsichtigten Blickpunkt hin führen – 

beispielsweise das Staubblatt einer Blüte oder 

ein einzelnes Blütenblatt. Damit können Sie 

sehr künstlerische, abstrakte Ergebnisse 

erzeugen. 

f/2.8 

f/8 

Häufig können Sie das Problem lösen, indem Sie einfach 

die Aufnahmeposition ein wenig verändern. Wenn dies 

jedoch nicht möglich ist oder dadurch die Komposition 

geschwächt wird, müssen Sie stattdessen vielleicht ein 

wenig „Gartenarbeit“ verrichten. Dies ist eine 

angemessene Bezeichnung für eine Technik, bei der 

Fotografen den Hintergrund eines Bildes „aufräumen“, 

indem sie störendes Blattwerk mit einer Schere entfernen. 

Dadurch können Nahaufnahmen stark verbessert werden. 

Es ist durchaus in Ordnung, Gräser und tote Blätter von 

einem Bildhintergrund zu entfernen. Allerdings sollten Sie 

wegen eines Fotos keine Blumen abschneiden oder 

andere Pflanzen beschädigen. In Situationen, in denen Sie 

andere Pflanzen nicht im Bild haben möchten, können Sie 

diese vorübergehend mit einer Schnur zusammenbinden, 

damit sie nicht stören. Alternativ können Sie durch die 

Einstellung einer geringen Tiefenschärfe den Hintergrund 

angenehm unscharf machen. Die Blende bestimmt zu 

einem großen Teil die Tiefenschärfe (Schärfe von hinten 

nach vorne), die in einer Szene aufgenommen wird. 

Wählen Sie eine große Blendenöffnung (kleine Zahl) im 

Bereich zwischen f/2.8 und f/4, wenn Sie einen sauberen, 

diffusen verschwommenen Hintergrund erzeugen 

möchten, der dazu beiträgt, dass das Hauptaugenmerk 

auf Ihr Hauptmotiv bzw. den Blickpunkt fällt. 

f/4 

f/11 

Es gibt zwei Möglichkeiten, die Tiefenschärfe in der 

Kamera zu überprüfen, ohne eine Aufnahme zu machen. 

Mit der traditionellen Tiefenschärfe-Vorschautaste, die bei 

den meisten DSLRs im mittleren und hohen Preissegment 

(und auch bei einigen Einstiegsmodellen) in der Nähe des 

Objektivanschlusses bzw. des Auslösers zu finden ist, 

können Sie die Linseniris mit der gewählten Blende 

schließen, woraufhin ein dunkles Sucherbild angezeigt 

wird, das die Tiefenschärfe in der Szene wiedergibt. Wenn 

Sie eine Canon EOS mit einer Live-View-Funktion besitzen, 

können Sie die Tiefenschärfe auf ähnliche Weise mit dem 

LCD-Monitor überprüfen. 

ALL IMAGES: ROSS HODDINOTT 

f/16 

f/22 


Räumen Sie um das Motiv 

herum auf! 

Um einen schmeichelhaften, sauberen 

und diffusen Hintergrund zu erzeugen, 

wurde die kleine Blende f/4 ausgewählt. 

Hinter der Blüte wurden einige Gräser 

entfernt, damit der Hintergrund keine 

Ablenkung verursachte. Das Ergebnis ist 

eine ansprechende Blütenaufnahme. 

Die Aufnahme zeigt, dass es sich lohnt, 

sich ein wenig mit dem Hintergrund 

eines Bildes zu beschäftigen, bevor Sie 

schließlich auf den Auslöser drücken.


>Gartensafari >Arbeiten mit Wassertropfen 

Wassertropfen 

Daniel Lezano erklärt, wie ein Motiv mit 

Wassertropfen besser zur Geltung 

kommt und das Bild damit aufgewertet 

wird. 

ROSS HODDINOTT 

BEI SO VIEL REGEN IN UNSEREN BREITENGRADEN ist 

es nicht verwunderlich, dass die Herausgabe eines 

Leitfadens über das Nachmachen von Regentropfen in 

Ihren Gartenfotos ein wenig seltsam anmutet. Leider fällt 

der Großteil des Regens in den kälteren Monaten, wenn es 

in unseren Gärten keine Blumen mehr gibt. Da es in dieser 

Jahreszeit weniger Regenfälle gibt, haben wir keine 

andere Wahl als selber für Regentropfen zu sorgen, wenn 

wir welche auf unseren Blumen haben möchten. 

Das lässt sich ganz einfach mit einer Wassersprühflasche, 

einer Gießkanne oder einem Gartenschlauch 

bewerkstelligen. Wenn Sie eines der beiden 

letztgenannten Werkzeuge verwenden, achten Sie darauf, 

dass die Düse einen Aufsatz hat, mit dem Wasser über die 

Blumen gesprüht werden kann. Ein starker Wasserstrahl 

könnte empfindliche Blumen und Pflanzen nämlich 

beschädigen. 

Wassertropfen können sich auf verschiedene Weise auf 

den Blumen und Pflanzen im Garten absetzen und damit 

zu ganz verschiedenen Ergebnissen führen. Eine der 

beliebtesten Varianten sind Tropfen, die von Stengel herab 

hängen, normalerweise zu zweit oder zu dritt. Dies ist eine 

wirkungsvolle Technik, die noch ausdrucksstärker wird, 

wenn Blumen in der Nähe sind, die innerhalb der Tropfen 

festgehalten werden, wie in dem Bild oben. Wenn Sie 

diese Technik ausprobieren möchten, wählen Sie einen 

Standpunkt, bei dem der Hintergrund mit berücksichtigt 

wird. Das andere häufig anzutreffende Bild ist wesentlich 

einfacher. Hierbei werden Wassertropfen auf Blätter 

gesprüht, sodass sie die Oberfläche mit Dutzenden von 

Tröpfchen bedecken. 

Für diese Aufnahme wollte ich eine Technik ausprobieren, 

die ich noch nie gesehen hatte, nämlich einen einzigen 

Tropfen zu erzeugen, der auf einer Blüte zu liegen kam und 

nicht von ihr herab hing. Meine Blume der Wahl war eine 

lilafarbene Allium, wegen ihrer komplexen Mehrfachblüte 

eine meiner Lieblingsblumen zum Fotografieren. Ich ging 

um die Blume herum und probierte verschiedene Winkel 

aus. Ich fotografierte mit der Hand und verwendete ein 

100-mm-Makro-Objektiv, damit ich nah rangehen 

konnte. Auf Grund des hellen Sonnenlichts stellte ein 

mögliches Verwackeln kein Problem dar, aber wegen des 

Windes musste ich die Verschlusszeiten relativ hoch 

halten, um eine Unschärfe infolge der Bewegung des 

Motivs während der Belichtung zu vermeiden. Ich 

verwendete die Betriebsart Zeitautomatik, da ich in der 

Lage sein wollte, die Tiefenschärfe größtenteils selber 

festzulegen. 

Wassertropfen bilden sich übrigens einfacher an feuchten 

Tagen, wenn also mehr Feuchtigkeit in der Luft ist. Dann 

ist auch ihre Haltekraft größer. Gehen Sie also gleich in 

den Garten hinaus, wenn sich ein Sommergewitter 

zusammenbraut, weil sich diese Technik dann besser 

anwenden lässt als an heißen, trockenen Tagen. 

Set-up 

Schritt 1 Zunächst besprühe ich die Allium mit Wasser, um 

die Blüte mit einer leichten Feuchtigkeitsschicht zu 

bedecken. Die Wasserverteilung ist zwar gut, aber die 

Tropfen sind leider zu klein. Das heißt, sie sind im Bild nicht 

groß genug. Ich muss nach einer Alternative suchen! 

Schritt 2 Ich probiere es mit einem Schlauch, allerdings 

mit dem gleichen Ergebnis. Ich beschließe, dass ich 

kontrollierter einen größeren Tropfen auftragen muss, und 

versuche dies mit einem Strohhalm aus einem Wasserglas. 

Ich lege einen Finger auf das obere Ende des Strohhalms 

und versuche, die Abgabe von Wasser auf die Blume so gut 

ich kann zu kontrollieren. 

Schritt 3 Ich brauche einige Versuche, aber schließlich 

gelingt es mir, einen großen Wassertropfen auf der Blume 

abzusetzen. Dies zeigt, dass die Strohhalmmethode mit ein 

wenig Geduld und Glück durchaus funktionieren kann. 

Dieser Tropfen ist allerdings viel zu groß, sodass ich die 

Allium schüttle und meine Versuche fortsetze, bis ich einen 

besseren Tropfen habe. 

Schritt 4 Nach einigen weiteren Versuchen habe ich 

schließlich einen Tropfen mit einer besseren Größe. Jetzt 

muss ich einen geeigneten Standpunkt finden und die beste 

Blendeneinstellung auswählen. Ich fotografiere zunächst 

von oben, aber das Ergebnis ist zu zweidimensional. Also 

verlasse ich meine Position und suche nach Alternativen. 

Schritt 5 Ein niedrigerer Standpunkt vermittelt ein mehr 

dreidimensionales Gefühl, und die Blüte mit dem Tropfen ist 

auf Grund der geringen Tiefenschärfe und einer großen 

Blende (f/5.6) deutlich zu sehen. Der unscharfe Vordergrund 

stört jedoch ein wenig, und der dunkle Hintergrund ist nicht 

ansprechend. 


Letztes Bild 

Durch die Einnahme eines etwas höheren 

Standpunktes wurde die Komposition 

deutlich besser. Jetzt dominiert nicht nur das 

Motiv das Bild, auch der Vordergrund ist nicht 

mehr so überladen, und die grüne Vegetation 

im Hintergrund ist wesentlich ansprechender. 

Die Blende f/8 liefert auch die perfekte 

Tiefenschärfe.


>Gartensafari >Unkraut 

Unkraut, oh herrliches Unkraut! 

Daniel Lezano zeigt, dass aus unerwünschtem Unkraut 

im Garten hervorragende Stillleben werden können. 

WENN ES BEI IHNEN ZUHAUSE NICHT GERADE JEMANDEN GIBT, der sich 

ausschließlich dem Garten widmet, wird es wahrscheinlich Bereiche geben, in denen 

Unkraut sprießt. Normalerweise wäre hier eine kleine Schaufel zum Ausgraben und eine 

Dosis Unkrautvernichtungsmittel angesagt. Aber Löwenzahn ist ein Unkraut, über das 

sich Fotografen freuen sollten, da er sehr fotogen ist. Nicht so sehr die eigentliche Blume 

verdient Ihre Aufmerksamkeit, sondern die Pusteblume. Dieser zarte Kopf besteht aus 

kleinen, leichten Samen, die sich lösen und wie ein Fallschirm vom Wind davongetragen 

werden. Das macht ihre Schönheit aus, erschwert aber auch gleichzeitig den Umgang mit 

der Pflanze. Manchmal ist es möglich, sie zu pflücken und an einen geeigneten Ort zu 

bringen; oft ist es aber am besten, sie einfach dort zu fotografieren, wo sie wächst. 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine Pusteblume zu fotografieren. Es lohnt sich, 

möglichst viele auszuprobieren, bevor sie sich aufgelöst hat. Eine der beliebtesten 

Varianten erreichen Sie, wenn Sie sie von einem niedrigen Standpunkt aus vor einem 

dunklen Hintergrund oder blauen Himmel fotografieren. Verwenden Sie einen 

Polarisationsfilter, um den Kontrast noch zu verstärken. Oder machen Sie Serienfotos, 

während einige Samen weggeblasen werden, sodass Sie sie mitten in der Luft erwischen. 

Fotografieren Sie dann die Pusteblume mit den darauf verbliebenen Samen. 

Es lohnt sich, alle diese Ideen auszuprobieren, aber für diese Aufnahme habe ich 

beschlossen, eine Aufnahme einer etwas anderen Art zu machen. Statt ein 

farbenprächtiges Bild von der Pusteblume zu machen, wollte ich ein detailliertes, 

monotones und abstraktes Ergebnis erzielen. Ich habe also meine Kamera mit einem 

100-mm-Makro-Objektiv auf einer Manfrotto 190XPROB ausgestattet, die eine hilfreiche 

Manschette hat, mit der die mittlere Säule schnell für Aufnahmen in einem niedrigen 

Standpunkt angepasst werden kann. Es war ein heller Tag, sodass ich eine niedrige 

ISO-Empfindlichkeitseinstellung von 100 vorgenommen habe. In der Betriebsart 

Zeitautomatik habe ich jede Aufnahme mit f/5.6, f/8 und f/11 gemacht, um die 

Tiefenschärfe zu variieren. Die endgültige Auswahl kann ich dann später treffen. Da die 

Scharfstellung von entscheidender Bedeutung ist, habe ich Einzelpunkt-AF eingestellt, 

um sicherzugehen, dass die Mitte der Pusteblume scharfgestellt wird. 

ISTOCK PHOTO 

An Ort und Stelle 

Reflektorabdeckung 

Weichzeichner 

Aufbau 1 

Aufbau 2 

Aufbau 3 

Schritt 1 Löwenzahn ist eines der am häufigsten 

auftretenden Gartenunkräuter. Sie sollten also keine 

Probleme haben, einen zu finden. Ich habe einen entdeckt, 

der sich neben meinem Schuppen durch eine Kiesschicht 

gekämpft hat (Ihre Frau wird sich darüber nicht freuen!). 

Hier ist eine „normale“ Aufnahme der Pusteblume, um die 

Pflanze in ihrer natürlichen Umgebung zu zeigen. Der grüne 

und braune Hintergrund ist nicht sonderlich ansprechend. 

Es muss also noch etwas geschehen, um das Ergebnis zu 

verbessern. 


Schritt 2 Ich legte die schwarze Abdeckung meines 

Reflektors hinter die Pusteblume. Das sorgt für eine sofortige 

Verbesserung, weil sich der weiße Kopf nun viel deutlicher 

vom Hintergrund abhebt. Ich muss die Belichtungskorrektur 

-1EV auswählen, damit die Details der Pusteblume nicht 

verloren gehen. Überprüfen Sie die Belichtungen über Ihren 

LCD-Monitor. Das Ergebnis ist zwar besser, aber immer noch 

zu langweilig. Um die Feinheiten der Pusteblume zu 

verdeutlichen, muss ich eine Möglichkeit finden, das Motiv 

im Gegenlicht aufzunehmen. 

Schritt 3 Die Lösung ist einfach – ich platziere den 

Weichzeichner meines 5-in-1-Reflektors hinter der 

Pusteblume (Sie können auch ein weißes Blatt Papier oder 

einen Store verwenden, wenn Sie keinen Weichzeichner 

haben). Auf Grund des niedrigen Aufnahmewinkels 

fotografiere ich mit der Hand und verwende das Stativ zum 

Stützen des Weichzeichners. Das Bild ist sofort wesentlich 

besser als die früheren Versuche. Das helle Sonnenlicht sorgt 

für einen nahezu weißen Hintergrund, und der Löwenzahn 

wird fast wie eine Silhouette aufgenommen.

‘De-clutter’ your subject 

To create a flattering, clean and diffused 

background, a small aperture of f/4 was 

selected. A handful of grasses were 

removed from the flower’s background 

to keep it free of distraction. The result is 

an attractive flower portrait. The shot 

proves that it is worthwhile taking a few 

extra moments to consider the subject’s 

background before finally releasing the 

shutter. 

Wundervolles Unkraut 

Eine kurze Bearbeitung in 

„Tonwertkorrektur“ (Bild>Korrekturen> 

Tonwertkorrektur) zur Verbesserung des 

Kontrasts des Silhouetteneffekts, die 

Aufnahme eines leichten Farbtons mit 

Bild>Korrekturen>Farbton/Sättigung, 

und schon bin ich fertig.


>Gartensafari >Öffentliche Gärten 

Besuch öffentlicher Gärten 

Sie haben keinen Garten? Oder Ihr Garten ließe sich passender als Dschungel 

beschreiben? Kein Problem. Besuchen Sie einen öffentlichen Garten oder Park, um 

atemberaubende Bilder zu machen. 

GÄRTEN BERGEN ZWEIFELLOS ein großes Potenzial für 

Bilder, aber nicht jeder hat einen Garten. Wenn Sie in 

einem Apartment oder einer Wohnung leben, haben Sie 

möglicherweise keinen Zugang zu einem Garten. Oder 

Ihnen macht Gartenarbeit vielleicht keinen Spaß, weshalb 

in Ihrem Garten nichts Interessantes wächst. Wenn das 

der Fall ist, keine Sorge – Sie können trotzdem tolle 

Gartenbilder machen. Familienmitglieder, Freunde und 

Nachbarn lassen Sie sicher gerne ihre Pflanzen im Garten 

fotografieren. Wenn diese Möglichkeit nicht besteht, 

wieso nicht einfach einen der vielen wunderschönen 

formellen Gärten besuchen, die im ganzen Land für die 

Öffentlichkeit zugänglich sind. 

Mit einem kurzen Blick ins Web erfahren Sie, welche 

Parks und Gärten es in Ihrer Nähe gibt. So besitzt 

beispielsweise auch die RHS (Royal Horticultural Society) 

in Großbritannien mehrere Gärten (die Kontakte zu vielen 

weiteren Gärten unterhalten), in denen es gepflegte und 

farbenfrohe Pflanzbeete gibt. Die Eintrittspreise sind 

normalerweise recht günstig, und Sie können den ganzen 

Tag Bilder machen. 

Formelle Gärten eignen sich hervorragend für einen 

Besuch. Sie sind voller ungewöhnlicher und exotischer 

Pflanzenarten und Bäume, die viel mehr Vielfalt und 

Abwechslung bieten als die meisten Privatgärten. Neben 

einer Vielzahl von Pflanzen, Büschen und Gräsern gibt es 

in formellen Gärten häufig Blumen, die in großer Zahl an 

einem Ort wachsen und so ein beeindruckendes 

Farbenspiel bieten. Sie werden sorgsam gezüchtet und 

liebevoll gepflegt, damit sie auch immer makellos 

Suchen Sie einen öffentlichen Garten 

in Ihrer Nähe. 

Auf der Website www.gartenlinksammlung.de finden Sie 

Informationen über Parks und Gärten in Deutschland. Sie 

können das Verzeichnis nach Postleitzahlen sortiert 

durchsuchen. Einen Garten in Ihrer Nähe zu finden, sollte 

also ein Kinderspiel sein! 

aussehen. Monat für Monat fangen verschiedene Blumen 

in ihrem natürlichen Lauf zu blühen an, sodass es sich 

auch lohnt, denselben Garten im Frühling und Sommer 

immer wieder zu besuchen. Die meisten Aufnahmen sind 

natürlich nahe liegend: Nahaufnahmen wunderschöner 

Blüten und Blätter im Gegenlicht. Bei so vielen exotischen 

Pflanzen, die in anderen Ländern zuhause sind, werden 

Sie jedoch auch jede Menge anderer Bildmotive finden. 

Suchen Sie nach ungewöhnlichen Blumen – große wie 

kleine – entweder mit langen Staubgefäßen oder langen, 

farbenprächtigen Ähren, die aus Dutzenden von 

Einzelblüten bestehen. Derart filigrane und interessante 

Details bieten sich geradezu zum Fotografieren an. Wenn 

Sie ein wenig mit der Tiefenschärfe und dem Scharfstellen 

herum experimentieren, können Sie das Endergebnis 

vollkommen verändern. 

In öffentlichen Gärten gibt es häufig Wasserfälle, kleine 

Brunnen, interessante Bogengänge und Pavillons, die 

auch oft von strahlenden Blumen oder Kletterpflanzen 

umgeben sind. Das sind ideale Fotomotive. Ein kurzes 

Teleobjektiv (ca. 50 – 100 mm) eignet sich gut für diese 

Art von Gartenbildern; sie flachen die Perspektive ab und 

ermöglichen es Ihnen, interessante Bereiche und Details 

zu isolieren und hervorzuheben. Behalten Sie auch den 

Hintergrund im Auge, da in den Bildern natürlich keine 

anderen Besucher sein sollten. Warten Sie also mit dem 

Abdrücken, bis keine Menschen mehr im Bild sind. 

Viele Gärten schließen ihre Tore gegen 18:00 Uhr. Für 

Fotografen bedeutet das, dass sie die Zeit mit den besten 

Lichtverhältnissen verpassen. Nehmen Sie sich also bei 

Ihrem Besuch einen kleinen klappbaren Reflektor mit, um 

das natürliche Licht für die Nahaufnahmen ein wenig zu 

manipulieren. 

Darauf sollten Sie achten ... 

1) RINDE: Sie werden in öffentlichen Gärten häufig 

exotische Baumarten finden, die in anderen Ländern 

zu Hause sind – wie die Himalaya-Birke und den 

Eukalyptusbaum. Viele dieser Bäume haben eine 

wunderschön strukturierte, interessant gefärbte 

Rinde. Sehen Sie es sich aus der Nähe an, die 

natürlichen Muster sind einfach unglaublich. 

2) FARBENBLÖCKE: In formellen Gärten werden 

Blumen häufig in weit größerer Zahl als zuhause 

zusammen gepflanzt. Achten Sie auf große 

Tulpen- oder Narzissenbeete. Probieren Sie 

verschiedene Objektive aus, vom Weitwinkel- bis 

zum Teleobjektiv. 

ROSS HODDINOTT HELEN DIXON 


HELEN DIXON 

3) GEBÄUDE: In vielen großen öffentlichen Gärten 

gibt es attraktive Gebäude, die häufig teilweise 

mit Efeu, Glyzinien oder anderen Rankpflanzen 

zugewachsen sind. Mit einem Telezoom können 

Sie interessante Bereiche isolieren und so perfekte 

Kompositionen schaffen. 



Öffentliche Gärten



UMGEHEN 

LERNEN! 

ENTDECKEN 

SIE IHRE DSLR – 

VERSTECKTE 

FUNKTIONEN 

KAUM JEMAND WÜRDE BESTREITEN, dass dank 

digitaler Spiegelreflexkameras mehr Menschen als 

früher Bilder in hoher Qualität aufnehmen können 

– und das so einfach und kostengünstig wie nie 

zuvor. Die Fülle der Funktionen, insbesondere die 

hervorragenden Mess- und Schärfesysteme auf 

dem Markt, haben dafür gesorgt, dass scharfe und 

gut belichtete Aufnahmen einfacher zu erzeugen 

sind als es bisher der Fall war. 

Wieviele der zahlreichen Funktionen einer Kamera 

tatsächlich genutzt werden, variiert von Fotograf zu 

Fotograf: Manche sind besonders 

experimentierfreudig und probieren gerne 

verschiedene Funktionen und Einstellungen aus, 

andere wiederum folgen einem eher pragmatischen 

Ansatz und halten sich an bewährte Methoden, um 

die gewünschten Ergebnisse zu erhalten. Was 

jedoch vor allem zählt ist, gleich mit welcher 

Methode, dass Sie selbst mit Ihren Bildern 

zufrieden sind – und die Vielseitigkeit heutiger 

DSLRs ermöglicht genau das mit Hilfe einer 

Vielzahl von unterschiedlichen Funktionen, 

Einstellungen und Modi. 

Allerdings sollten Sie sich folgendes fragen: Wissen 

Sie wirklich, was Ihre Kamera kann? Sind Sie 

sicher, dass es keinen einfacheren Weg zu Ihren 

gewünschten Bildern gibt? Könnte Ihre Kamera für 

Ihre speziellen Motive noch besser eingerichtet 

werden, und vor allem: Kann Sie noch bessere 

Ergebnisse liefern? Leider ist es bei so vielen 

Funktionen schwierig, die nützlichen von den 

weniger nützlichen zu unterscheiden. Das Ziel 

dieses Leifadens ist, Ihrer DSLR einige Geheimnisse 

zu entlocken, die Ihnen einfach zu besseren Fotos 

verhelfen. Dazu beleuchten wir verschiedene 

Möglichkeiten zur Feinabstimmung der Funktionen 

Ihrer DSLR, damit Sie an Ihrer Kamera und Ihrer 

Fotografie mehr Freude haben!


ENTDECKEN SIE IHRE DSLR – VERSTECKTE FUNKTIONEN 

Wie man Verwacklungsunschärfen 

vermeidet 

Kamerabewegungen können ein Foto ruinieren, selbst mit 

Kamerastativ. Ein paar versteckte Funktionen können Ihnen 

jedoch helfen, so scharfe Bilder zu machen wie nie zuvor! 

DIE MEISTEN FOTOGRAFEN sind ständig auf der Suche nach perfekter Schärfe. Wir alle 

streben sie an und geben dazu Unsummen für hochwertige Objektive aus, um die 

Auflösung unserer Bilder bis auf das Maximum zu steigern. Was aber, wenn wir Ihnen 

sagen, dass Sie die Schärfe Ihrer Bilder ohne Zusatzkosten verbessern können? Ihre 

digitale Spiegelreflexkamera verfügt über einige Funktionen, die Sie vor der häufigsten 

Ursache unscharfer Bilder schützen können: der Verwacklung. 

Beim Verwackeln wird durch die Bewegung der Kamera bei der Belichtung eine leichte 

Unschärfe erfasst, was besonders bei langen Verschlusszeiten häufig vorkommt. Damit 

nicht zu verwechseln sind Motive, die sich während der Aufnahme bewegen, auf dem 

Bild allein unscharf, da der Hintergrund unverändert scharf bleibt. 

Mit einer einfachen Faustregel können Sie feststellen, ob Verwacklungsgefahr für die 

Kamera besteht oder nicht: Liegt der Wert Ihrer Verschlusszeit unter dem Wert der 

Brennweite des verwendeten Objektivs, so kann Verwacklungsunschärfe auftreten. Zum 

Beispiel sollten Sie bei einem 50mm-Objektiv als Verschlusszeit mindestens 1/60 

Sekunde wählen, während 1/30 Sek. und höher sehr wahrscheinlich durch 

Kamerabewegungen zu weniger scharfen Bildern führt; bei einem 200mm-Objektiv 

verursachen entsprechend Verschlusszeiten über 1/200 Sek. Probleme. Viele DSLRs 

und Objektive verfügen über Bildstabilisierungssysteme, die Verwacklungen mit Hilfe 

von Gyroskopen erkennen und ausgleichen können – jedoch umfasst ihr Wirkungsgrad 

nur ca. drei Stufen. 

Das beste Mittel gegen Verwacklungen ist natürlich ein Kamerastativ; sofern Ihre 

Kamera stabil gehalten wird, können Sie damit theoretisch jede beliebige Verschlusszeit 

verwenden. In der Praxis können allerdings auch bei Nutzung eines Stativs noch andere 

Verwacklungsursachen den Spaß trüben: Die erste entsteht durch den Kontakt zum 

Menschen – denn schließlich müssen Sie immer noch den Auslöser drücken, um eine 

Aufnahme zu machen. Sie können noch so vorsichtig sein, selbst die leichteste 

Bewegung kann zu Bildunschärfen führen. Das können Sie jedoch verhindern: 

Sie können den Verschluss entweder über einen Fernauslöser oder den Selbstauslöser 

Ihrer Kamera betätigen, sodass bei der Verschlussöffnung keine Berührung stattfindet 

bzw. vorhandene Vibrationen abgeklungen sind. Der Vorteil der zweiten Methode ist, 

dass sie keine Zusatzausgaben erfordert. Auf vielen DSLRs können Sie den 

Selbstauslöser wahlweise auf zwei oder zehn Sekunden einstellen –zwei Sekunden 

reichen aber für die meisten Aufgaben aus. Bei längeren Verzögerungen werden Sie 

durch das Warten nur frustriert – außerdem wird es dadurch schwerer, den richtigen 

Moment für Ihre Aufnahmen zu finden. Wenn also genaues Timing wichtig ist, sollten 

Sie sich für einen Fernauslöser entscheiden; diese kosten je nach Hersteller von € 15 bis 

€ 200. Am besten fragen Sie Ihren Fotohändler nach einem geeigneten Modell. 

Nachdem der menschliche Kontakt ausgeschaltet ist, kann noch eine weitere Störquelle 

Ihre Bilder verwackeln: Jede Spiegelreflexkamera besitzt einen inneren Spiegel, welcher 

das Bild zum Sucher reflektiert, aber vor der Verschlussöffnung wegbewegt werden 

muss (deshalb wird der Sucher bei jeder Auslösung für einen Moment schwarz). Das 

Problem ist, dass selbst diese Bewegung die Kamera verwackeln kann, besonders wenn 

sie auf weniger stabilem Grund steht. 

Um dies zu umgehen, haben fortschrittliche DSLRs eine Spiegel-Arretierung 

(„Spiegelvorauslösung“ bzw. „Mirror Lock“): Der Spiegel klappt beim ersten Drücken 

des Auslösers nach oben, rastet dort ein, und erst anschließend wird der Verschluss 

geöffnet, sodass eventuell vorhandene Schwingungen noch kurz abklingen können. 

Wenn Sie diese drei Methoden – Stützung Ihrer Kamera durch ein Stativ, Verwendung 

eines Fern- oder Selbstauslösers und die Spiegelvorauslösung zur Beseitigung interner 

Schwingungen – kombinieren, ist die Verwacklungsgefahr für immer gebannt und Ihre 

Bilder werden so scharf wie es nur möglich ist. 

Objektiv mit Bildstabilisator 

DSLR mit Stoßdämpfer 

So minimieren Sie Verwacklungen Ihrer DSLR 

Der Fern- oder Selbstauslöser Ihrer DSLR und, falls vorhanden, eine 

Spiegelvorauslösung helfen Ihnen Verwacklungen zu vermeiden 


(1) Zum Einschalten des 

Selbstauslösers drücken Sie die 

Drive-Taste auf der Rückseite der 

Kamera und stellen als Zeitverzögerung g 

entweder zwei oder zehn Sekunden 

ein. 

(2) Für die Spiegelvorauslösung 

drücken Sie die Menu-Taste, wechseln 

per Vier-Wege-Steuerung zur sechsten 

Registerkarte (Schraubenschlüssel- 

Symbol) und wählen dort die Option 

„Benutzerdefiniert“. Nun aktivieren Sie 

die Funktion mithilfe der Set-Taste. 

NIKON D80 

(1) Um den Fern- oder Selbstauslöser 

zu verwenden, drücken Sie die 

Drive-Taste auf dem oberen 

Bedienfeld und wählen auf dem 

kleinen LC-Display das 

entsprechende Symbol aus. 

Folgende DSLR-Modelle von Nikon 

bieten die Spiegelvorauslösung an: 

D90*, D300, D700, D3, D3x (auf der 

D90 heißt es „Verzögerter 

Belichtungsmodus“, d. h. der Spiegel 

klappt eine Sekunde vor der 

Belichtung auf). 

OLYMPUS E-420/E-520 



Drive-Taste auf dem oberen Bedienfeld d 

und wählen auf dem hinteren 

LCD-Bildschirm das entsprechende 

Symbol aus. 

(2) Drücken Sie die MENÜ-Taste, 

wechseln Sie zur zweiten Registerkarte, e, 

wählen Sie dort den Anti-Shock-Modus 

und stellen Sie als Verzögerung eine 

Zeit zwischen 1 und 30 Sekunden ein. 

Folgende DSLR-Modelle von Olympus 

bieten die Spiegelvorauslösung an: 

E-420, E-520, E-620, E-30, E-3. 

PENTAX K200D 



Fn-Taste auf der Rückseite, wählen 

mit der Vier-Wege-Steuerung die 

Drive-Funktion und anschließend das 

entsprechende Symbol aus. 

Mit dem Zwei-Sekunden- 

Selbstauslöser wird automatisch 

auch die Spiegelvorauslösung 

aktiviert. Folgende DSLR-Modelle von 

Pentax bieten diese Funktion an: 

K-m, K200D, K20D, K-7 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

Viele Objektive und digitale Spiegelreflexkameras besitzen eingebaute Bildstabilisatoren – für 

längere Belichtungszeiten erweist sich die Spiegelvorauslösung jedoch als weitaus effektiver. 


(1) Um den Selbstauslöser zu 

verwenden, drücken Sie die Drive-Taste 

auf dem oberen Bedienfeld und wählen 

als Zeitverzögerung entweder zwei oder 

zehn Sekunden aus. Ein Anschluss für 

den Fernauslöser befindet sich an der 

linken Seite der A200. 

Spiegelvorauslösung bieten nur die 

Modelle Alpha 700 und Alpha 900 an; 

in Verbindung mit dem Fern- oder 

Selbstauslöser der Kamera können 

damit Verwacklungen minimiert 

werden. 

1 


Gestochen scharfe Ergebnisse! 

Landschaftsfotografen zählen zu den 

Perfektionisten, wenn es um die Schärfe 

ihrer Bilder geht: Neben besonderer Sorgfalt 

beim Fokussieren und Wählen der Blende, 

nutzen die meisten einen Fernauslöser bzw. 

die Spiegelvorauslösung, um den Verschluss 

mit geringstmöglicher Vibration zu öffnen. 

ROSS HODDINOTT



Verwacklungsfreie 

Landschaftsaufnahmen 

Ross Hoddinott zeigt uns, was man mit einem Stativ und der 

Spiegelvorauslösungsfunktion so alles erreichen kann. 

BEI LANDSCHAFTSAUFNAHMEN besteht immer die Gefahr des Verwackelns. Wenn man 

eine kleine Blende wählt, um viel Tiefenschärfe zu erlangen und dabei einen niedrigen 

ISO-Wert für höchstmögliche Bildqualität wählt, hat dies zur Folge, dass die Verschlusszeit 

sehr wahrscheinlich eher lang sein wird – auch bei sonnigem Wetter. Deswegen ist ein Stativ 

für diese Art von Fotografie unverzichtbar. Aber selbst mit einem Stativ besteht noch immer die 

Gefahr des Verwackelns. Lesen Sie hier, wie Sie mit einem Fernauslöser oder einem 

Selbstauslöser das Risiko der Unschärfe reduzieren und wie Sie außerdem mit der 

Spiegelvorauslösungsfunktion Ihrer Kamera bessere Ergebnisse erzielen können. 

Grundausrüstung für verwacklungsfreie Fotos 

Ein stabiles Stativ ist ein unverzichtbares Zubehör und 

wenn Sie das Richtige kaufen, wird es Ihnen viele 

Jahre lang gute Dienste tun. Aber wie findet man 

das Richtige? Es ist immer ein Kompromiss: Sie 

möchten etwas Solides, aber es soll nicht so schwer 

sein, dass Sie es dann doch nicht mitschleppen. Bei 

einem Stativ-Test in einer unserer letzten Ausgaben 

haben haben sich das Velbon Sherpa 750R und das 

Manfrotto 190XPROB als besonders gut erwiesen. 

Außerdem sollten Sie in einen Fernauslöser investieren, 

weil er eine Alternative zum Selbstauslöser bietet und 

man damit berührungsfrei auslösen kann. 

Aus der Hand Bei 1/15 Sekunden bei f/22 ist 

es nicht überraschend, dass ein aus der Hand 

aufgenommenes Foto verwackelt und somit 

unscharf ist. Nichtsdestotrotz benötige ich eine 

kleine Blende, um das Bild auf allen Ebenen 

scharf zu bekommen. Nun könnte ich zum 

Ausgleich die ISO-Einstellung heraufsetzen, aber 

ich benutze stattdessen lieber ein Stativ und 

erhalte somit die Bildqualität. 

Stativ Die Kamera auf ein Stativ zu stellen, hat 

die Bildschärfe schon enorm verbessert, aber 

wenn man die kleineren Details heran zoomt, 

kann man immer noch Unschärfe finden. Das liegt 

vermutlich daran, dass ich beim Berühren des 

Auslösers ein ganz klein wenig an der Kamera 

gewackelt habe. Ich muss einen Weg finden, den 

Auslöser zu betätigen, ohne ihn zu berühren. 

Stativ und Selbstauslöser Die einfachste 

Methode, die Kamera auf einem Stativ auszulösen, 

ohne sie zu berühren, ist der eingebaute 

Selbstauslöser. Damit berührt man die Kamera zwar 

noch, aber bis zum Moment des Auslösens ist jede 

Bewegung zum Stillstand gekommen. Viele DSLRs 

bieten die Option, die Verzögerung des 

Selbstauslösers auf zwei oder zehn Sekunden 

einzustellen. 

Stativ und Fernauslöser Noch besser ist ein 

Fernauslöser. Er erlaubt es Ihnen, die Kamera 

auszulösen, ohne dass sie zu wackeln beginnt und 

ermöglicht dabei ein präziseres Timing, da er ohne 

Verzögerung arbeitet. Dies kann sich besonders in 

schnell wechselnden Lichtverhältnissen als 

sinnvoll erweisen, so wie es mir bei diesen 

Aufnahmen ergangen ist. 


BILDSTABILISIERUNG 

Viele Kameras (und Objektive) verfügen heute 

über ein Bildstabilisierungssystem, was beim 

Fotografieren aus der Hand sehr nützlich sein 

kann. Bei der Benutzung eines Stativs sollten Sie 

es jedoch immer ausschalten. 

PROFI-TIPPS 

Spiegelvorauslösung Sogar mit einem 

Selbst- oder Fernauslöser kann es noch zu 

Verwacklungsunschärfe kommen, weil der Spiegel 

der Kamera schwingt, wenn sich der Verschluss 

öffnet. In meinem letzten Bild habe ich mit der 

Spiegelvorauslösungsfunktion meiner D700 den 

Spiegel an die Seite bewegt, bevor ich mit dem 

Fernauslöser ausgelöst habe. Wie Sie sehen 

können, ist dieses Foto das bei weitem Schärfste.



So machen Sie das Beste aus 

Schlaglichtern und Schatten 

Szenen mit extremen Licht- und Schattenverhältnissen können die 

Grenzen des Sensors Ihrer DSLR überschreiten. Es gibt aber einige 

Funktionen, die Ihnen beim Fotografi eren unter kontrastreichen 

Lichtbedingungen helfen können. 

WIR HABEN ES ALLE SCHON ERLEBT. Ein strahlender Sommertag, kein Wölkchen am 

Himmel. Ein Freund, der selber nicht fotografiert, sieht unsere Kamera, grinst enthusiastisch 

und meint: „Super Wetter zum Fotografieren, nicht?“ Aber natürlich garantiert strahlendes 

Sommerwetter nicht immer tolle Fotos, weil es so große Kontraste mit sich bringt. 

Nun haben wir natürlich nichts gegen den Sommer, aber es ist schon eine Tatsache, dass die 

Kamerasensoren mit grellem Sonnenlicht so ihre Probleme haben. Eine gewöhnliche 

Freiluftszene kann an einem sonnigen Tag extreme Licht- und Schattenverhältnisse von bis zu 

12 Stufen Unterschied hervorbringen; digitale Spiegelreflexkameras erkennen aber im JPEG 

Modus höchstens fünf. Das bedeutet: wenn Sie die Belichtung auf die Schlaglichter 

ausrichten, sind die schattigen Bereiche zu dunkel, und wenn Sie die Belichtung auf die 

Schatten ausrichten, sind die Schlaglichter zu hell. Wenn Sie die Belichtung auf die mittleren 

Helligkeitsstufen ausrichten, gehen sowohl Schlaglichter, als auch Schatten verloren. Damit 

haben Sie eindeutig ein Problem! 

Ihr nicht-fotografierender Freund kann diesen Sachverhalt nicht verstehen, da das 

menschliche Auge erstaunliche 20 Stufen des Kontrastumfangs (so wird diese Helligkeitsskala 

auch genannt) erkennen kann. Das wiederum gibt uns einen Hinweis, wie wir dieses Problem 

lösen können. In den vergangenen Jahren haben die Kamerahersteller den Kontrastumfang, 

den DSLRs bewältigen können, immer weiter vergrößert, aber diese zusätzlichen 

Informationen werden verworfen, wenn ein JPEG erstellt wird, da diese Dateien lediglich 256 

Helligkeitsstufen unterbringen können. Aber was wäre, wenn die zusätzlichen Helligkeitsstufen 

so zusammengequetscht werden könnten, dass sie in das JPEG Dateiformat passen? 

Das ist, einfach ausgedrückt, genau das, was die DSLRs von Canon, Nikon und Sony mit Ihrer 

Highlight Priority, D-Lighting und Dynamic Range Optimisation Funktion machen. Sie 

unterscheiden sich alle ein wenig voneinander und die Mathematik, die dahinter steckt, ist so 

kompliziert, dass sich die Werbetexte dafür anhören, als seien sie vom Magischen Zirkel 

veröffentlicht. Das Resultat ist aber jedes Mal dasselbe: die Tonwerte des Bildes werden 

komprimiert, das heißt: die Schlaglichter werden ein wenig abgedunkelt und die Schatten 

werden leicht aufgehellt. Der Effekt ist zwar nur sehr subtil, aber das soll er ja auch sein. 

Ohne Active D-Lighting 

So stellen Sie das Histogramm Ihres LCD Displays ein 

Wenn Sie losziehen wollen, um zu fotografieren, sollten Sie Ihr LCD Display 

so einstellen, dass es das Histogramm darstellt. So können Sie die Belichtung 

kontrollieren. 


(1) Sobald Sie ein Bild aufgenommen 

haben, drücken Sie den 

Wiedergabeschalter an der rechten 

unteren Ecke des LCD Displays. 

(2) Wenn Ihr Bild auf dem Monitor 

erscheint, drücken Sie den DISP 

Schalter oberhalb des Displays. So 

wechseln Sie das Display Format und 

zeigen das Histogramm an. Wenn Sie 

den Schalter noch einmal drücken, 

gelangen Sie zum RGB Histogramm, 

aber wir empfehlen Ihnen, mit dem 

Standard Histogramm zu arbeiten. 

NIKON D80 



Wiedergabeschalter an der oberen 

linken Ecke des LCD Displays. 

(2) Drücken Sie auf dem 

Vierfachschalter nach oben oder nach 

unten, bis das Histogramm erscheint. 

Es zeigt das Standardhistogramm 

unter einer verkleinerten Vorschau 

Ihres Fotos und RGB Histogramme 

auf der rechten Seite. 




Wiedergabeschalter an der oberen 

linken Ecke des LCD Displays. 

(2) Wenn Ihr Foto auf dem Display 

erscheint, drücken Sie den INFO 

Schalter an der linken Seite des 

Displays, um das Format zu 

wechseln. Sie können zwischen 

einem RGB Histogramm oder dem 

Standard Histogramm wählen. 

1 

1 

2 

2 

1 

2 

PENTAX K200D 

Mit Active D-Lighting 

(1) Sobald Sie ein Foto aufgenommen 


Wiedergabeschalter an der linken 

unteren Ecke des LCD Displays. 

(2) Wenn das Bild auf dem Display 

erscheint, drücken Sie den INFO 

Schalter links neben dem Display, um 

das Format zu wechseln und das 

Histogramm anzuzeigen. 

1 

2 




Wiedergabeschalter an der linken 

unteren Ecke des LCD Monitors. 

(2) Wenn das Bild auf dem Display 

erscheint, drücken Sie den DISP 

Schalter links neben dem LCD 

Display um das Format zu wechseln 

und das Histogramm anzuzeigen. 

2 

1 

Der ausgebrannte Himmel wird von der Active D-Lighting Funktion der Nikon D90 gerettet, die 

mehr Details der Schlaglichter erfasst, dabei aber die mittleren Helligkeitsstufen und die Schatten 

nicht verändert. 


PROFI-TIPPS 

VERWENDEN SIE EINEN 

NEUTRAL-DICHTEFILTER 

Wenn Sie eine große Fläche strahlend blauen 

Himmels in Ihrem Bildausschnitt haben, können Sie 

dafür sorgen, dass noch weniger Details der 

Schlaglichter verloren gehen, indem Sie einen 

Neutraldichtefilter verwenden. Dieser trägt dazu bei, 

u bei, 

den Kontrastreichtum in der Szene zu verringern. 

n. 

Die perfekte Belichtung! 

In schwierigen Lichtverhältnissen sollten 

Sie Dynamic Range Expansion 

verwenden. So stellen Sie sicher, dass 

der Sensor so viele Informationen wie 

möglich erfasst. 

FOTO: HELEN DIXON



SO NATÜRLICH WIE MÖGLICH. Je nach Kamera kann ein um zwei Stufen erhöhter 

Dynamikumfang bedeuten, dass Sie zusätzliche durch den Kamerasensor erfasste Details 

mit in die JPEG-Datei packen können, was beim Nachbearbeiten und Ausdrucken der Datei 

sehr hilfreich sein kann. 

Auch, wenn Sie mit einer Erhöhung um sieben Stufen immer noch nicht alle Daten eines 

hellen Sonnentags erfassen werden, kann die DRI-Funktion Ihnen in vielen Situationen 

helfen. Wenn Sie das nächste Mal Außenaufnahmen machen, sollten Sie einfach 

unabhängig vom Wetter eigene Experimente durchführen, und sowohl mit als auch ohne 

erhöhtem Dynamikumfang Bilder aufzeichnen. Es wird selten ein großer Unterschied zu 

sehen sein. Eine relativ kleine Verbesserung bei der Aufnahme von Details kann aber 

durchaus dafür sorgen, dass Ihre Bilder etwas besser aussehen. 

WARUM SOLLTE ICH DEN DYNAMIKUMFANG ANPASSEN? 

Wenn man Bilder aufnimmt, wie entscheidet man dann, ob die Ausgabe zu dunkel oder zu 

hell ist? Das mag jetzt wie eine Scherzfrage klingen, ist aber ernst gemeint. Wahrscheinlich 

schauen Sie die meiste Zeit auf den LCD-Monitor Ihrer Kamera und verwenden die 

Darstellung, um abzuschätzen, wie das Bild zuhause auf dem Computer aussehen wird. An 

dieser Herangehensweise ist zwar nichts falsch. Doch ist der LCD-Monitor einer 

Spiegelreflexkamera ein recht grobes Messwerkzeug. Die Anzeige wird Ihnen nicht immer 

verraten können, ob Sie beispielsweise konturlose Schatten oder grelle Stellen im Bild 

haben. In der hellen Sonne sehen Bildschirme immer zu dunkel aus. Auch wird selten die 

volle Bandbreite an Farbtönen angezeigt, die man in der JPEG-Datei festgehalten hat. 

Aber keine Angst: Moderne Kameras sind schlaue Technikmonster mit Funktionen, die es 

Ihnen ermöglichen, die Belichtung vor Ort zu überprüfen. Die nützlichste dieser Funktionen 

ist das Histogramm – eine grafische Darstellung der Pixelzahl verschiedener 

Helligkeitsstufen im Bild. 

Weitere nützliche Belichtungshilfen auf dem LCD-Monitor sind die Warnungen zu den 

hellsten Bildteilen und den Schatten. Wenn die beiden Funktionen eingeschaltet sind, 

leuchten die über- oder unterbelichteten Bildteile auf, denen es an Detailgenauigkeit fehlt. 

Durch regelmäßigen Einsatz dieser Funktion können Sie lernen, Probleme zu erkennen, die 

Belichtung anzupassen oder zum Ausgleich den Dynamikumfang zu erhöhen. 

PROFI-TIPPS 

IMMER IM SCHATTEN! 

Ein LCD-Displayschutz ist ein günstiges 

Zubehörteil, das auf dem LCD-Monitor sitzt und es 

Ihnen erlaubt, das Bild an hellen Tagen auf dem 

Bildschirm weitaus besser zu sehen. 

LCD-Warnung 

Wenn Sie lernen, den LCD-Monitor zur Überprüfung 

der Belichtung per Histogramm zu verwenden, 

werden Sie Ihre Erfolgschancen erheblich vebessern 

. Eine weitere LCD-Funktion, die sich lohnt, ist der 

Belichtungsalarm, der den Benutzer vor verloren 

gegangenen Details in Schattenbereichen und hellen 

Bildteilen anhand von blinkenden Pixelstellen warnt. 

Die Warnung kann in Form schwarzer oder bunter 

Pixel auf dem Bildschirm erscheinen. 

Raw-Bilder für das Maximum an Information 

Ein erhöhter Dynamikumfang kann helfen, helle und dunkle Stellen unter Kontrolle zu 

bringen. Die Funktion stellt aber immer noch einen größtenteils automatisch ablaufenden 

Prozess dar, auf den Sie wenig Einfluss haben. Um die Tonwertkontrolle im Bild wirklich in 

die eigene Hand zu nehmen, sollten sie Ihre Bilder als Raw-Dateien aufnehmen. 

JPEG-Bilder können in jedem ihrer drei Farbkanäle (rot, grün und blau) nur je 256 

Helligkeitsstufen beinhalten, während bei Raw-Dateien bis zu 16.384 Stufen pro Kanal der 

Standard sind. Das bedeutet, dass Sie an den hellsten und dunkelsten Bildstellen ganz 

einfach Details wieder herausarbeiten können, wenn Sie bei Adobe Camera Raw (der Teil in 

Adobe Elements und Photoshop, der für Raw-Dateien zuständig ist) die Funktionen zum 

Abdunkeln (Recovery) und zum Aufhellen (Fill Light) richtig einsetzen. Auch andere 

Raw-Programme verfügen über diese Funktionen. Dort sind sie allerdings etwas anders 

benannt. Denken Sie daran, dass das Aufhellen dunkler Schatten das digitale Bildrauschen 

in den betreffenden Bereichen verstärken kann. Sie können dem Problem durch die 

sogenannte „Belichtung nach rechts“ aus dem Weg gehen, bei der Sie das Bild etwas zu 

stark belichten (eine halbe Stufe sollte genügen), damit das Histogramm weiter rechts liegt. 

Dies ist eine Technik für Fortgeschrittene, bei der die Tatsache ausgenutzt wird, dass die 

Sensoren bei Weitem mehr Details in hellen Bereichen aufnehmen als in dunklen Partien. 

Original Aufnahme 

Mit der Option zum Aufhellen (Fill Light) werden selektiv nur die Schattenbereiche einer 

Szene heller gemacht. Hierbei werden die zusätzlichen Helligkeitsstufen, die in der 

Raw-Datei gespeichert sind, in den JPEG-Bereich hinein verschoben. 


FOTO: ROSS HODDINOTT



Rauschunterdrückung 

und Bildaufwertung 

Digitales Rauschen kann jedes Foto ruinieren. Befolgen Sie unsere Tipps, um mit 

Ihrer digitalen Spiegelreflexkamera sauberere und hellere Bilder aufzunehmen. 

DAS RAUSCHEN IST DER ALBTRAUM eines jeden Fotografen! Wir meinen damit jedoch 

nicht etwa das Meeresrauschen bei Strandaufnahmen. In der digitalen Fotografie beschreibt 

der Begriff „Rauschen“ Störungen, die als Farbflecken sichtbar werden. 

Bei höheren ISO-Einstellungen ist die Gefahr größer, weil der Verschluss der Kamera länger 

geöffnet ist. Es sind also vor allem Schnappschüsse bei schlechten Lichtverhältnissen, die 

davon betroffen sind. 

Zu den Quellen für Bildrauschen auf dem Sensor der Digitalkamera gehören: Hitze, durch die 

auch ohne Lichteinfall auf dem Chip kleine Ladungen entstehen, Wechselwirkungen zwischen 

benachbarten Pixeln, und alltägliche Hintergrundstrahlung (einschließlich kosmischer 

Strahlung aus dem All!). Bei erhöhten ISO-Einstellungen an der DSLR tritt das Phänomen 

noch deutlicher zutage. Gleichzeitig mit dem verstärkten Signal des Sensors wird auch das 

Rauschen prägnanter. 

Das Ganze ist ein komplizierter Prozess. Uns als Fotografen interessiert dabei nur, dass man 

sich mit Bildrauschen seine Fotos verderben kann, und dass es Mittel und Wege gibt, dagegen 

vorzugehen. Wenn Sie sich durch das Menü Ihrer Kamera navigieren, werden Sie einen Punkt 

finden, der als Rauschreduzierung oder -unterdrückung (oft abgekürzt als NR) bezeichnet 

wird. Diese Funktion können Sie ein- und ausschalten. Die Rauschreduzierung gibt es in zwei 

Varianten: für lange Belichtungszeiten und für hohe ISO-Werte. 

Bei ersterer werden die Auswirkungen des Rauschens bei lange geöffnetem Verschluss 

ausgeglichen. Die Funktion setzt in der Regel bei Verschlusszeiten von einer Sekunde und 

mehr ein. Bei dem Verfahren wird das Bild noch einmal über dieselbe Dauer wie bei der 

eigentlichen Aufnahme aufgezeichnet, allerdings bei geschlossenem Verschluss, sodass der 

Sensor im Dunkeln liegt. Das Ergebnis ist ein „Vergleichsbild“ ohne Rauscheffekt, das dann mit 

dem Original abgeglichen wird, um ein rauschfreies Ergebnis herzustellen. Soweit die Theorie. 

In der Realität funktioniert die Methode nie zu 100 Prozent genau. Besonders hilfreich und 

effektiv ist sie bei Nachtaufnahmen. Der Nachteil ist die zusätzliche Zeit, die zwischen den 

Aufnahmen gebraucht wird. Wenn Sie eine Verschlusszeit von 30 Sekunden gewählt haben, 

braucht die Kamera danach weitere 30 Sekunden, um die Rauschunterdrückung für lange 

Belichtungszeiten anzuwenden. In dieser Zeit können Sie die Kamera nicht verwenden. 

Bei der ISO-Rauschunterdrückung werden die Auswirkungen des Bildrauschens bei 

empfindlichen ISO-Einstellungen unterdrückt. Dieser Prozess ist um Einiges undurchsichtiger 

als bei erstgenannter Methode. Hierzu sind komplizierte mathematische Berechnungen nötig, 

mit denen die störenden Flecken kompensiert werden sollen, die durch das digitale Rauschen 

entstehen. Leider gehen dabei auch Details im Bild verloren. Bei einigen DSLRs kann man 

daher die Stärke der ISO-Rauschunterdrückung einstellen. 

Bei schwachem Licht hat der Fotograf zwei Optionen: Er kann den ISO-Wert erhöhen oder 

längere Verschlusszeiten wählen. Bei beiden Ansätzen besteht das Risiko des Bildrauschens, 

gegen das wir dank der beiden Techniken zur Rauschunterdrückung aber vorgehen können. 

Aber welche der beiden Methoden ist besser? Als Faustregel gilt, dass es im Normalfall 

vorteilhafter ist, die Kamera auf einem stabilen Stativ zu befestigen und eine lange 

Verschlusszeit zu nutzen, anstatt den ISO-Wert nach oben zu schrauben, damit man die 

Kamera in der Hand halten kann. Daran ändern auch die bahnbrechenden Neuerungen in der 

Sensortechnik innerhalb der letzten 18 Monate nichts, bei denen Modelle wie die Nikon D700 

und die Canon EOS 5D MkII herausgekommen sind, die auch bei hohen ISO-Werten 

herausragende Ergebnisse liefern. 

Lange Verschlusszeit 

ISTOCK 

Hohe ISO-Werte 

RITCHIE PATTON 

Einstellung der Rauschunterdrückung an der Kamera 

Die Rauschunterdrückung ist oft in der verzweigten Menüstruktur gut versteckt. Wir 

zeigen Ihnen, wie Sie die Option auf einigen gängigen DSLRs finden. 


(1) Drücken Sie die MENÜ-Taste oberhalb b 

des LCD-Monitors. 

(2) Navigieren Sie mit der Menüsteuerung 

zur sechsten Registerkarte 

(Schraubenschlüssel-Symbol) und scrollen 

Sie nach unten zu den benutzerdefinierten n 

Funktionen. Drücken Sie dann SET. 

Sie finden hier Einstellungen für die 

Rauschunterdrückung bei langen 

Belichtungszeiten sowie bei hohen 

ISO-Werten. Drücken Sie SET, um eine 

Einstellung auszuwählen. Durch erneutes 

Drücken von SET aktivieren Sie diese. 

NIKON D80 

(1) Drücken Sie die MENÜ-Taste links 

neben dem LCD-Monitor. 

(2) Scrollen Sie mit der 

Menüsteuerung zum Aufnahmemenü 

(zweite Registerkarte links) und gehen 

Sie nach unten, um die 

Rauschreduktion für lange 

Verschlusszeiten oder hohe ISO-Werte 

auszuwählen. 

(3) Wählen Sie die gewünschte 

Einstellung aus und bestätigen Sie die 

Auswahl mit OK. 


(1) Drücken Sie die MENÜ-Taste links 

neben dem LCD-Monitor. 


Menüsteuerung zur ersten 

Registerkarte ( 1), und wählen Sie 

entweder die Rauschunterdrückung 

für lange Verschlusszeiten oder den 

Filter bei Einsatz hoher ISO-Werte aus. 

(3) Wählen Sie die gewünschte 

Einstellung aus und bestätigen Sie die 

Auswahl mit OK. 

PENTAX K200D 

(1) Drücken Sie die MENÜ-Taste oben 

links am LCD-Monitor. 


Menüsteuerung zur letzten 

Registerkarte (C) mit den 

benutzerdefinierten Einstellungen. 

Scrollen Sie nach unten, um die 

Einstellung 10 für lange 

Verschlusszeiten oder 11 für hohe 

ISO-Werte auszuwählen. Drücken Sie 

die Menüsteuerung nach rechts, 

wählen Sie Ihre Einstellung aus und 

bestätigen Sie die Auswahl mit OK. 

1 

1 

1 

1 

3 

3 

2 

2 

2 

2 


In der digitalen Fotografie gibt es zwei wichtige Formen des Bildrauschens: Eine davon zeigt sich bei 

langen Belichtungszeiten, während die andere bei hohen ISO-Werten auftritt. Die meisten digitalen 

SLRs bieten Funktionen zur Rauschunterdrückung, um das Problem zu bekämpfen. 

(1) Drücken Sie die MENÜ-Taste unten 

links am LCD-Monitor. 


Menüsteuerung zur dritten 

Registerkarte ( 2) und navigieren 

Sie bis nach unten, um den 

Rauschfilter für lange Verschlusszeiten 

oder hohe ISO-Werte auszuwählen. 

Drücken Sie die Taste in der Mitte der 

Menüsteuerung (AF) um die Auswahl 

zu treffen. Drücken Sie zur Bestätigung 

erneut die AF-Taste. 

1 

2 


PROFI-TIPPS 

RAUSCHUNTERDRÜCKUNG MIT 

SOFTWARE 

Sie können Raw-Dateien nachbearbeiten, indem Sie 

Rauschfilter für hohe ISO-Werte verwenden. Der 

Erfolg des Verfahrens hängt aber von der Software ab. 

Manche Programme sind genauso gut wie die 

Kamera selbst, andere sogar noch besser. 

Schwaches Licht? Kein Problem! 

Bei niedrigen ISO-Werten ist das Rauschen 

kein wirklich großes Problem, es sei denn, Sie 

verwenden lange Verschlusszeiten von 

mehreren Sekunden. Wenn Sie ein Modell aus 

der neueren DSLR-Generation besitzen, 

werden Sie feststellen, dass Sie nur selten auf 

dieses Problem stoßen. 

FOTO: ROSS HODDINOTT



Wie die Rauschunterdrückung 

die Bildqualität beeinträchtigt 

Mark Bauers Vergleichsset bei schwachem Licht zeigt ziemlich klar, 

wie sich die Rauschreduktion auf die Bildqualität auswirkt. 

BEI SCHLECHTEN LICHTVERHÄLTNISSEN haben Sie die Wahl: Sie können die 

Kamera auf ein Stativ stellen, um bei langer Verschlusszeit mit der Rauschunterdrückung 

für lange Belichtungszeiten zu arbeiten. Alternativ können Sie die Kamera in der Hand 

halten, den ISO-Wert erhöhen und die Rauschunterdrückung für empfindliche 

ISO-Einstellungen nutzen. Welche dieser beiden Methoden funktioniert am besten? Wir 

haben den Fotografen Mark Bauer gebeten, mit seiner Canon EOS 5D MkII für uns die 

Probe aufs Exempel zu machen. 

Wie in den unten dargestellten Ergebnissen ersichtlich sind die auf dem Stativ mit 

längeren Verschlusszeiten gemachten Bilder schärfer und weisen weniger Bildrauschen auf. 

1) Rauschunterdrückung bei langen Verschlusszeiten Die Leistung der Canon 

EOS 5D MkII bei langen Verschlusszeiten ist ohnehin schon brillant. Aber mit der 

entsprechenden Rauschunterdrückung waren die Ergebnisse noch überzeugender. 

Durch die Entfernung des bereits geringen Bildrauschens wurde das Bild etwas weicher 

– aber nicht so sehr, dass dies ein Grund zur Kritik wäre. Eine beeindruckende Leistung. 

2) Rauschunterdrückung bei hohen ISO-Werten Mark verwendete eine 

ISO-Einstellung von 6400, um eine Verschlusszeit zu ermöglichen, die es ihm erlaubte, die 

Kamera in der Hand zu halten. Die Rauschunterdrückung für hohe ISO-Werte lieferte eine 

gute Bildqualität. Allerdings werden die Bilder bei dieser Art der Rauschunterdrückung 

weicher als mit der anderen Methode 

Bei jeder Art von eingebauter Rauschunterdrückung werden die Bilder etwas weicher, und 

es ist grundsätzlich immer besser, die Funktion zu nutzen, als das Risiko des Bildrauschens 

einzugehen. Vor dem Hintergrund dieser Ergebnisse empfehlen wir Ihnen, die DSLR auf 

einem Stativ zu befestigen, eine lange Verschlusszeit zu wählen, und das Bild per Fern- oder 

Selbstauslöser aufzunehmen, um das Bild vor Verwacklungen zu schützen. 

Rauschunterdrückung bei hohen ISO-Werten AUS / 

Lange Verschlusszeit (in der Hand) 

ISO 3200 

Rauschunterdrückung bei hohen ISO-Werten EIN / 

Lange Verschlusszeit (in der Hand) 

ISO 3200 

Rauschunterdrückung bei langen Verschlusszeiten AUS / 

Hoher ISO-Wert (Stativ) 

Rauschunterdrückung bei langen Verschlusszeiten EIN / 

Hoher ISO-Wert (Stativ) 

ISO 100 

ISO 100 


PROFI-TIPPS 

TESTEN SIE DIE RAUSCHUNTER- 

DRÜCKUNG SELBST! 

Die Intensität des Bildrauschens und die Effektivität der 

Rauschunterdrückung sind bei jedem Bild anders. 

Machen Sie also eine Aufnahmereihe mit und ohne 

Rauschunterdrückung bei verschiedenen ISO-Werten, 

und vergleichen Sie die Ergebnisse miteinander. 

rten,



Feinabstimmung der DSLR 

Wie gut kennen Sie das Menü und die 

Funktionen Ihrer Kamera? Wenn Sie sich durch 

den Verzeichnisbaum dieser Menüs hangeln, 

finden Sie Einstellungen, mit denen sich 

praktisch sämtliche Funktionen Ihrer Kamera 

steuern lassen. Es lohnt sich, die Kamera so 

einzustellen, wie man es selbst gern hätte. Hier 

sind unsere Lieblingsoptionen ... 

Individuelle Einstellung der DSLR! 

Nehmen Sie sich einige Minuten Zeit, um bei einer Tasse Kaffee neue Tipps zu Ihrer 

digitalen SLR zu lesen, die Ihnen garantiert dabei helfen, besser zu fotografieren! 

ISTOCK 

DATEINUMMERIERUNG 

Über diese Einstellung 

können Sie wählen, ob die 

Nummerierung mit jeder 

neuen Memory Card 

wieder von 0001 

beginnt, oder die Bilder 

fortlaufend durchnummeriert riert werden 

sollen. Wir empfehlen Ihnen die Auswahl der 

zuletzt genannten Einstellung. Andernfalls haben 

Sie am Ende unterschiedliche Bilder mit 

identischen Dateinamen und laufen Gefahr, 

versehentlich ein Bild durch ein anderes zu 

ersetzen. Manche DSLRs ermöglichen auch die 

Anpassung der Buchstaben im Dateinamen auf 

die eigenen Initialen (zum Beispiel: DPL0127. 

jpg). 

EINSTELLUNG DER EINGABERÄDER 

Wenn Ihre DSLR über 

zwei Einstellräder 

verfügt und es Sie 

schon immer geärgert 

hat, dass über das 

Daumenrad die 

Verschlusszeit 

gewählt wird, während Sie 

über das vordere Rad mit dem Zeigefingerdie 

Blendengröße einstellen, wird es Sie freuen, dass 

es bei manchen DSLRs möglich ist, die 

Funktionen zu vertauschen. Darüber hinaus kann 

oft auch noch festgelegt werden, in welche 

Richtung das Rad sich drehen soll, um die Werte 

zu erhöhen oder zu senken. Bei Olympus-DSLRs 

ist es sogar möglich, die Drehrichtung des 

Fokusrings zu verändern! 

HÖRBARES PIEPSEN 

Die Welt der Fotografen nn 

ist gespalten: Der einen 

Hälfte gefällt es, wenn 

ein hörbares Piepsen 

sie darüber in Kenntnis 

setzt, dass der richtige 

Fokus erreicht wurde, 

die andere Hälfte empfindet dies als 

störend. Wenn Sie zum zweiten Lager gehören, 

suchen Sie in Ihrer Kamera den entsprechenden 

Menüpunkt, um das Geräusch abzustellen. 

SUCHERGITTER 

Gehören Sie auch zu den 

Leuten, die es nie 

schaffen, die Kamera 

gerade zu halten? Dann n 

ist die Möglichkeit zum 

Zuschalten von 

Gitterlinien, wie dies in 

vielen DSLRs von Nikon möglich ist, auf 

jeden Fall ein Vorteil. Andere Hersteller bieten 

Gitterlinien für die Komposition in Live View, was 

für Gebäudefotos besonders nützlich ist. 

FUNKTIONSTASTE 

Viele DSLRs bieten eine e 

Funktionstaste, die Sie 

so einstellen können, 

dass dadurch 

verschiedene 

vordefinierte Aktionen 

aufgerufen werden können. nen. 

Derartige Aktionen umfassen das Aktivieren 

von Live View, das Umschalten in den 

Raw-Modus, das Einschalten eines speziellen 

Messmusters oder die Auswahl eines 

bestimmten AF-Bereichs. 

Automatischer ISO-Modus 

Als es noch Fotofilme gab, suchte man sich seinen ISO-Wert aus, und war für die nächsten 

36 Aufnahmen darauf festgenagelt. In der Welt digitaler Fotografie sind ISO-Werte aber nur 

mehr eine von vielen Variablen wie etwa Blendengrößen und Verschlusszeiten. Sie können 

die ISO-Parameter an der Kamera in halben oder drittel Stufen über etwa sieben Stufen 

hinweg einstellen. Das sind mehr Einstellungsoptionen als normale Objektive für den 

Blendenbereich bieten. 

Die meisten DSLRs verfügen über eine automatische ISO-Einstellung, bei der der Wert an die 

Lichtverhältnisse angepasst wird (je schlechter, umso höher der ISO-Wert). Der Sinn besteht 

meistens darin, die Verschlusszeit niedrig zu halten, um freihändiges Aufnehmen zu ermöglichen. Manche Pentax- und 

Samsung-DSLRs gehen sogar so weit, einen ISO-Prioritätsmodus (SAv) zu verwenden, bei dem sowohl Verschlusszeit als auch Blende 

feststehen, und nur die ISO-Empfindlichkeit an das Licht angepasst wird. 

Die automatische ISO-Einstellung ist besonders nützlich für Straßenfotografen. Bei veränderlichen Lichtbedingungen und knappen 

Zeitvorgaben bemerkt man nicht immer, ob die Verschlusszeit der Kamera so lang ist, dass sich Verwacklungen ergeben könnten. Zum 

Ausgleich dreht man die ISO nach oben. Diese Aufgabe kann die Kamera auch selbst übernehmen! 

Viele DSLRs ermöglichen die Anpassung der automatischen ISO-Funktion. Hierfür wird eine bestimmte Verschlusszeit angegeben, ab 

der die Kamera stattdessen die ISO-Werte verändert. Sie können hier auch den maximalen ISO-Wert angeben, was für die 

Funktionstüchtigkeit der Automatik nicht unerheblich ist. Je mehr nämlich die ISO-Empfindlichkeit steigt, umso schlechter wird 

gewöhnlich die Bildqualität, und es macht sich Bildrauschen bemerkbar. Es lohnt sich, mit der Kamera einige Erfahrungswerte zu 

sammeln, um die eigene ISO-Grenze als noch zu tolerierenden Maximalwert zu definieren. Wenn Sie zu den Glücklichen gehören, die 

eine hochwertige Kamera mit Vollformatsensor wie etwa die EOS 5D MkII oder die Nikon D700 ihr Eigen nennen, kann der Wert bei 

ISO 3200 oder höher liegen. Für die meisten Anwender sind aber ISO-Werte zwischen 640-800 wie etwa bei der Canon EOS 450D 

oder der Nikon D90 realistischer. 

Live View-Modus 

Die Live View ermöglicht wie bei der Kompaktkamera die 

Bildkomposition auf dem LCD-Monitor anstatt durch den 

Sucher der DSLR. Bei der ersten Einführung sprachen viele von 

einer netten Spielerei. Inzwischen wird diese Technologie aber 

auch zu anderen Zwecken eingesetzt. Der offensichtlichste 

Vorteil der Live View ist, dass sie mühelos unter verschiedenen 

Betrachtungswinkeln verwendet werden kann. Auf diese Art ist 

es um Längen einfacher, in Menschenmassen von unten nach 

oben oder über die Köpfe der Leue hinweg zu fotografieren. Es 

gibt aber noch andere Vorzüge. Manche Fotografen sagen, über 

das Display sei einfacher zu erkennen als über den Sucher, ob 

eine Komposition funktioniere oder nicht. Und wenn man die 

Kamera in den Schwarz-Weiß-Modus stellt, kann man die 

Szene vor sich als Vorschau betrachten. Daneben wird bei 

einigen DSLRs (insbesondere bei Canon und Pentax) in der Live 

View die Blende berücksichtigt. Die Funktion kann also 

verwendet werden, um die Schärfentiefe und die Wirkung der 

ND-Verlaufsfilter zu beurteilen. 

Oben: Live View kann nützlich sein zur Komposition 

eines Bildes.. 




FOTO: ROSS HODDINOTT 

AUSSCHALTEN DER 

BILDANZEIGE 

Eine Funktion, bei der sich die 

Geister fast genauso scheiden 

wie beim hörbaren Piepsen ist 

die automatische Bildanzeige. 

Hierbei erscheint das zuletzt aufgenommene Bild 

kurz nach Betätigung des Verschlusses auf dem 

LCD-Display. Hierbei wird nicht nur zusätzlich 

Batterie verbraucht. Die Funktion kann auch 

ziemlich störend sein, wenn man durch den Sucher 

schaut. Manche Fotografen schalten die direkte 

Anzeige auch aus einem anderen Grund aus: Es ist 

einfach zu verlockend, sich das Bild gleich 

anzusehen. Und während man noch mit dem 

letzten Schnappschuss beschäftigt ist, verpasst 

man andere gute Szenen, die sich vor einem 

abspielen. In manche DSLRs ist auch eine 

automatische Abschaltung eingebaut, die helfen 

soll, Energie zu sparen. Die Funktion kann in der 

Regel im Menü der Kamera aktiviert oder angepasst 

werden. 

Bildstile/Filtereffekte 

Das Tolle an der digitalen Photographie ist, dass man Faktoren wie die Farbsättigung, 

den Kontrast und die Schärfe beim Bearbeiten der Bilder am Computer steuern kann. 

Aber wussten Sie schon, dass das auch mit der Kamera möglich ist? Die Mehrzahl der 

digitalen SLRs eröffnet dem Benutzer die Möglichkeit, die Bildeinstellungen auf diese 

Art zu verbessern. Manche arbeiten mit vorab definierten Bildeinstellungen wie etwa 

für Landschafts- oder Porträtbilder, während andere dem Anwender eine individuellere 

Steuerung von Einstellungen wie Helligkeit, Kontrast und Sättigung offen halten. Die 

vorgenommenen Einstellungen können nachher auch als benutzerdefinierte Presets 

abgespeichert werden. Wenn Ihre Kamera die manuelle Steuerung der 

Bildeinstellungen vorsieht, können Sie beispielsweise folgendermaßen vorgehen: 

Versuchen Sie, die Farbsättigung so weit wie möglich nach unten zu drehen, ohne ein 

komplett schwarz-weißes Bild zu erzeugen. Stellen Sie dann den Kontrast so hoch wie 

möglich ein. Dadurch erzeugen Sie eine harte, kühle Optik, die ausgezeichnet für 

beeindruckende Porträts geeignet ist. Landschaftsfotografen ziehen unter Umständen 

genau das Gegenteil vor: eine maximale Sättigung bei normalen Kontrastwerten. 

Einsatz des Histogramms 

Wenn Sie mit Ihrer DSLR ein Foto machen, sehen Sie sich das Ergebnis bestimmt gleich 

danach auf dem LCD-Monitor an der Kamerarückseite ausgiebig an. Dagegen ist natürlich 

nichts einzuwenden. Ist dies doch einer der größten Vorteile digitaler Fotografie. Aber kann 

man den Vorschaubildern auch trauen? Die Antwort heißt: teilweise ja. Man kann die Bilder 

vergrößern und überprüfen, ob die Schärfe in Ordnung ist. Daneben gibt die Vorschau 

natürlich auch Aufschluss über die Komposition und den Rahmen. Was jedoch die 

Belichtung angeht, so reichen die bescheidenen Mittel des Displays nicht mehr aus. 

Die Aufnahmen können vor allem durch natürliches Licht stark beeinträchtigt werden. 

Helles Sonnenlicht lässt die Bilder unterbelichtet erscheinen, während bei schwachem 

natürlichen Licht alles zu hell aussieht. Die Lösung für das Problem ist das Histogramm der 

Kamera. Dieses Hilfsmittel gibt dem Benutzer eine grafische Darstellung zur Verteilung 

verschiedener Farbtöne auf dem Bild an die Hand. Auf der X-Achse sind die Farbtöne vom 

reinen Schwarz auf der linken Seite, bis zum reinen Weiß ganz rechts aufgereiht. Die 

Y-Achse steht für die jeweiligen Pixelzahlen, die pro Ton im Bild vorhanden sind. 

Sehen Sie das Histogramm nicht als Auflistung harter Fakten, sondern nutzen Sie es 

vielmehr dafür, um Tendenzen und Kurven zu erkennen. In einem durchschnittlichen Bild, 

das ordentlich belichtet ist und viele verschiedene Farbtöne enthält, ist über das gesamte 

Histogramm hinweg eine gleichmäßige Verteilung der Farbtöne zu erwarten. Ist die 

Aufnahme jedoch unterbelichtet, ist das Histogramm nach links zur schwarzen Seite hin 

verschoben. Bei Überbelichtung ergibt sich eine Verschiebung des Scheitels nach rechts. 

Das Histogramm bietet eine viel verlässlichere Angabe der Belichtungsqualität, als sie das 

Bild selbst auf dem Display je liefern könnte. 

Dies gilt natürlich nur bei „normalen“ Bildern. Wenn Sie High-Key oder Low-Key-Szenen 

(das heißt, Bilder mit überwiegend dunklen oder hellen Tönen) aufnehmen, können Sie 

davon ausgehen, dass das Histogramm auf eine Seite verschoben ist. Wenn Sie wissen, 

worauf Sie im Histogramm achten müssen, können Sie es aber auch in diesem Fall 

verwenden, um sich der perfekten Belichtung anzunähern. 

OBEN: Auswahl der Bildstile im Menü und 

unter den Optionen. 

Helles Bild 

Normales Bild 

Dunkles Bild 

VERSCHLUSSAUSLÖSUNG 

OHNE KARTE 

Dies ist eine Einstellung, die Sie 

ausfindig machen, abschalten 

und danach nicht mehr 

anrühren sollten. Wir 

empfehlen, die Kamera so 

einzustellen, dass sie nie ohne Memory 

Card ausgelöst werden kann. Es it ist nur eine Frage 

der Zeit, bis Sie den tödlichen Fehler machen, einen 

Dutzend großartiger Aufnahmen zu machen, ohne 

sie aufzuzeichnen! 

AUTOFOKUS/BELICHTUNGS- 

MESSWERTSPEICHER 

Bei einer der gängigsten 

benutzerdefinierten Funktionen 

können Sie selbst bestimmen, wie 

der automatische Fokus und die 

automatische Belichtung 

arbeiten sollen. Jeder hat seine eigene 

bevorzugte Arbeitsweise. Deshalb ist es gut, dass 

man diese Steuerfunktion so genau anpassen kann. 

So können Sie beispielsweise einstellen, dass 

sowohl die Belichtung als auch der Fokus 

gespeichert werden, wenn Sie den Auslöser halb 

herunterdrücken. Sie können aber genauso gut nur 

den Fokus speichern. Oder nur die Belichtung. 

Vielleicht möchten Sie aber auch, dass die 

Belichtung gespeichert wird, sobald Sie die Taste für 

den Belichtungs-Messwertspeicher gedrückt halten. 

Oder Sie möchten den Messwert durch einmaligen 

Druck der Taste für den Belichtungs- 

Messwertspeicher festhalten, wollen aber festlegen, 

dass der Wert bei erneutem Druck der Taste wieder 

gelöscht wird. Welche Arbeitsweise Sie auch 

bevorzugen – es ist sehr wahrscheinlich, dass Ihre 

DSLR entsprechend eingestellt werden kann. 

HELLIGKEIT DES 

BILDSCHIRMS 

Haben Sie Probleme damit, Ihr 

Display bei grellem Sonnenlicht 

zu sehen? Sie können im 

Kameramenü die Helligkeit des 

Monitors nach oben korrigieren. Sie 

können die Anzeige aber auch ausschalten, wenn 

Sie Akkuleistung sparen oder nachts bei schwachem 

Licht fotografieren wollen. 

ERSTELLEN EINES 

BENUTZERMENÜS 

Wenn Sie diese Zeilen lesen, haben Sie hoffentlich 

durch Herumexperimentieren 

einige neue Funktionen an Ihrer 

Kamera entdeckt. Vielleicht sind 

Sie aber auch verwirrt, weil Sie 

sich nicht merken können, in 

welchem Untermenü sich die 

eine oder andere Funktion 

versteckt. Zum Glück bieten einige DSLRs ein 

Benutzermenü (das oft als „Benutzerdefiniertes 

Menü“ bezeichnet wird). Dieses können Sie für 

einen schnellen Zugriff auf Ihre Lieblingsbefehle 

einstellen. Probieren Sie es einfach einmal aus! 




UMGEHEN 

LERNEN! 

ENTDECKEN SIE 

IHRE DSLR – 

KREATIVE 

FUNKTIONEN

Es ist erstaunlich, was der durchschnittliche Haushalts-PC 

aus Ihren Fotos machen kann. Mit ein oder zwei 

Software-Paketen ist heute mehr kreative Kontrolle über ein 

Bild möglich als zu irgendeinem Zeitpunkt in der Geschichte der 

Fotografie. Doch macht uns das zu besseren Fotografen? Tja, 

nicht unbedingt! 

Das Problem mit jeder Form von digitaler Nachbearbeitung 

ist, dass sie uns zu faulen Fotografen macht. Eine winzige 

Feinabstimmung, an der Sie in Photoshop eine halbe Stunde 

herumdoktern, kann mithilfe interner Kamerafunktionen in 

Sekunden erfolgen und dabei zugleich auf jede neue Aufnahme 

angewendet werden. Zum Beispiel der Weißabgleich bei 

Tageslicht: Die nötigen Einstellungen für Kontrast und Sättigung 

Ihrer DSLR können Sie zur weiteren Verwendung sogar 

speichern, anstatt sie später mühsam in Photoshop zu klonen. 

Darüber hinaus können mithilfe einiger versteckter 

Funktionen Ihrer digitalen Spiegelreflexkamera viele 

verblüffende Effekte erzielt werden. Natürlich können Sie an 

Ihrem Computer eine Mehrfachbelichtung erzeugen, aber 

einige Kameras können das ebenso. Es dauert einen Bruchteil 

der Zeit und bietet einige sehr kreative Möglichkeiten. Oder Sie 

probieren den Schwarzweiß-Modus Ihrer Kamera aus: Selbst 

wenn Sie keine schwarzweißen JPEGs möchten, können Sie 

sich eine Vorschau der Szene anzeigen lassen und trotzdem 

Ihre RAW-Dateien in Farbe aufnehmen, was nur auf diesem 

Weg möglich ist. Oder warum nicht einmal die Einstellungen für 

Kontrast, Sättigung und Weißabgleich wirklich kreativ nutzen? 

Wenn Sie erst begonnen haben, die Möglichkeiten Ihrer 

Kamera zu entdecken, werden Sie feststellen, wie viel Spaß es 

macht! Wir garantieren, dass Sie die Rückseite Ihrer Kamera 

bald mit ganz anderen Augen sehen. Werden Sie also kreativ 

– und genießen Sie es!


ENTDECKEN SIE IHRE DSLR – KREATIVE FUNKTIONEN 

Mehrfachbelichtung 

Wenn Ihre DSLR eine Funktion zur Mehrfachbelichtung besitzt, brauchen 

Sie für Fotomontagen nicht mehr stundenlang in Photoshop zu arbeiten 

IN DER DIGITALFOTOGRAFIE SIND MEHRFACHBELICHTUNGEN SEHR HÄUFIG. Jedes 

Mal, wenn Sie ein Autoanzeige, ein Filmplakat oder Porträts in Hochglanzmagazinen sehen, 

handelt es sich höchstwahrscheinlich um ein Bild, für das mehrere Einzelaufnahmen in 

Photoshop kombiniert wurden. Dieser Vorgang ist sehr zeitaufwendig und erfordert 

professionelles Können, wenn es richtig gemacht wird. Wussten Sie aber, dass Sie mit einigen 

DSLRs heutzutage Mehrfachbelichtungen schon in der Kamera erzeugen können? 

In den Tagen des Zelluloids sah das noch anders aus: Einige Spiegelreflexkameras besaßen 

eine Option, um mehr als eine Aufnahme pro Bild zu belichten, ohne den Film zwischendurch 

zurückzuspulen. Dies war jedoch eine knifflige Angelegenheit: Die Berechnung der Belichtung 

musste im Kopf erfolgen, je nach der gewünschten Anzahl von Einzelbildern (sollten z. B. drei 

Aufnahmen auf ein Filmbild belichtet werden, wurde jeweils ein Drittel des angegebenen 

Messwerts eingestellt, usw.) – und natürlich gab es in jenen analogen Tagen keine sofortige 

Bestätigung für Erfolg oder Misserfolg. 

Das digitale Zeitalter hat die Dinge deutlich vereinfacht: Die Mehrfachbelichtung einer DSLR 

nimmt Ihnen alle Mühe ab und führt die notwendigen Berechnungen automatisch durch. Sie 

finden die Funktion im Menüsystem Ihrer Kamera, wo Sie auch gleich die Anzahl der 

gewünschten Einzelbilder einstellen können. Alles, was Sie nun tun müssen, ist die Funktion 

nach Lust und Laune kreativ zu nutzen. Dazu einige Anregungen: 

• SPUKGESTALTEN Alles, was sich zwischen den Einzelaufnahmen einer 

Mehrfachbelichtung bewegt, erscheint auf dem Bild semi-transparent und „gespenstisch“. Der 

Grad der Transparenz hängt von der Anzahl der belichteten Einzelbilder und vom Hintergrund 

des beweglichen Motivs ab – es kann also experimentiert werden. 

• WASSERBEWEGUNG Bestimmt haben Sie schon Landschaftsfotos gesehen, auf denen 

fließendes Wasser durch lange Verschlusszeiten wie ein seidiger Teppich erscheint oder, durch 

eine kurze Verschlusszeit, in knackige Tröpfchen eingefroren wird. Doch warum nicht beides 

kombinieren? Versuchen Sie mal eine Doppelbelichtung aus zwei Einzelaufnahmen mit 

unterschiedlichen Verschlusszeiten. 

• NUTZUNG VON FARBFILTERN Belichten Sie drei Bilder übereinander, eins mit rotem, eins 

mit grünem und eins mit blauem Farbfilter. Objekte, die während der Aufnahmen still stehen, 

erscheinen wie gewohnt, während solche in Bewegung farbige Geisterkonturen erzeugen. 

• DREHEN DER KAMERA Mit Ausnahme von dieser setzen alle Techniken die Nutzung eines 

Stativs voraus. Wählen Sie zunächst die Anzahl der Mehrfachbelichtungen aus, und nehmen 

Sie dann die Einzelbilder mit der Kamera am Auge auf, wobei Sie sie zwischen den Aufnahmen 

leicht um den jeweils gleichen Winkel drehen: Als Ergebnis erhalten Sie einen Spiralen-Effekt. 

• UNSCHÄRFE ALS WEICHZEICHNER Durch eine Doppelbelichtung aus einer scharfen und 

einer unscharfen Aufnahme erscheint Ihr Motiv mit einem ätherischen Leuchten, ähnlich dem 

Photoshop-Filter „Weiches Licht“ – aber besser. Diese Technik biete sich für Aufnahmen von 

Bäumen in Landschaften an. 

• ASTROFOTOGRAFIE Wenn in Ihrer Region das nächste Mal ein richtiger Vollmond zu erleben 

ist (oder gar eine Mondfinsternis!), versuchen Sie seine Bahn über den Himmel einmal als 

Mehrfachbelichtung festzuhalten. Sie müssen dazu nur Ihre Kamera auf ein Stativ montieren 

und die Zeit zwischen den Einzelauslösungen festlegen: 30 Minuten sind hierfür ein guter 

Richtwert. 

Der ‚Entschärfungs’-Effekt 

Der größte Spaß bei der Fotografie ist 

das Experimentieren, und dank der 

Digitalität können wir heute mehr neue 

Techniken ausprobieren als jemals 

zuvor. Eine Mehrfachbelichtung aus 

einem scharfen und einem unscharfen 

Bild erzeugt eine interessante Wirkung: 

Die beiden Bilder unten zeigen dieselbe 

Szene einmal scharf und einmal 

unscharf. 

SCHARF 

Mehrfachbelichtungen an Ihrer DSLR einstellen 

Nicht alle digitalen Spiegelreflexkameras bieten die Mehrfachbelichtung an; 

prüfen Sie daher in der folgenden Liste, ob Ihr Modell über diesen superkreativen 

Modus verfügt. Leider (und überraschenderweise!) besitzen weder die Modelle 

von Canon EOS noch die von Sony Alpha diese kreative, vielseitige Funktion! 

NIKON D300 

(1) Um die Mehrfachbelichtung 

auszuwählen, drücken Sie die 

Menütaste, wählen die zweite 

Registerkarte ( ) und scrollen mit der 

Vier-Wege-Steuerung nach unten zu 

„Mehrfachbelichtung“. Wählen Sie dann 

rechts die Anzahl der Bilder, die Sie 

aufnehmen möchten, und aktivieren Sie 

anschließend die Option „Auto“, um eine 

korrekte Belichtung zu gewährleisten. 

Folgende DSLR-Modelle von Nikon 

bieten Mehrfachbelichtung an: D3, D3X, 

D90, D300, D700. 

OLYMPUS E-30 & E-620 ONLY 

(1) Die Mehrfachbelichtung bei Olympus 

ist ungewöhnlich: Sie können entweder 

bereits aufgenommene Bilder über 

einander legen und dann als ein Bild 

abspeichern, ein RAW-Bild mit 

Mehrfachbelichtungen überlagern oder 

im Wiedergabemodus bis zu drei RAWs 

auf ein Bild aufnehmen. Um auf diese 

Optionen zuzugreifen, drücken Sie die 

Taste MENU und wählen auf der zweiten 

Registerkarte „Mehrfachbelichtung“. 

PENTAX K20D 

(1) Zur Auswahl der Mehrfachbelichtung 

drücken Sie die Menütaste, wechseln zur 

zweiten Registerkarte und scrollen mit 

der Vier-Wege-Steuerung nach unten zu 

„Mehrfachbelichtung“. Hier wählen Sie 

rechts die Anzahl der gewünschten 

Bilder aus und aktivieren zur Sicherheit 

noch die Option für automatische 

Belichtungskorrektur. Folgende 

DSLR-Modelle von Pentax bieten 

Mehrfachbelichtung an: *ist D, K-7, 

K10D, K20D. 

1 

1 

1 

IAN FARRELL 

UNSCHARF 


PROFI-TIPPS 

MEINE DSLR KANN DAS NICHT! 

Es macht zwar weniger Spaß, aber Sie 

können die Bilder auch einzeln aufnehmen 

und in Photoshop als Ebenen übereinander 

legen. Reduzieren Sie dabei jeweils deren 

Deckkraft, z. B. um 33% für drei Bilder, um 

25% für vier Bilder, usw. 

Geisterstunde 

Probieren Sie mal eine 

Mehrfachbelichtung mit Freunden 

aus, oder verwenden Sie den 

Selbstauslöser und machen ein 

paar ungewöhnliche Selbstporträts.



Die Mehrfachbelichtung – Funktion 

SIE KÖNNEN DIE IN IHRE DSLR KAMERA eingebaute Mehrfachbelichtung – Funktion 

wunderbar bei Porträtaufnahmen einsetzen, in denen das Modell auf mehreren Einzelbildern in 

ein und demselben Foto dargestellt wird. Bedenken Sie dabei jedoch, dass alles was sich 

während der Aufnahme bewegt, halb transparent dargestellt wird. Es ist also sinnvoll, vor 

einem schwarzen Hintergrund zu fotografieren. Sie müssen damit rechnen, dass Sie ein wenig 

herum experimentieren müssen und sollten nicht erwarten, dass Sie ein solches Porträt gleich 

im ersten Anlauf perfekt hinkriegen. Vielleicht sollten Sie Ihr Modell auch warnen, dass die 

Aufnahmen ein wenig länger dauern könnten, weil Sie verschiedene Einstellungen ausprobieren 

müssen. 

Wir haben einen Studioblitz verwendet, aber es spricht auch nichts gegen eine normale, 

haushaltsübliche Beleuchtung, wie Tisch- oder Schreibtischlampen. Wir haben eine Nikon 

D700 auf ein Stativ montiert, um sicher zu stellen, dass der Blickwinkel für jede Aufnahme 

gleich bleibt, und haben unser Motiv, Digitale SLR Fotografie Autor Matty Graham, gebeten, ein 

relativ dunkles T-Shirt zu tragen. Ian Farrell beschreibt die Technik. 

Belichten mit Auto Gain 

Wenn man in der Analogfotografie einen 

Film mehrfach belichten wollte, musste man 

die Belichtung manuell reduzieren, um die 

zusätzlichen Einzelbilder auszugleichen. Heutzutage 

übernimmt dies die Funktion Auto Gain. Sie passt 

die Belichtung automatisch an die von Ihnen 

vorgegebene Anzahl von Einzelbildern, die Sie 

aufnehmen möchten, an. 

1) Aufbau Ich möchte Matty auf verschiedenen Seiten des 

Bildausschnitts darstellen, dabei soll er aber auf jedem Einzelbild 

ins Licht schauen. Um dies zu ermöglichen, habe ich zwei 

Lichtquellen aufgebaut, von denen bei jedem Einzelbild nur eine 

eingeschaltet wird. Ich habe die Gitternetzlinien meiner Nikon 

D700 (Einsatz) zugeschaltet, um einen groben Überblick zu 

bekommen, wo Mattys Kopf auf jedem Einzelbild sein sollte. Die 

unbeleuchtete Seite seines Kopfes lasse ich in den Einzelbildern 

überlappen. 

2) DSLR Einstellungen Ich habe die Mehrfachbelichtung-Funktion der D700 

eingeschaltet und die Anzahl der gewünschten Einzelbilder eingegeben. Die Auto Gain 

Funktion wird die komplizierte Belichtung für mich übernehmen. 

3) Die erste Aufnahmet Die erste Aufnahme zeigt Matty mit dem Gesicht nach links 

gewandt. Es ist sinnvoll, sich seine Position innerhalb der Gitternetzlinien zu merken, so 

dass ich ihn auf der anderen Seite des Bildausschnittes ebenso positionieren und somit ein 

symmetrisches Bild schaffen kann. 


Letzter Schritt: Drillinge! 

Drei Köpfe sind besser als einer! 

Für eine mehrfach belichtete Aufnahme mit 

drei Einzelbildern habe ich Mattys Kopf 

noch einmal eingefügt – diesmal als 

Frontalaufnahme und mit beiden 

Lichtquellen ausgeleuchtet. 

4) Die zweite Aufnahme Ich habe die linke Leuchte aus- und die rechte eingeschaltet 

und Matty gebeten, sich herumzudrehen, sich dabei aber nicht von der Stelle zu bewegen. 

Nachdem ich ihn anhand der Gitternetzlinien ausgerichtet habe, mache ich die zweite 

Aufnahme. 

5) Erstes Ergebnis Das Ergebnis ist eine Komposition aus den beiden Einzelbildern. 

Wie Sie sehen, ist Mattys Ohr auf der rechten Seite des Bildausschnittes etwas größer. Das 

liegt daran, dass er ein wenig näher an der Kamera gestanden hat, als dieses Einzelbild 

aufgenommen wurde. 




Probieren Sie den Intervalltimer aus 

Sie können nicht jeden Tag den ganzen Tag lang fotografieren, aber wenn 

Sie den Intervalltimer Ihrer Kamera darauf programmieren, das für Sie zu 

übernehmen, können Sie großartige Fotos von zeitabhängigen Motiven machen. 

EINE OFTMALS VERNACHLÄSSIGTE Vorrichtung Digitaler SLRs von mittlerer und höherer Qualität 

ist der Intervalltimer – eine Funktion, die es Ihnen ermöglicht, Ihre Kamera so zu programmieren, 

dass sie in vorgegebenen Intervallen automatisch auslöst. Mit Hilfe des Timers können Sie Ihre 

Kamera unbeaufsichtigt lassen in dem Wissen, dass sie den Fortschritt einer sich konstant 

verändernden Situation dokumentiert. Motive, die sich dazu eignen variieren vom Lauf des Mondes 

über den Himmel bis hin zu einer Schale faulender Früchte. Ein tolles Beispiel hierfür finden Sie bei 

YouTube: den Film Still Life von Sam Taylor-Wood. Auch Reisen sind so schon dokumentiert 

worden, indem in regelmäßigen Abständen aus einem Autofenster heraus fotografiert wurde. 

Wenn eine Kamera mit Hilfe des eingebauten Intervalltimers ausgelöst wird, misst sie zunächst die 

Lichtverhältnisse und stellt die Belichtung entsprechend ein. Außerdem fokussiert sie automatisch. 

Das ist etwas, was der normale Selbstauslöser nicht tut, was den Intervalltimer wiederum zu einer 

interessanten Option für Selbstportraits macht. Ein weiterer Vorteil ist, dass sie die Kamera so 

einstellen können, dass sie zehn Einzelbilder mit jeweils zehn Sekunden Abstand macht. So 

brauchen Sie nicht jedes Mal zur Kamera zu laufen, bevor Sie ein Foto aufnehmen können. 

Wenn Sie einmal darüber nachdenken, werden Sie feststellen, dass es sehr viele 

Einsatzmöglichkeiten für diese Funktion gibt. Setzen Sie Ihre Kamera auf ein Stativ und nehmen Sie 

einen Sonnenuntergang in Echtzeit auf; oder wie wäre es mit einem Feuerwerk? Schmelzendem 

Eis? Einer stark frequentierten Straße und wie sich die Szenerie im Laufe des Tages verändert? Sie 

können Ihre Ergebnisse als Standbilder in Tryptichons, in kleinen Gruppen oder in großen 

Sammlungen oder auch als Film im Zeitraffer präsentieren, wenn Sie die einzelnen Bilder mit einer 

Videobearbeitungsanwendung wie Adobe Premiere Elements oder Apple iMovie aneinander fügen. 

INTERVALLTIMER: WAS MÜSSEN SIE EINSTELLEN 

Wenn Sie mit einem Intervalltimer aufnehmen, müssen Sie drei Einstellungen vornehmen. Wir 

zeigen hier den Intervalltimer der Nikon D300, aber die Einstellungen an anderen DSLRs 

unterscheiden sich kaum davon. 

1) Stellen Sie die Zeit ein, zu der die Sequenz beginnen soll. 

Ein heißer Tipp: Stellen Sie sicher, dass die Uhr an Ihrer Kamera korrekt eingestellt ist. 

2) Stellen Sie die Intervallzeit ein, 

mit anderen Worten: die Zeit 

zwischen den einzelnen 

Aufnahmen. Sie können ein 

Intervall von mehreren Stunden 

bis hin zu einer Sekunde einstellen! 

3) Stellen Sie die Anzahl der 

Einzelbilder ein, die Sie aufnehmen 

möchten. Wenn Sie sich nicht 

sicher sind, geben Sie 999 ein. 

Das ist die größtmögliche Zahl. 

So stellen Sie den Intervalltimer an Ihrer DSLR ein 

Obwohl dies eigentlich schon eine recht spezielle Funktion ist, ist es doch schön zu 

sehen, dass sie an mehr und mehr Kameras verfügbar ist. Die DLSR Kameras von 

Olympus oder Sony verfügen jedoch nicht über einen Intervalltimer. Die Canon EOS 

Modelle haben zwar auch keinen eingebauten Intervalltimer, aber der Fernauslöser 

Canon TC-80N3 verfügt über diese Funktion und sie ist auch in der Canon EOS Utility 

Software zu finden, die im Lieferumfang jedes EOS Kameragehäuses inbegriffen ist. 

CANON EOS DSLRS 

(1) Der Canon TC-80N3 

1 

Fernauslöser kostet zwar 

ca. 120 €, bietet dafür 

aber eine Reihe 

interessanter Funktionen, 

darunter auch einen 

Intervalltimer. 

(2) Alternativ können Sie auch Ihre 

Canon EOS an Ihren Laptop oder PC 

anschließen (mit einem USB-Kabel) und 

die Intervalltimer Funktion aktivieren, die 

in der EOS Utility Software inbegriffen 

ist. 

NIKON D300 

(1) Um den Intervalltimer einzustellen, 

drücken Sie MENU, wählen Sie den 

zweiten Tab ( ) und scrollen Sie mit 

dem Vierfachtaster nach unten auf 

Intervall Timer Shooting, dann gehen Sie 

nach rechts, um die gewünschte 

Startzeit, die Intervalle zwischen den 

Einzelbildern und die Gesamtzahl der 

Aufnahmen auszuwählen. Die folgenden 

Nikon DSLRs verfügen über einen 

Intervalltimer: D3, D3x, D300 und 

D700. 

PENTAX K20D & K-7 

(1) Um den Intervalltimer einzustellen, 

drücken Sie MENU und scrollen Sie mit 

dem Vierfachtaster nach unten auf 

Intervall Shooting, dann nach rechts, um 

die Intervallzeit, die Anzahl der 

Aufnahmen und die Startzeit für die 

Sequenz auszuwählen. Nur die Pentax 

K-7 und K20D verfügen über einen 

Intervalltimer. 

2 

1 

1 

Eine Sequenz aufnehmen 

Der Intervalltimer ist eine sehr spezielle Funktion und 

höchstwahrscheinlich haben ihn die meisten Fotografen 

noch niemals ausprobiert. Daniel Lezano war auch ein 

Neuling und erklärt hier kurz seinen ersten Aufbau. 

„Wenn man neue Techniken ausprobiert, ist es wichtig, 

das Ganze möglichst simpel zu halten und aus seinen 

Fehlern zu lernen, bevor man etwas Extravagantes 

ausprobiert. Ich hatte mich entschlossen, einen Strauß 

Lilien vor dem Fenster zu fotografieren, denn ich 

wusste, dass die Blüten sich in Kürze öffnen und dass 

die Veränderungen im Bild sehr offensichtlich sein 

würden. Was ich daraus gelernt habe? Nun ich hatte ein 

Intervall von 15 Minuten ausgewählt, aber für dieses 

Objekt wären 30 oder gar 45 Minuten besser gewesen. 

Da die Kamera die ganze Zeit eingeschaltet bleiben 

muss, sollten sie sicherstellen, dass die Batterie 

vollständig aufgeladen ist. Lassen Sie innerhalb des 

Bildausschnitts um Ihr Objekt herum genug Platz. 

Damit sind Sie sicher, dass es sich nicht so weit 

ausbreitet, dass es über den Rand des Bildausschnitts 

herausragt. Schalten Sie den Timer abends aus und 

morgens wieder ein. Nutzen Sie diese Zeit, um die 

Batterien aufzuladen. Und vor allem: haben Sie Geduld! 

Es hat einen ganzen Tag gedauert, bis meine Lilien 

begonnen haben, sich zu öffnen.“ 

Erste Einzelaufnahme 22 Stunden 30 Minuten 27 Stunden 30 Minuten 

38 Stunden 45 Minuten 41 Stunden 45 Minuten 44 Stunden 30 Minuten 


PROFI-TIPPS 

SIE HABEN KEINEN INTERVALLTIMER? 

Wenn Ihre DSLR nicht über einen eingebauten 

Intervalltimer verfügt, schauen Sie nach, ob die im 

Lieferumfang Ihrer Kamera inbegriffene Software 

den Auslöser von Ihrem Laptop aus betätigen 

kann. Alternativ halten Sie Ausschau nach einem 

Fernauslöser mit eingebautem Intervalltimer. 

ISTOCK PHOTO 

Mondfinsternis 

Der Mond, fotografiert alle 30 Minuten, 

während er seine Bahn über den Himmel 

zieht. Wenn die Einzelbilder fertig sind, 

können Sie entscheiden, ob Sie sie 

individuell oder zusammengefasst und im 

Verbund präsentieren möchten. 

Machen Sie mit Ihrer DSLR 

einen Film im Zeitraffer 

Ein Film im Zeitraffer ist eine tolle 

Möglichkeit, eine Serie von Einzelaufnahmen 

mit dem Intervalltimer zu präsentieren. Die 

Zeit zwischen den einzelnen Aufnahmen 

wird zumeist von dem Objekt vorgegeben, 

das Sie fotografieren möchten. 

Schmelzendes Eis benötigt zum Beispiel 

weniger Zeit als das Errichten eines 

Gebäudes. Wenn Sie die Anzahl der 

Einzelaufnahmen durch die Bildrate des 

Films teilen (für gewöhnlich zwischen 5 und 

15 Einzelbilder pro Sekunde), erhalten Sie 

die Länge Ihres Film. So ergeben zum 

Beispiel 100 Aufnahmen bei einer 

Einzelbildrate von 5 Bildern pro Sekunde 

eine Filmlänge von 20 Sekunden. 

Wenn Sie erst einmal auf „Start“ gedrückt 

haben, können Sie sich entspannen, bis alle 

Einzelbilder aufgenommen sind. Danach 

müssen Sie nur noch die Einzelbilder in eine 

Stop-Frame Animationssoftware wie 

iStopMotion von Boinx (www.boinx.com) 

oder StopMotionMaker. 

(www.stopmotionmaker.com) übertragen. 

1 

3 4 

2 

1) DAS MOTIV Ich baue meine 

Kamera vor einer gewöhnlichen 

Haushaltskerze auf, die 

langsam herunter brennt. Ich 

benutze einen einfachen 

schwarzen Hintergrund um 

sicher zu stellen, dass mein 

Motiv deutlich hervortritt. 

2) DIE KAMERA 

Ich stelle eine Intervallzeit von 

einer Minute und die maximale 

Zahl von 999 Einzelbildern ein. 

Ich werde die Aufnahmen aber 

vorher manuell beenden. 

3) EINZELBILDER 

AUSWÄHLEN 

Nachdem alle Einzelbilder 

fertig sind, lade ich sie auf 

meinen PC runter. 

4) EINEN FILM DARAUS 

MACHEN 

Nachdem ich die Einzelbilder in 

iStopMotion importiert habe, 

exportiere ich das Ergebnis als 

QuickTime Movie auf meinen 

Desktop. Von dort aus kann ich 

es bei YouTube einstellen oder 

auf eine DVD brennen. 




Farbbearbeitung in der Kamera 

Sorgen Sie mit Ihrer DSLR-Kamera für die richtige Stimmung, 

indem Sie die Kontrast- und Sättigungswerte einstellen. 

DIE BEARBEITUNG VON FARBEN UND TÖNEN fertiger Fotos in Photoshop ist ein 

gängiger Arbeitsschritt der digitalen Fotografie. Sie können allerdings die Kontrast- und 

Sättigungswerte auch in der Kamera selbst verändern. Die Änderungen werden in die Datei 

übernommen, sobald diese auf der Memory Card gesichert wird. 

Die Bildeinstellungen der Kamera – je nach Kameramarke auch als Picture Styles 

(Bildstile), Picture Control (Bildkontrolle), Picture Modes (Bildmodi) etc. bezeichnet – sind 

besonders nützlich, wenn Sie eine große Zahl von Bildern machen, da Sie sich damit eine 

stundenlange Nachbearbeitung sparen können. Porträtfotografen senken gern die 

Farbsättigung ein wenig, um den Hautton genauer zu treffen, während die Sättigung auf 

Landschaftsfotos meist erhöht wird, um die Bilder effektvoller zu gestalten. In den meisten 

DSLRs sind derartige Einstellungen bereits als Presets vordefiniert. Die Voreinstellungen 

tragen dann Namen wie Natural (natürlich), Faithful (originalgetreu) und Landscape 

(Landschaft). 

Viele Kameras ermöglichen auch das Speichern eigener Bildstile. Wenn Sie also gern die 

Sättigung reduzieren und den Kontrast erhöhen, können Sie die Einstellungen vornehmen 

und sie danach als Preset zur späteren Verwendung abspeichern. Wenn Sie Ihren Bildern 

auf diese Art charakteristische optische und stilistische Merkmale verleihen, entwickeln Sie 

dadurch einen eigenen fotografischen Stil und sorgen für Konsistenz. Dies kann sehr 

sinnvoll sein, wenn Sie als Teil eines größeren Projekts Fotos aufnehmen. 

Experimentierfreude ist der Schlüssel zum Erfolg. Bleiben Sie nicht alten Einstellungen 

verhaftet, von denen Sie denken, dass sie zu einem guten annehmbaren Ergebnis führen. 

Spielen Sie mit neuen Kombinationen aus Sättigung, Kontrast und auch Weißabgleich. Uns 

ist bewusst, dass es für einige Neueinsteiger ziemlich ermüdend sein kann, auf den 

automatischen Weißabgleich zu verzichten. Doch eine „falsch“ gewählte Einstellung stellt 

sich oft als das pfiffiges Extra heraus, das einem Foto noch gefehlt hat. Schließlich ist bei 

der digitalen Fotografie das Experimentieren gratis. 

Arbeit mit Kontrast und Sättigung 

Im Wörterbuch wird der Kontrast als „Unterschied in der Helligkeit der Töne eines 

Fotos oder Bildes“ beschrieben, während die Sättigung als „Farbintensität eines 

Bildes“, definiert wird, „angegeben als Abweichungsgrad bezogen auf die Farbe Weiß“. 

Im Fotometier bilden diese beiden Komponenten zusammen mit der Helligkeit das 

Dreigestirn veränderbarer Parameter, welches das Aussehen eines Bildes bestimmt. 

Sättigung und Kontrast werden am besten miteinander eingestellt. Wird ein Wert 

erhöht, wird der andere gesenkt. Hier sind Extrembeispiele für die Sättigungs- und 

Kontrastverteilung auf einer Nikon D700. 

Standard 

Einstellung von Bildstilen an der DSLR 

Die Veränderung von Farbe, Sättigung und Kontrast hat dramatische 

Auswirkungen auf das Endprodukt. Die Werte sind aber leicht einzustellen. Die 

Funktion steht in allen DSLRs zur Verfügung. 


(1) Drücken Sie die MENÜ-Taste und 

scrollen Sie in den Registerkarten bis zum 

gelben Stern. Rufen Sie dann die Picture 

Style (Bildstil)-Funktion auf. 

(2) Nach Druck der Set-Taste wird Ihnen 

eine Liste von Picture Styles wie Standard, 

Porträt etc. angezeigt. Scrollen Sie nach 

unten bis zur gewünschten Option. 

(3) Zur Veränderung der Picture 

Style-Parameter müssen Sie DISP drücken. 

Danach können Sie die Schärfe, den 

Kontrast, die Sättigung etc. einstellen. 

NIKON D80 

(1) Drücken Sie im Aufnahmemenü die 

MENÜ-Taste und wählen Sie die 

Einstellung zum Optimieren der Bilder. 

Drücken Sie auf die rechte 

Navigationstaste, um eine Liste der 

Einstellungen aufzurufen. 

(2) Um Ihre eigenen Einstellungen noch 

zu verändern, wählen Sie in diesem Menü 

die Funktion für die benutzerdefinierte 

Anpassung, wo Sie Schärfe, Farbton, 

Sättigung etc. nach Belieben einstellen 

können. 


(1) Drücken Sie zum Anpassen der 

Bildeinstellungen auf OK und scrollen Sie 

zum Picture Mode (Bildmodus). Drücken 

Sie dort erneut die OK-Taste und wählen 

Sie Einstellungen wie Natural (natürlich), 

Portrait (Porträt), Vivid (lebendig) etc. 

aus. 

(2) Zur Anpassung von Schärfe, Kontrast, 

Sättigung etc. müssen Sie die OK-Taste 

erneut drücken, zur betreffenden 

Registerkarte scrollen, OK drücken und 

eine oder mehr gewünschte Einstellungen 

vornehmen. 

1 

1 

3 

1 

2 

1 

PENTAX K200D 

Niedriger Kontrast/Hohe Sättigung 

Niedriger Kontrast/Niedrige Sättigung 

(1) Drücken Sie zur Anpassung der 

Bildeinstellungen die Fn-Taste. Drücken 

Sie dann die OK-Taste und scrollen Sie 

zum Bildmodus, den Sie verwenden 

möchten. Zur Auswahl stehen Modi wie 

Natural (natürlich), Portrait (Porträt) etc. 

(2) Zur Anpassung von Schärfe, 

Kontrast, Sättigung etc. müssen Sie auf 

dem geöffneten Einstellungsbildschirm 

nach unten scrollen, um Maßstäbe zum 

Anpassen von Sättigung, Ton, Kontrast 

und Schärfe auszuwählen. Bestätigen Sie 

die Auswahl dann mit OK. 

1 

2 


Hoher Kontrast/Hohe Sättigung 

Hoher Kontrast/Niedrige Sättigung 

Kontrast und Sättigung können zusammen die Optik und den Stil eines Bildes verändern. 

Testen Sie die Einstellungen und finden Sie heraus, welche Ihnen am besten gefällt. 

(1) Wenn Sie eine Bildeinstellung 

auswählen möchten, drücken Sie die 

MENÜ-Taste und scrollen Sie hinunter zum 

Creative Style (Kreativstil). Drücken Sie 

dann die AF-Taste in der Mitte der 

Menüsteuerung, um eine Reihe von 

Optionen zu öffnen. Hierzu zählen die 

Einstellungen Landscape (Landschaft), 

Standard etc. 

(2) Zur Anpassung von Schärfe, Kontrast, 

Sättigung etc. müssen Sie bei geöffnetem 

Einstellungsbildschirm die rechte 

Navigationstaste drücken und mit der 

oberen und unteren Navigationstaste die 

Einstellungen vornehmen. 

1 

2 




BJORN THOMASSEN 

Weniger Farbe für mehr Stimmung 

Der Porträtfotograf Bjorn Thomassen senkt 

regelmäßig den Sättigungswert seiner 

Farbbilder, wenn er das Motiv durch feine 

gedämpfte Farben ergänzen will. 

Einsatz des Weißabgleichs 

Trotz des Namens wirkt sich der 

Weißabgleich auch auf andere Farben 

eines Fotos aus. Dieses Blumen-Stillleben 

wurde mit Studioblitz aufgenommen 

und sieht mit anderen Weißabgleich- 

Werten vollkommen anders aus. 

Den realistischsten Effekt erzeugt die 

Option „Cloudy“ (wolkig), doch auch 

die fluoreszierende Optik der Option 

„Fluorescent“ überzeugt. 

wolkig 

fluoreszierend 

Benutzer 

Tageslicht 

Glühbirne 

Schatten 

Blitz 




Farbanpassung an die Szene 

DER SCHLÜSSEL ZUM EFFEKTIVEN EINSATZ der 

Picture Style-Steuerung Ihrer Kamera besteht darin, die 

Bildstile zusammen mit dem Weißabgleich, dem 

Kontrast und der Sättigung einzustellen. Manche Motive 

benötigen eine härtere, kühlere Optik, während andere 

eher weiche und warme Einstellungen erfordern. Sie 

werden bald merken, dass der Weißabgleich stärker 

wirkt, wenn die Sättigung höher ist. 

Wir zeigen Ihnen, wie Kontrast, Sättigung und 

Weißabgleich miteinander eingestellt werden können, 

um die Atmosphäre eines einfachen Stilllebens zu 

verändern. Es wurden nur Kameraeffekte verwendet, 

kein Photoshop. Dieser alte Teelöffel wurde mit dem 

Deckel einer Metallschatulle als Hintergrund fotografiert. 

Die einzige Lichtquelle war durch ein Seitenfenster in den 

Raum strömendes Sonnenlicht. Das Bild wurde mit einer 

Nikon D700 aufgenommen, die mit einem 

50-mm-Objektiv ausgestattet und auf einem Manfrotto 

055B-Stativ befestigt war. 

Stilvoller Löffel 

Ein Löffel und ein 

Blechdeckel sind neben 

etwas Kreativkunst alles, 

was man braucht, um 

interessante Stillleben zu 

erstellen. 

1) Erste Aufnahme 

Dieser erste Versuch wurde 

mit einer normalen 

Picture-Control-Einstellung 

der D700 und 

automatischem 

Weißabgleich unternommen. 

Das Bild ist eine 

hervorragende Reproduktion 

des Originals, sieht aber noch 

unspektakulär aus. Wir 

möchten dunklere Schatten 

zeichnen, ohne die hellen 

Partien zu verlieren. Anders 

gesagt: Es muss mehr 

Kontrast her. 

2) Erhöhung des Kontrasts 

Um mehr Kontrast 

hinzuzufügen, müssen wir 

einfach das 

Picture-Control-Menü der 

Kamera aufrufen und die 

Standardeinstellungen 

abändern. Wir speichern die 

Änderungen als neue 

benutzerdefinierte 

Konfiguration, um später wieder 

darauf zugreifen zu können. Das 

Ergebnis ist ein prägnanteres 

Bild, bei dem die Details des 

metallischen Hintergrundes 

stärker herausgehoben werden. 

3) Warmer Orangeton 

Unter solchen farblich 

neutralen Bedingungen kann 

man ganz einfach einen 

effektiven Farbton hinzufügen, 

indem man die verschiedenen 

voreingestellten Werte für den 

Weißabgleich erforscht. Dieser 

warme Orangeton wurde 

erzeugt, indem der 

automatische Weißabgleich 

der Kamera abgeschaltet 

wurde. Danach wurde der 

Löffel mit dem Weißabgleich 

für Blitzlichtaufnahmen 

abgelichtet. 

4) Blaustich 

Nachdem wir mit einigen 

manuellen 

Weißabgleich-Werten 

herumexperimentiert haben, 

entscheiden wir uns für den 

stahlblauen Ton, der sich aus 

der Voreinstellung für 

Glühbirnenlicht ergibt. Die 

Farbe passt viel besser zum 

metallischen Motiv und 

Hintergrund. Der Effekt 

könnte aber noch stärker sein. 

Wir intensivieren die Wirkung, 

indem wir die Sättigung nach 

oben schrauben. 


PROFI-TIPPS 

ÜBERPRÜFEN SIE DIE FARBEN AM PC 

Der LCD-Monitor Ihrer DSLR zeigt die Bilder 

nicht so detailgetreu und genau an wie ein 

Computermonitor. Stellen Sie die Belichtung 

mithilfe des Histogramms ein oder sehen Sie sich 

die Ergebnisse zwischendurch am PC an. 

Endergebnis 

Unter erneutem Einsatz des 

Picture-Control-Menüs 

haben wir die Farbsättigung 

noch etwas nach oben 

gedreht. Dadurch kommt der 

blaue Farbstich noch 

deutlicher heraus. 




Filter für die Schwarz-Weiß-Fotografie 

DIE MEISTEN KAMERAS BIETEN DIE MÖGLICHKEIT, den Effekt von Farbfiltern im Schwarz-Weiß-Modus zu simulieren. 

Damit meinen wir nicht, dem Bild einen Farbstich zuzufügen, sondern vielmehr einen Effekt zu erzeugen, als wenn man 

einen roten, grünen oder blauen Filter vor das Objektiv steckt, wenn man Mono-Aufnahmen macht. Dies ändert die relative 

Helligkeit von Objekten, die unterschiedliche Farben haben, aber bei einer Schwarz-Weiß-Aufnahme im gleichen Grauton 

dargestellt werden. Aus diesem Grunde benutzt man diese Filter oft, um einen blauen Himmel abzudunkeln, und damit die 

Wolken zu betonen. Orange und gelbe Filter haben den gleichen Effekt, aber in etwas schwächerem Ausmaß. Ebenso hellt 

ein grüner Filter Grüntöne (wie Laub) auf, während er blaue und rote Objekte dunkler macht. Grüne Filter helfen auch dabei, 

Hauttöne zu ebnen. 

Diese Effekte können mit der Kamera auf zwei verschiedene Arten erreicht werden: entweder man steckt einen traditionellen 

optischen Filter (z.B. einen von Cokin oder Hoya) vorne an die Kamera, oder man benutzt die eingebaute Simulation des 

DSLR-Menüsystems. Während traditionelle Fotografen sich sofort für die altmodischen optischen Filter entscheiden würden, 

haben wir herausgefunden, dass die eingebaute Filtersimulation der Nikon D700 ein viel besseres Ergebnis liefert als ein 

traditioneller roter Cokin Filter, der vorne auf das Objektiv gesteckt wird. 

Was ist am besten, eingebaute oder echte Filter? 

Filtereffekte können entweder in der Bildbearbeitung, durch ein 

eingebautes System in der Kamera oder durch das Aufstecken 

eines optischen Glas- oder Harzfilter auf das 

Objektiv während der Mono-Fotografie erreicht 

werden. Aber welche Vorgehensweise ist die 

beste? Wir haben einige detaillierte Experimente 

mit unserer Bürokamera Nikon D700 und 

einem roten Cokin-P Filter gemacht, und ein 

kontroverses Ergebnis erzielt. Der traditionelle 

Filter hatte den gewünschten Effekt, aber 

die eingebaute Kamerasimulation lieferte 

sauberere, klarere Ergebnisse. Machen Sie 

ähnliche Experimente mit Ihrer eigenen Kamera und 

schauen Sie, wie Sie zurecht kommen. 

Volle Farbaufnahme 

Mit eingebautem Schwarz-Weiß-Modus 

PROFI-TIPPS 

WARUM SOLLTE MAN SCHWARZ-WEISS- 

AUFNAHMEN IM RAW FORMAT MACHEN? 

Wenn Sie sich damit auskennen, Raw Dateien mit 

Adobe Camera Raw zu konvertieren, dann probieren 

Sie einmal das Schwarz-Weiß-Konvertierung- 

Werkzeug aus. Es gibt Ihnen eine großartige Kontrolle 

über den Farbton und sogar die Möglichkeit, helle 

Bereiche und Schatten unterschiedlich zu tönen. 

Mit eingebautem Rot-Filter 

Cokin Rot 

IAN FARRELL 


Welches ist der Filtereffekt für jede Farbe? 

Diese Daumenregel zur Benutzung von Filtern sollten Sie 

sich merken: Der Grauton eines Objektes mit der gleichen 

Farbe wie der Filter wird heller, während Kontrastfarben 

dunkler erscheinen. 


MONO 

Effekt: Ohne jegliche zusätzlichen Filter, ändern Sie die 

Verhältnisse der Farbtönungen untereinander nicht. 

Anwendung: Die „glatte“ Schwarz-Weiß-Fotografie hilft 

Ihnen dabei, zu verstehen, wie Farben in der Monofotografie 

interpretiert werden. 

GELB 

Effekt: Leichte Aufhellung von gelben, orangen und roten 

Farbtönen. Blau und Grün wird leicht abgedunkelt. 

Anwendung: Landschaftsfotografie – macht einen hellen 

Himmel etwas dunkler, ohne zu große Auswirkungen




ORANGE 

Effekt: Hellt Gelb, Orange und Rot auf. Dunkelt Blau und 

Grün ab. Stärker als ein gelber Filter. 

Anwendung: Hellt rote Schönheitsflecken in Portraits auf 

und macht das Gleiche bei Mauerwerk in der 

Architekturfotografie. 

ROT 

Effekt: Starker Effekt. Orange- und Rosatöne werden fast 

weiß; Blau und Grün fast schwarz. 

Anwendung: Erhöht die Dramatik bei einer 

Landschaftsaufnahme. Macht dunkle Himmel und sehr 

weiße Wolken. Nützlich für Infrarotaufnahmen. 

GRÜN 

Effekt: Hellt Grüntöne und teilweise auch Blautöne auf. 

Dunkelt Rot, Orange und Gelb ab. 

Anwendung: Kann einige Blätter aufhellen, aber andere 

nicht, daher kann Laub besser voneinander unterschieden 

werden. 


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SEITEN 

INHALT: Expertenrat – Verbessern Sie Ihre fotografischen Fähigkeiten


BRETT HARKNESS 

KREATIVE 

EFFEKTE 

Ein wenig Kamera-Know -how und Einfallsreichtum ist alles, was Sie für kreative 

Ergebnisse brauchen. Machen Sie also eine Pause von Photoshop und sehen Sie, 

wie erfinderisch Sie mit Ihrer DSLR sein können 

PHOTOSHOP erlaubt es uns, digitale Bilder bis zu einem Punkt hin zu 

manipulieren, der vorher undenkbar gewesen wäre. Dennoch gibt es 

noch immer viele Fotografen, die es lieben, ihre Fähigkeiten zu testen 

und ihre Technik zu verbessern. Sie haben wahrscheinlich bereits 

herausgefunden wie Belichtungszeiten und Blenden funktionieren und 

wie man großartige Blitzbelichtungen erzeugt. Aber vermutlich haben 

Sie sich wohl – wenn überhaupt – nur selten in die Tiefen des 

Unbekannten begeben und versucht, kreative Effekte zu erzeugen, die 

über die normale Anwendung Ihrer Kamera hinaus gehen. Durch den 

Versuch Ihre DSLR, statt den Computer zu verwenden, werden Sie neue 

Funktionen Ihrer Kamera kennenlernen und neue Fähigkeiten 

entwickeln. 

Das Ausprobieren der Techniken, die wir Ihnen im Anfängerratgeber 

zeigen, wird Ihre Sammlung um einige interessante und künstlerische 

Bilder bereichern. 

Das Verwenden von Gel-Filtern wird 

Ihrer Blitzbilder-Sammlung viel 

Farbenreichtum hinzufügen und ist eine 

der simplen, aber effektiven Techniken, 

welche wir hier behandeln .


KREATIVE EFFEKTE MIT IHRER DSLR 

Werden Sie kreativ! 

Indem Sie das Menü Ihrer digitalen Spiegelreflexkamera auf die volle Kreativitätsstufe 

einstellen, können Sie Ihrer Fotografie eine weitere Dimension hinzufügen 

WENN ES EINE SACHE GIBT, mit der Sie sowohl Ihre fotografischen Fähigkeiten verbessern als 

auch Ihren Sinn für Kreativität entwickeln können, dann ist es das Experimentieren. Mit digitalen 

Spiegelreflexkameras ist es leichter als je zuvor, hochqualitative Bilder zu produzieren, trotzdem 

neigen die meisten Fotografen, ganz gleich ob Anfänger oder Profi, dazu, sich nur auf sicherem 

Boden zu bewegen und selten in unbekannte Gebiete vorzustoßen, welche sie an die Grenze ihres 

Technikverständnisses und der technischen Möglichkeiten Ihrer Kamera bringen. Im diesem 

Anfängerratgeber, der sich ganz dem Thema kreative Effekte widmet, haben Sie nun die Gelegenheit 

einige (oder besser alle!) von unseren Techniken auszuprobieren und herauszufinden, ob Sie selbst 

einige originelle oder ungewöhnliche Ergebnisse erzielen können. Auf den folgenden Seiten stellen wir 

Ihnen eine Auswahl von knackigen Bildern vor, die Sie selbst einmal nachstellen können. Sie werden 

sehen, dass Sie dafür eine Reihe von Kameratechniken beherrschen müssen, einschließlich das 

Fotografieren mit langen Belichtungszeiten, Weißabgleich-Einstellungen, und dem Einsatz von Blitz für 

ungewöhnliche Ergebnisse. Alle Techniken sind mit einer minimalen Ausrüstung durchführbar, daher 

brauchen Sie neben dem Basiszubehör wie einem Stativ keinerlei weitere Ausgaben zu fürchten. Zudem 

können Sie alle Techniken ausprobieren, ohne dabei Ihr warmes und gemütliches Zuhause verlassen zu 

müssen. 

Schließlich sollte noch erwähnt werden, dass alle Techniken hier mit eingebauten Funktionen der 

Kamera erreicht werden. So sehr wir Photoshop auch lieben, es ist schon wichtig sich daran zu erinnern, 

dass Sie keinen Computer brauchen, um verblüffende Ergebnisse zu erzielen, auf die Sie stolz sein 

können! 

Wie Sie Ihre digitale Spiegelreflexkamera auf lange 

Belichtungszeiten einstellen 

BELICHTUNGSMODUS Einige Techniken, mit denen wir 

uns in dieser Ausgabe beschäftigen, beinhalten, dass Sie 

die Verschlusszeit Ihrer Blende kontrollieren müssen, so 

dass Sie lange Belichtungszeiten einstellen können. Um 

dies zu tun, stellen Sie entweder Ihre Kamera auf 

Blendenpriorität (Tv oder S) oder auf den manuellen 

Modus (M) ein. Bei der ersten Möglichkeit, stellt die 

Kamera die entsprechende Blendenöffnung automatisch 

ein, die zur Belichtungszeit passt. Dies ist bei 

allgemeinen Szenen bei Raumbeleuchtung OK, aber 

wenn Sie mit wenig Licht fotografieren, passt es nicht. In solchen Situationen sollten Sie Ihre 

Spiegelreflexkamera manuell einstellen und die benötigte Blende selbst abschätzen - Versuch 

macht klug, damit Sie beste Ergebnisse erzielen. Am besten beginnen Sie immer mit f/8-11 um die 

Tiefenschärfe und eine gute Bildschärfe zu gewährleisten. 

RAUSCHREDUKTION BEI LANGEN BELICHTUNGSZEITEN Es gibt zwei Arten von Rauschen. Eines 

ist das Ergebnis einer hohen ISO Einstellung, das andere kommt von langen Belichtungszeiten. Die 

meisten digitalen Spiegelreflexkameras bieten die Möglichkeit, das Rauschen durch lange 

Belichtungszeiten über das LCD Menüsystem zu reduzieren, allerdings kann dies zu einer 

weicheren Darstellung von Details bei den Bildern führen. Dies betrifft jedoch nur JPEGs, daher 

sollten Sie in Raw und JPEG fotografieren, und die Schärfe bei beiden Dateien vergleichen. 

SELBSTAUSLÖSER Wenn Sie keinen Fernauslöser haben und die zusätzliche Ausgabe scheuen, 

dann fotografieren Sie doch einfach mit dem eingebauten Selbstauslöser der Kamera, um das 

Verwackelrisiko, das zu unscharfen Bildern führt, zu minimieren. 

SPIEGELSPERRE Wenn der Spiegel Ihrer Kamera sich vor und nach einer Aufnahme nach oben 

bewegt, kann dies Ihre Bildqualität beeinträchtigen. Wenn Ihre Spiegelreflexkamera einen 

Spiegelsperr-Modus hat, so können Sie diesen dazu benutzen, den Spiegel vor einer Aufnahme zu 

drehen. 

Wie Sie Ihre digitale Spiegelreflexkamera bei dunklen 

Lichtverhältnissen richtig fokussieren 

Das Autofokussystem Ihrer Kamera hat bei niedrigen 

Lichtverhältnissen Schwierigkeiten, und wenn es fast richtig 

dunkel ist, fällt es komplett aus. Wenn Sie im dunklen Zimmer 

fotografieren wollen, sollten Sie zum Fokussieren das Licht 

einschalten, und dann auf manuellen Fokus umschalten, 

um zu verhindern, dass der Autofokus weitersucht, wenn 

Sie den Auslöser drücken. Bei Nachtaufnahmen, sollten Sie 

von Anfang an manuell fokussieren. Manuell zu fokussieren 

ist einfach - stellen Sie den Schalter der Kamera oder des Objektivs auf MF, und drehen 

Sie dann den Fokusring des Objektivs. Wenn Sie durch den Sucher schauen, werden Sie 

sehen, wie das Bild in den Fokus hinein und wieder hinausbewegt wird, aber Sie können 

sich auch auf die AF Bestätigung verlassen. Drehen Sie den Fokusring, und wenn Ihr 

Motiv scharf erscheint, sollte das AF Symbol als Bestätigung angezeigt werden. Wenn 

Ihre Kamera einen AF Hilfsverstärker besitzt, können Sie den natürlich benutzen, aber 

der funktioniert nur in einem begrenzten Bereich, und der Effekt kann manchmal etwas 

verwirrend sein. 

Wie Sie Ihr Blitzlichtgerät einstellen 

BLITZMODUS Wenn Sie das Blitzsystem Ihrer digitalen 

Spiegelreflexkamera im Automodus lassen, wird es 

direkt am Anfang einer Belichtung ausgelöst. In den 

meisten Situationen ist das in Ordnung, aber manchmal 

braucht man eine lange Belichtung mit Blitz. In einem 

solchen Fall sollten Sie es auf den langsamen 

Synchronisations-Modus einstellen. Bei Motiven, die 

sich bewegen, sollte der Blitz erst am Ende der 

Belichtungszeit ausgelöst werden (second-curtain sync). 

BLITZBELICHTUNGS-KOMPENSATION 

Wenn Sie mit Blitz fotografieren und nicht damit 

zufrieden sind, wie hell die Aufnahme geworden ist, 

können Sie das Ergebnis steuern, indem Sie die 

Blitzbelichtungskorrektur Ihrer Kamera benutzen, die die 

Blitzintensität verändert, jedoch nicht die Ausleuchtung 

des Umgebungslichtes. Wählen Sie +, um die 

Blitzintensität zu erhöhen, und - um sie zu verringern. 



Probieren Sie kreative Effekte aus, indem Sie mit Techniken 

oder den Funktionen Ihrer Kamera experimentieren, wie z.B. 

eine Einstellung des Weißabgleichs um die Atmosphäre der 

Szene zu verändern. 

Empfohlenes Zubehör für kreative Effekte 

STATIV Wenn Sie noch keins besitzen, sollten Sie sich sofort ein 

Stativ besorgen, sobald Sie es sich leisten können, denn es ist 

unerlässlich. Für ein vernünftiges Modell von Marken wie Velbon, 

Giottos oder Manfrotto müssen Sie mindestens 120 Euro 

ausgeben. Mit einem Stativ können Sie mit langen 

Belichtungszeiten fotografieren, ohne zu befürchten, dass die 

Bilder verwackeln. Auch wenn Sie Techniken wie 

Mehrfachbelichtung ausprobieren möchten, ist ein Stativ ein 

absolutes Muss. 

FERNAUSLÖSER Die meisten digitalen Spiegelreflexkameras 

können mit einem Fernauslöser bedient werden, der entweder 

kabellos ist oder mit einem Kabel mit der Kamera verbunden ist. 

Dies hat den Vorteil, dass ein Verwackeln durch das Drücken des 

Auslöseknopfes praktisch ausgeschlossen ist. Neben den 

Markenmodellen kommen auch die Fernauslöser von 

unabhängigen Firmen in Betracht wie Hama (www.hama. 

com) und Hahnel (www.hahnel.ie). Ihr Fotohändler vor Ort 

sollte Sie hier umfassend beraten können. 

FARBGELS Dabei handelt es sich im Prinzip um dünne 

Plastikfolien, die man vor den Blitzkopf anbringt, so dass der Blitz 

einen bestimmten Farbstich erhält. Sie können Gels selbst 

herstellen, indem Sie z.B. Bonbonpapier mit Tesafilm vor Ihr 

Blitzgericht kleben. Oder Sie kaufen dazu eine spezielle 

Ausrüstung z.B. von Hama oder Lumiquest, die mit einem 

Klettverschluss am Blitzkopf befestigt wird. 

BLITZLICHTGERÄT Der eingebaute Blitz an Ihrer 

Spiegelreflexkamera ist für einige Techniken gut geeignet, 

aber für kreativere Möglichkeiten sollten Sie sich nach 

einem Blitzlichtgerät umsehen, das an einem Blitzschuh 

befestigt wird. Achten Sie darauf, dass das Gerät eine 

gute Auswahl von Funktionen bietet: Synchronisation auf 

den 1. und 2. Vorhang, manuelle Stromeinstellungen etc. 




Erstellen Sie ein Physiogramm 

Es mag wie eine ärztliche Behandlung klingen, aber ein 

Physiogramm zu erstellen, ist viel leichter als Sie vielleicht 

denken. Lee Frost zeigt uns, wie’s geht. 

WENN MAN NACH DEM WÖRTERBUCH GEHT, ist Physiogramm ein erfundenes Wort. 

Aber es handelt sich ja auch um eine erfundene Technik, also passt das ja wieder. 

Wenigstens gibt es Ihnen eine neue Verwendung für die teure Taschenlampe, die Sie vor 

kurzem im Schnäppchenladen um die Ecke erstanden haben, damit Sie diese Technik 

“Malen mit Licht” ausprobieren können. Dies ist auch eine lichtmalende Technik, aber 

anstatt die Taschenlampe zu benutzen, um Ihr Motiv auszuleuchten, ist sie nun selbst das 

Motiv. Klingt verwirrend? Keine Panik. Die Idee hinter dieser verrückten Technik ist, dass 

Sie Ihre Taschenlampe an einem Faden in einem abgedunkelten Raum direkt über der 

Kamera aufhängen, sie dann in Schwingung versetzen und mit einer langen 

Belichtungszeit die hübschen Muster aufzeichnen, die die Taschenlampe in der 

Dunkelheit als Lichtspuren hinterlässt. Wie lang die Belichtungszeit sein soll? Wie lang ist 

der Faden? Tut mir leid, was soll ich sonst sagen. Lesen Sie einfach weiter, wir werden die 

Geheimnisse dieser ungewöhnlichen Technik für Sie lüften. 

Schritt 1 Binden Sie 

eine schmale 

Taschenlampe an ein 

Stück Bindfaden und 

binden Sie das andere 

Ende an eine 

Deckenlampe, so dass 

Sie die Taschenlampe 

daran aufhängen können. 

Die Länge des Fadens ist 

nicht ausschlaggebend, 

aber je länger er ist, desto 

länger wird sich die 

Taschenlampe drehen, 

wenn Sie sie in 

Schwingung versetzen. 

Am besten fangen Sie mit 

einer Länge von einem 

Meter an. 

Schritt 2 Um glatte, 

gleichmäßige Kreise zu 

bekommen, während 

Ihre Taschenlampe sich 

dreht, sollte diese 

idealerweise entlang ihrer 

zentralen Achse 

aufgehängt sein. Wenn 

die Taschenlampe keinen 

zentralen Aufhängepunkt 

hat, erzeugen Sie diesen, 

indem Sie einen Faden 

am hinteren Ende als 

Schlaufe mit Tesafilm 

ankleben und dann den 

langen Faden an diese 

Schlafe anbinden. 

Herausforderung mit zwei 

Taschenlampen 

Wenn Sie noch ein bisschen Kleingeld übrig haben, 

leisten Sie sich doch einfach noch eine zweite, 

identische Taschenlampe und probieren Sie mal ein 

Physiogramm mit beiden gleichzeitig zu erstellen. Ich 

weiß schon, dass das an die Grenze des Machbaren 

geht, aber was soll’s, es hat jedenfalls Spaß gemacht! 

Hängen Sie beide Taschenlampen an zwei gleichlange 

Fäden und drehen Sie dann die beiden Fäden 

spiralförmig zusammen. Sie ahnen schon, worauf 

ich hinaus will, oder? Licht aus, und lassen Sie dann 

die Taschenlampen los, so dass sie anfangen sich zu 

entwirren, öffnen Sie den Verschluss Ihrer Kamera 

und warten Sie mit Spannung auf das Ergebnis. Die 

zusätzliche Taschenlampe verdoppelt den Effekt, so 

dass Sie einige Aufnahmen mit viel Dynamik machen 

können. 

Schritt 3 Montieren Sie 

Ihre Kamera an ein Stativ und 

lehnen Sie sie zurück, 

ungefähr einen Meter direkt 

unter der Taschenlampe. 

Nehmen Sie eine 

Weitwinkel-Einstellung von 

ungefähr 28mm und stellen 

Sie die Kamera auf manuellen 

Fokus ein. Setzen Sie die 

Verschlussgeschwindigkeit 

auf Bulb (B) – wie das geht, 

steht in der 

Bedienungsanleitung Ihrer 

Kamera – dann stellen Sie die 

Blende auf f/16 oder f/22 ein, 

wobei das Objektiv die 

Taschenlampe fokussiert. 

Schritt 4 Schalten Sie die Taschenlampe ein und das Raumlicht aus, dann ziehen Sie die 

Taschenlampe ungefähr 50cm von der statischen Position über dem Objektiv weg und bringen 

Sie sie in eine kreisende Bewegung. Schauen Sie durch den Sucher der Kamera, und sobald der 

Schwung der Taschenlampe klein genug ist, um im Sucher zu erscheinen, öffnen Sie den 

Verschluss. 

Schritt 5 Jede Schwungbewegung der Taschenlampe wird als kreisförmiger Lichtstrahl 

aufgezeichnet, aber da die Bewegung der Taschenlampe sich gleichmäßig verlangsamt, wird 

jeder Kreis eine andere Form und Größe haben. Wenn Sie den Verschluss für 20 bis 30 

Sekunden offen lassen, erzeugen Sie ein auffälliges Muster wie hier oben gezeigt. 



KREATIVE EFFEKTE MIT IHRER DIGITALEN SPIEGELREFLEXKAMERA 

PROFI-TIPPS 

REIBUNGSLOSE PERFEKTION 

Sie möchten glatte Lichtkreise in Ihrem Bild 

aufzeichnen. Dazu muss die Taschenlampe in 

einem ebenmäßigen Tempo rotieren, also warten 

Sie etwa 15 bis 20 Sekunden, damit sie in den 

Kamera öffnen. 

Rhythmus kommt, bevor Sie den Verschluss der 

Das Schlussbild 

Soviel Spaß habe ich lange nicht gehabt! 

Mein Lieblings-Physiogramm war das 

Komplizierteste von allen. Es sieht aus 

wie ein nachtleuchtender Wurm! Um die 

Bilder noch skandalöser zu gestalten, 

spielen Sie mit dem Nuancenregler in 

Photoshop (Bild > Korrekturen> 

Farbton/Sättigung) 

Schritt 6 Legen Sie nach 20 Sekunden ein Stück Karton auf das Objektiv. Schnappen Sie 

sich die Taschenlampe und schalten Sie sie aus. Stecken Sie einen Farbfilter auf das Objektiv, 

decken Sie es wieder mit dem Karton ab, schalten Sie die Taschenlampe wieder ein, bringen Sie 

sie erneut in Schwingung und nehmen Sie den Karton weg, so dass ein zweites Muster mit einer 

anderen Farbe auf der gleichen Aufnahme zugefügt wird. 

Schritt 7 Sie können Schritt 6 so oft Sie wollen wiederholen. Je mehr Lichtspuren Sie 

aufnehmen, desto interessanter wird das Ergebnis. Man wird regelrecht süchtig danach, denn 

keine zwei Aufnahmen sehen gleich aus. Ich hab mich schon dabei erwischt zu denken: „OK, 

nur noch eine, dann bin ich fertig.“ Die Batterie der Taschenlampe war beinahe leer, als ich 

endlich aufhörte. 




Malen mit Licht 

Profifotograf Lee Frost zeigt uns, wie man den Lichtfluss für künstlerische Effekte 

kontrolliert, indem man einfach nur eine Taschenlampe benutzt. 

DIESE TECHNIK habe ich zum ersten Mal vor zehn Jahren ausprobiert, 

als ich ein Buch über Nachtfotografie geschrieben habe. Die Idee ist, 

dass man eine schmale Taschenlampe benutzt, mit der man um ein 

Motiv in einem abgedunkelten Raum herum leuchtet, während der 

Verschluss der Kamera offen auf Bulb (B) eingestellt ist. Die Bewegung 

der Taschenlampe erzeugt Lichtspuren um das Motiv, während das 

umherschweifende Licht eine gedämpfte Beleuchtung liefert. 

Als ich diese Technik zum ersten Mal ausprobiert habe, habe ich einen 

Negativfilm benutzt, daher war der ganze Prozess recht mühselig und 

Fehlschläge waren vorprogrammiert: Man musste auf die Entwicklung 

des Films warten, bevor man sagen konnte, ob der Effekt funktioniert 

PROFI-TIPPS 

hat, und dann noch mal alles von vorne machen, wenn die Aufnahmen 

nicht ganz richtig waren. Bei einem solchen Vorgehen ist es 

unerlässlich, sich Notizen von den einzelnen Aufnahmen zu machen. 

Aber mit der digitalen Technologie, bei der man die Ergebnisse sofort 

sieht, kann man den Prozess anpassen, bis man die perfekte Aufnahme 

im Kasten hat. 

Obwohl ich einen Blumenstrauß als Motiv gewählt habe, könnte man 

auch jedes andere Motiv mit einer interessanten Form nehmen, also 

schauen Sie sich mal um, ob Sie etwas Passendes finden. Man kann 

sich damit hervorragend die Zeit an einem nassen Winterabend 

vertreiben, und die Ergebnisse können fantastisch aussehen! 

MACHEN SIE SICH NOTIZEN! 

Wenn Sie Schwierigkeiten haben, die richtige 

Aufnahme zu bekommen, dann zeichnen Sie das 

Bild doch einmal kurz auf und notieren Sie, was 

Sie getan haben und für wie lange, um bestimmte 

Stellen genau richtig hinzubekommen. Das spart 

Unmengen an Zeit. 

Schritt 1 Setzen Sie Ihre Requisiten bei voller Raumbeleuchtung in 

Szene und montieren Sie Ihre Kamera auf ein stabiles Stativ. Stellen Sie Ihre 

Kamera auf manuellen Fokus ein, da das AF System im Dunkeln nicht 

funktioniert. Fokussieren Sie Ihr Motiv und gestalten Sie die Aufnahme so, 

wie Sie es möchten. Achten Sie auf genügend freien Platz rund um das 

Motiv. Und räumen Sie Ihren Arbeitsplatz frei! 

Schritt 2 Stellen Sie die Blende auf f/11 oder f/16, die ISO auf 100 oder 

200 und den Verschluss auf Bulb (B) ein. Auf meiner Canon geht das, 

indem man die Verschlussgeschwindigkeiten herunterscrollt, während die 

Kamera auf manuellen Modus eingestellt ist, oder innerhalb der 

Belichtungsmodus-Einstellungen. Schließen Sie einen Fernauslöser an oder 

stellen Sie die Kamera auf Selbstauslöser ein. 

Schritt 3 Schalten Sie das Licht im Zimmer aus, gehen Sie zurück 

zur Kamera. Dann öffnen Sie den Verschluss und beginnen Sie damit, 

Ihr Motiv nach und nach mit der Taschenlampe auszuleuchten. Hier 

habe ich einzelne Blumen für jeweils vier Sekunden mit einem Abstand 

von 20 cm angestrahlt. Man kann den Effekt schon erkennen. 

Schritt 4 Nachdem ich herausgefunden hatte, wie viel Licht ich jeder 

Blume geben muss, habe ich danach die Taschenlampe dazu benutzt, 

Lichtpunkte auf die Wand im Hintergrund zu setzen und auch etwas Licht 

auf die Oberfläche des Tisches zu werfen – genug, um Details erkennen zu 

lassen aber das Bild immer noch geheimnisvoll erscheinen zu lassen. Man 

braucht dafür ein paar Versuche, bis es passt, aber bleiben Sie einfach dran. 

Farbe hinzufügen mit Filtern 

Wenn Sie den Effekt noch verstärken wollen, platzieren Sie ein Stück farbiges Plastik 

über die Taschenlampe um das Licht zu kolorieren. Ein Bonbonpapier, ein Stück 

Farbfilterfolie, ein alter Fotofilter – einfach irgendwas. Sie können für verschiedene Teile 

der Aufnahme verschiedene Farben verwenden – halten Sie einen grünen oder blauen 

Filter über die Taschenlampe, wenn Sie den Hintergrund beleuchten um ein düsteres 

Glühen zu erzeugen, oder einen gelben oder roten Filter, wenn Sie die Hauptrequisiten 

ausleuchten. Probieren Sie es einfach aus – darum geht es bei dieser Technik, und diese 

Bilder sollen Ihnen nur ein paar Ideen geben, was alles möglich ist. 


FOTO: LEE FROST 

Das Schlussbild 

Ich habe ein halbes Dutzend Bilder 

gebraucht, bis ich eine Aufnahme 

hatte, mit der ich wirklich zufrieden 

war, aber es ist doch deutlich einfacher, 

wenn man die Ergebnisse sofort sehen 

kann, im Vergleich zu früher, als ich 

diese Technik mit Film probiert habe. 

February 2010 Digital SLR Photography XX



Weißabgleich für Stimmungen nutzen 

JEDE LICHTQUELLE setzt sich zu unterschiedlichen 

Anteilen aus den drei Grundfarben Rot, Grün und Blau 

(RGB) zusammen, deren Lichttemperatur in Grad Kelvin (K) 

gemessen wird. Niedrigere Temperaturen haben einen 

größeren Anteil roter Wellen und erscheinen daher wärmer, 

bei höheren Temperaturen ist der Anteil blauer Wellen 

größer und sie erscheinen kühler. Während sich unsere 

Augen jeder Lichttemperatur natürlich so anpassen, dass 

wir sie immer als weiß oder neutral sehen, braucht ein 

Kamerasensor etwas Hilfestellung. Genau zu diesem Zweck 

wurde für digitale Spiegelreflexkameras die 

Weißabgleich-Funktion entwickelt: Sie korrigiert 

unerwünschte Farbstiche, welche durch unterschiedliche 

Lichttemperaturen erzeugt werden. 

Um die Farbe des Lichts originalgetreu einzufangen, 

müssen Fotografen die Farbtemperaturen der Beleuchtung 

ihres Motivs mit dem entsprechenden Weißabgleich 

abstimmen. Die Kamera erleichtert diese Korrektur durch 

eine Vielzahl vorprogrammierter Weißabgleich- 

Einstellungen für die häufigsten Lichtverhältnisse, etwa für 

Tageslicht, Wolken, Schatten, Neonlicht, Kunstlicht und 

Blitz. Sie passen die Voreinstellung der Lichtquelle an, und 

die Kamera nimmt die notwendigen Einstellungen vor, um 

Farbstiche zu neutralisieren. Es gibt sogar einen 

automatischen Weißabgleich, wobei die Kamera die 

allgemeinen Farben des Bildes auswertet und den 

Weißabgleich entsprechend einstellt. Die 

Automatik-Einstellung ist zwar nicht unfehlbar, liefert 

jedoch in den meisten Situationen sehr zuverlässige, gute 

Ergebnisse. Allerdings verlässt man sich dabei allzu gern auf 

den automatischen Weißabgleich der Kamera und übersieht 

die riesigen kreativen Möglichkeiten, die diese 

Kamerafunktion bietet. 

Obwohl der Weißabgleich eigentlich zur Korrektur gedacht 

ist, kann er auch kreativ genutzt werden: Durch seine 

bewusste Manipulation können Sie die Stimmung und das 

“Look and Feel” Ihrer Bilder durch starke, künstliche 

Farbstiche in manchen Lichtverhältnissen dramatisch 

verändern. Stellen Sie sich den Weißabgleich als 

praktischen zusätzlichen Kamerafilter vor, mit dessen 

Einstellungen Sie die unterschiedlichsten Farbstiche auf Ihre 

Bilder anwenden können – Effekte, die ohne digitale 

Technik nur mit Hilfe von Filtern möglich wären. 

Weißabgleich ist eine kreative Funktion, die zu selten 

genutzt wird. Es wurden eigens Voreinstellungen entwickelt, 

um entweder zu niedrige Farbtemperaturen abzukühlen, 

wie etwa bei Leuchtstofflampen, oder zu hohe 

Farbtemperaturen, wie bei Regen oder im Schatten, zu 

kompensieren und eine künstlich warme Stimmung zu 

erzeugen. Aber natürlich müssen Sie nicht die 

Voreinstellungen der Kamera verwenden: Ihre digitale 

Spiegelreflexkamera besitzt eine benutzerdefinierte 

Weißabgleich-Funktion, mit der Fotografen die genaue 

Farbtemperatur manuell einstellen können – entsprechend 

der für das Bild gewünschten Atmosphäre. Um Ihnen ein 

einfaches Beispiel für kreativen Weißabgleich zu geben, fuhr 

ich an einen Strand, um eine ruhige stimmungsvolle Szene 

aufzunehmen. 

Einstellen des 

Weißabgleichs 

Die Auswahl des 

Weißabgleichs (WB) erfolgt 

einfach über das Menüsystem 

der Kamera, normalerweise 

unterhalb des Menüpunkts 

“Aufnahme”: Scrollen Sie durch die 

Voreinstellungen und wählen Sie die gewünschte aus. 

Einige DSLRs erlauben eine exakte Feinabstimmung 

des WB-Werts, individuell nach Bedarf. Für absolute 

Kontrolle wählen Sie die Einstellung “Benutzerdefiniert” 

aus und stellen dort den erforderlichen Wert ein. Einige 

Modelle können Ihre persönlichen WB-Einstellungen 

auch speichern, um sie zu einem späteren Zeitpunkt 

wieder verwenden zu können. 

Raw 

Wenn Sie Bilder im RAW-Format oder als RAW + 

JPEG aufnehmen, besteht weniger Notwendigkeit, 

den Weißabgleich in der Kamera vorzunehmen. 

RAW-Bilder sind eigentlich unbearbeitete Daten, 

deren Parameter nicht zum Zeitpunkt der 

Aufnahme auf das Bild angewendet sondern 

anschließend an die Bilddatei “angehängt” werden. 

Einstellungen wie der Weißabgleich können dabei 

mit Raw-Software wie Lightroom, Aperture oder 

der mit Ihrer DSLR gelieferten Software verändert 

und für kreative Effekte verfeinert werden. 

Schritt 1 Dieses Foto einer Fußgängerbrücke bei Flut wurde 

bei Tageslicht und mit langer Belichtungszeit aufgenommen, 

um das Wasser verwischen. Daher verwendete ich die 

WB-Voreinstellung “Tageslicht” – dies entspricht ca. 5.500 

Kelvin. Das Ergebnis wirkt natürlich – allerdings erzeugt auch 

eine technisch “korrekte” Farbwiedergabe nicht immer das 

ästhetisch beste Ergebnis. 

Schritt 2 WB ist ein kreatives praktisches Werkzeug, weil 

Sie durch Veränderung der Farbtemperatur direkt in der 

Kamera künstliche Farbstiche erzeugen können. Ich fand, 

dass zu dieser Szene eine warme Stimmung passte, wählte 

also die Voreinstellung “Schatten” – dies entspricht ca. 7.500 

Kelvin. Obwohl der orangene Farbton künstlich wirkt, ist das 

Ergebnis nicht unangenehm. 

Schritt 3 Mit der Kamera-Voreinstellung “Glühlampen” – 

dies entspricht ca. 2850 Kelvin – wird ein starker Blaustich 

erzeugt. Die Kühle passt besser zu der Szene, und das 

Ergebnis ist atmosphärisch viel stimmungsvoller als im 

Original – allerdings war der Farbstich etwas zu stark, also 

stellte ich den WB anschließend manuell ein. 


PROFI-TIPPS 

WEISSABGLEICH ZURÜCKSETZEN! 

Sobald Sie mit dem kreativen Einsatz des 

Weißabgleichs fertig sind, denken Sie daran ihn 

auf die korrekte Einstellung für Ihr 

Umgebungslicht zurückzusetzen – andernfalls 

wird dieselbe künstliche Stimmung auf alle 

nachfolgenden Bilder angewendet! 

Schritt 4 Mithilfe der Kamerafunktion “benutzerdefinierter 

Weißabgleich” wählte ich eine Farbtemperatur von 3850 

Kelvin: Dies reduziert die Intensität des Blaustichs, behält den 

künstlich-kühlen Farbton jedoch bei. Dies passt gut zur Szene 

und schafft ein visuell stärkeres, interessanteres Ergebnis als 

mit meinen ursprünglichen Einstellungen. 




Mehrfachbelichtung mit Ihrer digitalen 

Spiegelreflexkamera 

Matty Graham verrät Ihnen, wie Sie mithilfe der integrierten Mehrfachbelichtungs- 

Funktion Ihrer DSLR-Kamera an mehr als zwei Orten zugleich sein können. 

DIE MEHRFACHBELICHTUNG ERLAUBT ES IHNEN ein 

Motiv auf mehrere, unterschiedliche Stellen desselben 

Bildes aufzunehmen. Zahlreiche DSLRs bieten eine 

Mehrfachbelichtungs-Funktion an, meistens versteckt im 

Menüsystem der Kamera: Sie bewirkt, dass eine Serie aus 

mehreren Aufnahmen zu einem einzigen Bild 

verschmolzen werden. 

Wenn diese Technik funktionieren und die mehrfach 

fotografierte Szene scharf abgebildet werden soll, muss 

Ihre Kamera zwischen den Aufnahmen absolut still stehen. 

Das einzig bewegliche sollte Ihr Motiv sein, indem es bei 

jeder Belichtung seine Position wechselt. Da Ihr Motiv 

durch die Bewegung jeweils mit dem Hintergrund einer 

anderen Belichtung zusammengeführt wird, erscheint es 

1 2 

als “geisterhafte” Silhouette. Die Mehrfachbelichtungs- 

Funktion ist damit eine tolle Kameratechnik, um Ihr Motiv 

mit “Transparenzeffekt” abzulichten – wenn Sie allerdings 

mehrere feste Motive ohne diesen Effekt aufnehmen 

wollen, sollten Sie stattdessen in Photoshop Ihre 

Einzelbilder ausschneiden und die Bestandteile 

anschließend zusammenführen (siehe Kasten). 

Leider wird die Mehrfachbelichtungs-Funktion nicht von 

allen digitalen Spiegelreflexkameras angeboten, und ist 

aktuell tatsächlich in keinem Canon EOS-Modell enthalten 

– wenn Ihre DSLR sie hat (siehe Kasten), sollten Sie sich 

diesen Spaß jedoch nicht entgehen lassen. Falls die 

Funktion bei Ihnen fehlt, probieren Sie es mit unserer 

Photoshop-Technik. 

Was ist “Auto Gain”? 

Wenn Fotografen in den Tagen des Analogfilms 

eine Mehrfachbelichtung aufnehmen 

wollten, mussten sie ihre Belichtungszeiten 

mühsam selbst ausrechnen. Bei digitalen 

Spiegelreflexkameras nimmt ihnen eine Funktion 

namens Auto Gain dieses Problem ab und passt 

die einzelnen Belichtungen automatisch der 

Anzahl von Bildern Ihrer Mehrfachaufnahme an. 

Achten Sie also darauf, diese Funktion auf dem 

Menübildschirm Ihrer Kamera zu aktivieren. 

4 

Schritt 1 Zuerst muss Ihre DSLR eingestellt werden (wir 

verwenden die Nikon D80): Öffnen Sie den Menübildschirm 

und scrollen Sie durch die Optionen nach unten bis zu 

“Mehrfachbelichtung”. Wählen Sie die Funktion aus, stellen Sie 

die gewünschte Zahl der Einzelbilder Ihrer Mehrfachbelichtung 

ein und stellen Sie sicher, dass “Auto Gain” eingeschaltet ist. 

Schritt 2 Jetzt können Sie Ihre DSLR in Position bringen; wir 

wählten als Standort einen verschneiten Friedhof – passend zur 

gespenstischen Atmosphäre einer Mehrfachbelichtung. Ich 

stellte die Kamera auf den Zeitautomatik-Modus mit Blende 

f/11 ein. 

Schritt 3 Nachdem ein Freund den Auslöser bedient hat 

(obwohl Sie auch den Selbstauslöser verwenden können), sind 

die ersten Ergebnisse noch nicht sehr gut: Der Hintergrund ist 

zu hell, sodass wir unsere Position ändern müssen, und 

aufgrund der langen Verschlusszeit gab es Verwacklungen. 

Schritt 4 Als neuen Standort finden wir einen großen Baum, 

der einen dunkleren Hintergrund abgibt. Ich benutze eine 

größere Blende (f/5,6), um das Risiko von Verwacklungen zu 

vermeiden, und mache zwei Aufnahmen. Dabei ändere ich 

jeweils meine Position im Bild, bleibe aber mit dem Rücken 

zum Baum. 

3 

Mehrfachbelichtung 

in Photoshop 

In Photoshop ist dieser Effekt 

relativ schnell und einfach zu 

verwirklichen – mit dem Vorteil, 

dass Sie die Deckkraft Ihres 

Motivs ganz nach Belieben 

anpassen können, um es 

mehr oder weniger solide oder 

gespenstisch erscheinen zu 

lassen. Außerdem können Sie 

hier Ihr Motiv an beliebig vielen 

Positionen im Bild platzieren – 

wohl wissend, dass Sie für jedes 

Bild eigene Ebenen anlegen 

können, aus Anschließend 

ensteht ein nahtloses Bild. Dieses 

Verfahren ist zwar nichts für 

absolute Anfänger, aber auch 

nicht allzu schwer zu lernen. 

Schritt 1 Zuerst müssen wir alle 

Einzelbilder zu Ebenen eines einzigen 

Dokuments kombinieren. Öffnen Sie 

dafür zugleich alle Dateien, wählen Sie 

auf einer Datei „Auswahl>Alles 

auswählen“ und dann 

„Bearbeiten>Kopieren“, um den 

Bildbereich zu kopieren. Markieren Sie 

nun eine andere Datei und wählen Sie 

„Bearbeiten>Einfügen“, um das 

kopierte Bild an gleicher Position auf 

einer neuen Ebene der Datei 

einzufügen. Wiederholen Sie diesen 

Vorgang für alle Einzelbilder. 

Schritt 2 Blenden Sie die oberste 

Ebene vorübergehend aus, indem Sie 

auf das Augen-Symbol klicken, und 

klicken Sie dann auf die Ebene 

darunter, um diese zu aktivieren. 

Wählen Sie nun das 

Radiergummi-Werkzeug aus, stellen 

Sie Durchmesser und Härte nach 

Belieben ein und beginnen Sie einen 

Teil des Bildes zu entfernen, damit 

das gewünschte Detail aus der Ebene 

darunter sichtbar wird. 

Schritt 3 Blenden Sie abschließend 

durch Klicken auf das Augensymbol 

die oberste Ebene wieder ein, klicken 

Sie zur Aktivierung darauf und 

wiederholen Sie das 

Radiergummi-Verfahren. Denken Sie 

daran, diesmal einen größeren 

Bereich zu löschen, damit die Details 

aus den Ebenen direkt darunter als 

auch aus der Hintergrundebene 

sichtbar werden. 

FERTIGES BILD: Eine einfache, 

aber wirkungsvolle 

Mehrfachbelichtung. Der Anzahl 

Ihrer Einzelaufnahmen sind keine 

Grenzen gesetzt – fangen Sie also 

gleich an zu experimentieren! 



PROFI-TIPPS 

KANN IHRE DSLR DAS AUCH? 

Prüfen Sie in unserer Liste, ob Ihre DSLR über 

eine Mehrfachbelichtungs-Funktion verfügt ... 

Nikon: D3, D3x, D90, D80, D300, D300s, 

D700; Olympus: E-620, E-30; Pentax: K-7, 

K10D, K20D 

FERTIGES BILD 

Die beiden Bilder verschmelzen 

in der Kamera automatisch zu 

einem gespenstischen Porträt. 

Vor dem dunkleren Hintergrund 

des Baums bin ich deutlich 

besser zu erkennen. 




Blitzen Sie doch mal in Farbe 

Daniel Lezano hat für Sie entdeckt, wie ein Farbgelfilter auf Ihrem Blitzgerät die visuelle 

Wirkung Ihrer Bilder verändern und eine Szene stimmungsvoll beleuchten kann. 

IHR SYSTEMBLITZGERÄT ist ein Wunder der 

modernen Technik: Es liefert nicht nur in den meisten 

Fällen die richtige Lichtmenge, um Ihr Motiv perfekt 

ins Bild zu setzen, sondern bietet oftmals ungeahnte 

Möglichkeiten für Ihre Kreativität. Sie haben die Wahl 

zwischen Blitzmodi, Optionen wie 

Drahtlosübertragung oder manuelle 

Blitzlichtsteuerung mit Hilfe der 

Blitzkorrekturfunktion, und die meisten 

Blitzschuhgeräte können durch ihren Schwenkkopf 

das Blitzlicht von einer Wand oder Decke reflektieren 

lassen. 

Alle Blitzgeräte haben jedoch etwas gemeinsam: Ihr 

Licht ist neutral und farblos, damit die Farben eines 

Motivs realistisch wiedergegeben werden. Das ist bei 

Blitzgeräten eine Selbstverständlichkeit, denn 

niemand möchte einen starken Farbstich in seinem 

Blitzlicht. Oder vielleicht doch? 

Die folgende Blitztechnik dreht sich um das 

Manipulieren der Farben Ihres Blitzlichts, mit dem 

Ziel, der aufgenommenen Szene eine starke und 

dominierende Farbwirkung zu verleihen. Und das ist 

gar nicht mal so schwierig. 

Ihrem Blitzgerät einen starken Farbstich zu geben ist 

tatsächlich der einfache Teil: Sie platzieren einfach ein 

durchsichtiges, farbiges Material über den Blitzkopf. 

(Siehe Kasten für eine Auswahl möglicher Farbgels.) 

Doch es gibt dabei noch mehr zu bedenken: Wenn Sie 

das Blitzgerät direkt von der Kamera aus mit dem Gel 

einsetzen, wird Ihr Hauptmotiv erstens mit einem 

starken Farbstich beleuchtet. Sie sollten stattdessen 

zur Ausleuchtung Ihres Hauptmotivs das integrierte 

Blitzlicht der digitalen Spiegelreflexkamera 

verwenden; das externe Blitzgerät richten Sie nur auf 

den Szenenhintergrund. So erhält Ihr Motiv eine 

normale, "neutrale" Beleuchtung, während der 

Hintergrund einen starken Farbeffekt erhält. 

Außerdem muss Ihre digitale Spiegelreflexkamera das 

Blitzgerät drahtlos auslösen. Sie werden feststellen, 

dass viele Geräte drahtloses Blitzen unterstützen – 

leider erfordert diese Funktion jedoch bei den meisten 

Canon EOS-Modellen optionales Zubehör. 

Es ist aber ein einfacher und oft von Profis genutzter 

Effekt, der durchaus einen Eigenversuch wert ist. 

Blitz-Gels 

Obgleich alles, von 

buntem Bonbonpapier 

bis zu Plastikfolien als 

Farbgel-Ersatz herhalten en 

mag, sind Sie besser 

beraten, in ein Blitz- 

Gel-Set zu investieren. 

Ihr Fotohändler 

sollte einige für Sie 

bestellen können; 

wir empfehlen 

Ihnen aber das Lumiquest uest 

FXtra Gel System (ca. 21 ¤ bei NewPro) 

und das Honl Photo Filter Kit (ca. 29 ¤ bei 

Flaghead Photography). Jedes Set enthält eine 

Auswahl von Farben und Klettverschlüssen zur 

einfachen Befestigung an Ihrem Blitzkopf. Falls 

Sie ein Sortiment Bonbonpapier im Schrank 

haben, können Sie natürlich auch versuchen, 

diese mittels Gummiband zu befestigen. Das 

mag sogar funktionieren, ist aber kein Ersatz 

für professionelle Gels, wenn es auf Qualität 

ankommt. 

Schritt 1 Eine Aufnahme mit Standardblitz vermittelt Ihnen 

zunächst einen Eindruck der Originalszene. Das 

kamerainterne Blitzgerät hat unser Motiv zwar ausreichend 

belichtet, erzeugt jedoch ein eher flaues Gesamtbild mit einem 

schweren Schatten auf der Wand im Hintergrund. 

Schritt 2 Um die Sache etwas zu erhellen, nehmen wir 

dieselbe Szene erneut auf, diesmal aber mit einem zusätzlichen 

externen Blitzgerät. Wir haben ein Farbgel ausgesucht und es 

am separaten Blitzgerät befestigt, welches auf den Hintergrund 

gerichtet und drahtlos ausgelöst wird. Detaillierte Anleitungen 

zu diesem Verfahren finden Sie in Ihrem Kit. 

Schritt 3 Die zweite Aufnahme brachte das gewünschte 

Resultat und war leicht umzusetzen, da die Belichtung 

automatisch durch die Kamera und das Blitzgerät gesteuert 

wurde. Für diese letzte Aufnahme zogen wir das Blitzgerät 

neben das Motiv und neigten es zurück, um sowohl die 

Motivoberflächen als auch den Hintergrund farbig 

auszuleuchten. 


EIN SCHUSS VON ROT 

Der professionelle Porträt- und 

Hochzeitsfotograf Brett 

Harkness verwendet Farbgels 

regelmäßig, um Szenen farbig 

auszuleuchten. Ein hinter der 

Braut platziertes Blitzlicht mit 

rotem Gel beseitigt die 

Schatten und der Hintergrund 

wird visuell effektvoll betont. 

FOTO: BRETT HARKNESS



UMGEHEN 

LERNEN! 

EINMALEINS DER 

KOMPOSITION 

Die Lichtqualität mag zwar wichtig sein, und ein interessantes Motiv ist auch entscheidend, aber die Art und 

Weise, wie ein Bild aufgebaut ist, ist für den Erfolg oder Misserfolg ausschlaggebender als alles andere. 

FÜR ANFÄNGER IST die Komposition eines Bildes oft der am schwersten 

nachvollziehbare Aspekt beim Fotografieren. Dies liegt in erster Linie daran, 

dass Komposition ein kreativer Prozess ist, der darauf basiert, wie wir 

individuelldie Welt sehen. Es handelt sich dabei nicht um ein technisches 

Problem, wie die Auswahl der richtigen Belichtung oder des besten Filters. 

Hier gibt es kein „Richtig“ oder „Falsch“ – allerdings sehr wohl einen 

„Erfolg“ oder „Misserfolg“ –, weil Komposition die Grundlage ist, auf der 

alles andere basiert, und zwar unabhängig vom Motiv, das Sie 

fotografieren. 

Tatsächlich die Komposition gar kein schwer verständliches Konzept. Sie 

ordnen lediglich die Elemente einer Szene so im Sucher Ihrer Kamera an, 

dass sie ein optisch angenehmes Ganzes ergeben. 

Eine erfolgreiche Komposition ist ausgewogen und optisch ansprechend. 

Sie führt das Auge des Betrachters im Bild herum, damit es alle wichtigen 

Elemente mühelos aufnehmen kann. Eine unaufgeräumte Komposition hat 

die gegenteilige Wirkung. Sie bietet dem Auge keinen Halt, sodass sich der 

Betrachter fragt, wo er zuerst hinschauen soll. Und, was noch schlimmer 

ist, sie kann die Aufmerksamkeit des Betrachters nicht binden. In diesem 

Leitfaden für Anfänger wird Ihnen gezeigt, wie Sie die Komposition jedes 

Mal wieder erfolgreich gestalten, und zwar nicht nur, indem Sie die Regeln 

beachten, sondern auch, indem Sie sie brechen. Befolgen Sie den Rat 

unserer Experten, und Ihre Bilder werden besser denn je.


KOMPOSITION 

Die Grundlagen der Komposition 

JEDESMAL WENN WIR UNS EINE KAMERA vor das Auge halten, um ein Foto zu machen, 

nehmen wir eine „Komposition“ vor. Viele Fotografen machen jedoch den Fehler, nicht zu 

überlegen, ob das, was sie im Sucher sehen, auch wirklich interessant ist, bevor sie auf den 

Auslöser drücken. 

Maler sind Fotografen gegenüber klar im Vorteil, weil sie mit einer leeren Leinwand anfangen, 

die sie dann allmählich füllen. Sie können also Dinge ein wenig verschieben, bislang nicht 

vorhandene Dinge hinzufügen oder Elemente weglassen, die die Komposition zerstören und 

vom Hauptgeschehen ablenken. Unsere Leinwand ist bereits gefüllt, sodass wir uns 

entscheiden müssen, welchen Teil einer Szene oder eines Motivs wir erfassen möchten. Um 

dies erfolgreich umzusetzen, gibt es verschiedene Hilfsmittel und Tricks. Die so genannte 

Drittelregel ist ein klassisches und wirkungsvolles Kompositionswerkzeug. Natürliche oder 

künstliche Linien können dazu verwendet werden, das Auge in einem Bild herum zu führen. 

Interessante Objekte im Vordergrund verleihen dem Bild eine Tiefe und ein Größenverhältnis. 

Farbe hat eine große Aussagekraft und kann bestimmte Elemente hervorheben, sodass sie die 

Komposition dominieren oder die allgemeine Stimmung des Bildes beeinflussen. 

Mit der Wahl des Objektivs können wir genau kontrollieren, was im Bild erscheint und auch wie 

die Perspektive aufgenommen wird, während mit dem Standpunkt die Beziehung zwischen 

den Elementen in einer Szene verändert wird. Letztendlich sind jedoch Ihre Augen die 

wichtigsten Werkzeuge, die Ihnen zur Verfügung stehen. Und Ihre Kompositionsfertigkeiten 

werden sich nur verbessern, indem Sie Ihre Augen einsetzen und darüber nachdenken, was Sie 

tun. Um dies zu belegen, haben wir drei regelmäßige Mitarbeiter gebeten, uns anhand ihrer 

Lieblingsmotive zu zeigen, wie dies funktioniert. 

1) Drittelregel 

Die Drittelregel ist die gängigste „Regel“ beim Fotografieren. Sie wurde zuerst von 

Künstlern zum Malen von Landschaften erdacht. Sie basiert auf der Vorstellung, den 

Bildbereich in Drittel einzuteilen und die gewünschten Blickpunkte an der 

Schnittstelle dieser Drittel zu platzieren, um eine ausgewogene Komposition zu 

erhalten. Ein Fotograf kann dies tun, indem er den Sucher einfach in ein imaginäres 

Gitter mit zwei horizontalen und zwei vertikalen Linien einteilt. Verwenden Sie die 

horizontalen Linien zur Positionierung des Horizonts, die untere Linie zum Betonen 

des Vordergrunds und die obere Linie zum Betonen des Himmels. Verwenden Sie die 

vertikalen Linien zur Positionierung von Elementen, wie Gebäuden, Bäumen oder 

eines Menschen. Die vier Schnittpunkte schließlich eignen sich als ideal zum 

Platzieren der Hauptblickpunkte. 

BJORN THOMASSEN ADAM BURTON 

2) Hinführungslinien 

Hinführungslinien können aus einer guten Landschaftsaufnahme eine tolle 

Landschaftsaufnahme machen, weil sie einen natürlichen Einstieg in die 

Komposition bieten und das Auge des Betrachters in die Szene hinein führen. Dabei 

kann es sich um Flüsse, Bäche, Mauern und Hecken in Landschaften oder Arme und 

Beine bei der Aufnahme von Menschen handeln – jede Linie, die in und durch das 

Bild führt, eignet sich hierfür. Wenn die Linien eine diagonale Richtung haben, sollten 

sie idealerweise von links unten nach rechts oben verlaufen, wo Sie entsprechend der 

Drittelregel hoffentlich Ihren Blickpunkt platziert haben. Zusammenlaufende Linien 

sind noch wirkungsvoller, da sie das Auge nicht nur in und durch die Szene führen, 

sondern dem Bild auch noch ein Gefühl von Entfernung und Tiefe vermitteln, sodass 

die Komposition dreidimensional wirkt. 

HELEN DIXON 

HELEN DIXON 

3) Interessanter Vordergrund 

Wenn Sie einen Gegenstand in den Vordergrund einer Komposition setzen, schaffen Sie 

damit Tiefe und ein Größenverhältnis. Dies ist am einfachsten und wirkungsvollsten, 

wenn Sie ein Weitwinkelobjektiv verwenden, da Sie damit Elemente aufnehmen 

können, die buchstäblich zu Ihren Füßen liegen. Diese Objektive scheinen auch die 

Perspektive zu überzeichnen, sodass Motive, die näher an der Kamera sind, viel größer 

sind als die weiter entfernten Gegenstände. Die Illusion erzeugt Tiefe, weil Ihr Gehirn 

weiß, dass die weiter entfernten Gegenstände normalerweise größer sind, und daher 

davon ausgeht, dass sie weiter weg sind. Eine Landschaft ist voller Gegenstände, die das 

Potenzial für einen interessanten Vordergrund haben, wie Felsen, Treibholz und Blumen. 

Verwenden Sie eine kleine Blende (f/16 oder f/22), um die Tiefenschärfe zu maximieren. 

Denn wenn nicht alles in der Komposition von vorne nach hinten scharf ist, werden Ihre 

Bemühungen vergeblich sein. 

4) Farbe 

Farbe lässt ein Bild nicht nur realistisch erscheinen, sie kann auch die Stimmung 

eines Fotos beeinflussen. Warme Farben wie Gelb und Orange wirken wohltuend und 

beruhigend, während Grün erfrischend ist und Blau kalt und feindselig sein kann. 

Gegensätzliche Farben wie Blau und Gelb oder Rot und Grün machen die 

Komposition auffälliger, während sich ergänzende Farben wie Rot und Gelb weicher 

und stimmungsvoller sind. Warme Farben sollen vorrücken, sodass sie in einem Foto 

gut in den Vordergrund passen, während kühle Farben (Grün und Blau) 

zurückweichen und sich deshalb besser für den Hintergrund eignen. Rot ist 

schließlich die kräftigste Farbe überhaupt und dominiert eine Komposition, auch 

wenn es im Bild nur kleine rote Bereiche gibt. 



FOTO: BJORN THOMASSEN 

5) Objektive 

Als erstes müssen Sie bei der Komposition eines Fotos entscheiden, 

wie viel oder wie wenig einer Szene bzw. eines Motivs Sie in das Bild 

aufnehmen möchten. Und dies wird in erster Linie vom verwendeten 

Objektiv bestimmt. Weitwinkelobjektive haben naturgemäß einen 

großzügigen Blickwinkel und können mehr erfassen als unsere Augen 

sehen können. Teleobjektive hingegen vergrößern die Szene, sodass 

Sie wählerischer sein können, wenn es darum geht, was Sie in die 

Komposition aufnehmen möchten. Zoomobjektive, die Weitwinkelund 

Teleobjektiveinstellungen umfassen, sind ideal, weil Sie sehr 

genau kontrollieren können, was Sie aufnehmen und nicht aufnehmen 

möchten. Aber Objektive können noch mehr – sie ermöglichen Ihnen 

auch den Einsatz von Perspektive und Größenverhältnissen. 

Weitwinkelobjektive scheinen die Perspektive zu strecken, sodass die 

Elemente in einer Szene weiter voneinander entfernt erscheinen. Das 

ist gut für die Betonung von Linien und interessanten Objekten im 

Vordergrund. Teleobjektive dagegen scheinen die Perspektive zu 

komprimieren, sodass die Elemente in einer Szene näher aneinander 

wirken als sie wirklich sind. Damit können Sie dramatische Bilder 

schaffen. Weitwinkelobjektive sorgen schließlich noch für eine große 

Tiefenschärfe, vor allem in Verbindung mit kleinen Blendenöffnungen, 

sodass Sie eine Schärfe von vorne nach hinten erzielen können. 

Teleobjektive hingegen verringern die Tiefenschärfe, sodass Sie den 

Hintergrund und/oder Vordergrund unscharf darstellen und bestimmte 

Teile des Bildes auf diese Weise hervorheben können – bei 

Porträtaufnahmen zum Beispiel eine Person. 

Arbeiten mit Live-View und Suchergitterlinien 

Wenn Ihre DSLR mit der Live-View-Funktion ausgestattet ist, können Sie damit die Komposition eines Bildes 

wesentlich wirkungsvoller als über den Sucher überprüfen, bevor Sie die Aufnahme machen. Dies liegt daran, 

dass Sie sich durch die Verwendung des LCD-Monitors hinten von der Szene lösen und eine objektivere 

Beurteilung vornehmen können. Bei einigen Suchern können Gitterlinien am Bildschirm eingeblendet werden, 

mit deren Hilfe Sie den Rahmen einteilen und die wichtigen Elemente positionieren können – ähnlich wie bei 

der Drittelregel. 

Bei einigen DSLRs können im Sucher oder auf 

dem LCD-Bildschirm mittels einer speziellen 

Funktion Gitterlinien eingeblendet werden. 

Live-View ist eine andere Hilfsfunktion, die Sie 

für eine genaue Komposition verwenden 

können. 



KOMPOSITION: LANDSCHAFTEN 

So entstehen perfekte Landschaftsbilder 

BEIM FOTOGRAFIEREN EINES LANDSCHAFTSMOTIVS begehen viele Fotografen einen kapitalen Fehler 

und zwar meist dann, wenn sie zum ersten Mal einen Ort besuchen: Sie nehmen das erstbeste Motiv ins 

Visier und fotografieren. Diese Aufnahmen werden jedoch nur selten wirklich gut. Wenn Ihre Bilder 

wirklich gelingen sollen, dann wandern Sie ruhig eine Weile umher, um das Motiv aus unterschiedlichen 

Winkeln zu betrachten. 

Wenn es in der Landschaft ein eindeutiges Hauptmotiv gibt, dann können sie es mithilfe der Drittelregel 

positionieren und erreichen so eine harmonische Bildkomposition, die auch angenehm zu betrachten ist. 

Um den Blick des Betrachters in und durch das Bild zu führen, können Sie Ihre Aufnahme mit so 

genannten Führungslinien gestalten, das sind z.B. Linien in der Landschaft wie Bäche und Flüsse oder 

auch Wege, Mauern und Zäune. 

Ein Blickfang im Vordergrund verleiht Ihren Landschaftsfotos Tiefe und Raum. Ihr fertiges Bild sollte die 

Atmosphäre des Ortes einfangen und dem Betrachter den Eindruck geben, als könne er in das Bild 

hineinlaufen. 

Nehmen Sie die Landschaft auch aus verschiedenen Winkeln und von unterschiedlichen Standorten in 

Augenschein. Die Bildgestaltung Ihres Motivs gewinnt schon allein dadurch, dass Sie die Kamera näher 

zum Boden bringen, indem Sie sich hinknien. Auch wenn Sie sich auf eine Mauer stellen und somit die 

Position der Kamera erhöhen, erhalten Sie einen genaueren Blick für die Weite der Landschaft. Übung 

macht den Meister und mit der Zeit werden Sie in der Lage sein, Ihre Bilder ganz intuitiv zu gestalten. 

Vorbereitung Sind Sie zum ersten Mal vor Ort: verschaffen Sie sich 

zunächst einen Überblick über mögliche Motive und nehmen Sie markante 

Orientierungspunkte zur Kenntnis. Stellen sie Ihre Kamera auf ein Stativ, da es 

die Feineinstellung der Komposition erleichtert. Zudem können Sie dann eine 

kleine Blende nutzen (in der Regel f/11, f16 oder f/22) um die Schärfentiefe zu 

maximieren und Verwacklern bei langen Verschlusszeiten vorzubeugen. 

Schritt 1 Nutzen Sie für eine harmonische Bildkomposition 

die Drittelregel. Stellen Sie sich im Sucher ein Gitternetz mit 

zwei horizontalen und zwei vertikalen Linien vor und 

positionieren Sie Ihr Hauptmotiv dort, wo sich die Linien 

kreuzen. (Bei manchen DSLR-Kameras lässt sich ein 

Gitternetz einblenden). 

Schritt 2 Durch ein Vordergrundmotiv entsteht ein Gefühl 

von Raum und Tiefe und das Bild wirkt nicht zwei-, sondern 

dreidimensional. Nutzen Sie ein Weitwinkelobjektiv und 

heben Sie besondere Erscheinungen im Vordergrund wie 

diese Steine hervor, indem Sie sie schön nah heranzoomen. 

Schritt 3 Besonderheiten natürlicher oder künstlicher Art 

können zum Einrahmen eines Motivs dienen und lenken den 

Blick des Betrachters zum Hauptmotiv. Hier im Bild formen 

die Pfeiler der Seebrücke, die bei Ebbe sichtbar werden, 

einen perfekten Rahmen für die Burg in der Ferne. 

Schritt 4 Ein sehr wirkungsvolles Mittel der Bildgestaltung 

sind Führungslinien, da der Betrachter automatisch diesen 

Linien folgt. Dieser Zaun bietet einen überzeugenden 

Bildeinstieg und führt das Auge dann durch die Landschaft, 

hinauf zur Burg. Das Hochformat verstärkt die Wirkung noch. 

Schritt 5 Wechseln Sie, sobald Sie einige Bilder im Kasten 

haben, ruhig auch mal den Standort und sehen sich nach 

möglichen Motiven um. Sie müssen sie nicht unbedingt aus der 

Nähe fotografieren. Schaffen Sie ruhig eine Distanz zu Ihrem 

Hauptmotiv und Sie erhalten eine Fülle an Möglichkeiten. 

PROFI-TIPPS 

NUTZEN SIE DAS KAMERADISPLAY 

Die Grossen, hellen LC-Displays auf der 

Rückseite der modernsten DSLR-Kamera 

eignen sich hirvorragend zur Beurteilung der 

Bildkomposition. Sie können Ihr Bild losgelöst 

von der echten Landschaft begutachten, Was 

mehr Objectivität zulässt. 

Was 


Ein Bild zum Abschluss 

Ein verrosteter Eisenring am Landesteg 

war mein ungewöhnlichstes Motiv. Die 

Kamera stand dicht über dem Boden 

und ich stellte die kleinste Brennweite 

(17mm) meines Weitwinkelobjektivs 

(17-40mm) ein, um die Perspektive zu 

übertreiben. Mit einer Blendenöffnung 

von f/22 maximierte ich die 

Schärfentiefe, damit auch Objekte im 

Vorder- und Hintergrund scharf 

abgebildet werden.


KOMPOSITION: LANDSCHAFTEN 

Herausragende Landschaftsaufnahmen 

DIE DRITTELREGEL und andere Kompositionshilfsmittel können zwar eingesetzt werden, 

um interessante Landschaftsbilder zu machen, müssen aber nicht bei jeder Aufnahme 

angewendet werden. Im Gegenteil: Durch das Nichteinhalten dieser so genannten 

„Regeln“ können häufig auffälligere Bilder entstehen als durch deren Einhaltung. Oft sind 

die daraus resultierenden Aufnahmen unkonventioneller und in vielen Fällen optisch 

ansprechender, sodass sie die Aufmerksamkeit des Betrachters länger fesseln. 

Sie müssen bei der Komposition immer daran denken, dass es sich dabei um einen 

intuitiven, instinktiven Prozess handeln sollte, der auf Ihrem eigenen, einzigartigen 

Blickwinkel und der aufzunehmenden Landschaft basiert. Es gibt kein „Richtig“ oder 

„Falsch“ – nur eine endlose Anzahl von Möglichkeiten. Wenn Sie darüber nachdenken, 

was Sie möglicherweise falsch machen, und versuchen, sich an die Konventionen zu 

halten, wird dieser Blickwinkel eingeschränkt, und die Aufnahmen, die Sie machen, 

unterscheiden sich nicht von den Bildern anderer Fotografen. 

Wenn Sie die „Kompositionsregeln“ also einmal gelernt haben und in Ihrer Arbeit 

anwenden können, richten Sie sich darauf ein, sie gelegentlich zu brechen, und warten Sie 

ab, was dann passiert. Möglicherweise werden Sie angenehm überrascht sein! 

Schritt 1 Die vielleicht klassischste „Kompositionsregel“, die förmlich danach schreit, gebrochen zu werden, lautet: 

„Platzieren Sie das Hauptmotiv niemals in der Mitte des Bildes.“ Dies wird empfohlen, weil die daraus resultierende Komposition 

statisch erscheint und keine Aussagekraft besitzt. Was die Landschaftsfotografie betrifft, kann dies aber eine besonders positive 

Wirkung haben. 

Schritt 2 Uns wird immer gesagt, darauf zu achten, dass 

keine Menschen im Bild sind. In einigen Situationen lohnt es 

sich jedoch, ein oder zwei Menschen in das Bild 

aufzunehmen, da sie dem Betrachter einen Sinn für 

Größenverhältnisse bieten. 

Niemand in der Nähe? Dann stellen Sie den Selbstauslöser an 

der Kamera ein, gehen Sie in die Landschaft, und nehmen Sie 

sich selber auf. Wenn Sie richtig herausstechen möchten, 

tragen Sie eine rote Jacke. 


PROFI-TIPPS 

SEIEN SIE EIN QUERDENKER 

Damit Sie wissen, wann Sie die 

Kompositionsregeln brechen sollen, stellen Sie 

sich die Szene als eine Aneinanderreihung von 

Formen und Farben vor. Damit lösen Sie sich 

vom Bild und können Ihrer Fantasie freien 

Lauf lassen. 

Letzter Schritt 

Bei der erfolgreichsten Aufnahme, die von 

diesem Ort gemacht wurde, werden zwei 

goldene Kompositionsregeln gebrochen – den 

Horizont in der Mitte des Bildes und den 

Hauptblickpunkt genau mittig zu platzieren. 

Aber wenn Sie eine Szene finden, die sich im 

Wasser widerspiegelt, ist diese Methode 

normalerweise am wirkungsvollsten – sie sorgt 

für eine ausgewogene, ruhige Komposition, die 

eine regelrechte Augenweide ist. 

Schritt 3 Landschaften müssen nicht immer eine 

klassische Komposition aufweisen. Mit einer einfacheren, 

abstrakteren Herangehensweise können Sie oft auffallende 

Bilder machen. In diesem Fall wurde die Kamera nach oben 

geneigt, um jegliche Spuren eines Vordergrundes zu 

entfernen und den Berg im Hintergrund vor dem Himmel zu 

fotografieren. 

Schritt 4 Landschaftsfotografen verwenden 

normalerweise kleine Blenden, wie f/16 oder f/22, um die 

Tiefenschärfe zu maximieren und sicher zu sein, dass die 

gesamte Landschaft gestochen scharf wird. Aber das muss 

nicht sein. Manchmal kann es genauso wirkungsvoll sein, die 

größte Blende einzustellen und mit minimaler Tiefenschärfe 

herumzuexperimentieren. 

Schritt 5 Die Hauptszene zu verdecken ist in der Regel ein 

absolutes Tabu, was Komposition betrifft. Aber bei der 

richtigen Landschaft kann diese Technik, wenn sie bewusst 

eingesetzt wird, eine durchaus gute Wirkung zeigen. Hier 

wird das Bild halbiert, indem der Laternenmast in der Mitte 

der Komposition platziert wird, sodass er den Blick auf den 

Hügel versperrt. Aber es funktioniert, weil der Betrachter 

unbedingt noch einmal hinschauen muss. 



KOMPOSITION: PORTRÄTS 

‘Regeln’ in der Praxis 

Praktisch jeder, der eine Kamera besitzt, fotografiert auch Menschen, seien es Freunde, 

Mitglieder der Familie oder professionelle Modelle. Doch oft wird einfach drauflos 

geknipst, und am Ende erhält man ...naja, eben nur einen Schnappschuss! Dabei kann 

ein wenig Vorausplanung die Komposition Ihrer Porträts auch langfristig verbessern – und 

sogar die Persönlichkeit des Modells besser zur Geltung bringen. 

Die Grundregeln der Komposition gelten für die Porträtfotografie ebenso wie für alle 

anderen Aufnahmesituationen: Die Drittel-Regel, das Ausfüllen des Bildfelds sowie die 

Planung von Szene und Hintergrund sind Faktoren, die entscheidend zur Verbesserung 

von Porträtaufnahmen beitragen. Bei richtiger und kreativer Anwendung helfen Ihnen 

diese Richtlinien dabei, Ihre Schnappschüsse in wirkungsvolle Bilder zu verwandeln, die 

man mit Freude betrachtet. In den folgenden Schritten zeigen wir, welchen Unterschied 

die Anwendung von Regeln für Ihre Bilder ausmachen kann. 

Aufbau 

Schritt 1 Diese erste 

Aufnahme ist ein Beispiel 

dafür, was man nicht tun 

sollte. Ohne Rücksicht auf 

jegliche 

“Kompositionsregeln” ist 

dies vielleicht ein hübscher 

Schnappschuss; jedoch 

liegt das wichtigste 

Bildelement (die Augen) 

nicht auf einer Drittellinie 

und die Komposition wirkt 

ziemlich unbeholfen. 

Zudem lenkt das Gebäude 

im Hintergrund das Auge 

des Betrachters ab, und die 

aus dem Kopf des Modells 

ragenden grünen Bäume 

sehen auch nicht gut aus. 

Für den Anfänger ist die 

Beachtung des 

Bildhintergrunds tatsächlich 

am einfachsten, um die 

Komposition seiner Porträts 

schnell zu verbessern. 

Links: Schritt 2 Alle Fans von Rocky Horror 

kennen den Satz: “It’s just a jump to the left!” In 

meiner nächsten Aufnahme bat ich also mein 

Modell, nur einen Schritt nach links zu tun – und der 

viel schlichtere Hintergrund dort hat die 

Bildkomposition sofort verbessert. 

Im Vergleich zum ersten Bild erkennen Sie sofort die 

Verbesserung der Gesamtaufnahme: Texturen und 

Farbtöne sind einfacher, sodass der Betrachter sich 

auf das Gesicht des Modells konzentrieren kann. 

Oben: Schritt 3 Die Position der Augen im Bild 

beeinflusst die Komposition: Allgemein 

funktionieren Porträts am besten, wenn sich die 

Augen im oberen Drittel des Bildes befinden, sodass 

der Betrachter von oben nach unten geführt wird. 

Mit diesem Ziel ging ich deshalb näher heran und 

verwendete eine 70mm-Einstellung, anstelle der 

50mm der vorherigen zwei Aufnahmen. Auf diese 

kurze Entfernung konnte ich das Bild besser mit 

dem Gesicht des Modells ausfüllen und zudem den 

Hintergrund verschwimmen lassen. 


PROFI-TIPPS 

ZUSAMMENGEFASST... 

Ob die Porträtfotografie noch neu für Sie ist, oder 

Sie nur Ihre Ergebnisse verbessern möchten, 

denken Sie vor Allem an die zwei 

Schlüsselelemente jeder Komposition: die 

Position der Augen im Bild und den Hintergrund nd 

Fertiges Bild Die Bildkomposition 

könnte auf verschiedene Weise noch weiter 

verbessert werden: Ein Nahporträt, in dem 

das Gesicht ganz das Bild ausfüllt, wirkt 

zugleich intimer. Also zoomte ich bis auf 

100mm heran, verschob dazu die 

Haupt-Bildelemente (Augen und 

Haarband) ins linke obere Drittel und 

fotografierte aus einem Winkel, um eine 

dynamischere Wirkung zu erzeugen. Die 

größere Blendenöffnung von f/6,3 ließ den 

Hintergrund vollständig verschwimmen 

und sorgte für ein erfreuliches Ergebnis.


KOMPOSITION: PORTRÄTS 

Regeln sind leicht zu brechen! 

KOMPOSITIONSREGELN AUF PORTRÄTS ANZUWENDEN – etwa die Augen im 

oberen Drittel zu platzieren sowie der Einsatz von Diagonalen und Einführungslinien 

– ist eine gute Möglichkeit zur Verbesserung Ihrer Porträtaufnahmen. Doch wie Sie 

zweifellos beim Lernen entdecken werden, sind diese Regeln manchmal dazu da, 

gebrochen zu werden; gerade bei der Komposition von Porträts kann das Brechen 

dieser Regeln zu originellen Aufnahmen führen. 

Für diesen Anfänger-Leitfaden wählte ich daher eine etwas andere Form der 

Porträtaufnahme; dazu steckte ich mein 50mm-Festobjektiv zurück in die Tasche, 

um stattdessen mit einem 17mm-Weitwinkel zu arbeiten. Dieser Objektivtyp ist 

meist weniger vorteilhaft für Porträts, da er die Gesichtszüge des Modells verzerren 

kann; gute Komposition ist deshalb noch wichtiger als sonst! Natürlich müssen Sie 

den Gestaltungselementen – Drittel-Regel, Hintergrund und Textur des Motivs usw. 

– besondere Aufmerksamkeit widmen, Sie sollten aber auch überlegen, wie man 

diese Regeln ein wenig verfremden kann, um ein originelleres Porträt zu erhalten. 

Set-up 

Schritt 1 Für meine erste 

Aufnahme setzte ich mein 

17mm-Objektiv auf eine 

DSLR mit Vollformatsensor 

und erhielt so ein extrem 

verzerrtes Bild des Motivs. 

Über die Positionierung der 

Augen dachte ich wenig 

nach, sodass sie etwas 

unkonventionell in der 

Bildmitte liegen, noch 

schenkte ich Hintergrund 

oder Umgebung weitere 

Beachtung. Außerdem 

wählte ich einen leicht 

abgeschrägten Winkel, 

sodass meine Komposition 

ziemlich komisch wirkt. 

Zwar funktionieren die 

Beine als gute 

Führungslinien, aber der 

Bruch mit den 

kompositorischen Regeln 

hat diesen Versuch eher 

verdorben. Das geht auf 

jeden Fall noch besser! 

Links: Schritt 2 Für die zweite Aufnahme 

behielt ich die 17mm Brennweite bei und bat mein 

Modell, sich umzudrehen und aus kurzer Entfernung 

in die Kamera zu schauen. Obwohl die Augen des 

Modells nicht auf einer Drittellinie liegen (was die 

Aufnahme vielleicht verbessert hätte), funktioniert 

der Ellenbogen als Führungslinie aus dem unteren 

linken Drittel besser als im vorherigen Bild. 

Normalerweise würde man in einem Porträt 

vermeiden, dass die Füße des Modells zu klein 

erscheinen; der Bruch mit dieser Regel sorgt jedoch 

für eine interessante Perspektive. 

Oben: Schritt 3 Mit dieser Aufnahme wurden 

die Regeln der Fokussierung auf den Kopf gestellt: 

Anstatt auf die Augen des Modells, konzentrierte ich 

mich auf die Blätter in ihrer Hand. Meine Blende von 

f/4 hat bewirkt, dass ihr Gesicht verwischt – was 

man bei einer Porträtaufnahme normalerweise nicht 

tun würde. Dieses Bild jedoch wird damit 

interessanter – und dank des größeren Winkels 

gelang es mir, die beiden Hauptmotive der Szene am 

oberen und unteren Bildrand zu platzieren. 


PROFI-TIPPS 

BIEGEN IST BESSER ALS BRECHEN! 

Die Abwandlung von Kompositionsregeln 

kann Ihre Porträts spürbar interessanter 

machen; verlieren Sie sie aber nicht ganz 

aus den Augen, sonst sinkt Ihre 

Erfolgsquote! 

Fertiges Bild Diese Aufnahme ist 

praktisch eine Kombination aus den beiden 

anderen: Ich blieb bei meinem 

Weitwinkelobjektiv und machte die 

Aufnahme von oberhalb des Modells mit 

einer Blende von f/4. Eine Kopfhälfte ließ 

ich bewusst “außen vor” und neigte dazu 

ihren Hut, sodass nur noch eines der 

Augen zu sehen war. Außerdem sorgte ich 

für einen einfach strukturierten 

Hintergrund (ein Läufer aus dem Haus), 

der mehr verstärkt als ablenkt. Bei dieser 

Aufnahme funktioniert auch der schräge 

Winkel besser.


KOMPOSITION: NAHAUFNAHMEN 

Der Bildaufbau bei Nahaufnahmen 

KOMPOSITION IST DIE FÄHIGKEIT, die wichtigsten Elemente so im Sucher zu arrangieren, 

dass sie visuell attraktiv erscheinen. In der Realität sind die Unterschiede zwischen einem 

schlecht und einem gut aufgebauten Bild oft nur sehr subtil, aber wenn der Bildaufbau nicht 

stimmig ist, kann die Aussagekraft eines Bildes stark darunter leiden. Mit zunehmender 

Erfahrung werden Ihre kompositorischen Fähigkeiten immer natürlicher und intuitiver werden. 

Anfänger tun jedoch gut daran, bewusst an den Aufbau heranzugehen, um alles richtig zu 

machen. 

Egal, welches Motiv Sie fotografieren möchten – eine gute Bildkomposition ist wesentlich. 

Man könnte allerdings behaupten, dass sie bei Nahaufnahmen noch mehr an Wichtigkeit 

zunimmt. Der Grad der Vergrößerung macht jeden Fehler deutlich – auch die beim Bildaufbau 

– und die präzise Wahl des Bildausschnitts erlangt somit besondere Bedeutung. Alle 

grundsätzlichen Regeln der Bildkomposition finden auch bei Nahaufnahmen Anwendung. Die 

Drittelregel ist dabei die wichtigste. Stellen Sie sich einfach vor, das Bild sei durch ein 

Gitternetz von zwei horizontalen und zwei vertikalen Linien in neun gleich große Felder 

unterteilt. Wenn Sie nun versuchen, die hauptsächlichen Elemente Ihres Motivs entlang dieser 

Linien oder deren Schnittpunkte anzuordnen, macht das einen gewaltigen Unterschied aus. 

Die Tiefenschärfe geht beim Fotografieren mit einem hohen Wiedergabemaßstab nicht über 

ein paar Millimeter hinaus, was die Benutzung von Linien, die in das Bild hinein führen, bei 

Nahaufnahmen weniger gebräuchlich werden lässt. Die begrenzte Tiefenschärfe, die mit 

Nahaufnahmen einhergeht, ist jedoch nicht immer nur von Nachteil – sie kann sich im 

Gegenteil sogar als sinnvolles kompositionelles und kreatives Werkzeug erweisen. Wenn Sie 

Nahaufnahmen machen, können Sie fast alles außer Ihrem Fokuspunkt weichzeichnen. 

Damit leiten Sie das Auge des Betrachters zu ihrem zentralen Fokuspunkt. Sie können Ihr 

Motiv aus seiner Umgebung heraus lösen und somit sehr aussagekräftige Bildkompositionen 

schaffen. Das beste Ergebnis wird dabei oft mit einer relativ großen Blende wie f/4 oder sogar 

f/2,8 erzielt. Wenn Sie jedoch eine solch geringe Tiefenschärfe verwenden, muss die 

Fokussierung akkurat sein. Die Benutzung eines Stativs ist hier hilfreich. 

Aufbau Einige digitale SLRs 

verfügen über ein Gitternetz, das 

man im Sucher über seinen 

Bildausschnitt legen kann. Dies ist 

eine große Hilfe beim Bildaufbau. Die 

Grundeinstellung wird meistens über 

eines der Menüs der Kamera 

angewählt. Für mehr Informationen, 

wie Sie zu dem entsprechenden 

Menüpunkt gelangen, schlagen Sie 

bitte in der Bedienungsanleitung 

Ihrer Kamera nach. 

Schritt 1 Egal, wie Ihr Motiv aussieht; es ist wichtig, dass Sie sich Gedanken über den 

Bildaufbau machen. Als ich eine Libelle auf einem farbenfrohen Pflasterstein entdeckte, 

brachte ich ein 105mm Makroobjektiv an meiner Kamera an und entschied mich für einen 

Blickwinkel von oben nach unten. Die Libelle nahm den gesamten Sucher ein, aber mit dem 

Insekt in der Mitte des Bildausschnitts sieht das Bild recht langweilig und bewegungslos aus. 

Schritt 2 Ich wandte die Drittelregel an und veränderte meinen Bildaufbau dahingehend, 

dass die Libelle sich nun etwas links von der Bildmitte befand. Ich ging noch etwas weiter 

zurück, um mehr Platz um mein Motiv herum zu schaffen. Das Ergebnis sieht schon besser 

aus, aber dem Bild fehlt es immer noch an Bewegung, weil der Körper der Libelle parallel zum 

Rand des Bildausschnitts ausgerichtet ist. 

Schritt 3 Ich behielt die Position der Libelle etwas links von der Bildmitte bei, richtete die 

Kamera dabei aber ein wenig anders aus, so dass der Körper des Insekts nicht mehr parallel 

zum Bildrand war. Trotzdem erschien mir der Bildaufbau immer noch nicht richtig. Der leere 

Bereich half da auch nicht, da die Libelle davon abgewandt war. In der Tat schien sie direkt auf 

einen Punkt außerhalb des Bildausschnitts herauszuschauen und das Auge des Betrachters 

folgte ihrem Blick. 

Schritt 4 Eine subtile Veränderung des Bildaufbaus verwandelte das gesamte Bild. Ich 

platzierte die Libelle auf der rechten Seite – auf einer Drittel-Trennlinie – so dass sie auf den 

offenen Raum zeigte. Die Komposition wirkte dadurch viel stärker. Das Bild war viel 

ausgewogener und der freie Raum, den ich absichtlich um das Insekt herum gelassen hatte, 

verlieh dem Bild zusätzlichen ästhetischen Reiz. Wie Sie sehen, können ein paar kleine 

Veränderungen Ihre Nahaufnahmen stark verbessern. 


PROFI-TIPPS 

KOMMEN SIE IHREM MOTIV NICHT ZU NAH! 

Fotografen versuchen bei Nahaufnahmen instinktiv, 

den gesamten Bildausschnitt mit ihrem Motiv zu 

füllen. Oftmals kann man aber einen erstaunlicheren 

und ausgewogeneren Bildaufbau erzielen, wenn man 

einen Schritt weiter nach hinten geht. 

Endergebnis 

Wenden Sie unsere Tipps an und 

Sie werden sehen, welche 

Verbesserung Sie am Ende 

erreichen können, wenn Sie sich 

ein wenig Zeit nehmen, um Ihr 

Bild aufzubauen.



Schneiden Sie Ihre Nahaufnahmen zu 

WENN SIE DIE „REGELN“ DER Bildkomposition auf Ihre Nahaufnahmen anwenden, Set-up 

wird das Ihre Fotos in den meisten Fällen verbessern. Nichtsdestotrotz sind Regeln 

immer noch dazu da, um gebrochen zu werden. Sie sollten als Richtlinien angesehen 

werden: wenn man sie zu ernst nimmt, läuft man Gefahr, seine Kreativität im Keim zu 

ersticken. 

Bildaufbau ist eine subjektive Angelegenheit und jede einzelne Fotogelegenheit sollte 

individuell behandelt werden. Wenn Sie zum Beispiel Ihr Motiv außerhalb der Bildmitte, 

auf einer Drittellinie platzieren, garantiert Ihnen das nicht immer das bestmögliche 

Ergebnis. In der entsprechenden Situation können Sie auch ein dynamisches Ergebnis 

erzielen, wenn Sie Ihr Motiv in der Mitte des Bildausschnittes platzieren. Vielleicht 

möchten Sie auch einmal die Regel brechen, wenn Sie die Symmetrie eines Motivs 

betonen möchten. Große Blüten, wie Margeriten oder Dahlien, sind äußerst fotogene 

symmetrische Objekte. Wenn Sie die Blume zentral im Sucher platzieren, unterstreichen 

Sie damit diese Symmetrie. Weiterhin könnten Sie noch überlegen, ob sie den 

Bildausschnitt später bei der Bildbearbeitung nicht in ein Quadrat verwandeln möchten, 

um die symmetrische Form noch deutlicher zu machen. Ein Bild zuzuschneiden kann 

die Komposition enorm verändern und verbessern; denken Sie also auch an die Funktion 

Freistellen in Photoshop. 

Wenn sie Nahaufnahmen von freilebenden Tieren machen – zum Beispiel Insekten, Reptilien und Amphibien – wird Fotografen oftmals 

geraten, das Bild so aufzubauen, dass mehr Platz vor dem Objekt als dahinter bleibt. Dies erzeugt freien Raum, um den „Blick“ des Tieres 

aufzufangen. Diese Art des Bildaufbaus funktioniert auch oftmals sehr gut. Es kann aber auch einen erstaunlichen Effekt erzielen, wenn man 

das Motiv näher am Bildrand oder in einer Ecke platziert – selbst wenn das Motiv vom Blickwinkel weg schaut. Ein unkonventioneller 

Bildaufbau kann die Aufmerksamkeit des Betrachters wirklich fesseln – haben Sie also keine Angst zu experimentieren! 

Fotografen können bei Nahaufnahmen auch zum Bildaufbau beitragen, indem sie mit der Tiefenschärfe experimentieren. Normalerweise 

soll man das Hauptmotiv im Vordergrund des Bildausschnitts platzieren und der Hintergrund soll angenehm verschwimmen. Das wäre die 

logische Herangehensweise. Man kann aber auch besonders auffällige Ergebnisse erzielen, wenn man das Motiv, oder den Fokuspunkt, 

weiter nach hinten verlagert. Eine große Blende von ungefähr f/4 stellt sicher, dass der Vordergrund schön verschwommen ist und das Auge 

zu Ihrem erwünschten Fokuspunkt im Hintergrund führt. Wenn Sie Ihr Motiv in einen Zusammenhang mit seiner Umgebung setzen 

möchten, wählen sie eine etwas kleinere Blende. So bleiben die Details im Vordergrund erkennbar. 

PROFI-TIPPS 

VERÄNDERN SIE DIE FORM 

Sie können die Wirkung und die Atmosphäre 

eines Bildes stark verändern, indem Sie einfach 

das Format wechseln. Eine vertikale Komposition 

betont Höhe, während ein horizontales Bild 

Weite unterstreicht. 

Schritt 1 Ich wollte eine auffällige 

Nahaufnahme einer Blüte machen – ein 

Foto, das die Regeln bricht. Ich kaufte eine 

leuchtend orange Gerbera im örtlichen 

Blumengeschäft und stellte sie in einer Vase 

auf den Tisch. Um dem Bild noch mehr Kraft 

zu verleihen, hatte ich eine blaue Tischdecke 

aufgelegt – dies erzeugte einen lebhaften, 

kontrastreichen Hintergrund. Ich 

fotografierte aus einem Blickwinkel von oben 

nach unten, mit der Blume in der Mitte des 

Bildausschnitts. 

Schritt 2 Das erste Foto wirkte wenig anregend, also entschloss ich mich, näher an die 

Blume heran zu gehen und mit Hilfe der Vergrößerung meines 105mm Makroobjektivs nur 

einen Teil der Blume zu isolieren. Ich platzierte die Gerbera am unteren Ende des 

Bildausschnitts, so dass nur die Hälfte der Blume im Bildausschnitt zu sehen war. 

Normalerweise soll man ja Motive nicht zu heftig beschneiden, aber die Komposition sieht 

immer noch gewollt aus. 

Schritt 3 Als nächstes versuchte ich, die Blume auf der linken Seite des Bildausschnitts zu 

platzieren, so dass in der einen Hälfte des Bildausschnitts leerer Raum und in der anderen 

Hälfte die Blume zu sehen war. Damit unterteilte ich das Bild in zwei Hälften und brach die 

Regeln der Bildkomposition. Das Ergebnis verlieh dem Bild aber jede Menge Kraft. In diesem 

Fall wurde das beste Resultat dadurch erzielt, dass die Blume ganz links im Bildausschnitt 

platziert war. 




Endergebnis 

Ich griff die Idee, die Blume in einer Ecke 

des Bildausschnitts zu platzieren, wieder 

auf, entschied mich aber für einen 

niedrigeren Blickwinkel. Diesmal nahm 

ich absichtlich auch den Stängel der 

Blume mit in den Bildausschnitt und 

benutzte eine große Blende von f/4, um 

ihn verschwommen abzubilden. Obwohl 

die Blüte und der Stängel gekippt sind, 

so dass sie das Auge zur linken oberen 

Ecke und aus dem Bildausschnitt hinaus 

führen, ist das Bild trotzdem kraftvoll 

und auffällig – auch wenn ich die Regeln 

gebrochen habe. 

Schritt 4 Nun versuchte ich, 

nur ein Viertel der Blume zu 

fotografieren, in dem ich sie in der 

Ecke des Bildausschnitts 

platzierte. Ich nahm eine Sequenz 

von vier Bildern auf – eins mit der 

Blume in der oberen linken, eins 

mit der Blume in der unteren linken 

Ecke, das dritte in der rechten 

oberen Ecke und das letzte mit der 

Gerbera in der unteren rechten 

Ecke. Wieder diente ein 

unkonventioneller Bildausschnitt 

dazu, ein Foto zu verbessern, 

anstatt seine Qualität zu mindern. 

Schritt 5 Trotz der großen 

leeren Fläche sahen die Bilder mit 

der Blüte in nur einer Ecke 

dynamisch und frisch aus. Ich 

drehte die Kamera um 90°, um das 

Format zu verändern, weil ich der 

Meinung war, dass eine vertikale 

Bildkomposition in diesem Fall das 

Bild noch verbessern würde. 

Obwohl ich die Regeln gebrochen 

habe, funktioniert die Komposition. 




UMGEHEN 

LERNEN! 

DSLR BASISTECHNIKEN 

EXPERTENWISSEN! 

Wie haben Sie bei Ihrer letzten Aufnahme das Motiv scharf gestellt? Wahrscheinlich haben Sie 

einfach auf den Auslöser gedrückt und auf das beste Ergebnis gehofft. Doch wie wir zeigen werden, 

ist dies nicht immer die beste Lösung. 

SCHARFEINSTELLUNG UND BELICHTUNG gehören zusammen, denn sie 

sind die zwei wichtigsten manuellen Aufnahmeeinstellungen beim 

Fotografieren. Damit ein Foto wirklich gelingt, muss auf den lichtempfindlichen 

Sensor in der DSLR-Kamera die richtige Lichtmenge aus dem richtigen Winkel 

eintreffen. Alles andere sind nur noch Kleinigkeiten. 

Dennoch findet die Scharfeinstellung, verglichen mit der Belichtung, nicht 

genügend Beachtung. Wie man den Belichtungsmesser korrekt abliest, die 

richtige Belichtungsart auswählt und Probleme mit Kontrast und 

Kontrastumfang löst, wird immer wieder ausführlich beschrieben. Wenn es 

jedoch darum geht, das Bild scharf zu stellen, dann drücken die meisten von 

uns den Auslöser nur halb durch und überlassen der Kamera die ganze Arbeit. 

Das ist schade, denn wenn Sie die Scharfeinstellung an Ihrer Kamera selbst in 

die Hand nehmen, dann werden Ihre Fotos eine ganz andere Qualität 

bekommen. Sie müssen deshalb nicht auf den Autofokus verzichten und 

manuell fokussieren (obwohl dies manchmal die beste Alternative ist), aber 

bevor Sie den Auslöser betätigen und sich auf den Autofokus der Kamera 

verlassen, nehmen sie sich doch Zeit zum Nachdenken und stellen Sie sich 

folgende Fragen: Habe ich den besten AF-Modus gewählt? Nutze ich die 

richtige Anzahl AF-Punkte? Habe ich auf den richtigen Bereich im Bild scharf 

gestellt? Ist die Schärfentiefe ausreichend? Keine Sorge, wenn Sie zunächst 

nichts verstanden haben. Antworten auf all diese Fragen finden Sie in diesem 

Leitfaden für Anfänger.

LINDA WRIGHT


FOKUSSIERUNGSTECHNIKEN EINFACH ERKLÄRT 

Fokussierung – eine Einführung 

Wir gehen generell davon aus, dass die Technik zur Fokussierung unserer 

Bilder schon dafür sorgen wird, dass diese scharf werden. Aber stimmt das? 

DEN AUTOFOKUS setzen alle Fotografen zum einen oder anderen Zeitpunkt als selbstverständlich 

voraus. Man drückt den Auslöser halb herunter und der Autofokus tut schnell und leise seinen Dienst. 

Solange alles wunschgemäß funktioniert, braucht man sich keine Gedanken darüber zu machen, was 

da passiert und warum, doch die Kenntnis der verschiedenen Autofokus-Funktionen kann zu einer 

Verbesserung der Ergebnisse führen, vor allem in Situationen, in denen Ihre digitale 

Spiegelreflexkamera nicht richtig interpretieren kann, was Sie gerade zu tun versuchen. Wenn Sie 

verstehen, wie diese hochentwickelte Technik funktioniert, werden Sie sie letztendlich effizienter für 

Ihre Fotografie nutzen können. 

DIE FUNKTIONSWEISE VON AUTOFOKUS-SYSTEMEN 

Die meisten modernen Kameras verfügen im Wesentlichen über zwei Arten von Autofokus-Systemen 

– Kontrast-AF und Phasendifferenz-AF. Bei digitalen Spiegelreflexkameras kommt meist letzterer zum 

Einsatz. Der Phasendifferenz-AF nutzt einen Teil des durch die Linse einfallenden Lichts und leitet es 

in zwei Strahlen aufgeteilt zu zwei Sensoren. Je nachdem, an welcher Stelle die Lichtstrahlen auf die 

Sensoren treffen, erkennt die Kamera, ob das Bild richtig fokussiert ist oder nicht, wieviel die 

Abweichung von der korrekten Einstellung ggf. beträgt und in welche Richtung korrigiert werden 

muss. Auf diese Weise ist die Kamera in der Lage, sehr schnell die richtige Fokussierung zu finden. 

Der Nachteil des Phasendifferenz-AF besteht darin, dass er einen Kontrast braucht, um funktionieren 

zu können. Wenn Sie ihre Kamera auf eine nackte Wand richten, funktioniert das System einfach 

nicht. 

Der Phasendifferenz-AF kann außerdem nur dann zum Einsatz kommen, wenn der Spiegel einer 

digitalen Spiegelreflexkamera heruntergeklappt ist, d.h. eine Live-Vorschau ist damit nicht möglich. 

Dafür wird der Kontrast-AF benötigt – das gleiche System, das auch Kompaktkameras nutzen. Hier 

wird während der Fokussierung kontiniuerlich der Bildkontrast eines Motivs gemessen – denn ein Bild 

weist den höchsten Kontrast auf, wenn es am schärfsten fokussiert ist. Diese Methode ist langsamer, 

geignet für die Arbeit mit Stativ, bei der es nicht so sehr auf Geschwindigkeit ankommt. 

AUTOFOKUS-MODI 

Digitale Spiegelreflexkameras bieten zwei beliebte Autofokus-Modi. Der erste und vielleicht 

nützlichere ist der Schärfeprioritäts-Modus (bei Canon EOS-Kameras als One-Shot-Modus 

bezeichnet). Zur Fokussierung per Autofokus drückt man in diesem Modus üblicherweise den 

Auslöser halb herunter. Die Fokussierung wird dann für diese Entfernung arretiert bis der Auslöser 

losgelassen und erneut halb heruntergedrückt wird. Der Modus verhindert außerdem ein Auslösen, 

solange das Motiv nicht fokussiert ist. Der Autofokus mit Auslösepriorität (Schärfenachführung) 

dagegen ermöglicht Aufnahmen jederzeit, unabhängig davon, ob das Motiv korrekt fokussiert ist oder 

nicht, und schärft kontinuierlich nach, selbst wenn Sie den Auslöser halb heruntergedrückt halten. 

Dieser Modus eignet sich am Besten, um sich bewegende Motive zu fotografieren, wie wir im 

Folgenden sehen werden. Zum Thema Fokus-Modi lohnt es sich, auch den guten, alten manuellen 

Modus zu erwähnen. Es gibt Situationen, in denen der Autofokus einfach nicht die beste Lösung 

darstellt und ein manuelles Scharfstellen bessere Ergebnisse bringt, zum Beispiel bei 

Nachtaufnahmen, bei denen der Lichtmangel den Autofokus behindert, und Makroaufnahmen, bei 

denen es so sehr auf eine exakte Fokussierung ankommt, dass man sie besser von Hand vornimmt. 

MEHRPUNKT-AUTOFOKUS 

Frühere Autofokus-Systeme nutzen einen einzigen Messpunkt in der Bildmitte. Heute verfügen 

digitale Spiegelreflexkameras über mehrere Autofokus-Messpunkte, die rund um die Bildmitte 

angeordnet sind und bis zur Hälfte des Bilds ausmachen können. Der Vorteil dieser Technik besteht 

darin, dass Sie nicht mehr darauf beschränkt sind zu fokussieren, was auch immer sich gerade in der 

Bildmitte befindet. Stattdessen kann das Autofokus-System mit anderweitig platzierten Motiven oder 

solchen, die sich innerhalb des gewählten Ausschnitts bewegen, souverän umgehen. 

Den Rekord für die maximale Anzahl an Messpunkten bei einer einäugigen digitalen 

Spiegelreflexkamera hält Nikon mit 51, doch auch andere Hersteller bieten ein ähnliches technisches 

Niveau. Wenn Sie sämtliche Punkte aktivieren und dann ein Foto machen, fokussiert die Kamera das 

Objekt, das am wenigsten weit entfernt ist – in den meisten Fällen eine praktische Funktion. Unter 

Umständen haben Sie die Möglichkeit, die Anzahl der aktiven Messpunkte zu reduzieren, was die 

Geschwindigkeit und damit die Präzision des Fokussiervorgangs erhöht. 

Schließlich ist das nächstgelegene Objekt nicht immer das Hauptmotiv. 

Es sind auch nicht alle Messpunkte gleich: Sie sind jeweils mit einer von zwei unterschiedlichen Arten 

von Sensoren ausgestattet. Liniensensoren sind am gebräuchlichsten, aber weniger empfindlich. Sie 

sind in einer Richtung ausgerichtet (normalerweise vertikal) und können nur Motive scharfstellen, die 

sie kreuzen (horizontal). Kreuzsensoren nehmen horizontale und vertikale Strukturen war, sind 

schneller und empfindlicher. Meist ist der Messpunkt in der Bildmitte mit einem Kreuzsensor 

versehen, obwohl komplexere Kameras auch über mehrere, gebündelt angeordnete Sensoren 

verfügen können. 

Einpunkt-Autofokus 

Aktivieren Sie den 

Einpunkt-Autofokus und 

fokussieren Sie genau das gewählte 

Motiv. In der Regel wählen Sie am 

Besten den Bildmittelpunkt. 

Mehrpunkt-Autofokus 

Der Mehrpunkt-Autofokus 

aktiviert alle Sensoren und 

fokussiert üblicherweise das 

nächstgelegene Objekt. 

Einstellen der Autofokus-Modi an Ihrer digitalen 

Spiegelreflexkamera 

Das Einstellen des gewünschten Autofokus-Modus und der Anzahl der aktiven Messpunkte 

variiert von Kamera zu Kamera. Bei fünf beliebten DSLR-Modellen funktioniert es 

folgendermaßen: 


AF-MODUS: Drücken Sie die AF-Taste 

(auf der rechten Seite des 

Vierwegereglers) und wählen Sie One 

Shot, AI Focus oder AI Servo. 

AF-MESSPUNKTE: Drücken Sie die 

AF-Feld-Wahltaste rechts oben auf der 

Rückseite der Kamera und nutzen Sie 

das Wahlrad neben dem Auslöser, um 

die gewünschte Einstellung 

vorzunehmen. 

NIKON D60 

AF-MODUS: Drücken Sie die Info-Taste 

(links unter dem Display) und scrollen Sie 

zur Option Fokus-Modus. Nutzen Sie den 

Vierwegeregler und die OK-Taste, um AF-A, A, 

AF-S, AF-C oder den manuellen Fokus 

auszuwählen. 


Info-Taste und scrollen Sie zur Option 

AF-Feld-Wahl. Wählen Sie 

‘Nächstgelegenes Objekt’, ‘Dynamisches 

Feld’ – hierbei können Sie einen Messpunkt 

auswählen und ein sich bewegendes Motiv 

verfolgen – oder ‘Ein Messpunkt’. 

OLYMPUS E-420 

AF-MODUS: Drücken Sie die OK-Taste 

und scrollen Sie zur Option AF-Modus. 

Drücken Sie nochmals die OK-Taste und 

wählen Sie S-AF (Schärfepriorität), 

C-AF (Schärfenachführung) oder MF 

(manueller Fokus). 


OK-Taste und scrollen Sie zur Option 

AF-Feld-Wahl. Jetzt können Sie das 

Wahlrad nutzen, um entweder alle oder 

einen einzelnen Messpunkt zu 

aktivieren. 

PENTAX K200D 

AF-MODUS: Drücken Sie die 

MENÜ-Taste und wählen Sie den 

gewünschten AF-Modus mit Hilfe des 

Vierwegereglers. 

AF.S ist der Schärfeprioritäts-Modus, 

AF.C der Schärfenachführungs-Modus. 


MENÜ-Taste und nutzen Sie den 

Vierwegeregler um zur Option 

Messpunkt wählen zu gelangen. 

Wählen Sie Auto, Mehrpunkt- oder 

Einpunkt-AF (zentraler Messpunkt). 


AF-MODUS: Drücken Sie die Fn-Taste 

und wählen Sie über den Vierwegeregler 

die Modus-Option Autofokus. Wählen 

Sie AF-S, AF-A oder AF-C. 


Fn-Taste und wählen Sie über den 

Vierwegeregler die Modus-Option 

AF-Feld-Wahl. Wählen Sie Weit (alle 

Messpunkte), Spot (zentraler 

Messpunkt) oder Lokal (manuelle Wahl 

eines beliebigen AF-Punkts). 


DIE FOKUSSIERUNG VON LANDSCHAFTEN 

Die professionelle Landschaftsfotografin Helen 

Dixon, die uns regelmäßig Beiträge liefert, 

fokussiert ein Drittel der Strecke ins Bild hinein 

und wählt eine kleine Blende, um die Schärfe zu 

maximieren. Auf dem LCD-Display überprüft sie, 

ob sie mit dem Ergebnis zufrieden ist. 

Mit dieser Technik stellt sie sicher, dass sowohl 

im Vorder- und auch auch im Hintergrund soviele 

Details wie möglich erhalten bleiben. 

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FOTO: HELEN DIXON 

PROFI-TIPPS 

AUTO-AF-MODUS 

Manche digitalen Spiegelreflexkameras bieten einen 

Auto-AF-Modus, der je nach Motiv zwischen 

Schärfepriorität und Schärfenachführung auswählt. 

Diese Option funktioniert erstaunlich gut, aber 

selbst Bescheid zu wissen und zu entscheiden ist 

normalerweise die bessere Lösung.



Fokussieren für maximale Bildschärfe 

STELLEN SIE SICH VOR, Sie haben gerade auf ein Motiv fokussiert, 

das fünf Meter weit entfernt ist. Wie scharf wird dann ein Objekt in 

sechs Metern Entfernung sein? Oder in fünfeinhalb Metern? Die 

Antwort wird von der Tiefenschärfe bestimmt – der Entfernung vor 

und hinter dem Fokuspunkt, die als ausreichend scharf betrachtet 

wird. Solange Sie über die Blende bestimmen, mit der Sie 

fotografieren, behalten Sie auch die Kontrolle über die Tiefenschärfe 

und können sie auf kreative Weise einsetzen. Es gibt immer wieder 

Situationen, in denen Sie gar nicht viel davon wünschen (zum 

Beispiel beim Fotografieren von Portraitaufnahmen). Diesen Effekt 

erreichen Sie mit einer großen Blende, wie zum Beispiel f/4. 

Andererseits kommt es aber auch vor, dass Sie eine möglichst hohe 

Tiefenschärfe erreichen wollen, um möglichst viel von einer Szene in 

Fokus zu bekommen. Dazu benötigen Sie eine kleinere Blende, wie 

zum Beispiel f/22. 

Dieser letztere Fall tritt zumeist bei Landschaftsaufnahmen auf. 

Hierbei sind nicht nur die Details im Vordergrund wichtig und sollten 

im Fokus sein, sondern auch der Rest der Szene. Das bedeutet, 

dass Sie mit kleinen Blenden arbeiten müssen, um auch diesseits 

und jenseits des Fokuspunkts eine gute Schärfe zu erreichen. 

Wenn Sie nun über diesen letzten Ratschlag nachdenken, werden 

Sie anfangen zu überlegen, worauf Sie denn wohl beim 

Fotografieren einer Landschaft fokussieren müssen. Viele Neulinge 

in der Landschaftsfotografie fokussieren einfach auf unendlich. 

Vergessen Sie dabei aber nicht, dass sich die Tiefenschärfe vor und 

Adam Burton benutzt den hyperfokalen Fokus 

Im Allgemeinen bemühen sich alle Landschaftsfotografen um gestochen 

scharfe Bilder, von dem Felsen im Vordergrund bis hin zu den weit 

entfernten Hügeln. Um diese zu erhalten, muss man aber die 

grundlegende Beziehung zwischen Blende, Brennweite und 

Fokusabstand verstehen. 

Die Blende ist dabei am einfachsten zu verstehen – eine kleinere Blende 

verleiht dem Bild mehr Tiefenschärfe als eine größere. Das ist der 

wichtigste Grundsatz, den man beim Aufbau einer Landschaftsaufnahme 

beachten muss. Als nächstes kommt die Brennweite: ein 

Weitwinkelobjektiv verleiht dem Bild mehr gefühlte Tiefenschärfe als ein 

hinter den Fokuspunkt erstreckt. In der Tat befindet sich nur ein 

Drittel des Tiefenschärfebereichs vor dem Fokuspunkt, aber zwei 

Drittel dahinter. Mit anderen Worten: Sie erhalten mehr 

Tiefenschärfe hinter dem Fokuspunkt, als davor. Natürlich hat es 

keinen Sinn, wenn sich der scharfe Bereich auf einen Punkt jenseits 

von unendlich erstreckt. Was Sie aber tun können, ist, den 

Fokuspunkt näher an sich heran zu holen, so dass sich stattdessen 

das hintere Ende der Tiefenschärfenzone am unendlichen Punkt 

befindet. Auf diese Weise können Sie mehr von der Szene scharf 

abbilden. 

Diese Technik nennt sich hyperfokales Fokussieren und wird von 

professionellen Landschaftsfotografen schon seit einigen 

Jahrzehnten angewendet. Der optimale Fokuspunkt für jede 

beliebige Szene hängt von Ihrer Wahl der Blendeneinstellung sowie 

der Brennweite des von Ihnen benutzten Objektivs ab – und von 

Ihrem Kameratyp: Vollbild oder Crop Sensor DSLR. 

Natürlich gibt es Umrechnungsprogramme und Referenztabellen 

im Taschenformat, die Sie in Ihrer Kameratasche aufbewahren 

können, aber eine gute Daumenregel besagt, bei Blende f/16 auf ein 

Drittel der Bildtiefe zu zielen. Wenn Sie auf diese Weise fokussieren, 

brauchen Sie nicht darauf zurückzugreifen, Ihr Objektiv auf die 

kleinste Blende zu reduzieren, mit der Sie nicht die bestmögliche 

Bildqualität erzielen würden. 

Standard- oder Teleobjektiv. Als letztes kommt die Frage, worauf in der 

Szene man fokussieren soll. Den genauen Punkt zu finden, an dem das 

hintere Ende des Tiefenschärfebereichs sich gegen unendlich erstreckt, 

kann man nicht nur durch Herumprobieren finden. Im Internet finden sich 

Programme für den hyperfokalen Fokus, mit deren Hilfe man ausrechnen 

kann, wohin man zielen sollte, und im Fachhandel kann man solche 

Tabellen im Taschenformat kaufen (siehe rechts). 

Wenn Sie dieses ganze Prozedere ein wenig mühselig finden, haben wir 

noch eine schnellere, aber trotzdem effektive Methode für Sie: fokussieren 

Sie auf einen Punkt an etwa einem Drittel der Bildtiefe und stellen eine 

kleine Blende ein. Sie werden überrascht sein, wie gut diese einfache 

Technik funktioniert! 

Hyperfokale Entfernung 

Sie können die Tiefenschärfe 

maximieren, indem Sie an Ihrem 

Objektiv die hyperfokale Entfernung 

einstellen – das ist die Entfernung, 

die für eine bestimmte Brennweite 

und ein bestimmtes Objektiv die 

größte Tiefenschärfe erzeugt. Alles 

von der Hälfte der hyperfokalen 

Entfernung bis gegen unendlich fällt 

so in den scharfen Bereich. Wenn 

also die hyperfokale Entfernung, die 

sie am Objektiv eingeben, 1,20m 

beträgt, wird alles von 60cm bis 

gegen unendlich scharf dargestellt. 

Wie berechnet man nun aber die 

hyperfokale Entfernung? Wenn Sie 

ein Objektiv mit fester Brennweite 

haben, können Sie ganz einfach 

eine Tiefenschärfeskala benutzen. 

Bei Zoomobjektiven benötigen Sie 

eine Tabelle oder einen Rechner für 

hyperfokale Entfernung. Sie erhalten 

einige davon online unter www. 

dofmaster.com, darunter auch solche 

für Ihr iPhone, Ihren iPod Touch oder 

Ihr PDA. 

ALL E FOTOS: ADAM BURTON 

SO VERMEIDEN SIE 

DIFFRAKTION 

Die meisten Objektive arbeiten 

am besten mit Blenden zwischen 

f/8 und f/11. Wenn ein Objektiv 

mit einer sehr kleinen Blende 

benutzt wird, wird auf dem 

gesamten Bild eine subtile aber 

durchgängige Unschärfe, auch 

Diffraktion genannt, sichtbar. 

Obwohl Sie bei der 

Landschaftsfotografie durch 

Benutzen einer kleinen Blende 

wie f/22 viel Tiefenschärfe 

erzeugen können, erhält das Bild 

oftmals eine unerwünschte 

Unschärfe durch Diffraktion. Um 

diesen Effekt bei der 

Landschaftsfotografie zu 

reduzieren, dabei aber trotzdem 

noch von möglichst großflächiger 

Tiefenschärfe zu profitieren, 

versuchen Sie stattdessen einmal, 

Blende f/16 einzustellen. Es muss 

erwähnt werden, dass Sie keinen 

großen Unterschied feststellen 

werden, wenn Sie nicht gerade 

vergrößerte Abzüge von Ihren 

Fotos machen. Aber wenn Sie 

bestrebt sind, Bilder von 

bestmöglicher Qualität zu 

machen, zahlt es sich aus, auch 

auf Details wie Diffraktion zu 

achten. 

Schritt 1 Schritt 2 


Schärfe leicht gemacht! 

Adam Burtons unten beschriebene Technik liefert 

die besten Ergebnisse, ist aber sehr fortgeschritten. 

Für Anfänger gibt es eine einfachere Methode, die 

fast ebenso scharfe Resultate erzielt. Fokussieren 

Sie einfach auf ein Drittel der Strecke in die Szene 

hinein und folgen Sie dann Adams Rat, wie Sie 

Diffraktion vermeiden können, indem Sie eine 

Blende zwischen f/13 und f/16 verwenden. Dies 

sollte Ihre Landschaftsaufnahmen im gesamten 

Bildausschnitt scharf erscheinen lassen! 

Schritt 3 Schritt 4 

Schritt 1 Im Programmmodus wählt 

die Kamera Blende f/4. Die Kamera 

hat auf unendlich fokussiert (von 

dem Baum an und alles, was 

dahinter liegt). Folglich erhalte ich 

ein Bild mit einem scharfen 

Hintergrund, aber einem unscharfen 

Vordergrund. Das ist nicht gut. 

Schritt 2 Ich wechsele auf 

Zeitautomatik mit Blendenvorwahl 

und wähle Blende f/22. Der 

Autofokus fokussiert noch immer auf 

den Baum. Das Bild ist wesentlich 

besser als der erste Versuch, aber der 

Vordergrund ist noch immer etwas 

unscharf. 

Schritt 3 Ich habe das Objektiv nun 

auf manuellen Fokus umgestellt. Mit 

Blende f/22 und einer Brennweite 

von 27mm errechne ich mit Hilfe 

meiner Tabelle, dass ich ungefähr 

einen Meter in das Bild hinein 

fokussieren muss, um die 

größtmögliche Schärfe zu erzielen. 

Das ist zwar eine sehr subtile 

Verbesserung gegenüber Schritt 2, 

aber der Vordergrund ist schärfer. 

Schritt 4 Um Diffraktion zu 

vermeiden, wechsele ich zu Blende 

f/16. Bei der gleichen Brennweite 

wie zuvor bedeutet das, dass ich ein 

wenig weiter (ungefähr 1,50 Meter) 

ins Bild hinein fokussieren muss, um 

die durchgängige Schärfe 

beizubehalten, die ich in Schritt 3 

erreicht habe. Die etwas größere 

Blende in Kombination mit dem 

korrekten Hyperfokalpunkt erzielt ein 

messerscharfes Bild. 




So fokussieren Sie für scharfe Bilder mit niedriger Tiefenschärfe 

Wir haben nun gesehen, wie Landschaftsfotografen mit kleiner Blende und 

Weitwinkelobjektiv jede Menge Tiefenschärfe erreichen. Aber es gibt auch immer wieder 

Situationen, in denen man den umgekehrten Weg gehen und Bilder gestalten möchte, in 

denen ein isolierter Bereich scharf abgebildet ist, während ein großer Teil der Szene komplett 

verschwommen bleibt. Dies ist wirklich effektiv, wenn die Aufmerksamkeit auf einen 

bestimmten Aspekt des Bildes gelenkt werden soll und um ein Motiv aus dem Hintergrund 

heraus zu lösen. Portraitfotografen und Fotografen von Stillleben arbeiten immer mit geringer 

Tiefenschärfe, weil sie keinen detaillierten Hintergrund wünschen, der mit dem eigentlichen 

Motiv um die Aufmerksamkeit des Betrachters konkurriert. Es ist viel besser, den Hintergrund 

verschwommen abzubilden, indem man eine große Blende, wie zum Beispiel f/2,8 benutzt. 

Wie verschwommen er jedoch sein soll, hängt von dem Effekt ab, den Sie erzielen möchten. 

Manche Portraitspezialisten fokussieren nur auf die Augen eines Modells und lassen den Rest 

unscharf. 

Das Wichtigste beim Fotografieren mit geringer Tiefenschärfe ist, dass die Fokussierung 

haargenau stimmen muss. Ein Fehler von nur wenigen Millimetern kann zur Folge haben, dass 

das Motiv unscharf erscheint. Deswegen sollte man, wenn eben möglich, Einpunkt-Autofokus 

wählen und haargenau auf den Bereich fokussieren, den man scharf abbilden möchte. Sie 

sollten auch erwägen, ein Stativ zu benutzen, denn auch die kleinste Bewegung beim 

Fotografieren aus der Hand kann dazu führen, dass Ihr Bild unscharf erscheint. 

Mit zunehmender Erfahrung werden Sie ein instinktives Gefühl dafür entwickeln, in 

welchem Verhältnis Blende und niedrige Tiefenschärfe zueinander stehen. Solange Sie noch 

im Lernprozess sind, sollten Sie den Tiefenschärfe-Vorschau-Schalter Ihrer DSLR benutzen. 

Wenn Sie diesen drücken, wird die Blende kurzzeitig auf die Stufe eingestellt, bei der Sie das 

Foto aufnehmen werden. Das bedeutet, Sie können sehen, was im Fokus sein wird, und was 

nicht. Alternativ können Sie natürlich auch eine Probeaufnahme machen, die Sie 

anschließend auf dem LCD Display kontrollieren. 

Ross Hoddinott: So fokussieren Sie für Nahaufnahmen 

Sorgfältiges und akkurates Fokussieren ist notwendig – völlig unabhängig von dem Motiv, das 

Sie fotografieren wollen. Bei Makroaufnahmen ist es jedoch noch von viel größerer 

Bedeutung, denn die Tiefenschärfe wird immer niedriger, je mehr der Grad der Vergrößerung 

ansteigt. Ein Makroobjektiv ermöglicht Fotografen einen Vergrößerungsmaßstab bis hin zu 

1:1, also Lebensgröße; und bei dieser starken Vergrößerung wird eine durchgängige Schärfe 

– selbst mit einer kleinen Blende wie f/16 oder f/22 – extrem eingeschränkt. Oftmals erstreckt 

sie sich nur über ein paar Zentimeter. Folglich ist präzises Fokussieren für Nahaufnahmen 

unabdingbar. 

Auch wenn die Arbeit mit einer so eingeschränkten Tiefenschärfe bisweilen eine 

Herausforderung darstellen kann, können Sie damit auch einen besonderen Effekt erzielen. 

Fotografen von Nahaufnahmen können die Aufmerksamkeit auf einen zentralen Punkt 

lenken, indem sie eine niedrige Tiefenschärfe wählen und besonders sorgfältig fokussieren. 

Wenn eine große Blendeneinstellung – zum Beispiel f/4 – in Kombination mit einem hohen 

Wiedergabemaßstab gewählt wird, wird die Tiefenschärfe auf einige wenige Millimeter 

begrenzt. Alles vor und hinter dem Fokuspunkt verschwimmt und wird zunehmend unscharf. 

Diese Herangehensweise ist ideal, wenn Sie Ihr Motiv komplett aus seiner Umgebung heraus 

lösen möchten. 

Die Autofokus Systeme digitaler SLRs sind hochentwickelt und für gewöhnlich sehr 

zuverlässig. Bei hohen Wiedergabemaßstäben können sie jedoch Probleme bekommen. Sie 

haben Schwierigkeiten, das Motiv einzufrieren oder sind nicht in der Lage, Ihren 

beabsichtigen Fokuspunkt zu erkennen. Folglich kann man bei dieser Technik am schnellsten 

und akkuratesten fokussieren, wenn man die Kamera auf manuellen Fokus einstellt. 

Schritt 1 Bei Nahaufnahmen mit starker Vergrößerung ist ein Stativ unerlässlich. Bei 

meinem ersten Versuch habe ich aus der Hand ausgelöst und dabei den Autofokus auf 

Mehrpunkt eingestellt, um sicher zu gehen, dass es das Motiv erfasst. In der Zeit 

zwischen dem Fokussieren und dem Auslösen des Verschlusses hatte ich mich gerade 

genug bewegt, um das ganze Bild zu verwackeln. Folglich setzte ich meine DSLR auf 

ein Stativ. 

Schritt 2 Ich wählte einpunkt-Autofokus. In diesem AF Modus fokussiert die Kamera 

nur an dem ausgewählten Fokuspunkt auf das Motiv. Das passt sehr gut zu dieser Art 

von statischem Motiv. Standardmäßig ist der zentrale Sensor ausgewählt. Daher 

fokussierte die Kamera auf den Mittelteil des Bildes, in diesem Falle den Stängel. 

Folglich erscheinen beide Dornen weichgezeichnet. 

Schritt 3 Bei den meisten Kameras kann man aus einer Anzahl von Fokuspunkten 

auswählen und damit einen großen Bereich des Bildausschnitts abdecken. Das ist 

besonders dann von Vorteil, wenn der Fokuspunkt nicht in der Mitte liegt. Mit dem 

Multifunktionsschalter der Kamera wählte ich den Fokuspunkt aus, der der Spitze des 

unteren Dorns am nächsten lag – dem Bereich, den ich scharf abbilden wollte. Das 

half zwar weiter, aber der Fokus ist immer noch nicht präzise genug. 

Schritt 4 Bei Nahaufnahmen ist die Tiefenschärfe oftmals so niedrig, dass man eine 

wirklich akkurate Fokussierung am besten manuell erreichen kann. Ich schaltete also 

auf M und nahm eine Feineinstellung vor, die sicherstellen würde, dass mein 

schärfster Punkt genau auf der Spitze des Dorns lag. Zugegeben – eine kleine 

Anpassung, aber eine, die mein Bild noch auffälliger macht und meinen ausgewählten 

Fokuspunkt messerscharf abbildet. 




ES LIEGT IN DEN AUGEN 

Porträtfotografen fotografieren oft 

mit großer Blende und erzeugen so 

eine sehr geringe Tiefenschärfe. 

Dies kann dazu führen, dass die 

Augen eines Modells scharf sind und 

der Rest des Gesichts 

weichgezeichnet wird. Die 

Benutzung von Mehrpunkt- 

Autofokus kann hier Probleme 

verursachen, weil so auf die Nase 

oder einen Hut fokussiert wird, da 

diese der Kamera am nächsten sind. 

In diesem Fall ist es besser, mit nur 

einem Fokuspunkt zu fotografieren, 

den man auf die Augen seines 

Modells scharf stellen kann. 

FOTO: IAN FARRELL 




Fokussierungstechniken zum Ausprobieren an verschiedenen Motiven 

Manche Aufnahmesituationen bereiten Autofokussystemen Schwierigkeiten. Wir zeigen Ihnen, wie Sie sie umgehen können. 

1) Fokussierung auf Reflexionen 

Wenn sie Reflexionen fotografieren – sei es auf Glas, auf Spiegeln oder auch auf dem 

Wasser – sollten Sie sicherstellen, dass Sie auf die Reflexion fokussieren und nicht auf 

die Oberfläche, die sie reflektiert. Dies kann passieren, wenn Ihr Autofokus eine Struktur 

(wie zum Beispiel Schmutz) auf der Oberfläche erkennt und stattdessen diesen einfriert. 

Es ist viel besser, auf manuell umzuschalten und von Hand zu fokussieren. Das Gleiche 

gilt für Aufnahmen durch ein Fenster – wenn Ihre Kamera auf die Scheibe fokussiert 

und nicht auf die tolle Landschaft dahinter, probieren Sie es doch einmal mit dem 

manuellen Fokus und stellen Sie die Fokusentfernung auf unendlich ein. 

IAN FARRELL 

2) Motive mit geringem 

Kontrast 

AF Systeme sind gut und schön, aber sie 

benötigen auch ein gewisses Maß an 

Kontrast, das sie einfrieren können. 

Richten Sie Ihre Kamera auf eine nackte 

Wand und sie wird von einer Seite zur 

anderen irren und versuchen, einen 

Fokuspunkt zu finden. In dieser Situation 

sollten Sie sicherstellen, dass alle 

Fokuspunkte Ihrer Kamera ausgewählt 

sind – es könnte sein, dass einer davon 

etwas findet, was die anderen nicht 

finden können. Wenn das nicht 

funktioniert, versuchen Sie, den Fokus 

auf ein anderes Objekt einzufrieren, das 

ähnlich weit weg ist (indem Sie den 

Auslöser halb durchdrücken und in dieser 

Position festhalten) und Ihr Bild dann neu 

aufzubauen. 

ISTOCK PHOTO ISTOCK PHOTO 

IAN FARRELL 

4) Zonenfokussierung beim Schießen aus der Hüfte 

Aus der Hüfte schießen bedeutet: schnelle Schnappschüsse machen, ohne die 

Kamera dabei vor das Auge zu halten. Natürlich wird Ihnen das AF System Ihrer 

Kamera hier von gutem Nutzen sein. Da Sie aber so nicht in der Lage sind, den 

zentralen AF Punkt auf ein Motiv zu richten, benötigen Sie das breiteste Spektrum von 

AF Punkten, das Sie zur Verfügung haben. Dies wiederum bedeutet, dass die Kamera 

auf den Gegenstand fokussieren wird, der Ihnen am nächsten ist. In 90 Prozent aller 

Fälle wird das Ihr beabsichtigtes Motiv sein. 

Wenn Sie nicht so viel Vertrauen in die Technik haben, probieren Sie doch einmal, 

nach alter Väter Sitte aus der Hüfte zu schießen. Stellen Sie Ihre Kamera auf manuellen 

Fokus und benutzen Sie die Tiefenschärfe um sicher zu gehen, dass alles, was Sie 

wollen, scharf ist. Dies ist abhängig davon ob a) Ihr Objektiv eine Tiefenschärfeskala 

hat, b) Sie in der Lage sind, Entfernungen auf den halben Meter genau einzuschätzen. 

Jede Blendenöffnung erscheint zweimal auf der Tiefenschärfeskala und zeigt den 

nächsten und den am weitesten entfernten Punkt an, der scharf dargestellt wird. Wenn 

Sie sich entschieden haben, mit welcher Blende Sie arbeiten möchten, überlegen Sie, 

welches die weiteste Entfernung ist, aus der Sie fotografieren werden und gleichen Sie 

diese mit der ersten Markierung auf der Tiefenschärfeskala ab. Die Entfernung, die nun 

auf der zweiten Markierung auf der Tiefenschärfeskala erscheint, zeigt Ihnen an, wie 

nah Sie an Ihr Motiv heran gehen können, ohne allzu viel Schärfe einzubüßen. 

Diese Methode hat den Vorteil, dass Sie sehr schnell abdrücken können und nicht auf 

den Autofokus warten müssen. Natürlich erfordert es einige Übung, bis Sie diese 

Fähigkeit jedes Mal abrufen können, aber die Mühe lohnt sich. 


3) Fotografieren durch Hindernisse 

Aufnahmen im Zoo sind das klassische Szenario, bei dem man versucht ein Motiv zu 

fotografieren, das von einer sichtbaren Barriere verdeckt wird. Wenn Sie mit Mehrpunkt 

Fokus durch einen Drahtzaun oder durch Käfigstangen fotografieren, wird das 

Fokussystem auf den Käfig scharf stellen, und nicht auf das Tier, das drin sitzt. Die 

Lösung ist einfach: wählen Sie Einpunkt- AF und zielen Sie durch den Maschendraht 

oder die Gitterstäbe. Gehen Sie dabei so nah wie möglich an das Gitter heran. Denken 

Sie daran, eine große Blende zu wählen. So halten Sie die Tiefenschärfe so niedrig wie 

möglich und die Gitterstäbe oder der Zaun sind komplett verschwommen. 

5) Fokussieren bei Restlicht 

Es gibt einige Umstände, bei denen Autofokus bekanntermaßen Probleme hat; einer 

davon ist in Situationen mit wenig Restlicht. Die AF Sensoren müssen schon in der 

Lage sein, etwas aufzuspüren, um darauf fokussieren zu können und je dunkler es 

wird, desto schwieriger wird dies. Wenn Ihre Kamera nicht mehr fokussieren kann, 

merken Sie das daran, dass sie verzweifelt den ganzen Fokusbereich Ihres Objektivs 

durchsucht und schließlich entnervt aufgibt. Was also tun in dieser Situation? 

Als erstes sollten Sie kontrollieren, welchen Fokuspunkt Sie verwenden. 

Der mittlere Punkt ist bei den meisten DSLRs ein sehr empfindlicher Kreuzsensor. 

Stellen Sie also Ihre Kamera so ein, dass sie nur diesen Punkt benutzt. Sie werden 

merken, wie sehr das Ihre Autofokusleistung verbessert. 

Viele Kameras verfügen über ein AF Hilfslicht, das bei schlechten Lichtverhältnissen 

aushilft. Jedes arbeitet auf leicht unterschiedliche Weise, manche DSLRs leuchten 

das Motiv mit einem kleinen Spot aus, andere wiederum beleuchten das Motiv mit 

einem Abtastlicht aus dem eingebauten Blitz. Die Technologie funktioniert recht gut, 

wenn ihr Bereich auch auf eine geringe Entfernung begrenzt ist und der helle 

Lichtstrahl bei Portraitaufnahmen auch recht unangenehm für das Modell sein kann. 

Die traditionelle Art des Fokussierens im Dunklen ist, auf Manuell umzuschalten und 

es von Hand zu machen. Das Fokuslicht wird zwar nicht zuverlässig arbeiten, da es 

mit der gleichen Technik wie das AF System arbeitet, aber Sie werden überrascht sein, 

wie gut Ihr Gehirn mit einiger Übung in der Lage sein wird, den Fokus bei schlechten 

Lichtverhältnissen zu beurteilen.


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