Digitale Fotografie - Kreativ Landschaften Spezial (Vorschau)

Digitale Fotografie 

Kreativ 

Nr. 4/2012 Sep-Okt 2012 

www.digitale-fotografie-magazin.de 

Prachtvolle Bilderwelten 

Landschaften Spezial 

Wie Sie mit Langzeitbelichtung und HDR beeindruckende Fotos machen 

Angebot auf Seite 144 

PORTFOLIOS 

PROFI-FOTOS 

Professionelle 

Fotografen zeigen Ihr 

Portfolio – Wir zeigen 

die Geschichten 

dahinter 

TEST 

NIKON D800 

Vollformat-Sensor, 

36,3 Megapixel, 

ISO 50 bis 25600, 

Full HD Video; 

Die perfekte Kamera? 

Deutschland: 

EUR 9,90 

Österreich: 

EUR 11,- 

Schweiz: 

CHF 19,- 

LU/BE 

EUR 11,50 

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Kreativ

Liebe Leser und Fotografen, 

Viele von uns waren im Sommer verreist 

und haben dabei natürlich auch 

fotografi ert. Tourismus und Fotografi e 

gehören quasi zusammen wie Kamm und 

Schere oder Mond und Sterne. Allerdings 

hat sich der Tourist mit dem Fotoapparat 

vor dem Bauch einen eher zweifelhaften 

Ruf erworben. Müssen wir uns als 

ambitionierte Hobbyfotografen auch mit 

diesem Klischee auseinandersetzen? 

Nicht unbedingt, wenn wir die Kamera 

gekonnt einsetzen und die Umgangsformen 

vor Ort sowie einfache zwischenmenschliche Verhaltensregeln beachten. 

Hinzu kommt die Frage, was wir eigentlich fotografi eren. Den Eiffelturm in Paris? 

Gondeln in Venedig? Die Kathedralen auf Mallorca? Das ist alles schon Millionen 

Mal fotografi ert worden. Solche Bilder interessieren niemanden mehr außer den 

Fotografen/Urlauber selbst, während Einheimische gelangweilt wegschauen. 

Es sei denn, Sie fotografi eren kreativ – und dafür müssen Sie nicht in weit 

entfernte Urlaubsgebiete reisen. Die Motive befi nden sich vor Ihrer Haustür! In 

dieser Ausgabe von Digitale Fotografi e-KREATIV zeigen wir Ihnen Portfolios von 

Profi -Fotografen und erklären, wie auch Sie solche Fotos machen können. Ob 

Strand- oder Herbstlandschaften, Stadtansichten oder Wasserfälle – die Motive 

mögen gewöhnlich klingen, doch die Art der Fotografi e führt zu fantastischen 

Aufnahmen. Auch lernen Sie, wie Sie mit Langzeitbelichtungen und HDR- und 

Schwarzweiß-Technik Fotos kreieren, die unabhängig vom Motiv den Betrachter 

erstaunen lassen. Da mögen der Eiffelturm in Frankreich noch so hoch und die 

Gondeln in Italien noch so romantisch sein … 

Die Ausrüstung ist für die kreative Fotografi e essenziell. Unsere entsprechende 

Rubrik gibt Ihnen wertvolle Hinweise. Wenn Sie über die Anschaffung einer neuen 

(Profi -)Kamera nachdenken, können wir Ihnen die Nikon D800 empfehlen. Unser 

Testbericht erklärt, warum. Dies und vieles mehr auf den folgenden Seiten. 

Immer das beste Licht wünscht in jedem Fall 

Willkommen 

IMPRESSUM 

HERAUSGEBER: Ultimate Guide Media 

CHEFREDAKTEUR: Hagen Hellwig 

REDAKTION INTERNATIONAL: Will Cheung, Ben Boswell, 

Charlotte Griffith, Richard Hopkins, Dean Pluck, Adam 

Scorey. 

ART DIRECTOR: Dean Mullock 

SCHLUSSREDAKTION: Ralf Klein 

FINANZDIREKTOR: Richard Layton 

DATENSCHUTZERKLÄRUNG 

Dieses MAGBOOKwird unter der Lizenz und mit der Erlaubnis 

von © Dennis Publishing Limited herausgegeben. Alle Rechte 

an Material, Titel und Marke dieses Magazins sind Eigentum 

von Dennis Publishing Limited und dürfen weder im Ganzen 

noch teilweise ohne vorherige schriftliche Genehmigung 

reproduziert werden. 

Die in diesem Magazin artikulierten Meinungen, sind die 

Meinungen der jeweiligen Autoren und stimmen nicht 

zwingend mit der Meinung des Herausgebers, der Redaktion 

oder den Vertreibern dieses Magazins überein. 

HAFTUNG 

Das Heft wurde mit großer Sorgfalt produziert. Der Verlag 

kann jedoch keine Haftung, Gewährleistung, Garantie oder 

Versicherung für Meinungen, Waren oder Dienstleistungen 

übernehmen, die in dieser Ausgabe veröffentlicht wurden. 

Der Herausgeber übernimmt keine Verantwortung für Inhalte 

von externen Webseiten, deren Adressen veröffentlicht 

werden. 

VERTRIEB 

VU VERLAGSUNION KG 

Am Klingenweg 10 

65396 Walluf 

Telefon: 0612/3620 0 

Hagen Hellwig 

Website: www.ditigale-fotografi e-magazin.de 

Facebook: www.facebook.com/pages/Digitale-Fotografi e-Magazine 

E-Mail: mail@digitale-fotografi e-magazin.de 

VERLAG 

BÜRO DEUTSCHLAND 

Ultimate Guide Media Ltd. 

Chilehaus A, Fischertwiete 2 

20095 Hamburg 

BÜRO UNITED KINGDOM 

Ultimate Guide Media Ltd 

Argyle House, 1 Dee Road 

Richmond, Surrey 

TW9 2JN 

Company No. 06965305 

HOMEPAGE 

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ABONNEMENTS UND PRESSEVERTRIEB 

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53340 Meckenheim 

E-Mail: abo-ugm@ips-d.de 

Telefon: 022 25/70 85-362 

Homepage: www.ips-d.de 

LESERFRAGEN 

Bitte schicken Sie Leseranfragen an 

info@digitale-fotografie-magazin.de 

DRUCK UND BINDUNG 

Quad/Winkowski Sp. z o.o., 

ul. Pułtuska 120, 

07-200 Wyszków, 

Polen 

www.Quadwinkowski.pl 

Das Papier, auf dem dieses 

Magazin gedruckt ist, besteht aus 

umweltverträglichen Fasern.

Inhalt 

8 Wasserfall 

Kaskaden gewaltiger Sturzfl uten, schmale silbrige 

Rinnsale, weiße Gischtwolken, impressionistische 

Teiche, die Liste potenzieller Motive 

einer gewässerreichen, Landschaft ist endlos. 

14 Wasserwunderwelten 

Dank seines Traumwohnsitzes an der Südküste 

von Wales hat Chris Hammerton die Wasserfälle 

der Gegend als Motive entdeckt. 

16 Geheimnisvolle Katarakte 

Fließendes Wasser als Fotomotiv ist 

herausfordernd und lohnend zugleich, umso 

mehr, wenn es von einem Felsen in die Tiefe 

stürzt. 

22 Herbstfarben 

Viele Landschaften sind im Herbst am schönsten, 

wenn die Hügel unter dem feuerroten Laub 

zu glühen scheinen, goldenes Licht die Wälder 

erhellt und Nebel über den Tälern liegt. 

30 Saison-Wechsel 

Fotografi eren im Herbst ist in vieler Hinsicht 

einfach: Helle Farben überall, wunderbares Licht 

morgens und abends, fotogenes Wetter. 

36 Seeblick 

Ein konkretes Fotoprojekt eignet sich sehr gut, 

die eigene Kreativität zu entwickeln. Sie werden 

erstaunt sein, zu welchen Ergebnissen es führt. 

42 Strandpanoramen 

Wenn man direkt am Meer wohnt, kommt keine 

Langeweile auf. Es gibt jede Menge Anregungen 

für persönliche Fotoprojekte. 

44 Schön Langsam 

Manchmal ist sind Langzeitbelichtungen die 

Aufnahmetechnik der Wahl. 

48 Fahrspuren 

Vehrkehrsnachrichten sind fast immer negativ, 

doch heute machen wir eine Ausnahme. 

08 

22 

44 

4 / DIGITALE FOTOGRAFIE – PRO

Inhalt 

10 

46 

60 

54 Leuchtende Bewegung 

Sie brauchen ein Auto, ein Weitwinkelobjektiv 

und viel Vorstellungskraft. 

56 Leuchtspuren 

Dass die Nächte länger und kühler werden, ist 

kein Grund, die Kamera einzumotten, denn diese 

Jahreszeit hat ihre ganz besonderen Reize. 

62 Eislandschaften I 

Eindrucksvolle Landschaftspanoramen können 

Sie auch in einer Gegend fotografi eren, die Sie 

so gut kennen, dass sie Ihnen schon wieder 

langweilig erscheint. 

66 Eisberge 

Die Berge, Schluchten und Seen Schottlands 

geben Peter Paterson ständig neue Anregungen, 

wie seine perfekten Winterszenen zeigen. 

69 Eislandschaften II 

Klirrende Kälte und eine gleichmäßige 

Schneedecke verwandeln eine sonst banale 

Landschaft in ein wundersames Motiv. 

74 Strandlandschaften 

Langzeitbelichtung und ein niedriger 

Kamerastandpunkt können etwas entstehen 

lassen, das nicht wirklich existiert. 

83 Motive an der Küste 

Ein Trip an die Nordsee hat immer viel zu bieten. 

88 Stadtlandschaften 

Architektur, Menschen und Licht spielen eine 

Rolle in Michael Marshs Stadtlandschaften. Sie 

bilden ein Gesamtkunstwerk. 

96 Die City 

Die meisten von uns leben und arbeiten in der 

Stadt. Dort fi nden Sie jeden Tag Fotomotive en 

masse. 

102 Panoramen der See 

Manchmal darf man ein paar Grundsätze 

missachten und Neuland betreten, wenn man 

alle Facetten eines Motivs festhalten will. Dann 

lohnt sich die „Versuch und Irrtum“ Strategie. 

68 

108 Träume in HDR 

Andy Fox lebt seinen Traum in seiner Heimat 

Devon. Er verreist kaum, doch seine HDR-Fotos 

lassen Reiseträume aufkommen. 

110 HDR Motive 

Bevor Sie die HDR-Technik einsetzen können, 

brauchen Sie passende Bilder. Wir zeigen Ihnen, 

wie man für HDR fotografi ert. 

DIGITALE FOTOGRAFIE – PRO \ 5

Inhalt 

115 HDR-Bilder erzeugen 

10 

Gute HDR Bilder sind eine Herausforderung. Als 

Erstes brauchen Sie ein geeignetes Motiv. 

120 Künstlerisches Schwarzweiß 

Auch im Digitalzeitalter kann man analoge 

Dunkelkammertechniken einsetzen, um das Beste 

aus beiden Welten zusammenzuführen. 

128 Feine Schatten in Grau 

Erstklassige Schwarzweiß-Fotos erfordern eine 

ebenso erstklassige Aufnahmetechnik 

134 Umwandeln in Schwarzweiß 

Auch Schwarzweiß-Bilder entstehen zunächst 

einmal in der Kamera, doch entscheidend ist die 

anschließenede Nachbearbeitung. 

136 Dynamisches Schwarzweiß 

Die Bearbeitung von Raw-Dateien braucht 

Zeit und Knowhow. Wir zeigen Ihnen, wie Sie 

stimmungsvolle Schwarzweiß-Bilder produzieren, 

auch bei schlechten Lichtverhältnissen. 

140 Küste des Lichts 

Graufi lter sollten eigentlich farbneutral sein. Sind 

sie aber nicht. Doch bei der Raw-Konvertierung 

können Sie den Fehler beheben. 

144 Kameratest: Nikon D800 

Mit 36,3 Megapixel, verbesserter Videofunktion 

und demselben AF-System wie die D4 könnte die 

D800 zum Superstar des Jahres werden. 

154 Test: Extreme Graufilter 

Filter für die Langzeitbelichtung sind für das 

nackte Auge tintenschwarz, doch die Kamera 

sieht geradewegs hindurch. Die entstehenden 

Bildersind faszinierend. 

74 

120 

140 

6 / DIGITALE FOTOGRAFIE – PRO

Inhalt 

Ausrüstung 

144 TEST: NIKON 800 

Mit 36,3 Megapixel, verbesserter 

Videofunktion und dem AF-System der 

D4 könnte die D800 zum Superstar des 

Jahres werden. 

154 TEST: Extreme Graufilter 

Filter zur Langzeitbelichtung sind für das 

nackte Auge tintenschwarz, doch die 

Kamera sieht geradewegs hindurch. Die 

entstehenden Bilder sind faszinierend. 

DIGITALE FOTOGRAFIE – PRO \ 7

Wasserfall 

8 DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV

Wasserfall 

WASSERFALL 

Kaskaden gewaltiger Sturzfluten, schmale silbrige 

Rinnsale, weiße Gischtwolken, impressionistische Teiche 

die Liste potenzieller Motive einer gewässerreichen, 

abwechslungsreichen Landschaft ist endlos. Sie sollten sich 

nicht mit den üblichen Panoramen und Details klassischer 

Motive zufriedengeben und nach Hause gehen, wenn es da 

draußen noch so viel mehr zu fotografieren gibt. 

Ein Einblick in Chris Hammertons sensationelles Portfolio 

DIGITALE FOTOGRAFIE – KREATIV 9

Wasserfall 


Wasserfall 


Wasserfall 


Wasserfall 


Wasserfall 

Wasser- 

Wunderwelten 

Ort: Bridgend, South Wales, aufgenommen mit Olympus E-30 

Dank seines Traumwohnsitzes an der naturbelassenen Südküste von Wales 

hat Chris Hammerton die Wasserfälle der Gegend als Motive entdeckt. 

Text: Charlotte Griffiths / Fotos: Chris Hammerton 

Viele Fotografen fanden zu ihrem Beruf, 

nachdem ihnen ihre Eltern eine Kamera 

schenkten. Bei Chris Hammerton war es 

ein neues Mobiltelefon, das ihm die Augen 

für die Faszination der Fotografi e öffnete. 

„Ich fotografi erte zwar schon fünf Jahre, 

aber es wurde wesentlich mehr, als ich 

ein Sony Ericsson-Handy mit Kamera 

bekam. Es bedeutete, dass ich immer eine 

Kamera dabei hatte“, sagt er. „Wenn ich 

ein Motiv sah, zog ich das Telefon aus der 

Tasche und machte ein Foto. Ich begann, 

die Gegend zu erkunden, besonders die 

Küste, und ich versuchte die schönsten 

Orte einzufangen. Irgendwann wurde das 

zur Gewohnheit.“ 

Einmal vom Fotovirus infi ziert, kaufte 

Chris sich eine Kompaktkamera, um 

Wasser kreativer aufnehmen zu können. 

„An der Küste habe ich mich immer am 

wohlsten gefühlt“, sagt er. Die Fotos, 

die mir am besten gefi elen, waren mit 

langen Belichtungszeiten aufgenommen 

worden. Solche Effekte erreicht man 

aber nur mit einer Kamera, die manuelle 

Einstellmöglichkeiten bietet. Also kaufte 

ich eine kompakte Panasonic DMC LX-2 

mit Zeit-, Blenden- und Vollautomatik.“ 

Chris benutzte sie jedoch nur sechs 

Monate, bevor er den Schritt in die Welt 

der Spiegelrefelexmodelle tat. Das geschah 

in Gestalt einer gebrauchten Olympus 

E-500. Er hatte sich jedoch so sehr an die 

Kompaktkamera gewöhnt, dass er mit dem 

Sucher der Olympus nicht zurecht kam: 

„Ich vermisste den Live View der LX-2 

und des Smartphones. Mit dem optischen 

Spiegelrefl exsucher konnte ich mich nicht 

anfreunden.“ Also tauschte er die E-500 

gegen eine Olympus E-330 ein, eine der 

ersten Modelle mit Live View, und damit 

war er vollauf zufrieden. Heute benutzt er 

allerdings eine E-30 mit aufklappbarem, 

drehbaren Monitor, damit er die Live View- 

Ansicht zur Bildkomposition heranziehen 

kann. „Für mich ist das wichtig, weil ich 

die meisten Bilder im Hochformat mache, 

und oft aus etwa Kniehöhe heraus“, sagt 

Chris, „und dabei muss ich dann nicht im 

nassen Sand auf dem Bauch liegen.“ 

Als gelernter Geograph ist Chris fasziniert 

Nach längerem Regen 

kann ein Wasserfall zu 

einer ohrenbetäubenden 

Naturgewalt anschwellen. 

Doch nach längerer 

Trockenzeit bleibt von ihm 

nur ein schmales, über 

die Felsen kriechendes 

Rinnsal. 

von geologischen Prozessen und 

natürlichen Felsformationen, und so ist 

die faszinierende walisische Landschaft 

die perfekte Szenerie für seine Interessen. 

„Wenn ich bei Glamorgan auf den 

Karbon-Kalksteinfelsen an dieser Küste 

stehe und daran denke, dass ein guter 

Teil dieser Felsen aus den Rückständen 

ausgestorbener Kreaturen besteht, die hier 

vor 300 Millionen Jahren in tropischen 

Gewässern herum geschwommen sind, 

dann ist das wirklich unglaublich. In 

der Fotografi e habe ich eine Möglichkeit 

gefunden, meine Ehrfurcht auszudrücken 

vor der Welt, in der wir leben, und ich 

kann andere durch meine Fotos daran 

teilhaben lassen.“ 

Chris’ bevorzugte Motive sind 

Wasserfälle und Flussläufe, weil deren sich 

ständig verändernde Erscheinung ihn vor 

immer neue technische Herausforderungen 

stellt. Nach längerem Regen kann ein 

Wasserfall zu einer ohrenbetäubenden 

Naturgewalt anschwellen. Doch nach 

längerer Trockenzeit bleibt von ihm nur 

ein schmales, über die Felsen kriechendes 

fl ießendes silbernes Rinnsal. 

Chris passt die Aufnahmetechnik seinem 

Eindruck von den Orten an. „An Stellen, 

die eine ruhige Atmosphäre vermitteln, 

verwende ich bei Langzeitbelichtungen 

oft Graufi lter, die für einen sanfteres Bild 

erzeugen. Doch manchmal, wenn der Fluss 

angeschwollen ist und die Wasserfälle 

in voller Stärke herunterdonnern, ist 

das der falsche Ansatz. Solche enormen 

Wasserkräfte werden visuell besser 

ausgedrückt, wenn ich eine kurze 

Belichtungszeit verwende, das akzentuiert 

die Texturen und sieht chaotischer aus, 

was besser zu dem Gesamteindruck von 

Naturgewalt passt”, meint Chris. 

Sein Augenmerk richtet sich jedoch 

nicht nur auf die große Szenerie, sondern 

ebenso auf die kleinen Details, die in 

der Nähe eines Wasserfalls zu fi nden 

sind. „Eine meiner Aufnahmen zeigt 

beispielsweise Laub, das auf den felsigen 

Rändern des von den herabstürzenden 

Wassermassen in Jahrhunderten 

geformten Beckens liegt, so dass das 

Becken von Herbstfarben eingerahmt ist“, 

sagt er. „Auch Mehrfachbelichtungen habe 

ich schon versucht. Die Olympus E-30 

bringt diese Funktion von Haus aus mit. 

Indem ich ein kurz belichtetes Foto über 

ein länger belichtetes lege, bekomme ich 

das ruhige, weiche Aussehen des Wassers, 

das die Langzeitbelichtung hervorruft, 

sowie das Funkeln und die Textur der 

Kurzzeitbelichtung des im Wasser 

glitzernden Sonnenlichts. Doch diese 

Technik ist noch im Experimentierstadium, 

und ich bin noch nicht soweit, das 

öffentlich vorzustellen.“ 

Andere Experimente haben zu der 

Aufnahme eines Wasserfalls bei Nacht 

geführt, die gut vorbereitet werden wollte. 

„Zeitraubend war das Warten auf die 

passenden Umgebungsbedingungen. 

Für das Motiv, das ich wollte, brauchte 

ich Vollmond, Niedrigwasser und einen 

vollständig klaren Himmel, wie er auf eine 

Woche oder länger schweren Dauerregens 

folgt. Es brauchte sechs Monate, bis 

alle Bedingungen gleichzeitig eintraten“, 

berichtet Chris. 

Bei seinen Exkursionen hat Chris die 

Kamera und drei Olympus-Zuiko Objektive 

dabei: ein 11-22-mm-Weitwinkel, ein 

14-54-mm-Standardzoom, ein kurzes 

40-150-mm-Telezoom, und natürlich 

etliche Grauverlaufsfi lter. 

„Filter sind extrem wichtig, weil ich die 

Belichtung schon in der Kamera richtig 


Wasserfall 

DIE GESCHICHTEN HINTER DEN BILDERN 

haben will“, sagt Chris. Außerdem habe 

ich immer einen Pol-Filter und einen 

homogenen Graufi lter dabei. Die meisten 

der auf diesen Seiten zu sehenden Bilder 

wurden mit Graufi lter aufgenommen, 

damit das Wasser dieses charakteristische, 

seidenweiche Aussehen bekommt. Der 

Pol-Filter absorbiert die Refl exionen der 

Wasseroberfl äche und sorgt so für einen 

Blick unter die Oberfl äche, oder er verstärkt 

Refl exionen und hebt die Farben hervor.“ 

Ein weiteres unentbehrliches Requisit 

ist ein Reinigungstuch. „Wenn Sie von 

Wasser umgeben sind und da fotografi eren 

wollen, können Sie ohne Reinigungstuch 

nicht arbeiten, denn die feinen Tropfen, 

auf dem Filter oder direkt auf der Frontlinse 

können jedes Bild ruinieren“, sagt er. Ich 

wische vor jeder Aufnahme kurz über das 

Objektiv, um ganz sicher zu gehen, das ich 

später keine böse Überraschung erlebe“. 

Chris fotografi ert im Raw-Format, nicht 

in JPEG. „Ich bearbeite die Dateien 

dann mit Photoshop Elements 5, wobei 

ein Feintuning des Weißabgleichs, der 

Belichtung und des Kontrasts erfolgt, 

bevor ich das Ergebnis dann als TIFF- 

Datei speichere. Danach nehme ich 

kleinere Korrekturen an den Ebenen 

vor und manchmal muss ich auch ein 

bisschen abwedeln. Das ist eigentlich alles 

an Nachbearbeitung, außer der Schärfe 

natürlich, aber das ist der letzte Schritt, 

bevor die Abzüge gemacht werden.“ 

Chris bevorzugt den Online-Dienstleister 

Photobox für die Abzüge seiner Fotos. „Ich 

lade die Fotos einfach hoch und warte auf 

die Lieferung der fertigen Bilder. Bisher bin 

ich mit der Qualität sehr zufrieden.“ 

Er nimmt auch an Fotowettbewerben 

teil, aber leider bisher ohne Erfolg. Doch das 

macht ihm nichts aus: „Vor der Fotografi e 

hatte ich kein Hobby, das mir wirklich 

gefallen hätte“, sagt er. „Ich bin ziemlich 

unmusikalisch, ich kann weder gut malen 

noch zeichnen, und kreativ schreiben 

kann ich erst recht nicht. Fotografi eren ist 

die einzige Form kreativen Ausdrucks, die 

ich mit Erfolg betreibe. Ich wünsche nur, 

ich hätte die Landschaftsfotografi e schon 

früher für mich entdeckt.“ 

STURMLICHT 

Es grenzt an ein Wunder, dass ich dieses Foto hinbekommen habe: 

Der Terrierwelpe meiner Eltern versuchte die ganze Zeit, mit 

meiner Fototasche wegzurennen. 

HERBST- 

EXPRESSIONISMUS 

Karussellfahrt des 

Herbstlaubs in einem vom 

Wasserfall erzeugten 

Strudel 

Olympus E-330, 14-54 mm 

bei 54 mm, 15 Sekunden bei 

Blende f/22 und ISO 125 

OBEN: 

Funkelnde 

Spritzer 

Eine 

Aufnahme der 

hypnotisierenden 

Lichtfunken des 

über die Steine 

spritzenden 

Wassers 

Olympus E-330, 

14-54mm bei 54 

mm, 0,2 Sekunden 

mit Blende f/11 

und ISO 100 

OBEN RECHTS: 

Über dem 

Wasserfall 

Diese Aufnahme 

des Flussbetts 

vom Rand des 

Wasserfalls war 

nur möglich nach 

einer langen 

Trockenperiode. 

Olympus E-330, 

14-54mm bei 14 

mm, 2 Sekunden 

mit Blende f/11 

und ISO 200 

NACHTFALL 

Sechs Monate planen und warten auf die eine Vollmondnacht. 

Den Strand hatte ich für mich allein ... 

Olympus E-30, 14-54mm bei 14 mm, 900 Sekunden 

bei Blende f/11 und ISO 200. 

RECHTS: 

Sommerfarben 

Über dem 

Flussufer 

hängende 

lindgrüne Blätter 

und blauer 

Himmel über der 

Wasseroberfläche 

Olympus E-30, 40- 

150 mm bei 150 

mm, 0,5 Sekunden 

mit Blende f/6.3 

und ISO 200 

SÄULEN DES LICHTS 

Augenmerk auf kleinere Details: Die 

einzelnen Wassersäulen bilden den 

Rand eines größeren Wasserfalls. 

Olympus E-330, 14-54mm bei 22 mm, 

40 Sek. bei f/14, ISO 100 


Wasserfälle 


Wasserfälle 

Geheimnisvolle 

Katarakte 

Fließendes Wasser als Fotomotiv ist herausfordernd und lohnend 

zugleich, umso mehr, wenn es von einem Felsen in die Tiefe 

stürzt. Auf den folgenden Seiten können Sie eintauchen in die 

besondere Welt dieses Naturwunders. 

Craig RobertsDiverse Fotografen 

Wasserfälle sind fantastische Fotomotive: 

Sie können einerseits Ruhe, Idylle und 

Gelassenheit ausstrahlen und andererseits 

ungeheure, furchterregende Naturgewalten 

darstellen. Beides bietet kreatives Potenzial 

en masse. Bei einem Wasserfall kann es 

sich um eine kleine Kaskade handeln, 

gerade einmal einen Meter hoch, oder um 

ein ungeheures Naturschauspiel wie die 

Fälle des Niagara oder Sambesi. 

In der Praxis sind kleinere Fälle leichter 

zu fotografieren, denn es ist viel einfacher, 

verschiedene Standorte und Blickwinkel 

auszuprobieren. 

Unabhängig von seiner Größe ist ein 

Wasserfall von einer fast magischen Aura 

umgeben, die umso spürbarer wird, je 

abgelegener der Ort ist und je weniger 

Menschen in der Nähe sind. 

Ich habe es mir mittlerweile zur 

Gewohnheit gemacht, mich über die 

Standorte der nächstgelegenen Wasserfälle 

zu orientieren, bevor ich zu irgendeinem 

anderen Shooting hinausfahre. Wenn dann 

dort das Wetter nicht mitspielt und ich 

mein eigentlich beabsichtigtes Vorhaben 

nicht umsetzen kann, versuche ich mich 

an ein oder zwei Wasserfällen in der Nähe. 

© CRAIG ROBERTS 


Wasserfälle 

© CRAIG ROBERTS 

Oben: Durch lange Verschlusszeiten bei Nahaufnahmen 

bekommen Sie abstrakte Bilder wie dieses hier. 

Rechts: Wasserfälle führen fast immer zu einer 

L-förmigen Bildkomposition. Aufgenommen mit einer 

Canon EOS 1DS Mk III mit 16-35mm f/2.8 Objektiv, 

belichtet mit 0,5 Sekunden bei Blende f/22 und ISO 100. 

Wenn es mehrere Tage stark geregnet 

hat, sind die Bedingungen natürlich besser, 

weil der Fluss mehr Wasser führt und daher 

auch mehr Wasser über die Fälle rauscht. 

Sie können also eindrucksvollere Bilder 

machen, das Fotografi eren selbst wird 

dadurch allerdings nicht einfacher. Nach 

schweren Regenfällen ist deutlich mehr 

Schlamm im Wasser, deswegen wird das 

Wasser braun aussehen. Ein paar braune 

Streifen im Wasser kann die Braunfärbung 

der Fälle sogar verbessern, doch im 

Extremfall sieht es einfach schrecklich 

aus. In diesem Fall sollten Sie darüber 

nachdenken, das Bild nach Schwarzweiß 

zu konvertieren, oder verwenden Sie 

längere Verschlusszeiten, denn die Färbung 

ist bei Zeiten von mehr als einer Sekunde 

nicht mehr so offensichtlich. 

Wenn Sie sich für einen Wasserfall 

entschieden haben, müssen Sie festlegen, 

welche Emotionen Sie beim Betrachter 

auslösen wollen. Danach richtet sich, wie 

Sie ihn fotografi eren werden. Eine kurze 

Verschlusszeit wird den Wasserfall als 

urgewaltige Energie zeigen, und je größer 

die Fallhöhe, desto größer ist auch der 

Eindruck der Naturgewalt. 

Eine Verschlusszeit schneller ist als 

1/125 Sekunde lässt das Wasser in der 

Regel „einfrieren“. 

Da Wasserfälle allerdings meistens in 

schattigen Waldgebieten liegen, müssen 

Sie eventuell einen höheren ISO-Wert 

verwenden, um die Verschlusszeiten 

schnell genug halten zu können. An einem 

hellen Tag stellt das kein Problem dar, 

doch wenn der Himmel bedeckt und grau 

ist, müssen Sie bis ISO 400 gehen, wenn 

Sie Action stoppende Verschlusszeiten 

erreichen wollen. 

Lange Verschlusszeiten erzeugen 

hingegen ganz andere Effekte. Bei Zeiten 

unterhalb 1/15 Sekunde bis hinunter zu 

einer Sekunde und länger erzeugen die 

Wasserkaskaden einen völlig anderen 


Wasserfälle 

© ANDY WILSON 

Eindruck. Das Wasser wird weich und 

verschwimmt; Es bekommt eine seidige, 

weiche Textur – eine sehr kreative Art 

und Weise, Wasserfälle zu fotografi eren. 

Belichtungen von einer bis sechs Sekunden 

sind ideal. Noch längere Zeiten ergeben 

normalerweise keine Verbesserungen 

mehr. Eine Ausnahme bildet das in einem 

natürlichen Wasserbecken strudelnde 

Wasser am Fuß eines Wasserfalls. 

Dieses Teilmotiv eignet sich gut für eine 

Langzeitbelichtung von mehr als 10 

Sekunden. Der Effekt ist sehr eindrucksvoll 

und wird erst bei derart langen Belichtungen 

sichtbar. 

Doch tendieren Sie nicht automatisch 

zu längeren Belichtungszeiten, sondern 

versuchen Sie zunächst, mit kurzen 

Zeiten zu arbeiten. Falls Sie Ihre 

Wasserfälle immer mit einer Sekunde 

oder mehr fotografi eren, sehen Ihre Bilder 

ziemlich gleich aus, sorgen Sie also für 

Abwechslung. Sie könnten beispielsweise 

Notwendige Utensilien 

Bei schlechtem Wetter oder in der Nähe eines 

Wasserfalls mit viel Spritzwasser brauchen 

Sie einen Schirm oder einen besonderen, der 

Kamera angepassten Regenschutz. Der kann 

aber auch aus einer Plastiktüte bestehen, einer 

billigen Alternative zu teurem Fotozubehör aus 

dem Laden. Sie hält Ihre Kamera genauso 

trocken. 

Sie können sich auch im einschlägigen 

Fachhandel oder etwa bei www.onlinegolf. 

de einen Regenschirmhalter besorgen, der 

eigentlich zum Anbringen an einem Golftrolley 

dasselbe Motiv einmal mit schneller und 

einmal mit langer Verschlusszeit schießen 

und anschließend beide Aufnahmen in 

Photoshop zusammenführen. 

Das Fotografi eren eines Wasserfalls an 

einem hellen, sonnigen Tag ist ein Albtraum. 

gedacht ist. Er kostet um die 30 Euro. An das 

Kamerastativ angeklemmt eignet er sich perfekt 

dazu, einen Regenschirm über der Kamera zu 

halten. 

Auch Gummistiefel sind natürlich sinnvoll, 

doch optimal sind die bis knapp unter die Hüfte 

reichenden Anglerstiefel. Damit erreichen Sie 

trockenen Fußes auch solche Kamerastandorte, 

an die Sie normalerweise gar nicht denken 

würden. Sie kosten von etwa 50 Euro an 

aufwärts. Doch seien Sie auf der Hut bei tiefem 

und schnell fl ießendem Wasser! 

Der Kontrast zwischen sonnenbeschienenen 

Bereichen und Schatten ist zu groß für 

den Dynamikumfang der Kamera. Der 

Unterschied kann zwischen 7 EV und 9EV 

betragen, was bedeutet, das entweder die 

Spitzlichter ausbrennen oder pechschwarze 


Wasserfälle 

TECHNIK 

Der für unsere Zwecke nützlichste 

Filter ist der Pol-Filter. Natürlich 

reduziert er die auf den Kamerasensor 

fallende Lichtmenge um bis zu zwei 

Blendenstufen und erzwingt deswegen 

längere Belichtungszeiten. Doch manche 

Pol-Filter geben sich auch mit nur einer 

Blendenstufe zufrieden. 

Sie werden den Pol-Filter jedenfalls 

sparsam einsetzen, denn er kann dem 

fließenden Wasser sein natürliches 

Glitzern nehmen. Experimentieren Sie 

mit unterschiedlichen Intensitäten des 

Filters, um die richtige Balance zu finden. 

Pol-Filter reduzieren nicht nur den 

Glanz des Wassers. Dasselbe geschieht 

bei nassen Felsen, deren eigene Farben 

dann besser zu Geltung kommen. 

Wenn Sie das Objektiv im passenden 

Winkel ausrichten, etwa 33 bis 45 

Grad zur Oberfläche, unterdrückt der 

Pol- Filter sogar alle Reflexionen. Dieser 

Winkelbereich zur Erdoberfläche wird 

auch „Brewsters Winkel” genannt. 

Bei unseren Tests haben wir 

festgestellt, dass Wassertropfen auf den 

meisten Pol-Filtern bleibende Flecken 

hinterlassen, wenn sie nicht sofort 

weggewischt werden. 

Erwähnenswerte Ausnahmen bilden 

nur der Hoya HD Cir PL und der Marumi 

Super-DHG. Auf ihnen konnten die 

Tropfen trocknen, ohne Rückstände zu 

hinterlassen. 

Machen Sie es sich gleichwohl 

zur Regel, den Filter sofort trocken 

zu wischen, wenn er Spritzwasser 

ausgesetzt war. 

Zum Fotografieren von Wasser sind 

auch Graufilter sehr gut geeignet. Es gibt 

sie in verschiedenen Dichten zwischen 

einer (2x) und drei Blendenstufen (8x), 

die bei der Belichtung zu berücksichtigen 

sind. 

Die Verwendung eines Graufilters 

gestattet mithin Belichtungszeiten von 

mehr als einer Sekunde, selbst bei hellem 

Sonnenlicht. Sie können mit Pol-Filtern 

kombiniert werden, wodurch die den 

Sensor erreichende Lichtmenge um fünf 

bis sechs Blendenstufen reduziert wird. 

Wenn Sie aber wirkliche 

Langzeitbelichtungen wollen, greifen 

Sie zu einem Graufilter, der um 10 

Blendenstufen abdunkelt. Dann belichten 

Sie aber nicht mehr im Sekundensondern 

im Minutenbereich, und die 

Effekte können spektakulär sein, sind 

aber schwer vorhersagbar. Ein weites 

Feld für Experimente – probieren Sie’s 

einfach aus! 

Schatten zu sehen sein werden. Selbst 

wenn Sie irgendwo dazwischen eine 

Balance fi nden würden – es würde nicht 

gut aussehen. 

Wenn Sie also bei sehr hellem Licht 

fotografi eren, schießen Sie im Raw-Modus, 

dann können Sie den Wiederherstellen- 

Regler benutzen, um Details in den 

Spitzlichtern sichtbar zu machen. Oder 

Sie fotografi eren ganz im Schatten und 

konzentrieren sich auf Details, dann 

vermeiden Sie das Kontrastproblem von 

vornherein. Eine weitere Option ist, zwei 

Raw-Konversionen derselben Datei zu 

machen, eine für die Spitzlichter, die 

andere für die Schatten und dann beide in 

Photoshop zusammenzuführen. Sie können 

auch eine Bildserie versuchen und die Bilder 

in einer HDR-Software zusammenführen. 

Fließendes Wasser kann hier interessante, 

abstrakte Effekte erzeugen. 

Stellen Sie den ISO-Wert so klein wie 

möglich ein, auf 50 oder 100, je nach 

Kameramodell. 

Die Kombination eines kleinen ISO-Werts 

mit kleiner Blende verschafft Ihnen die 

Möglichkeit langer Belichtungszeiten. An 

einem hellen Tag kann das Licht für Zeiten 

von einer Sekunde und mehr immer noch 

zu hell sein. In diesem Fall kommen Filter 

ins Spiel, die die ins Objektiv einfallende 

Lichtmenge weiter verringern. 

Eine exakte Belichtungsmessung ist 

entscheidend, denn es sind sehr viele 

Faktoren, die unter den herrschenden 

Bedingungen berücksichtigt werden müssen. 

Achten Sie besonders auf die Helligkeit des 

Wassers und auf Refl exionen im Wasser, 

denn beides kann dazu führen, dass das 

Belichtungsmess-System der Kamera die 

Lichtverhältnisse falsch interpretiert und 

es deshalb zu Unterbelichtungen kommt. 

Das gilt besonders für helle, sonnige Tage, 

denn dann gibt es noch mehr Refl exionen 

als ohnehin vorhanden. Ich ziehe deshalb 

einen bedeckten Himmel vor. Überprüfen 

Sie das Histogramm, um sicherzustellen, 

dass es nicht zu stark nach links tendiert, 

was dazu führen würde, dass das Wasser 

grau und stumpf aussieht. Denken Sie 

daran, dass dunkle Felsen im Bildausschnitt 

das Histogramm nach links verfälschen. 

Achten Sie also auf eine einigermaßen 

RECHTS: Solche Nahaufnahmen werden oft vergessen. 

UNTEN: Der Idwal Tryfan, aufgenommen mit einer 

Canon EOS 5D MkII und 16-35 mm Objektiv, belichtet 

mit 1,6 Sekunden bei Blende f/22 und ISO 100 mit 

Kood ND16 Graufi lter und Lee 0,9 ND Verlaufsfi lter. 

© ANDY WILSON 


Wasserfälle 

„Wenn Sie die Gesamtansicht eines Wasserfalls im Kasten haben, wobei möglichst auch die Umgebung 

zu sehen ist, nehmen Sie das Teleobjektiv und suchen nach fotogenen Details für Nahaufnahmen.” 

gleichmäßige Tonwertverteilung. 

An einem Tag mit bedecktem Himmel 

wird die Verteilung ohnehin gleichmäßig 

sein und das Mess-System der Kamera 

wird Ihnen eine angemessene Belichtung 

vorschlagen. Je näher Sie an den Wasserfall 

herangehen, desto vorsichtiger sollten Sie 

sein, den schnell fl ießendes Wasser ist hell 

und das müssen Sie eventuell ausgleichen. 

Doch selbst wenn Sie das kompensieren, 

kann es sein, dass die weißesten Teile des 

Wassers immer noch die Warnlichter der 

Histogrammanzeige auslösen. Falls jedoch 

nicht sehr viel solches Weiß vorhanden ist, 

sollten Sie sich keine allzu großen Sorgen 

machen. Weiße Teile des Wassers sind sehr 

detailarm oder völlig ohne Details, insofern 

wird die Bildqualität nicht sonderlich 

beeinträchtigt. 

Fotografi eren bei bedecktem Himmel oder 

in schattigen Bereichen kann wird oftmals 

den hohen Blaulichtanteil in diffusem 

Tageslicht im Bild sichtbar machen. Das 

Das gibt dem hat Bild mich des schon Wasserfalls oft davor einen bewahrt, kalten 

einen Unterton, ganzen dem Tag man lang durch däumchendrehend 

Korrigieren des 

auf Weißabgleichs besseres entgegenwirken Licht zu warten. kann. Denn Bei 

Lichtverhältnisse, Verwendung des die Raw-Formats normalerweise ist das für 

den nur eine Landschaftsfotografen Frage der Reglerstellung indiskutabel bei der 

sind, Nachbearbeitung können sich mit Ihrem als ideal Raw-Prozessor. erweisen, 

sobald Eine Korrektur man einen von ein Wasserfall paar Hundert fotografi Kelvin eren 

will; sollte doch hier dazu ausreichen. kommen Wenn wir später. Sie allerdings 

im JPEG-Format schießen, wählen Sie die 

Einstellung für bedeckten Himmel, dann 

sollten Ihre Bilder automatisch natürlicher 

aussehen. 

Sie können natürlich den Blaustich 

auch verstärken, indem Sie ihn bei 

Detailaufnahmen verwenden, was in diesem 

Fall für noch abstraktere Fotos sorgt. Das 

kann in der Nachbearbeitung geschehen, 

oder Sie verwenden die „Tungsten“- 

Einstellung im Menü „Weißabgleich“. 

Probieren Sie es aus. Vergleichen Sie eine 

Aufnahme mit normalem Tageslicht mit 

einem Bild, in das der verstärkte Blau-Effekt 

eingearbeitet ist, und schauen Sie, ob Sie 

ihn mögen. 

Eine gute Bildkomposition ist bei 

einem Wasserfall nicht schwer. Doch 

ein paar Kniffe dabei machen aus einem 

guten Bild ein hervorragendes Bild. Die 

meisten Wasserfälle bilden eine „L“- 

Form im Bildausschnitt, und das können 

Sie ausnutzen, wenn Sie festlegen, 

in welchem Bildteil Sie die größten 

Kaskaden des Wasserfalls positionieren 

wollen. Vorausgesetzt, die Oberkante 

des Wasserfalls befi ndet sich oben im 

Bildausschnitt, versuchen Sie die aus 

dem Bild fl ießende Unterkante optisch 

an etwas zu verankern, das sich im 

Vordergrund des Bildes befi ndet. Ein großer, 

im Wasserbecken liegender Felsen eignet 

sich gut zu diesem Zweck. Gehen Sie mit 

einem Weitwinkelobjektiv nah heran und 

schießen Sie im Hochformat. Steuern Sie 

den Kontrast mit Hilfe von Filtern. Auch ein 

Aufhellblitz kann in schattigen Arealen gute 

Dienste leisten. 

Der ideale Standort für die perfekte 

Bildkomposition befi ndet sich oft mitten 

im Fluss. Doch seien Sie vorsichtig. 

Schnell fl ießendes Wasser ist äußerst 

gefährlich, und glitschige Felsen und teure 

Fotoausrüstung sind natürliche Feinde. 

Wenn Sie sich sicher genug fühlen und Ihre 

Position im Fluss einnehmen wollen, lassen 

Sie die Fototasche am Ufer und tragen nur 

das Stativ mit der Kamera zur gewählten 

Stelle im Fluss. 

Wenn Sie die Gesamtansicht des 

Wasserfalls im Kasten haben - wobei 

möglichst auch die Umgebung zu sehen ist 

- nehmen Sie das Teleobjektiv und suchen 

nach fotogenen Details für Nahaufnahmen. 

Motive dafür können herabtropfendes 

Wasser sein oder um große Felsen herum 

entstehendes Spritzwasser. Große Felsen 

sind immer gute Motive, besonders wenn 

Sie mit Moos oder Herbstlaub bedeckt 

sind. Sie kontrastieren sehr gut dem sie 

umfl ießenden, seidigen, weichen Wasser. 

Wasserfälle können süchtig machen, 

fotografi sch gesprochen, und sie haben 

ohne jeden Zweifel ein vielfältiges Potenzial 

an Fotomotiven. 

© MARK SUNDERLAND 


Herbstlandschaften 



Herbstfarben 

Viele Landschaften sind im Herbst 

am schönsten, wenn die Hügel 

unter dem feuerroten Laub zu 

glühen scheinen, goldenes Licht 

die Wälder erhellt und Nebel in den 

Tälern liegt. So wird denn in dieser 

Jahreszeit wohl auch am meisten 

fotografiert – doch das heißt nicht, 

dass Sie es nicht auch versuchen 

sollten, besonders, wenn Sie ein 

bisschen anders an die Sache 

herangehen. 

Blättern Sie um und lassen Sie sich inspirieren. 

von Doug Chinnery 











Herbstfarben 

Der künstlerische Ansatz, die Farben des Herbstes einzufangen, ist Doug Chinnerys 

Markenzeichen, das seine Bilder von denen seiner Kollegen unterscheidet. 

Text: Charlotte Griffiths / Fotos: Doug Chinnery 

Ort: North Nottinghamshire, aufgenommen mit Canon EOS 5D MkII, EOS 1Ds MKII, Holga, Hasselblad 

Doug Chinnery ist ein erfolgreicher Landschaftsfotograf. 

Er gibt Kurse in Fotografi 

e, schreibt Fachartikel und entwickelt 

ständig neue, kreative Wege, die Welt 

mit der Kamera einzufangen. Doch es ist 

die Herbstsaison, in der seine Bilder mit 

neuer Intensität zu leuchten beginnen. 

Geschickter Einsatz des Pol-Filters, intelligente 

Bildkompositionen, regelmäßiges 

Notieren potenzieller Locations, Kulissen 

und Motive – ganz gleich, was er unternimmt, 

um zu diesen wunderschönen 

Aufnahmen zu kommen: Wir können eine 

Menge von ihm lernen. 

Doug war acht Jahre alt, als er seine 

erste Kamera bekam. Es war wie für so 

viele Kollegen auch die unvermeidliche 

Kodak Brownie. Mit 11 Jahren folgte eine 

russische zweiäugige Kamera der Marke 

Lubitel, die ihrerseits von einer Olympus 

OM10 abgelöst wurde. „Als Kind 

hatte ich einfach Spaß an der Prozedur, 

weniger an den Ergebnissen“, sagt Doug 

heute. Bis zu seinem vierzigsten Lebensjahr 

fand er nur wenig Zeit für die Fotografi 

e. „Es waren unterschiedlichen Doit-Yourself 

Projekte, die meine Freizeit in 

Anspruch nahmen – meine Frau bestand 

darauf“, meint er scherzhaft. „Irgendwann 

bedankte sie sich mit einer Canon 

EOS 350D als Geburtstagsgeschenk, und 

da fi ng ich dann ernsthaft mit dem Fotografi 

eren an“, berichtet Doug. 

Herbstnebel 

Der Herbstanfang gibt dem Landschaftsfotografen 

jedes Mal neuen Elan, 

nicht nur wegen der explodierenden Farbenpracht. 

Das kühlere Wetter bringt 

auch dunstige Tagesanbrüche und weniger 

unbequeme Zeiten für den Sonnenaufgang. 

„Das Licht im Herbst, besonders 

frühmorgens und spät nachmittags, 

ist perfekt für stimmungsvolle Fotos”, sagt 

er. „Ich halte dann Ausschau nach farbigen 

Flächen, nach Refl exionen im Wasser, 

nach Dunstschleiern und all den Zutaten 

für großartige Fotos. 

Wenn Sie einen fantastischen Sonnenaufgang 

im Herbst fotografi eren wollen, 

hat Doug ein paar Ratschläge für Sie: „Das 

ist nichts für Morgenmuffel. Seien Sie eine 

Das Licht im Herbst, 

besonders frühmorgens und 

spät nachmittags, ist perfekt 

für stimmungsvolle Fotos. 

Ich halte dann Ausschau 

nach farbigen Flächen, nach 

Reflexionen im Wasser, nach 

Dunstschleiern und all den 

Zutaten für großartige Fotos. 

Stunde vor Sonnenaufgang vor Ort und in 

Position, fi nden Sie Ihre perfekte Bildkomposition, 

und bleiben Sie dort. Warten 

Sie nun einfach auf das Licht“, meint er. 

„Wenn es dunstig ist, verstärken Sie den 

Effekt, indem Sie eine längere Brennweite 

benutzen. Weitwinkel lassen den Dunst 

weniger dicht erscheinen, bei langen 

Brennweiten ist es umgekehrt. Ich würde 

an Ihrer Stelle auch einen Pol-Filter verwenden 

und nach Positionen suchen, in 

denen die Sonne im Winkel von 90 Grad 

steht, um den maximalen Effekt zu erzielen. 

Das verstärkt den Kontrast im Bild, 

macht den blauen Himmel blauer und 

hebt die Herbstfarben erst richtig hervor.“ 

Doug hat einen ganzen Katalog von 

Locations, von denen er weiß, dass sie 

im Herbst in das sprichwörtlich goldene 

Licht getaucht werden. Ideen dazu kommen 

ihm das ganze Jahr über: „Ich suche 

mir entweder ein kleines Wäldchen, in 

dem eine einzige Baumart vorherrscht, 

so dass eine bestimmte Farbe überwiegt, 

oder ich suche bewusst nach Mischwald. 

Dort sind dann die Farbvielfalt und 

das Spiel von Licht und Schatten größer. 

Jedes Waldgebiet, das ich mir im Lauf 

eines Jahres anschaue, suche ich nach 

Bereichen ab, in denen der Boden frei ist 

von Unterholz und Gestrüpp. Das sind 

hervorragende Motive. Ich halte außerdem 

Ausschau nach einzeln stehenden 

Bäumen, so kann ich die Bildkomposition 

variieren, um das Beste aus den Farben 

und der Position zu machen. Das kann 

beispielsweise ein einsamer Baum am 

Horizont sein, oder ein einzelner Baum an 

einem Tümpel. Bäume in der Nähe von 

Wasser sind im Herbst bei richtiger Wetterlage 

in der Dämmerung oftmals von 

Dunst umgeben. Ich bilde mir etwas darauf 

ein, dass ich alle diese Locations hier 

in der Nähe kenne.“ 

Wenn er Makroaufnahmen machen 

will, sammelt Doug herab gefallenes 

Laub, Stücke von Baumrinden, kleine 

Zweige etc. und nimmt sie mit nach 

Hause. „Dann richte ich mir im Esszimmer, 

wo ich natürliches Licht habe, ein 

Studio her und fotografi ere dort. Blitz oder 

Studiobeleuchtung kann ich nicht ausstehen. 

Ich kann mit jeder Form natürlichen 

Lichts arbeiten, das ist alles, was ich 

brauche.“ 

Das Handwerkszeug 

Für solch kreative Bilder wählt Doug 

selbstverständlich geeignete Objektive: 

„Bis vor Kurzem hätte ich das Canon 

70-200 mm f/2.8 IS L-Zoom-Objektiv 

benutzt, weil es so vielseitig verwendbar 

ist. Doch jetzt habe ich ein Canon 45 mm 

TSE Tilt & Shift-Objektiv,“ erklärt er. „Es 

ist extrem scharf, die Brennweite ist ideal 

und es hat den Vorteil der Tilt und Shift- 

Bewegung, die ich einsetzen kann, um 

einen Verwischungseffekt in meine Bilder 

zu bringen.“ Dieser Effekt, anderweitig 

herbeigeführt durch absichtliche Kamerabewegung, 

wird benutzt, um abstrakte, 

impressionistische Bilder zu erzeugen. 

„Entscheidend bei dieser Aufnahmetechnik 

ist die Verwendung von Graufi ltern 

und kleinen ISO- und Blendenwerten, um 

Verschlusszeiten zwischen einer und fünf 

Sekunden zu erzwingen“, erklärt Doug. 

„Bewegen Sie die Kamera mit unterschiedlichen 

Geschwindigkeiten senkrecht oder 

seitwärts, während der Verschluss offen 

ist, und machen Sie etwa 1000 Aufnahmen 

an einem Tag. Richten Sie sich darauf 

ein, dass dabei vielleicht vier oder fünf 

gute Fotos herauskommen. Ich mag diese 

Technik sehr.“ 

Wie die meisten engagierten Landschaftsfotografen 

benutzt Doug ein ganze 

Reihe von Filtern: harte und weiche 



Die Geschichten hinter den Bildern 

Grauverlaufsfi lter verschiedener Stärken 

und natürlich den Pol-Filter, den er 

für den Nützlichsten hält. „Ich verwende 

auch normale Graufi lter mit zwei oder drei 

Blendenstufen und einen Big Stopper, 

wenn ich richtig lange Verschlusszeiten 

brauche.“ 

Zu seinen weiteren Utensilien gehört 

ein kurzer Gummiriemen, mit dem er den 

Kamerarucksack an dem Haken unterhalb 

der Mittelsäule seines Stativs befestigt, 

damit es bei windigem Wetter einen stabileren 

Stand bekommt. Dann hat er noch 

diverse Duschhauben dabei, wie man Sie 

in den Bädern von Hotelzimmern fi ndet. 

„Die sind hervorragend als Regenschutz 

für die Kamera geeignet “, sagt er. 

Doug achtet darauf, sich nicht auf einen 

bestimmten Stil festzulegen. „Ich denke, 

Sie werden viel Symmetrie in meinen Bildern 

sehen, und viele sind quadratisch 

zugeschnitten. Als überzeugter Minimalist 

lasse ich alles aus dem Bildausschnitt heraus, 

das für das Motiv nicht absolut notwendig 

ist.“ 

Sein Minimalismus erstreckt 

sich auch auf die Verwendung von 

Bildbearbeitungssoftware. Doug gehört eindeutig 

ins Lager derer, die möglichst schon 

in der Kamera alles richtig haben wollen. 

Wenn nötig bearbeitet er seine Bilder in 

Adobe Lightroom und nimmt die endgültigen 

Einstellungen in Photoshop vor. „Mit 

Lightroom schraube ich ein bisschen am 

Weißabgleich herum und in Photoshop 

wird erstmal Staub gewischt. Dann justiere 

ich die Ebenen und die Kurven ein 

bisschen. Die Farbsättigung lasse ich in 

Ruhe, die Verstellung der Kurven genügt 

mir. Für Schwarz-Weiß-Konvertierungen 

verwende ich das Programm ‚Silver Efex 

Pro 2’ von NIK.“ Bei den meisten seiner 

Bilder braucht Doug nur ein paar Minuten 

für die Nachbearbeitung. „Wenn es mal 

länger dauert, ist es eine künstlerische 

oder kreative Aufnahme,“ erklärt er. „Da 

brauche ich dann manchmal einer Stunde 

oder länger, in der Regel für Texturen.“ 

Im vergangenen Jahr hat Doug einen 

Preis beim Wettbewerb um den Titel des 

Landschaftsfotografen des Jahres gewonnen. 

Dieses Jahr nimmt er wieder teil. 

Feuerfinger 

Herbstlaub eines Ahornbaums in 

Schottland. Ich hatte den ISO-Wert 

haraufgesetzt, weil ich aus der Hand 

fotografi erte und sehr nah am Motiv war. 

Canon EOS 5D MkI, Sigma 105 mm f/2.8, 

1/320 Sekunde bei Blende f/2.8 und ISO 250 

Verbrannte Erde 

Hier verwendete ich unser 

Esszimmerfenster als Lightbox. 

Das Blatt war innen auf dem 

Glas fi xiert. Das Foto brauchte 

eine lange Belichtung, doch alle 

Details sind schön zu erkennen. 

Canon EOS 5D MkI, Sigma 105 

mm f/2.8 Makroobjektiv, 30 

Sekunden bei Blende f/26, und 

ISO 50 

Tutti Frutti 

Das Bild entstand in einem Park. Es war 

windig, scharfe Fotos des Herbstlaubs kamen 

nicht infrage, also benutzte ich eine lange 

Verschlusszeit, um die Blätter zu verwischen. 

Canon EOS 1Ds MKII, 70-200 mm f/2.8, 1/20 

Sekunde bei Blende f/4 und ISO 50 

Goldener Ahorn 

Bei Westonbirt Arboretum 

stehen ein paar der schönsten 

Ahornbäume des Landes. Das 

Foto entstand mit weit offener 

Blende und kurzer Verschlusszeit 

zwecks geringer Tiefenschärfe. 

Canon EOS 1Ds MkII, 70-200 mm 

f/2.8, 1/400 Sekunde bei Blende 

f/2.8 und ISO 100 

Abendlicher Glanz 

Ich hatte dieses Buchenwäldchen auf einem Spaziergang mit 

meinem Hund Stan bemerkt. Ich kehrte zurück an einem der 

Abende, als das Licht seinen für die Jahreszeit charakteristischen 

goldenen Glanz angenommen hatte. 

Canon EOS 1Ds MkII, 50 mm f/1.8, 1/20 Sek. bei Blende f/16, ISO 50 

Waldfeuer 

Ahorn bei Westonbirt 

Arboretum. Die gedrängte 

Perspektive des Teleobjektivs 

hielt den Hintergrund unscharf 

und erlaubte eine kurze 

Verschlusszeit. 

Canon EOS 1Ds MkII, 70-200 

mm f/2.8, 1/1250 Sekunde bei 

Blende f/2.8 und ISO 100 

Heimweg 

Es war in einem in der Nähe 

befi ndlichen Waldgebiet. Obwohl 

es ein heller Tag war, benutzte 

ich ein Stativ, weil ich ein 

Teleobjektiv brauchte, um die 

Perspektive zu komprimieren. 

Canon EOS 1Ds MKII, 70-200 mm 

f/2.8, 1 Sekunde bei Blende f/22 

und ISO 50 

Grasteppich 

Ich halte viel davon, die Natur zu Fuß 

zu erkunden. In diesem Tannenwald in 

Schottland war es ziemlich dunkel, doch 

da war dieses unglaublich intensiv gelbe 

Gras. Das Foto brauchte eine sehr lange 

Belichtung, doch das Ergebnis kann sich 

sehen lassen. 

Canon EOS 1DS MkII, 24-70 mm f/2.8, 15 

Sekunden bei Blende f/22 und ISO 50 

Herbstregen 

Die Kamera wurde hier 

absichtlich bewegt. Ich 

verwendete eine kleine 

Blende, um zu einer 

langen Verschlusszeit zu 

gelangen. 

Canon EOS 5D MkII, 

45 mm TSE f/2.8, 0,4 

Sekunden bei f/22 und 

ISO 100 


Herbstfarben einfangen 

SAISON 

WECHSEL 

Fotografieren im Herbst ist in vieler Hinsicht einfach: Helle Farben 

überall, wunderbares Licht morgens und abends, fotogenes Wetter. 

Sie brauchen eigentlich nur in den nächsten Park zu gehen. Holen 

Sie sich hier ein paar Anregungen für inspirierende Herbstausflüge 

in die Natur. 

Text: Will Cheung / Fotos: diverse Fotografen 

Für Fotografen ist der Herbst die einfachste 

und auch die aufregendste Jahreszeit. 

Doch Sie müssen hinausgehen, sobald 

die Bedingungen richtig sind. Warten 

Sie nicht so lange, bis das Wetter sich 

vollständig geändert hat und das Laub 

schon am Boden liegt. Das Schöne am 

Herbstwetter sind die vielen malerischen 

Motive, denen Sie sich zuwenden können. 

Wenn Sie den weiteren Horizont lieber 

mögen, sind Herbstlandschaften das 

Richtige für Sie, oftmals verschönert durch 

Dunst und Nebel, die Ihren Bildern eine 

außergewöhnliche Atmosphäre verleihen. 

Wenn die Sonne sich sehen lässt, sorgt der 

flache Lichteinfallswinkel für ein Licht von 

besonderer Wärme, das Texturen, Details 

und Farben betont. 



© STEVE GOSLING 



Impressionistisch 

sollte es sein, also zog 

Steve Gosling eine 

Duschhaube über das 

Objektiv seiner Canon 

G9 und bewegte die 

Kamera während der 

0,8 Sekunden langen 

Belichtung. 




© WILL CHEUNG 

Oben: Die Zoom-Explosionstechnik passt zu herbstlichen Szenen. Diese Aufnahme entstand mit einer auf einem Stativ montierten Canon EOS 20D mit dem Tamron 11-18-mm- 

Zoomobjektiv. Das Objektiv wurde wurde während der 3,2 Sekunden langen Belichtung den halben Weg eingezoomt. 

Auch bei schlechtem Wetter gibt 

es sehr viele Motive, und das Licht ist 

oftmals genau richtig für Nahaufnahmen. 

Denken Sie beispielsweise an Pilze und 

andere saisonale Pfl anzen. Wenn Sie 

Ihre Aufnahmen genauer steuern wollen, 

nehmen Sie Symbole der herbstlichen Natur 

mit nach Hause und fotografi eren Sie sie 

dort. Doch ganz gleich, wie Sie es anstellen: 

Das Potenzial an Motiven ist enorm. Wie 

so oft ist auch hier unkonventionelles 

Denken der Schlüssel zum Erfolg. Die hier 

beschriebenen Ideen sind eine Mischung 

aus Altem und Neuem. Alle haben mit 

Bildkomposition zu tun. Das heißt, der 

Schwerpunkt liegt darauf, wie das Motiv in 

der Kamera eingefangen wird, weniger auf 

der Nachbearbeitung am Computer. 

Der Herbst ist die Zeit für Experimente 

mit Verschlusszeiten, insbesondere mit 

Langzeitbelichtungen. Wenn Sie über 

einen „Big Stopper“, einen extrem starken 

Graufi lter verfügen, können Sie Aufnahmen 

mit mehreren Minuten Belichtung schießen. 

Sie müssen nur dafür sorgen, dass der 

Kameraakku voll ist, und Sie brauchen ein 

Stativ. Zweige, Blätter und alles, das sich 

bewegt, verschwimmen, während ruhende 

Elemente Ihrem Bild Stabilität und Ausdruck 

verleihen. Dieser Effekt kann wundervoll 

aussehen, besonders an windigen Tagen, 

„Zoom-Explosionen” waren der letzte Schrei in den 80er Jahren, als 

die Zoom-Objektive den Markt eroberten. Leider wurde der Effekt 

damals genauso überstrapaziert wie schon seinerzeit die Zeitlupe im 

Kinofilm. 

wobei fl ach einfallendes Licht oft besser ist, 

weil es dann einfacher ist, den Kontrast zu 

steuern. 

„Zoom-Explosionen” waren der letzte 

Schrei in den 80er Jahren, als die 

Zoom-Objektive den Markt eroberten. 

Leider wurde der Effekt damals genauso 

überstrapaziert wie seinerzeit die Zeitlupe 

im Kinofi lm. Irgendwann wurde es 

unerträglich. Im Übrigen ist der Effekt sehr 

einfach und realistisch mit Photoshop zu 

simulieren. Doch angesichts der heutigen 

Digitaltechnik ist es vielleicht doch an der 

Zeit, erneut damit zu experimentieren. Es 

gibt mehrere Möglichkeiten, den Effekt 

mit der Kamera herbeizuführen. Hier ein 

Vorschlag: Montieren Sie die Kamera auf 

ein Stativ, und stellen Sie die kleinste 

Blendenöffnung und den kleinsten ISO- 

Wert ein. Mit ein bisschen Glück führt 

allein das schon zu einer Belichtung von 

mehreren Sekunden. Falls nicht, verwenden 

Sie einen Pol-Filter oder einen Graufi lter, 

um eine Belichtungszeit von etwa vier 

Sekunden zu bekommen. Jetzt lösen Sie 

aus, vorzugsweise mit einem Fernauslöser, 

zählen bis zwei und drehen den Zoomring, 

langsam und gleichmäßig. Versuchen Sie 

beides, einzoomen und auszoomen. Erreicht 

werden soll eine Balance aus Schärfe und 

Verwischung. Die Schärfe resultiert aus der 

ersten Hälfte der Belichtungszeit. Variieren 

Sie, indem Sie den Zoom früher oder später 

einsetzen. 

Zoom-Explosionen funktionieren am 

besten mit farbigen Objekten, Herbstlaub 

beispielsweise. 

Absichtliches Bewegen der Kamera 

ist eine andere Aufnahmetechnik, die 

mit langen Belichtungszeiten arbeitet. 

Sie kann kombiniert werden mit einer 

Zoom-Explosion. 

Bei dieser Aufnahmetechnik gibt es zwei 

Möglichkeiten: Entweder Sie fotografi eren 

aus der Hand und nehmen dabei 

unbeabsichtigte Extra-Drehungen in Kauf, 

oder Sie benutzen ein Stativ, idealerweise 

mit kardanisch aufgehängtem Kopf und 

versuchen während der Aufnahme einen 

gleichmäßigen vertikalen oder seitlichen 

Schwenk. 

Variieren Sie die Verschlusszeit, um 



© MARK SUNDERLAND 

Lochkamera-Tricks 

Es mag anachronistisch sein, eine moderne, 

teure Digitalkamera in eine Lochkamera zu 

verwandeln, aber die Bilder können sich 

wirklich sehen lassen. Bohren Sie ein kleines 

Loch in eine Gehäuseschutzkappe. Montieren 

Sie die Kappe anstelle des Objektivs am 

Kameragehäuse. Das wär’s. Benutzen Sie 

ein Stativ und belichten zwei, vier, acht und 

sechzehn Sekunden. Sie werden den Bogen 

für unterschiedliche Lichtverhältnisse bald 

raus haben. Da das Loch eine winzige Blende 

darstellt, werden Sie feststellen, dass auch 

das winzigste auf dem Sensor befi ndliche 

Staubkorn auf dem Foto zu sehen ist. Das gibt 

Ihnen die schöne Gelegenheit, Ihre Fertigkeiten 

der Nachbearbeitung am Computer zu 

perfektionieren. 

Fertige Lochkameras für Kleinbild- und 

Mittelformatfi lm können Sie hier bestellen: 

www.optical-systems.com 


Oben: Aufgenommen mit einer Canon EOS 5D mit 

24-105-mm-Zoom. Die Kamera wurde währende der 

Belichtung von 1/4 Sekund schnell von oben nach unten 

bewegt . 

unterschiedliche Effekte auszuprobieren. 

Generell werden Sie bessere Ergebnisse 

erhalten, wenn sich die Kamera beim 

Auslösen bereits bewegt, denn dann ist 

das Bild von Kante zu Kante gleichmäßig 

verwischt. Beginnen Sie mit 1/8 Sekunde, 

und verlängern Sie Schritt für Schritt die 

Verschlusszeit. Motive mit schwachem 

Kontrast eignen sich besser als solche 

mit starkem Kontrast. Digitalkameras, die 

Mehrfachbelichtungen ermöglichen, sind 

relativ rar, sodass diese Technik nicht mit 

allen Modellen funktioniert. 

Selbstverständlich können Sie ganz 

ähnliche Effekte auch durch Manipulation 

von Ebenen in Photoshop erreichen. 

Analoge Spiegelrefl exkameras mit manueller 

Filmrückspulung eignen ebenso gut für 

Mehrfachbelichtungen, auch wenn keine 

spezielle Funktion dafür vorhanden ist. Bei 

Modellen mit automatischer Rückspulung 

können Sie den gesamten Film erneut laden 

und die zweite Belichtungsreihe über die 

Erste legen. 

Bei einer modernen Kamera können 

Sie festlegen, wie viele Belichtungen 

Digitalkamers, die 

Mehrfachbelichtungen 

ermöglichen, sind relativ rar, 

sodass diese Technik nicht mit 

allen Modellen funktioniert. 



Eisige Kleinode 

Herbstmotive können Sie auch zuhause im 

improvisierten Studio fotografi eren, wo Sie die 

vollständige Kontrolle über das Licht haben – 

und mehr Zeit. 

Legen Sie beispielsweise ein paar Blätter 

Herbstlaub auf einen Glasteller und stellen ihn 

über Nacht ins Eisfach. Am nächsten Morgen 

fotografi eren Sie die auftauenden Blätter. 

Es ist eine sehr einfache Technik, aber die 

Beleuchtung muss stimmen. Das Einfachste 

ist, den Glasteller etwas erhöht zu platzieren 

– stellen Sie ihn beispielsweise auf drei 

Radiergummis – und ein weißes Blatt Papier 

darunter zu schieben. Beleuchten Sie das 

Ganze mit einer beliebigen Lampe. Wenn Sie 

nun noch die Kamera auf ein Stativ montieren 

und von oben fotografi eren, können Sie auch 

mit langen Verschlusszeiten arbeiten. Denken 

Sie an den Weißabgleich, damit die Farben 

neutral bleiben. 


Rechts: Fotografiert mit Canon EOS 1n mit 20-35-mm- 

Objektiv, 1/4 Sekunde bei Blende f/22. Der Eiseffekt 

wurde durch Vaseline auf dem 81A-Filter erzielt. 

übereinander erfolgen sollen und ob deren 

Intensität automatisch geregelt werden soll, 

oder nicht. Benutzen Sie die Automatik, 

denn die sorgt für eine gleichmäßige Dichte 

des aus mehreren übereinander gelegten 

Fotos bestehenden Bildes. Wenn sie aber 

beispielsweise ein zweites Motiv über einen 

schwarzen Bereich des ersten legen wollen, 

schalten Sie die Automatik besser aus. 

Probieren Sie verschiedene Techniken 

der Mehrfachbelichtung. Sie können 

beispielsweise eine Serie aufnehmen, 

indem Sie die Kamera für jedes Einzelbild 

etwas um die Längsachse des Objektivs 

drehen. Eine andere Aufnahmetechnik 

besteht darin, dasselbe Motiv von 

demselben Kamerastandpunkt aus mit 

unterschiedlichen Zoom-Einstellungen zu 

fotografi eren, wobei sie bei jeder neuen 

Einstellung die Schärfe überprüfen. Der 

Effekt ähnelt dem bei der Zoom-Explosion. 

Eine weitere Methode ist, zwei Fotos 

aufzunehmen, eines mit normaler Schärfe, 

das andere absichtlich unscharf. Wenn Sie 

es richtig machen, bekommen Sie sehr 

schöne Halo-Effekte. Sie können auch 

mit unterschiedlichen Fokussierpunkten 

experimentieren. 

Es gibt noch viele weitere Möglichkeiten. 

Vaseline auf einem Skylight-Filter 

beispielsweise gibt einem Motiv einen 

träumerischen Charakter. Oder spannen 

Sie einen Bogen Pergamentpapier über 

das Objektiv und stechen mit dem Finger 

ein Loch in die Mitte. So erhalten Sie einen 

scharfen Bereich in der Mitte des Bildes, 

der von Unschärfe der Ränder umgeben ist. 

Oder hauchen Sie das Objektiv an und 

fotografi eren Sie, während die Feuchtigkeit 

verdunstet. Denken Sie unkonventionell. 



Langzeitbelichtung 



Seeblick 

Ein konkretes Fotoprojekt eignet sich sehr gut, die eigene 

Kreativität zu entwickeln. Halten Sie sich an ein 

bestimmtes, selbstgewähltes Thema und fotografieren 

es bei jeder sich bietenden Gelegenheit: Selbstporträts, 

Panoramen, Langzeitbelichtungen. Finden 

Sie etwas, zu dem Sie leichten Zugang haben, und 

fangen Sie einfach an. Sie werden erstaunt sein, zu 

welchen Ergebnissen es führt. 

Keith Aggetts vielfältiges Portfolio 











Ort: Teignmouth, aufgenommen mit Nikon D7000, Nikon D300 

Strand- 

Panoramen 

Wenn man direkt am Meer wohnt, kommt keine Langeweile auf. Es gibt 

jede Menge Anregungen für persönliche Fotoprojekte. 

Text: Charlotte Griffiths / Fotos: Keith Aggett 

Ein persönliches Fotoprojekt ist 

eine gute Übung, fotografi schkreativ 

und handwerklichtechnisch 

up-to-date zu 

bleiben. Jeden Tag bieten sich 

Ihnen unendlich viele Motive. Wenn 

Sie versuchen, all die unterschiedlichen 

Genres der Fotografi e abzudecken, 

werden Sie sehr lange brauchen, bis 

Sie Ihr Talent und eine gewisse Routine 

entwickelt haben, mit denen Sie Ihre 

Szenen aufnehmen. Wesentlich besser 

ist es, sich auf ein paar überschaubare 

Themen zu konzentrieren. In Keith Aggetts 

Fall ist das Meer vor seiner Haustür eines 

seiner Motivthemen, wobei er sich auf 

Langzeitbelichtungen in Schwarzweiß 

spezialisiert hat. Wenn auch Sie eine 

solche Nische für sich gefunden haben, 

bedeutet das, dass Sie immer ein Thema 

haben, an dem Sie arbeiten können. Und 

Sie werden lernen, worauf es ankommt, 

wenn Sie wirklich brillante Bilder zu ihrem 

Thema produzieren wollen. Wie überall 

macht auch hier die Übung den Meister. 

Keith Aggett begann vor etwa 

fünf Jahren ernsthaft zu fotografi eren, als 

er seine Kamera mitnahm, wenn er eine 

andere Freizeitbeschäftigung betrieb: 

Angeln. „Ich hatte immer eine Kamera 

dabei, um meinen Fang zu dokumentieren“, 

sagt er, „aber ich stellte fest, dass ich sie 

mehr dazu benutzte, Sonnenauf- und 

Untergänge zu fotografi eren. Irgendwann 

wurde das Fotografi eren dann für mich 

interessanter als das Angeln“, erklärt er. 

„Als Karpfenangler saß ich manchmal 

stundenlang hinter meinen beiden 

Angelruten, und eines Morgens wachte 

ich auf und sah oben auf jeder Rute 

einen Eisvogel sitzen. Das war ein so 

ungewöhnliches Bild, dass ich zur Kamera 

griff und den Moment festhielt. Während des 

ganzen Tages schaute ich mir dann immer 

wieder dieses Foto an, es war interessanter 

als die Fotos von meinem Fang. Dieses 

Erlebnis brachte mich zur Fotografi e. 

Heute mit 42, verheiratet, vier 

Kinder und Zwillinge unterwegs, lebt Keith 

in Newton Abbot in Devon. Er beschreibt 

seinen Wohnort als „fünf Minuten von 

„Schwarz und Weiß 

sind ohne Zweifel die 

Farben der Wahl für 

Langzeitbelichtungen. 

Alles sieht stilvoll und 

unkompliziert aus. Andere 

Farben würden nur 

ablenken, geradezu eine 

Barriere aufbauen, die 

verdecken würde, was Sie 

wirklich sehen könnten.“ 

der Küste“ – ein Faktor, der zweifellos zu 

seiner Spezialisierung beitrug. Vor Kurzem 

hat er sich eine Nikon D7000 angeschafft, 

nachdem er festgestellt hatte, dass der 

Schritt von seiner bisherigen D300 zur 

D7000 ihm die Aufl ösung bieten würde, 

die er sich für seine Art Fotos wünschte. 

Ein Freund machte den passionierten 

Autodidakten eines Tages auf die 

samtweichen Schwarzweiß-Aufnahmen 

aufmerksam, die er in einem Fotomagazin 

gefunden hatte. „Das weiße Wasser, 

lange Refl exionen und die verwischten 

Wolken beeindruckten mich stark, und 

ich hatte mein spezielles Motiv gefunden. 

Nach nunmehr fast drei Jahren habe ich 

immer noch Freude daran”, sagt Keith. 

Seine Zeit ist oft begrenzt, wenn 

er zum Fotografi eren loszieht, und so plant 

er seine Routen mit Google Maps, um 

neue abgelegene Stellen an der Küste zu 

fi nden: „Dann geht es frühmorgens raus, 

und ich konzentriere mich darauf, ein gutes 

Bild nach Hause zu bringen. Wenn ich 

genug Zeit habe, fahre ich einfach los und 

versuche etwas zu fi nden, das sich lohnt, 

in ein Motiv verwandelt zu werden.” 

Ganz gleich ob in bekanntem Revier oder 

in unbekannten Gefi lden: Keith versucht 

immer, so viel offenes Meer wie möglich 

in seinen Bildern zu zeigen. Den Blick 

des Betrachters ablenkende Landmassen 

versucht er aus dem Bildausschnitt 

heraus zu halten. Der surreale Effekt von 

Fotos mit Langzeitbelichtungen ist es, der 

diesen Fotostil für ihn interessant macht. 

„In einer guten Langzeitaufnahme führen 

starke Linien das Auge durchs Bild”, sagt 

Keith. „Weiches Licht, die grau-weiße See, 

unterschiedliche Töne in einem bleiernen 

Himmel – wenn ich diese Elemente 

richtig zusammen bekomme, dann habe 

ich die Grundlage für ein gutes Bild.“ 

In seiner Fototasche hat Keith einen 

Kabel-Fernauslöser, denn er verwendet die 

Einstellung „B“ für die Belichtung seiner 

Fotos; außerdem zwei Sigma-Objektive, 

ein 10-20 und ein 17-70 Millimeter sowie 

eine Auswahl von weichen Verlaufsfi ltern. 

„Ich verwende ausschließlich weiche 

Verlaufsfi lter, weil ich weiche Übergänge 

schöner fi nde. Die befestige ich mit UHU 

White Tack – ich bin kein Freund von 

Filterhaltern“, verrät er. 

Zur weiteren Standardausstattung 

gehören für ihn zwei Graufi lter 110 

und 106, Reinigungsfl üssigkeit und ein 

Reinigungstuch sowie für den Fall der Fälle 

eine Ersatzspeicherkarte. 

Abgesehen von seiner besonderen 

Ausrüstung setzt Keith natürlich seine 

detaillierte Ortskenntnis und Erfahrung ein. 

„Alle meine Bilder entstehen auf der Basis 

meiner Kenntnis der Lichtverhältnisse 

an den Örtlichkeiten, die ich in den 

vergangenen Jahren bereits gesehen 

habe“, sagt er. 

„Teignmouth steht ganz oben auf der 

Liste meiner bevorzugten Locations. Da 

kann ich immer hinkommen und sicher 

sein, dass ich mit wenigstens einem Bild 

zurückkomme, mit dem ich zufrieden bin. 

Ich wohne nur ein paar Minuten entfernt 

und deswegen kenne ich die Gegend 

wie meine Hosentasche. Die Küste dort 

ist übersät mit potenziellen Motiven. Ich 

schieße ausschließlich im manuellen 

Modus, und meistens ist die Belichtungszeit 

schon beim ersten Mal ziemlich nah an 

dem Wert, der nötig ist. Falls nicht, regele 

ich nach und wiederhole die Aufnahme.“ 

Keiths bervorzugte Wetterbedingungen 

sind bewölkter Himmel und ein starker 




Wind, der die Wolken treibt, durch die 

ab und an ein Sonnenstrahl fällt. „Ich 

lebe hier und habe schon alles Mögliche 

an Wetterkonstellationen gesehen”, sagt 

er, „ am Besten ist es frühmorgens vor 

Sonnenaufgang im Herbst, das ist mir die 

liebste Jahreszeit, denn da gibt es großartige 

Wolkenformationen und ein weiches Licht.” 

Die Ergebnisse von Keiths Fotostreifzügen 

kommen immer in Schwarzweiß. 

„Schwarzweiß sind ohne Zweifel die 

‚Farben’ der Wahl bei Langzeitbelichtungen. 

Mir gefällt der künstlerische Eindruck. 

Alles sieht stilvoll und unkompliziert aus. 

Farben würden nur ablenken, geradezu 

eine Barriere aufbauen, die verdecken 

würde, was Sie wirklich sehen könnten.“ 

Bei den seltenen Gelegenheiten, in 

denen er Farbabzüge macht, ist immer 

noch der schnörkellose, einfache Stil 

erkennbar. „Ich mag dieses minimalistische 

Aussehen eines Fotos, egal ob Farbe oder 

Schwarzweiß, und die meisten meiner 

Arbeiten sind davon geprägt”, erklärt 

er. „Bei mir haben Schwarzweiß und 

Farbbilder denselben Stil - Ich bin sehr 

genau bei der Bildkomposition und ich 

versuche, die Elemente, die ich brauche, 

in den Bildauschnitt zu bekommen.” 

Keith schießt in Farbe im Raw-Format und 

konvertiert seine Bilder mit der Nik Software 

Silver Efex Pro in Schwarzweiß. Er fi ndet 

nichts dabei, Bildverarbeitungssoftware 

einzusetzen, doch er weiß natürlich, 

dass manche Dinge am Computer 

nicht gemacht werden können. „Es ist 

das Digitalzeitalter, und ich verwende 

Fotografi e- und Bearbeitungsprogramme 

zusammen, um mein Bild so aussehen 

zu lassen, wie ich es will. Doch auch die 

Grenzen sind mir klar. Photoshop ist ein 

mächtiges Werkzeug, aber es wird nie das 

produzieren, was ich mit einem Graufi lter 

erreiche. Nur so sehen langzeitbelichtete 

Bewegungen natürlich aus.“ 

Keith postet seine besten Bilder auf 

seiner Website, was ihm inzwischen 

eine treue Fan-Gemeinde eingbracht hat. 

Er hofft, dass deren Feedback ihm zu 

Anregungen verhilft, seine Arbeit noch 

weiter zu verbessern. 

Schwermütig 

Strandhütten bei Teignmouth Beach, Devon. Ein sehr grauer und windiger 

Tag mit dunklen, schnell ziehenden Wolken gibt diesem Bild eine großartige 

Stimmung. 

Nikon D300, Sigma 17-70 mm f/2.8-4.5 bei 19 mm, 84 Sekunden, Blende f/16, 

ISO 200, B+W ND110 Graufi lter, Cokin ND8 weicher Verlaufsfi lter 

Flachwasser 

Sonnenaufgang am Dawlish 

Beach, Devon. Die Ebbe hatte 

eingesetzt, und der Meeresboden 

wurde im flacher werdenden 

Wasser sichtbar. 

Nikon D300, Sigma 10-20 mm f/4- 

5.6 bei 10 mm, 362 Sek. bei f/16, 

ISO 200, B+W ND110 Graufi lter, 

Cokin ND8 weicher Verlaufsfi lter 

Würfel 

Panzersperren bei Poole, Dorset. 

Die den Blick ablenkende 

Landmasse wurde aus dem 

Hintergrund entfernt. 

Nikon D7000, Sigma 10-20 mm 

f/4-5.6 bei 10 mm, 203 Sekunden, 

Blende f/16, ISO 100. B+W ND110 

Graufi lter, Cokin ND8 SE Capture 

One 6 Verlaufsfi lter 

Hingestellt 

Paignton Harbour, Devon. 

Eine kleine, kaum sichtbare 

Hafenmarkierung wird durch 

Langzeitbelichtung zum zentralen 

Motiv. 


f/2.8-4.5 bei 70 mm, 26 Sekunden, 

Blende f/16, ISO 200, B+W ND110 

Graufi lter 

Freie Sicht 

Stuhl am Strand von Dawlish 

Beach, Devon. Ein Experiment 

mit Langzeitbelichtung einer 

vorbereiteten Szene. 


f/2.8-4.5 bei 18 mm, 79 Sekunden, 


Verlaufsfi lter, Cokin ND8 weicher 

Verlaufsfi lter 

In der Pipeline 

Pipeline am Strand von 

Goodrington, Devon, aufgespürt 

mit Google Earth. Der Tag bot 

genau die richtigen Bedingungen. 


f/4-5.6 bei 20mm, 42 Sekunden, 


Graufi lter, Cokin ND4 weicher 

Verlaufsfi lter 

Geräuschlos 

Teignmouth Pier, Devon. Die 

Wellen brachen sich an der 

Seeseite, doch durch die 

Langzeitbelichtung wirkt das Bild 

trotzdem sehr ruhig. 

Nikon D300, Sigma 17-70 mm f/2.8- 

4.5 bei 21 mm, 289 Sekunden, f/16, 

ISO 200, B+W ND110 Graufi lter, 

Cokin ND8 weicher Verlaufsfi lter 





SCHÖN LANGSAM 

Ein Foto ist im Bruchteil einer Sekunde aufgenommen, doch manchmal ist 

eine Langzeitbelichtung die Aufnahmetechnik der Wahl. Sekundenlange, gar 

minutenlange Belichtung lässt die Welt völlig anders aussehen. 


Die meisten Spiegelreflexkameras 

arbeiten mit Verschlusszeiten 

von 30 Sekunden bis zu 1/4000 

Sekunde und B. Die meisten Fotos 

werden mit 1/125 oder schneller 

geschossen. Doch mit der richtigen 

Ausrüstung und Aufnahmetechnik 

können Sie sich das Potenzial der 

Langzeitbelichtung erschließen. 

Langzeitbelichtungen eignen sich 

für eine ganze Reihe von Motiven, 

besonders wenn Bewegung im 

Spiel ist. Das können über den 

Himmel ziehende weiße Wolken 

sein, fließendes Wasser, Zweige 

im Wind oder sich bewegende 

Menschen sein. Wir wollen uns 

hier auf Bewegungen in der 

Landschaft konzentrieren. Bei 

gedämpftem Licht oder an trüben 

Tagen bekommen Sie schon mit 

einem kleinen ISO-Wert und 

kleinster Blende Verschlusszeiten 

von ¼ oder ½ Sekunde. Das ist 

lange genug, um bereits ein Stativ 

zu benötigen, aber nicht lange 

genug für kreative Bilder, wie 

sie Sie auf den vorhergehenden 

Seiten von Keith Aggett gesehen 

haben. Für diese Art Aufnahmen 

brauchen Sie Verschlusszeiten im 

Bereich von mehreren Sekunden, 

Minuten gar, und solche langen 

Belichtungen kann man nur mit 

Graufiltern erzwingen. Wenn 

Sie nur ein bisschen in die 

Welt der Langzeitbelichtung 

hineinschnuppern wollen, tut es 

ein Pol-Filter mit seinem Faktor 

von 2 bis 4 Blendenstufen, doch 

der höhere Belichtungsbedarf von 

1 oder 2 Stufen ist bescheiden. 

Ein achtfacher Graufilter 

absorbiert bereits 3 Lichtstufen. 

Gegenüber der Belichtung von 

½ Sekunde ohne Filter landet 

man damit schon bei vier 

Sekunden. Das ist schon besser, 

aber immer noch nicht genug 

für ernsthaftes Arbeiten mit 

Langzeitbelichtungen. 

Durdle Door, aufgenommen von David Baker mit Canon EOS 5D MkII, Canon 16-35 mm bei 35 mm Brennweite, 1325 Sekunden mit Blende f/13, 

ISO 200 und Lee Big Stopper 0.9 Graufilter 

© DAVID BAKER 



Ohne Okularkappe 

Mit Okularkappe 

Oben: Dies ist der Formatt-Halter mit eingeschobenem 

Pro Stop 10-Filter. Bei Einschubfiltern müssen Sie 

darauf achten, dass sie korrekt im Halter einrasten. 

Dafür brauchen Sie Graufi lter-Faktoren von 

250, 500 oder sogar 1000. Die steigern 

die Belichtungszeit um jeweils 8, 9 und 10 

Stufen, was in der Praxis bedeutet, dass aus 

unserer hypothetischen ¼ Sekunde 60, 120 

und 240 Sekunden werden. 

Machen Sie sich jedoch darauf gefasst, 

dass Ihre ersten Exkursionen mit extremen 

Graufi ltern eher enttäuschende Fotos 

hervorbringen werden. Das mag an 

unausgereifter Aufnahmetechnik liegen, 

unpassendem Zubehör oder schlicht falscher 

Auswahl der Motive. 

Fangen wir also mit der Aufnahmetechnik 

an. Es gibt nichts wirklich Schwieriges bei 

superlangen Belichtungen, doch Sie müssen 

methodisch vorgehen, denn ein Fehler 

kostet hier kostbare Zeit. Sorgen Sie dafür, 

dass Sie immer genügend Akkuleistung zur 

Verfügung haben. Wenn ein Akku Sie in der 

fünfzehnten von sechzehnten Minuten im 

Stich lässt, ist das äußerst ärgerlich. 

Sie müssen die Bildkomposition machen, 

scharf stellen und die Belichtung messen, 

bevor Sie einen extremen Graufi lter aufs 

Objektiv aufschrauben, und dabei dürfen Sie 

die Scharfeinstellung und die Zoomstellung 

nicht versehentlich ändern. 

Die Kamera muss unbedingt auf einem 

stabilen Stativ montiert sein, wobei die 

Betonung auf „stabil“ liegt. Sie brauchen 

ein mittel- bis hochklassiges Modell eines 

Die Kamera muss unbedingt auf 

einem stabilen Stativ montiert 

sein, wobei die Betonung auf 

„stabil“ liegt. 

Oben: Manche Kameras sind bei sehr langen Belichtungszeiten anfällig für interne Refl exionen. Die Ursache 

kann zwischen Spiegelgehäuse und Objektiv mehrfach hin und her geworfenes Licht sein, oder es kann sich 

um durch das Sucherokular eingedrungenes Licht handeln. Eigentlich sollte solches Licht den Sensor gar nicht 

erreichen können, doch in manchen Fällen geschieht es, und das führt zu dem Effekt, der oben zu sehen ist. 

renommierten Herstellers. Alles andere 

taugt nicht für Ihren Zweck. Suchen Sie den 

Kamerastandort für die Aufnahme sorgfältig 

aus. Falls es hell ist oder Sie mit weit offener 

Blende arbeiten, kann die Verschlusszeit noch 

innerhalb den von der Kamera abgedeckten 

30 Sekunden liegen. Dann können Sie einen 

AE-Modus verwenden, doch probieren Sie 

das vorher aus. Liegt die Belichtungszeit 

über 30 Sekunden, was wahrscheinlicher 

ist, müssen Sie mit dem Verschluss in der 

Betriebsart „B“ fotografi eren, was bedeutet, 

dass die Kamera nicht messen kann. 

Messen Sie also in einer automatischen 

oder manuellen Betriebsart und rechnen Sie 

dann den Filterfaktor ein. Eine Smartphone- 

App wie „Longtime Exposure Calculator“ 

oder „ND Calc“ lohnt sich auf jeden 

Fall. Sie können sich auch eine Tabelle 

machen, in der sich die Belichtungszeit 

für jede Blendenstufe verdoppelt. Falls Ihr 

Belichtungsmesser Ihnen sagt, Sie brauchen 

eine Belichtungszeit von einer Sekunde 

dann bedeutet ein zehnstufi ger Graufi lter, 

eine Belichtungszeit von etwas über 17 

Minuten, entsprechend der quadratischen 

Reihe 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 

512 und 1024 Sekunden, womit Sie bei 

17 Minuten und 4 Sekunden sind. Soweit 

die Theorie. Beachten Sie, dass extreme 

Graufi lter üblicherweise mit Faktoren wie 

400, 500 und 1000 bezeichnet werden. 

Im Fall von einer Sekunde mit einem 

1000x Graufi lter bedeutet das 16 Minuten 

und 10 Sekunden Belichtungszeit. Solche 

Diskrepanzen sind kein Problem, denn der 



© Will Cheung 

Manchmal werden Sie feststellen, dass eine sehr lange Belichtung 

einfach nicht zu einem bestimmten Motiv passen will. Dann kommt 

die Szene mit kürzerer Belichtung besser zur Geltung. 

prozentuale Unterschied ist klein. 

Viele Kameras haben eine 

automatische Rauschunterdrückung für 

Langzeitbelichtungen, doch die Vorteile 

sind nur minimal. Lassen Sie sie besser 

ausgeschaltet. Abgesehen davon, einen 

schwarzen Bildausschnitt aufzunehmen, 

dauert es genauso lange wie das Foto, das 

Sie beabsichtigen, und dann werden aus 17 

Minuten Belichtungszeit 34 Minuten. 

Zum Auslösen brauchen Sie einen 

feststellbaren Fernauslöser. Gute Modelle 

renommierter Hersteller haben eingebaute 

Timer, mit deren Hilfe Sie die Belichtung 

kontrollieren können. Mit Velcro-Band 

können Sie den Fernauslöser an einem 

Stativbein fi xieren. 

Manche Kameras habe eine Funktion, 

die den Spiegel verriegeln kann, doch wenn 

Sie ein paar Sekunden warten, nachdem der 

Spiegel aus dem Lichtkanal geklappt wurde, 

bevor Sie die Belichtung starten, hat das 

denselben Effekt (Spiegelvorauslösung). 

Verwenden Sie außerdem die 

Okularschutzkappe, falls Ihre Kamera eine 

hat. Andernfalls basteln Sie sich eine aus 

schwarzer Pappe und Klebeband. 

Jetzt sind Sie aufnahmebereit, aber es 

lohnt sich immer, alles noch einmal zu 

überprüfen, bevor Sie den Auslöser drücken. 

Falls Sie etwas Wesentliches vergessen 

haben und die Aufnahme ruiniert wird, 

hat sich fast immer das Licht verändert. 

Manchmal werden Sie auch feststellen, dass 

eine sehr lange Belichtung einfach nicht zu 

einem bestimmten Motiv passen will. Doch 

das ist Erfahrungssache. Generell sollten Sie 

eine Szene wählen, die genug „unbewegliche 

Masse“ beinhaltet, so dass Sie sie als 

Fixpunkt bestimmen können. Bewegungen 

darum herum verschwimmen. Einfache, 

geradlinige Objekte eignen sich dazu besser 

als komplexe Gebilde, aber hier spielen 

persönliche Sichtweisen eine große Rolle. 

Sie werden auch feststellen, dass bei sehr 

kleinen Blendenwerten noch die winzigsten 

auf dem Sensor befi ndlichen Staubteilchen 

zu sehen sein werden, besonders auf 

ruhigen Bereichen wie verwischtem Himmel 

beispielsweise.Reinigen des Sensors kann 

etwas bringen, doch eine Garantie für die 

Lösung des Problems gibt es nicht. Dann 

müssen Sie bei der Nachbearbeitung ran. 

Wenn Sie erst einmal ein paar 

Langzeitbelichtungen gemacht haben und 

eine neue Sicht auf die Welt probiert haben, 

werden Sie immer mehr Motive erkennen, 

die sich für diese Aufnahmetechnik eignen. 

Also: Stativ unter den Arm und los geht’s. 

Kontakte 

Hersteller von Filtern 

B+W 

www.schneiderkreuznach.com 

Cokin 

www.cokin.co.uk 

Formatt 

www.formatt.co.uk 

Hama 

www.hama.de 

Heliopan 

www.heliopan.de 

Hoya 

www.hoyafilter.com 

Kood 

www.kood-international.com 

Lee Filters 

www.leefilters.com 

LightCraft Workshops 

www.lightcraftworkshop.com 

Marumi 

www.marumi-international.com 

Tiffen 

www.bandpro.de 


Spuren des Lichts 



Fahrspuren ... 

Vehrkehrsnachrichten sind fast immer negativ, doch 

heute machen wir eine Ausnahme. Die Nachricht: Wenn 

Sie bei Dunkelheit verkehrsreiche Straßen mit langer 

Belichtungszeit aufnehmen, bekommen Sie Impressionen 

rubinroter, diamantweißer und gelber Streifen, die eine 

ganz besondere Stimmung erzeugen – wenn Sie es richtig 

machen. Hier zeigen wir Ihnen, wie’s geht. 

Es werde Licht - in Andrew Whytes Nachtaufnahmen 











Ort: Southsea, Hants, aufgenommen mit Nikon D300 

Leuchtende 

Bewegung 

Sie brauchen ein Auto, ein Weitwinkelobjektiv und viel 

Vorstellungskraft, wie Andrew Whyte aus Erfahrung weiß. 

Text: Charlotte Griffiths / Fotos: Andrew Whyte 

Keine Frage, dass die 

Digitalfotografi e die Art und 

Weise, wie wir fotografi eren, 

verändert hat – insbesondere 

für Fotografen wie Andrew 

Whyte, den die digitale Fotografi e 

überhaupt erst in die Lage versetzte, 

solche Langzeitbelichtungen zu probieren, 

die ihm schon seit über 20 Jahren 

vorschweben.Der heute 37-jährige 

war von seinem Vater in die Fotografi e 

eingeführt worden. Er erinnert sich an 

knisternde Lagerfeuer in den 80er Jahren, 

bei denen die Funken aus dem trockenen 

Brennholz stoben, deren Leuchtspuren 

sein Vater mit der Kamera einzufangen 

versuchte. „Er wusste, dass es möglich 

sein musste, und ich probierte es auch 

selbst immer wieder“, sagt Andrew. 

„Ich machte Langzeitbelichtungen mit 

der analogen Spiegelrefl ex, aber die 

Unberechenbarkeit der Ergebnisse und 

Probleme mit dem Weißabgleich ließen 

alle Versuche scheitern. Die Filme 

waren für Tageslicht ausgelegt und bei 

Dunkelheit gemachte Bilder hatten immer 

einen schauderhaften Orange-Stich. 

Man konnte nichts damit anfangen.“ 

Andrew stieg 2007 von der Analog- auf die 

Digitalfotografi e um. Seine erste deraratige 

Kamera war die Nikon D80. Er gab damals 

seinen Vollzeit-Job auf, um sich um seine 

beiden Töchter kümmern zu können. 

Gleichzeitig plante er, aus seinem Interesse 

an der Fotografi e seinen künftigen Beruf zu 

machen. Vier Jahre später verdiente er mit 

seinem einzigartigen Fotostil bereits ein 

regelmäßiges Einkommen. „Ich befasse 

mich sehr viel mit der Fotografi e bei 

Nacht. Ich sehe diesen Bereich als Nische 

für eine weitgehende Spezialisierung“, 

sagt er. 

Die Digitaltechnik hat das Fotografi eren 

bei Nacht inzwischen erheblich erleichtert, 

doch die Möglichkeiten der Planung und 

Vorbereitung halten sich immer noch in 

Grenzen. „Fotos aus dem fahrenden Auto 

sind gewissermaßen die Langzeitvariante 

der Straßenfotografi e. Normalerweise 

haben Sie die Kontrolle über Ihr Motiv. 

Doch bei Fahraufnahmen wissen Sie nie 

so genau, was man auf dem Bild sehen 

„Fotos aus dem fahrenden 

Auto sind gewissermaßen 

die Langzeitvariante der 

Straßenfotografie. 

Normalerweise haben Sie 

die Kontrolle über Ihr Motiv. 

Doch bei Fahraufnahmen 

wissen Sie nie so genau, 

was man auf dem Bild sehen 

wird.“ 

wird”, weiß Andrew. 

Wenn er seine Leuchtspuren aus 

dem Auto aufnimmt, verlässt er sich, 

was die Motive angeht, weitgehend auf 

seinen Spürsinn. Er unterscheidet drei 

Aufnahmetechniken: „Erstens: Aus der 

Hand, was ich nicht empfehle, aber 

manchmal geht es nicht anders. Meine 

Aufnahmen des Seitenspiegels sind aus 

der Hand geschossen“, verrät er. „Sie 

drücken die Kamera gegen das Fenster 

und machen kurze Langzeitaufnahmen 

mit einer Verschlusszeit von etwa fünf 

Sekunden.“ 

Seine zweite Aufnahmetechnik erfordert 

ein in der Mitte hinter den Vordersitzen 

befi ndliches Stativ, und bei der Dritten 

verwendet er ein mit Saugknöpfen an 

der Scheibe zu befestigendes Autostativ, 

vorzugsweise das „Fat Gecko“ von Delkin. 

Meist verwendet er im Auto das Sigma 

10-20-mm-Weitwinkel-Zoomobjektiv, 

weil es dem Bild wahlweise sehr viel 

Kontext – das Fahrzeuginnere in diesem 

Fall – hinzufügen kann, außerdem sorgt es 

für effektvolle stürzende Linien.“ 

Seine ersten Fahraufnahmen machte 

Andrew mit dem Kit-Objektiv seiner Nikon 

D80. „Die waren schon recht gut, aber 

der Blickwinkel war nicht weit genug. 

Sie bekommen nicht so viel aufs Bild 

und die größere Brennweite verstärkt 

Bewegungen, deswegen verliert man 

etwas an Bildschärfe“, sagt er. Je größer 

die Brennweite, desto mehr scheinen die 

Lichter zu vibrieren.“ 

Um die passenden Örtlichkeiten für 

Nachtaufnahmen, insbesondere zum 

Fotografi eren von sich bewegenden 

Lichtern zu fi nden, braucht es schon das 

in der Motivsuche erfahrene Augenpaar 

des spezialisierten Fotografen. Andrew 

ist deswegen oft abends unterwegs, um 

passende Orte zu identifi zieren. „Ich 

stelle fest, dass ich immer weiter weg 

fahre, manchmal zweieinhalb Stunden 

in dieselbe Richtung nur für eine einzige 

Nachtaufnahme,“ sagt er. 

Doch Sie brauchen nicht nur die 

erforderliche Begeisterung. Wer zu 

sehr später oder früher Stunde zu 

fotografi eren beginnt, braucht auch ein 

gerüttelt Maß an Unerschrockenheit. 

Denn unausweichlich treffen Sie früher 

oder später auch auf unangenehme 

Individuen, um die Sie sonst einen Bogen 

machen würden. Andrew kann über eine 

ganze Reihe solcher Vorfälle berichten. 

Er war beispielsweise eines Nachts mit 

gleichgesinnten Kollegen unterwegs und 

bei der Arbeit, als ein eher unangenehmer 

Zeitgenosse auf sie aufmerksam wurde 

und sich schnell näherte. „Wir packten 

zusammen, so schnell wir konnten, doch 

der Typ hatte inzwischen seinen breiten 

Ledergürtel mit schwerer Metallschnalle 

von der Hose gezogen und versuchte, 

damit auf unser Auto einzuschlagen. 

Glücklicherweise hatte ich noch nicht alle 

meine Aufsteckblitze weggepackt. Als wir 

anfuhren, verpasste ich dem Kerl aus dem 

offenen Autofenster heraus einen Blitz mit 

voller Leistung mitten ins Gesicht. Der 

wird fünf Minuten gebraucht haben, bis 

er wieder etwas sehen und seinen Gürtel 

wieder anziehen konnte“, lacht Andrew. 

Hoffen wir also, dass Sie immer heil 

nach Hause kommen, denn dort wartet 

die Nachbearbeitung der Aufnahmen auf 

Sie. Für Andrew ist die Benutzung eines 

Computers zur Bildbearbeitung relativ 

neu. „Das habe ich zum ersten Mal vor 

etwa einem Jahr gemacht, als ich mir 

Photoshop angeschafft habe. Bis dahin 

habe ich meine Bilder überhaupt nicht 

bearbeitet“, verrät er. „Die kamen, so wie 

sie waren, direkt aus der Kamera. Das ist 




so eine Art ungeschriebenes Gesetz in der 

Nachtfotografi e und der Lichtmalerei.“ 

Es waren Andrews kommerzielle 

Arbeiten, die es erforderten, dass er sich 

mit der Nachbearbeitung seiner Bilder 

befassen musste, um die Wünsche 

seiner Kunden erfüllen zu können. Doch 

die beschränken sich auf recht einfache 

Korrekturen. „Ich arbeite mit Ebenen und 

verändere die Tonwerte ein wenig. Ich 

manipuliere nicht das Motiv oder fabriziere 

irgendetwas, dass nicht tatsächlich von 

der Kamera eingefangen wurde. Ich gebe 

den Bildern einfach nur etwas mehr 

Finesse. Die Bilder selbst sind real genug“, 

erklärt er. 

Inzwischen hat er begonnen, 

Komposite-Bilder zu produzieren. 

Sie bestehen aus mehreren Fotos, 

aufgenommen mit unterschiedlichen 

Belichtungen um unterschiedlich 

intensive Lichtquellen auszubalancieren. 

„Wenn ich eine Lichtquelle mit einer 

Helligkeit für Blende f/32 habe, kann ich 

nicht eine ganze Stunde warten, bis der 

Rest ins Bild kommt. Ich mache dann eine 

Aufnahme mit Blende f/32 und greife auf 

die Komposite-Technik zurück.“ 

Andrew ist ein Anhänger des „Training 

on the Job“-Prinzips. „Ich denke an 

das Endresultat, dass ich erzielen will, 

dann recherchiere ich das Notwendige 

dazu und probiere aus, wie es im Detail 

funktioniert. Solange es keinen Grund 

gibt, Informationen anzuwenden, ist 

Lernen eine rein akademische Übung.“ 

Wer mehr über diesen talentierten 

Fotografen wissen will und vielleicht auch 

Fragen zum Thema hat, besucht am besten 

seinen Blog. Doch erwarten Sie nicht alle 

Antworten auf einem Silbertablett. „Es ist 

unglaublich, wie viele Leute es gibt, die 

alles vorgekaut haben wollen“, sagt er, 

„ich lasse die technischen Details meist 

weg, denn es ist wirklich egal, ob Sie 30 

Sekunden mit Blende f/5.6, 15 Sekunden 

mit Blende f/4 oder eine Minute mit Blende 

f/8 schießen. Nachtaufnahmen sind eine 

abstrakte Form der Fotografi e. Suchen 

Sie also nicht nach dem technischen 

perfekten Weg – machen Sie es so, wie es 

sich für Sie richtig anfühlt. 

Nah dran 

Das längste schnurgerade Straßenstück, das ich kenne. Ich war 

froh, dass ich meinen Kabelfernauslöser dabei hatte, sonst wäre 

es so dicht am schnell fahrenden Verkehr sehr ungemütlich 

geworden. 

Shell & Co 

DIe unterschiedlichen Farben einer Tankstelle geben 

immer ein interessantes Motiv im Vorbeifahren. 

Nikon D300 mit Nikon 10,5 mm, 3 Sekunden, Blende 

f/10, ISO 200, unbearbeitetes JPEG 

Durch die Stadt 

Nicht direkt ein Bild im Bild, doch dank 

des Spiegels und all dem Glas, dem 

farbigen Licht und den Reflexionenein 

ungewöhnliches Bild. 

Nikon D300 mit Sigma 10-20 mm bei 10 

mm, 5 Sek. bei f/10, ISO 200 

Straßenkreuzung 

Ich wollte die Hektik des Berufsverkehrs einfangen und 

wählte meinen Standort nahe eine Bushaltestelle. 

Zügig auf dem Dach 

Ich wollte immer schon mal die Kamera 

auf dem Autodach befestigen. Die 

Weihnachtswerbung entlang der Straße 

schien mir den Versuch wert. 

Nikon D80 mit Sigma 10-20 mm bei 10 

mm, 10 Sek. bei f/8, ISO 100 

Straßenbahn 

Nikon D300, Sigma 20 mm-Objektiv, 

5 Sekunden, Blende f/13, ISO 200 

Fragmente des Lebens 

Fahraufnahmen können nicht geplant werden. Hier 

erinnert kaum noch etwas an die reale Welt. 

Nikon D80 10,5 mm, 20 Sekunden, Blende f/11, ISO 200 

Nadelstreifen 

Die blauen Streifen 

stammen von LED- 

Lichterketten. Wir 

fuhren Schritt-Tempo. 

Nikon D80, 10-20 mm, 

13 Sekunden, Blende 

f/9, ISO 200, zwei SB- 

800 

Einsamer Inselverkehr 

Die extrem lange Belichtung zeigt das Ziehen der 

Wolken und warf etwas Licht auf die Landschaft. 

Nikon D300 mit Nikon AF-S 50 mm, 129 Sekunden, 

Blende f/5.6, ISO 400 



Leuchtspuren 

Das die Nächte wieder länger und kühler werden, ist kein 

Grund, die Kamera einzumotten. Denn die dunkle Jahreszeit 

bietet außergewöhnliche Gelegenheiten zum Fotografieren, 

beispielsweise mit Langzeitbelichtungen, die bei Nacht ein 

ganzes Kaleidoskop von Farben hervorbringen. 

Text: Adam Duckworth / Fotos: diverse Fotografen 

Alles was Sie brauchen sind ein 

Kamerastandpunkt oberhalb einer 

vielbefahrenen Straße, ein stabiles 

Stativ und einen Fernauslöser oder den 

Selbstauslöser der Kamera. Selbstauslöser 

und die meisten kabellosen Fernauslöser 

eignen sich, vorausgesetzt, Sie verwenden 

eine voreingestellte Verschlusszeit – die 

meisten Spiegelreflexkameras erlauben 

bis zu 30 Sekunden. Entscheidend für 

die Aufnahme von Leuchtspuren ist der 

Standort. Die besten Fotos gelingen aus 

erhöhter Position, von einer Brücke oder 

aus einem mehrstöckigen Gebäude. 

Parkhäuser erlauben oft einen 

ungehinderten Blick über die Innenstadt. 

Straßenkreuzungen sind ein gutes Motiv, 

auch Straßen mit leichten Kurven, 

andernfalls bilden die Leuchtspuren 

auf dem Foto eine gerade Linie, was 

unattraktiv ausssieht. Auch ein oder 

zwei Gebäude sollten sich im Bild 

befinden, idealerweise beleuchtet durch 

Flutlicht oder von innen heraus durch die 

Zimmerbeleuchtung. Wenn die Uhren auf 

Winterzeit zurückgestellt worden sind, 

wird in den Büros noch gearbeitet, wenn 

es bereits dunkel ist. 





Achten Sie bei der Bildkomposition 

auf den Winkel der Straße, und stellen 

Sie sich vor, wie all die Autoscheinwerfer 

zusammen eine sich ständig erneuernde 

leuchtende Schlange bilden. Verwenden 

Sie sie in der Bildkomposition als 

Führungslinien, genau so, wie 

Sie Führungslinien auch in der 

Landschaftsfotografi e verwenden. 

Ein weiterer Gesichtspunkt bei der 

Auswahl des Kamerastandorts ist die 

Frage, ob sich der Verkehr auf Sie zu 

oder von Ihnen weg bewegt, ob sie 

also die weißgelben Frontscheinwerfer 

oder die roten Rücklichter als Motiv 

verwenden wollen. Rücklichter sehen 

meist besser aus. Noch besser ist der 

Effekt, wenn Sie an einer Kreuzung die 

rechts oder links abbiegenden Fahrzeuge 

mit eingeschaltetem Blinker ins Bild 

bekommen. 

Wenn Sie Frontscheinwerfer 

aufnehmen wollen, ist es ratsam, einen 

erhöhten Standpunkt einzunehmen. 

Ist das nicht möglich, sollten Sie auf 

jeden Fall vermeiden, dass das Licht der 

Scheinwerfer direkt ins Objektiv strahlt. 

Halos und andere Refl exionen sind dann 

Von vorbeifahrenden Fahrzeugen stammende Vibrationen und 

Druckwellen beeinträchtigen die Bildschärfe, besonders dann, 

wenn Sie sich auf einer Brücke befinden. 

kaum noch zu kontrollieren. 

Warten Sie auch nicht, bis es völlig 

dunkel ist, denn dann ist der Himmel 

auf den Fotos pechschwarz oder 

schmutzig braun und die Umgebung 

ist in das orangefarbene Licht der 

Straßenbeleuchtung getaucht. 

Die beste Zeit ist kurz bevor es dunkel 

wird. Idealerweise ist noch ein bisschen 

blauer Himmel zu sehen, damit die 

Straßenlaternen nicht zu sehr dominieren. 

All das hängt natürlich auch von der 

Jahreszeit ab. Sie sollten die Zeiten des 

Sonnenuntergangs kennen, damit Sie 

das zur Verfügung stehende Zeitfenster 

optimal nutzen können. Die Software „The 

Photographer’s Ephemeris“ sagt Ihnen für 

jeden Punkt der Erde die genauen Zeiten. 




© DAVE BAKER 

Aus dem Auto heraus fotografieren 

© ADAM DUCKWORTH 

Oben: Hazel stand auf dem Bürgersteig, entfernt vom 

fließenden Verkehr. Es wurden zwei Blitzgeräte benutzt, 

die durch ein PocketWizard Mini/Flex gesteuert wurden. 

Belichtung mit 1,3 Sekunden bei Blende f/10 mit 70- 

200 mm-Zoomobjetiv bei Brennweite 80 mm. 

Oben rechts: Diese Szene entstand mit einer Canon EOS 

5D, 17-40 mm f/4 Objektiv bei 27 mm Brennweite mit 

8 Sekunden bei Blende f/22 und ISO 100. 

Es gibt sie sowohl für den PC als auch als 

App für iPhone, iPad, iPod und für das 

Android Betriebssystem – herunterzuladen 

von http://photoephemeris.com. 

Seien Sie mindestens zehn Minuten 

früher vor Ort, bevor der Sonnenuntergang 

und das Zwielicht einsetzen. Sobald 

die Sonne den Horizont berührt, ändert 

sich das Licht im Sekundentakt und Sie 

sollten die kurze Zeit, bis alle Farbe vom 

Normalerweise ist es das Motiv, das sich bewegt, 

nicht die Kamera. Wenn Sie Leuchtspuren 

erzeugen wollen, muss das nicht so sein. 

Montieren Sie stattdessen die Kamera auf 

etwas, das sich bewegt, nach vorn gerichtet im 

Auto beispielsweise, und drehen Sie ein paar 

langsame Runden auf dem verlassenen Parkplatz 

eines Einkaufszentrums nach Geschäftsschluss. 

Wenn die Ergebnisse Ihre Interesse geweckt 

haben, wagen Sie sich in den Straßenverkehr. 

Die Kamera muß sicher befestigt sein, und Sie 

brauchen jemanden, der fährt, während Sie 

sich auf Ihre Motive konzentrieren. Die Kamera 

kann unterschiedlich befestigt werden, auf einem 

Stativ hinter den Vordersitzen beispielsweise. 

So zeigt sie den vollständigen Blick durch die 

Frontscheibe. Auch eine Befestigung direkt an 

der Frontscheibe ist möglich. Dazu brauchen 

Sie ein Autostativ, das mit Gummisaugfüßen 

von innen an der Scheibe angebracht wird. Sie 

erhalten es im Fachhandel ab etwa 30 Euro. 

Wenn Sie nun noch ein Blitzgerät verwenden, 

das den Fahrer beleuchtet, denn bekommen Sie 

mit einer Langzeitbelichtung scharfe Bilder vom 

Innenraum des Fahrzeugs und des Fahrers, der 

von Leuchtspuren umgeben ist. Dabei hilft es 

der Verkehrssicherheit, wenn Sie ihm nicht direkt 

in die Augen blitzen. Zum Auslösen verwenden 

Sie einen Fernauslöser, der infrarot- oder 

funkferngesteuert sein kann. 

Bezugsquellen für Autostative und Fernauslöser: 

www.hama.de 

www.foto-video-sauter.de 

www.wexcameras.de 

www.cullmann.de 

www.manfrotto.de 

www.hapa-team.de 

www.meinfoto.com 



Oben: Aus dem Auto heraus fotografieren kann zu 

großartigen Bildern führen. Sie brauchen natürlich einen 

Fahrer, damit Sie sich auf Ihre Motive konzentrieren 

können. Diese Aufnahme entstand mit einer Nikon D3X 

mit 4-24 mm f/2.8-Objektiv bei einer Verschlusszeit von 

4 Sekunden bei Blende f/9 und ISO 100. 

Rechts: Straßenbeleuchtung fügt Ihren Fotos einen 

Farbstich hinzu. Um das zu vermeiden, suchen Sie sich 

eine unbeleuchtete Strecke, so dass Sie ausschließlich 

die Autoscheinwerfer als künstliche Lichtquelle haben. 

Himmel gewichen ist, nutzen. 

Ein gutes Stativ ist unerlässlich, denn 

die Kamera muss während der Aufnahme 

absolut bewegungslos bleiben, sonst 

bekommen Sie Doppelbilder oder 

Leuchtspuren, die so zitterig sind wie 

eine bedenkliche EKG-Kurve. Verwenden 

Sie außerdem einen Fernauslöser und 

die Spiegelverriegelung der Kamera, 

wenn vorhanden. Auch Ihr Standort 

hat Einfl uss auf die Qualität Ihrer 

Fotos: Von vorbeifahrenden Fahrzeugen 

stammende Vibrationen und Druckwellen 

beeinträchtigen die Bildschärfe, 

besonders dann, wenn Sie sich auf einer 

Brücke befi nden. Auch starker Wind kann 

zum Problem werden. Geben Sie dem 

Stativ zusätzliche Stabilität, indem Sie 

ein Gewicht an dem unter der Mittelsäule 

befi ndlichen Haken befestigen. 

Um den Fernauslöser nicht 

herunterhängen und im Wind hin und 

her schwingen zu lassen, nehmen Sie 

ein paar Zentimeter Klebeband und 

befestigen ihn an einem Stativbein. Was 

die Kameraeinstellungen betrifft, ist es am 

besten, im Raw-Format zu fotografi eren. 

Aufgrund der starken Kontraste zwischen 

der Straßenbeleuchtung und den 

dunklen Bereichen brauchen Sie den 

größtmöglichen Dynamikbereich für die 

Nachbearbeitung Ihrer Bilder. Auch der 

Weißabgleich lässt sich im Raw-Format 

anpassen, was zur Farbkorrektur fast 

immer notwendig ist. Falls Sie eine für 

Tageslicht ausgelegte Voreinstellung 

der Kamera verwenden, wird die 

Straßenbeleuchtung unangenehm orange 

aussehen. Wenn Sie die Einstellung 

„Glühbirne“ für den Weißabgleich 

verwenden, wird dieser Effekt zwar 

unterdrückt, doch dafür handeln Sie 

sich womöglich einen nicht minder 

unangenehmen Blaustich ein. Der 

wiederum kann allerdings auch einen 

sehr schönen blauen Himmel erzeugen. 


© Adam Duckworth 


Es gilt also, unterschiedliche Einfl üsse 

auf das Bild abzuwägen. 

Wenn Sie sich für das JPEG-Format 

entscheiden, sollten Sie den Weißabgleich 

manuell vornehmen. Wählen Sie 

einfach einen Kelvin-Wert, dessen 

Farbtemperatur Ihnen zusagt. Stellen Sie 

auch die Verschlusszeit und die Schärfe 

manuell ein. Automatikprogramme 

funktionieren zwar eventuell auch unter 

diesen speziellen Bedingungen, doch der 

AF wird vermutlich Probleme bekommen, 

weil der Entfernungsmesser bei den 

schlechten Lichtverhältnissen keinen 

Fixpunkt erkennt. Der Bildstabilisator 

sollte übrigens – wie immer bei der Arbeit 

mit Stativ – ausgeschaltet sein. 

Nun zur Belichtungszeit: Sie 

liegt irgendwo zwischen etwa acht 

Sekunden und einigen Minuten, je nach 

Verkehrsdichte. Den ISO-Wert stellen Sie 

auf die kleinste Stufe ein, das ergibt die 

beste Bildqualität. Theoretisch wäre auch 

die kleinste Blendenöffnung angebracht, 

doch in der Praxis bekommen Sie es 

dann mit Lichtbeugungseffekten zu tun 

und auch die Bildschärfe würde etwas 

leiden. Sie können aber auch einen 

Graufi lter benutzen und mit größerer 

Blende fotografi eren, wobei Sie allerdings 

die geringere Tiefenschärfe in Betracht 

ziehen müssen. 

Machen Sie eine Probeaufnahme, 

überprüfen Sie das Histogramm 

und ändern Sie die Verschlusszeit, 

bis das Ergebnis Ihren Erwartungen 

entspricht. Längere Belichtungszeiten 

bedeuten natürlich automatisch 

mehr Lichtspuren. Wenn Sie über 30 

Sekunden hinauskommen, müssen 

Sie den B-Modus verwenden, das 

heißt, Sie brauchen einen feststellbaren 

Fernauslöser. 

Da die Kamera im B-Modus die 

Belichtungwerte nicht messen kann, 

müssen Sie sie auf Basis der Messung 

in einer Automatikbetriebsart schätzen. 

Wenn beispielsweise zwei Sekunden und 

Blende f/2.8 angezeigt werden ergeben 

sich 128 Sekunden mit Blende f/22 im 

B-Modus. 

Manchmal, wenn nicht genug Verkehr 

vorhanden ist, bekommen Sie nicht 

genug Lichtspuren aufs Bild. Machen 

Sie in diesem Fall mehrere Fotos mit 

demselben Bildausschnitt und führen Sie 

sie später in Photoshop zusammen. 

Bei eingeschalteter Rauschunterdrückung 

macht die Kamera automatisch 

eine zweite Aufnahme. Anhand dieses 

Vergleichsfotos, spürt die Kamera 

etwaiges Bildrauschen auf und entfernt 

es. Das bedeutete allerdings immer eine 

Verdoppelung des Zeitbedarfs für jedes 

Bild. Bei einer Belichtung von einigen 

Minuten bleibt der Nutzen deutlich hinter 

diesem Nachteil zurück. Dann entfernen 

Sie Bildrauschen besser nachträglich mit 

Photoshop. 


Winterwunderland 

Eislandschaften I 

Eindrucksvolle Landschaftspanoramen können Sie auch 

in einer Gegend fotografieren, die Sie so gut kennen, 

dass sie Ihnen schon wieder langweilig erscheint. Doch 

warum nutzen Sie diese Ortskenntnis nicht zu Ihrem 

Vorteil: Sie kennen die schönsten Standorte und wissen, 

wann das Licht wo am Besten ist. 

Ziehen Sie sich warm an für Peter Patersons Portfolio 









Eisberge 

Die Berge, Schluchten und Seen Schottlands geben Peter Paterson ständig 

neue Anregungen, wie diese perfekt aufgenommenen Winterszenen zeigen. 

Text: Lynne Maxwell / Fotos: Peter Paterson 

Ort: Tullibody bei Stirling, aufgenommen mit Nikon D700 und Nikon D7000 

Als Landschaftsfotograf mit einer Vorliebe 

für den Winter ist man in Schottland gut 

aufgehoben. Peter Paterson fotografi ert 

noch heute die Landschaften, in denen 

er als einst als Kind aufwuchs und an 

Wochenenden mit dem Vater zum Angeln 

fuhr. Die Gegend um das wilde unberührte 

Rannoch Moor liegt nur 80 Autominuten 

von seinem heutigen Wohnort Stirling 

entfernt. 

„Ich suche regelmäßig die Orte auf, die 

ich schon kenne, und je öfter ich das tue, 

desto besser kann ich mich auf die dort 

herrschenden Bedingungen einstellen und 

die besten Lichtverhältnisse abpassen. 

Wenn das Wetter zuhause gut ist, dann 

ist es auch in Rannock in Ordnung. Es ist 

eine sehr fotogene Landschaft, doch das 

Licht ist jedes Mal anders und man erkennt 

immer neue Perspektiven – genau das ist 

es, was ich suche.“ 

Eines hat sich allerdings geändert: 

Der wahrscheinlich meist fotografi erte 

Baum Großbritanniens steht nicht mehr. 

Er wurde im vergangenen Jahr vom 

Sturm entwurzelt. „Da wird es sehr viele 

enttäuschte Fotografen geben“, meint Peter. 

„Auch ein anderer als Motiv bekannter 

Baum, der nur noch die Äste in die Luft 

streckte aber keine Blätter mehr trug, hat 

den Sturm nicht überstanden.“ 

Peters Interesse an der Fotografi e 

erwachte mit 15 Jahren, als der Kunstlehrer 

in der Schule demonstrierte, wie man 

einen Film entwickelt. Doch erst als er 

bereits Ende 20 war, richtete sich Peter 

eine eigene Dunkelkammer ein. 

„Heute fotografi ere ich mehr in Farbe 

als damals“, sagt er, „und natürlich ist es 

viel einfacher, digital zu arbeiten, anstatt 

mit Chemikalien zu hantieren und auf 

peinlich genaues Einhalten bestimmter 

Temperaturen achten zu müssen. Wenn 

ich mir eine Szene anschaue, stelle ich mir 

trotzdem immer noch vor, wie sie wohl in 

Schwarzweiß wirken würde. Meine Abzüge 

mache ich übrigens selbst, da kann ich 

alles viel besser steuern.“ 

Peter fotografi ert diese Landschaft nur 

noch im Herbst oder Winter. „Im Sommer 

haben Sie fast nie das richtige Licht, es sei 

denn, Sie stehen sehr früh auf. Aber ich 

bin kein Frühaufsteher, und ich halte auch 

Im Sommer haben Sie fast 

nie das richtige Licht, es 

sei denn, Sie stehen sehr 

früh auf. Aber ich bin kein 

Frühaufsteher und ich halte 

auch nichts von der Goldenen 

Stunde. Denn auch zu 

anderen Tageszeiten können 

Sie gute, eindrucksvolle 

Bilder machen. 

nichts von der Goldenen Stunde. Denn 

auch zu anderen Tageszeiten können Sie 

gute, eindrucksvolle Bilder machen. Für 

das Foto einer Winterlandschaft brauchen 

Sie einen schönen, klaren Tag, und Sie 

müssen relativ früh vor Ort sein, wegen des 

weichen milden Lichts. Schließlich wollen 

Sie keine hellen Details überbelichten. 

Auch der Nachmittag ist gut, so zwischen 

zwei und drei Uhr. Danach wird das Licht 

zu schlecht.“ 

„Leider habe ich schon viele 

großartige Motive verpasst, besonders 

beim Autofahren. Sie würden gerne 

anhalten, können aber nicht. Heute 

bin ich pensioniert, aber früher war 

ich Wartungstechniker. Ich arbeitete in 

Schichten, und oft ging ich gerade ins 

Bett, wenn draußen das beste Licht zum 

Fotografi eren war.“ 

Eine perfekte Winterlandschaft braucht 

bestimmte Elemente. „Als Erstes muss 

Wasser vorhanden sein, denn Wasser 

bedeutet Eis, und Eis bedeutet Textur. Mir 

ist Raureif am Liebsten. Er legt sich auf 

Gras, Büsche und Bäume und gibt der 

Landschaft dieses Aussehen, als sei die 

Zeit stehen geblieben. Wenn es friert und 

sich gleichzeitig Nebel bildet, kommt es zu 

diesem Effekt. Deshalb verfolge ich immer 

die Wettervorhersage, wenn ich vorhabe, 

Landschaften aufzunehmen.“ 

Auch wenn es nicht friert, bevorzugt 

Peter Wasser als Motiv in seinen Bildern. 

„Ich nehme eine lange Verschlusszeit, 

damit ein bisschen Leben in das Wasser 

kommt, doch ich mag nicht diese sehr 

langen Zeiten, bei denen keine Bewegung 

mehr auszumachen ist.“ 

„Das Wetter ist mir recht gleichgültig, 

doch es ist besser, wenn es wechselhaft 

ist, weil dann das Licht interessanter wird. 

So verbringen Sie denn auch ziemlich viel 

Zeit mit Warten, das aber regelmäßig durch 

die ortsüblichen Regenschauer aufgeheitert 

wird …“ 

Ein gutes Auge für die Bildkomposition 

ist natürlich für jeden Fotografen wichtig, 

besonders aber in der Landschaftsfotografi e. 

Dazu sagt Peter: „Ich neige dazu, etwas zu 

verwenden, das das Auge des Betrachters 

in die Landschaft führt. Das können ein 

Fluss oder ein paar Felsbrocken sein.“ 

Kommt er in Versuchung, beispielsweise 

solche Steine neu auszurichten, damit sie 

besser ins Bild passen? „Nein“, sagt er 

entschieden, „an der Landschaft fummle 

ich nicht herum, ich nehme sie immer so 

auf, wie sie ist. Die Abzüge manipuliere ich 

aber sehr wohl, die Details in den Schatten 

und die Spitzlichter.” 

Wie alle Fotografen, die die maximale 

Kontrolle über Belichtung, Weißabgleich, 

Farbtiefe etc. haben wollen, fotografi ert auch 

Peter im Raw-Format, denn nur dieses enthält 

alle Bildinformationen unkomprimiert und 

unmanipuliert. Als Fotograf müssen Sie bei 

der Nachbearbeitung selbst entscheiden, 

welche davon in welchem Umfang genutzt 

werden sollen. 

„Außer den Führungslinien versuche 

ich auch immer, etwas Aufmerksamkeit 

Erregendes in den Hintergrund zu 

bekommen, das erzeugt optisch mehr 

Tiefe. Der Buachaille Etive Mòr – ein 

pyramidenförmiger Berg, dessen Name 

übersetzt „Der große Schäfer von Etive“ 

bedeutet – und dessen Umgebung gehören 

zu meinen bevorzugten Fotorevieren. Hier 

ist es nahezu unmöglich, kein gutes Foto 

zu machen, wenn Sie die Gegend kennen. 

Es gibt unzählige gute Standorte für die 

Kamera, doch einer der besten ist der, 

wo man den Fluss mit dem Wasserfall im 

Vordergrund hat.“ Peter versucht, die Dinge 

so natürlich wie möglich aufzunehmen. 

Deswegen benutzt er den Pol-Filter nicht 




gerne. „Den verwende ich nur, wenn 

ich Refl exionen im Bild habe“, sagt er, 

„stattdessen benutze ich Grauverlaufsfi lter, 

um den Kontrast zwischen Himmel und 

Vordergrund auszugleichen. Je weniger 

Glas zwischen mir und dem Motiv ist, 

desto besser.“ Auch einen externen 

Belichtungsmesser benutzt er nicht. 

„Ich verwende nur den kamerainternen 

Belichtungsmesser, doch zusätzlich habe 

ich eine App für die hyperfokale Distanz auf 

dem iPod. Die hyperfokale Distanz ist auf 

den meisten Objektiven nicht markiert, 

doch sie ist in der Landschaftsfotografi e 

entscheidend für den Teil des Bildes, den 

Sie scharf eingestellt haben wollen.“ 

Der Rest von Peters Ausrüstung ist 

eher traditionell: eine Nikon D700 plus 

eine D7000 als Back-up für den Notfall 

und eine Reihe von Nikon-Objektiven. 

Dazu gehören ein 14-24mm f/2.8- 

Weitwinkelzoom und ein 18-35mm 

f/3.5-Zoom sowie ein 70-200mm f/2.8- 

Telezoom. „Dann habe ich noch ein 

28-300mm f/3.5 Telezoom, das ich 

oft benutze, wenn ich nur mit leichtem 

Gepäck unterwegs sein will. Ein Manfrotto- 

Stativ vervollständigt die Ausrüstung. 

Während wir miteinander sprechen, 

ist das 28-300-mm-Objektiv zweifellos 

schon eingepackt, denn am nächsten 

Morgen wird Peter zu einer 18-tägigen 

Fotosafari in in die USA fl iegen. Sein Ziel: 

der Yellowstone Nationalpark mit seinen 

Wäldern, den Canyons, den Geysiren und 

dem Supervulkan. „Andere Orte auf seiner 

teilweise abgehakten Motiv-Wunschliste 

sind Namibia und Island. In Island war 

er 2010, während die Aschewolke des 

Vulkans mit dem unaussprechlichen 

Namen den Flugverkehr der halben Welt 

lahmlegte. „Das war fantastisch“, sagt er 

heute, „Ich fuhr über 40 Kilometer durch 

die Aschewolke, es war pechschwarz da 

drin und an Fotografi eren war überhaupt 

nicht zu denken. Die Asche lag wie Talkum- 

Puder auf dem Boden.“ 

Zuhause in Stirling arbeitet Peter an neuen 

Ideen, beispielsweise dem Einbringen von 

Texturen in seine Landschaftsaufnahmen. 

Solche Techniken kann man das ganze Jahr 

über kreativ einsetzen, nicht nur im Herbst 

und Winter. 

Rannoch Winterbaum 

Der Baum, der nicht mehr da ist. Ich habe mit der Kamera nah am Boden fotografi ert, weil ich den größeren 

Felsbrocken unten im Bild und das Buschwerk darüber in einer senkrechten Linie mit dem Baum haben wollte, so 

dass der Blick des Betrachters von unten nach oben zum Baum geleitet wird. Uhrzeit: etwa 5.00 Uhr. 

Rannoch Sonnenaufgang 

Kurz vor Sonnenaufgang an einem kalten Januarmorgen 

gab es diese fantastischen Farben, die nur zehn Minuten 

zu sehen waren. Die Oberfl ächenstruktur des Eises wirkt 

sehr gut. 

Nikon D200, Nikon 18-35 mm f/3.5 Objektiv, 

2 Sekunden mit Blende f/16 

Eisberg 

Am Strand von Jokulsarlon in Island. Das Eis ist so komprimiert, 

dass es die Farben des Himmels und des Wassers annimmt. Ich 

versuchte, die Seeschwalben aus dem Bild herauszuhalten. 

Nikon D700, bei ca. 50 mm mit Nikon 24-120 f/4 Objektiv, 

1/200 Sekunde bei Blende f/14, Grauverlaufsfi lter 

Buachaille Etive Mòr colour (oben rechts) 

Das Bild verkauft sich gut, wohl weil manche eine nackte Frau 

auf den Felsen liegen sehen... Es ist interessant, wenn man 

die Kamera dreht, um andere Perspektiven zu bekommen, 

besonder, wenn der Himmel gut ist. Hier habe ich einen Polfi lter 

verwendet. Es herrschte eine Temperatur von minus 15 Grad, 

deswegen war der Wasserfall eingefroren. 

Lochan Rannoch (rechts) 

Rannoch gehört zu meinem Leben, seit ich denken kann. 

Mein Vater hat mich als Kind immer zum Angeln dort hinauf 

mitgenommen. 

Rannoch gefroren 

Rauhreif, Dunst und die Wolkenformationen am 

Himmel werden hier durch den Weitwinkel akzentuiert. 





Eislandschaften II 

Klirrende Kälte und eine gleichmäßige Schneedecke 

verwandeln eine eigentlich banale Landschaft in ein 

wundersames Motiv, das aus einer anderen Welt stammen 

könnte. 


Die gedämpfte Helligkeit der Tage 

in der kalten Jahreszeit eignet sich 

hervorragend, um eine Winterlandschaft 

ins rechte Licht zu rücken. Haben Sie 

ein Auge auf die Wettervorhersage: 

Starker Frost, Dunst, Nebel und 

natürlich Schnee – all das kann eine 

Landschaft sehr fotogen machen. Auch 

ein klarer Himmel braucht Sie nicht 

zu hindern, den dadurch auftretenden 

Blaustich können Sie später in den 

Griff bekommen. Wind, peitschender 

Regen und grauer Himmel sind da 

schon größere Herausforderungen, doch 

sie bieten ein erstaunliches, kreatives 

Potenzial. Schalten Sie also den 

sechsten Sinn des Fotografen ein: den 

zum Erkennen eines großartigen Motivs. 

Kleiden Sie sich zweckmäßig für Ihre 

Winterexpedition: Festes Schuhwerk, 

Sonnenuntergang bei Brentor Church/Dartmoor, aufgenommen mit Canon EOS 50D, 17-40 mm-Objektiv mit 17 

mm Brennweite, 0,5 Sekunden bei Blende f/16 und ISO 100, Pol-Filter und Grauverlaufsfilter der Stärke 0,6 

© GARY KING 



Abgesehen von der größeren 

Flexibilität des Raw-Formats 

hat es sich bewährt, schon bei 

der Aufnahme auf möglichst 

korrekte Belichtung zu achten. 

warme Handschuhe und eine Wollmütze 

sind unerlässlich. Eine Schaufel im 

Kofferraum, genug zu essen und trinken, 

ein Schlafsack, ein voll aufgeladenes 

Mobiltelefon und ein voller Benzintank sind 

ebenfalls anzuraten, denn so sind Sie für 

alle Eventualitäten gerüstet. 

Was die konkrete Auswahl des Ortes 

angeht, so besteht immer die Versuchung, 

sich an den bekannten, touristischen 

Aussichtspunkten zu orientieren, doch 

das Schöne an der Landschaftsfotografi e 

im Winter besteht gerade darin, dass sich 

ganz normale, alltägliche Szenen als Motive 

für großartige Bilder eignen. Der Park in 

der unmittelbaren Umgebung und andere 

Örtlichkeiten nahebei sind es wert, unter 

diesem Gesichtspunkt neu entdeckt zu 

werden. Das gilt besonders bei Schneefall, 

denn die weiße Decke verwandelt auch die 

banalste Szene in etwas Fotogenes. 

Schießen Sie nicht nur Panoramen, 

sondern versuchen Sie auch 

Detailausschnitte. Ein kleiner 

Bildausschnitt, der die Aufmerksamkeit 

auf bestimmte Teile einer Szene lenkt, hat 

sich dabei bewährt, ganz gleich, welcher 

Art das Motiv ist. Hier ist weniger oft mehr, 

versuchen Sie deswegen unterschiedliche 

Zoomeinstellungen. 

Besondere Wetterbedingungen erfordern 

Sorgfalt bei der Art und Weise der 

Belichtung. Im Raw-Format haben Sie 

immer genug Reserven, und Sie können 

in den Spitzlichtern und Schatten mit den 

Wiederherstellungswerkzeugen arbeiten. 

Abgesehen von der größeren Flexibilität 

des Raw-Formats hat es sich bewährt, 

schon bei der Aufnahme auf möglichst 

korrekte Belichtung zu achten. Wenn 

Sie im JPEG-Format schießen, ist das 

entscheidend, denn wenn Weißabgleich 

und Belichtung falsch eingestellt sind, sind 

die Möglichkeiten der Nachbearbeitung viel 

stärker eingeschränkt als im Raw-Format. 

Ein übliches Problem bei Schnee 

und Dunst besteht darin, dass der 

Belichtungsmesser der Kamera davon 

ausgeht, es sei mehr Licht vorhanden, als 

tatsächlich der Fall ist. Deswegen werden 

Ihre Motive tendenziell unterbelichtet. 

Dadurch wirkt der Schnee im Bild fl ach, 

und graue und helle, dunstige Bereiche 

wirken trübe und bedrückend. 

Natürlich variiert der Einfl uss solcher 

Effekte je nach Motiv, doch Sie sollten die 

Rechts Wenn Ihnen beim Betrachten eines Fotos kalt 

wird, dann ist es ein gutes Winterfoto. Canon EOS 5D 

MKII, EF 17-40mm f/4L Objektiv, 1/4 Sekunde mit 

Blende f/11, ISO 50, Grauverlaufsfilter der Stärke 0,3 



Aus dem Eisschrank 

Wenn Sie keine Zeit haben oder 

falls das Wetter wirklich so 

miserabel ist, dass man keinen 

mehr Hund vor die Tür jagt, können 

Sie das Eisfach Ihres Kühlschranks 

als Requisite entdecken. 

Bestimmte Objekte, in Flüssigkeit 

eingefroren, ergeben interessante 

Motive. Experimentieren Sie 

nicht nur mit den Objekten - 

Lebensmittel, Blumen, Zweige, 

Gemüse - sondern auch mit 

unterschiedlichen Flüssigkeiten: 

Mineralwasser, Gelee, farbigem 

Wasser etc. Gefrorenes sieht am 

besten aus, wenn es von hinten 

beleuchtet wird. Ein einzelnes 

Blitzgerät hinter dem Motiv reicht 

aus. Wahrscheinlich müssen Sie 

den Weißabgleich der Situation 

anpassen, damit die Farben natürlich 

bleiben. Arbeiten Sie schnell 

und versuchen Sie möglichst viele 

Fotos zu machen, denn das Eis 

schmilzt und das Aussehen Ihres 

Motivs verändert sich schnell. 

Rechts Canon EOS 550D, Sigma 50 

mm Makro, 1/320 Sekunde mit Blende 

f/5.6 und ISO 400. Unten Olympus 

E-510, 35 mm, Blende f/11, ISO 200. 

© GARY KING 

IMAGES © PHIL NEWELL 



Besuchen Sie uns auf der Photokina in 

Köln vom 18-23 September 2012 

Halle 4.1 / Stand G31 

www.digitale-fotografie-magazin.de


© DREW BUCKLEY 

Es lohnt sich, Isolierschläuche aus 

Schaumstoff, wie sie für Heizungsrohre 

verwendet werden, an den Stativbeinen 

anzubringen, sie sind dann in der Kälte 

wesentlich angenehmer zu handhaben. 

Belichtungswerte genau im Auge behalten 

und unter Umständen gegensteuern. 

Weißeren Schnee und helleren Dunst 

bekommen Sie mit ein wenig mehr 

Belichtung, 0,7 oder 1 Stufe machen hier 

einen großen Unterschied. 

Verlaufsfi lter helfen, wenn der Kontrast 

zwischen Vordergrund und Himmel zu groß 

ist. Ein Grauverlaufsfi lter der Stärke 0,6 ist 

hier in der Regel die beste Wahl. 

Winterszenen wirken oft zu kalt 

– wer hätte das gedacht – doch ein 

warmer Verlaufsfi lter schafft hier Abhilfe. 

Doch der populärste aller Filter für die 

Landschaftsfotografi e ist der Polfi lter, ob 

Sommer oder Winter. Er muss allerdings 

mit Bedacht eingestzt werden, denn eine 

tiefstehende Sonne kann zuviel des Guten 

sein, so dass ein perfekter blauer Himmel 

zu dunkel wird. 

Ein stabiles Stativ gibt Ihnen bei 

Landschaftsfotos völlige Freiheit bei den 

Kameraeinstellungen und sichert optimale 

Bildqualität. 

Es lohnt sich, Isolierschläuche aus 

fl exiblem Schaumstoff, wie sie zur Isolation 

von Heizungsrohren verwendet werden, 

an den Stativbeinen anzubringen, sie sind 

dann in der Kälte wesentlich angenehmer 

zu handhaben. 

Für Langzeitbelichtungen hat es sich 

bewährt, den Fernauslöser mit etwas 

Klebeband an einem Stativbein zu 

befestigen, so dass er nicht im Wind hin 

und her schwingen kann. 

Ungewöhnliche Bilder bekommen Sie 

bei Regen und Schnee, vielleicht auch 

unter Einsatz von ein wenig Aufhellblitz. 

Synchronisieren Sie dabei auf den 

Ganz oben Canon EOS 30D, EF 17-40mm f/4L Objektiv, 1/6 Sekunde mit Blende f/18 und ISO 100, weicher 

Grauverlaufsfilter der Stärke 0,9 Oben Nikon D90, 18-105mm Zoom, 1/30 Sekunde bei Blende f/16 und ISO 100. 

zweiten Verschlussvorhang. Der Vorteil bei 

solchen Wetterbedingungen besteht darin, 

dass die Menschen, die sich in Ihrem 

Bildausschnitt befi nden, damit beschäftigt 

sind, gegen das Wetter anzukämpfen und 

nicht auf Sie und Ihre Kamera achten. 

Natürlich müssen Sie bei Regen 

und Schnee Ihre Ausrüstung schützen, 

erstens, damit kein Wasser in die 

Kamera eindringt, zweitens, damit keine 

Wassertropfen oder Schneefl ocken auf 

Ihrem Objektiv landen. Viele moderne 

Kameras sind allerdings heute sehr 

gut gegen Spritzwasser geschützt. 

Schneefl ocken auf der Frontlinse des 

Objektivs beeinträchtigen die Schärfe der 

Abbildung. 

Eine Gegenlichtblende tut hier gute 

Dienste. Richten Sie außerdem das Objektiv 

nach unten. Trotzdem ist zusätzlich noch 

ein Schutzfi lter ratsam. So können Sie 

Schneefl ocken wegwischen, ohne die 

Frontlinse zu verkratzen. Es gibt auch 

wetterfeste Schutzhüllen für Ihre Kamera, 

bei denen die Bedienungselemente trotz 

der Schutzfunktion zugänglich bleiben. 

Sie können aber auch einfach mit einer 

Plastiktüte improvisieren, in die Sie ein 

Loch für das Objektiv schneiden, oder Sie 

verwenden ein Microfaserhandtuch, um 

Kamera und Objektiv abzudecken. 

Fotografi eren im Winter macht 

Spaß und kann gerade aufgrund der 

beschriebenen kleineren, wetterbedingten 

Hürden sehr befriedigend sein. Und nicht 

zuletzt bringen Sie sehr wahrscheinlich 

noch eine ganze Reihe schöner Bilder 

nach Hause. Also: Hoffen Sie auf einen 

kalten, schneereichen Winter und werden 

Sie aktiv. 

© TIM CHARLESWORTH 


Strandlandschaften 


Langzeitbelichtung und ein 

niedriger Kamerastandpunkt 

können eine Szene verändern 

und etwas entstehen lassen, 

das nicht wirklich existiert. 

„Ich wartete in gebückter Haltung auf die sich vor die 

Sonne schiebende Wolke. Die Verhältnisse waren ideal für 

eine Langzeitbelichtung.” Aufgenommen mit Canon EOS 

50D, Sigma 10-20 mm f/4-5.6, 90 Sekunden mit Blende 

f/11, ISO 100, Grauverlaufsfilter B+W ND110 



Gary King verbringt jede freie Minute 

mit fotografi eren, wenn er nicht Design 

und Technologie am College in Devon 

unterrichtet. 

„Insgesamt sind das so zwei bis vier 

Tage pro Woche“, sagt er. Er lebt in 

South Hams – nur zehn Minuten von der 

Küste und zehn Minuten von Dartmoor. 

„Ich weiß, welche Stellen interessant 

sind, wo man parken kann, und wann 

die beste Zeit ist. Ich nehme eine kleine 

Kamera, einen Rechner für Aufgangsund 

Untergangszeiten der Sonne, und 



1 2 

3 

„Fotografieren heißt 

nicht nur, den Auslöser 

drücken. Es gehört auch 

eine Menge Planung 

dazu.” 

ich mache mir ein paar Notizen, mit 

denen ich meine Foto-Expeditionen 

plane. Fotografi eren heißt nicht nur, auf 

den Auslöser drücken. Es gehört auch 

eine Menge Planung dazu. Oft bin ich 

draußen und mache kein einziges Foto. 

Ich kann zehnmal hintereinander nach 

Dartmoor rausfahren und komme mit 

nur einem Bild zurück. Ich glaube, wenn 

Sie etwas genießen, sich einem Thema 

ganz verschreiben, dann machen Sie 

bessere Bilder.“ 

Gary neigt dazu, gegen Ende des 

Tages zu fotografi eren. „Im Winter gibt 

es das beste Licht an der Südküste – 

kürzere Tage, weniger Verkehr, weniger 

Leute am Strand, und keine grabenden 

Hunde, die mir die schöne Sandfl äche 

verunstalten. Leute, die während 

einer Langzeitbelichtung vorbeilaufen, 

„verschwinden“, nicht aber ihre 

Fußabdrücke. 

Je nach Lichtverhältnissen und dem 

Dynamikumfang der Szene dauern 

meine Belichtungen zwischen einer und 

fünf Minuten. Die meisten meiner Bilder 

entstehen so etwa eine bis eineinhalb 

Stunden vor Sonnenuntergang. Man 



4 

braucht Sonnenlicht irgendwo im 

Bild, um die Texturen am Rand eines 

Felsbassins zu betonen, Schatten zu 

erzeugen oder der Szene eine bestimmte 

Stimmung zu geben. 

Wenn die Ebbe einsetzt bleiben 

Wellen Muster im Sand zurück und 

fl ach einfallendes Licht bringt diese 

Muster zum Vorschein. Und wenn das 

Sonnenlicht auf die Strände in Devon 

und Cornwall fällt, fängt der Sand an zu 

strahlen wie Gold. 

Ich spiele nicht gerne in Photoshop 

mit meinen Bildern herum. Ich versuche, 

alles so natürlich wie möglich zu belassen 

und benutze meine Digitalkamera, als 

wäre sie mit einem Film geladen. Ich 

verwende die Digital Photo Professional 

Software von Canon, die mit der EOS 

5D Mark II geliefert wird und Photoshop 

Elements 8. Viele Leute geben ein 

horrendes Geld aus für Softwarepakete, 

aber ich stecke das lieber in Objektive, 

und versuche, die Einstellungen soweit 

wie möglich in der Kamera zu machen.“ 

Bei so langen Belichtungszeiten geht 

es natürlich nicht ohne Stativ. Gary 

verwendet ein Giotto mit Kugelkopf, das 

1 „Die vom Meer heranziehenden Wolken 

sorgten für eine dramatische Stimmung.” 

Canon EOS 50D, 10-20 mm f/4-5.6, 130 

Sekunden, Blende f/10, ISO 100, ND 110 Graufilter 

2 „Die lange Belichtung beruhigte das entfernte 

Meer.” Canon EOS 5D Mark II, 17-40mm f/4L, 60 

Sekunden, Blende f/11, ISO 100, Graufilter B+W 

ND110, Grauverlaufsfilter 0,6 ND 

3 „Der absolut ruhige Tümpel betont die 

Kombination aus niedriger Position und 17 

mm-Weitwinkel.” Canon EOS 5D Mark II, 

17-40 mm f/4L, 110 Sekunden, Blende f/11, 

ISO100, Grauverfilter B+W ND110, Pol-Filterr, 

Grauverlaufsfilter 0,3 ND 

4 „Die Farben der Dämmerung waren 

sensationell. Der einsame Felsen war der 

Fixpunkt.” Canon EOS 5D Mark II, 17-40 mm 

f/4L, 2 Sekunden, Blende f/14, ISO 100, Pol-Filter, 

Grauverlaufsfilter 0,9 ND 



5 

5 „Zehn Minuten nach Sonnenuntergang wollte 

ich gerade zusammenpacken, und plötzlich 

leuchtete der Himmel auf. Die Reflexionen im 

Vordergrund verstärken den Effekt.“ Canon EOS 

5D Mark II, Canon 17-40 mm f/4L, 4 Sekunden, 

Blende f/11, ISO 200, Graufilter B+W ND110, 

Grauverlaufsfilter Lee 0,6 

6 „Die Felsen geben dem Betrachter eine 

natürliche Blickführung. Das Meer war rauh, 

doch die lange Belichtung überdeckte das. 

Daher rührt die Stimmung des Bildes.“ Canon 

EOS 5D Mark II, Canon 17-40mm f/4L, 60 

Sekunden, Blende f/11, ISO 100, B+W ND110 

Graufilter, Lee Pol-Filter, Lee Grauverlaufsfilter 0,6 

er einfacher handhaben kann, als andere 

Alternativen. 

„Diese Bilder von Felsbassins 

beispielsweise sehen aus, als handele 

es sich um weites offenes Areal, aber 

in Wahrheit kauere ich in und unter 

Felsformationen, zwischen denen kaum 

Platz ist. Ich verbringe viel Zeit mit 

der Suche nach solchen Bassins, die 

wirklich sehr klein sein können. Aber 

ein niedriger Kamerastandpunkt und ein 

Weitwinkel sorgen für einen massiven 

Eindruck. Manche dieser „Felsen“ 

sind nur gerade faustgroß. Ich will den 

Betrachter nicht per Nachbearbeitung 

hinters Licht führen, doch hier entsteht 

der Effekt einzig durch die Perspektive. 

Sie könnten an vielen dieser kleinen 

Pools vorbeilaufen und Sie würden 

sie nicht ein zweites Mal anschauen. 

Doch der Moment, in dem ich auslöse, 

Der Moment, in dem ich auslöse, ist unwiederholbar. Das 

Entstehen der Wasserlachen hängt von der Stärke der Flut 

und des Windes ab – manche werden das nächste Mal, 

wenn ich wieder dort bin, gar nicht mehr existieren. 

ist unwiederholbar. Das Entstehen der 

Wasserlachen hängt von der Stärke der 

Flut und des Windes ab – manche werden 

das nächste Mal, wenn ich wieder dort 

bin, gar nicht mehr existieren. Auf diese 

Weise entdecke ich jedesmal etwas 

Neues.“ 

Gary verwendet einen Kabelauslöser, 

denn bei Langzeitbelichtungen kann 

die kleinste Kamerabewegung das 

Foto ruinieren. Außerdem benutzt er 

eine in den Blitzschuh einschiebbare 

Wasserwaage. Gary sagt: „Die kleine 

Blende macht den Horizont extrem 

scharf, deswegen muss er absolut 

waagerecht sein.“ An Objektiven benutzt 

er ein 17-40- und ein 24-105-mm- 

Zoomobjektiv. 

Und dann sind da natürlich die Filter. 

Er verwendet das Lee Filter-System 

mit einer Auswahl an Verlaufsfi ltern, 

allerdings nicht den „Big Stopper“. 

Dessen Aufgabe übernimmt ein B+W 

ND110, der die den Sensor erreichende 

Lichtmenge um 10 Blendenstufen 

reduziert. Er fotografi ert mit Blende f/11 

oder f/16 wegen der Tiefenschärfe. „Mir 

gefällt der warme Farbton, den der B+W 



6 



Filter erzeugt. Lee Verlaufsfi lter verwende 

ich für den Himmel, entweder harte oder 

weiche Filter, je nach Szenerie.“ 

Die Felsbassin-Aufnahmen entstehen 

mit dem Weitwinkel und 

Belichtungszeiten von einer Minute und 

mehr. „Ich mag die lange Belichtung, 

denn sie beruhigt das Bild, wenn sie auch 

die Wolken streckt. Ich versuche, solche 

Stellen bei Windstille zu fotografi eren, 

wenn keine Kräuselungen im Wasser 

vorhanden sind. Dann refl ektiert die 

Wasseroberfl äche den Himmel und 

das macht einen interessanteren 

Vordergrund. Diese Bilder sollen die 

Einfachheit der Umgebung betonen. 

Es gibt nichts Unkomplizierteres, als 

am Strand zu sitzen, keine Störungen, 

kein Telefonklingeln. Alle Sorgen 

verschwinden einfach. Es ist nicht 

einsam, sondern einfach friedvoll.“ 

Gary mag diesen Minimalismus 

seiner Bilder – er vermeidet zu viele 

Objekte im Bildausschnitt, aber er baut 

Details des Sandes in das Motiv ein oder 

eine Felsformation, um Interesse zu 

erzeugen. 

Er sagt: „Das Schwierige an der 

Fotografi e mit langen Belichtungszeiten 

sind die Lichtverhältnisse und die 

besonderen Bedingungen. Mit einem 

zehnstufi gen Graufi lter auf dem Objektiv 

muss man manuell fotografi eren, 

weil man nichts mehr sieht. Alles ist 

pechschwarz, der Autofokus spielt 

verrückt etc. Anfangs stochert man da 

wortwortlich im Dunkeln. 

„Heute weiß ich, welche Art 

Belichtung ich möchte, und ich weiß, 

dass ich das Okular abdecken muss, 

weil das dadurch einfallende Licht 

meine Aufnahme ruinieren würde. Man 

fotografi ert wirklich blind. 

„Man muss sehr viele Dinge 

vorbereiten. Ich checke immer die 



7 

„Ich sehe es 

immer so, als 

hätte ich nur einen 

einzigen Versuch, 

den Moment 

festzuhalten.” 

8 

örtlichen Wetterseiten im Internet 

und weiß, wann die Sonne auf- und 

untergeht.“ 

Nie verlässt er das Haus ohne 

ein Objektivreinigungstuch und eine 

Plastitüte aus dem Spuermarkt. 

„Ganz oft ist es so, dass Sie gerade fertig 

sind und die Aufnahme machen wollen, 

und dann kommt ein Regenschauer. Ich 

ziehe einfach die Plastiktüte über die 

Kamera und warte. Unberechenbares 

Wetter sorgt manchmal für die besten 

Bilder“ 

Seit kurzem wendet Gary seine 

Felsbassin-Technik auch in der weiten 

Landschaft von Dartmoor an. „Ich habe 

ein Bild von alten Steinkreisen, in dem 

schnell ziehende, tief hängende Wolken 

durchs Bild ziehen. Der Betrachter fühlt 

sich unwohl, es macht den Eindruck, 

als würde er ins Bild hinein gesaugt. Sie 

müssen sich immer neue Ziele stecken, 

um Ihre Fotografi e zu verbessern. Ich 

frage mich, was ich besser machen 

kann, oder anders als andere Fotografen. 

Ich warte stundenlang auf das richtige 

Licht und denke dabei an meine 

Aufnahmetechnik. Ich sehe es immer so, 

als hätte ich nur einen einzigen Versuch, 

den Moment festzuhalten.” 

7 „Ich wartete, bis die Sonne über dem 

Horizont hing und die Felsen in warmes Licht 

tauchte. Der Polfilter verstärkt die Reflexionen 

der Wolken und gibt dem Vordergrund mehr 

Detail.“ Canon EOS 5D Mark II, Canon 17- 

40mm f/4L, 51 Sekunden, Blende f/11, ISO 

100, B+W ND110 Graufi lter, Pol-Filter, Lee 0,6 

Grauverlaufsfi lter 

8 „Hier sollte die Langzeitbelichtung eine 

Grenze zwischen dem dramatischen Himmel 

und dem ruhigen Vordergrund bewirken. Ich 

fotografierte aus einem flachen Winkel heraus 

und ließ den Felsen bewusst in der Mitte, des 

Bildausschnitts, damit er den Vordergeund 

nicht dominierte.“ Canon EOS 50D, Sigma 10- 

20mm f/4-5.6, 120 Sekunden, Blende f/10, ISO 

100, Graufi lter B+W ND110 





Motive an 

der Küste 

Ein Trip an die Nordsee 

bietet immer etwas für 

Sie und Ihre Kamera. 

Text: Will Cheung 

Fotos: diverse Fotografen 

Gute Fotos einer Küstenlandschaft 

zu machen, ist eigentlich dasselbe 

wie bei jeder anderen Landschaft 

auch. Sie sind zur richtigen Zeit am 

richtigen Ort und haben das richtige 

Licht. Dann nehmen Sie die Kamera 

ans Auge und drücken ab. Ganz 

einfach eigentlich. Doch die Realität 

sieht anders aus. Es ist ein ziemlicher 

Aufwand. 

Bei Ebbe gibt das Meer interessante Dinge frei. 

Burnham-on-Sea, Somerset, aufgenommen mit 

Canon EOS 5D Mark II, 17-35-mm-Objektiv 

bei 17 mm und 1/13 Sekunde mit Blende f/8 

© ANDY FOX 



Als erstes müssen Sie einen attraktiven 

Ort an der Küste fi nden, und Sie müssen 

dort sein, wenn die Bedingungen – 

insbesondere die Lichtverhältnisse – auf 

gute Fotos hoffen lassen. Wenn Sie in 

der Nähe eines schönen Küstenstreifens 

wohnen, dürfen Sie sich besonders 

glücklich schätzen. 

Doch die meisten von uns werden 

größere Anfahrtstrecken zu bewältigen 

haben, und bei den heutigen Kosten für 

Benzin etc. ist eine gute Planung wichtiger 

denn je. Einfach losfahren und das Beste zu 

hoffen, ist nicht besonders ökonomisch. Die 

Lichtverhältnisse sind ohnehin bis zu einem 

gewissen Grad Glückssache, doch die 

Wettervorhersagen geben hier zumindest 

einen Anhaltspunkt. 

Entscheidend aber ist, dass Sie unter 

mittsommerlichen Verhältnissen entweder 

sehr früh morgens oder recht spät abends 

vor Ort sind. Ob Sie einen Sonnenaufgang 

überhaupt fotografi eren wollen, wenn Sie 

mehrere Stunden Anfahrt mit dem Auto vor 

sich haben, werden Sie sich insofern gut 

überlegen müssen. 

Wir haben bis hierhin einfach 

angenommen, Sie würden gern bei 

Sonnenlicht arbeiten, aber vielleicht haben 

Sie auch etwas anderes im Sinn. Wenn Sie 

beispielsweise mit Graufi ltern fotografi eren 

wollen, um die Bewegungen des Wassers 

und am Himmel einzufangen, ist ein 

bedeckter Himmel besser, und die Tageszeit 

„Die Gezeiten sind in gewissen Grenzen kontrollierbar. Sie können 

Sie nicht aufhalten, aber Sie können wissen, wann Ebbe und Flut 

kommen.“ 

spielt keine so wesentliche Rolle. 

Es gibt Apps, die Ihnen helfen 

festzustellen, wo das Sonnenlicht 

den gewünschten Bedingungen zum 

Fotografi eren am besten entspricht. 

„Photographer’s Ephemeris“eignet sich 

sehr gut für diesen Zweck. Das Programm 

ist gratis für den PC, für iOS und Android 

wird ein geringer Kaufpreis fällig. Details 

fi nden Sie auf www.photoephemeris.com. 

Ein anderer Aspekt, den Sie 

berücksichtigen sollten, sind die Gezeiten. 

Ändern können Sie sie natürlich nicht, aber 

Sie können wissen, wann die höchsten und 

niedrigsten Wasserstände eintreten und 

Ihr Vorgehen entsprechend planen. Auf 

jeden Fall ist die Arbeit bei einsetzender 

Ebbe einfacher und sicherer, als bei 

hereinkommender Flut. 

Falls Ihre Szenerie etwas verschwommen 

aussehen soll, brauchen Sie einen 

extremen Graufi lter. Ein kleiner ISO-Wert, 



Passen Sie auf Ihre 

Beine auf ... 

Sand und Salzwasser können Ihrem Stativ 

zusetzen. Nach Gebrauch unter solchen 

Bedingungen sollten Sie es deshalb 

in salzfreiem Wasser abspülen und 

anschliessend trocknen. Hat sich Sand in 

den Beinen und Verschlüssen festgesetzt, 

lohnt es sich, diese auseinanderzunehmen 

und ebenfalls zu reinigen, natürlich nur 

dann, wenn Sie sicher sind, dass Sie die 

Einzelteile auch wieder zusammenbauen 

können. Andernfalls müssen Sie mit dem 

sich bildenden Rost leben. 

© ANDY FOX 

Links Aufgenommen bei Prawle Point, Devon, mit 

Canon EOS 5D Mark II 17-35 mm-Objektiv mit Lee 

0.9 Grauverlaufsfilter, 0,3 Sekunden und Blende 

f/11. 

Unten Suchen Sie nach Reflexionen und Mustern. 

kombiniert mit kleiner Blende und einem 

Graufi lter der Stufe 4 oder 8 reichen nicht 

aus für die langen Verschlusszeiten, die Sie 

brauchen, falls der Effekt stärker ausgeprägt 

sein soll, es sei denn, Sie warten bis kurz 

vor Einbruch der Dämmerung, wenn 

die Lichtverhältnisse bereits schlechter 

werden. Ansonsten brauchen Sie einen 

extremen Graufi lter, der um neun oder zehn 

Blendenstufen abdunkelt. Entwickeln Sie 

eine effi ziente, methodische Arbeitstechnik 

mit solchen Filtern, das spart Ihnen viel 

Zeit. Bei Belichtungszeiten von mehreren 

Minuten fällt das durchaus ins Gewicht, 

denn das Licht kann sich in nur wenigen 

Minuten stark verändern. 

Ihr Motiv sollte Elemente enthalten, die 

sich bewegen, etwa Wasser, das fl ießt oder 

ziehende Wolken. Doch das allein garantiert 

noch kein gutes Foto. Zusätzlich brauchen 

Sie etwas Ruhendes im Bild, das der Szene 

Substanz verleiht. Das kann ein Gebäude 




Oben Es ist immer einen Versuch wert, mit verschiedenen Objektiven zu experimentieren. Versuchen Sie einmal ein Fisheye im Wattenmeer. Ursprünglich gerade Linien wie der 

Horizont sehen dann ziemlich beeindruckend, wenn der Effekt nicht übertrieben wird. Dieses Foto entstand bei Birling Gap an der Küste von East Sussex. 


sein, eine Brücke oder Buhnen, an denen 

sich die Wellen brechen. 

Wenn Sie eine passende Szene gefunden 

haben, bauen Sie Ihr Stativ auf und legen 

Sie den Bildausschnitt fest. Bei langen 

Belichtungszeiten müssen Sie besonders 

sorgfältig vorgehen und das Stativ gut 

sichern, indem Sie alle Klemmen, Spanner 

und Schrauben gut festziehen. Auch ein 

unter die Mittelsäule gehängtes Gewicht 

schadet nicht, denn Wellen und Wind 

können sonst für Vibrationen sorgen, die die 

Bildschärfe verderben würden. 

Eine akkurate Bildkomposition ist 

besonders wichtig, denn wenn der 

Graufi lter einmal in Position ist, können 

Sie im Sucher nichts mehr erkennen. 

Eine aufsteckbare Wasserwaage hilft, den 

Horizont waagerecht einzustellen. Manche 

Kameras haben eine eingebaute, virtuelle 

Wasserwaage, die im Sucher oder auf dem 

Monitor zu sehen ist. 

Scharfstellen sollten Sie logischerweise 

auch, bevor der Filter aufgesetzt wird, 

und es sollte manuell erfolgen, damit der 

Autofokus Sie nicht austricksen kann. 

Als Nächstes legen Sie die Belichtung 

fest. Das kann auf unterschiedliche Art 

und Weise erfolgen, doch am einfachsten 

geht es, wenn Sie manuell messen, 

eine Testaufnahme machen und diese 

überprüfen. Wenn Sie in Ordnung ist, 

rechnen Sie den Filterfaktor dazu und 

stellen Sie die sich daraus ergebende 

Verschlusszeit ein. 

Wenn alles wunschgemäß eingestellt ist, 

kommt als letztes der Filter vors Objektiv. Bei 

Systemfi ltern müssen Sie den passenden 

Slot verwenden, und überprüfen, ob der 

Filter richtig sitzt, damit kein Licht an ihm 

vorbei auf das Objektiv fallen kann. Bei 

Schraubfi ltern müssen Sie darauf achten, 

dass beim Aufschrauben die Schärfe nicht 

verstellt wird. 

Verschließen Sie nun das Okular mit 

der vorgesehenen Okularkappe, falls 

vorhanden, andernfalls hängen Sie ein 

dunkles Tuch vor das Okular, damit kein 

zusätzliches Licht auf den Sensor gelangt. 

Jetzt bleiben nur noch der Druck auf den 

Fernauslöser, verriegeln und wieder lösen, 

wenn die gewünschte Belichtungszeit 

vorbei ist. 

Graufi lter sind nicht völlig farbneutral, 

auch wenn diese Ansicht weit verbreitet ist. 

Wenn Sie also nicht zuvor getestet haben, ob 

der Weißabgleich in Ordnung war, schießen 

Sie im Raw-Format und korrigieren später 

per Software. 

Natürlich gibt es neben Graufi ltern 

noch weitere nützliche Filter, allen 

voran der Polfi lter, mit dem Sie sowohl 

Dunst neutralisieren als auch die 

Farbsättigung verstärken können. Weiter 

ist der Grauverlaufsfi lter zu erwähnen, 

der dabei hilft, Kontrastunterschiede 

zwischen Himmel und Erde in für die 

Kamera erträglichen Grenzen zu halten. 

Montieren Sie diesen Filter so, dass die 

relevanten Teile der Szene abgedeckt 

werden. Experimentieren Sie auch mit 

unterschiedlichen Blendenstufen, denn 

eine weiter offene Blende sorgt für einen 

weicheren Übergang. 

Es gibt Lichtverhältnisse, die etwas 

delikater sind, beispielsweise wenn der 

Himmel fast weiß ist, langweilig und ohne 

jedes Detail. Dann werden Aufnahmen 

kleinerer Einzelheiten interessant, im 

Gegensatz zum weitläufi gen Panorama. Ein 

einfacher Trick besteht in diesem Fall darin, 

den Himmel aus dem Bild herauszuhalten. 

Auch Strandszenen können schnell 

langweilig wirken, wenn es keine 

führenden Linien oder ausgeprägte Formen 

im Bild gint. Führungslinien, Fixpunkte, 

starke Diagonalen – all das macht ein 

Foto dynamisch. Laufen Sie viel und 

erkunden Sie unterschiedliche Motive, 

Kamerastandpunkte und Blickwinkel. 

Gehen Sie nah genug an Ihr Moitv heran 

und nutzen zusätzlich die Reichweite ihres 

Zoomobjektivs. 


Stadtlandschaften 

Stadt 

Landschaften 

Architektur, Menschen und 

Licht spielen eine Rolle in den 

kinematischen Szenen von Michael 

Marshs Stadtlandschaften. Sie 

stellen ein Gesamtkunstwerk 

dar, geschaffen mit Hilfe 

unterschiedlicher Fototechniken. 

Der Ausguck 

„Aufgenommen an meinem 50. Geburtstag 

unten am Fluss in London. Meine Frau Tracey 

schaut mir zu.” 

Canon EOS 5D MkII, ISO 100, Canon 45 mm Tilt 

& Shift, 1/2500 Sekunde mit Blende f/2.8 



Michael Marsh hat die Szene 

fotografiert, doch bedanken müssen 

wir uns bei seiner Frau Tracey für 

dieses und die folgenden Bilder. Bei Ihrer 

Hochzeit 1981 schenkte sie ihm eine Zenit 

Spiegelreflexkamera, und so begann er im 

zarten Alter von 19 Jahren zu fotografieren. 

„Doch erst als die Digitaltechnik aufkam, 

fand ich wirklich gefallen daran,“ sagt 



1 

2 

er. Seine erste Digitalkamera war eine 

Canon EOS 5D mit mehreren Objektiven, 

gefolgt von einer EOS 1D Mark III. 

Heute benutzt er eine EOS 5D Mark II, 

außerdem weitere Objektive von Canon, 

einschließlich eines 45 mm Tilt & Shift, 

eines 70-200 mm f/2.8 sowie eines 180 

mm f/3.5-Makroobjektivs und eines Zeiss 

35 mm f/1.4. „Weiter verwende ich einige 

Graufi lter, Polfi lter und ein Manfrotto- 

Stativ.“ sagt Michael. „Ich gehe kaum 

irgendwohin ohne Kamera, doch oft ist es 

meine Panasonic Lumix GF1.“ Und was 

ist sein bevorzugtes nicht-fotografi sches 

Zubehör? Eine Hightech-Regenjacke oder 

vielleicht eine App für die Wettervorhersage? 

Nein. Eine Socke. „Ich kann es nicht 

ausstehen, wenn meine Objektive in der 

Fototasche aneinander stoßen,“ erklärt 

er. Michael verbrachte sein ganzes Leben 

in Kent. Geboren in Canterbury, nahe 

der Kathedrale, zogen seine Eltern mit 

ihm nach Whitstable ans Meer, als er 14 

Jahre alt war. Dort lebt er heute noch. 

„Ich gehe oft und gerne an den Strand und 

fotografi ere, besonders an stimmungsvollen, 

wolkenverhangenen Tagen. Ich fi nde 

natürliches Sonnenlicht bei teilweise 

bedecktem Himmel am schönsten, aber ich 

fotografi ere auch gern, wenn es dunkel ist. 

Das Scharfeinstellen ist dann zwar nicht so 

einfach, doch hier kommt der Live View der 

Canon ins Spiel. Ich zoome maximal ein 

und stelle von Hand scharf. Dabei habe ich 

ein völlig klares Bild, sogar aus der Hand, 

wenn auch mit hohem ISO-Wert. „Oft bin 

ich mit meinem Sohn James unterwegs. Er 

ist Profi -Fotograf. Ich selbst bin engagierter 

Amateur und habe keine Ambitionen, 

die Fotografi e zum Beruf zu machen. 

Aber ich habe schon oft mit meiner Frau 

darüber gesprochen, eine Galerie neben 

unserem Baumarkt zu eröffnen. Ich bin 

glücklich und zufrieden, dass wir beide 

und unser jüngster Sohn hier zusammen 



Tanz am Südufer 

„Hier ist immer viel 

los. Graffitis sind 

erlaubt, und diese 

Lady hier drehte mit 

ihren Freunden ein 

Pop-Video.“ 

Canon EOS 5D MkII, ISO 640, 

Canon EF 24-105 mm 

mit Blende f/5, 1/200 Sekunde 

arbeiten. Wir betreiben das Geschäft 

mit meinen Eltern und ich habe die 

vergangenen 33 Jahre damit verbracht“. 

Der Standort Kent liegt nicht weit von 

London. „Da fahre ich sehr gerne hin. 

Mit gefallen das Südufer der Themse, 

die St. Pauls Kathedrale, das London Eye 

Riesenrad und das House of Parliament. 

Ich besuche dieselben Orte immer wieder 

und jedes Mal mit anderen Augen. Zuhause 

sehe ich mir denselben Baum seit fünf 

Jahren immer wieder an, in jeder Jahreszeit 

und bei jedem Wetter. Michael fällt es 

schwer, seine Fotografi e einem bestimmten 

fotografi schen Genre zuzuordnen, weil er 

zahlreiche unterschiedliche Richtungen 

mag, doch ihm gefallen städtische Szenen 

wie die hier gezeigten wohl am besten. 

„Ich habe oft versucht, meinen Stil 

zu defi nieren. Ich denke, am ehesten 

würde ich meine Bilder ‚atmosphärisch‘ 

nennen. Das gilt jedenfalls für alle 

hier gezeigten Fotos,“ erklärt er. 

„Ich habe oft gesagt, es gebe 

keine Regeln in der Fotografi e, aber ich 

stelle fest, dass ich oft die Mitte wähle 

oder eine neue Bildkomposition mache, 

bevor ich meine Bilder hochlade. Ich 

glaube, wonach ich suche, ist Balance. Ich 

möchte, dass der Betrachter einen Maßstab 

1 London Eye Das Riesenrad und eine 

Laterne am Südufer. „Mein Sohn hatte das 

Canon 45 mm Tilt & Shift-Objektiv als 

Geburtstagsgeschenk für mich gemietet.“ 

Canon EOS 5D Mark II, Canon 45 mm Tilt & Shift, 

1/400 Sekunde, Blende f/2.8, ISO 1600 

2 Prost! Diese Aufnahme entstand unter einer 

Brücke in der Nähe des Shard Buildings. Sehr 

atmosphärisches Licht. Bei dem Motiv kommen 

die Fähigkeiten des Tilt & Shift-Objektivs voll 

zur Geltung. Canon EOS 5D Mark II mit Canon 45 

mm Tilt & Shift-Objektiv, 1/125 Sekunde, Blende 

f2.8, ISO 2500. 



3 

3 London „Mein Lieblingsbild aus dieser 

Reihe. Jedesmal, wenn ich es betrachte, denke 

ich mir: ‚Das habe ich gemacht‘. St Paul’s 

Cathedral, die Millennium Bridge, Regen, 

Sturmwolken, Menschen und fliegende Vögel, 

all das in einer kinoartigen Szene.“ Canon EOS 

5D Mark II, ISO 100, Canon EF 17-40 mm f/4, 

1/80 Sekunde, Blende f/10, ohne Stativ 

4 Ausblick mit Kick Aufgenommen oben vom 

London Eye. Spektakuräre Aussichten und 

der stimmungsvolle Himmel sind ein Bonus. 

Canon EOS 5D, Canon EF 17-40 mm f/4, 1/250 

Sekunde, Blende f/16, ISO 100. 

in meinen Bildern fi ndet, und wo immer 

möglich, sind deswegen auch Menschen 

auf Ihnen zu sehen. Ich fotografi ere bei 

jedem Licht, Tag und Nacht, nur weiße, 

langweilige Himmel mag ich nicht, aber 

wer mag die schon?“ sinniert Michael. 

Er glaubt, die Fotografi e habe keine 

Regeln und der Fotograf solle die Freiheit 

haben, mit allen denkbaren Techniken 

zu experimentieren. „Ich genieße das 

Experimentieren, und genau das ist es, was 

Fotografi e sein sollte – ein Genuss,“ sagt 

Michael. So probiert er denn auch ständig 

für ihn neue Techniken aus. „Ich arbeite mit 

HDR, mit Überlagerungen, Verlaufsfi ltern, 

Vignetten, mit allem, was mir in den Sinn 

kommt. Der Betrachter soll die Atmosphäre 

fühlen können, er soll wahrnehmen, 

dass er in eine Welt hineinsieht, die er 

zwar kennt, die aber eine erhebliche 

kinematische Veränderung erfahren hat. 

Ich bekomme viel Kommentare der Art, 

dass meine Bilder viele Menschen an 

Filmszenen erinnern, und das ist die beste 

Rückmeldung, die ich mir wünschen kann. 

„Ich schieße grundsätzlich im Raw-Format. 



4 

Oft sind meine Aufnahmen bewusst eine 

oder zwei Blendenstufen unterentwickelt, 

wodurch die Bilder stimmungsvoller 

werden. Am Computer mache ich 

dann mit Adobe Lightroom mehrere 

Korrekturen – Belichtung, Schatten, 

Luminanz, Kontrast etc. Oft erzeuge ich 

unterschiedlich belichtet Fotos, die ich 

dann mit Photomatix zu einer Art Pseudo- 

HDR-Aufnahme verarbeite. Dann folgen 

wieder - mit Lightroom – verschiedene, 

vordefi nierte Stile unterschiedlicher 

Intensität, die ich gespeichert habe und 

anhand derer ich erkenne, wie weit ich 

die Fotos pushen kann.“ 

„Das meistbenutzte Werkzeug ist ein 

angepasste Pinsel zum Abwedeln und zum 

Kontrastieren bestimmter Bildteile. Der 

Verlaufsfi lter spielt eine große Rolle beim 

Aufhellen und Abdunkeln anderer Bereiche 

wie dem Himmel beispielsweise. Falls das 

Bild in Schwarzweiß vielversprechender 

ist, exportiere ich es nach Silver Efex Pro 

2 und probiere mehrere Voreinstellungen 

aus, um zu sehen, was am besten 

aussieht. Außerdem spiele ich mit Licht 

„Ich genieße das 

Experimentieren. Genau 

das ist es, was Fotografie 

sein sollte – ein Genuss.“ 

und Schatten herum, mit der Körnung, 

dem Kontrast und jedem anderen 

Werkzeug, das mir das Aussehen gibt, das 

ich haben will.“ 

„Ich achte sehr darauf, Extreme zu 



5 

6 

7 

5 Fußgänger-Arterie „Das Bild zeigt den 

Greenwich-Fußgängertunnel unter der Themse.“ 

Canon EOS 5D Mark II, Canon EF 17-40 mm f/4- 

Objektiv, 1/40 Sekunde, Blende f/4, ISO 3200, 

ohne Stativ 

6 Stehen gebliebene Zeit „Direkt am 

Spitalfields-Marktplatz. Der Laden stammt aus 

dem frühen 20. Jahrhundert, also verlieh ich 

dem Foto die passende Atmosphäre.“ Canon 

EOS 5D Mark II, Canon EF 17-40 mm f/4, 1/50 


7 Brückenbau „Ich überlegte, wann diese 

Themse-Brücke wohl zum ersten Mal gebaut 

worden war und konvertierte das Foto in 

zeitloses Schwarzweiß. Canon EOS 5D Mark II, 

Zeiss 35 mm f/1.4, 1/250 Sekunde, Blende f/10, 

vermeiden. Ich möchte Kinematik, 

nichts Übertriebenes. Der Betrachter soll 

den Wunsch verspüren, das Bild immer 

und immer wieder anzusehen. „Manche 

meiner Bilder sehen aus, als sei die Zeit 

zurückgedreht worden. Diesen Effekt 

mag ich sehr, gerade weil er mit einer so 

hochmodernen Technik ermöglicht wird. 

Falls der Betrachter meiner Sicht der Dinge 

folgt und die herrschende Atmosphäre 

fühlen kann, dann hat er ein paar Minuten 

lang eine Gratis-Zeitreise genossen. Ich 

erzeuge den Effekt durch Veränderung des 

Weißabgleichs in Lightroom und durch 

Wegretuschieren bestimmter, eindeutig 

auf die aktuelle Epoche verweisender 

Gegenstände. 

Zu Michaels bevorzugter Software 

gehören Photoshop CS5, Photoshop 

Lightroom 4, Photomatix und Silver Efex 

„Falls der Betrachter meiner Sicht der Dinge folgt und 

die herrschende Atmosphäre fühlen kann, dann hat er 

für ein paar Minuten eine Gratis-Zeitreise genossen.“ 



Pro 2. Oft scheinen seine Bilder eine kleine 

Geschichte zu erzählen. „Ich versuche 

absichtlich, dieses Gefühl zu erzeugen 

und sehe die Menschen im Bild oft als 

Schauspieler – ohne Sprechrolle natürlich 

– die mit ihrer Umgebung interagieren. 

Außerdem verwende ich die durch die 

Architektur und die Schatten vorgegebenen 

Linien, um das Auge Betrachters zu 

lenken.“ 

Angesichts der Vielfalt seiner Bilder 

und der darin befi ndlichen Details ist es 

erstaunlich, dass Michael seine Aufnahmen 

tatsächlich so genau plant. „Manchmal 

träume ich sogar von meinen Motiven”, 

sagt er. Dann habe ich das Gefühl, ich 

hätte die ganze Nacht fotografi ert.“ 

Seine Fotografi e ist selbst motiviert, er 

erkennt keine bewussten Einfl üsse darauf, 

auch wenn er gerne von den Erfahrungen 

anderer Fotografen liest. „Es braucht nicht 

viel, um mich anzuregen, hinauszugehen 

und draufl os zu fotografi eren.“ 

Für die unmittelbare Zukunft hat er keine 

konkreten Pläne, auch wenn sich vorstellen 

kann, eines Tages einen Fotoband im 

Eigenverlag herauszubringen. „Doch dazu 

muss ich erst noch ein wesentlich besseres 

Niveau erreichen, und da ich selbst mein 

schärfster Kritiker bin, kann es auch sein, 

dass das nie passieren wird.“ 

Zurzeit befasst er sich mit der 

Straßenfotografi e. Er hat sich eigens für 

diesen Zweck die Kamera seiner Träume 

zugelegt: Eine Leica M9 mit 35 mm f/2 

Summicron-Objektiv und Messsucher. „Als 

ich damit zum ersten Mal in den Straßen 

von Canterbury unterwegs war, war ich 

doch sehr überrascht, wie anders alles 

durch den optischen Sucher der Leica 

aussieht – kein Vergleich mit der EOS 

5D Mark II. „Der Messsucher der Leica 

gibt mir das Gefühl, ich sei viel mehr in 

den gesamten fotografi schen Prozess 

integriert.“ 

Und wem verdankt er diese Entwicklung, 

wer kaufte ihm diese Kamera? „Meine 

liebe Frau Tracey.“ 





Die CITY 

Die meisten von uns 

leben und arbeiten 

in der Stadt. Das 

bedeutet jeden 

Tag Fotomotive en 

masse. Alles was 

Sie brauchen ist die 

richtige Einstellung... 

Text: Will Cheung Fotos: diverse Fotografen 

D 

ie Stadtfotografie kann viele 

Formen annehmen, sie bietet 

Motive für jeden Geschmack, seien 

es Menschen, Szenen, komplizierte 

Detailansichten, Graffiti, Aussichten 

und Skylines. Doch das Beste daran 

ist: Die Meisten von uns brauchen 

nicht einmal weit zu fahren. Wir 

arbeiten in Städten und haben 

somit jeden Tag die Gelegenheit, zu 

fotografieren. Haben Sie also Ihre 

Kamera einfach immer dabei! 




Es gibt verschiedene technische Ansätze 

für die Stadtfotografi e, doch wie Sie ein 

bestimmtes Motiv darstellen, liegt allein bei 

Ihnen. 

Architektur-Puristen bevorzugen 

Gebäudeabbildungen, die frei sind von 

stürzenden Linien. Doch die wenigsten 

Fotografen werden sich die speziell für 

solche Bilder erforderlichen Tilt & Shift- 

Objektive leisten. Was bleibt, ist die 

Software-Option. Das „Transformieren“- 

Werkzeug in Photoshop ist erstaunlich 

mächtig und praxisgerecht. Wenn Sie es 

einsetzen wollen, müssen Sie allerdings 

schon bei der Bildkomposition um das 

Gebäude herum genug Platz einkalkulieren. 

Architektonisch „richtige“ Bilder haben 

ihre Daseinsberechtigung, können aber aus 

kreativer, bildhafter Perspektive ziemlich 

langweilig sein.“ Ihre Aufnahmen werden 

nämlich automatisch dynamischer, wenn 

Sie die stürzenden Linien in Ihren Fotos 

bewusst und kreativ einsetzen. 

Der Schlüssel dazu liegt natürlich in 

der Wahl des Objektivs. Nehmen Sie ein 

Weitwinkelobjektiv, und Sie werden sich 

nie über mangelnde starke Linien beklagen 

können. Mit einer kleinen Blende für extreme 

Tiefenschärfe sind Sie für Szenen mit 

komplexen Objekten sowohl im Vorder- als 

auch im Hintergrund gerüstet. Verwenden 

Sie das Teleobjektiv, um Details aus einer 

Struktur zu isolieren. Dabei können Sie sehr 

nah heranzoomen, wobei Sie kleine Details 

mit großer Blendenöffnung fotografi eren, 

um eine hübsches Bokeh zu bekommen, 

oder zusammen mit entfernteren Objekten, 

um die Perspektive zu komprimieren. 

Wenn Sie ein Fisheye besitzen, ein 

Pinhole-Objektiv oder ein Lensbaby, 

können Sie sich auch an abenteuerlichere 

Darstellungen wagen. 

Mit einem Tilt & Shift-Objektiv können 

Sie eine Technik versuchen, bei der Sie 

sehr selektiv scharf stellen und von einem 

erhöhten Standpunkt aus fotografi eren, um 

Oben Suchen Sie nach interessanten Formen, und 

versuchen Sie eine kompakte Bildkomposition. Sollen 

die vertikalen Linien vertikal bleiben, verwenden Sie 

eine lange Brennweite fotografieren aus der Distanz. 

„Architektonisch ‚richtige‘ 

Bilder haben ihre Daseinsberechtigung, 

können aber 

aus kreativer, bildhafter 

Perspektive ziemlich 

langweilig sein.“ 

Oben Für dieses HDR Foto wurden drei Serienbilder mit Photomatix bearbeitet. Aufgenommen mit Canon EOS 550D mit Sigma 10-20mm Objektiv bei 17mm Brennweite. 

© Philip Newell © Will Cheung 



Die Rechtslage 

Die Panoramafreiheit ist das Recht, urheberrechtlich 

geschützte Werke, also 

Gebäude und bleibende Installationen, 

die von öffentlichen Verkehrswegen aus 

zu sehen sind, bildlich wiederzugeben, 

ohne dafür eine Genehmigung einholen 

zu müssen. Dies betrifft sowohl den 

Vorgang des Fotografierens, als auch die 

Veröffentlichung des Fotos. Dem können 

jedoch andere Rechte entgegenstehen: 

das Hausrecht, Persönlichkeitsrechte der 

Bewohner eines Gebäudes oder Sicherheitserwägungen 

(etwa bei militärischen 

Anlagen). Man darf also ein Gebäude in 

Privatbesitz von einem öffentlichen Weg 

aus unbedenklich fotografieren und die 

Aufnahmen kommerziell verwerten. 

Oben Suchen Sie nach fotogenen Gegensätzen und benutzen Sie ein Teleobjektiv. Das komprimiert die Perspektive, 

um diese herauszuarbeiten. Dieses Bild entstand mit einer Canon EOS 20D mit 100-mm-Objektiv. 

einen „Spielzeugstadt“ Effekt zu erreichen. 

Manche Kameras haben eingebaute 

Miniaturfi lter, die einen ähnliche Effekt 

produzieren. Probieren Sie es aus. Doch 

alle derartige Filter wirken auf JPEG- 

Dateien, nicht auf Raw-Dateien, prüfen Sie 

also den Weißabgleich und die Belichtung 

sehr sorgfältig. 

Andere infrage kommende Filter sind 

natürlich die, die Sie vors Objektiv montieren 

können. Der Grauverlaufsfi lter bietet sich 

an zur Kontrolle des Kontrasts zwischen 

Himmel und Erde, wobei Sie genau auf 

Position und Winkel der Übergangszone 

zum Himmel achten müssen. Der Pol-Filter 

ist immer zu empfehlen. Er kann trüben 

Himmel verbessern und Refl exionen von 

glatten Oberfl ächen eliminieren, wobei die 

Farbsättigung verstärkt wird. 

Es ist unbequem zu transportieren, 

doch ein Stativ gibt Ihnen die völlige 

Freiheit der Wahl von Blende, Verschluss 

und Filter. Im Dunkeln können Sie damit 

auch Leuchtspuren des Straßenverkehrs 

aufnehmen, vergessen Sie also nicht den 

feststellbaren Fernauslöser. 

Apropos Stativ: Mitunter kann der 

Einsatz eines Stativs die unerbetene 

Aufmerksamkeit privater Sicherheitsdienste 

oder der Polizei erregen. Das gilt besonders 

für Großstädte. Im Kasten rechts fi nden 

Sie Genaueres zu den grundsätzlichen 

© Philip Newell 

Kriterium „öffentlich“ 

Die Aufnahme muss von einem öffentlichen 

Weg, einer Straße oder einem Platz 

aus gemacht werden, der jedermann frei 

zugänglich ist und im Gemeingebrauch 

steht. Dies gilt auch für privates Gelände, 

wie Privatwege und Parks, wenn sie für 

jedermann frei zugänglich sind. Es gilt 

jedoch nicht für Privatgelände, auf dem 

zwar Publikumsverkehr stattfindet, das 

aber durch Zäune oder Kontrollen vor 

ungehindertem Zutritt geschützt wird. 

Eine zeitweilige, insbesondere nächtliche 

Schließung steht der Öffentlichkeit 

nicht entgegen. Ausschlaggebend ist 

der tatsächliche öffentliche Zugang. Ob 

Aufnahmen im Inneren von frei zugänglichen 

und dem Verkehr dienenden Gebäuden 

der Panoramafreiheit unterliegen, 

ist umstritten, wird aber für Bahnhöfe 

beispielsweise überwiegend verneint. 

Der Aufnahmestandpunkt muss außerdem 

allgemein zugänglich sein. Die Aufnahme 

von einem anderen Gebäude aus 

ist nicht zulässig, selbst wenn eine Genehmigung 

für das Betreten des Aufnahmestandpunktes 

vorliegt. 

Kriterium „bleibend“ 

Bleibend sind keine Gegenstände, die sich 

nur zeitweilig in der Öffentlichkeit befinden. 

Zeitweilige Kunstaktionen sind demnach 

keine bleibenden Werke. Der BGH 

hat deshalb beispielsweise im Fall der 

Reichstagsverhüllung entschieden, dass 

dieser nicht unter die Panoramafreiheit 

fällt. Andernfalls hätten ohne Zustimmung 

der Künstler Postkarten verkauft werden 

können. 

Wird das Straßenbild von überdimensionierten 

Reklametafeln geprägt, so erfordert 

der Sinn der eben auch als Straßenbildfreiheit 

bezeichneten Panoramafreiheit, 

dass eine Abbildung dieser Tafeln zulässig 

ist, da es sonst nicht möglich wäre, 

den bildlichen Eindruck des Straßenbildes 

wiederzugeben. 




Oben In einer Großstadt findet immer irgendeine Veranstaltung statt, und Sie haben vielleicht die Möglichkeit zu einer einfachen Bildserie. Dieser Bilder entstanden bei der großen 

Fabergé-Eiersuche in London und wurden zusammenmontiert. Ein interessanter Gesamteindruck. 

rechtlichen Gesichtspunkten des 

Fotografi erens im öffentlichen Raum und 

weitere Details dazu in Wikipedia unter 

dem Stichwort „Panoramafreiheit“. 

Wie bei jedem Motiv müssen Sie natürlich 

auch die Lichtverhältnisse berücksichtigen. 

Doch Sie können prinzipiell in jedem 

Licht gute Fotos machen. Richten Sie 

Ihre Bildkomposition entsprechend ein. 

An einem trüben Tag sollten Sie vielleicht 

möglichst wenig Himmel in Ihren Bildern 

haben – es sei denn, Sie wollen ihn später 

per Software herausarbeiten. 

Die Aufnahmetechnik den 

Lichtverhältnissen anzupassen ist ein 

Schlüssel zu guten Fotos. Es erfordert 

Geduld und eine dem Motiv angemessene 

Bildkomposition. Vielleicht haben Sie nicht 

die Zeit, auf besseres Licht zu warten, 

machen Sie also das Beste aus der Situation. 

Smartphone Apps können hilfreich 

sein zur Bestimmung von Lichtwinkeln, 

Sonnenauf- und Untergang etc. Versuchen 

Sie „Photographer’s Ephemeris“ und 

„Sunseeker“. 

Mit einem völlig anderen Ansatz können 

Sie auch das Smartphone selbst mit Hilfe 

von Apps wie „Hipstamatic“, „Instagram“ 

und „Snapseed“ als Kamera benutzen. 

Vielleicht halten Sie ein Stadtgebiet, 

das Sie sehr gut kennen, für zu langweilig, 

um dort zu fotografi eren. Suchen Sie sich 

trotzdem ein Thema, und fangen Sie an. 

Das kann etwas ganz Einfaches sein, 

Hauseingänge etwa, Gebäudedetails oder 

alles, was rot ist. Ihre Vorstellungskraft ist 

die einzige Grenze, die es dabei gibt. Lassen 

Sie sich beispielsweise von der Website 

www.prachtvoll.de anregen, auf der Sie 

jede Menge Bilder der alten Hansestadt 

Hamburg entdecken können. 

Jede städtische Umgebung ist eine 

wahre Fundgrube an Motiven für engagierte 

Fotografen, also raffen Sie sich auf und 

fangen Sie an ... 


4 

Ausgaben 

für 

35,- €! 

8 

Ausgaben 

für 

67,50 €!

HDR-Landschaften 



Panoramen 

der See 

Manchmal sollte man ruhig ein paar Grundsätze 

missachten und Neuland betreten, wenn man alle 

subtilen Facetten eines Motivs festhalten will. Dann 

lohnt sich die „Versuch und Irrtum“-Strategie ... 

In Andy Fox‘ Portfolio werden etliche Regeln gebrochen 











Träume in HDR 

Andy Fox lebt seinen Traum in seiner Heimat Devon. Er verreist 

kaum, doch seine HDR-Fotos lassen Reiseträume aufkommen ... 

Text: Lynne Maxwell / Fotos: Andy Fox 

Ort: Whitsand Bay, Cornwall, aufgenommen mit Canon EOS 5D MkII, 17-35 mm f/2.8 

Versuchen Sie einmal, alles zu rekapitulieren, 

was Sie über High Dynamic Range (HDR)- 

Fotografi e wissen: Bildserie. Statische 

Motive. Überlagern mehrerer Fotos per 

Software, um deren gelungenste Bereiche 

zu übernehmen und sie in einem einzigen, 

perfekten, ins Auge fallenden, leicht surreal 

wirkenden Bild zusammenzufassen. Alles 

richtig, ohne jeden Zweifel. Doch Andy Fox 

hat herausgefunden, wie es auch anders 

geht, zumindest für seinen eigenen Stil der 

HDR-Fotografi e. 

„Ich mache es mit nur einer Aufnahme,” 

sagt er, und ich traue meinen Ohren nicht. 

„Mit einer einzigen Aufnahme,“ wiederholt 

er. „Ich war gewohnt, eine Bildserie zu 

schießen mit, sagen wir, -2, -1, 0, +1 und 

+2. Aber das war derart arbeitsintensiv, dass 

ich eine Methode fi nden wollte, mit der ich 

denselben Effekt mit nur einer Aufnahme 

erzeugen konnte. Ich nenne sie „Pseudo- 

HDR“. Extreme Schatten und Spitzlichter 

brauche ich nicht, deswegen benutze ich 

viele Filter und das richtige Licht, um das 

Bild fl acher erscheinen zu lassen. Wenn es 

Extreme im Bild gibt, kann ich es später 

nicht verarbeiten. Ich brauche fl ache, 

ausgewogene Bilder, denn meine Canon 

EOS 5D MkII ist eine Vollformat-Kamera, 

und die Raw-Datei enthält sämtliche 

Bildinformationen. 

Für meine Panoramen mit dem Meer 

als Motiv würde eine Bildserie nicht 

funktionieren. Die Wellen ändern sich, 

während Sie die Serie schießen, und dann ist 

ein großer Teil des Bildes unscharf, während 

die statischen Teile extrem scharf sind. Das 

ist der Hauptgrund, warum ich mit einer 

Aufnahme auskommen muss.“ 

Andy, 42, ist in Plymouth geboren und 

hat immer im Südwesten Englands gelebt. 

„Ich kann das Meer von Zuhause aus sehen 

und die Küste ist nur 10 Minuten Autofahrt 

entfernt, entweder nach Wembury oder 

Heybrook Bay. Wir haben sehr schöne 

Sonnenuntergänge dort. In Heybrook Bay 

war ich Hunderte Male, und noch nie bin 

ich mit dem gleichen Foto zurückgekommen. 

Die Wolken sehen anders aus, die Wellen 

können fl ach sein oder sich an den Felsen 

brechen. Das ist es, was mich an der Küste 

fasziniert. Man fährt einfach hin, und immer 

passiert etwas, das mich in Erstaunen 

versetzt, wunderbare Farben tauchen auf. 

„Ich mag die Prozedur, 

wenn ich an der Küste Fotos 

mache. Das fertige Bild ist 

am Ende eigentlich nur das 

i-Tüpfelchen“ 

Ich habe Freude daran, zu fotografi eren. 

Das Katalogisieren, die Bildbeschreibungen, 

Namen vergeben etc. liegt mir dagegen 

überhaupt nicht. 

Leider gehört das zum Dasein als 

professioneller Fotograf dazu. Andy hat 

die Fotografi e vor etwa einem Jahr zum 

Hauptberuf gemacht. Er sagt: „Es ist ein 

Klischee, aber ich lebe meinen Traum. Es hat 

sich so ergeben, es lief in diese Richtung. 

Trotzdem war es die schwerste Entscheidung 

meines Lebens, den sicheren Job aufzugeben 

und mich aufs Fotografi eren zu verlegen.” 

Andy kaufte seine erste Digitalkamera 

erst vor etwa zehn Jahren, eine Canon EOS 

350D. Vorher, bei der Analogfotografi e, 

schrieb er sämtliche Einstellungen für ein 

Foto in ein kleines Notizbuch. „Heute kann 

ich sofort sehen, wie sich die Einstellungen 

auswirken, und ich habe die Chance, 

zu korrigieren“, erklärt er. Mittlerweile 

verwendet er die EOS 5D MkII und eine 

Canon EOS 40D als Back-up. Auch seine 

Objektive sind alle von Canon, ein 17-35 

mm f/2.8-Weitwinkelzoom, ein 70-200 

mm f/2.8-Telezoom und ein „langsameres“ 

24-105 mm f/4-Telezoom, das selten zum 

Einsatz kommt. 

„Ich kaufe ständig neue Ausrüstung, 

meistens Filter, die ich ständig verliere. Ein 

Glasfi lter liegt irgendwo oben in Dartmoor. 

Ich mag es überhaupt nicht, irgendetwas 

zurückzulassen. Ein Tier könnte in den Filter 

treten und sich verletzen, auch wenn das 

eher unwahrscheinlich ist.“ 

„Verkratzte Filter sind ein geringeres 

Problem, als man vermuten würde. 

Manchmal tritt ein Kratzer aufgrund 

seitlichen Bildeinfalls hervor, doch das kann 

man per Software wieder ausbügeln.“ 

Er verwendet Lee Filter, auch solche von 

Formatt. „Ich experimentiere mit allen Filtern, 

um ein fl acheres Bild zu bekommen. Ich 

verwende einen Grauverlaufsfi lter der Stärke 

0,6 und einen invertierten Grauverlaufsfi lter 

der Stärke 0,9, was zusammen das 

Äquivalent einer Blendenstufe ergibt.“ 

Für seine HDR-Bilder benutzt er 

ausschließlich Graufi lter. „Ich verwende 

grundsätzlich keinen Polfi lter, weil der 

die Schatten verstärkt, und das ist genau 

das, was ich auf keinen Fall will. Ich 

weiß, auch das widerspricht den üblichen 

Regeln. Ich brauche ein relativ fl aches und 

stumpfes Bild. Manchmal betrachte ich eine 

gerade geschossene Aufnahme auf dem 

Kameramonitor und denke mir: „Das ist 

es, das wird ein großartiges Bild“, während 

andere Fotografen wohl das Gegenteil 

denken würden.“ 

Ein anderes unerlässliches Zubehör, 

ohne das er nie aus dem Haus geht, ist 

ein Manfrotto 055XPROB-Stativ mit BHD2 

Induro-Kugelkopf. „Das hat schon bessere 

Zeiten gesehen und ist ein bisschen 

verrostet. Es war wahrscheinlich öfter im 

Wasser als ich“, sagt er. Die Gummifüße 

habe ich entfernt, weil die bei starkem Wind 

anfangen, zu vibrieren. 

Meistens stehe ich auf solidem Felsen. 

Der und das Gewicht der Kamera halten das 

Stativ in Position, was für die Bildschärfe 

unerlässlich ist. Bildschärfe, Farbsättigung 

und Kontrast sind nach der Bildkomposition 

das Wichtigste für meine Bilder. 

Die Bildkomposition ist es, die das 

Bild ausmacht“, sagt Andy, „Sie können 

die beste Kamera haben und die besten 

Fähigkeiten bei der Nachbearbeitung. 

Doch das ist alles wertlos, wenn Sie die 

Bildkomposition ruinieren. Fotografen 

können direkt nebeneinander stehen, und 

völlig verschiedene Fotos machen. Ein 

wenig Vorbereitung hilft natürlich. Seien 

Sie rechtzeitig vor Ort und fi nden die beste 

Position.“ 

Andy verwendet die TPE (The 

Photographer’s Ephemeris)-Software, die 

den Sonnenauf- und Untergang zeitlich 

und geografi sch präzise in Google Maps 

anzeigt. „Es gibt eine Stelle bei Kingsbridge, 

ungefähr 30 Minuten von hier, da haben 

Sie den Sonnenuntergang vor sich und den 

Mondaufgang hinter sich – zwei Motive zur 

selben Zeit am selben Ort.“ 




Er plant seine Fototrips anhand der 

Zeiten des Sonnenuntergangs, aber 

manchmal funktioniert es nicht so einfach: 

Um Weihnachten herum war er in der 

Whitsand Bay in Cornwall. Die Sonne 

verschwand hinter den Wolken und alles 

wurde grau. Nach Sonnenuntergang packte 

er seine Ausrüstung zusammen und stieg 

wieder hinauf zum Kliff, überzeugt, der 

Tag sei gelaufen. „Ich bog um eine Ecke 

und sah einen wunderschönen, rosa- und 

orangefarbenen Himmel. Er hatte Textur, 

Details, alles was man braucht. Leider war 

die Kamera weggepackt.“ In diesem Fall war 

es die Natur gewesen, die die Regeln brach. 

„Ich verwende die Spotmessung, und 

üblicherweise messe ich den hellsten 

Bildbereich, um die gewünschte Flachheit 

meiner Bilder zu erzielen. Im Live View gibt es 

die Möglichkeit, den Messpunkt der Kamera 

im Bildausschnitt zu verschieben. Das ist, als 

wenn Sie den Belichtungsmesser bewegen 

könnten. Ich verwende diese Funktion, um 

mir die Histogramme anzeigen zu lassen, die 

mir sagen, wie das Bild aussehen wird.” 

Nach dem Fotografi eren wartet Zuhause 

einiges an Nachbearbeitung. Andy verwendet 

Photoshop CS5. Er braucht nicht sehr lange 

pro Bild, vielleicht zehn Minuten. „Ich arbeite 

mit der selektiven Farbkorrektur, damit ich 

einzelne Farbtöne stärker sättigen oder auch 

den Ton selbst ändern kann. Damit können 

Sie jede beliebige Farbe hervorheben. Sie 

erzeugen keine Farbe, die Farbe ist schon da. 

Es hängt lediglich von der Farbtemperatur in 

der Raw-Datei ab.“ 

Als professioneller Fotograf macht Andy 

eine Vielzahl unterschiedlicher Motive und 

zurzeit arbeitet er daran, Porträts mit seiner 

speziellen HDR-Technik zu fotografi eren, 

doch der Erfolg hat sich noch nicht zu seiner 

Zufriedenheit eingestellt. Seine Favoriten sind 

nach wie vor Landschaften. „Mir gefallen 

Aufnahmen von Meer und Landschaft in 

HDR, doch der Effekt darf nicht zu stark 

sein. Wer meine Bilder ansieht, sollte nicht 

merken, dass es HDR-Aufnahmen sind. Ihre 

Augen können mehr sehen, als eine Kamera, 

und das ist es, was ich hervorheben möchte, 

so dass der Betrachter sehen kann, was 

ich gesehen habe. Ich mag die Prozedur, 

wenn ich an der Küste Fotos mache. Das 

fertige Bild ist am Ende eigentlich nur das 

i-Tüpfelchen.” 

Whitsand Bay (1) 

Der Sturm hatte Schaum aufgetürmt, und ich machte 

eine Langzeitbelichtung, als die Welle hereinkam. Als 

das Wasser zurücklief, entstanden diese Spuren. 


Das war ein Testfoto für meine Bildkomposition. Das Motiv 

erinnerte mich an meine Sommerferien als Kind. Ich denke, Fotos 

sollten Emotionen beim Betrachter auslösen. 


Dies war eine vorbereitete Aufnahme – Ebbe, 

Sonnenuntergang und ein südlicher Wind, der 

das Wasser den Strand hinauftrieb und so für den 

spiegelnden Wasserfi lm auf dem nassen Sand 

sorgte. 

Canon EOS 5D MkII, 17-35 mm f/2.8, 1/60 

Sekunde, Blende f/6.3, ISO 100, 0,9 


Links: 

Fennycombe Point (2) 

Die drei hervorstehenden Felsen 

fi elen mir auf. Sie zeigen die 

Gesteinsformationen des Kliffs. 

Canon EOS 5D MkII, 17-35 mm 

f/2.8, 1/30 Sekunde, Blende f/8, 

ISO 50; 0,9 Grauverlaufsfi lter 

Rechts: 

Heybrook Bay (1) 

Dieses Becken ist nur zwei Meter 

breit, sieht aber aus wie eine 

ausgedehnte Landschaft. Canon 

EOS 5D MkII, 17-35 mm f/2.8, 1/60 

Sekunde, Blende f/3.5, ISO 50; 0,6 


Fennycombe Point (1) 

Hier gefi el mir der Kontrast zwischen den rauhen 

Felsen, dem Meer und dem Himmel. Das war bei 

Fennycombe Point in der Nähe von Muxham Point in 

Devon. 

Canon EOS 5D MkII, 17-35 mm f/2.8, 1/50 Sekunde mit 

Blende f/8 und ISO 50 

St Michaels Mount 

2 Sekunden Belichtung sorgten für ruhiges 

Meer und für die Refl exionen der Wolken 

im Wasser. Nur kurz nach dieser Aufnahme 

war das Pfauenauge am Himmel schon 

wieder verschwunden. 

Canon EOS 5D MkII, 17-35 mm f/2.8, 

2 Sekunden, Blende f/8, ISO 50 

Heybrook Bay (2) 

Wegen des Windes entstand hier keine klare Spiegelung 

im Wasser, also machte ich den Himmel zum Hauptmotiv. 

Da sich kein maßstabgebendes Element im Bild befi ndet, 

könnte es sich durchaus um eine langgezogene Bergkette 

handeln. In Wahrheit ist sie aber nur drei Meter lang. 

Canon EOS 5D MkII, 17-35 mm f/2.8, 8 Sekunden, Blende 

f/22, ISO 50 





HDR Motive 

Bevor Sie Kontraste mit der HDR-Technik bearbeiten können, 

brauchen Sie passende Bilder. Wir zeigen Ihnen, wie man für 

HDR fotografiert. 

Fotos: Will Cheung und diverse Fotografen 

Wenn Sie dasselbe Foto ein paar 

Mal aus dem Raw-Format konvertieren, 

versuchen Sie bitte nicht, extreme Werte 

zu erreichen. Sie erzielen vielleicht +/-2 

Stufen, doch selbst das kann schon 

zuviel sein, und es können Artefakte 

auftauchen, die Ihr Bild beeinträchtigen. 

Wenn Sie HDR-Bilder produzieren wollen 

und dazu im Raw-Format fotografieren, 

ist es immer ratsam, das Histogramm 

genau zu studieren. Es sollte weder zu 

rechts- noch zu linkslastig sein. Alles 

in der Mitte wäre ideal, doch es kommt 

natürlich auch auf die Szene an. Was 

Sie mit Sicherheit nicht wollen, ist ein 

„abgeschnittenes“ Histogramm, denn 

das bedeutet, dass die betreffenden 

Bereiche keinerlei Details mehr 

aufweisen. Bei der Raw-Konvertierung 

hat sich ein 0,5-Intervallschritt in 

beide Richtungen bis +/-2 EV bewährt, 

wodurch man neun Bilder erhält. Bei 

Oben Aufgenommen mit Canon EOS 5D MkII 17-35 mm-Objektiv, 1/10 Sekunde, Bende f/13, ISO 50 

© ANDY FOX 



extrem kontrastreichen Motiven brauchen 

Sie eventuell weiter auseinander liegende 

Extremwerte, doch das kann, wie oben 

erwähnt, die Qualität beeinträchtigen. Sie 

können natürlich all die Werkzeuge, die der 

Raw-Konverter mitbringt, verwenden, um 

das Bild zu verbessern, insbesondere, um 

auch aus den überbelichteten Bereichen 

und aus den Schatten noch Details 

herauszuholen. Oder Sie machen es wie 

-2 EV 

Technik 

Am laufenden Band 

Basis-Belichtung 

Dies ist eine Neun-Bild-Reihe in Schritten 

von 0,5 Stufen, fotografiert mit einer 

Nikon D3s auf einem Stativ, wobei die 

Kamera auf „Continous Drive“ eingestellt 

war. Das verwendete Raw-Format 

Sie können ohne Stativ 

auskommen aber Sie sollten 

dann für die Aufnahme auf 

„Continous Drive“ schalten, 

um die Kamerabewegungen 

innerhalb der Bildreihe zu 

minimieren. 

+2 EV 

bedeutet hohen Speicherbedarf. Wenn 

Sie viele Serien schießen, sollten Sie 

anspruchsvoll sein beim Aussortieren. 

Löschen Sie alles, was nicht genau 

passt, um Platz zu sparen. 


Andy Fox und spielen mit den Farben und 

der Farbsättigung. Aber das kommt später 

von allein, wenn Sie mehr Erfahrung haben. 

Bei Mehrfachkonvertierungen derselben 

Datei kann man schon mal die Übersicht 

verlieren, deshalb sollten Sie nach jeder 

Konvertierung einen neuen Dateinamen 

vergeben. 

Manche meist ältere HDR-Software liest 

die EXIF-Daten der Kamera aus. Ist das bei 

Ihnen der Fall, wird das Zusammenführen 

der Bilder nicht funktionieren, weil alle 

Dateien dieselben EXIF-Daten haben. 

Doch Sie können die EXIF-Daten 

loswerden. Speichern Sie die JPEG/ 

TIFF-Originale im Bitmap-Format und 

anschließend das Bitmap-Format wieder als 

JPEG/TIFF. Fall erledigt. 

Nebenbei bemerkt: Inzwischen kommen 

mehr und mehr Kameras auf den Markt, die 

HDR-Bilder schon intern erzeugen können. 

Diese Funktion liefert fertige Bilder, passen 

also eigentlich nicht zu unserem Thema, 

denn es gibt nicht viel, was Sie an solchen 

Bildern noch ändern könnten. 

Die bekannteste HDR-Technik besteht 

darin, ganz einfach eine Bildserie 

aufzunehmen. Die meisten Kameramodelle 

haben heute eine Funktion, mit der Sie 

die Kamera dazu veranlassen, drei, fünf, 

sieben oder neun Fotos mit voreingestellten 

Belichtungswerten von 0,3, 0,5, 0,7, 1 

und sogar 2 Lichtstufen zu schießen. 

Generell lässt sich feststellen: Je 

komplexer – also teurer – die Kamera, 

desto mehr Optionen bekommen sie. Eine 

Dreierserie kann bereits für HDR verwendet 

werden, doch je mehr Bilder mit umso 

größerer Belichtungsdifferenz Sie machen 

können, umso besser. 

Stellen Sie die Werte ein, drücken Sie 

den Auslöser, und die Kamera macht den 

Rest. Am besten verwenden Sie ein Stativ, 

die Spiegelverriegelung Ihrer Kamera – falls 

vorhanden – einen Fernauslöser oder den 

Selbstauslöser der Kamera. Ein stabiles 

Stativ mit einem qualitativ hochwertigen 

Stativkopf ist am besten, und deshalb 

empfehlen wir Ihnen das auch hiermit. Mit 

einer der Marken Benro, Giottos, Manfrotto, 

Slik und Induro sind Sie gut beraten. 

Fotografi eren mit der Blendenautomatik 

sorgt dafür, dass die Blende und damit 

die Schärfentiefe dieselben bleiben, 

während der Serienaufnahme. Auch 

die Scharfeinstellung sollte sich nicht 

verändern können. Wenn das Risiko 

besteht, verwenden Sie die manuelle 

Scharfeinstellung. 

Um absolute Konsistenz herzustellen, 

verwenden Sie eine Voreinstellung oder eine 

eigene Weißabgleich-Einstellung – obwohl 

die auch noch bei der RAW-Konvertierung 

vorgenommen werden könnte. Außerdem 

verwenden Sie einen festen ISO-Wert, 

demnach also keine automatische 

ISO-Einstellung. 



Rechts 

Kartoffelfelder bei Ferrybridge, West Yorkshire. Die 

niedrige Sonne sorgte für erstaunliche Licht- und 

Schattenmuster in den gekrümmten Furchen. Die Fotos 

einer Dreier-Serie, aufgenommen mit -2, 0 und +2 

Stufen wurden mit Photomatix zusammengeführt, 

wobei die Funktion „Ausgangsbilder ausrichten“ 

verwendet wurde. Das Bild wurde dann mit der Nik 

Software „Silver Efex“ in Schwarz-Weiß umgewandelt, 

wobei der Rot-Filter den blauen Himmel abdunkelte 

und den rötlichen Ackerboden leicht glänzen ließ. 

Unten rechts 

Der Hodder-Fluss bei Whitewell, Forest of Bowland. Eine 

weitere Dreier-Serie, ebenfalls mit -2, 0 und +2 Stufen 

aufgenommen und mit Photomatix zusammengeführt. 

Dann wurde mit Photoshop weiter verarbeitet, um die 

Kiesel und die Farben des Wasser hervorzuheben. 

Sie können ohne Stativ auskommen 

aber Sie sollten dann für die Aufnahme 

auf „Continous Drive“ schalten, um die 

Kamerabewegungen innerhalb der Bildreihe 

zu minimieren. 

Manche HDR-Software kann mit 

leichte Kamerabewegung und dadurch 

entstehender unsauberer Überlagerung 

der Bilder umgehen. Wenn Sie eine Serie 

ohne Stativ schießen, achten Sie auf die 

Einstellungen der Kamera. Mit einem 

weiten Belichtungsbereich von +2 Stufen 

kann Verwackeln zum Risiko werden, 

und Sie erhalten verwischte Bilder. Die 

können Sie unmöglich zu einem HDR-Bild 

zusammenführen. 

Falls Ihre Kamera keineSerienbildfunktion 

hat oder deren Optionen bei dieser Funktion 

für Ihr Vorhaben nicht ausreichen, können 

Sie immer noch manuell fotografi eren. 

In diesem Fall geht es aber nicht ohne 

Stativ, denn Sie werden es nicht schaffen, 

die Kamera exakt in derselben Position zu 

halten, drei- oder fünfmal abzudrücken und 

dabei auch noch für jede Aufnahme die 

Belichtung neu einzustellen. Noch einmal: 

Ändern Sie die Verschlusszeit, nicht die 

Blende, damit der Tiefenschärfebereich 

gleich bleibt. Das Stativ sorgt für risikolose 

langsame Verschlusszeiten. 

Wie weit Ihre Extremwerte auseinander 

liegen sollten, hängt von den 

Lichtverhältnissen ab. Bei kontrastreichem 

Licht – das Objektiv direkt gegen die Sonne 

gerichtet beispielsweise – legen sie die 

Werte weit auseinander, damit Sie Farbe in 

die Schatten und Details in die Spitzlichter 

bekommen. Eine Szene mit weniger 

extremen Lichtverhältnissen kommt mit 

einem kleineren Bereich, also mit weniger 

Bildern aus. 

Wie auch immer, irgendwann haben 

Sie Ihre Serie unterschiedlich belichteter 

Einzelbilder, und Sie sind nun in der 

glücklichen Lage, sie alle mit Ihrer HDR- 

Software oder mit Photoshop zu bearbeiten. 

Auf den nächsten Seiten zeigen wir Ihnen, 

wie das mit Photomatix – der wahrscheinlich 

besten HDR-Software am Markt – und mit 

Photoshop CS5 funktioniert. 





HDR erzeugen 

Gute HDR-Bilder sind in vieler Hinsicht eine Herausforderung. 

Zuerst brauchen Sie ein für HDR geeignetes Motiv – was nicht 

selbstverständlich ist. Nun brauchen Sie eine Bildserie, entweder 

real oder aus einer Raw-Datei. Danach benutzen Sie die HDR- 

Software. Das Ganze ist aufwendig, doch die Bilder können sich 

sehen lassen. 

Text: Andrew Willams / Fotos: Will Cheung 




Alles passiert in der Software, treffen Sie also eine kluge Wahl 

High Dynamic Range (HDR)-Software 

soll ein sehr altes Problem lösen: Wie 

bekomme ich den vollenfarblichen 

Tonwertumfang, wenn der 

Kontrastunterschied den Dynamikbereich 

des Sensors übersteigt? 

In diesem Artikel werde ich beschreiben, 

wie eine Reihe von Bildern eines Motivs 

in ein einziges HDR-Bild überführt wird, 

und zwar mit Photoshop CS5 HDR Pro 

und mit Photomatix, einem Programm 

mit Plug-Ins für Apple Aperture, Adobe 

Lightroom und Photoshop. HDR-Bilder 

können so unnatürlich aussehen, als 

seien sie aus einem Comic-Strip gefallen. 

Doch ich bemühe mich, die Ergebnisse 

glaubhaft erscheinen zu lassen, wenn 

möglich, sogar vollständig natürlich. Ich 

beginne mit einer Serie von neun Raws, 

aufgenommen in Schritten von 0,5 Ev 

von -2 Stufen bis zu +2 Stufen, wobei 

die Blende unverändert blieb und die 

Bilder dieselbe Tiefenschärfe aufweisen. 

Die HDR-Verarbeitung nutzt den sich aus 

allen Aufnahmen zusammen ergebenden 

vollen Dynamikbereich und repräsentiert 

diesen in einer 32 Bit-Datei. Bildschirme 

und Drucker können einen solchen weiten 

Bereich jedoch nicht darstellen, deswegen 

wird am Ende des Prozesses eine 16 

Bit-Datei erzeugt, die darstellbar ist. Die 

Anwendung verschiedener HDR-Software, 

um dasselbe Ergebnis zu erreichen, 

war eine interessante Erfahrung. Im 

Vergleich zu den Möglichkeiten früherer 

Photoshop Versionen ist CS5 HDR Pro 

ein enormer Fortschritt. Es bietet mehr 

Einfl ussmöglichkeiten und funktioniert 

schneller. Die Bedienungselemente von 

Photomatix andererseits, auf den ersten 

Blick komplizierter, machen es einfacher, 

die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. 

Obwohl der Refresh der Vorschau auf 

dem Bildschirm fühlbar langsamer war, 

machen die Soforthilfe-Funktion für 

die Steuerelemente und der Viewer mit 

Lupenansicht Photomatix zu einer Top- 

Software für diese Art Bildverarbeitung. 

Photomatix Pro Schritt für Schritt 

Photomatix Pro von HDRsoft ist 

der bekannteste – und wahrscheinlich 

leistungsfähigste – auf dem Markt 

befi ndliche HDR-Prozessor. In 

seiner Version 4.2 kombiniert er 

mächtige Werkzeuge mit einfacher 

Bedienbarkeit. Der Workfl ow 

unterscheidet sich allerdings von 

dem mit Photoshop CS5 HDR 

Pro ganz erheblich. CS5 HDR Pro 

setzt auf dem Adobe Camera Raw 

(ACR)-Dateikonverter auf, ohne 

dass während des Prozesses ein 

Zwischenschritt über eine 16 Bit 

TIFF-Datei erforderlich wäre. So wird 

die maximal mögliche Datenmenge 

für die Weiterverarbeitung in bewahrt. 

Photomatix enthält einen 

Raw-Konverter, der aber weniger 

leistungsfähig ist. Der empfohlene 

Workfl ow sieht deshalb als 

Zwischenschritt die Konvertierung 

in eine 16 Bit TIFF-Datei mit einem 

Raw-Prozessor Ihrer Wahl vor. Dann 

sollten diese Dateien zur HDR- 

Verarbeitung in Photomatix geladen 

werden. Dabei entsteht zwar ein 

Qualitätsverlust, doch in der Praxis ist 

der kaum wahrnehmbar. 

Photomatix verfügt über Plug-Ins 

zur Integration mit Apple Aperture, 

Adobe Photoshop und Lightroom, 

was die Konvertierung komfortabler 

macht. Es unterstützt den Workfl ow 

und spart Zeit. 

Ich verwende in dieser 

Beschreibung das Lightroom Plug-In. 

Die Standalone-Version hat jedoch 

dieselbe Bedieneroberfl äche und ist 

recht ergonomisch ausgelegt. Man 

fi ndet sich daher schnell zurecht. 

Ich versuche, auch in HDR ein 

möglichst natürliches Aussehen der 

Bilder beizubehalten, doch je nach 

Motiv wende ich den Effekt auch 

etwas stärker an. 

1 

Nach dem Vorbereiten der Bilder in Adobe Camera Raw liest Lightroom die 

Korrekturen ein. Die Einstellungen für die Entwicklung müssen auf „null“ 

stehen, für Schwarz beispielsweise auf +5. Markieren Sie die Bilder und 

klicken Sie auf Datei > Exportieren > Photomatix Pro. Übernehmen Sie die 

Default-Einstellungen aus dem Dialogfeld. 

2 

Quellen 3 

Verarbeiten 

Eine Vorschau erscheint, in der Sie Bildbereiche festlegen können, die durch 

Ghosting beeinträchtigt sein können. In diesem Bild sind das die Wolken. 

Rechtsklicken Sie also in den Himmel und markieren die Wolken. Photomatix 

wählt nun ein Ausgangsbild aus, doch Sie können Ihre eigene Wahl treffen. 

Photomatix zeigt nun das 32 Bit HDR-Bild. Da der Dynamikbereich 

umfangreicher ist, als heutige Monitore darstellen können, sieht das Bild 

schlecht aus. Wandeln Sie es in ein 16-Bit-Bild um, das angezeigt und gedruckt 

werden kann. Gehen Sie dazu auf Bearbeiten > Tone Mapping. Nun erscheinen 

die Bearbeitungswerkzeuge und einige Thumbnails mit Voreinstellungen. 



4 

Auswählen 

Die Funktion „Fusion“ führt Ihre Bilder zusammen, wobei die Pixel aus 

den am besten belichteten Teilen der Einzelbilder verwendet werden. Wir 

benutzen hier jedoch das „Tone Mapping“, wobei die 32 Bit-Datei in eine 

16-Bit-Datei umgewandelt wird. Unter den verschiedenen Voreinstellungen 

erschien mir Enhancer-Smooth als guter Startpunkt. 

5 

Spitzlichter bearbeiten 

Der überbelichtete Bereich der Sonne ist leider sehr groß. Im Auswahl-Modus 

zeichne ich einen Kreis darum und ersetze den Bereich durch den aus einem 

der Originalbilder. Ich nehme die -2 EV-Version, und die Überbelichtung ist 

erkennbar reduziert. Sie können auch die Objektivrefl exionen bei den Felsen 

entfernen, indem Sie diesen Bereich durch den aus dem -1 EV-Bild ersetzen. 

6 

Mehr Finetuning 

Ziehen Sie die Regler in kleinen Schritten, um den Effekt feinzutunen. 

Photomatix zeigt entsprechende Hilfen unten links an, wenn Sie die Maus 

über die einzelnen Regler bewegen, sodass Sie deren Funktionen verstehen. 

Ich habe die Spitzlichter etwas weicher gemacht und auch den grauen 

Bereich um die intensive Sonne verbessert. Speichern Sie nun, und die TIFF- 

Datei wird wieder an Lightroom übergeben. Das ist das natürliche Bild unten. 

NATÜRLICH 

7 

Werden Sie kreativ 

Verarbeiten wir nun dieselben Dateien mit mehr HDR-Effekt. Die „Enhancer- 

Grunge“-Voreinstellung ist ist für meinen Geschmack aber zu gesättigt, und 

der Himmel ist sehr körnig. Mit dem Temperaturregler habe ich den Himmel 

ein wenig angewärmt und einen mittleren Beleuchtungseffekt gewählt. 

Kombiniert mit reduziertem Gamma und reduzierter Sättigung gibt das einen 

melancholischen Effekt. Das fertige Bild sehen Sie unten. 

EXTREM 

8 

Aufräumen ... 

Ich mag das Bildrauschen am Himmel nicht. Ich reduziere das, ohne dass sich der Eingriff auf das gesamte Bild auswirkt. Nach ein wenig Experimentieren mit 

der Sättigungseinstellung und den Werten für Schatten und Spitzlichter erhielt ich dieses noch natürlich wirkende und das etwas mehr HDR-Effekt zeigende 

Bild – genau, wie ich es haben wollte. Aber HDR ist Geschmacksache, und so könnte Ihr Ergebnis ganz anders aussehen. 



Photoshop CS5 HDR Pro Schritt für Schritt 

In Photoshop CS5 sind die HDR- 

Funktionen wesentlich verbessert 

worden. HDR Pro ermöglicht 

mehr Einfl uss auf den Prozess 

und ist erheblich schneller 

als die Vorgänger. Bei diesem 

Landschaftsfoto wollte ich die HDR- 

Funktionen nutzen, ohne jedoch 

das natürliche Aussehen des Bildes 

zunichtezumachen. Die Details der 

Schatten sollten sichtbar werden, 

ohne dass die Details des Himmels 

darunter leiden würden. Sie können 

von JPEG-Dateien ausgehen, 

doch Raw-Dateien eignen sich 

besser wegen des größeren 

Tonwertumfangs. Benutzen Sie 

Adobe Camera Raw (ACR) für 

generelle Korrekturen, bevor Sie 

beginnen. In diesem Fall war der 

Horizont ungerade, und es gab ein 

paar Staubkörner zu entfernen. 

Es gibt nur weniger Regler 

zu verstellen, doch die haben 

große Effekte. Ich probierte ein 

wenig herum und beobachtete die 

Auswirkungen. Wenn HDR für Sie 

neu ist, beginnen Sie, indem Sie 

die einzelnen Regler einzeln auf 

ihre Extremwerte bringen, um ein 

Gefühl für den jeweiligen Effekt zu 

bekommen. Stellen Sie schrittweise 

den gewünschten Bildzustand 

her. Das in Echtzeit anzeigende 

Vorschaufenster ist dabei eine große 

Hilfe. Beachten Sie, dass Sie das 

Bild nicht mehr verändern können, 

nachdem Sie den Prozess des 

Zusammenführens der Einzelbilder 

gestartet haben. Speichern Sie 

Oben Wählen Sie die Dateien für Ihr HDR Bild in „Bridge“ aus. 

daher die vorgenommenen 

Änderungen als eine Voreinstellung, 

dann können Sie immer wieder 

neu beginnen, die Voreinstellung 

aufrufen und von dort aus weitere 

Veränderungen vornehmen. 

1 Vorbereiten 

2 

Bevor ein HDR-Bild erstellt werden kann, muss jedes Bild der Serie voreditiert 

werden. Öffnen Sie alle Bilder gleichzeitig in Adobe Camera Raw. Korrigieren 

Sie den Horizont falls notwendig und entfernen etwaige Staubkörner aus dem 

Bild. 

Ändern 

Klicken Sie auf die „Synchronisieren“-Schaltfl äche, um die Änderungen auf 

alle Bilder anzuwenden und dann auf „fertig“, um ACR zu verlassen. Klicken 

Sie auf Werkzeuge > Photoshop> In HDR Pro zusammenführen“. Die HDR- 

Bedieneroberfl äche verfügt über eine große Vorschaufunktion und Regler für 

das Feintuning des Fotos. Adobe stellt Voreinstellungen zur Verfügung. 

3 Halos vermeiden 

4 

Starten Sie mit der Korrektur von Radius und Stärke. In diesem kontrastreichen 

Bild brauchen Sie kleinere Werte, sonst bekommen Sie weiße Halos um das 

Kliff herum, wie hier zu sehen ist. Die Regler beeinfl ussen einander. Nehmen 

Sie sich also Zeit für kleine, schrittweise Korrekturen für jeden einzelnen 

Regler, bis Sie den Effekt bekommen, den Sie wünschen. 

Kontrast einstellen 

Im „Ton und Detail“-Arbeitsbereich stellen Sie den Kontrast mit dem 

Gammawert ein. Zuviel Gamma führt zu einer grauen Sonne, was unerwünscht 

ist. Zurücknehmen des Gammawerts hilft, doch da die dunkelste Aufnahme 

immer noch die Sonne stark überbelichtet, stellte ich den besten allgemeinen 

Gammawert ein und verschob die Korrektur der Sonne auf später. 


HDR Landschaften 

5 Details einstellen 

6 

Versuchen Sie jetzt den „Detail“-Regler. Er funktioniert ähnlich wie das 

Bildschärfen, seien Sie also vorsichtig damit. Ich begann bei 300 Prozent, 

was viel zu stark war, wie hier zu sehen ist. Ich reduzierte bis auf 124, was 

sich als guter Kompromiss erwies. Ich zog die Helligkeit etwas auf und glich 

das mit kleinerem Gammawert aus, was das Aussehen der Sonne verbesserte. 

Aufräumen 

Ein Klick auf „Geister entfernen“ entfernt Bereiche, die durch Bewegungen 

zwischen den Aufnahmen verwischt sind, Wolken beispielsweise. Sie 

können das vorgeschlagene Bild ändern. Bei diesem Bild reduziert sich auch 

der Randeffekt um die Sonne. Das dunkelste Bild eignet sich am besten. Ein 

letzter Schub Richtung Schatten mit der Tonkurve, und wir sind fertig. 


Schwarzweiß-Landschaften 

Künstlerisches 

Schwarz 

Weiß 

Auch im Digitalzeitalter kann man analoge 

Dunkelkammertechniken einsetzen, um das 

Beste aus beiden Welten zusammenzuführen. 



Monochrome 

Magie 

Es ist schwer zu sagen, was Martin 

Henson besser charakterisiert: seine 

Herkunft aus Yorkshire oder die Qualität 

seiner Schwarzweiß-Fotografie. 

Geboren vor 60 Jahren auf einer Farm in 

West Yorkshire, hat er sich noch nie mehr als 

50 Kilometer von Zuhause entfernt. Weiter 

weg gezogen hat es ihn nie, und so ist er 

mächtig stolz darauf, dass er seine Bilder 

alle in diesem begrenzten geografischen 

Gebiet aufgenommen hat. 

Der Ribblehead Viadukt „Ich wollte den Viadukt nur 

mit einer darauf fahrenden Dampflok aufnehmen, denn 

dafür war er einst gebaut worden.“ 

Canon EOS-1D Mark III, Canon 17-40 mm L-Objektiv, 

1/250 Sekunde, Blende f/8, ISO 100 



1 

2 



3 

„Ich finde hier so viel zu fotografieren, da 

brauche ich nicht kilometerweit zu fahren. Ich 

schaue mir das Licht und die Kontraste an 

und garantiere, wenn das Wetter ok ist, dann 

komme ich auch mit einem Bild zurück.“ 

Seine bevorzugte Gegend ist Whitby. „Die 

Chancen, dort gute Konditionen anzutreffen, 

sind wesentlich größer als beispielsweise in 

Dales, wo die Abhängigkeit vom Wetter viel 

stärker ist.“ 

Martin ist bekannt für seine künstlerische 

Landschaftsfotografie. Er beschreibt sich 

selbst als „halbprofessionell“. Er verkauft 

großformatige Abzüge seiner Bilder über 

einen Agenten in den USA. Sie werden zu 

Tausenden zu ihm zurückgeschickt, damit 

er sie mit seinem Autogramm versieht. Er 

fertigt auch maßgeschneiderte Abzüge nach 

Kundenwunsch an, führt Workshops durch 

und arbeitet an seinen eigenen Projekten. 

Im Übrigen findet er noch die Zeit 

für den familieneigenen Malerei- und 

Dekorationsbetrieb. Als er im Alter von 12 

Jahren seine erste Kamera bekam, eine 

Kodak Box, fotografierten Amateure noch 

nicht in Farbe, und so begann seine Karriere 

als Schwarzweiß-Fotograf. 

„Ich war immer mehr an den Schaufenstern 

von Fotogeschäften interessiert, als an 

Spielzeugläden“, sagt Martin. „Meine erste 

Kamera hatte ein Fixfokusobjektiv und 

einen Zentralverschluss mit einer einzigen 

Verschlusszeit. Ich fand es aufregend und 

rätselhaft, wie es möglich war, dass man 

damit Fotos machen konnte.“ 

Später kaufte er sich eine Zenit und 

begann, auch in Farbe zu fotografieren. „Ich 

war aber nie zufrieden damit, weil ich nicht 

den gesamten Prozess selbst kontrollieren 

konnte. Die Abzüge kamen zurück, aber es 

waren keine Details zu erkennen, obwohl 

ich sie auf dem Negativ sehen konnte. So 

richtete er sich eine eigene Dunkelkammer 

ein, doch da der Farbverarbeitungsprozess 

komplizierter und teurer war, konzentrierte er 

sich auf Schwarzweiß. Dann, nach 30 Jahren 

Dunkelkammer-Technologie, kaufte er seine 

erste digitale Spiegelreflexkamera. 

„Ich schaffte es nicht, meine digitalen 

Schwarzweiß-Bilder so aussehen zu 

lassen, als seien sie auf Schwarzweiß-Film 

fotografiert worden. Dann postete jemand ein 

paar Bilder im Kodak-Forum. Er verwendete 

dieselbe Kamera wie ich, doch die Kontraste 

seiner Bilder waren wirklich hervorragend, 

kein Vergleich mit meinen Ergebnissen. Ich 

nahm Kontakt auf, um herauszufinden, wie 

er das machte.“ 

Seit Kurzem fotografiert Martin wieder 

auf Film, doch zur Dunkelkammer ist er 

nicht zurückgekehrt. Er arbeitet mit einer 

Hasselblad 500CM, scannt die Negative 

1 Hohes Weideland „Frühmorgens auf dem 

Langdale Head im Lake District. Die Wolken 

stiegen von den umliegenden Gipfeln auf und 

diese Kühe waren genau am richtigen Ort“. 

Canon EOS-1D MkII, 17-40 mm L-Objektiv, 1/250 

Sekunde, Blende f/5.6, ISO 100 

2 Wintertannen „Im Ilkley-Moor wollte ich die 

Isolation in der weiten Landschaft einfangen, 

die sonst mit Heidekraut bedeckt ist.” Canon 

EOS-1D MkII, 17-40-mm L-Objektiv, 1/250 

Sekunde, Blende f/5.6, ISO 400 

3 Im weißen Licht „Teil der Harewood 

House Grounds bei Leeds. Ich fotografierte 

in die Sonne, die mit einem guten Objektiv 

kontrollierbar ist.“ 

Canon EOS-1D MkIII, 17-40mm L-Objektiv, 1/500 


„Gute Schwarzweiß-Fotos brauchen 

vier Dinge: einen großen 

Tonwertumfang, Kontrast, Textur 

und Stimmung. Die Stimmung 

ist am schwersten zu erzeugen, 

denn Sie hängt von den anderen 

drei Faktoren ab.“ 



Tierisches Publikum ... 

„Ein Glückstreffer: Ich 

fuhr diese Straße entlang 

und sah die Schafe auf 

dem Feld. Sie blieben 

unbeweglich, als ich 

ausstieg, starrten mich nur 

an. Ich fand eine Mauer als 

Auflage für die Kamera und 

Schoß eine ganze Serie.“ 

Canon EOS-1D Mark II, 

17-40mm L-Objektiv, zwei 

kombinierte Aufnahmen, 1/500 

Sekunde, Blende f/8, ISO 100 

4 Süßwasserangeln „Der Fluss bei Keighley 

an einem dunstigen Morgen. Das Bild hat 

alles, was ein Schwarzweiß-Foto braucht: den 

Menschen, die Schafe, die Textur.” 

Canon EOS-1Ds Mark II, 50mm f/1.4-Objektiv, 

1/400 Sekunde, Blende f/5.6, ISO 100 

5 Kanalspaziergang 

„Ich wartete auf jemanden, der in den 

Bildausschnitt laufen würde. Die Kugellaternen 

lenken den Blick in das Bild und beleuchten 

den Weg.“ 

Canon EOS-1D Mark III auf Stativ, 17-40 mm 

L-Objektiv, 1 Sekunde, Blende f/4, 

ISO 1000 

und bearbeitet in Photoshop. „Es hat mit der 

Qualität und mit der Körnung von Film zu tun. 

Mit der Digitaltechnik funktioniert es einfach 

nicht. Ein Beispiel: Ich wohne in der Nähe der 

Keighley und Worth Valley Eisenbahnstrecke. 

Ich kann 70 bis 80 Digitalfotos schießen, 

aber mir gefallen davon nur eine Handvoll. 

Es kostet nichts, aber ich lerne auch nichts 

aus den Bildern. Also verwende ich wieder 

Film, und ich gehe langsamer zu Werke. Ich 

verbrauche zwei 120er Filmrollen, das sind 

24 Bilder, und davon sind dann meist zwei 

der Bilder sehr gut. Viele, die nie auf Film 

fotografiert haben, sind ängstlich, denn sie 

können nicht sehen, was Sie aufnehmen.“ 

„Ich entwickle den Film, lasse ihn 

trocknen. Dann kommt er in den Scanner. 

Im Vergleich zur Dunkelkammer ist die 

digitale Weiterverarbeitung, insbesondere das 

Nachbelichten und Abwedeln, wesentlich 

einfacher, und auch die Qualität wird besser 

als in der Dunkelkammer.“ 

Außer der Hasselblad verwendet Martin 

eine Canon EOS-1Ds Mark II und eine 



4 

5 

EOS-1D Mark III mit dem 50mm f/1.4 

Normalobjektiv, außerdem ein Canon Tilt & 

Shift E 24 mm f/3.5- und ein Canon Tilt & 

Shift E 90mm f/2.8-Objektiv. „Ich mag die 

Tilt & Shift-Objektive deshalb, weil ich damit 

eine Tiefenschärfe von etwa einem dreiviertel 

Meter bis unendlich bekomme, selbst mit 

dem 90-mm-Objektiv; von der Qualität ganz 

zu schweigen, da kommt kein Zoomobjektiv 

mit. 

„Selbst wenn Sie in Farbe schießen, 

müssen Sie in Schwarzweiß denken“, sagt 

er. „Für Schwarzweiß brauchen Sie die 

richtige Stimmung im Motiv, die kann man 

nicht erzwingen. Die Bedingungen müssen 

stimmen. 

„Meistens brauchen Sie Sonnenlicht, 

sonst werden die Farben unterdrückt, doch in 

Schwarzweiß besteht das Problem darin, dass 

Sie keine Kontraste bekommen, und wenn 

Sie keine Kontraste haben, haben Sie auch 

keinen Tonwertumfang, keine Dynamik“, 

erklärt Martin. 

„Gute Schwarzweiß-Fotos brauchen vier 

Dinge: einen großen Tonwertumfang, Kontrast, 

Textur und Stimmung. Die Stimmung ist am 

schwersten zu erzeugen, denn Sie hängt von 

den anderen drei Faktoren ab.“ 

„Stehen Sie einigermaßen früh auf, dann 

fangen Sie dieses weiche, etwas diesige Licht 

ein. Mittags, bei hochstehender Sonne, gibt 

es starke Kontraste, und abends bekommen 

Sie lange Schatten, die für Umrisse und 

Formen sorgen.“ 

Martin gehört definitiv zu der Fraktion von 

Fotografen, die alle Einstellungen bereits in der 



6 Kalkstein und Baum „Aufgenommen im 

Malham Moor – Bäume, die scheinbar aus dem 

Stein wachsen.“ 

Canon EOS-1Ds Mark II, 17-40 mm L-Objektiv, 

81 Sekunden, Blende f/22 und Lee Big Stopper 

Graufi lter, ISO 50 

7 Spurn Point Leutturm „Ich machte eine 

Langzeitbelichtung, um die Bewegung des 

Grases und der Wolken einzufangen.“ 

Canon EOS-1Ds Mark II, 17-40 mm L-Objektiv, 

139 Sekunden, Blende 22, ISO 50 

8 Kloster Whitby „Das Licht hinter dem 

Kloster war unglaublich, doch wir hatten 

den besten Moment verpasst. Doch der 

Lichteinfallswinkel sorgte noch für die 

Spiegelung im Wasser.“ Canon EOS-1Ds Mark II, 

24-105 mm L-Objektiv, 1/600 Sekunde, Blende 

f/5, ISO 160 

Kamera richtig haben wollen. „Das macht das 

Leben wesentlich einfacher, wenn Sie dann 

am Computer sitzen. Viele Fotografen machen 

zwei oder drei Aufnahmen vom Stativ aus und 

legen diese dann übereinander oder machen 

mehrere Konversionen derselben Raw-Datei. 

Ich halte es jedoch für besser, sich Gedanken 

über die Belichtung zu machen und den 

Belichtungsmesser der Kamera richtig zu 

lesen. Bei einer Strandszene beispielsweise 

messen Sie einmal das Wasser und dann 

einen hellen Teil des Himmels. Dann wissen 

Sie, wie viele Blendenstufen Unterschied Sie 

haben. 

Ich arbeite mit einem weichen Verlaufsfilter, 

um die Belichtung auszubalancieren. 

Mehr Details im normalerweise dunkleren 

Vordergrund bedeutet mehr Belichtung, und 

das kann eine Überbelichtung des Himmels 

um mehrere Blendenstufen bedeuten. Ein 

weicher Verlaufsfilter sorgt dafür, dass das 

nicht passiert.” Martin betont, wie wichtig 

es ist, die Beziehung zwischen Blende und 

Verschlusszeit zu verstehen. Dabei geht es 

weniger um die Tiefenschärfe, als darum, 

ob Sie den Himmel oder den Vordergrund 

stärker hervortreten lassen wollen, und dass 

eine absichtliche Über- oder Unterbelichtung 

die Stimmung des Bildes verändern kann. 

Statt Photoshop verwendet Martin ein selbst 



6 

7 

8 

entwickeltes System der Kontrastbewertung. 

Ich habe darüber nachgedacht, was ich 

früher in der Dunkelkammer gemacht habe. 

Ich habe Fotopapier mit unterschiedlichen 

Kontrastgraden verwendet, wobei 0 weicher 

oder geringer Kontrast und 5 harter oder 

hoher Kontrast bedeutet. Mit Teststreifen 

bestimmte ich, welche Belichtungszeit und 

welche Kontraststufe nötig waren, um einen 

detailreichen Himmel zu erzeugen und wie 

sich dieselben Einstellungen auf Vordergrund 

und Schatten auswirkten. Normalerweise 

brauchte man unterschiedliche Werte und 

so waren Nachbelichtung und Abwedeln 

notwendig, und Details sowohl in die 

Spitzlichter als auch in die Schatten zu 

bekommen. Dieselbe Vorgehensweise 

musste auch am Computer möglich sein. Ich 

lernte also den Umgang mit den Photoshop- 

Kurven zur Kontrasteinstellung. Bei dunkler 

Landschaft und hellem Himmel gehe 

ich folgendermaßen vor. Für Details des 

Himmels wähle ich den Kontrast selektiv 

aus. Ich kopiere den Hintergrund später und 

korrigiere die Kurven entsprechend, um auch 

den Kontrast am Himmel herauszuarbeiten. 

Dann füge ich eine schwarze Ebenenmaske 

hinzu. Ich setzte die Vordergrundfarbe auf 

Weiß und verwende das Pinselwerkzeug, um 

die Details hervorzubringen. Dann passe ich 

die Kontrastunterschiede zwischen hellsten 

und dunkelsten Bereichen an, kopiere die 

Hintergrundebene erneut und wiederhole 

den Prozess für einen anderen Bereich oder 

ändere, was ich bereits korrigiert habe. So 

baue ich das Bild langsam auf, indem ich 

mir auf diese Weise jeden zu bearbeitenden 

Bereich vornehme, ganz so, wie ich es auch 

in der Dunkelkammer getan haben würde. 

Bei Abzügen war es immer das 

Aufregendste, wenn sich das Bild langsam 

im Entwicklerbad auf dem Fotopapier 

materialisierte. Heute ist es spannend, 

wenn sich das fertige Bild langsam aus dem 

Druckerschlitz schiebt. 



Feine 

Schatten in 

Grau 

Erstklassige Schwarzweiß- 

Fotos erfordern eine ebenso 

erstklassige Aufnahmetechnik 


Schwarzweiß-Fotos macht man am besten 

in JPEG mit der Kameraeinstellung „Monochrom“. 

So sehen Sie das Ergebnis sofort 

und brauchen keine Nachbearbeitung am 

Computer, was Ihnen eine Menge Zeit und 

Arbeit erspart. 

Nun führt solche Bequemlichkeit nicht notwendigerweise 

zu den besten Ergebnissen, 

vor allem dann nicht, wenn es um künstlerische 

Aufnahmen geht, bei denen noch der 

kleinste Schatten von Bedeutung ist. 

Aus JPEG-Schwarzweiß-Bildern können Sie 

mehr herausholen, wenn Sie den Kontrast 

korrigieren und vielleicht auch einen der in 

modernen Kameras integrierten Kontrastfilter 

verwenden. Doch nur im Raw-Format 

können Sie die in den Dateien enthaltenen 

Bildinformationen voll ausnutzen, und 

Rechts Windgeneratoren bei Norfolk, aufgenommen 

mit Nikon D700, 24-70 mm Zoom bei 24 mm 

Brennweite mit Pol-Filter, 1/100 Sekunde mit 

Blende f/7.1 und ISO 100 






davon werden Ihre Bilder im Vergleich zu 

JPEG-Aufnahmen sehr profitieren. 

Leider hat auch das Raw-Format Nachteile. 

Wenn Sie ausschließlich in Raw schießen, 

bekommen Sie die Bildvorschau nur in 

Farbe. Doch das können Sie umgehen, 

indem Sie in Raw und JPEG fotografieren. 

Schalten Sie also auf „Monochrom“ und 

Sie bekommen die Vorschau der JPEG- 

Version des Fotos in Schwarzweiß auf dem 

Kameramonitor angezeigt. Falls Ihr Vorstellungsvermögen 

noch nicht auf Schwarzweiß 

„trainiert“ ist, sehen Sie so zumindest 

ansatzweise, wie das fertige Bild am 

Ende aussehen könnte. Dazu muss die 

JPEG-Datei nicht sehr groß sein, stellen Sie 

also die kleinste mögliche Dateigröße ein, 

denn Sie werden die Bearbeitung später 

sowieso an der Raw-Datei vornehmen. 

Der große Nachteil der Raw-Dateien – 

ihr Umfang – ist auch ihr größter Vorteil. 

Mit entsprechender Software können Raw- 

Dateien so lange angepasst und korrigiert 

Mit Hilfe der passenden 

Software können Sie Raw- 

Dateien anpassen und 

manipulieren, bis Sie das 

gewünschte Ergebnis haben. 

werden, bis Ihnen das Ergebnis gefällt. 

Sie haben viel kreative Freiheit dabei und 

können das volle Potenzial des Bildes 

herausarbeiten. Das dauert natürlich seine 

Zeit und erfordert Erfahrung und die richtige 

Software. Erfahrene Schwarzweiß-Fotografen 

verzichten auf die JPEG-Ansicht, 

Oben Sean Batten benutzte ein 10,5mm Fisheye mit 

der Nikon D90, um diesen ungewöhnlichen Blick 

in die U-Bahnstation zu erzeugen; 1/80 Sekunde, 

Blende f/4.5 

Unten Liverpool Stadtzentrum, aufgenommen mit 

Nikon D700 mit 70-200 mm-Objektiv und konvertiert 

in Schwarzweiß mit Adobe Lightroom 3 

© Will Cheung © Sean Battenrn 



Kamera Gelbfilter 

Kamera Orangefilter 

Kamera Rotfilter 

Kamera Grünfilter 

Optischer Gelbfilter 

Optischer Orangefilter 

Optischer Rotfilter 

Optischer Grünfilter 

Technik 

Filterspäße 

Verwenden Sie einen einfarbigen 

Kontrastfi lter vor dem Objektiv, 

und Ihre Bilder werden 

entsprechend leicht eingefärbt. 

In den Zeiten des Schwarzweiß- 

Films gehörten solche Filter 

immer dazu. Sie wurden 

verwendet, um die Verhältnisse 

der Farbtöne einer Szene zu 

modifi zieren. Der häufi gste 

Zweck war das Hervorheben 

eines blauen Himmels. 

Viele Schwarzweiß-Filme sind 

überempfi nglich für blau, 

deswegen sah der Himmel ohne 

Filter leer und detaillos aus. Ein 

Gelbfi lter jedoch hielt einen Teil 

des blauen Lichts zurück, um 

dem Himmel Farbe zu verleihen. 

Beim Orange- oder Rotfi lter ist 

dieser Effekt noch stärker. 

Ein Filter lässt Licht seiner 

eigenen Farbe durch und 

unterdrückt den Rest. Ein 

Gelbfi lter lässt also gelbes Licht 

durch und blockiert blaues 

Licht. So entsteht die Tönung 

des Himmels. Aus purer Neugier 

haben wir einmal eine Nikon 

D700 – die Monochrom-Filter 

emulieren kann – und ein paar 

gängige Kontrastfi lter genommen 

und ein kleines Experiment 

gemacht. Wie wollten sehen, 

wie die Filter mit dem digitalen 

Sensor interagierten. Die 

Rezeptoren des Sensors sind 

natürlich jeweils mit Rot- Blauund 

Grünfi ltern versehen. Wir 

haben also eine Szene mit den in 

der Kamera eingebauten Filtern 

in JPEG aufgenommen und 

anschließend dieselbe Szene 

mit der Kamera im Raw-Modus 

und aufgesetzten Gelb- Orange- 

Rot- und Grünfi ltern. Das ergibt 

natürlich Bilder mit Farbstich. 

Wir haben die Raw- 

Dateien dann mit den Default- 

Einstellungen von Lightroom 3 

verarbeitet, um die Unterschiede 

festzustellen. Die Ergebnisse 

waren hochinteressant. 

Ohne Filter 

IMAGES © WILL CHEUNG 



RIGHT In this circular star trail the longest trails are those 

furthest from Polaris. Nikon D300 with Sigma 20mm EX 

f/1.8, 44 shots at 30secs at f/2.8, ISO 250. 


Oben Die Kreuzgänge der Gloucester Cathedral, aufgenommen mit Nikon D700 mit 14-24 mm Objektiv bei 14 

Millimeter. das wolkige Wetter war von Vorteil, denn es sorgte für einen handhabbaren Kontrastumfang. So war es 

relativ einfach, bei der Raw-Konvertierung den vollen Tonwertumfang zu erhalten. 

weil sie sich das Ergebnis auch anhand der 

farbigen Vorschau vorstellen können. 

Sie werden sich an dieser Stelle mit 

Recht fragen, ob Sie sich die Quälerei der 

Nachbearbeitung der Raw-Dateien am 

Computer nicht sparen könnten, wenn Sie 

ohnehin Schwarzweiß-JPEGs schießen. 

Sie könnten diese ja auch in der größtmöglichen, 

die meisten Bildinformationen 

enthaltenden Form speichern, um eine 

hohe Qualität sicherzustellen. Es ist allerdings 

so, dass JPEG-Dateien Ihnen viel 

engere Grenzen bei der Nachbearbeitung 

setzen. 

Raw-Dateien sind wesentlich flexibler, 

wenn Sie nicht davor zurückschrecken, etwas 

Zeit zu investieren. Im Vergleich zum 

Film entspricht die Arbeit am Computer 

dem, was Fotografen früher in der Dunkelkammer 

mit Chemikalien taten. Auch 

damals schon gab es eine Fülle von Möglichkeiten, 

den Entwicklungsprozess des 

Negativfilms so zu beeinflussen, dass so 

viele Bildinformationen wie möglich zum 

Vorschein kamen. Dasselbe tun Sie heute 

mit der „digitalen Dunkelkammer“, dem 

Computer. Doch der Prozess ist wesentlich 

einfacher und schneller, Sie hantieren nicht 

mit giftigen Chemikalien und vor allem ist 

der Prozess wiederholbar. Und analog zum 

Negativ haben Sie mit der Raw-Datei ein 

„Original“, von dem Sie immer wieder erneut 

ausgehen können. 

Sie können Ihr Bild auch mit Filtern 

manipulieren, wenn auch nicht mit einfarbigen 

Kontrastfiltern, denn die würden 

Ihrem Bild im wahrsten Sinn des Wortes 

einen eintönigen Farbstich verleihen. Mehr 

zum Thema Kontrastfilter finden Sie in 

dem Kasten auf der vorigen Seite. 

Grauverlaufsfilter und der Pol-Filter können 

zur Verbesserung Ihrer Bilder eingesetzt 

werden. Grauverlaufsfilter reduzieren 

den Kontrast zwischen den Bildteilen über 

und unter dem Horizont, Während der 

Pol-Filter Details herausarbeitet. Beides 

kommt im Schwarzweiß-Bild sehr gut zur 

Geltung. 

Was die Belichtung betrifft ist es am 

Besten, wenn Sie Raw-Dateien mit vollem 

Dynamikumfang erzeugen, die geben Ihnen 

den meisten Spielraum für die Bearbeitung. 

Überprüfen Sie also das Histogramm 

und verwenden Sie Grauverlaufsfilter, falls 

notwendig, um Kontrast zu steuern. 

Entscheidend bei der Kontrolle des Histogramms 

ist, dass weder die Schatten 

noch die Spitzlichter abgeschnitten sind. 

Film Emulationswerte 

Falls Sie den Photoshop Kanalmixer für 

die Schwarzweiß-Konversion verwenden, 

haben wir hier die entsprechenden 

Farbwerte zur Emulation der Tonwert- 

Charakteristika der gebräuchlichsten 

Schwarzweiß-Filme aufgelistet: 

Film-Typ: R G B 

Agfapan 25 25 39 36 

Agfapan 100 21 40 39 

Agfapan 200X 18 41 41 

Agfapan 400 20 41 39 

Ilford Pan F 33 36 31 

Ilford SFX 36 31 33 

Ilford XP2 Super 21 42 37 

Ilford Delta 100 21 42 37 



Ilford FP4 28 41 31 

Ilford HP5 23 37 40 

Kodak T-Max 100 24 37 39 

Kodak Tri-X 400 25 35 40 

Kodak T-Max 400 27 36 37 

Bei der JPEG-Datei gibt es 

wesentlich weniger Optionen, 

wenn es darum geht, das Bild 

anzupassen und das Feintuning 

vorzunehmen. 



© Martin Henson 

Wenn das Histogramm links abgeschnitten 

ist, werden Sie keine Details in den 

Schatten bekommen, dasselbe gilt für die 

Spitzlichter, wenn das Histogramm rechts 

abgeschnitten ist. 

Fotografieren Sie so, dass das Histogramm 

leicht nach rechts verschoben ist. 

Das bedeutet eine leichte Überbelichtung, 

ohne das die Spitzlichter beschnitten 

werden. Es funktioniert unter Umständen 

nicht bei zu großen Kontrasten, doch die 

können Sie mit den erwähnten Filtern in 

den Griff bekommen. 

Warum sollten Sie all das überhaupt 

berücksichtigen? Weil digitale Sensoren 

linear funktionieren, und es gibt wesentlich 

mehr Abstufungen der Lichtintensität 

in den Spitzlichtern als in den Schatten. 

Wenn Sie mit einem 14-Bit-Sensor 

aufnehmen, gibt es 16384 Abstufungen 

jeder der Farben Rot, Grün und Blau. Angenommen, 

der Sensor hat einen Dynamikbereich 

von 6 Stufen, dann kann mit 

der hellsten Blendenstufe die Hälfte dieser 

Abstufungen aufgenommen werden, also 

8192. Die nächstdunklere Blendenstufe 

verwendet wiederum die Hälfte davon, 

also nur noch 4096 Abstufungen, die 

nächstdunklere noch 2048, danach sind 

es nur noch 1024, 512 und schließlich 

in der sechsten Stufe nur noch 256 

RGB-Abstufungen. 

Grob gesagt: Sie haben extrem viel mehr 

Spielraum in den Spitzlichtern als bei den 

Schatten. 

Bei der Bearbeitung einer Raw-Datei 

kann das zum Problem werden, deshalb 

zieht man das gesamte Histogramm lieber 

ein wenig nach rechts, so kann man sicher 

sein, dass die Spitzlichter nicht 

Oben Das Drax Kraftwerk, North Yorkshire, fotografiert 

aus etwa 15 km Entfernung. „Das düstere Winterlicht 

hob die Dampfwolken gegenüber dem dunklen 

Himmel hervor, was für dramatische Stimmung sorgt. 

Strukturen solcher Größe nimmt man an besten mit 

dem Teleobjektiv auf”, sagt Martin Henson. Canon 

EOS-1D Mark III mit EF 100-400mm Zoom bei 

400mm, 1/200 Sekunde bei Blende f/6.3 und ISO 400 

abgeschnitten werden. Nun dürfte klar 

sein, dass eine Unterbelichtung auf jeden 

Fall zu vermeiden ist, etwas Überbelichtuing 

hingegen nicht schadet. Doch Theorie 

beiseite, die meisten von uns interessiert 

sie ohnehin nicht so sehr, denn der eigentliche 

Sinn und Zweck der ganzen Veranstaltung 

ist das Fotografieren. Mit einer 

technisch aktuellen Kamera werden Sie 

viel Freude an kunstvoll aufgenommenen 

Schwarzweißbildern haben und vielleicht 

sogar an deren Nachbearbeitung. 


Schöne Künste in Schwarzweiß 

Vorher 

Umwandeln in Schwarzweiß 

Auch Schwarzweiß-Bilder entstehen zuerst einmal in der 

Kamera, doch entscheidend ist die Nachbearbeitung. 

Text: Andrew Williams 

Als ich durch meine Lightroom Bildersammlung 

blätterte, fiel mir dieses Foto auf. Es 

zeigt den Brathay vor dem Hintergrund der 

Langdale Pikes im Lake District und schien 

mir besonders geeignet zur Umwandlung in 

Schwarzweiß. Im Folgenden zeige ich die 

notwendigen Schritte mit Adobe Photoshop 

CS5.5. 

Es gibt viele Möglichkeiten, aus einem Farbfoto 

ein Schwarzweiß-Foto zu machen, doch 

ich ziehe es vor, so viele Einstellungen wie 

möglich in Adobe Camera Raw (ACR) zu 

machen, so dass ich im vollen Tonwertbereich 

meiner Raw-Datei arbeiten kann. 

Außerdem verfügt ACR über zusätzliche Regler 

für Orange- und Violett-Töne, die in Photoshops 

Schwarzweiß-Umwandlungsfunktion 

nicht vorhanden sind. Indem Sie die Farbsättigungsregler 

auf null setzen, können Sie die 

Farbtöne des Bildes mit jedem beliebigen, die 

Farben beeinflussenden Regler justieren, vom 

Weißabgleichsregler bis zum Luminanz-Regler. 

Der Nachteil ist: Wenn Sie von ACR zu 

Photoshop wechseln, können Sie diese Einstellungen 

nicht mehr ändern. Andererseits 

speichert ACR jede gemachte Änderung, so 

dass Sie nicht komplett neu anfangen müssten. 

1 

Histogramm prüfen 2 Zuschneiden 

3 

Öffnen Sie die Raw-Datei in Adobe Camera 

Raw (ACR). Ein Klick auf die Dreiecke oben im 

Histogramm zeigt die Bereiche mit Spitzlichtern. 

Hier betrifft es den Himmel. Ich fügte 0,5 

Blendenstufen hinzu, was den Effekt verstärkte, 

daher holte ich die überbelichteten Bereiche mit 

dem „Wiederherstellen“-Regler zurück. 

Für meinen Geschmack war unten zuviel 

Gras im Bild. Das änderte ich mit dem 

„Zuschneiden“-Werkzeug. Anschließend setzte 

ich die Farbsättigung für alle Farben auf -100, 

wodurch das Schwarzweiß-Bild erzeugt wurde, 

dann kombinierte ich einige Farbkorrekturen 

miteinander, um den Kontrast zu verbessern. 

Zieltonwerte ändern 

Ich korrigierte die Luminanz mit dem 

Zielkorrektur-Werkzeug. Die Maus bei gedrückter 

linker Maustaste über dem zu korrigierenden 

Farbton aktiviert die relevanten Regler. Auf- und 

Ab-Bewegen der Maus verändert den Tonwert. 

Wiederholen der Prozedur für mehrere Grautöne, 

bis der Kontrast Ihnen gefällt. 


Schöne Künste in Schwarzweiß 

NACHHER 

4 Kurve korrigieren 5 Bereiche ändern 6 

Auch die Tonwertkurve lässt sich mit dem 

Zielkorrektur-Werkzeug beeinflussen. Die 

Bewegungen der Maus zwischen Schatten und 

Spitzlichtern steuern dabei die Veränderungen 

dieses Kurventeils. Ich machte die Anpassungen, 

die mir vorschwebten und klickte auf „Bild 

öffnen“, um zu Photoshop zu gelangen. 

Nun wollte ich die Berge bearbeiten. Ich wählte sie 

mit dem Lasso-Werkzeug aus. Ein Klick auf mit 

einem Wert von 10 Pixel machte den Übergang 

weicher. Hinzufügen einer Kurvenkorrektur- 

Ebene verwendete die Auswahl als Maske, und 

dieser Bereich ließ sich nun bearbeiten. 

Aufräumen 

Die Maske erforderte Nacharbeit. Mit der „\“ 

Taste schaltete ich die Darstellung auf rot, und 

mit einem weichen Pinsel bearbeitete ich nun die 

Berggipfel, ohne den Himmel zu beeinflussen. Ich 

fügte eine flache S-Kurve hinzu, um den Kontrast 

zu erhöhen. Diesen Vorgang wiederholte ich für 

mehrere Bereiche, bis ich mein Bild fertig hatte. 


Meisterklasse: Schwarzweiß-Dynamik 



Dynamisches 

Schwarzweiß 

Die Bearbeitung von Raw-Dateien braucht Zeit und Knowhow. 

Wir zeigen Ihnen, wie Sie stimmungsvolle Schwarzweiß-Bilder 

produzieren, auch bei schlechten Lichtverhältnissen. 

Text und Bilder: Will Cheung 



Die Geschichte hinter dem Foto 

Das Motiv war der schon so oft fotografi erte 

Buachaille Etive Mor im schottischen 

Hochland. Es war ein grauer Morgen, und 

ich war schon seit Tagesanbruch dort. Das 

Licht war trübe und glanzlos. Der Morgen 

wurde einfach nur heller, ohne dass er 

interessanter werden würde. Gleichwohl 

montierte ich die Nikon D700 mit einem 

14-24-mm-Weitwinkelobjektiv aufs Stativ 

und begann zu fotografi eren. Ich war nicht 

den langen Weg hier heraufgefahren, 

um mit leeren Händen nach Hause zu 

kommen. Mit meiner Anglerhose konnte 

ich mich in das Felsbecken vorwagen 

und ich positionierte das Stativ mitten im 

Wasser. Niemand war in der Nähe, und so 

verbrachte ich 30 Minuten, in denen ich 

munter draufl os schoss: unterschiedliche 

Kamera: Nikon D700, ausgelöst im 2 Sekunden Selbstauslöser-Belichtungsmodus, Blendenautomatik, 14-24 mm f/2.8 Objektiv; Verschlusszeit 0, 3 Sekunden mit 

Blende f/22 und ISO 100; Verwendetes Zubehör: Manfrotto 055CXPRO3 Karbon-Stativ, Anglerhose 

Schritt für Schritt: Künstlerisches Schwarzweiß mit Adobe Lightroom 3 

Starten Sie im Entwicklungsmodul. Aktivieren Sie „Clipping“ – 

1 

blau zeigt blockierte Schatten, rot zeigt ausgeschnittene Spitzlichter. 

Inhaltlose Schatten bekamen mit dem Fill in Regler etwas Detail. 

Umwandeln in Schwarzweiß Klicken Sie auf den S&W- 

2 

Reiter rechts im Entwicklungsmodul. Das erzeugt ein Schwarzweiß- 

Bild, doch diese erste Umwandlung sieht noch nicht besonders gut aus. 

Tonwerte korrigieren In der Schwarzweiß-Palette stellen Sie 

3 

die Tonwerte ein. Ich bewegte den Orange-Regler auf +72 und 

den Gelb-Regler auf +100, um diese Töne aufzuhellen. 

Kontrast korrigieren Ich stellte den Kontrast auf +60 ein, um 

4 

mehr Kontrast zu erhalten, ohne die blockierten Schatten zurück zu 

holen. Das kann man sehr schön mit dem Histogram kontrollieren. 

Licht zurückholen Durch die Verstärkung des Kontrasts ging 

5 

Licht verloren, also zog ich den Regler „Wiederherstellen auf +54, 

um verlorene Details zurück zuholen. 

Verlaufsfilter 1 Nun sollte das Bild mehr Atmosphäre 

6 

bekommen, wofür ich das Verlaufsfi lter Tool benutzte. Ich stellte die 

Belichtung auf -1,05, um die Ecke abzudunkeln. 



Verschlusszeiten, Blendeneinstellungen und 

Kamerapositionen, wobei ich die ganze Zeit 

hoffte, das Licht würde besser werden – aber 

es wurde nicht. Bei den Aufnahmen musste ich 

wegen des Spritzwassers regelmäßig das Objektiv 

trockenwischen. Am Ende hatte ich ein paar 

hübsche Fotos mit einigem Potenzial, doch die 

würden zuhause einiges an Raw-Verarbeitung 

erfordern, wenn ich einigermaßen ansehnliche 

Bilder produzieren wollte. 

Verlaufsfilter 2 Es sollten mehrere Bereiche der Szene 

7 

abgedunkelt werden, und dieses Mal war der Einstellwert größer als 

-2,06. 

Verlaufsfilter 3 Und noch einmal der Verlaufsfi lter, doch diesmal 

8 

ganz oben. Die Einstellung war diesmal weniger extrem und endete 

bei -0,30. 

Verlaufsfilter 4 Nun sollte noch die linke untere 

9 

Ecke abgedunkelt werden, und wieder benutzte ich den 

Grauverlaufsfi lter, diesmal mit einer Einstellung von -0,54 ganz unten. 

Aufräumen Lightroom 3 eignet sich nicht gut zum Reparieren, 

10 

doch der Fleckentferner kann mit einfachen Problemen umgehen. 

Man muss nur aufpassen, wo man das Muster herholt. 

Zuschnitt Die Wenigsten bekommen den Kameraausschnitt perfekt 

11 

hin, daher ist das Zuschnittwerkzeug nützlich, für den goldenen Schnitt 

beispielsweise. 

Letzter Schritt Zum Schluss hellte ich den Berg mit dem 

12 

Korrekturpinsel in Stellung 18 und Feder auf 32. Ich klickte auf den 

Berg und stellte die Belichtung auf +1,51. Fertig. 


Meisterklasse Raw-Bearbeitung 

Küste des 

Lichts 

Gegenüber Farben sollten sich Graufilter 

eigentlich neutral verhalten. Tun sie aber 

nicht. Doch bei der Raw-Konvertierung 

können Sie den Fehler beheben . 

Text und Fotos: Will Cheung 





Die Geschichte hinter dem Foto 

Der St. Michael’s Mount, bei Marazion 

vor der Küste Cornwalls gelegen, ist 

Naturmonument, Kloster, Festung, Schloss 

und Familiensitz in einem. Das macht 

ihn seit jeher zum Anziehungspunkt für 

Fotografen. Wetter- und Lichtverhältnisse 

sind immer anders, deswegen können Sie 

hinfahren, so oft Sie wollen, Sie werden 

immer neue Motive fi nden. 

Diese Aufnahme entstand kurz vor 

Sonnenaufgang. Ich stand mit drei anderen 

Fotografen auf dem Dammweg. Die Flut 

kam langsam herein und ich baute mein 

Stativ auf, wohl wissend, das ich das Feld 

bald räumen musste. Das Dämmerlicht 

war nicht besonders interessant und selbst 

als die Sonne aufging, wurde es nicht viel 

besser. 

Schritt für Schritt: Entwicklung in Adobe Lightroom 3 

1 

Die Belichtung war mir daneben gegangen, obwohl ich zur 

Berechnung der Zeit eine App verwendet hatte – offenbar waren 

meine Messungen falsch. Das Foto war um zwei Stufen unterbelichtet, was 

ich mit dem Belichtungsregler ausglich. Die Endeinstellung lag bei +2,35. 

2 

Extreme Graufi lter plus kleine Blende machen immer Staub im Bild 

sichtbar. Ich wählte den Staubentferner (Kurztaste Q) im Heilen- 

Modus und justierte den Größenregler, bis die Werkzeugvorlage etwas größer 

war, als die zu behandelnden Bereiche. Die Deckkraft blieb bei 100 %. 

3 

Klicken auf einen Fleck produziert einen Kreis mit einem Fadenkreuz 

sowie einen weiteren Kreis neben dem Fleck. Diesem Kreis – der 

beliebig platziert werden kann – wird die Farbe entnommen, mit der der 

Fleck überdeckt werden soll. 

4 

Nach ein paar Minuten mit diesem Werkweugwar das Bild sauber, sah 

aber eher unterkühlt aus. So stellte ich eine höhere Farbtemperatur 

von 8062K ein. Selbstverständlich können solche Anpassungen auch 

später erneut geändert werden. 

5 

Jetzt ist es Zeit für den Verlaufsfi lter. Er hat mehrere Modi. Hier 

wollte ich den Himmel bearbeiten, also brauchte ich Farbe. Ein 

Klick auf den Farbkasten öffnet eine Farbtafel mit Pipette. 

6 

Mit orangem Graufi lter brachte ich etwas Farbe in den Himmel, wobei 

ich von den Ecken und von oben ausging – die gedrückt gehaltene 

Umschalt-Taste sorgte für gleichmäßigen Verlauf. 



Ich verwendete eine Nikon D3s mit 

16-35-mm-Objektiv und Lee Filters Big 

Stopper. Ich ermittelte die Belichtung und 

fotografi erte mit 124 Sekunden bei Blende e 

f/11 – es hätten zwei Minuten sein sollen, 

aber ich war wohl zu langsam, als ich die 

Belichtung beendete. Vielleicht hatte ich 

mich auch mit den Belichtungsparametern n 

verrechnet – jedenfalls ist die Aufnahme 

unterbelichtet und daher zu dunkel. 

7 

Nun sieht der Himmel schon besser aus, braucht aber noch 

Feituning. Doch jetzt ist erst der Vordergrund dran, auch mit dem 

Verlaufsfi lter, doch diesmal im Belichtungsmodus. Ich zog ihn von unten 

nach oben und stellte den Belichtungswert auf -0,76. 

8 

Die Spitzlichter waren sehr schwach, und ich verbesserte sie mit 

dem Wiederherstellen-Regler, den ich auf 25 setzte, damit mehr 

Details zu sehen sein würden, ohne dass die Spitzlichter jedoch zu fl ach 

wirken würden. 

9 

Ich hatte beim Vordergrund zuviel des Guten getan und einige 

Details verloren. Da hilft die Korrektur-Bürste (Kurztaste Q). Auch sie 

hat mehrere Modi und ich wählte „Abwedeln” und eine große Fläche (38), 

mit der ich für weichere Kanten sorgte. 

10 

Über dem dunklen Bereich klickte ich viermal auf das Bild, was 

die Belichtung jedesmal von 0,50 auf 2,00 setzte, um die aktiven 

Bereiche im dunklen Vordergrund aufzuhellen. 

11 

Das Zuschneiden und die Objektivkorrektur hob ich mir für 

den Schluss auf. Ein Häkchen in Kästchen „Profi lkorrekturen 

ermöglichen” setzt die Korrekturprozedur der Software in Gang. 

12 

Am Ende nun der Zuschnitt (Kurztaste R). Entscheidend war hier, 

den Horizont dabei genau waagerecht zu lassen, was dank des 

Gitternetzes kein Problem darstellte. Nun war das Bild fertig zum Export. 


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Foto-Ausrüstung 

NIKON D800 

Nikon D800 

Mit 36,3 Megapixel, verbesserter Videofunktion und 

demselben AF-System wie die D4 könnte die D800 

zum Superstar des Jahres werden. 

Text & Fotos Will Cheung 

NIKON 

D800 

D800 Gehäuse 2750 

Euro 

D800E Gehäuse 3200 

Euro 

36,3 Megapixel 

ISO 50-25600 (erweitert) 

51 AF Punkte 

Full HD Video 

www.nikon.de 

Der 7,62 cm-Monitor der D800 gibt 

ein helles Bild und bietet das von Nikon 

gewohnte Tab-Menüsystem. Mit einer 

Vielzahl nützlicher Features können Sie die 

Kamera an Ihren Bedarf anpassen. 

Das eingebaute Mikrofon ist nutzlos, außer 

für Sprachnotizen, denn es registriert das 

kleinste Kamerageräusch. Das optionale 

ME-1 hingegen ist praxisgerecht und 

nimmt in Stereo auf (ca.120 Euro). 

Zum besseren Handling im Hochformat 

empfielt sich der zusätzliche MB-D12 

Handgriff, der mit rund 320 Euro allerdings 

extrem teuer ist. Er nimmt EN-EL15 und 

EN-EL18-Akkus sowie AA-Batterien auf. 



NIKON D800 

Die Welt der Digitalkameras entwickelt 

sich schnell, deutlich erkannbar an der 

Zahl der Megapixel. Die Nikon D800 

kommt mit 36,3 Megapixel, ein Wert 

aus der Liga der Mittelformat-Kameras 

wie der Hasselblad mit 31 und der 

Pentax 645D mit 40 Megapixel, die aber 

um das Fünffache teurer sind. Ob man 

36,3 Megapixel wirklich braucht, ist ein 

anderes Thema. Von einem Vollformat- 

Bild der D800 kann man einen 61 x 40,6 

cm großen Abzug direkt aus der Kamera 

drucken. Aber wann haben Sie das letzte 

Mal einen Abzug solcher Größe gemacht? 

Die Kamera gibt es in zwei Varianten: 

einmal als D800, bei der das Gehäuse für 

2750 Euro zu haben ist und als D800E 

zum Preis von 3200 . Der Unterschied 

besteht darin, dass bei der E-Version die 

Kantenglättung bzw. der Tiefpassfilter 

abgeschaltet ist, was die Bildqualität 

optimiert. Das erhöht allerdings das Moiré- 

Risiko. Deswegen wird die Nikon-Software 

ViewNX 2 auf CD-Rom mitgeliefert, mit der 

man auftretendes Farbmoiré reduzieren 

kann. Zu den weiteren herausragenden 

Merkmalen der Kamera gehören der 

Expeed 3-Prozessor, ein Autofokus mit 

51 Messpunkten und 15 Fadenkreuz- 

Sensoren, eine Empfindlichkeit bis 

hinunter zu -2 Stufen, das 3D Farb- 

Matrix III-Belichtungsmesssystem und 

eine Serienbildfrequanz von 4 Bildern 

pro Sekunde. Dieser letzte Wert ist 

nicht umwerfend, doch Sie müssen 

berücksichtigen, dass die Kamera bei 

maximaler Auflösung eine immense 

Informationsmenge verarbeitet. Mit dem 

optional erhältlichen Handgriff-Akkupack 

MB-D12 erhöht sich die Bildfrequenz 

etwas, allerdings nicht bei voller Auflösung. 

Im DX-Format, das immer noch 15,4 

Megapixel auflöst, steigt sie von fünf 

auf sechs Bilder pro Sekunde. Maximale 

Auflösung und maximale Bildrate lassen sich 

prinzipiell nicht gleichzeitig verwirklichen, 

weil die technischen Anforderungen beider 

Eigenschaften absolut gegensätzlich sind. 

Im Raw-Format bekommen Sie etwa 16 

Bilder mit voller Auflösung bei 4 Bildern 

pro Sekunde, bevor der Pufferspeicher 

voll ist. Unkomprimierte Raw-Dateien 

sind je 76 Megabyte groß, verlustlos 

komprimierte Raw-Dateien immer noch 

45 Megabyte. Auf eine acht Gigabyte 

Speicherkarte passen also etwa 100 

unkomprimierte Bilder im Raw-Format. 

Die D800 ist die erste Nikon, die mit den 

Video-Fähigkeiten der Canon EOS 5D Mark 

II gleichzieht. Es sind im Wesentlichen 

dieselben wie bei der Nikon D4: 1080p 

volle HD-Auflösung, bis zu 60 Bilder pro 

Sekunde bei 720p, Sound Monitoring, 

HDMI Ausgang zum direkten Aufnehmen 

auf eine Festplatte, ISO Bereich von 

100-25600. 

Nikon D800 

Ansicht von oben 

Von oben wirkt die D800 

sehr übersichtlich. Wer 

Videos aufnimmt, wird die 

leichte Erreichbarkeit des 

Aufnahmeknopfs direkt neben 

dem Auslöser zu schätzen 

wissen. 1 Der Auslöser kann 

auch selbst zum Video- 

Aufnahmeknopf umkonfiguriert 

werden. Die Steuereinheit links 

regelt die Kernfunktionen. 2 

Auch die Bildserienfunktion 

und die ISO Einstellung sind 

dort einfach zu erreichen. Das 

Gehäuse ist aus einer speziellen 

Magnesiumlegierung gefertigt. 

Vorderansicht 

Der Fn-Knopf 1 kann frei 

definierbare Funktionen 

aktivieren. Direkt darüber 2 

befindet sich der Knopf für die 

Schärfentiefenvorschau. Ganz 

oben in der Reihe befindet 

sich das AF-Messlicht, 3 

das bei Bedarf abgeschaltet 

werden kann. Der AF-Knopf 

4 steuert den Autofokus und 

dessen manuelle Optionen mit 

Einzel- und kontinuierlicher 

Scharfeinstellung, die im LCD- 

Display ausgewählt werden. 

Drücken des Knopfes innerhalb 

des Einstellrads ändert die AF- 

Zonen. 

Rückansicht 

Die Live View-Ansicht 1 

kann für Fotos oder Video 

aktiviert werden, wobei das 

Bild dank des über 8 cm und 

921 Millionen Pixel großen 

Monitors exzellent ist. 2 Ein 

Sensor 3 regelt dessen Helligkeit, 

Kontrast etc. automatisch 

entsprechend der herrschenden 

Umgebungslicht-verhältnisse. 

Viele Fotografen bevorzugen 

einen vom Auslöser getrennt 

aktivierbaren AF. Der AF-ON 

Knopf 4 bietet diese Funktion. 

Der Bildverriegelungsknopf 

5 dient gleichzeitig als 

Bildstil-Auswahlknopf. 

Auf einen Blick 

Straßenpreis: 2750 Euro D800 Gehäuse, 

3200 Euro D800E Gehäuse, 

MB-D12 Akkupack 379 Euro; 

Sensor: Effektive 36,3 Megapixel, 

35,9 mm x 24 mm Nikon FX CMOS; 

Bildabmessungen: 7360 x 4912 Pixel 

Speicher: je eine CF- und SD-Karte 

ISO-Bereich: 100 bis 6400 (erweitert Lo1 

50, Hi1 12800 und Hi2 25600) 

2 

5 

2 

3 

1 

2 

1 

3 

Belichtungsmessung: 3D Color Matrix III mit 

91 Millionen Pixel-Messsensor, mittenbetonte, 

Mehrfeld- und Punktmessung 

Autofokus: Advanced Multi-Cam 3500 FX mit 

51 AF-Punkten, 15 Fadenkreuzpunkten in der 

Mitte. Low Light-Funktion bis zu -2 Stufen. 

Verschluss: 30 Sek. bis 1/8000 Sek. 

Blitzsynchronisation bis 1/250 Sekunde 

Video: Full HD, 1920 x 1080 Pixel bei 

30/25/24 fps 

Größe: 146 x 123 x 82 mm 

Gewicht: 900 g Gehäuse mit Akku 

1 

4 

4 



NIKON D800 

1 

Oben Schlechte Lichtverhältnisse plus Lichtquelle im Bild bereiten der D800 keinerlei Probleme, wie 

dieses unbearbeitete Foto zeigt. (50 mm f/1.4 Objektiv, Blende f/1.4, 1/250 Sekunde und ISO 3200) 



NIKON D800 

Die D800 in der Praxis 

Auch dieses Foto ist unbearbeitet und zeigt, wie gut die Kamera mit extremen Kontrasten 

zurechtkommt. Aufgenommen mit einem 24-120 mm- Zoom bei 24 mm Brennweite, 1/750 

Sekunde mit Blende f/4.8 und ISO 200, Mehrfeldmessung. 

Bei der Belichtung beeindruckt die 

D800 mit konstant guten Ergebnissen. 

Ich überließ die Belichtung meiner 

Aufnahmen dem 3D Color Matrix III- 

System und hatte nicht das Bedürfnis, 

auf Spot- oder mittenbetonte Messung 

umzuschalten. In den allermeisten 

Situationen konnte ich alles der 

Kamera überlassen. Während des 

Tests habe ich mit der D800 im 

Matrix-Modus über 4000 Fotos unter 

allen möglichen Lichtverhältnissen 

gemacht, und die Aufnahmen, die 

unbrauchbar waren, konnte ich an 

einer Hand abzählen. Das heißt 

nicht, dass das System jede Situation 

gleich beim ersten Versuch unter 

Kontrolle hatte. Manchmal habe ich 

AE-L oder die Kompensationsfunktion 

zum Feintunen benutzt. Bei 

dunklen Objekten muss man etwas 

kompensieren, damit die Stimmung 

erhalten bleibt und bei starkem 

Hintergrundlicht, damit die im 

Schatten liegenden Details nicht 

untergehen. Das Belichtungssystem 

erwies sich im Hinblick auf Genauigkeit 

und Konsistenz als ausgezeichnet, 

ebenso der Autofokus. Obwohl ich in 

der Regel den zentralen AF-Sensor 

benutze, schaltete ich öfter auf das 

Multi-Zonen-System, besonders bei 

sich bewegenden Motiven. 

Die D800 bietet automatische oder 

3D Color Zonenwahl und entweder 

9-Punkt-, 21-Punkt- oder 51-Punkt- 

Schärfeverfolgung. Im Allgemeinen 

erfolgte das Scharfstellen schnell 

und genau, auch bei Bewegung 

im Bild und bei unterschiedlichen 

Lichtverhältnissen. 

Ganz links Starker 

Kontrast, trotzdem 

gut belichtet, keine 

Nachbearbeitung. 

Active D-Lighting war 

ausgeaschaltet (14-24 mm 

f/2.8 Objektiv mit 14 mm, 

Blende f/8, 1/4 Sekunde, 

ISO 50, Kamera auf Stativ. 

Links Kein Problem 

bei schlechtem Licht: 

mittenbetonter AF, 

Fokusverriegelung, 50 

mm f/1.4 Objektiv, Blende 

f/1.4, 1/350 Sekunde und 

ISO 2200. 

Rechts Das AF-System der 

D800 ist beeindruckend, 

es passt sich sogar einem 

Telekonverter an. (70-200 

mm f/2.8 Objektiv bei 200 

mm, 1.4x Teleconverter, 

der für eine Brennweite 

von 280 mm sorgte, 

1/500 Sekunde bei Blende 

f/4, ISO 400). 



NIKON D800 

ISO 100 

ISO 400 

ISO 800 

ISO 1600 

ISO 3200 

ISO 6400 

ISO 12,800 

ISO 25600 

ISO Rauschverhalten 

Nikon hat an vielen Produktmerkmalen 

erhebliche Verbesserungen 

eingeführt, doch 

nirgendwo so signifi kant wie bei 

der Performance bei hohen ISO- 

Werten. Das Bildrauschen hängt 

von mehreren Faktoren ab. Dazu 

gehören das Sensor-Design, der 

digitale Prozessor selbst und die 

Größe und Zahl der Pixel. 

Der Hauptgrund für Nikons 

Erfolg im Zusammenhang mit 

dem Bildrauschen besteht in 

der Tatsache, dass man nicht 

zu viele Pixel auf den Sensor 

gequetscht hat. Die Nikon D3, 

D3s und D700 sind zwar Vollformat-Modelle, 

lösen aber „nur“ 

12 Megapixel auf. Bei der D800 

hingegen handelt es sich um über 

36 Megapixel, und man sollte erwarten, 

dass diese Aufl ösung mit 

schlechterem Rauschverhalten 

erkauft wird – in gewisser Weise 

stimmt das auch. Die Original- 

ISO-Skala reicht von ISO 100 bis 

ISO 6400 und wird nach unten 

auf ISO 50 (Lo-1) und nach oben 

auf ISO 12800 (H-1) und ISO 

25600 (H-2) erweitert. Bis einschließlich 

ISO 1600 sieht auch 

alles soweit gut aus. Bei kleineren 

Werten gibt es sowieso saubere 

Bilder, detailgetreu und ohne eine 

Spur von Rauschen. Über ISO 

1600 wird es mit jeder weiteren 

Stufe erwartungsgemäß schlechter. 

ISO 3200 ist noch akzeptabel 

und ISO 6400 ist gerade 

VOLLFORMAT-BILD 

noch hinnehmbar. Doch darüber 

hinaus werden Farbsättigung, 

feine Details und die Tiefe von 

Schatten extrem beeinträchtigt. 

Wenn noch einigermaßen Licht 

vorhanden ist, wirkt sich das 

Rauschen allerdings weniger 

schlimm aus, als bei nur noch 

sehr wenig Licht. Dann allerdings 

ist es furchtbar. 



NIKON D800 

Bildrauschen 

Vergleich: Nikon D800, D700 und Nikon D3s 

Die Nikon D700 war im Juli 2008 angekündigt 

worden, ist also jetzt vier Jahre alt. Damals war 

das Rauschverhalten für sehr gut befunden 

worden. Nur bei ISO-Werten zwischen 6400 

und 25600 gab es Grund zur Beanstandung. 

Die Nikon D3s kam Ende 2009 und setzte neue 

Standards für die Bildqualität bei hohen ISO- 

Werten. Sie ist immer noch die Referenzkamera, 

wenn es ums Rauschverhalten geht. Wir haben 

dieselbe Szene mit der D700, der D3s und der 

D800 fotografi ert und die Bilder verglichen. Die 

D3s übertrifft die beiden anderen Kameras mit 

ihrem ISO-Spitzenwert von 104800 deutlich, 

deswegen haben wir nur bis ISO 25600 

verglichen. Das Rauschverhalten der D800 

ist dem der D700 in vieler Hinsicht ähnlich. 

Besonders ab ISO 6400 nimmt das Rauschen zu 

und bei sehr schlechtem Licht tritt bei ISO 12800 

und 25600 Banding auf. Die Bilder der D700 

weisen im Vergleich zur D800 mehr Farbrauschen 

auf. Auch die Detailtreue der D800 ist besser, 

was aufgrund der höheren Aufl ösung auch zu 

erwarten war und nicht weiter verwunderlich 

ist angesichts der Tatsache, dass die D800 die 

dreifache Pixelzahl aufweist. So gesehen ist die 

Leistung der D700 immer noch sehr gut. Die D3 

allerdings spielt in einer anderen Liga. Bei ISO 

12800 und 2500 hat sie eine deutlich bessere 

Farbsättigung und Detailaufl ösung sowie ein 

besseres Rauschverhalten bei Schatten im Bild. 

Vollformat-Bild 

Nikon D800 

ISO 3200 

ISO 6400 

ISO 12800 

ISO 25600 

Nikon D700 

ISO 3200 

ISO 6400 

ISO 12800 

ISO 25600 

Nikon D3s 

ISO 3200 

ISO 6400 

ISO 12800 

ISO 25600 



NIKON D800 

Links Dieses Vollformat-Bild wurde mit Hilfe eines Stativs 

aufgenommen, das Objektiv war ein 14-24 mm f/2.8 

Weitwinkel-Zoom. Die Bilder unten wurden als Raw- Dateien 

in Lightroom 4 mit Standardschärfe bearbeitet. Keine weitere 

Bearbeitung der Schärfe in Photoshop. 

F/2.8 

Wie kritisch ist die 

Blendenauswahl? 

Die technische Anleitung zur Nikon D800, 

herunterladbar von https://nikoneuropede.custhelp.com/, 

gibt unter anderem 

Ratschläge zur Blendeneinstellung. 

Sie rät ausdrücklich von kleinen 

Blendeneinstellungen ab. Lektion 3 ist 

überschrieben mit: „Vermeiden sehr kleiner 

Blenden”. Darin heißt es: 

„Bei der manuellen Belichtungssteuerung 

und bei der Zeitautomatik kann durch 

Abblenden, also die Wahl einer kleineren 

Blende (größere Blendenzahl), eine größere 

Tiefenschärfe erreicht werden. So können 

Objekte im Vorder- und Hintergrund 

zusammen mit dem Hauptmotiv scharf 

abgebildet werden. Wenn man jedoch 

zu weit abblendet, nimmt die optisch 

bedingte Beugungsunschärfe zu und 

beeinträchtigt die Detailschärfe. Die 

optimale Blendeneinstellung – das heißt, die 

Einstellung mit der größten Tiefenschärfe 

ohne Schärfeverlust – ist von Objektiv zu 

Objektiv unterschiedlich.“ 

Als Faustregel können Sie sich merken, 

dass die Abbildungsqualität eines Objektivs 

zwei Blendenstufen oberhalb der kleinsten 

Blende in der Regel am besten ist. Blendet 

man weiter ab, treten die besagten 

Diffraktionen mehr oder weniger stark auf. 

Nikons technische Anleitung führt dazu 

weiter aus: 

„Wie stark sich Beugungsunschärfe im 

Bild bemerkbar macht, ist teilweise von 

der Größe der Pixel auf dem Bildsensor 

abhängig. Bei der hohen Aufl ösung der 

D800 ist sie in der Regel ab Blende 11 

sichtbar. Wenn eine größere Tiefenschärfe 

erforderlich ist, sollten Sie daher nicht immer 

gleich zur kleinsten Blende greifen, sondern 

die Blendeneinstellung ermitteln, die den 

besten Kompromiss zwischen Schärfe und 

Tiefenschärfe bietet.” 

F/4 BF/5.6 

F/8 F/11 

F/16 F/22 


HDR-Funktion 

HDR zur Kontrastregelung 

Die D800 hat eine integrierte 

HDR-Funktion für das JPEG- 

Format. Wenn Sie aber cartoonähnliche 

Effekte erwarten, werden 

Sie enttäuscht sein. Die Kamera 

erzeugt mit der HDR-Funktion 

einen weiten Tonwertbereich in 

einem kontrastreichen Motiv. 

Dabei nimmt Sie in Intervallen 

von 1, 2 oder 3 Lichtstufen zwei 

Bilder auf. Je höher der Wert, 

desto mehr Details werden in 

den Schatten und Spitzlichtern 

sichtbar – in Abhängigkeit vom 

Kontrast natürlich. Mit Hilfe der 

Auto-Option bewertet die Kamera 

den Kontrast automatisch. 

Außerdem gibt es drei Glättungsoptionen. 

Der höchste Wert liefert 

ein weicheres Komposit-Bild mit 

möglichen Artefakten, aber ich bin 

dabei nicht auf Probleme gestoßen. 

Die niedrigeren Einstellungen 

geben mehr Details, insbesondere 

1EV, Geringe Glättung 


Ohne HDR, 1/500 Sek. f/2, ISO 200 

in den Schatten. Beim Auslösen 

hören Sie ein etwas längeres 

Auslösegeräusch als normal, und 

Sie müssen die Kamera ruhig 

halten, bis es vorbei ist, sonst 

erhalten Sie ein Doppelbild. Sie 

brauchen jedoch kein Stativ bei 

Verschlusszeiten, mit denen Sie 

üblicherweise noch aus der Hand 

1EV, Normale Glättung 


fotografieren würden. Nach der 

Aufnahme beschäftigt sich die 

Kamera ein paar Sekunden lang 

mit sich selbst, bevor Sie weiter 

fotografieren können. Alles in 

allem bietet die HDR-Funktion 

eine komfortable Möglichkeit, 

mit kontrastreichen Motiven 

umzugehen. 

1EV, Starke Glättung 



NIKON D800 

Beurteilung 

Ich teste viele Kameras, doch 

selten ist die Erfahrung so rundum 

positiv wie bei der Nikon D800. Die 

Handhabung ist sehr gut, und sie 

überzeugt mit brillanten, detailreichen 

Bildern. Nachdem in das Handbuch 

geschaut hatte, dachte ich, die D800 

müsse man mit Samthandschuhen 

anfassen. Es rät beispielsweise ab 

von kleinen Blendenöffnungen, um 

Diffraktionen zu vermeiden und eine 

optimale Bildqualität zu erreichen. 

Es rät zur Verwendung des Stativs 

schon bei Verschlusszeiten, die 

man normalerweise aus der Hand 

schießen würde. In der Praxis 

erweisen sich solche Ratschläge als 

übertrieben, wenn man handwerklich 

korrekt arbeitet. Die 36,3 Megapixel 

ermöglichen riesige Abzüge. Ich 

habe aus Neugier einmal die 

Dateien der D800 auf die Größe der 

Dateien, die von der D700 und D3s 

geliefert werden, verkleinert und 

auf Hochglanzpapier ausgedruckt. 

Bieten die D800 Daten mehr? Ja, 

das tun sie, aber wir reden über sehr 

kleine Unterschiede. Sie können 

beispielsweise auf einem Porträt die 

einzelnen Haare von Augenwimpern 

erkennen, was bei der D700 und der 

D3s nicht der Fall ist. 

Wenn es einen Nachteil gibt, dann 

ist es die Dateigröße der Bilder. Die 

großen Dateien verlangsamen die 

Prozesse. Die Batch-Verarbeitung 

einer Reihe von Raw-Dateien braucht 

ihre Zeit und selbst der Refresh eines 

vergrößerten Bildes in Lightroom 4 

ist quälend langsam. Gleichwohl 

überwiegen für mich definitiv die 

Vorteile dieser Kamera, und ich kann 

sie jedem Fotografen nur empfehlen. 




Bewertung 

Features 25/25 

36,3 Megapixel, was will man 

mehr? 

Handhabung 24/25 

Gut, solide, ergonomisch 

Performance 24/25 

Die D800 übertrifft sämtliche 

Erwartungen 

Gegenwert fürs Geld 24/25 

Mittelformat-Auflösung zu 

einem hervorragenden Preis 

Bewertung 97/100 

„Man findet kaum Negatives 

an der D800 – dass Sie riesige 

Dateien produziert, ist ihr nicht 

anzulasten. Würde ich mir eine 

kaufen? Ja, sehr wahrscheinlich.” 

Pro: Hervorragende Detailtreue, 

Handhabung, Videofunktionen 

Kontra: Große Dateien, Einsatz 

erfordert Sachkenntnis. 



Extreme Graufilter 


Extreme Graufilter sind für das nackte Auge tintenschwarz, Sie blockieren 99,9 % des 

Lichts. Doch die Kamera sieht geradewegs hindurch. Wenn Sie sich daran gewöhnt 

haben, sind Sie einfach im Gebrauch, und die Ergebnisse können wirklich faszinierend 

sein. Einige der besten Filter stellen wir Ihnen hier vor, von 40 Euro bis 155 Euro. 

Text & Bilder: Richard Hopins 

Die Popularität von extremen Graufiltern 

wächst ständig. Belichtungszeiten 

bei Tag von mehreren Sekunden oder 

sogar Minuten sind eine großartige 

Aufnahmetechnik, wie gemacht für die 

Digitalfotografie. 

Ungewöhnliche, aufregende Effekte 

sind nur einen Filter und ein Stativ weit 

weg. Wasserfälle, die aussehen wie 

Baumwolle, Panoramen, in denen das 

Meer aussieht wie Milch und Wolken, die 

am Himmel entlang ziehen. 

Es gibt seit Kurzem einige neue Produkte 

am Markt und bekannte Produkte sind 

verbessert worden. Wir testen hier einige 

der Besten. Verlaufsfilter sind jedoch 

nicht dabei. 10 Stufen sind enorm viel, 

sie bedeuten eine Lichtreduzierung um 

den Faktor 1000 oder um 99,9 Prozent. 

Für das menschliche Auge sind solche 

Filter undurchsichtig, und sie verlängern 

typische Tageslicht-Verschlusszeiten auf 

mehrere Sekunden. Die Herstellung ist 

kompliziert, und keiner dieser Filter ist 

wirklich farbneutral, deswegen wäre 

„Neutraldichtefilter“ der falsche Begriff. 

Sie alle haben einen Farbstich, und 

deswegen sollten Sie im Raw-Format 

fotografieren, damit Sie den in der 

Nachbearbeitung korrigieren können. Die 

Filterdichte ist nicht nur von Hersteller 

zu Hersteller unterschiedlich, sie variiert 

auch in der Serienproduktion. Ihre 

Verwendung ist einfach, solange Sie ein 

paar Grundregeln befolgen: Mit einem 

neuen Filter sollten Sie als Erstes ein 

paar Testaufnahmen machen, um dessen 

genaue Dichte und Farbabweichung zu 

bestimmen. 

Erstellen Sie ein Entwicklungs-Konversionsdiagramm, 

falls keines mit dem 

Filter geliefert wurde. Dann wissen Sie 

beispielsweise, dass 10,3 Stufen aus 

1/250 Sekunde 5 Sekunden machen. Sie 

können auch die Klicks des Einstellrings 

für die Belichtungszeit zählen, die 

sich höchstwahrscheinlich in Schritten 

von 0,3 Stufen ändert. Demnach sind 

beispielsweise 10,3 Stufen 31 Klicks 

nach unten, ganz gleich, von welchem 

Wert Sie starten. Das funktioniert nur bis 

zur längsten Belichtungszeit der Kamera, 

die normalerweise 30 Sekunden beträgt. 

Darüber hinaus müssen Sie die Zeit 

manuell mit dem Verschluss in Stellung 

B einstellen, entweder per Stoppuhr oder 

Fernauslöser mit eingebautem Timer. 

Außerdem gibt es Smartphone Apps wie 

der „Long Time Exposure Calculator“, 

herunterladbar von iTunes. Sie geben 

die gemessene Belichtungszeit und 

den Filterfaktor ein, und die App zeigt 

die zu wählende Belichtungszeit an. 

Die Farbbalance kann entweder in der 

Nachbearbeitung oder durch einen 

aktuellen Weißabgleich eingestellt 

werden. Sie können den Weißabgleich 

auch manuell einstellen. Testen Sie 

bei Sonnenlicht und bei bedecktem 

Himmel mit unterschiedlichen Kelvin- 

Werten und verwenden Sie die Werte, 

die neutrale Ergebnisse hervorbringen. 

Bei Verwendung des Filters stellen Sie 

den so gefundenen passenden Wert ein. 

Es darf bei so langen Belichtungszeiten 

kein zusätzliches Licht einfallen, das die 

Belichtung verfälschen würde. Deswegen 

muss das Okular verschlossen werden, 

entweder mit einer zu diesem Zweck 

mitgelieferten Gummiklappe oder mit 

einem schwarzen Tuch, das Sie davor 

hängen. Auch bei sorgfältig kalkulierter 

Belichtung müssen Sie wahrscheinlich 

nach einer Testaufnahme nachregeln. Um 

Zeit zu sparen, sollten Sie die automatische 

Rauschunterdrückung der Kamera 

ausschalten. Bei Verwendung eines 

Weitwinkelobjektivs werden Graufilter 

dunkle Ecken im Bild produzieren. 

Stellen Sie die Schärfe und andere 

Einstellungen zuerst ein, dann bringen 

Sie den Filter in Position und lösen aus. 

Das Ergebnis sollte annehmbar sein, 

wenn Sie den Test mit der Belichtung und 

dem Weißabgleich korrekt durchgeführt 

haben, falls nicht, beginnen Sie von vorn. 

B+W ND1000X 

MRC F-PRO 140 EURO 

HAIDA ND 3.0 SLIM 35 EURO 

HOYA X400 HMC 125 EURO 

LEE BIG STOPPER 

100X100 MM 

100 EURO 

FORMATT HITECH 100 

Pro Stop 10 75 EURO 

HELIOPAN GREY ND 3.0 SLIM 95 EURO 

L.C.W. ND500 MC 65 EURO 




Haupt- 

Merkmale 

Straßenpreis: 140 Euro 

77 mm ND 1000x, MULTI-COATED 

www.schneiderkreuznach.com 

B+W ND1000x MRC F-Pro 

B+W von Schneider sind berühmt 

für ihre Qualität und ihre soliden 

Messinghalterungen. Es gab eine Zeit, 

da hatte B+W den Markt für extreme 

Graufilter praktisch für sich allein und 

konnte die Nachfrage kaum befriedigen. 

Die Produktpalette wurde inzwischen 

erweitert und umfasst jetzt eine einfach 

vergütete und diese mehrfach vergütete 

Version des MRC 1000x Stoppers. 

Der MRC (Multi-Resistant Coating) ist 

einer der Besten. Er ist effektiv, stabil 

und wasserfest. Die F-Pro-Halterung ist 

keine Slimline-Halterung, doch wir hatten 

keine Vignettierungsprobleme mit einem 

17-mm-Objektiv an einer Vollformat 

Canon Spiegelreflexkamera. 

Die Dichte wird mit 10 Stufen angeben, 

doch wir ermittelten einen Wert von 

10,6. Das scheint auf den ersten Blick 

nicht viel zu bedeuten, doch bei langen 

Belichtungen fällt das sehr ins Gewicht: 

Aus 10 Sekunden werden 16 Sekunden 

Belichtungszeit. 

Ein leichter Farbstich in Richtung 

Orange ist wahrnehmbar. Doch der kann 

zu 100 Prozent durch Anpassen des 

Weißabgleichs oder in der Nachbearbeitung 

ausgeglichen werden. Der Filter hat 

von allen die beste Infrarot-Absorption, 

mit neutralem Schwarz und sauberen 

Farben. Die Lichtreflexunterdrückung ist 

sehr gut, was zu erwarten ist bei einer 

Mehrfachvergütung. Auch die Schärfe ist 

exzellent. Der einzige wirkliche Nachteil 

ist der Preis. Mit einem Straßenpreis bis 

140 Euro ist er der teuerste Filter im Test. 

Wenn Sie Preise vergleichen, stellen 

Sie vielleicht große Unterschiede fest, 

doch Vorsicht: Von diesem Filter sind 

Fälschungen auf dem Markt, die nur 

schwer zu erkennen sind. Die einzige 

Möglichkeit, sicherzugehen, ist der Kauf 

bei einem Fachhändler, der auf der Liste 

des offiziellen Importeurs steht. 

BEST 

IN 

TEST 

Ganz oben: Der B+W Farbstich ist leicht Orange, doch 

einfach zu neutralisieren. Oben: Das korrigierte Bild ist 

sauber und kontrastreich – keine Infrarot-Probleme. 

Die B+W MRC-Mehrfachvergütung ist ausgezeichnet. Der 

Filter ist robust, wasserfest und leicht zu reinigen. Er war 

der Beste im Test. 

Urteil 

Die Qualität dieses B+W Filters ist über 

jeden Zweifel erhaben, wie bei diesem 

Preis erwartet werden kann. Er ist auch 

der leistungsfähigste im Test, kurz vor 

dem Heliopan. 

Was ihn von den anderen unterscheidet, 

sind die leicht höhere Dichte, der 

milde Orange-Stich, die gute Infrarot- 

Absorption und die hochwertige 

Messinghalterung. Die MRC-Vergütung 

ist hervorragend, das macht den Filter 

robust und leicht zu reinigen. Wie das 

Sprichwort sagt: „Gut und billig sind 

selten beieinander.“ Aber das Gesetz 

vom abnehmenden Grenzertrag gilt 

hier genauso: Die geringe Mehrleistung 

kommt mit einer substanziellen 

Steigerung der Kosten. 

Bewertung 

FEATURES 23/25 

Mehrfachvergütung, keine 

Slimline-Halterung 

HANDHABUNG 25/25 

Das Messing fühlt sich gut an, hat 

aber keinen praktischen Wert. 

PERFORMANCE 25/25 

Exzellent. Mehrfachvergütung, kein 

IR-Einfluss, hohe Dichte 

GEGENWERT 21/25 

Der teuerste Filter, 

doch Qualität kostet 

WERTUNG 94/100 

Hervorragende optische Leistung, 

aber teuer 

Pro: Die MRC-Vergütung gehört zu 

den Besten. 

Kontra: teurer als die Konkurrenz 

Daten 

Konstruktion: Messinghalterung 

Filtermaterial: Mehrfach 

vergütetes Glas 

Dichte: gemessene 10,6 Stufen 

Farbstich: leicht Orange 

IR-Einfluss: sehr gering 

Reflexunterdrückung: exzellent 

Schärfe: hervorragend 

Frontgewinde: ja 

Tiefe der Halterung: 4,5mm 

Gewicht: 49 g (77 mm) 

Verfügbare Größen: 49 - 77 mm 




Haupt- 

Merkmale 

Straßenpreis 75 Euro 

ND 1000x, 100x100mm 

www.isarfoto.com 

Urteil 

Der Hauptvorteil des Formatt Hitech Pro 

Stop ist, dass Sie ihn jetzt kaufen können 

und zwar zu einem erschwinglichen 

Preis, sowohl in der 85-mm-Größe für 

Cokin als auch in der 100-mm-Version 

für die hauseigenen Halterungen und 

die von Lee. Sein einziger Nachteil ist, 

dass er bei hohem Infrarotanteil des 

Umgebungslichts für Infrarot-Einfl üsse 

anfällig ist. Das kann die Farbtreue 

beeinträchtigen, doch da Bilder mit 

extremen Graufi ltern immer ein wenig 

surreal wirken, kann es vernachlässigt 

werden. 

Formatt Hitech 100 Pro Stop 10 

Die quadratische Hitech Einschubfilter- 

Reihe von Formatt hat einen sehr guten 

Ruf für Qualität zu erschwinglichem Preis. 

Der Hitech 100 Pro Stop 10-Filter 

dunkelt 10 Stufen ab und wird im Format 

100 mm geliefert, entweder für Formatts 

eigene Halter oder für das Lee-System. 

Das 85-mm-Format passt in die Cokin 

P-Type Halterung. Der 100-mm-Version 

liegen 1,5-mm- und 3-mm- Schaumstoff- 

Abdichtungen für verschiedene Halterungen 

bei. Formatt bietet drei verschiedene 

Halterungstypen an, darunter immer noch 

den originalen, qualitativ hochwertigen Mk 

IV Halter aus Aluminium. Weiter gibt es 

den neuen, modularen Halter aus Nylon 

für 50 Euro oder aus Aluminium für 75 

Euro, der außerdem einen 105-mm-Front- 

Adapterring zum Anbringen eines Polfilters 

oder einer Gegenlichtblende aufweist. 

Dank des modularen Designs können 

mehrere Filter unterschiedlicher Dicke 

verwendet werden. Auch ein Adapter für 

ein Weitwinkelobjektiv ist vorhanden. 

Das Modell Pro Stop ist die überarbeitete 

Version des ursprünglichen extremen 

Graufilters, der aber Probleme durch 

Infrarot-Einfluss machte. Diese neue Version 

ist besser, doch die Herausforderung, einen 

sauberen Filter aus eingefärbtem Harz zu 

produzieren, ist in bestimmten Situationen 

immer noch spürbar, beispielsweise bei 

sonnenbeschienenen Szenen mit Gras. Bei 

Meerespanoramen gibt es keine Probleme. 

Bei hoher natürlicher Infrarotstrahlung, 

besonders an sonnigen Tagen, erscheint 

tiefes Schwarz als Dunkelbraun, manchmal 

auch mit einem leichten, orangenen 

Schleier. Das kann in der Nachbearbeitung 

minimiert werden, aber es ist schwer, den 

Effekt völlig loszuwerden. 

Doch in der Regel erweist sich dies als 

kein Problem und ist kaum wahrnehmbar. 

Die Schärfe des Filters ist ausgezeichnet. 

Ganz oben: Pro Stop hat eine leichte Blaugrün-Färbung. 

Oben: In stark infrarothaltigem, natürlichem Licht ist sie 

schwer zu neutralisieren, und Schwarz erscheint Braun. 

Formatts Pro Stop besteht aus CR39-Harz, und die 

Performance ist gut. Er ist sehr robust und im Gegensatz zu 

Glasfiltern unzerbrechlich. 

Bewertung 


Mehrere Größen und Halterungen 

für verschiedene Filtersysteme 


Problemlos. Drei verschiedene 

Halter, auch für Lee 


Dunkel, gemessene 11 Stufen. 

Anfällig für IR-Probleme 


Sehr gutes Preis- 

Leistungsverhältnis 


Ein guter Kauf für Benutzer 

qudratischer Filtersysteme 

PRO Verfügbarkeit und Preis 

KONTRA IR-Einfluss manchmal 

zu stark um korrigiert werden zu 

können 

Daten 

Konstruktion: Einschubhalterung 

Filtermaterial: MCR39 Harz 

Dichte: gemessene 11 Stufen 

Farbstich: leicht Blaugrün 

IR-Einfluss: Manchmal sichtbar 

Reflexunterdrückung: 

durchschnittlich 


Tiefe der Halterung: 1,7mm, 

3,2 mm inkl. Dichtung 

Gewicht: 25 g 

Verfügbare Größen: 100 x 100 

mm und 85 x 85mm 


e 

Haupt- 

Merkmale 


77 mm ND 1000x 

www.amazon.de 



Urteil 

Bei einem Preis von nur 35 Euro für 

einen 77mm Graufi lter mit zehn Stufen, 

sollte man eigentlich gegenüber Produkten, 

die das Mehrfache kosten, Abstriche 

bei der Qualität erwarten. Doch 

dem ist nicht so. 

Der Haida ND 3.0 Slim ist ein Qualitätsfi 

lter, der für die meisten Ansprüche 

genügt. Wer mehr Qualität braucht, 

wegen extrem langer Belichtungen bei 

schwierigen Szenen mit Hintergrundbeleuchtung 

beispielsweise, muss mehr 

ausgeben. Für den gelegentlichen Gebrauch 

jedoch, speziell für Einsteiger 

in diese Aufnahmetechnik ist der Haida 

Filter zu empfehlen. 

Haida ND 3.0 Slim 

Haida ist ein chinesischer Hersteller, 

dessen Filter neu sind auf dem Markt. Sie 

werden bei Amazon angeboten. 

Eines fällt sofort auf, und das ist der 

Preis. Extrem günstige 35 Euro für die 

77-mm-Version. Bei den verwendeten 

Materialien und deren Verarbeitungsqualität 

deutet nichts auf Kompromisse zulasten 

der Qualität hin. Die mattschwarz eloxierte 

Aluminiumhalterung jedenfalls sieht aus 

wie jede andere auch, und sie verfügt trotz 

des Ultra Slimline Designs sogar über ein 

Frontgewinde. Die Dichte wird mit 10 Stufen 

angegeben, doch bei unserem Exemplar 

haben wir 10,3 gemessen, wodurch der 

Filter zu den Dunkleren im Test gehört. Das 

hat weder Vor- noch Nachteile. Die ideale 

Dichte hängt ohnehin zum großen Teil von 

der Intensität des Umgebungslichts zum 

Zeitpunkt der Aufnahme ab, sowie vom 

Tempo der Bewegungen im Bild und davon, 

wie stark verschwommen die Bewegung sein 

soll. Der Filter verursacht einen leichten, 

purpurblauen Farbstich, etwas stärker als bei 

anderen, doch der ist mit einem angepassten 

Weißabgleich in den Griff zu bekommen, 

oder eben in der Nachbearbeitung. Gespart 

wurde bei dem Filter an der Vergütung – 

es gibt schlicht keine. Das hat jedoch nur 

sehr wenig Einfluss auf die Bildqualität. 

Die Hauptfunktion einer Vergütung besteht 

darin, die von den Filteroberflächen 

reflektierten Lichtmengen so stark wie 

möglich zu reduzieren, besonders an 

der Rückseite, weil von dort das Licht 

überall im Objektiv hin- und hergeworfen 

wird, was den Gesamtkontrast des Bildes 

beeinträchtigt. Als wir uns die Testbilder 

– von denen einige bewusst Blendungen 

provozierten – daraufhin genau ansahen, 

stellten wir nur wenig schlechtere Qualität 

als bei den mehrfach vergüteten Filtern fest. 

Man muss schon sehr genau hinsehen, um 

einen Unterschied zu bemerken. 

Ganz oben: Leichter purpurblauer Farbstich. 

Oben: Die Bilder kommen in der Nachbearbeitung sehr gut 

heraus. Der Haida Filter ist sein Geld allemal wert. 

Unvergütetes Glas neigt stärker zu Reflexionen. In der Praxis 

ist der Unterschied bei normalen Bedingungen nicht groß. 


High Density, Slimline Halterung, 

unvergütete Oberflächen 


Schlankstes Design im Test, 

Frontgewinde 


Sehr gut angesichts der fehlenden 

Vergütung 


Extrem gut 


Sehr gute Leistung zu 

hervorragendem Preis 

PRO: sehr preiswert 

KONTRA: unvergütet, angesichts 

des Preises jedoch hinnehmbar 

Daten 

Bewertung 

Konstruktion: Aluminiumhalterung 

Filtermaterial: unvergütetes Glas 


Farbstich: leicht Purpurblau 

IR-Einfluss: wenig 

Reflexunterdrückung: gut 



Tiefe der Halterung: 3,6 mm 






Haupt- 

Merkmale 


77 mm 

ND 1000x, vergütet 

http://www.heliopan.de 

Heliopan Graufilter ND 3.0 Slim 

Urteil 

Wer einen qualitativ hochwertigen, 

extremen Graufi lter möchte, sollte den 

Heliopan defi nitiv in die engere Wahl 

ziehen. Er hält die Spezifi kation von zehn 

Stufen genau ein und kommt in einer 

Messinghalterung mit Frontgewinde. Er 

unterdrückt Lichtrefl exe sehr gut, wird 

kaum durch Infrarotlicht beeinfl usst und 

hat keine feststellbaren Auswirkungen 

auf die Bildschärfe. 

Ein kleiner Nachteil besteht in 

seinem leicht orangen Farbstich, doch 

da alle getesteten Filter davon mehr 

oder minder betroffen sind, das kein 

spezifi sches negatives Merkmal. 

Der Filter ist in mehreren Größen 

erhältlich. Sein Geld ist er auf jeden Fall 

wert. 

Der deutsche Hersteller Heliopan 

verwendet Schott-Glas für seine optischen 

Filter. 

Sie werden in mattschwarzen 

Messinghalterungen geliefert, was den 

Eindruck von Qualität unterstreicht. 

Die Slim-Design-Halterung ist auffällig 

dünn und hat ein Frontgewinde. Der Vorteil 

der Slim-Designs besteht darin, dass Sie 

zwei Filter gleichzeitig verwenden können, 

ohne dass Vignettierungen, insbesondere 

bei Weitwinkelobjektiven, zum Problem 

werden. 

ND 3.0 bedeutet zehn Stufen, und der 

Heliopan-Filter hält diesen Wert exakt ein. 

Der Farbstich tendiert ein wenig zu 

Orange und ist eine Nuance dunkler als 

der des B+W Filters. Auch hier ist das kein 

Problem, weil einfach zu korrigieren. 

Wenn der Farbstich entfernt wurde – was 

bei allen getesteten Filtern erforderlich war 

– ist die Farbtreue ausgezeichnet und IR- 

Einflüsse waren kaum feststellbar. 

Heliopan Filter sind mindestens einfach 

vergütet. Die Reflexunterdrückung ist sehr 

gut und sie gehört zu den besten im Test. 

Wie bei allen anderen Filtern war auch hier 

die Schärfe kein Problem. 

Heliopan Filter sind überall im 

Fachhandel und im Versand erhältlich. Der 

Preis für den getesteten Filter liegt mit 95 

Euro für die 77-mm-Version am oberen 

Ende, doch der Gegenwert ist sehr gut und 

die Performance ist eindrucksvoll. 

Ganz oben: Der Heliopan ähnelt dem B+W, allerdings hat 

er einen leichten Orange-Stich. Oben: Das Bild ist leicht 

korrigierbar, gute Infrarot-Unterdrückung, hoher Kontrast 

Der Heliopan ist nur einfach vergütet, doch die Lichtreflex- 

Unterdrückung ist trotzdem sehr gut. Sehr gute Qualität 

„Made in Germany”. 


Einfachvergütung, Messinghalterung, 

viele Größen 


Gute Haptik wegen des Messings 


Sehr gut, exakt 10 Stufen, 

leichter Orangestich 


Nicht ganz so teuer wie der 

ähnliche B+W Filter 


Gute Gesamtleistung 

PRO: Generell gute Leistung 

KONTRA: Kaum erwähnenswert 

Daten 

Bewertung 

Konstruktion: Messinghalterung 

Filtermaterial: einfach vergütetes 

Glas 


Farbstich: leicht Orange 

IR-Einfluss: sehr klein 

Reflexunterdrückung: sehr gut 



Tiefe der Halterung: 4 mm 




Haupt- 

Merkmale 


77mm 

ND 400x, mehrfachvergütet 

http://www.hoya.de 



Urteil 

Der Hoya X400 HMC ist ein 

ausgezeichneter extremer Graufi lter. Die 

Performance reicht an die des B+W- 

Filters heran. 

Der Unterschied besteht natürlich in 

der Dichte, denn beide Filter liegen hier 

genau zwei Stufen auseinander. Das 

drückt sich beispielsweise bei denselben 

Lichtverhältnissen in einem Unterschied 

von 10 Sekunden Verschlusszeit beim 

Hoya und 40 Sekunden beim B+W Filter 

aus. Es ist schwer zu sagen, für welchen 

der beiden man sich entscheiden sollte, 

denn bei 8,6 Stufen wünscht man sich 

manchmal mehr, bei 10 Stufen weniger 

Abdunkelung. Wenn Sie sich’s leisten 

wollen, kaufen Sie beide … 

Hoya X400 HMC 

Hoya ist der weltweit größte Hersteller 

von optischen Gläsern. Mit hoher 

Wahrscheinlichkeit stammt zumindest 

eine der in Ihrem Kameraobjektiv 

eingebauten Linsen von Hoya. Von Hoya 

kommt außerdem eine umfangreiche 

Produktpalette von Filtern aller Preisklassen, 

unter Ihnen der hier von uns getestete 

X400 HMC. X400 ist der Belichtungsfaktor, 

der 8,6 Stufen entspricht, und genau das 

haben wir auch gemessen. Es ist einer der 

weniger dichten extremen Graufi lter. Doch 

er hat durchaus seine Daseinsberechtigung, 

denn erreicht werden soll durch solche 

Filter, dass Sie aus einem möglichst weiten 

Bereich langer Verschlusszeiten wählen 

können, um unterschiedliche Szenarien 

sehr verschiedenen Umgebungslichts 

abdecken zu können. Was die mögliche 

Bandbreite solcher Szenarien angeht, sind 

zehn Stufen manchmal zu viel. 

Fotografen, die regelmäßig unter solchen 

Bedingungen arbeiten, haben oft mehr als 

einen Graufi lter, etwa einen mit zehn Stufen 

und einen mit sechs Stufen. Insofern sind 

8,6 Stufen ein passabler Kompromiss. 

Die optische Qualität ist sehr gut. Die Farbe 

ist nur einen leichten Grünstich von neutral 

entfernt, und der lässt sich leicht entfernen. 

Die volle Mehrfachvergütung beider Seiten 

sichert ein blendfreies Arbeiten, es ist die 

vielleicht beste Refl exunterdrückung im Test. 

Die Bildschärfe wird durch den Filter nicht 

im Geringsten beeinfl usst. Die Halterung 

besteht aus einer mattschwarzen Metall- 

Legierung in Standardgröße. Das erlaubt 

ein großzügig bemessenes Frontgewinde. 

Bei unserem mit einem Vollformat Sensor 

getesteten Canon 17-40-mm-Objektiv 

traten jedenfalls keine Vignettierungen auf. 

Die Qualität des Glases und die 

Vergütung haben jedoch ihren Preis, und 

mit 125 Euro für die 77-mm-Version gehört 

dieser Filter zu den Teuersten. 

Ganz oben: Der Hoya X400 ist etwas heller als die anderen 

und er hat einen leichten Grünstich. Oben: Keine Probleme 

bei Farben und Kontrast nach der Nachbearbeitung 

Hoyas Mehrfachvergütung ist hervorragend und minimiert 

die Blendeffekte und Lichtreflexe. Selbst bei schwierigen, 

hintergrundbeleuchteten Motiven bleibt die Qualität sehr gut. 


Zwei Stufen heller, 

Mehrfachvergütung 


Standardhalterung, 

leicht zu greifen 


Ausgezeichnete optische Qualität 


Teuer, trotzdem gut 


Sehr gut. Der Beste unter den 

helleren extremen Graufiltern 

PRO: Optische Qualität, exzellente 

HMC-Mehrfachvergütung 

KONTRA: Wie bei B+W, sehr gute 

Qualität ist teuer 

Daten 

Bewertung 


Filtermaterial: mehrfach 

vergütetes Glas 


Farbstich: leicht Grün 

IR-Einfluss: sehr gering 




Tiefe der Halterung: 5 mm 






Haupt- 

Merkmale 

Sraßenpreis 65 Euro 77 mm 

ND 500x, mehrfachvergütet 

www.premier-ink.co.uk 

Urteil 

Der L.C.W. ND500 MC hat mehrere 

Vorzüge. 

Seine acht Stufen machen ihn heller 

als die meisten, und das kann ein 

Vorteil sein. Der niedrige Preis ist ein 

starkes Argument gegenüber anderen 

mehrfach vergüteten Filtern. 

Weiter sind das fast neutrale 

Farbverhalten zu nennen und das 

Super-Slim Design. 

Wie auch immer Sie es betrachten, 

dieser Filter ist sehr empfehlenswert. 

L.C.W. ND500 MC 

Light Craft Workshop war einer der ersten 

Hersteller, der eine Alternative zu B+W bot. 

Der ND500 MC verkaufte sich von Anfang 

an gut, bot er doch Mehrfachvergütung zu 

akzeptablem Preis. Seitdem ist der Filter 

mehrmals überarbeitet worden und es 

werden heute mehr Größen angeboten, 

wobei das Preis-Leistungs-Verhältnis 

dasselbe geblieben ist. 

Beim aktuellen ND500 MC ist die 

Vergütung auf der Vorderseite verbessert 

worden, und es ist ein Frontgewinde an 

der Super-Slim Halterung hinzugekommen. 

Schraubt man jedoch etwas dort auf, ist 

nach einer halben Drehung Schluss, was das 

Ganze zu einer eher wackligen Angelegenheit 

macht. Sicher fühlt man sich damit nicht. 

Ein um eine Umdrehung tieferes Gewinde 

würde hier Abhilfe schaffen. Die Dichte 

wird mit 500 angegeben, was 9 Stufen 

entspricht. Wir haben deutlich weniger 

gemessen, etwas unter 8 Stufen. Wie beim 

Hoya ist das entweder nicht genug oder 

ein Kompromiss in Richtung des oftmals 

nicht brillanten Lichts in Deutschland. Es 

ist eine subjektive Entscheidung, doch ich 

verwende den L.C.W. ND500 seit einigen 

Jahren und nur selten habe ich ihn mir 

dunkler gewünscht. Eine Änderung des ISO- 

Werts oder der Blendeneinstellung führt 

normalerweise zu der Verschlusszeit, die Sie 

brauchen. 

Die Farbe ist fast neutral mit einem 

winzigen Stich ins Blaue. Die IR-Absorption 

ist gut. Die Lichtreflexunterdrückung ist 

besser als bei den unvergüteten Filtern, 

wenn auch nicht so gut wie bei den besten 

Mehrfachvergütungen. Die Bildschärfe 

leidet überhaupt nicht, insofern ist der Filter 

insgesamt von ausgewogener, guter Qualität. 

Das wahrscheinlich Beste ist sein Preis: 

Seine Spezifikationen gibt es nirgendwo 

anders zum Preis von 65 Euro für die 

77-mm-Version. 

Ganz oben: Leichter Blaustich, Abdunkelung um 8 Stufen. 

Oben: Das korrigierte Bild sieht gut aus, nur geringer IR- 

Einfluss. 

Sehr gute Lichtreflexunterdrückung dank Mehrfachvergütung. 

Nah an den Bestwerten. Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis. 


Heller als die meisten anderen. 

Slimline Halterung 


Frontgewinde zu unsicher 


Insgesamt sehr gut. Fast neutrales 

Farbverhalten 


Preis-Leistungsverhältnis exzellent 


Dem Hoya ähnlich. Nicht so gut 

aber wesentlich preiswerter 

PRO: Mehrfachvergütung, 

niedriger Preis 

KONTRA: Nichts Wesentliches 

Daten 

Bewertung 


Filtermaterial: Mehrfachvergütetes 

Glas 


Farbstich: sehr leichtes Blau 

IR-Einfluss: gering 




Tiefe der Halterung: 3,7 mm 




Haupt- 

Merkmale 


ND 1000x, 100x100mm 

www.leefilters.com 



Urteil 

Lee kann die weltweite Nachfrage nach 

dem Big Stopper kaum befriedigen. 

Man könnte zwar die Stückzahlen 

hochfahren, doch man befürchtet, das 

würde die Qualität gefährden, und das 

Risiko will man nicht eingehen. 

Benutzer quadratischer Filtersysteme 

haben nicht viel Auswahl, wenn es 

um qualitativ hochwertige, extreme 

Graufi lter geht. Es gibt nur Lee und 

Formatt. Insofern ist der Preis für den 

Big Stopper mit seiner hervorragenden 

Qualität angemessen. Sie müssen halt 

Ihren Namen auf die Warteliste setzen 

lassen. 

Lee Big Stopper 100x100mm 

Hersteller Lee hatte seinen „Big Stopper“ 

seinerzeit eher zögerlich eingeführt, weil 

man Filter solcher Stärken eher für eine 

schnell vorübergehende Modererscheinung 

hielt. Doch die Nachfrage ist konstant. 

Es gibt jedoch eine Warteliste. Ihr 

Händler sagt Ihnen, wie lange Sie warten 

müssen, doch das Warten lohnt sich. Alle 

Lee-Produkte sind von hoher Qualität, so 

auch dieser Filter. Obwohl der Big Stopper 

unvergütet ist, kann er sich in der Qualität 

mit den besten Konkurrenten messen. 

Lee ist Weltmeister in der Herstellung 

von handgefertigten Harzfiltern, doch für 

extreme Graufilter ist Glas das bessere 

Material. Daher lässt man den Big Stopper 

nach genausten Vorgaben in Fernost 

produzieren und importiert ihn nach 

Europa. Ein wesentliches Merkmal ist seine 

Schaumstoffdichtung, die einen lichtdichten 

Sitz in der Halterung gewährleistet. 

Einschubfilter sind zwar sperriger als 

Schraubfilter, doch Sie sind vielseitiger, 

weil beispielsweise Verlaufszonen vertikal 

angepasst werden können und man zwei 

oder mehr Filter gleichzeitig verwenden 

kann. 

Die Lee-Halterung ist ausgezeichnet. 

Alles passt und gleitet wunderbar, und mit 

dem Schnellverschluss lassen sich alle Filter 

im Handumdrehen an- und abmontieren. 

Die Dichte wird mit 10 Stufen angegeben, 

doch unsere Messung ergab 10,6 Stufen wie 

beim B+W Filter. Die Farbe ist fast neutral mit 

einem winzigen Blaustich, die IR-Absorption 

ist gut. Die Lichtreflexunterdrückung ist 

nur unwesentlich schlechter als bei der 

vergüteten Konkurrenz, die Bildschärfe wird 

überhaupt nicht beeinträchtigt. 

Lees Big Stopper ist nicht billig aber mit 

100 Euro auch nicht zu teuer. Er bietet einen 

absolut angemessenen Gegenwert und unter 

für Einschubsysteme ist er der beste extreme 

Graufilter auf dem Markt. 

Ganz oben: Der Big Stopper hat einen kaum noch erkennbaren 

Blaustich. Oben: Das bearbeitete Bild zeigt akkurate Farben 

und keinerlei Infrarot-Einflüsse. 

Aufgrund der fehlenden Vergütung darf man ein wenig mehr 

Reflexe erwarten, doch im Vergleich zu vergüteten Filtern ist 

der Effekt minimal und in der Praxis unbedeutend. 


Passt in die Lee Halterung, wird 

mit Schaumstoffdichtung geliefert 


Einfacher als Schraubfilter 


Fast neutral, hohe Dichte, gute 

Infrarot-Dämpfung 


Nicht billig, sondern angemessen 


Bester extremer Graufilter für 

quadratische Einschubsysteme 

PRO: Lee Qualität, vielseitige 

Halterung 

KONTRA: Warteliste 

Daten 

Bewertung 

Konstruktion: Einschubhalterung 

mit Schumstoffdichtung 

Filtermaterial: unvergütetes Glas 


Farbstich: ganz leicht Blau 

IR-Einfluss: gering 

Reflexunterdrückung: gut 


Tiefe der Halterung: 1,5 mm, 2,9 

mm inkl. Dichtung 

Gewicht: 39 g 

Verfügbare Größen: 100 x 100 

mm 




Wie wir testen 

Wir haben die Filter sowohl 

in einer Studioumgebung als 

auch im Freien getestet. Wir 

maßen die Dichte, bewerteten 

die Farbbalance und prüften 

die Lichtrefl exunterdrückung 

und achteten besonders auf die 

Bildschärfe. 

Draußen vor Ort haben 

wir mehrere Szenen 

bei 

unterschiedlichen 

natürlichen Lichtverhältnissen 

aufgenommen. 

Die Dichte war einfach zu 

messen und ist jeweils auf das 

nächstbefi ndliche Drittel einer 

Blendenstufe gerundet. Die 

Hersteller geben die Dichte in 

unterschiedlichen Maßeinheiten 

an. So ist beispielsweise der 

Faktor 1000x – dasselbe wie die 

optische Dichte von 3,0 und auch 

dasselbe wie 10 Blendenstufen. 

Die Farbbalance kann 

visuell anhand von Referenz- 

Motiven überprüft werden. Alle 

getesteten Filter wiesen mehr 

oder weniger starke Farbstiche 

auf, doch das ist vollständig 

per individuellem Weißabgleich 

oder in der Nachbearbeitung zu 

korrigieren. Deswegen ist die 

Farbabweichung auch nicht in 

die Bewertung eingefl ossen. 

Wir haben auch auf 

Verfälschungen 

durch 

Infratrotlicht geprüft, doch das 

ist sehr stark von der Kamera 

abhängig und davon, wie 

effi zient der Infrarotfi lter des 

Sensors ist. Unsere Testkamera 

war eine Canon EOS 5D Mark 

II mit 24-105mm L-Objektiv. 

Eine IR-Kontamination fällt in 

der Regel durch eine leichte 

Verschlechterung des Kontrastes 

auf und durch den Verlust von 

tiefem Schwarz, das dann 

als Dunkelbraun erscheint. 

Wenn eine Tageslichtszene 

überdurchschnittlich viel 

Infrarotlicht enthält. An einem 

sehr sonnigen Sommertag 

beispielsweise ergibt sich ein 

rötlicher Farbstich, der sich in 

der Nachbearbeitung nur schwer 

entfernen lässt. 

Mit diesen Filtern wird oft 

direkt ins pralle Gegenlicht 

fotografi ert. Dies haben wir mit 

der Silhouettenmaske simuliert. 

Der Himmel ist um 2,5 Stufen 

überbelichtet, wie es in der Praxis 

bei Landschaftsaufnahmen 

häufi g vorkommt. Das Kreuz in 

Oben: Referenzfoto des X-Rite Colour Checker ohne Filter in vollem Sonnenlicht gegen einen 

Lastolite Tribalance-Faltreflektor mit neutral grauem, schwarzen und weißen Hintergrund. 

Rechts: Reflextest-Aufnahme der von hinten 

beleuchteten Silhouette ohne Filter mit Canon 

EOS 5D Mark II mit 100-mm-Makroobjektiv. 

Oben: Alle zu vergleichenden Bereiche sind 

in diesem Bildausschnitt zu sehen, wie unten 

erläutert wird. 

der Mitte des Baumes ist um 5 

Stufen überbelichtet, wie es bei 

einer untergehenden Sonne der 

Fall sein könnte. 

Bereiche, die zu beachten 

sind: Ausbleichen des Kreuzes 

oben auf dem Kirchendach, 

wie weit die Refl exe in die 

Silhouette hineinreichen, und 

die Lichtausbreitung aus dem 

weißen Kreuz im Baum heraus. 

Generell gilt, dass die 

Wahrscheinlichkeit einer 

durch den Filter verursachten 

Bildunschärfe mit längerer 

Brennweite zunimmt. Längere 

Brennweiten nutzen nur einen 

kleinen Ausschnitt in der Mitte 

des Filters, deswegen werden 

dort befi ndliche Partikeln und 

Kratzer stark vergrößert. Doch 

solche Filter werden meistens mit 

Weitwinkelobjektiven benutzt, 

daher tritt dieses Problem daher 

eher selten auf. 

Wir testeten die Schärfe 

gleichwohl mit einem 

200-mm-Objektiv und waren 

beeindruckt, als wir keinerlei 

wahrnehmbare Beeinträchtigung 

der Schärfe fanden. 

Urteil 

Den besten Filter dieses Tests 

zu bestimmen, war nicht 

leicht. Alle Filter unterschieden 

sich leicht voneinander und 

alle haben sie ihre positiven 

Seiten, doch unter rein optischen 

Gesichtspunkten ragte 

der B+W ND1000x MRC F- 

Pro Filter als Bester heraus. 

Er ist ein exzellenter, extremer 

Graufilter mit Mehrfachvergütung, 

sehr guter IR- 

Unterdrückung und einer Dichte 

von 10,6 Blendenstufen. 

Er hat eine leichte Orangefärbung 

und ist leider sehr teuer. 

Der Heliopan Graufilter ND 

3.0 Slim kommt dem B+W 

sehr nahe, er hat fast dieselben 

herausragenden Eigenschaften 

einschließlich der Messinghalterung. 

Er ist deutlich billiger, 

und es gibt ihn in größeren 

Größen. 

Der Nächste der Reihe ist 

der Haida ND 3.0 Slim. Unvergütet 

kommt er nicht an die 

Spitzenreiter heran, was die 

Reflexunterdrückung angeht, 

doch er ist der bei Weitem 

Preiswerteste im Test, hat 

die schmalste Halterung und 

macht nicht nur wegen des 

Preises einen allgemein sehr 

guten Eindruck. 

Die Dichtewerte der helleren 

Filter von etwa acht 

Blendenstufen machen diese 

immer noch extrem dunkel 

und stellen somit einen vielseitigen 

Kompromiss dar. 

Der Hoya X400 HMC schneidet 

überall gut ab, ist aber 

leider etwas teuer. 

Beim Preis trumpft der 

L.C.W. ND500 MC auf. Er ist 

fast so gut wie der Hoya, etwas 

neutraler und kommt in 

einer Slimline-Halterung für 

die Hälfte des Preises. 

Dann sind da noch die beiden 

Einschubfilter für quadratische 

Filtersysteme von 

Lee und Formatt, die beide zu 

den dunkleren Filtern im Test 

gehören. Der Lee Big-Stopper 

ist optisch besser, trotz der 

fehlenden Vergütung, doch 

leider gibt es eine Warteliste, 

während der Formatt-Filter billiger, 

robuster und vor allem 

verfügbar ist. 


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