Fräulein Mode Spezial Teil 2 (Vorschau)

2,90 

EURO 

christina kruse 

MEXIKO 

Mode für 

Gerechtigkeit 

KANYE WEST 

Ich stellte mir vor, 

wie ich ihm den Speichel 

von den Lippen lecke 

JOHAN LINDEBERG 

ICH BIN GELANGWEILT 

VON MACHOS 

-Spezial- 

MODE 

Teil 

2 

„Einsamkeit 

muss sein” 

TÖTEN IM 

ANZUG 

Mode und 

Gewalt 

VIVIENNE 

WESTWOOD 

bloggt für die 

Klimarevolution 

ANTIFRÄULEIN 

Alexa Chung 

VOGUE-CHEFIN 

CHRISTIANE ARP 

DIE JOGGINGHOSE IST 

TOTAL UNTERSCHÄTZT 

AUSGABE 09/2013 

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-Emission kombiniert: 139–99 g/km.

BALLY

Illustration: Kasia Mars 

Inhaltsverzeichnis 

MODE-Spezial- 

2 

12 

Als Shootingstar des schwedischen Modedesigns gestaltet 

sie Streetwear mit einem High-Fashion-Twist. 

Fräulein schenkte sie das Schnittmuster für eines 

ihrer all time favorite-Teile. 

122 

Warum Alexa Chung berühmt ist, weiß niemand mehr so richtig. Als 

gescheiterte Moderatorin hat sie den Titel It-Girl kultiviert. Das macht 

sie zum Antifräulein dieser Ausgabe. 

Sie gehört seit den Neunzigern zu den ganz 

großen deutschen Models. Gleichzeitig ist sie 

auf dem besten Weg eine bekannte Künstlerin 

zu werden. Als wir die New Yorkerin in 

Manhattan zum Interview trafen, haben wir 

sie so bodenständig erlebt, als besuchte man 

sie in ihrer Heimat in der Lüneburger Heide. 

Weil sie die Einsamkeit schätzt und man ihr 

den Spaß vor der Kamera immer noch ansieht, 

ist sie das Fräulein dieser Ausgabe. 

93 

40 

Was für Paris die aufwendige Haute Couture, für 

Mailand das erlesene Material, könnte für Mexiko das 

traditionelle Handwerk werden. Junge Designer 

führen die Mode des Landes mit den Webtechniken 

der Mayas in die Fashion-Moderne. 

Auch wenn der Hip-Hop- 

Star über die Jahre immer 

peinlicher wurde, will 

unsere Autorin Doris 

Hardt ihm immer noch 

den Speichel von 

den Lippen lecken 

und schaut sich 

seinen Schwanz 

im Internet an. 

58 

Er gilt als der talentierteste Designer 

seit Yves Saint Laurent. Obwohl der 

große Belgier Dries van Noten seit 

Jahrzehnten als wichtigster Modemacher 

überhaupt gilt, hat er sich seine 

Unabhängigkeit bewahrt. Fräulein 

gab er eines seiner raren Interviews. 

Er leitet die Ethical Fashion Initiative 

der UNO. Im interview spricht er 

über die ausbeuterischen Arbeitsbedingungen 

der Modeindustrie und 

seine Zusammenarbeit mit Vivienne 

Westwood. 

22 

78 

124 

Als Model wurde sie von 

Richard Prince, Terry 

Richardson und Ryan Mc- 

Ginley fotografiert. Mittlerweile 

hypnotisiert sie das 

Publikum mit ihrer klaren 

Stimme. Fräulein erzählte 

Hannah Cohen, welches 

Outfit sie bei ihrer Beerdigung 

tragen will. 

Kate and Laura Mulleavy haben mit 

ihren von Horrorfilmen beeinflussten, 

ätherischen Kollektionen die amerikanische 

Mode erobert – von Anna 

Wintour bis Michelle Obama. 

20

CONTRIBUTORS 

RANDALL BACHNER 

Dieses Foto entstand während, Sturm Sandy 

in New York tobte. Good to hear that you were 

safe and many thanks for the Coverstory – 

again! 

BERNAT BUSCATO 

bewies auch dieses Mal, dass er ein 

 

 

NELLA BELJA überlegte in hochschwangerem 

Zustand verzweifelt, was sie zum Telefonin- 

 

tragen solle. Mittlerweile ist klar, was ihr am 

 

Nella! 

NORA ZUM FELDE 

hat gar keinen Grund sich im Schrank 

zu verstecken... Für uns traf sie Show-DJ 

und Pariser Legende Michel Gaubert zum 

 

KATRIN FUNCKE 

Danke, liebe Katrin, für deine Kreativität und 

 

 

schön charmant und dennoch frech wie du. 

Bleib’ uns treu! 

MARK PILLAI 

ist zum ersten Mal 

bei Fräulein dabei – 

und wenn es nach 

uns ginge, gerne bald 

wieder! Für diese 

 

 

 

Casting-Projekt 

zur Verfügung 

und erklärt uns, wie 

diese und andere 

Castings ablaufen. 

BELA BORSODI 

Fräulein-Comeback – und das gleich mit so 

einer tollen Strecke! Komm’ uns bald wieder 

in Berlin besuchen. 

DAVID TORCASSO 

ist längst nicht mehr wegzudenken. 

 

vollen 

Essay über Gewalt und Mode 

und half uns zwischendurch mit 

kleinen Texten aus. Danke, danke! 

Flat-Tarif inklusive Music-Flat 

KASIA MARS 

ist dieses Mal unser 

Contributor mit 

Sternchen! Denn sie 

illustrierte nicht nur das 

Inhaltsverzeichnis und 

unsere Sachen-gibtes-Seite, 

sondern auch 

den neuen Fräulein- 

Schriftzug auf dem 

Cover! Konfettiregen und 

Blumensträuße nur für 

dich, liebe Kasia! 

10 

MARIE-SOPHIE MÜLLER 

ist auch im zweiten 

 

unsere Frau in New 

York. Letztes Mal traf sie 

Waris, dieses Mal unser 

Fräulein Christina Kruse. 

Wir freuen uns schon 

auf mehr – egal ob aus 

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VON GRÖßE 40 BIS 54

EDITORIAL 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

Hinter jedem großartigen Latte Macchiato 

verbirgt sich ein Geheimnis. 

 

- 

 

Kritik, wenn es so viel Lob gibt. 

 

klar, dass nicht alle Leser 

mit einer monothe- 

 

gabe etwas anfangen 

- 

 

stellen, da wir denken, 

dass es für Fräulein ein 

nendes 

Thema ist. Wir 

haben auch bei unserem 

 

 

tikel 

über den Stil der 

Black Panther-Frauen, 

der Essay zu Mode und 

- 

 

wirtschaftliche und kulturelle Entwicklung wird. 

signer 

vorkommen, die bekannt sind. Ein umfassender Überblick 

 

 

oder anderen Fall berechtigte Gründe zur Kritik an ihnen gibt, gehören 

diese Labels in eine Gesamtübersicht ganz selbstverständlich 

mit hinein. Sie sind dafür verantwortlich, dass junge Designer 

durch, 

dass es große kommerzielle Marken gibt, ist es möglich, 

dass Gelder für die Förderung von jungen Designern, jungen Talenten 

ausgegeben werden können. 

 

steht, jeder, der sich mit Magazinen ein bisschen beschäftigt, 

 

den letzten Monaten geleistet hat. Dafür möchte ich mich an dieser 

Stelle bedanken. Meine Großmutter, die schlauste Frau, die ich kenne, 

hat immer sagt: Der eine liebt ein Rosenblatt, der andere einen Kuh- 

blatt. 

Das führt zu einer subjektiven Sichtweise und im besten Fall zu 

einer Haltung. Wir glauben 

an Fräulein und arbeiten an 

diesem Magazin mit Herzblut 

und vollem Einsatz. Wir 

lieben, was wir tun, stehen 

voll und ganz dahinter und 

freuen uns deshalb über 

den riesigen Erfolg des 

Magazins. 

Stolz können wir Ihnen mitteilen, 

dass wir im nächsten 

 

Fräulein dann endlich 

- 

ßerdem 

werden wir ab 

vice 

einrichten. Und alle, die 

 

weitergehen, können wir beruhigen: Im nächsten Jahr wird es wieder 

 

ren 

wird. 

Es freut mich, dass Sie sich so zahlreich mit Fräulein auseinandersetzen, 

denn es zeigt mir, dass wir etwas richtig machen. Fräulein bewegt. 

Wir wollen nicht immer bequem sein und nicht immer gefallen. 

Wichtig ist uns vor allem: Wir wollen berühren. Wir lieben Men- 

 

denen nichts wichtiger ist als die Liebe. Die Liebe zur Familie, zu 

schen, 

die voller Leidenschaft sind und die für das eintreten, an das 

sie glauben. Die Menschen also, die sich jeden Tag aufs Neue den Herausforderungen 

des Lebens stellen! Diese Menschen sind es, die uns 

berühren und uns verändern. Genau darum geht es in Fräulein. 

 

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- no - 

76 

BOTTEGA VENETA 

AGANOVICH 

Jetzt Adrenalin Probe fahren. 

 

Bottega Veneta in Mailand eine modische 

 

Jeder Look eine Liebeserklärung an die 

 

hinter dieser und allen vergangenen Kollektionen 

seit 2001 ist Tomas Maier. Ein deutscher 

Modedesigner, der in Paris studierte, 

anschließend Erfahrungen bei Sonia Rykiel 

und Hermès sammelte und eines Tages 

nach Miami auswanderte, um dort Bademode 

zu entwerfen. Dass seine Kreationen 

- 

 

als Chefdesigner von Bottega Veneta engagierte. 

Er führte das Luxushaus zurück zur 

Tradition. Die Gründer des Labels, Michele 

Taddei und Renzo Zengiaro, entwickelten 

fahren, 

„intrecciato“ genannt, das bis heute 

bei Taschen, Schuhen und anderen Lederwaren 

verwendet wird. 

- no - 

77 

Er ist ein romantischer Lyriker, sie eine unbekannte 

Modedesignerin. Er schreibt ihr 

Gedichte über eine unerfüllte Liebe und die 

Kunst der weiblichen Verführung, sie lässt 

sich vorerst nicht von ihrem Studium am 

Central Saint Martins ablenken. Irgendwann 

wird sie schwach und erwidert seine 

Liebe. Doch nicht nur das, sie nutzt seinen 

- 

ren 

gründeten sie ihr gemeinsames Label: 

 

sondere 

am Design: Man kann alles mit allem 

kombinieren. Es gibt keine vorgegebe- 

 

von Einzelstücken. Jede Saison schreibt 

Taylor eine neue Geschichte über eine 

 

verdreht. Mit weiblicher Verführung haben 

die Kollektionen auf den ersten Blick vielleicht 

nicht unbedingt etwas zu tun, aber 

wenn man gerne von starken Frauen in futuristischer 

Kleidung verführt wird, ist es 

einen zweiten Blick wert. 

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THE KOOPLES 

78 

- no - 

Wir wissen nicht, was zuerst da 

war, der Name des Labels oder 

die Idee dahinter. Die Marketing-Strategie 

geht jedenfalls 

 

- 

 

 

- 

 

schon viel zu coolen Fotos steckt auch gleich noch 

eine Message: Die Idee des Labels ist es, dass die 

Paare ihre Lieblingssachen tauschen können. Der 

Unisex-Look schweißt zusammen. Das denken 

 

- 

- 

 

2008, doch erst seit diesem Jahr gibt es die 

Sachen auch in Deutschland zu kaufen. Wegen des 

Erfolgs in Frankreich war das wohl nur eine Frage 

der Zeit. 

Eine Marke der Daimler AG 

Kraftstoffverbrauch innerorts/außerorts/kombiniert: 8,4–4,5/5,1–3,3/6,4–3,8 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert: 148–98 g/km. 

16 

Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen 

Fahrzeugtypen. Das abgebildete Fahrzeug enthält Sonderausstattungen.

VALENTINO 

79 

Valentino Garavani gründete 

1959 zusammen mit seinem 

Freund Giancarlo Giammetti 

das Label Valentino. 

In kürzester Zeit wurde er zum 

Lieblingsdesigner von Elisabeth 

Taylor und Jackie Kennedy. 

Mittlerweile hat sich Garavani in 

den Ruhestand verabschiedet. 

Doch das Valentino-Imperium 

lebt weiter – eigensinnig und 

glamourös, ganz im Sinne 

seines Gründers. 

„I love beauty, it’s not my fault.“ Wer 

sich bei diesem Satz einen busselnden, 

braun gebrannten Vorzeige-Italiener 

vorstellt, hat sehr richtig gedacht. 

Valentino Garavani hat nicht nur sein 

Label zu einem der größten der Welt ge- 

- 

 

von einem Meister der Couture vorstellt: etwas 

überdreht, glamourös und dabei irgendwie 

auch immer ein bisschen skurril. 

ren 

– sein Freund, Berater und Geschäfts- 

 

tritt 

aus seinem Unternehmen bekannt gibt, 

tritt auch Giammetti von seinem Posten als 

Präsident zurück. Doch ein Künstler dieser 

Größe macht das nicht still und leise, sondern 

feiert eine Party in Rom, die mehrere 

Tage andauert und zu der Prominen- 

 

eintreffen. Und als wäre das nicht 

genug, ließ es sich Valentino nicht 

nehmen, eine Couture-Show für 

900 geladene Gäste zu zeigen, um 

sich am Ende auf dem Laufsteg 

ren 

rot, Valentino-Rot, das zur 

Symbolfarbe des Designers wurde. 

Die Gründe für seinen Rückzug 

tische 

Beteiligungsgesellschaft namens 

Permira kaufte im Jahr 2007 die 

Mehrheit des Unternehmens auf und 

verlängerte Valentinos Vertrag nicht, 

sondern ersetzte ihn durch Maria Grazia 

Chiuri und Pier Paolo Picciolo, die zuvor 

- 

- no - 

nehmen entworfen haben. Seine Nachfolger 

kannten das Haus Valentino also und füh- 

 

 

geben, was andere denken, und dass es 

wichtig ist, stets eine Haltung zu wahren. 

Seit ihrem Rückzug sind Valentino und 

Giammetti nur noch Gäste bei den Fashionshows, 

sitzen in der Front Row und 

schauen sich nickend das Erbe des Labels 

an, das sie einst zusammen erschaffen 

haben. 

Das geschah im Jahr 1959, als Valentino 

nach Rom zurückkehrte, nachdem er in Paris 

Modedesign studiert und anschließend 

bei Schneiderlegenden wie Jean Dessès und 

Guy Laroche gearbeitet hatte. Schon 

damals gilt Valentino Garavani als 

 

riser 

Haute Couture Gesellschaft 

gefördert. In seine 

Heimat kehrt er schließlich 

mit dem Entschluss zurück, 

ein eigenes Label zu 

gründen. Um diese Vision 

 

steigt Giammetti, ein 

 

Student mit keinerlei 

Business-Erfahrung, in 

das Unternehmen seines 

Freundes mit ein. Zu den 

ersten Kundinnen gehört 

unter anderem die Filmlegende 

Elizabeth Taylor. Sie 

scheint wie gemacht, um Va- 

 

 

 

wird zum Lieblingsdesigner anderer 

Film-Diven, aber auch First Lady Jaqueline 

Kennedy Onassis lässt sich ihr Hochzeitskleid 

von ihm auf den Leib schneidern. 

Valentino wird vor allem durch 

seine eleganten Entwürfe bekannt, 

die den sinnlichen und weiblichen 

Kurven mit edlen Materialien 

Fotos: Zelinda Zanichelli 

Text: Lisa Leinen 

Styling : Riccardo Linarello 

 

 

 

 

 

schmeicheln. Ende der 90er-Jahre verkauft 

Valentino auf eigenen Wunsch hin sein Unternehmen 

an einen Konzern, dessen Tochtergesellschaft 

GFT bereits seit einiger Zeit 

zeichnen 

des Vertrags soll Valentino 

 

Millionen Euro konnten diese 

Tränen nicht zurückhalten. 

sturz 

wird das Unternehmen 

2002 von einem italienischen 

Konzern aufgekauft, 

2005 wird die Valentino Fa- 

 

Beim dritten Verkauf 2007 

wird Valentinos Vertrag nicht 

mehr verlängert, weder als 

Chefdesigner noch als Berater. 

reits 

74 Jahre alt und dennoch 

näher am modischen Puls 

als mancher Jungdesigner. 

Der Vanity Fair-Journalist Matt 

Tyrnauer wollte dieses Phänomen 

auch visuell festhalten und 

tinos 

in seinem Unternehmen. 

Die Dokumentation „Valentino – 

ter 

ganz nah. Mit allen Dramen und 

 

Glamour-Veranstaltungen und der dazu- 

 

 

18 

19

Interview: Lisa Leinen 

SARAH 

COLETTE 

Zusammen mit ihrer Mutter gründete 

Sarah, die ihren Nachnamen ungern 

in der Öffentlichkeit liest, einen 

Store im Zentrum von Paris, der mehr 

als nur reine Verkaufsfläche ist. 

Colette wurde zum weltweiten 

Concept Store-Vorreiter und zu 

einer Oase der Trendrecherche. Egal 

ob Mode, Musik, Kunst oder Design, 

Sarah entscheidet intuitiv, was sie 

mag und verkauft. Wahrscheinlich 

hat sie genau das so weit gebracht. 

Dieses Jahr feiert Colette sein 15-jähriges 

Bestehen. Erinnern Sie sich an die Anfänge, 

im Jahr 1997? 

SARAH COLETTE Meine Mutter und ich entdeckten 

diesen leeren Laden und hatten 

sofort eine Vision, dort Mode, Kunst, 

Beauty, Design und sogar Gastronomie 

zu vereinen. Dann ging alles ganz schnell. 

Wir haben den Vertrag unterschrieben und 

Colette gegründet. Das war aufregend, Paris 

war zu der Zeit noch ganz anders als 

heute... 

Wie fühlt es sich an, so etwas Besonderes 

mit der eigenen Mutter erschaffen zu haben? 

S CGroßartig! Wir sind ständig auf der Suche 

nach etwas Neuem. Wir schauen nicht 

zurück, sondern nach vorne. Manchmal realisieren 

wir nicht so ganz, was wir erschaffen 

haben, selbst nach all den Jahren. 

Wir sind sehr glücklich, so frei und unabhängig 

zu sein und das zu tun, was uns 

 

Von wem haben Sie Ihr Gespür für Mode 

gelernt? 

S CDas mit Colette ging so schnell und 

- no - 

80 

- 

 

ich erst nach und nach verstanden, durch 

- 

 

intuitiv. 

Colette ist mittlerweile nicht mehr nur ein 

Shop im Zentrum von Paris, sondern auch 

eine eigene Marke, eine Philosophie – wie 

erklären Sie sich diesen Erfolg? 

S CEs ist unmöglich, das zu erklären. Wir 

sind jeden Tag aufs Neue erstaunt über den 

Erfolg. Wir wollen auch gar nicht so tun, als 

- 

 

Designer und die Künstler, mit denen wir 

arbeiten. 

Haben Sie jemals daran gedacht, weitere 

Colette-Filialen zu eröffnen? 

S CNein, daran haben wir kein Interesse. 

Wir sind ein recht kleines Team und wir 

wollen den Fokus sehr gerne auch weiterhin 

Wir sind sehr glücklich, das zu tun, 

was uns Spaß macht. 

auf Paris richten. Wir versuchen, den Store 

regelmäßig zu erneuern, sind ständig auf 

der Suche nach neuen Künstlern und Desi- 

- 

 

zuletzt in Tokio und New York, diese Erfah- 

 

Ende des Tages geht es vor allem um unseren 

Laden in Paris. 

Wie kann man sich Ihren typischen 

Arbeitstag vorstellen? 

S CKann man nicht, denn jeder Tag sieht 

- 

 

Colette, aber auch die Mitorganisation von 

Events und vieles mehr. 

Sind Sie denn noch oft im Laden? 

S C 

regelmäßig dort vorbeizuschauen. Ich 

wünschte, ich hätte mehr Zeit dafür. 

Welche Designer beobachten Sie zurzeit 

besonders? Und wer gehört zu Ihren all 

time favorites? 

S CIm Moment bin ich ganz angetan 

 

Mary Katrantzou. Und zu meinen Dauerfavoriten 

zähle ich Comme des Garçons, 

Junya Watanabe und Jeremy Scott. 

Wahrscheinlich würden sich viele Designer 

über eine Colette-Kollaboration 

freuen – nach welchen Kriterien wählen 

Sie diese aus? 

S CDas ist das Schöne: Es gibt keine Kriterien 

oder Regeln. Wir arbeiten nur mit 

 

schätzen. 

Wie zum Beispiel Hermès. Zurzeit kann 

man den Hermès x Colette-Seidenschal 

kaufen. Wie kam diese Zusammenarbeit 

zustande? Und wie viel Einfluss hatten 

Sie auf das Design? 

S C 

 

 

2010. In der Folge entstand die Zusammenarbeit, 

vor allem mit dem Designer Bali 

Barret. Wir haben uns „Brides de Gala“ 

ausgesucht, ein regelrechter Kult-Entwurf. 

Die blauen Punkte darauf symbolisieren 

Colette. 

Schauen Sie sich auch außerhalb von Paris 

gerne fashionweeks an? 

S C 

London und Mailand. Ich glaube, das ist 

wichtig, um zu sehen, wie die Modewelt 

grade so tickt. 

In welcher Stadt kaufen Sie am liebsten ein? 

S CIn Tokio. 

Was sind für Sie die fünf Must-Haves, 

die eine Frau besitzen sollte? 

S C 

 

Delettrez – Byredo-Parfüm – die aktuelle 

 

SARAH eröffnete 1997 zusammen mit ihrer Mutter 

 

fr) in Paris. Ihre Karriere begann sie als Prak- 

 

letzten Jahres ist sie mit dem Künstler und 

 

SPORTMAX 

Erinnern Sie sich an das erste Fräulein-Cover? 

Dieses zierte die intelligente und be- 

derin 

der Design Miami und Design Miami/ 

Basel brachte sie bereits vor einigen Jahren 

frischen Wind in die Gestalterszene. Immer 

auf der Suche nach neuen, künstlerischen 

Herausforderungen nahm sie sich nun der 

 

an. Zusammen mit dem chinesischen Illustrator 

Ying Wu designte sie farbenfrohe Basics 

und Tücher, die neben den hübschen 

Motiven auch noch auf soziale Probleme 

wie Umweltverschmutzung hinweisen sol- 

 

much. 

- no -82 

 

- no - 

81 

ALTUZARRA 

 

 

schnell sehr berühmt geworden ist. Eine Modeschule 

besuchte er nie, sondern studierte Kunstgeschichte 

an dem kleinen elitären Swarthmore 

College in Pennsylvania. Den Eintritt in die Modewelt gelingt ihm 

über ein Praktikum bei Marc Jacobs in New York. Danach geht er 

zurück nach Paris, wo er aufgewachsen ist, um für zwei Jahre bei 

 

seinen Einfallsreichtum wett. 2008 gründete er sein eigenes Label 

in New York. Sein Glück war es, dass er in Paris einen guten Draht 

 

 

 

- 

 

 

Kleidung für die erwachsene Frau. Cathy Horn schreibt in der New 

York Times, wie schön es wäre, endlich mal keinen neuen Fussel- 

 

frau, 

die sein Label managt. Es könnte also sein, dass wir bei der 

 

 

schon jetzt. 

20 21

- no - 

83 

RODARTE 

Kate und Laura Mulleavy ist etwas 

Erstaunliches gelungen: Mit ihren 

düsteren, von Horrorfilmen inspirierten 

Entwürfen überzeugten die Rodarte- 

Schwestern nach ein paar wenigen 

Kollektionen nicht nur Kirsten Dunst 

und Chloë Sevigny, sondern auch 

Anna Wintour und Michelle Obama 

von ihren Couture-Visionen. 

Kurz nachdem das Psycho-Märchen „Black 

 

der Film als Oscar-Favorit. Und tatsächlich 

- 

 

2011, im Kodak Theatre entgegen. Zur Verleihung 

trug sie eine lilafarbene Robe ihres 

Lieblingslabels Rodarte. Doch nicht nur an 

 

Film schufen die Designerschwestern Kate 

rung 

für Portmans Rolle als Ballerina am 

Rande zum Wahnsinn. Doch das war nicht 

das erste Mal, dass das Label Rodarte in der 

Öffentlichkeit gefeiert wurde. 

2001 beendeten Kate und Laura Mulleavy 

ihr Studium der Kunstgeschichte und Englischen 

Literatur an der UC Berkeley, Kalifornien. 

In den Jahren darauf brachte ihre 

Mutter ihnen das Nähen bei. 2005 gründeten 

sie schließlich ihr eigenes Label. Ihre 

erste Kollektion umfasste zwar nur zehn 

Teile, wurde aber sofort von US 

 

wahrgenommen, die ihnen riet: 

lich 

– bleibt dabei!“ Das Magazin 

„Womens Wear Daily“ wählte 

kurz darauf ein Teil ihrer 

Debütkollektion für das Cover 

tember 

2010 zeigten sie ihre 

Entwürfe zum ersten Mal auf 

der New York Fashion Week. 

Seitdem sind die Mulleavy- 

Schwestern „Everybody’s Darlings“ 

der Modeszene. Zeitweise 

hörte man leise Stimmen der Kritik, ihre 

nig, 

zu wenig kommerziell. Doch die Mulleavy-Schwestern 

konterten: „Wir wollen 

schöne Mode erschaffen. Tragbarkeit ist 

subjektiv“, sagte Laura einmal in einem Interview 

mit dem amerikanischen W-Maga- 

„Wir wollen schöne Mode 

erschaffen. 

Tragbarkeit ist subjektiv.“ 

 

Balance gefunden zu haben. Rodarte steht 

im Kern für romantische, beinahe feenhaf- 

ßergewöhnlichen 

Muster in Kombination 

mit einem ungewöhnlichen Materialmix 

steht nicht einfach nur für mutiges Design, 

ein Rodarte-Kleid scheint stets eine Geschichte 

zu erzählen. Ihre vielseitigen Ein- 

 

hin zum australischen Outback – lassen die 

 

ihres Studiums durchschimmern. 

Fernab der Laufstegkollektionen entwickelte 

sich besonders bei den Modebloggern ein 

 

„Radarte“ oder „Rohearte“ wurden als 

Schriftzug auf unifarbene T-Shirts und Pullover 

gedruckt und zum Verkaufsschlager. 

Umso schöner, wenn man bedenkt, dass Rodarte 

der Mädchenname ihrer Mutter ist, 

den die Fans nun stolz auf der Brust tragen. 

 

 

Michelle Obama gehören zu ihren Fans. 

Kate und Laura Mulleavy wurden mit un- 

- 

 

widmete ihnen im letzten Jahr sogar eine 

Einzelausstellung. Die Rodarte-Schwestern 

zeigen: Mode muss man nicht studiert haben, 

das Wichtigste ist, man hat sie im Blut. 

Fotos: Hadley Hudson 


Styling : Götz Offergeld 

Haare: Cecilia Romero mit 

Produkten von Marlies Möller 

 

for Chanel 

 

 

22 

23

DRIES 

VAN 

NOTEN 

Der Belgier ist der letzte große 

unabhängige und erfolgreiche 

Fashiondesigner dieser Zeit. Mode 

sieht er als kreativen Ausdruck und 

nicht als Wachstumsbusiness. 

In einem seltenen Interview erklärt 

Dries van Noten, warum er mit 

Farben arbeitet, die ihm nicht auf 

Anhieb gefallen, und warum ihn die 

Unordnung seines Gartens entspannt. 

Dries Van Noten wird von vielen für einen 

Weltenwanderer gehalten. Dabei reist er 

meist nur mit dem Fahrrad durch belgische 

Landschaften. Und ins zehn Kilometer entfernte 

Lier in seinen Garten voller Obstbäume, 

selbst angebautem Gemüse und 

Wiesen. Zu mehr bleibt 

keine Zeit. Trotzdem ge- 

 

Modedesigner, der zu der 

 

ne 

moderne Klarheit mit 

den Traditionen und Stoffen 

anderer Kulturen in 

eine Einheit zu bringen. 

Kein anderer beherrscht 

wie er, das Exotische mit 

dem Klassischen, das Folkloristische 

mit dem Uniformierten 

zu verbinden. 

Dries Van Noten-Stücke 

sind Mode, aber nicht modisch. 

„Ich entwerfe Kleidung, 

weil ich fest an ih- 

 

glaube, nicht, um noch mehr davon zu machen“, 

erklärt er im Interview. So ein Satz 

klänge aus dem Mund anderer Designer kokett. 

Doch dem 54-Jährigen ist es ernst 

damit. 

Für die aktuelle Herbst/Winter-Kollektion 

 

 

 

Text: Julia Christian 

Styling: Götz Offergeld 

 

 

- no -84 

 

und koreanischen Kostümen, ließ sie foto- 

 

Muster auf seine Entwürfe. Nicht 1:1, Van 

 

 

legte quer, was horizontal gehört, ließ far- 

tärischem 

Khaki oder Flanell auf einer Jacke 

kollidieren oder gürtete messerscharfe, 

 

 

Jahr, zwei für Männer, zwei für Frauen, es 

gibt keine Pre-Collections, keine It-Bags 

und während andere Modehäuser ihre jährlichen 

Umsätze oft zu etwa 50 Prozent mit 

cessoires 

sollten sein, was ihr Name sagt: 

Beiwerk. 6 Prozent bringt dieses Beiwerk 

an Umsatz im Jahr, 94 Prozent die Kleidung. 

Etwa 70 Millionen Euro insgesamt. Das ist 

ein Witz, vergleicht man den Umsatz mit 

Marken wie Gucci oder Prada. 

Man muss diese Zahlen kennen, um zu verstehen, 

was diesen Mann antreibt. Ein 

 

- 

 

an einen der revolutionärsten Modedesigner 

seiner Zeit denken lässt, der Früchte 

einkocht, 2008 zum „Designer of the Year“ 

- 

 

Quadratmeter großes Lagerhaus am Godefriduskaai 

kein Garn und keine Paillette 

verlässt, die er nicht gesehen hat. 

Dries Van Noten tut dies, weil er als einer 

der wenigen verbliebenen und gleichzeitig 

bekannten Designer noch immer zu hundert 

Prozent unabhängig ist. Van Noten leitet 

sein Unternehmen auf altmodische Weise: 

Er kontrolliert täglich Verkaufszahlen und 

gestaltet seine weltweiten Stores selbst. 

Der Belgier arbeitet nicht so viel und so unaufhörlich, 

damit sein Unternehmen 

weiter wächst. 

 

besitzt er nicht. Dries Van 

Noten fühlt sich verantwortlich. 

Für Zulieferer in 

grund 

derer er in jeder Saison 

Stickereien in seine 

Kollektionen integriert, da- 

 

Überleben haben. Oder für 

mal 

ging er in den Neunzigern 

fast bankrott. Einmal 

als 1990 irakische Soldaten 

Kuwait besetzten und den 

Zweiten Golfkrieg entfachten. 

Van Notens schon 

vorher fertiggestellte Kol- 

 

weils 

benannt werden – alle Blazernamen 

lischen 

skirt) – hießen die Stücke unter anderem 

Baghdad oder Saddam. Der amerikanische 

Zoll verbot die Einfuhr aller georderten 

Teile. Die zweite Krise begann, als die 

25

„Der Garten ist mein 

Zufluchtsort. Während man 

beim Design das Resultat 

bestimmen kann, hat man im 

Garten keine Kontrolle. “ 

Holdinggesellschaften Mitte der Neunziger 

nicht nur Designer, sondern auch Produktionsstätten 

aufkauften. Dries Van Notens 

 

 

 

schlossen, 

die, wenn sie eine Linie verkaufen 

wollten, auch die anderen Linien aus 

men 

mussten. So blieb vielen Läden für andere 

Designer kein Budget. Van Noten ent- 

 

beit 

dafür zu sorgen, die Marke und seine 

 

Verantwortung fühlt er aber auch gegenüber 

denen, die seine Mode tragen. Weil sie 

einem gefallen, soll man die Stücke kaufen. 

Nicht weil auf dem Etikett sein Name steht. 

Oder weil irgendein Model auf einem Plakat 

darin glänzt. Deshalb macht er keine Werbung. 

Hat er noch nie. 

gewöhnliche 

Prints und Strukturen zu einer 

Einheit zu verbinden, brachten ihm den 

Ruf ein, der größte Farbkünstler seit Yves 

Saint Laurent zu sein. Beide eint die Sensibilität, 

die verschiedensten Kulturen nicht 

tieren. 

Dafür muss man nicht selber reisen. 

Dafür reicht ein offener Blick und ein Geist, 

der träumen kann. Und vielleicht ein 18 

Hektar großer Garten. „Der ist mein Zu- 

 

Resultat bestimmen kann, hat man im Garten 

keine Kontrolle. Man kann das Wetter 

nicht vorhersehen, nicht, wie die Blumen 

wachsen werden, glauben Sie es oder nicht, 

 

zutiefst.“ 

DRIES VAN NOTENboren, 

wo er auch studierte. Sein gleichnamiges 

Label gründete er 1986. Unter diesem entwirft 

er jährlich vier Kollektionen, für Herren und 

Damen. Van Noten gehört zu den legendären

COSTUME 

NATIONAL 

85 

- no - 

In Italien hatte Ennio Capasa kein 

Glück. Mit seinem Umzug nach Paris 

kam der Erfolg. Trotzdem wird seinem 

eigenwilligen Label Costume National 

immer noch zu wenig Aufmerksamkeit 

zuteil. 

Der Name Costume National geht angeblich 

auf ein französisches Buch zurück, was sich 

mit Uniformen auseinandersetzt. Mit Uniformen 

haben die Entwürfe des italieni- 

 

recht wenig gemeinsam. Viel naheliegender 

wären sie als Hommage an Frankreich zu 

sehen, dem das Label Costume National seinen 

Erfolg zu verdanken hat. Denn die erste 

Laufsteg-Präsentation im Jahr 1987 in Mailand 

wurde nicht sonderlich viel beachtet. 

 

und Carlo – ihrem Glück und ihrem Werk 

eine neue Chance zu geben, und zwar in Pa- 

 

 

 

um eine Schuh- und eine Herrenkollektion. 

Während die Damenkollektion immer noch 

in Paris gezeigt wird, schicken sie die Herrenkollektion 

in Mailand über den Laufsteg. 

Seit 2002 gibt es außerdem die Luxuslinie 

Costume National Luxe. So recht will dies 

 

in jungen Jahren so genervt von der gut betuchten 

und exklusiven Kundschaft seiner 

Eltern gewesen sein. Diese besaßen einige 

Luxus-Boutiquen in Mailand. Von Mode 

nicht wirklich angetan, beginnt Ennio trotz- 

 

 

Einladung von Designer Yamamoto nach Ja- 

 

und Stoffe in Kleidungsstücke umzusetzen. 

Klassisch, fast statisch und dennoch sehr 

verführerisch wirken seine Entwürfe. Er 

selbst nennt seine Mode gerne „Underground-Chic“, 

was – seien wir ehrlich – die 

meisten Designer gerne zur Beschreibung 

 

aber. In seiner aktuellen Kollektion widmetet 

er einige Entwürfe den Künstlern Mau- 

 

einiger Zeit auch die Website des Unterneh- 

merksamkeit 

für ein Label, dem oftmals zu 

wenig davon geschenkt wird. 

Fotos: Debora Mittelstaedt 

Interview: Nella Beljan 

Styling: Deborah Ferguson 

Hair : Cecilia Romero mit 


 

 

„Proserpina“, aus dem eine Zeile titelgebend 

für Ihr neues Album ist, hat mich sofort 

stark berührt. Worum geht es? 

MARTHA WAINWRIGHT 

freut mich. Das Lied hat meine Mutter Kate 

McGarrigle kurz vor ihrem Tod geschrie- 

 

 

viel mit antiker Mythologie beschäftigt. 

 

Frühling. Die Göttin wurde von Pluto in die 

Unterwelt entführt, er zwang sie dazu, als 

nas 

Mutter war untröstlich über den Verlust 

ihrer Tochter und setzte alles daran, sie 

zurückzubekommen. Ich wollte dieses Lied 

unbedingt auf meiner Platte haben, damit 

ben. 

Meine Mutter wiederum hat den Song 

für ihre Kinder geschrieben, aber es ist in 

erster Linie ein Mutter-Tochter-Lied. Während 

sie im Sterben lag, konnte ich nicht 

zu ihr reisen, da mein kleiner Sohn zwei 

Monate zu früh zur Welt kam und im Brutkasten 

lag. Dann „Come home to Mama“ zu 

hören, ist herzzerreißend. Ich habe mir des- 

 

 

ein Foto von mir genommen, auf dem ich 

nackt bin und etwas sexy in die Kamera blicke. 

Das bekommt dann gleich den Touch 

von: „Cum home to momma!“ (sagt es im 

Slang) – und verdreht die eigentliche Be- 

 

- no - 

86 

eigene verstorbene Mutter sowie an mich 

als verwaiste Tochter, die gerade selbst erst 

Mutter wurde. Ich bin ein ziemlich schuldbewusster 

Mensch, mir tun viele Dinge sehr 

leid: Mit meiner Mutter hatte ich eine ziem- 

 

war oft wütend auf sie 

und ziemlich schwierig 

im Umgang. 

Veränderte sich Ihre 

Beziehung, als Sie wussten, 

dass Ihre Mutter 

schwerkrank war? 

M WJa, wir haben viel 

über das Vergangene ge- 

ren 

keine blöden Thera- 

 

wir haben sehr direkt 

miteinander gestritten. 

Da ging es auch richtig 

zur Sache, denn meine 

Mutter war eine brillante 

und offene Frau. Danach 

war unser Verhältnis vollkommen 

neu, das war unglaublich wohltuend, da wir 

nun beide darauf aus waren, gut miteinander 

zu sein. Meine Mutter war eine liebevolle 

Mutter, wie man sie sich wünscht. Sie hat 

sogar ihre internationale Karriere zurückgestellt, 

um Rufus und mich in Kanada 

 

aus dem Musikgeschäft zurückgezogen. 

 

in ihrem Leben. Meine Mutter hat mit uns 

Kindern auch immer gesungen, unser Haus 

war voller Musik. Rufus und ich haben deshalb 

auch diesen Film über sie gemacht, der 

in diesem Jahr beim Sundance Film Festival 

gezeigt wurde: „Sing me the songs that say 

I love you.“ 

Ein Jahr bevor Ihre Mutter an Krebs 

MARTHA 

WAINWRIGHT 

Eigentlich hat Martha Wainwright nichts 

mit Fashion zu tun. Weil wir sie aber für 

eine Ausnahmekünstlerin halten, deren 

Musik und Texte uns zutiefst 

berühren, haben wir sie trotzdem in 

unsere Modeausgabe genommen. Denn 

wir wünschen uns viel mehr charakterstarke 

Frauen wie Martha Wainwright 

in der Modewelt. 

erkrankte, haben Sie Ihren Ehemann, 

den Produzenten Brad Albeta, kennengelernt. 

M WJa, er war, als ich ihn kennenlernte, 

noch in einer anderen Beziehung, aber ich 

habe ihn von mir überzeugen können. 

Daher kommt also die 

Zeile „I know that you’re 

married, but I’ve got feelings, 

too“? 

M WDas ist unfair! Das 

ist der Titel meines Vor- 

 

 

habe einen ziemlichen 

Drang zu erobern und 

bin vielen Männern 

bumtitel 

ist nicht nur 

auf meinen Ehemann 

gemünzt. Insofern muss 

ich zugeben, dass ich 

mich immer mehr angestrengt 

habe, wenn es 

mir jemand schwer gemacht hat. Das sind 

 

man kommt schwer dagegen an. Ich fand 

mich nie hübsch, kannte aber keine Scham 

und habe versucht, die Leute dazu zu bewe- 

 

auch klar, dass diese Beziehungen immer 

scheitern. 

Warum klappte es dann jetzt auf einmal, 

sich fest an jemanden zu binden? 

M WWissen Sie, mein Mann und ich sind 

 

so krank wurde, sagte ich zu Brad: Lass uns 

heiraten und ein Kind bekommen. Dann 

weiß sie, dass ihre Tochter ebenfalls 

etwas Ordnung in ihr chaotisches Leben 

 

 

29

und mir. Sich zu entschuldigen, 

hilft schon mal. 

Ihre ganze Familie plaudert in 

den Songs gerne aus dem Nähkästchen. 

Ihre Tante hat das so 

kommentiert: „Die Bühne ist ihr 

Wohnzimmer.“ Ihr Vater Loudon 

Wainwright III hat zum Beispiel 

einen ziemlich hässlichen Song 

mit dem Titel „Hitting you“ über 

Sie geschrieben… 

M WJa, ich hatte mit meinem 

Bruder bei meiner Mutter gelebt 

und war als Teenie zu ihm gezogen, 

auf diese Zeit bezog er sich 

in diesem Song über diese Frau, 

die mir unglaublich leidtat. Er 

sang davon, dass sie einen Neuanfang 

machen sollten, aber jeder 

für sich und räumlich voneinander 

getrennt. Er habe genug 

von diesem Streiten, da sei er lieber 

allein als mit ihr. Irgendwann 

sagte er dann, dass das 

Lied von mir handelte. Das war 

ein ziemlicher Schock. Es hat 

mich ziemlich stark verletzt. Und 

ich war böse auf ihn. Ich war damals 

gerade mal 14 Jahre und 

hatte meine ersten Jungsgeschichten. 

Und mein Vater war in 

seiner Midlife Crisis. Loudon ist 

ein bisschen lächerlich, wenn es 

um seine Songtexte geht. Er 

schreibt seit dreißig Jahren 

Songs über seine Familie, aber 

will keinerlei Fragen dazu beant- 

 

einen dann mit dem, was er über 

uns geschrieben hat. Und unterwerfen 

uns erneut unter sein 

 

Man“, das Lied, das mein Vater 

über Rufus, der gern gestillt 

wurde, schrieb, ist da noch harmlos. 

Sie hatten mit dem Song „Bloody Motherfucking 

Asshole“ aber einen handfesten 

Konter: „Poetry is no place for a heart that 

is a whore!“ 

M W (lacht) Ich sag ja, ich war ziemlich 

sauer. 

Ihre Mutter hat ihren Kindern zuliebe auf 

die internationale Karriere verzichtet. War 

die Geburt Ihres Kindes ein ähnlicher 

Schnitt? 

M W 

 

 

aufgenommen und wollte ganz bewusst 

nicht zu viel Zeit nach der Geburt meines 

Babys dafür vergehen lassen. Eigentlich 

 

und ich war selbst überrascht, dass sie teilweise 

auch so aggressiv wurde. Wenn auch 

einige traurige Songs dabei sind. Das war 

eine so verwirrende Zeit, dass ich einen so 

unglaublichen Verlust erlitten hatte und 

gleichzeitig dieses unglaublich große Geschenk 

mit meinem eigenen Kind erhielt. 

 

es ist, als ob ich dieses Licht überall wieder- 

 

über dieses Wundervolle schreiben, denn 

siert. 

Ich muss nun Verantwortung tragen. 

Ich kann meine Mutter nicht mehr um Rat 

bitten, sie ist nicht mehr da. 

MARTHA WAINWRIGHT wurde 1976 geboren, als 

Tochter der Musik London Wainwright III und 

wright 

ist Musiker. Vor Kurzem ist ihr drittes 

Studioalbum „Come Home to Mama“ erschienen. 

 

ihrer Mutter und die beinah gleichzeitige Geburt 

ihres Sohnes. 

31

THE ROW 

87 

- no - 

Es war zugegebenermaßen nur eine Frage der Zeit, bis sie selbst zu Designerinnen werden. 

hene 

Gäste auf allen möglichen Fashionshow. Nachdem sie ihre erste Karriere als Kinderstars 

irgendwann in der Pubertät verwarfen, beschlossen sie, Unternehmerinnen zu werden. 

Die Kreationen ihres 2006 gegründeten Labels The Row zeichnen sich durch 

minimalistische Eleganz aus, völlig losgelöst von Trendwellen, wie sie selbst sagen. Schlicht 

das, was Frauen tragen wollen. 

CAROL LIM 

88 

- no - 

 

Design von Kenzo übernommen hat, 

ist der Name Carol Lim in aller Munde. 

Doch es war vor allem die Gründung 

ny, 

der diesen Erfolg möglich machte. 

 

schnell mehr als eine coole Boutique, 

 

In eigenen Kreationen und Kollaborationen 

mit unterschiedlichen Part- 

 

 

 

 

Sebastian Kimm 

BRIAN 

ATWOOD 

 

 

an der F.I.T. in New York. Den Studiumsabschluss 

in der Tasche arbeitete der Mode- 

 

in Mailand diverse italienische Labels so 

lang, bis Gianni Versace sein Talent erkannte 

und ihn einstellte. Für Versace arbeitete 

 

eigenen Kollektion debütierte. Parallel zu 

seinem Label heuert er bei Bally als Kreativdirektor 

an und modernisiert nebenbei 

das italienischen Traditionshaus. 2010 konzentriert 

er sich wieder ganz auf seine 

Schuhkollektion. Die wird von Hollywood- 

 

Mit der Mischung aus Glamour, Sexyness, 

Eleganz und einer gewissen Robustheit 

 

- no - Gründung immer noch den 

89 

Zeitgeist. 

BEDA ACHERMANN 

- 

onal 

Bekanntheit erlangte. In der 

Schweiz darf man ihn mit Fug und 

 

und Mode nennen. In den achtziger 

Jahren revolutionierte er bei der Männer 

Vogue in München die Modefoto- 

 

den völlig neuartigen Inszenierungen 

von Mode. 

 

Ich arbeitete mit den damals jungen 

Fotografen Mario Testino, Max Vadakul, 

Michael Comte, Herb Ritts oder 

mann. 

Er ließ Frauen mit zu großen 

Nasen ablichten, zeigte den jungen 

Sylvester Stallone in Pose oder hatte 

mann 

verachtet nichts mehr als Mittelmaß. 

Deshalb lieben es bekannte 

Fotografen, mit dem Schweizer, der 

am liebsten Jogginghosen von Lanvin 

trägt, zu arbeiten. 

 

für die Modelabels Strenesse, Windsor 

oder JOOP! tätig. Seine Designs 

 

 

 

Handwerkskunst, genährt von historischem 

Wissen. 

- no - 

90 

Walter Pfeiffer 

- No - 

91 

Fotos: David Fischer 



 

 

 

 

MAISON 

MARTIN 

M A R ELA G I 

32

Es ist erstaunlich, dass das Geheimnis 

um das wahre Antlitz von Martin 

Margiela immer noch nicht gelüftet 

wurde. Denn den Einfluss des großen 

unbekannten Avantgardisten der 

Modewelt kann man gar nicht hoch 

genug einschätzen. Mittlerweile ist 

seine Marke an Diesel verkauft - und 

längst nicht mehr so geheimnisvoll 

und schwer zu bekommen wie noch 

vor ein paar Jahren. Margiela selbst 

bleibt allerdings ein Mysterium. 

Eigentlich wollte er hinter seinem Label 

verschwinden. Doch genau diese Vision 

on 

ein, als ihm lieb sein sollte. Wer ist Martin 

Margiela? Gibt es ihn wirklich? Bis heute 

ist das nicht geklärt. Es existiert kein öffentliches 

Foto des avantgardistischen Desig- 

 

Was wir zu wissen glauben: 1988 gründete 

Martin Margiela zusammen mit Jenny 

Meirens, einer Einzelhandelskauffrau aus 

Er nähte zusammen, was nicht zusammengehörte, 

recycelte alte Mode oder gar Plastiktüten, kehrte Nähte nach 

außen und zerschnitt Schnitte. 

Brüssel, das Label Maison Martin Margiela. 

Zu Beginn gab er Interviews, ließ sich sogar 

 

ausbrach. Er wollte dagegenhalten und seine 

Mode in den Vordergrund stellen. Seitdem 

hieß es immer Maison Martin Margiela, 

ein kollektives „wir“-Gefühl, das ausdrücken 

sollte, das nicht nur er designt, 

sondern ein ganzes Team. Models wurden 

- 

 

über den Laufsteg geschickt, im Lookbook 

wurden die Gesichter mit schwarzen Bal- 

 

dankbares Winken des Chefdesigners, 

stattdessen soll Margiela heimlich im 

 

zum Markenzeichen wurde. Genau wie die 

schriftet 

sind. Ist die 6 eingekreist, handelt 

es sich um die Damenkollektion, die 10 

steht für die Herrenkollektion und die 22 

für Schuhe. Diese Baumwollwäschebänder 

ausgeschnitten 

werden, wurden aber 

schnell zum Statussymbol, durch die vier 

schräg gestellten weißen Nähte, die von 

außen an der Kleidung sichtbar sind. 

Die Entwürfe des avantgardistischen 

 

 

außergewöhnlich und – auf den ersten 

35

Blick – eher Kunst als Mode. Er nähte zusammen, 

was nicht zusammengehörte, recycelte 

alte Mode oder gar Plastiktüten, 

kehrte Nähte nach außen und zerschnitt 

Schnitte, um etwas Neues zu erschaffen 

und die Konstruktion von Mode zur Schau 

zu stellen. Umso interessanter, dass Margiela 

von 1997 bis 2004 zudem als Chefdesigner 

beim französischen Traditionshaus 

Hermès fungierte. 

Seit 2005 gehört Maison Martin Margiela 

tung 

von Renzo Rosso. Im Dezember 2009 

wird bestätigt, was in der Szene längst 

vermutet wurde: Martin Margiela verlässt 

- 

 

zu groß. Seitdem entwirft ein Designteam 

die Kollektionen. 

- no - 

92 

Fotos: Randall Bachner 

Text: David Torcasso 

Styling: Bernat Buscato 



 

 

 

CELINE 

Obwohl es die Marke Céline seit 

1945 gibt, scheint sie erst heute 

auf dem Höhepunkt des Erfolgs 

angekommen zu sein. Eines hat sich 

jedoch nie geändert: Die schlichte 

Eleganz der Kollektionen 

richteten sich an die moderne 

kosmopolitische Frau. 

 

 

- 

 

 

 

 

jüngen. 

Der aktuelle Erfolg ist aber vor allem 

der charismatischen Chefdesignerin 

machen: Der gekonnte Umgang mit 

feinstem Leder macht die Röcke und 

 

ihre modernistische Schlichtheit wir- 

lich. 

Genau deshalb ist die Mode des 

Labels für die selbstbewusste Frau im 

den 

Partys tragbar. „Sie ist dynamisch, 

sie arbeitet, sie reist viel und 

sie verlässt sich nicht auf extravagante, 

allzu exzentrische Kleidung 

um die Leute von ihrer Persönlichkeit 

zu überzeugen“, sagte Gründe- 

 

 

Die aktuelle Kollektion zeigt Farb- 

 

auch Schwarz-Weiß-Kombination 

mit engen und weiten Hosen. 

Durch ihre modernistische Schlichtheit wirken die 

Entwürfe von Céline nie pompös. 

line 

ist schlicht, modern, zugleich klassisch, 

 

- 

regt 

und souverän. Fließende Röcke, aufwendig 

verarbeitete Blusen und weiche 

Strickwaren lieben die Trägerinnen von 

kenden 

Hosen in geraden und dezenten 

Schnitten. Doch die wahren Schmuckstücke 

des Labels sind die Taschen in vielfälti- 

 

 

 

Phoebe Philo bei den Schuhen 

 

Obwohl das Label für seinen 

cleanen Stil bekannt ist, kreierte 

die Engländerin ein 

 

blick 

sorgte für Stirnrun- 

 

Fuß für Hunderte Euro? 

We don‘t think so. 

38

Fotos: Fabrica Social, Carla Fernandez, Text: Manuel Almeida Vergara 

MEXIKO- 

no − 

Die Modedesigner Mexikos 

entdecken das Potenzial traditioneller 

Handwerkstechniken in Verbindung 

mit einem sozialen Bewusstsein und 

finden so ihren Platz innerhalb der 

internationalen Fashionszene. 

93 

FEATURE 

Mehr denn je richtet sich die zeitgenössische 

Mode an ein internationales Publikum. 

Ob Paris, Berlin, Schanghai oder Bogota 

– durch das Internet verbreiten sich 

ten. 

Manchmal sogar schneller. Wahrscheinlich 

ist kaum ein 

 

stärker global ausgerichtet. 

Man könnte die Mode 

sogar als weltweites Ge- 

stehen, 

das Looks, Traditionen 

und Trends aus 

allen Teilen der Welt zusammenträgt 

und dabei 

zu einem interkulturellen 

 

Gleichzeitig wird es für viele 

Designer immer wichtiger, 

zumindest die Marken- 

 

den Kollektionen zu thematisieren. 

Manchmal sogar 

die des Landes, in dem 

die Marke entstanden ist. 

Eine starke eigene Identität 

ist gerade in der globalisierten 

Welt wie unserer 

wichtiger denn je. In Mexiko 

ist das insofern anders, 

als dass es dort 

kaum Marken gibt, die 

über die Landesgrenzen hinaus bekannt 

sind. Beobachten kann man aber, dass auch 

die aktuelle mexikanische Mode zu ihren 

rade 

durch die Rückbesinnung auf eine lange 

Tradition wirkt sie zurzeit moderner 

denn je. 

Was in Deutschland eine eher stiefmütterli- 

tag. 

Während sich hier in jüngster Vergan- 

 

Willhelm vielleicht – niemand so recht an 

die Wiederbelebung der deutschen Tracht 

herangetraut hat, machen die mexikanischen 

Designer von der modischen Vergangenheit 

ihres Landes in Gestaltung und 

 

binden sie so in das Bild des modernen 

 

sich im Trendthema Ethical Fashion. 

Soziale Verantwortung, ökologisches Handeln, 

wirtschaftliche Fairness ist die Idee 

 

von Emilienne Limón und Dulce Martínez 

gegründet, fördert das Projekt, unabhängig 

 

Frauen bei der Entwicklung 

und Herstellung 

von Kleidung. Jedes Stück 

ist ein Unikat, das von 

seiner Macherin frei 

 

wird. Designs, die den 

 

Trends schaffen sollen, 

bei 

unwichtig, auf die Fertigung 

kommt es ihr an: 

„Wenn wir im Rahmen 

unseres Projekts ein Kleidungsstück 

herstellen, 

dann glaube ich, dass wir 

uns dabei gleichzeitig 

auch selbst ein bisschen 

neu erschaffen, als Gesellschaft 

und als Individuum“, 

sagt Martinez, die 

Industriedesign an der 

 

Universität von Mexiko 

studierte und bereits ihre 

 

handwerklichen Fertigkeit 

von Mayafrauen in Yucatan schrieb. 

 

sich in den Einzelstücken jedoch trotzdem 

sche 

Form der Tunika, wird in Oberteilen 

setzte 

Schals erinnern an die traditionellen 

43

farbenreichen Kernaussage der aktuellen 

Kollektion – eine zeitgemäße Sicht auf die 

Trachtenkultur des Landes. „Die Handwerkerinnen 

hinterlassen in jedem Stück, das 

sie herstellen, eine 

Vision ihrer Kultur 

und ihrer Umgebung. 

Sie tun das 

mit einer Technik, 

die sie seit Jahren 

 

Martínez. Der gesamte 

Erlös des 

rück 

in das Projekt, 

bei dem den 

Teilnehmerinnen in 

 

marktorientiertes 

Wissen vermittelt 

wird. Fabrica Social 

gibt momentan 

 

nicht nur die Möglichkeit, mit ihren handwerklichen 

Fähigkeiten zur Zukunft der 

mexikanischen Mode beizutragen, sondern 

auch die Chance, ihr Können eigenständig 

und gewinnbringend zu nutzen. Ganz im 

Sinne des Grundgedankens „Fair Trade“ hat 

 

 

und gewährt dem Kunden Einblicke in den 

 

 

sich der Ethical Fashion verschrieben. Mit 

der Gründung des Labels Taller Flora gelang 

ihr die Verschmelzung von mexi- 

kanischem Kostüm mit global ausgerichte- 

 

von einheimischen Schneidern unter fairen 

Bedingungen und mithilfe von traditionellen 

Handwerkstechniken anfertigen. 

Die Umsetzung einer 

solchen Linie ist 

nicht immer einfach, 

braucht die 

Herstellung der Teile 

manchmal einige 

Monate. Carla Fernandez, 

die mit ihrer 

Familie in Mexiko- 

Stadt lebt, unterstützt 

ihr Projekt 

mit Erlösen aus ihrer 

nach ihr be- 

 

die industriell hergestellt 

wird. Für 

die wurde Fernandez 

2008 bereits mit 

dem „International 

 

British Council ausgezeichnet. Während 

Fabrica Social gestalterisch sehr nah an der 

mexikanischen Tracht bleibt, sind die Krea- 

diger, 

die Schnitte avantgardistischer, Farben 

und Muster zukunftsorientierter. So 

- 

metrischen 

Formen und überweiten angesetzten 

Ärmeln auf eine exzentrische Weise 

ristischen 

Charakter. Ist das klassische 

Muster in der mexikanischen Kostüm- 

geschichte von akkuraten Quadraten und 

 

verzerrt Carla Fernandez die und verwendet 

sie in einigen Teilen ausschließlich in 

Schwarz und Weiß. 

Dulce Martínez von Fabrica Social schätzt 

nicht nur diesen Mut zur Tradition an ihrem 

Land: „Ich mag es, dass die Menschen Me- 

gehen. 

Mexiko ist nicht so sehr ein Land des 

Trends, dafür aber eines der Chancen und 

Möglichkeiten. Deswegen liebe ich es, ein 

 

der sonst so trendabhängigen Modewelt 

macht für die Szene Mexikos besonders 

Sinn, da sie sich im globalen Vergleich ihren 

Status noch erarbeiten muss. Was für Paris 

die aufwendige Haute Couture, für Mailand 

das erlesene Material und für Berlin die lässige 

Streetwear ist, das könnte für Mexiko- 

Stadt alsbald schon das traditionelle Handwerk 

und ein soziales Engagement sein. 

Nennen wir beides zusammen einfach Mexicouture. 

Ein Markenzeichen, das sich 

 

 

einem modernen Bewusstsein für die Um- 

sche 

Gesicht des Landes. Ein Gesicht, das 

gleichermaßen von der Vergangenheit Mexikos 

und der Gegenwart der Welt zu erzählen 

weiß. 

„ Die Handwerkerinnen 

hinterlassen in jedem 

Stück, das sie herstellen, 

eine Vision ihrer Kultur und 

ihrer Umgebung.“ 

fabricasocial.org 

carlafernandez.com 

Lassen Sie uns zu Beginn über Ihre Kindheit 

sprechen. Wann entdeckten Sie Ihre Liebe 

zur Musik? 

MICHEL GAUBERT Das war wahrscheinlich so 

mit sechs. Ich habe diese ganzen Musik- 

Sendungen im Fernsehen gesehen, die Namen 

habe ich vergessen, so was in der 

 

einerseits die Musik, aber vor allem 

die Performance der Musiker, das ganze 

Drumherum. 

Haben Sie als Kind selbst musiziert, zum 

Beispiel ein Instrument gespielt? 

M G Nein, niemals. Ich meine, ich habe angefangen, 

Klavier zu lernen, aber ich war zu 

 

auf. Musik ist ein gutes Mittel sich auszudrücken, 

auch wenn man selbst kein Ins- 

 

erfahren, indem ich ihren Musikgeschmack 

kennenlernte. Das funktioniert nicht im- 

 

hört, aber wenn das nicht der Fall ist, sagt 

es eine Menge. 

Welche Musik hat Sie damals besonders 

fasziniert? 

M G T-Rex, David Bowie, Roxy Music und 

 

Jahre. Wie gesagt: Mich hat immer das 

Ganze interessiert, nicht nur die Musik, 

sondern insbesondere die Erscheinung der 

Musiker, welche Geschichten die Verbin- 

machung 

einer Band zusammen erzählen. 

Was für ein Kosmos da kreiert wird. Leon- 

teressiert. 

Er ist ein guter Musiker, aber er 

 

normal. Ich mochte Rebellen schon immer 

ganz gerne. 

Spielte Musik eine Rolle in Ihrem Elternhaus? 

Welchen Beruf übten Ihre Eltern aus? 

M G Ich stamme aus Bougeval, das liegt 

etwa zehn Kilometer westlich von Paris. 

Mein Vater hat nicht gearbeitet. Er musste 

das nicht, wir hatten genug Geld. Musik war 

kein großes Thema in meiner Familie. Meine 

Mutter besaß einige Buchläden in Paris. 

Sie sammelte Bildbände und Magazine über 

Mode. Das hat mich wahnsinnig fasziniert. 

Hat diese frühe Prägung in Bezug auf die 

Mode zu Ihrem Werdegang beigetragen? 

M G mals 

keine Gedanken gemacht. Die Zeiten 

waren anders als heute. Ich bin jeden 

 

Leute getroffen, allerhand Dinge entdeckt, 

auch Drogen. Wir haben damals wirklich 

viele Drogen genommen. 

Wann hat Ihre Laufbahn als Fashion-DJ 

begonnen? 

M G Zuerst habe ich angefangen, für die 

Shows befreundeter Designer die Musik 

auszuwählen. Das waren keine bekannten 

Leute. Danach habe ich für das Pariser Pa- 

 

für deren Stücke ich den Sound gemacht 

habe. Ich habe angefangen, mich in die jeweilige 

gedankliche Umgebung des Stücks 

einzuarbeiten, dessen Stimmung zu erfassen 

und Musik auszuwählen, die damit 

 

Stimmt die Geschichte, dass Sie Karl Lagerfeld 

in einem Plattenladen kennengelernt 

haben, in dem Sie arbeiteten? 

M G Ja, Karl war Stammkunde dort und eines 

Tages fragte er mich, ob ich für ihn arbeiten 

wolle. Das war 1990. Wir kannten 

 

der Palace-Zeit. 

Wie erarbeiten Sie den Sound für eine Fashion-Show? 

Sprechen Sie sich mit den 

Designern ab? Sehen Sie sich vorher die 

Kollektion an? 

M G Ich arbeite mit den meisten Designern 

sehr eng und bereits sehr lange zusammen. 

Ich arbeite mit Karl seit 20 Jahren, mit Nicolas 

Ghesquiere seit 1998, mit Raf Simons 

seit 8 Jahren. Sie kennen mich und ich ken- 

 

zwei Monate vor der Show alle Entwürfe, 

sodass ich mir von ihr einen Eindruck machen 

kann. Bei Raf Simons weiß ich, was er 

 

in welche Richtung der Sound gehen soll. 

Bei Chanel ist alles sehr offen, ich habe viel 

en 

Bands. Dieses Jahr haben die Chromatics 

 

Sie unterhalten ein riesiges Archiv von Tonträgern, 

sind ständig auf Reisen, haben 

Termine. Wie viele Mitarbeiter beschäftigen 

Sie? 

M G Fünf. Mit mir sind wir zu sechst. 

So viele! Das hätte ich nicht gedacht. 

M G den. 

Die meisten sind zu sehr mit ihrem eigenen 

Geschmack beschäftigt. Sie wollen 

unbedingt die Musik unterbringen, die ihnen 

besonders gut gefällt, dabei verstehen 

sie gar nicht, worum es geht... 

...es muss passen! 

M G Genau. 

94 

- no - 

Interview: Nora zum Felde 

MICHEL 

GAUBERT 

Im ersten Teil der Modeausgabe 

haben wir Michel Gaubert, den 

Musikgott der Pariser Fashionszene, 

kurz vorgestellt. Jetzt 

spricht er im Interview über die 

musikalischen Vorlieben von Karl 

Lagerfeld und Raf Simons, über 

Drogen und seine Mutter. 

44

Fotos: Irina Gavrich 

Styling: Felix Leblhuber 

 

 

SPORT 

- no - 

95 

MAX

Dass es in der Mode nicht nur grell 

und laut zugehen muss, zeigt das 

Label Max Mara seit mehr als einem 

halben Jahrhundert. Wo andere 

Labels sich neu erfanden, liegt 

die Stärke des italienischen 

Traditionshauses in Disziplin und 

Verlässlichkeit. 

Max Mara gehört zu den Labels, die man 

sich immer mal wieder ins Gedächtnis rufen 

muss. Denn es fällt nicht sonderlich 

 

besonders innovative Designs. Trotzdem 

zeigt Max Mara stets tolle Kollektionen und 

das konstant seit vielen Jahrzehnten. Max 

Mara zählt zu den größten italienischen Er- 

 

sich bis heute in Familienbesitz. Präsident 

ist Luigi Maramotti, Sohn des Gründers 

 

sein eigenes Label und taufte es „Confezioni 

 

wurde der Name in Max Mara geändert. 

„Mara“ stammt vom Nachnamen Maramotti 

ab, „Max“ war eine Hommage an einen 

Grafen Max, der zu der Zeit in der gleichen 

 

Äußeres bekannt war. 

Maramotti war einer der Ersten, die es 

schafften, Mode für eine größere Masse zu 

gen 

Materialien und exquisiten Wünschen 

treu zu bleiben. Bis heute steht Max Mara 

für schlichte, edle Luxusmode, mit graden 

 

 

- 

- 

 

 

Modemarken, letztes Jahr wurde ein Ge- 

 

 

liste des Labels liest sich gut – von Lagerfeld, 

über Narciso Rodriguez und Franco 

Moschino bis hin zum Erfolgs-Duo 

Dolce&Gabbana, alle sammelten ihre Erfahrungen 

beim italienischen Traditionshaus. 

Seit Mitte der 60er-Jahre überwacht 

Laura Lusuardi als Kreativdirektorin alle 

Kollektionen und sorgt für eine konstante 

 

49

Interview: Hendrik Lakeberg 

- no - 

96 

THOMAS 

LENTHAL 

Er gilt als einer der profiliertesten 

Artdirektoren der Welt. Thomas 

Lenthal entwickelt Kampagnen für 

Labels wie Yves Saint Laurent, Dior 

oder Emporio Armani. Der kultivierte 

Franzose entwarf das Design des 

Numéro Magazins und gibt das 

wunderbare Paradis Magazin heraus. 

Seinen kritischen Blick auf die 

Branche hat er sich dennoch bewahrt. 

Herr Lenthal, wie erkennen Sie, dass eine 

Idee gut ist? 

THOMAS LEHNTHAL Wenn sich ein inneres 

Gefühl von Harmonie einstellt. Es fühlt sich 

 

ist fast wie eine chemische Reaktion. Die 

meisten werden dieses Gefühl kennen. Es 

ist, wie wenn du jemanden triffst, mit dem 

 

Und wann ist eine Kampagne oder eine 

Magazinstrecke gelungen? 

T LUm gute Bilder zu kreieren, braucht es 

- 

 

mir faul vor. Nicht faul im Sinne, dass man 

 

Es geht eher um einen Mangel an kreativem 

 

sönlich 

ist. Ist es ehrlich gemeint, ist es ori- 

 

 

ist heute stärker denn je von der Vergan- 

gen 

auch für Musik und Film – für die ganze 

Kultur. Es ist natürlich schön, gut gemachte 

- 

 

 

 

die jedes Mal aufs Neue interessant. Seine 

 

 

schön und anheimelnd aussieht, dann ist es 

nicht mehr als Eyecandy. Das ist grundsätzlich 

auch okay. Es ist, was die Industrie von 

 

Foto aber dann gelungen, wenn ich es nicht 

sofort verstehe. Wenn ich es immer wieder 

anschauen kann und es trotzdem interessant 

bleibt. Dabei sogar bedeutsamer wird. 

Wie bei guter Kunst. 

Wird es nicht schwierig, dieses Besondere 

zu erkennen, wenn man sich andauernd 

mit Modefotografie beschäftigt und 

sie ständig anschaut? 

T L 

deshalb im Moment kaum von Modefoto- 

 

ich auf dem neuesten Stand sein muss. Und 

 

 

 

Musik, lese ein Buch oder schaue mir 

Malerei an. 

Wie sind Sie zu Ihrem Job gekommen? 

„Ich mag Retro nicht. Ich mag diese Eins-zu-eins-Umsetzung 

nicht, wenn mit einer Emotion gespielt wird, 

die alles nostalgisiert.“ 

T L 

 

war eine seltsame und interessante Zeit für 

 

großen Designer, die großen Fotografen waren 

noch da. Helmut Newton und Guy Bour- 

hen 

unglaublich aus. Das Modebusiness 

war insgesamt viel kleiner, gleichzeitig war 

geben 

und viel enthusiastischer und ambitionierter 

als heute. Schnell dachte ich, 

wow, ich möchte Teil davon sein und mich 

mit dieser fantastischen Bilderwelt umgeben. 

Sie ist wie eine bessere Welt. Mit der 

 

 

– mit Distanz auf die Mode zu schauen. Meine 

wichtigste Fähigkeit ist wahrscheinlich, 

dass ich jemandem Bilder erklären kann, 

 

gegenüber steht. 

Kampagnenmotive müssen nicht nur den 

Entscheidern und Kreativdirektoren und 

Fotografen, sondern vor allem dem Publikum 

gefallen. Denken Sie, das Publikum 

merkt, wenn etwas wirklich neu oder gewagt 

ist? 

T L 

 

muss. Ich versuche natürlich zu vermeiden, 

- 

- 

 

meines Jobs. Wenn man für eine sehr großen 

Modemarke arbeitet, dann hat die einen 

 

 

sie es am Ende mögen werden, einfach weil 

sie so oft mit ihm konfrontiert werden. 

Darin liegt auch etwas Unheimliches, aber 

es ist die Wahrheit: Wenn man etwas oft ge- 

 

Publikum. 

Wir werden mit so vielen Bildern und Informationen 

geflutet, wird es dabei schwieriger 

in Ihrer Arbeit, einen Zeitgeist zu 

treffen, die richtigen Bilder im richtigen 

Moment zu liefern? 

T LIch muss den Zeitgeist nicht treffen. 

Wir stellen ihn her. Die Luxusindustrie informiert 

den Rest der Welt, was ihn aus- 

gandamaschinen, 

die es gibt. Wie viele 

Frauen wollen wie Gisele sein! Es ist beängstigend. 

Die Modeindustrie hat einen 

 

wie wir die Welt sehen, wie wir uns selber 

sehen, was Schönheit ist. Wie ein Frauen- 

 

sein soll. Hinzu kommt, dass die Modein- 

 

der Welt ist, was die Werbung angeht. Eine 

 

braucht mindestens zwei Jahre. Eine Kam- 

 

Monate. Von der Zeit, in der man anfängt 

über sie nachzudenken, bis zum Punkt, an 

 

 

werden. 

Kann man bei dieser Geschwindigkeit, dem 

wirtschaftlichen Druck, ernsthaft über die 

Verantwortung der Mode oder ihren kulturellen 

Wert nachdenken? 

T LOb Mode wertvoll ist, weiß ich nicht. 

tung, 

weil wir ein Ideal formen. Was wir 

ge 

Leute denken, was sie begehrenswert 

 

aber auch auf die Einstellung dem Leben 

gegenüber, auf Sex und Beziehungen. 

Würden Sie sagen, dass das, was Sie 

machen, in gewisser Weise Kunst ist? 

T L 

kreatives Erzeugnis, das bleibende Kraft 

hat. In diesem Sinne gibt es sehr wenig Mo- 

 

ren 

noch mal anschauen, um zu sagen, was 

davon bleibenden Wert hatte. Wenn ich mir 

aber die großen Modebilder des 20. Jahrhunderts 

anschaue, dann sind die meisten 

immer noch schön und herausfordernd. Zu 

hersehbar. 

Für die Industrie ist das natürlich 

wichtig, weil das sicherstellen soll, dass 

kommerzielle Ziele erreicht werden. Das 

Problem ist nur: Ich habe das Gefühl, dass 

seit etwa 20 Jahren in Sachen Design und 

 

entwickelt sich sehr schnell, aber die Menschen 

sind 2012 fast genauso angezogen wie 

 

in der Mode von 1972 zu 1962 und zu 1952 

anschaut, dann sind sie riesig. Schauen Sie 

 

die Gebäude. Wie sich Kleidung verändert 

hat. Ich glaube, wir wiederholen uns vor 

allem, weil das im Sinne der Industrie besser 

kalkulierbar ist als ständig auf neue 

Trends zu setzen. 

Vielleicht ist der Hang zu Wiederholung 

oder die Besinnung auf Klassiker, Tradition 

und Herkunft in der Mode auch eine 

Reaktion auf die Schnelligkeit des Internets 

und die rasante technologische 

Entwicklung. 

T LIch würde das gerne glauben, aber ich 

bin mir nicht sicher, ob das stimmt. Ich verstehe 

natürlich, warum wir uns lieber an 

der Vergangenheit als an der Zukunft orientieren. 

Was Sie beschreiben, ist eine ver- 

 

liche. 

Und klar, gibt es gute Gründe, verängstigt 

zu sein. 

Wir sollten also weniger ängstlich sein? 

T L 

wie die Industrie gearbeitet hat, war bis in 

 

so ökonomisch gedacht. Man hat immer 

siert 

das in der Technologie, aber bei der 

Mode stagniert die Entwicklung. 

China ist ein großer Wachstumsmarkt für 

die Luxus- und Modeindustrie. Wird sich 

dadurch die Ästhetik der Mode und der 

Kampagnen insgesamt ändern? 

T L 

investiert dort riesige Summen. Das geht so 

weit, dass eigentlich monatlich erscheinende 

Magazine zwei Mal im Monat auf den 

 

nicht alle unterzubringen wären. Marie 

Claire, Elle und andere Magazine sind in 

China das ganze Jahr über so dick wie die 

 

 

eine klare Meinung haben. Man muss sehr 

wachsam sein. Im Moment zeigen wir den 

Chinesen, was wir für schön oder cool hal- 

 

 

man die Menge an teuren Handtaschen 

nimmt, die in China verkauft werden, 

 

zu funktionieren. 

50 

51

Denken Sie, dass man langfristig eine neue 

Bildsprache für den chinesischen Markt 

finden muss? 

T LDer chinesische Markt ändert sich sehr 

schnell. Immer wenn ich in China war, hatte 

ich aber den Eindruck, dass es dort eine 

Menge sehr kluge Menschen gibt, die ein 

gutes Verständnis für die dortigen Entwicklungen 

haben. Interessant ist: Mittlerweile 

verkaufen sich Kelley Bags in China nicht 

mehr so gut, weil es zu viele gibt. Wenn 

 

 

- 

fremdlich 

zu hören, dass die Kelley Bag in 

China ein Trend ist, der so schnell vorbeigehen 

kann wie er gekommen ist. 

Welche Konsequenzen ziehen Sie daraus? 

T Lnung. 

Die Marken investieren Unmengen an 

Geld und niemand stellt groß Fragen. Die 

Luxusindustrie ist keine Branche, die sich 

 

auszeichnet. Ihr liegt vor allem ein kauf- 

 

ßerdem 

läuft ja alles. Die Umsätze sind 

enorm. Es geht eher darum, Logistik und 

Kalkulation unter Kontrolle zu bringen. 

 

Schuhe tragen soll, das kümmert gerade 

niemanden. Wichtig ist vor allem eine Strategie 

zu entwickeln, um den Chinesen mitzuteilen, 

wie groß und erfolgreich eine Marke 

ist. Denn das ist es, was sie mögen. 

Wenn eine Kelley Bag ein flüchtiger Trend 

ist, besteht dann nicht die Gefahr, dass der 

wirtschaftliche Erfolg der europäischen 

Marken wie ein Strohfeuer abbrennt? 

T LNun, sie müssen es schaffen, begehrenswert 

und kostbar zu bleiben. Das ist 

eine Herausforderung, wenn sie die Größe 

und Verbreitung von Coca-Cola haben. Wie 

macht man Coca-Cola kostbar? Ich weiß es 

nicht. 

THOMAS LENTHAL 

wurde anschließend Kreativdirektor der 

Glamour. 1999 gründete er zusammen mit Ba- 

 

eigenes Magazin Paradis. Zwischendurch machte 

er sich auch in der Werbung einen Namen, 

 

Laurent. Er lebt und arbeitet in Paris. 

Interview: Lisa Leinen 

SCHNITTMUSTER 

- no - 

97 

CARIN 

WESTER 

Carin Wester ist der Inbegriff 

der skandinavischen Mode: ungezwungen, 

klassisch, detailverliebt 

– und tragbar. Die Schwedin 

perfektionierte einen Alltagslook, 

in dem sie ihn mit den typischen 

Carin Wester-Prints und dezenten 

Twists veredelt. Als Schnittmuster 

wählte sie eine wahre Streetwear- 

Allzweckwaffe: ein Cappy inklusive 

angenähtem Schal. Trucker Shawl 

nennt Wester das. 

Wie war Ihr Arbeitstag? 

CARIN WESTER Wir sind immer noch ein 

recht kleines Team und ich kümmere 

 

heutiger Tag: Kaffee trinken mit dem 

Team, Meeting, Telefonanrufe tätigen, 

zwei Interviews geben, unser neues Büro 

anschauen, Moods für die kommende 

 

und sammeln und zwei Entwürfe mei- 

chen. 

Das war’s. 

Designen und nähen Sie ab und an noch 

Kleidung nur für Sie selbst? Oder tragen 

Sie Ihre Kollektion? 

C W Ich stelle mir gerne vor, dass ich alles 

tragen könnte, was ich kreiere. Früher 

war mein Stil gewagter. Ich habe mir 

näht 

oder Second Hand-Kleidung gekauft, 

um sie dann nach meinen Vorstellungen 

zu zerschneiden und zu verschönern. 

Heutzutage bin ich ich da etwas 

fauler, ich mag bequeme Kleidung und 

Sneakers mittlerweile viel lieber. 

Wann haben Sie beschlossen, dass Sie 

Modedesignerin werden wollten? 

C W 

als ich zu einer Party eingeladen war. 

Dort sah ich dieses Mädchen, die ihr 

Kleid mithilfe eines Burda-Schnittmusters 

genäht hatte. Das hat mich so beeindruckt, 

dass ich meine Mutter am nächsten 

Tag gezwungen habe, mit mir zum 

Markt zu gehen, um Stoffe und Schnittmuster 

zu kaufen. Ich wollte mir auch so 

 

ganz gut und so wurde ich irgendwann 

richtig süchtig nach diesem Gefühl. Ich 

 

 

Freunde aus der Schule nach mir fragen 

würde, war ich wohl die, die niemals ein 

 

Sie haben am Beckmanns College of 

Design in Schweden studiert. Glauben 

Sie, Ihre Entwürfe hätte sich mit einem 

Studium in Frankreich oder England 

verändert? 

C W Seit ich denken kann, beziehe ich 

meine Umwelt sehr stark in mein Tun 

und Handeln mit ein, also ja, ich bin mir 

sicher, mein Design wäre heute ein ganz 

anderes. 

Was inspiriert Sie? 

C W Meine Umgebung. Bei der letzten 

sessen 

von Essen und Restaurants. Welche 

schöne Vorstellung dachte ich die 

tags 

zu vereinen: Essen und Mode... 

Wie würden Sie den Stil Ihres Labels 

beschreiben? 

C W Es gab mal einen Journalisten, der 

 

hat. Diese Bezeichnung mochten wir alle 

so gerne, dass wir sie seitdem immer verwenden. 

Ich mag es, wenn Leute sagen, 

man könne sehen, dass es sich um ein 

Carin Wester-Stück handelt. 

Wie stellen Sie sich die Frau vor, die 

Carin Wester trägt? 

C W Ein bisschen wie mich selbst: Eine 

Frau, die Mode mit Besonderheiten und 

eine Liebe zum Detail mag. Die gute 

Qualität schätzt und einen Kleiderschrank 

besitzt, der gefüllt ist mit einer 

Mischung aus aktueller Mode und all 

time favorites. 

Sie arbeiten mit auffälligen Prints – 

woher kommt diese Passion? 

C W Ich liebe es zu zeichnen! Ich hatte 

während meines Studiums einen Neben- 

„Wir Skandinavier haben den populären 

, Everyday Style‘ kultiviert.“ 

job, bei dem ich Prints für ein Unternehmen 

entworfen habe. Es war ein toller Job! Bei 

meinen eigenen Entwürfen habe ich oft- 

 

mich an den Schnitt der Kleidung wage. 

In Deutschland wurde Sie vor allem durch 

Modeblogger bekannt, die stolz ihre Carin 

Wester-Outfits posteten. Was denken 

Sie generell über das Phänomen Modeblog? 

C W Ich muss zugeben, dass viele der Modeblogger 

sehr wichtig für uns waren und 

immer noch sind. Indem sie ihre Out- 

 

 

merksam. 

Wie haben Sie die Veränderung von Print 

auf Digital erlebt – und wie viel Einfluss 

hatte es vielleicht sogar auf Ihre Karriere? 

C W Natürlich ist es großartig, dass alle 

 

in die Welt geschickt werden können. 

Wir haben einen eigenen Blog angelegt, 

 

ein neues Produkt auf den Markt kommt 

oder wir einen Moment mit den Lesern teilen 

wollen. Oder aber, wenn wir einen Event 

ankündigen wollen. Das funktioniert ein- 

 

gebe zu, es gibt nichts Schöneres, als ein 

Magazin in den Händen zu halten und 

durchzublättern. 

Was denken Sie, warum skandinavische 

Mode so beliebt ist? 

C W ren 

„Everyday Style“ kultiviert, den so viele 

mögen und tragen können. Die Preise sind 

erschwinglich und die Qualität ist gut. Zudem 

sind wir gut darin, neue Trends aufzu- 

nen, 

sondern auch auf der Straße gut 

aussehen und die Menschen darin nicht wie 

verkleidet erscheinen lassen. 

Welche anderen Designer schätzen Sie? 

C W 

mag es auch, Vintage-Klassiker zu kaufen, 

wie einen Burberry-Trenchcoat, eine Chanel-Tasche 

oder Charles Jourdan-Stilettos. 

son 

Martin Margiela und Isabel Marant 

vorbei. 

Und welche Designer haben Sie früher 

inspiriert? 

C W Das war gar kein bekannter Name, 

sondern die erste Show, die ich mir am 

Beckmans-College angesehen habe. Diese 

 

sofort begeistert und mich dazu ermutigt, 

mich dort zu bewerben. 

Gibt es einen Prominenten, den Sie gerne 

einmal einkleiden würden? 

C W 

eine Frau auf der Straße an mir vorbeigeht 

 

und Carin Wester trägt. 

Greifen Sie immer noch selbst zu Schere 

und Nähmaschine? 

C W Leider viel zu wenig, weil ich mittlerweile 

Leute eingestellt habe, die das viel 

 

setzte ich mich gerne vor der Show hin, um 

mitzuhelfen. Ein bisschen Handarbeit wirkt 

 

Wie genau arbeiten Sie an einem Schnittmuster? 

C W Ich versuche so viele Farben und Ideen 

 

 

- 

 

 

 

in die Druckerei für einen ersten Entwurf. 

Dann setzten wir uns wieder zusammen 

und wieder und so entsteht erst das 

Schnittmuster und schließlich das fertige 

Kleidungsstück. 

Aus welchem Grund haben Sie dieses 

Schnittmuster für Fräulein gewählt? 

C W Es ist ein all time favorite von mir, ein 

 

CARIN WESTER studierte Modedesign am Beckmans 

College of Design in Stockholm und grün- 

 

Kollektionen werden jedes Jahr bei der Mercedes 

Benz Fashion Week in Stockholm gezeigt. 

52 

53

NR. 9 

THE TRUCKER SHAWL 

How to measure: 

10,5 cm 

18 cm 

23 cm 

9 cm 

160 cm 

12 cm 

A 

39 cm 

150 cm 

40 cm 

2 

INSTRUCTIONS: 

1. Measure your cap. The measurements in the picture is 

taken from the cap we used. 

2. Adjust measurements to the the pattern. 

3. Put the pattern pieces on the fabric. Please note which 

pieces should be cut twice. 

4. Stitch 1 cm from edge and turn together the scarf piece A. 

Press. 

5. Piece B. Stitch 1 cm from edge and turn only the the edges 

of the cap. Press. 

6. Put the piece over the cap and handstitch it together. 

7. Stitch the dart on piece C. Press 

8. Press and turn the edges. Handstich piece C on to the cap. 

9. Handstich the straight part of piece A on to the cap. Measure 

the middle and place it on the middle front part on the cap. 

10. Ready! 

Shopping list: 

- Approximately 150 cm of our favorite fabric. 

Recommended to use a lightweight fabric. 

- One cap. Buy one or use one you have at home. 

C 

10,5 cm 

B 

23 cm 

18 cm 

12 cm 

2 1 

9 cm 

39 cm 

23 cm 

14 cm 

54 

55

FENDI 

ARMANI, MARNI 

Fotos: Bela Borsodi 

 

Styling: Vanessa Giudici 

Printing: Lutz + Schmitt 

ACCESSOIRES 

Für die Modeindustrie werden sie 

immer wichtiger: Die Beiwerke, 

die einem Outfit den entscheidenden 

Schliff geben. Deshalb erzählt 

Fräulein-Autorin Alexa von Heyden 

die Geschichte der Accessoires von 

der Antike bis in die Gegenwart und 

der Fotograf Bela Borsodi lichtete 

einige besonders schöne Exemplare 

ab – angelehnt an berühmte Kunstwerke. 

Die wahre Kunst des Stylings 

liegt nämlich auch im Detail. Vor 

allem natürlich in den Accessoires. 

Wer sich gerne mit Mode beschäftigt, der 

 

wieder über den Begriff „Statement“: Statement 

Kette, Statement Bag, Statement Pie- 

 

hör 

ist zunächst vor allem als ein lautes und 

begeistertes „Ja!“ zur Mode zu verstehen. 

zente 

zu setzen – gerade wenn der Trend 

insgesamt in Richtung Schlichtheit geht. Zu 

weißem T-Shirt und schlichter Jeans wird 

eine bunte Tasche oder ein auffälliges Paar 

 

Geschmack der Trägerin besonders betont. 

Kurz: In der Mode dreht sich zurzeit alles 

 

- no - 

98 

Der kanadische Streetstyle-Fotograf Tom- 

 

 

die Mode-Redakteure bei der Fashion Week 

in New York, Paris oder Mailand trugen: 

 

 

Dior, Isabel Marant und Pierre 

- 

 

teuren Uhr und dem Collier de Chi- 

 

vergessen die exzentrischen Hüte 

 

gerne mal eine große Plastik-Kirsche 

oder ein Goldenes Ei auf dem 

 

Entscheidung von Tommy Ton sich 

solchen Details zu widmen: Heute 

ten 

Streetstyle-Fotografen der 

Welt, der mit einem Bild bis zu 

2.000 US Dollar verdient. Und von 

was träumt der Mann? Er würde 

natürlich selbst gerne Designer 

sein. Den ersten Schritt hat er dieses 

Jahr gemacht und für das Label 

Club Monaco eine dreiteilige Taschen-Kollektion 

entworfen. 

 

einigen Fällen aber auch mit „der Krise“ zu 

tun. Sogar das iPhone Case will ein Eyecatcher 

sein – der Mode-Fan kann sich vielleicht 

keine Marc Jacobs-Tasche leisten, 

aber eine funky Plastik-Hülle mit dem Logo 

des Designers ist drin. Ebenfalls schwer angesagt 

ist das Bunny Case mit Häschen-Oh- 

 

oder Katzen-Ohren aus schwarzem Tüll 

56 

ROGER VIVIER 

CÉLINE

egegnet, sollte sich nicht wundern. Vermutlich 

stammen sie von Maison Michel, ei- 

 

– dabei wurde das Unternehmen bereits 

 

 

2006 ist Laetitia Crahay die Chefdesignerin 

 

 

Schmuckdesign bei Chanel. Die Begeiste- 

 

te 

Erfolgsgeschichten – und den großen Luxushäusern 

riesige Umsätze. So verzeich- 

 

- 

zent 

und 21,4 Prozent, beides im Vergleich 

zum Vorjahr). Das liegt natürlich auch an 

der allgemein steigenden Nachfrage auf 

dem chinesischen Markt nach westlichen 

Luxusmarken. Trotzdem wachsen die Um- 

 

zahl der etablierten Labels nicht nur dort 

besonders schnell. 

gebunden. 

Die Römer brauchten die Fibel, 

 

 

Zudem war die Fibel ein Glücksbringer oder 

verriet etwas über den gesellschaftlichen 

Rang ihres Besitzers. Fächer und die Fä- 

 

 

„Ich liebe Sie!“), das Taschentuch war Lu- 

 

 

damit es für den Fall der Fälle griffbereit 

war. Die Männer trugen das Taschentuch 

loch 

ihrer Jacke – ein Vorläufer des Ein- 

lier, 

wurde elegant um die Schulter getragen 

und sollte das Ungeziefer von seinem Besit- 

 

soires 

hat die Mode-Geschichte allerhand 

vergessene Kuriositäten zu bieten, angefan- 

bändern, 

Tabakbeutel und Krawatten für 

Damen, Galanterie-Degen für den Herrn, 

Mühlsteinkrägen, Taillengarnituren, Federfächern, 

Sonnenschirmen, Schmuckkämmen, 

dem Fichu – ein weißes dreieckiges 

Baumwoll- oder Leinentuch, mit dem man 

 

Muff. Die Perlenkrägen, die dank Olivia Palermo 

wieder in sind, trugen übrigens 

WHO´S WHO 

 

 

 

Miss Palermo. 

Heute gilt also vor allem: Ketten, Schuhe 

oder Taschen sind für Fashionistas wie die 

Farbe für den Künstler. Es ist eine Frage des 

Charakters, wie dick man sie aufträgt. 

2012 starb eine Frau, die wegen ihrer Vorlie- 

 

Stilikone galt: die italienische Modejourna- 

 

 

 

 

Vor einigen Jahren widmete ihr das Londo- 

- 

 

 

Balenciaga, Fendi, Galliano und Poiret bewundern 

konnte. Für einen Ball hängte sie 

sich einst sogar zwei tote Tauben um den 

 

Was sie von allen anderen unterschied, war 

ihre Persönlichkeit– zweifelsohne nach wie 

 

Vermutlich hat der Trend 

zu Accessoires in einigen 

Fällen aber auch mit „der 

Krise“ zu tun. 

58 FURLA

Foto: Fabien, Text: Doris Hardt 

KANYE 

WEST 

Zugegeben, Kanye Wests Sexappeal 

hat in den letzten Jahren gelitten. Der 

Fall vom smartesten zum peinlichsten 

Popstar des Planeten ging schnell. 

Trotzdem machten unsere Autorin 

die Fotos von seinem Schwanz im 

Internet genauso heiß wie sein erster 

großer Hit, den er mit gebrochenem 

Kiefer einsang. 

 

hört, der für einen kurzen Moment alles 

verändert. Die Welt wird groß. Die Zu- 

- 

 

 

schlecht wird gut. Vor neun Jahren ist mir 

PIN-UP 

-99 

- no 

 

- 

 

Stimme, guter Flow, schöne Produktion. 

Hübsche Geschichte auch: Kanye verar- 

 

gebrochenem und verdrahtetem Kiefer. Ich 

 

 

 

große Rolle, aber Kanye wirkte auf ihm so 

souverän, er war das Zentrum der Smartness 

auf diesem Planeten. Ich stellte mir 

vor, wie ich ihm im Studio zärtlich den 

 

 

 

 

war wirklich so gut, dass es mein Leben 

verbessert hat. Vielleicht sind also meine 

 

gentlich 

nicht so meiner. Beziehungsweise: 

 

einfach alles sehr, um im Register zu 

bleiben: fresh. 

Der kleine, überraschend 

 

überraschend guten Verhältnissen, 

der genauso 

 

Lifestyle-Quatsch reimt 

wie über tatsächlich relevante 

Themen. Der von 

Jay-Z unter die Fittiche ge- 

 

 

Mann attraktiv). Der das 

ganze Grauen nach Katrina 

auf den Punkt bringt, 

als er sagt: „George Bush 

doesn’t care about black 

 

rausbringt. 

Der sich aufs 

 

 

wenn er mal wieder 

einen Preis nicht gekriegt 

hat, dessen Selbstverliebtheit 

einem Schauer über 

 

Peinlichkeit kann sexy 

sein, denn manchmal hat 

sie etwas Furchtloses. 

Und als er Taylor Swift bei 

der Dankesrede unterbrach, 

weil er fand, Beyon- 

60 

 

 

guten Freund, und das ist cool. 

Dann kam „808s&Heartbreak“, ein blödes 

- 

 

 

 

 

amtliches Siegel auf diese Entwicklung. Ich 

meine, hey, total nachvollziehbar, dass es 

Ich stellte mir vor, wie 

ich ihm im Studio 

zärtlich den Speichel 

von den Lippen lecke. 

toll ist, so einen gigantischen Hintern zu betatschen, 

aber Kim Kardashian hat in ihrem 

Leben noch keinen einzigen auch nur halbwegs 

schlauen Satz gesagt. Ich hatte ihn für 

 

 

Mann sagen kann. 

Und dann ist da noch Kanyes Nebenkarriere 

in der Mode. Er scheint ja ein genuines 

Interesse zu haben für das Metier, was 

 

echt schlecht. Und diese arrogante Kanye- 

Dreistigkeit funktioniert halt nur, wenn 

Können dahintersteckt. Kanye West, hat 

gestellt, 

ist ein ziemlicher Douchebag und 

ich hatte ein bisschen die Hitze verloren für 

 

Twisted Fantasy“ gemacht und seither kann 

ich wieder nicht anders, als absolut im Büro 

auf den Not Safe For Work-Link zu klicken, 

wenn in einem amerikanischen Blog be- 

 

Douchebag man eigentlich sein muss, um 

als Kanye West irgendeinem Mädel ein Foto 

von seinem Schwanz zu schicken. 

KANYE WEST 

arbeitet zunächst als Produzent für erfolgreiche 

 

 

der erfolgreichsten Musiker unserer Zeit. Seit 

 

Kardashian liiert. 

Mit Genehmigung von Stella Magazine und The Interview People 

-100 

- no 

Fotos: Vivienne Westwood, Text: Vicki Woods 

VIVIENNE 

WESTWOOD 

Auch mit 71 Jahren ist sie Rebellin und 

Querdenkerin geblieben. Zusammen 

mit Malcom McLaren hat Vivienne 

Westwood den Punklook erfunden 

und seit den Achtzigern die Modewelt 

geprägt wie keine andere Designerin. 

Unsere Autorin Vicki Woods erhielt 

eine Audienz bei der ungekrönten 

Fashionkönigin. 

Bevor ich in den Eurostar gestiegen bin, 

um Madame Vivienne Westwood in Paris 

zu treffen, ging ich noch einmal die diversen 

Rahmenbedigungen fürs Interview durch, 

die mir zuvor via E-Mail mitgeteilt worden 

 

mehr ohne Rahmenbedigungen.) Eine war 

kollektion 

Westwoods, die aus einem 

neuen Metall namens Palladium gefertigt 

wird. Dieses ist zwar nicht gänzlich 

neu, wurde aber erst vor nicht allzu 

 

von einem Prüfungsamt zum Edelmetall 

ernannt. 

 

über ihr leidenschaftliches Engagement für 

 

ihrer ganz eigenen Klima-Revolution in 

Form ihrer Red Label Show bei der London 

Fashion Week zeigte. Zudem würde sie gerne 

über „die Organisation Cool Earth, allgemeines 

Umweltbewusstsein and all ihre 

- 

 

vorab ihren Blog activeresistance.co.uk anschauen, 

wo man ihr Engagement auch 

 

mich zu ihrer Zusammenarbeit mit der 

Ethical Fashion Initiative informieren, mit 

sons 

eine Handtaschen-Kollektion in Nairobi, 

Kenia, entwerfen und herstellen lässt. 

Ordnungsgemäß klickte ich mich durch die 

Webseiten. Ich blieb bei einem Foto hängen, 

worauf sie in kurzen Shorts und einem ihrer 

Klimarevolutions-Shirts abgebildet war 

- 

 

skurill aus. Sie hatte sich dicke, schwarze 

 

nannte es „Non-Smiley Face“. Das gleiche 

- 

 

 

Sacque back-Kleider tragen können, in dem 

sie sicherlich unglaublich entzückend ausgesehen 

hätte. Stattdessen entschied sie 

 

Look. Ich muss zugeben, dass es nicht wirk- 

61 

hört, 

mich einer Klimarevolution anzu- 

 

ten ist es wohl das, was Vivienne Westwood 

am meisten am Herzen liegt. Sie erzählt 

allen Interviewern, wie sehr sie sich 

wünscht, dass die Leute auf die Straße gehen, 

um die Regierung auf die globale Erwärmung 

aufmerksam zu machen. Sie erzählt 

nahezu jedem, den sie trifft, dass der 

wichtigste Mensch auf unserem Planeten 

James Lovelock ist, ein 94-jähriger Klima- 

 

 

 

 

„Millionen Lebewesen werden sterben, 

noch bevor das Jahrhundert zu Ende ist. 

- 

tischen 

Regionen.“ 

 

steige, um zur Residenz des britischen Bot- 

 

jeglichen Debatten über Schiefergasgewinnung 

mittels Clean Fracking mit meiner 

 

herauszumanövrieren. Ich bin immer noch 

zu verliebt in die Erinnerung an ihre bril- 

 

ren, 

was auch ich gegen den Klimawandel 

tun kann.

Doch kaum im Hof angekommen, erhebt sich 

das Herz – wie immer, wenn man in Paris 

eintrifft. Der britische Botschafter, Sir Peter 

Ricketts, hat sehr gute Laune – wie wahrscheinliche 

jeder, der in einem Palast wohnt, 

leons 

Schwester für George III. gekauft wur- 

 

mit leicht bekleideten Models, 

die ihren Walk und die 

dazugehörigen Drehungen 

in herrschaftlichen Zimmern 

üben. Ich entdecke 

Georgia May Jagger, die 

zwar nicht als Model für die 

Show über den Catwalk 

gesicht 

zum Launch der 

Palladium-Schmuckkollektion 

ist. So schlendert sie 

 

durch die Hallen, die übergroße 

Tiara und eine dazugehörige 

Kette sind nicht zu 

übersehen. Sie wirken wie 

Blumen, die aus gefrorener 

 

mit den Blitzlichtern der zahlreichen Fotografen 

um die Wette funkeln. 

Sie ist ein tolles Mädchen, sage ich zu Westwood, 

die sofort antwortet: „Oh ja, das ist 

sie! Sie ist so sexy, ein wildes kleines Mädchen. 

Schon als sie noch ganz klein war, 

umgab sie eine geheimnisvolle Sexyness. 

oh‘.“ 

Plötzlich sehe auch ich Georgia mit 

 

Westwood mir vermitteln will. Vivienne 

Westwood sagt immer frei heraus, was sie 

denkt. Trotzdem ist sie dabei ziemlich klar 

 

die schlechteste Politikerin der Welt, denn 

bei ihr würde alles ganz offen kommuni- 

- 

- 

 

- 

 

Jahren und sie haben mir noch nie etwas 

 

 

Mode brauchte es einige Zeit für Vivienne 

Westwood, bis sie mit ihren Entwürfen in 

der großen Modewelt ankam. Die 70er waren 

ihre Punk-Dekade. Sie führte ein aufregendes 

und umtriebiges Leben und wohnte 

mit ihrem damaligen Partner Malcom 

McLaren in einer kleinen Sozialwohnung in 

Balham, London. Zusammen besaßen sie 

 

Let It Rock, dann Too Fast to Live, anschließend 

Too Young to Die und schließlich SEX 

 

hieß. Diesen traute ich mich damals kaum 

zu betreten: das Sortiment war so verrückt, 

- 

 

Ich erinnere mich an ein T-Shirt, das bei 

SEX verkauft wurde, auf dem zwei Männer 

mit Cowboy-Kleidung, untenrum aber nackt 

und in voller Pracht abgbildet waren. Im 

Jahr 1976 gaben Westwood und McLaren 

 

Seditionaries. 

Dann kamen die 80er; Vivienne trennte sich 

von McLaren und begann sich einen Namen 

als Designerin zu machen. Bekannt wurde 

sie damals unter anderem, weil so viele 

Mainstream-Designer ihre Entwürfe ko- 

 

 

dersäume, 

Lacroix’ Miniröcke mit Reif, 

Gaultiers kegelförmige BHs, die nach außen 

 

Grunde eine Hommage an die britische Designerin. 

Damals in den 80ern, als Westwoods 

Kollektionen von der Presse gefeiert 

Vivienne Westwood sagt immer frei heraus, was sie 

denkt. Sie wäre wahrscheinlich die schlechteste 

Politikerin der Welt, denn bei ihr würde alles ganz offen 

kommuniziert und verkündet werden. 

wurden, vertrat sie eine klare und einzigartige 

Position: Sie war eine Frau, sie war Britin 

und gleichzeitig eine der innovativsten 

Designerinnen des Jahrhunderts. 

Ich arbeitete damals für das Tatler 

 

 

show-Partys eingeladen. Dabei trug ich 

- 

 

großzügigste Designer, 

was Geschenke anging), 

aber die Schöns- 

 

 

 

in Vivienne Westwood 

gekleidet. Sie erntete 

am laufenden Band 

- 

 

der italienischen Mo- 

 

Valentino, Versace, die 

 

sie rumschlichen und 

ihr Sätze zuriefen wie 

„Che Bellissima“ und „Sie sind ein tolles 

 

so weiter. Das war sie in der Tat. Sie führte 

- 

- 

 

Fahne so glamourös wie niemand anderes. 

Karl Lagerfeld verriet Romilly eines Tages 

seine Begeisterung für Vivienne Westwood. 

Nach der Show gehen wir nach oben, wo Vi- 

 

Frau, die dafür verantwortlich ist, mir etwas 

über die Palladium-Schmuckkollektion 

zu erzählen, die Frau, die dafür verantwortlich 

ist, dass Westwood etwas über den Klimawandel 

erzählt, der charmante Botschaf- 

 

 

 

im Moment dafür verantwortlich ist, das 

Leben zurück in Vivienne zu hauchen. 

 

Zustand, in den Designer vor allem nach einer 

Show verfallen, nachdem sie tagelang 

 

ausgeschüttet, aber kaum Nahrung zu sich 

genommen haben. Der junge Fotograf bittet 

sie an einen Tisch und richtet seine Kamera 

auf sie. In dieser Position harrt er für gefühlte 

40 Minuten ohne Pause aus. Sie wirkt 

leicht zebrechlich, ihre Haut wirkt noch 

blasser als sonst und hüllt sich um die ma- 

 

Das Kleid trug sie auch zur Show. Der Fotograf 

redet nicht mit ihr, gibt ihr keinerlei 

on 

nicht. Er schaut zu ihr, schaut wieder auf 

seine Kamera. Sie bewegt sich keinen Zentimeter, 

und wenn doch, rückt sie sofort 

 

sorge mich ein bisschen um das Foto. Die 

Frau ist 71 Jahre alt, keine 50 mehr. Eine gefühlte 

Ewigkeit vergeht. Dann sagt sie: 

„Können wir aufhören, bitte? Ich sitze hier 

schon eine ganze Weile, ohne mich zu bewegen, 

und ich bin müde und wir machen 

immer nur das gleiche Foto.“ Der Fotograf 

nimmt seine Kamera runter. Besser ist das. 

 

 

 

größer, mit langem, dunklem Haar und 

Bart. Kennengelernt haben sie sich in Wien, 

als sie Gast-Professorin für Mode an der 

 

war. Ich hake das Palladium-Thema als 

Erstes ab und frage, wie sie am Design des 

dreas 

die Schmückstücke gestaltet habe, 

 

Liebling“ an. Er erzählt, dass der Glanz sehr 

 

anders bei künstlichem Licht aussieht. „Du 

kannst ein einducksvolles Schmuckstück 

erschaffen mit federleichtem Material. Das 

macht es so schön und so wirkungsvoll.“ 

Ich frage, ob sie verheiratet sind. „Wir sind 

seit über zwanzig Jahren verheiratet“, sagt 

Westwood. „Wir haben uns im Gemeindehaus 

in Wandsworth trauen lassen.“ Ich: 

„Wandworth! Wie romantisch.“ „Ja, und 

keiner wusste davon.“ Westwood erzählt 

weiter: „Hätten wir nicht geheiratet, hätte 

reich 

war damals noch nicht in der EU.“ 

Jemima Khan, die im Frühjahr mit ihr ein 

Interview für das britische Magazin New 

Statesman geführt hatte, fragte sie damals, 

 

ich checke nochmals, wie beständig ihre 

ministin? 

Nein, sagt sie, denn sie verstehe 

- 

testieren 

müssen, um zu zeigen, dass sie so 

gut wie die Männer sind. „Ich würde nie- 

fer 

der Gesellschaft bin. Nur weil ich als 

 

dass „Frauen in anderen Kulturen unterstützt 

werden sollen. Und auch in unserer 

Gesellschaft, wenn sie in irgendeiner Weise 

 

len. 

Ich fände es wirklich beängstigend in 

dieser Gesellschaft ein Mann zu sein.“ 

sche 

Themen, aber nicht für Parteien oder 

Politiker. „Ich lese kaum Zeitung. Ich würde 

diese Leute nicht mal erkennen, wenn sie 

einen Raum betreten würden. David Cameron, 

den würde ich erkennen, und auch Ed 

Miliband – die sind beide hinterher.“ Hinterher? 

„Ja, sie leben nicht in der realen 

Welt, sie sind einfach hinter unserer Zeit, 

sie wissen nicht, was in der Welt da drau- 

ren 

Job behalten und irgendwie erzählen ihnen 

irgendwelche Leute, was sie tun und 

sagen sollen und das machen sie dann 

auch.“ Ich will wissen, ob sie Tony Blair ge- 

 

 

ich wusste nicht, wer er war. Ich habe ihn 

ehrlich gesagt erst verwechselt – wer ist der 

andere, der bereits verstorben ist – Tony…? 

Er war Verteidigungsminister für eine kur- 

 

mir ein, wen sie gemeint hatte. Tony Banks, 

der Schrecken aller Jäger, der die Hetzjagd 

auf Füchse kritisierte. 

Ich frage sie, ob ein Schwert involviert ist, 

wenn eine Frau zur Dame geadelt wird 

 

2006 den Verdienstorden Order of the Bri- 

 

wenn ich auf einen Ritter treffe, ist dieser 

ganz verzückt von der Tatsache, dass er mit 

 

zwar eine kleine Frau, aber sie benutzt ein 

recht großes Schwert zum Ritterschlag). 

Westwood nimmt diese alberne Frage sehr 

ernst. „Nein, es gab kein Schwert. Nicht wie 

bei einem Ritter. Und das Schlimmste daran 

ist“, antwortet sie energisch, „wenn du zum 

Ritter geadelt wirst, wird deine Frau auto- 

 

- 

 

Mann legt ein überraschtes „Ich?“-Gesicht 

auf. „Wir lieben es, verheiratet zu sein. Ich 

 

- 

 

uns scheidet‘ viel klarer. Das ist doch schön. 

as, 

dass ich gerne noch lange leben würde, 

um zu sehen, wo das mit der Klimaerwärmung 

hinführt. Und wenn ich noch 20 wei- 

 

ob wir es geschafft hätten, etwas zu ändern 

oder nicht. Ich würde das wirklich gerne 

wissen.“ Ich antworte ihr: „Zwei Wörter: 

Queen. Mum. Denken Sie an sie, behalten 

 

101 Jahren.“ „Dann will ich noch mal 10 Jahre 

mehr leben“, sagt sie ernst. „Ich will chi- 

ben 

können. Ich habe das Gefühl, dass 

darin das Geheimnis des Universums verborgen 

ist.“ 

VIVIENNE WESTWOOD wurde 1941 als Vivienne 

Isabel Swire geboren. Eigentlich gelernte Grundschullehrerin, 

begann sie mit dem Nähen von 

Kinderkleidung für ihre beiden Söhne und machte 

diese Leidenschaft schließlich zu ihrem Beruf. 

 

62 

63

Wert. Und mir ging es um die Idee: Diese 

Männer inszenieren und machen seit vielen 

Jahrzehnten Mode und ich wollte drei Menschen 

versammeln, die das Bild der VOGUE 

 

Was halten Sie von der Mode-Blogger- 

Szene, welchen Einfluss hat sie? 

C AÜber jeden, der sich mit Mode beschäftigt, 

freue ich mich. Und ich weiß, dass Print 

 

deshalb arbeiten bei uns auch beide Redaktionen 

seit rund einem Jahr eng zusammen. 

Die Synergie-Effekte sind schon jetzt sehr 

nalismus 

– egal in welchem Medium. Es ist 

leider immer noch so, dass der in der Online-Welt 

oft leidet. Das fängt beim ganz 

Grundsätzlichen an. Und es gibt keinen 

Blogger, der annähernd eine ähnliche Bedeutung 

hätte wie eine Suzy Menkes. Das, 

- no - 

101 

Gibt es eine Kollektion, in der Sie diesen 

kulturellen Anspruch konkret umgesetzt 

finden? 

C A 

sind zeitgleich oft in Kollektionen mehrerer 

 

- 

- 

- 

„ Die Jogginghose ist komplett unterschätzt, 

denn wenn sie mir hilft mich gut zu fühlen, ist sie ein 

wunderbares Kleidungsstück.“ 

Foto: Matthias Ziegler, Interview: Nella Beljan 

CHRISTIANE 

ARP 

Seit knapp zehn Jahren prägt Christiane 

Arp die deutsche Modelandschaft 

maßgeblich – als Chefredakteurin der 

deutschen VOGUE. Warum man für 

eine Tasche auch mal 3.000 Euro und 

mehr ausgeben kann, darauf würde 

die leidenschaftlich Modebegeisterte 

vermutlich diese Antwort geben: Weil 

Mode nicht nur ein ebenso wichtiger 

Teil der Kultur ist wie Literatur, Musik 

und Kunst. Sondern weil man die 

Kraft der Mode nicht unterschätzen 

darf. 

Wann tritt der Moment ein, in dem Christiane 

Arp die Heels abstreift? 

CHRISTIANE ARP Wenn die VOGUE Party 

macht! (lacht) Es stimmt, ich mag hohe 

Schuhe. Frauen bewegen sich darin anders, 

- 

 

auch sehr sexy. Es gibt Zeiten, in denen ein 

 

 

Sie haben mal über das Front (ein legendärer 

Club in Hamburg) gesagt: „Gegen die 

Jungs sahen wir Mädchen alt aus.“ Sie trugen 

enge Jeans und T-Shirts, Leder-Accessoires 

oder waren als Frauen geschminkt. 

Hat unser Geschlecht, modisch gesehen, 

immer noch das Nachsehen? 

C ABestimmt nicht. Den Look, den ich im 

Front gesehen habe, kannte ich einfach 

noch nicht, das war neu. Die Jungs in dieser 

Szene hatten einen eigenen Stil entwickelt. 

 

wusste, man war immer Zaungast. Das war 

eine tolle Position. Von dort hieß es näm- 

 

Wie entscheiden Sie, ob Sie etwas toll 

finden? 

C AIch versuche, allem Neuen gegenüber 

meine Unschuld zu bewahren. Man muss 

 

von anderen und auch von den eigenen Vorstellungen. 

Das ist sehr wichtig, um seiner 

Emotion, und nur seiner Emotion, zu 

vertrauen. 

Entscheiden Sie so auch, welcher Designer 

es zu Ihnen ins Heft schafft? 

C ADas ist eine Mischung aus Gefühl und 

Erfahrung. Ich darf mich in meiner Einschätzung 

eines jungen Designers nicht ir- 

 

Eins, das man nicht überhört. 

Nach welchen Kriterien laden Sie in den 

VOGUE Salon, mit dem Sie Nachwuchs 

fördern, ein? 

C AGenau so. Ich schaue mir so viel wie 

 

- 

 

wurde ich aufmerksam, weil eine meiner 

freundet 

ist und mir sagte: „Schau mal, die 

machen gerade ihre erste Kollektion, das 

könnte Dir gefallen“, und so bekam ich 

schon sehr früh ihre Entwürfe zu Gesicht. 

Sie fördern den Nachwuchs engagiert. Bei 

der Jubiläumsausgabe der VOGUE waren 

Karl Lagerfeld, Bruce Weber und Peter 

Lindbergh Ihre Co-Chefredakteure. Warum 

haben Sie sich für so erfahrene Männer 

entschieden und nicht für jüngere Kandidaten? 

C AWeil ich es so wollte! Das Wissen, das 

diese drei haben, ist von unschätzbarem 

was sie leistet, kann man nur machen, 

wenn man aus unglaublich viel Wissen 

 

Warum ist Mode denn wichtig und sollte 

die gleiche Relevanz wie bildende Kunst, 

Literatur oder Musik haben? 

C AWenn man Mode begreift, weiß man 

von der Macht der Mode. Wenn man gut angezogen 

ist, kommt man einfach besser 

durch den Tag. Sie fühlen sich selbstbewusster 

und stärker – und dabei geht es 

nicht darum, das neueste Teil anzuhaben. 

Für mich ist es zudem eine Form des Res- 

 

anzuziehen. 

Wie begegnen Sie dem Vorwurf der Oberflächlichkeit? 

C Afessionell 

mit Mode beschäftigt, doch gar 

 

großen kreativen Teams haben so viel an 

- 

bar 

und das kann ich nur beurteilen, wenn 

ich das Wissen habe, um diese Referenzen 

zu erkennen. Mode ist immer auch 

 

Das begreifen viele Menschen nicht, 

weil sie nicht richtig hinschauen oder es 

ignorieren. 

mantische Ode an diese Frauen. Es ist toll, 

wenn ich so eine Entwicklung beobachten 

kann. Modedesign ist eine Gabe und benötigt 

ein großes Können. Es ist nicht nur eine 

 

Wie sind denn die Deutschen darin, sind 

sie gut angezogen? 

C AEs gibt nicht den einen deutschen Stil, 

es ist ein Konglomerat von unterschiedli- 

 

die Frauen anders an als in Düsseldorf oder 

Berlin. 

Apropos: Passiert es Ihnen, dass Sie zwei 

Stunden mit jemandem zusammen saßen 

und dann vergessen haben, was derjenige 

trug? 

C A 

Weil Ihr Grauen so groß war? 

C A (lacht) Nein, das Grauen würde ich mir 

 

 

wissen, dass sie auf mich treffen? 

 

von der VOGUE. Sagen Sie mir, was dann 

los ist! 

Oh, sehr gern! Man steht morgens hochschwanger 

vorm Kleiderschrank und überlegt 

sich ganz genau, was man anzieht, weil 

man mit Ihnen telefonieren wird. 

C A (lacht) Wann kommt denn Ihr Baby? 

64 

65

In weniger als vier Wochen. 

C AUnd was haben Sie an? Etwas, in dem 

Sie sich gut fühlen? Dann hätten wir ja sky- 

 

Dafür hätte ich noch meine Wohnung aufräumen 

müssen. Ich trage aber keinen Jogger! 

Obwohl, die Jogginghose wird ja völlig 

unterschätzt… 

C Aschätzt, 

denn wenn sie mir hilft mich gut zu 

fühlen, ist sie ein wunderbares Kleidungsstück. 

Ich muss nur lernen, damit umzugehen. 

Wenn man dem vermeintlich schlech- 

 

wie den Lieblingsstücken, dann entwickeln 

sie einen eigenen Stil. Ich trage sie zum Bei- 

- 

 

 

kombinieren. Das kam automatisch, man 

sitzt viel auf dem Fußboden, weil man etwas 

richtet. Und auf einmal merkt man, wie 

toll diese Lässigkeit ist. 

Mit welchen Fotografen arbeiten Sie gern 

zusammen? 

C AIch arbeite mit Peter Lindbergh sehr 

gern zusammen, Karl Lagerfeld ist sicher 

 

Jackson … als ich ihn kennenlernte, war er 

 

wie mit den Kleidern: Diejenigen, die uns 

gefallen, kommen ins Heft. 

Woher nehmen Sie Ihre Inspiration? 

C ADas ist ein 24/7-Prozess. Ich setze mich 

nicht hin und überlege. Oder wenn, dann 

entstehen daraus nicht die großen, maßgeblichen 

Entscheidungen. Die wirklich zündenden 

Ideen kommen, wenn ich gar nicht 

daran denke. Wenn ich jogge, wenn ich eine 

Wand sehe, an der die Farbe besonders 

schön abblättert und ich meinen Blick nicht 

 

aus meiner „Lieblingszeitschrift“, meine 

 

 

Musikrezensionen, Gedichte oder Fragmente. 

Und in einem ruhigen Moment, zum Bei- 

 

ich mir das an. Da entstehen meine Bilder 

 

 

Tollste! 

CHRISTIANE ARP wurde in Niedersachsen geboren 

 

 


DIDIER 

LUDOT 

Didier Ludot gehört vielleicht nicht 

zu den bekanntesten, aber zu den 

exquisitesten Vintage-Händlern 

unserer Zeit. Seit fast 40 Jahren 

verkauft er in seinen insgesamt drei 

Läden in der Pariser Innenstadt edle 

Couture-Kunst und beinah vergessene 

Prêt-à-porter Mode. 

Monsieur Ludot kann kein Englisch – 

gegebenermaßen 

würde es auch ein bisschen 

das Bild von ihm zerschlagen. 

 

der Nähe des Palais Royals, verkauft der 

Franzose seit fast 40 Jahren exquisite 

Vintagekleidung. Sooft es geht, ist er noch 

selbst im Laden 

und steht seinen 

Stammkundinnen 

mit Rat zur 

Seite. Manche 

von ihnen besucht 

er auch zu 

Hause, bringt 

ihnen die neusten 

alten Kleider, 

oder er holt welche ab. Dann durchstöbert 

er den Kleiderschrank zusammen 

mit den wohlhabenden Damen der Pariser 

Gesellschaft und bekommt zu jedem 

Kleidungsstück die Geschichte erzählt. 

Wo es gekauft wurde, wann es getragen 

wurde, an was es die einstige Trägerin 

erinnert. Solche Geschichten mag Ludot. 

Er kennt seine Kundinnen, und sie kennen 

ihn. Woher diese Passion kommt? Er 

erzählt von seiner Kindheit und den Kleiderschränken 

seiner Großmutter und 

Mutter, die so ausgesehen haben müssen 

wie die seiner heutigen Kundinnen: Chanel-Kostüm 

auf dem Bügel, daneben ein 

Dior-Kleid und irgendwo dazwischen 

noch ein Mantel von Balenciaga. Zudem 

hütet er ein Kleid von Yves Saint Laurent 

in seinem Privatbesitz, das einst Catherine 

Deneuve gehörte. Im Interview rät er 

dazu, in schöne, teure Kleidung zu inves- 

- 

 

- no - 

102 

Leute geben, die schöne Vintage-Kleidung 

schätzen und kaufen werden. Balenciaga, 

Dior, Lacroix zählte er zu seinen Lieblingsdesignern, 

früher wie heute. Dabei ist es 

lem 

französische Designer nennt. Sie haben 

am besten verstanden, wie man Eleganz 

ausdrückt, erklärt er. Er schwärmt 

von seinem Besuch 

im Couture- 

 

das er einst besichtigen 

durfte. 

Schnell fügt er 

hinzu, dass er 

Couture übrigens 

für die einzige 

gebliebene 

 

nicht mehr das, was sie mal war, nicht 

mehr gut verarbeitet. Didier Ludot lebt in 

den großen, vergangenen Pariser Modezeiten. 

Die Faszination für Vintage basiert für 

ihn auf der Erinnerung an etwas Gutes, 

Edles, Vergangenes. Ob er jemals etwas 

Besonderes in den Innentaschen der Kleidung 

gefunden habe? „Keine Diamanten“, 

 

Eintrittskarten.“ Mehr will er nicht verraten. 

Und wahrscheinlich ist es das, 

was seine Kundinnen an ihm schätzen: 

Diskretion. 

- no - 

103 

OLIVIER RIZZO 

Blättert man zurzeit in den großen Modemagazinen, kommt man an Olivier Rizzo kaum vorbei. 

Der talentierte Stylist ist exklusiv verantwortlich für die aktuellen Prada- oder Louis 

 

- 

 

 

- 

 

van Beirendonck, bis er sich selbstständig machte. Heute kreiert der Workaholic nicht nur 

 

 

YANG LI 

Seine Praktika während des Modedesignstudiums 

am Central St. Martins College 

absolvierte er bei Gareth Pugh und Raf Simons, 

von dem er gelernt hat, wie man eine 

Kollektion nicht nur entwirft, sondern auch 

strategisch ausrichtet. Mittlerweile hat 

Yang Li sein eigenes Label gegründet, letztes 

Jahr zeigte er sein Debüt. Seine Mode 

- no - 

on, 

die sich im Detail zeigt. Wir sind uns si- 

mus 

wird man noch viel 

104 

hören. 

CLAIRE WAIGHT KELLER 

Pro Saison gibt es immer Kollektionen, die 

man bestaunt und für ihre Extravaganz feiert. 

Und es gibt jene Kollektionen, die man 

sich nicht nur auf dem Laufsteg, sondern 

auch ganz gut an sich selbst vorstellen 

- 

- 

 

das eigene Leben sein muss: Claire Waight 

Keller, seit Sommer letzten Jahres Chefdesignerin 

des französischen Luxushauses und 

nebenbei noch Mutter von drei Kindern. Die 

gebürtige Engländerin arbeitete zuvor bei 

 

von Tom Ford bei Gucci und zuletzt als 

Chefdesignerin bei Pringle of Scotland. 

- no - 

105 

JAMES DEAN (CONVERSE) 

James Dean war das erste große, welt- 

 

rebellischen Jugend, die sich in den 

Fünfzigern nicht mehr an den Werten 

der Eltern orientieren wollte. James 

 

neuen Unabhängigkeitswillen und einen 

Freiheitsdrang, auf dem von da an 

Generationen von Jugendkulturen be- 

 

nicht nur leidenschaftlich Porsche 

te, 

denn er verunglückte in einem), er 

trug auch gerne die leichten Stoffturnschuhe 

der Marke Converse – und 

machte sie damit zum Kult. Seitdem 

 

Punks bis zu den Indierockern der Ge- 

 

lich 

ein Basketballschuh, der 1917 zum 

ersten Mal auf den Markt kam, wurde 

er ein Symbol der Jugendkultur. Etwas 

weniger bekannt ist Converse’ Jack 

Purcell, benannt nach einem Tennis- 

 

Chuck war dies der Lieblingsschuh von 

 

nur schwer zu kriegen, legt Converse 

den Jack Purcell wieder auf, sodass 

 

Geschichte wieder mit Stil tragen 

können. 

- no - 

106 

© Phil Stern/CPI. 

66 

67


 

 

 

 

Thanks to Tina Newland & JN Casting 

 

107 

- no - 

ALEXANDER 

MCQUEEN

Der britische Modestar nahm sich 

2009 das Leben. Kurz danach übernahm 

seine rechte Hand Sarah Burton 

die Stelle als Chefdesignerin von 

Alexander McQueen. Das menschliche 

Drama um den großen Designer und 

seine Mode scheint vorerst beendet, 

sodass sich die Aufmerksamkeit 

in Zukunft ganz auf die dramatisch 

schönen Entwürfe des Labels richten 

wird. Hoffentlich. 

der britischen Mode hielt er seitdem von 

Saison zu Saison aufrecht: Er verzückte bei 

seinen Shows nicht nur durch Designkunst, 

 

steg. 

So schickte er seine Models einmal 

blutverschmiert und in zerrissener Kleidung 

gehüllt oder mit Wölfen an der Leine 

über den Laufsteg. Er verstand es, seinen 

handwerklichen Perfektionismus mit 

kunstvollen Entwürfen zu kombinieren. 

Das erkannte auch das Traditionshaus 

Givenchy und ernannte McQueen 1997 

überraschend zum Chefdesigner der Haute 

Couture. Doch McQueen überzeugte zwar 

die Presse, aber nicht die Kunden. 

Ende 2000 verkaufte er 51% seines eigenen 

schen 

Luxusgüterkonzerns PPR, und zugleich 

der größte Konkurrent der LVMH 

siegelte 

er seinen Weggang von Givenchy 

endgültig. Fortan konzentrierte er sich nur 

noch auf sein eigenes Label, gründete eine 

- 

rationen 

ein. Zudem entwarf er seit 2004 

 

Im Mai 2007 nahm sich seine langjährige 

Mentorin Isabella Blow das Leben. Nicht 

ganz unbeteiligt daran war wohl McQueen 

selber. Blow soll den Deal mit der Gucci 

 

eine der wenigen von McQueens Team ohne 

 

 

dieser Entscheidung und erhängte sich in 

seiner Londoner Wohnung. Er hinterließ 

So dramatisch wie seine Kollektionen auf dem Laufsteg 

wirkten, so dramatisch war auch das Leben des Designers. 

Es gab Stimmen, die nach dem ersten 

Schock über den Selbstmord des enigmati- 

fel 

hatten, ob und wie das nach seinem 

Gründer benannte Label weitergeführt 

werden sollte. Diese sollten jedoch bald verstummen, 

als die neue Chefdesignerin Sarah 

Burton 2010 ihre erste Kollektion in Pa- 

 

im theatralischen Modekosmos des Briten. 

Seit 1996 arbeitete sie als die rechte Hand 

McQueens und verstand seine Ideen und 

Visionen wie kaum jemand anderes aus sei- 

 

 

ten 

und Sarah Burton das von ihr entworfe- 

 

 

 

Lebzeiten genug. Doch so dramatisch wie 

seine Kollektionen auf dem Laufsteg wirkten, 

so dramatisch war auch das Leben des 

Designers und die Geschichte seines Labels. 

Denn trotz seines immensen Erfolgs versank 

das gefeierte Modewunderkind nach 

den Shows immer öfter in einem Strudel 

 

reits 

als 16-Jähriger lernte er die englische 

Schneiderkunst bei den Maßschneidern der 

 

ein Modedesignstudium am Central Saint 

 

 

der Starstylistin und Muse Isabella Blow 

 

 

der McQueen. Seinen Ruf als Enfant terrible 

mert 

euch um meine Hunde. Sorry, ich liebe 

 

beerdigt werden. Es wird vermutet, dass 

 

Freitod gewesen ist. Kurz nach dem Tod 

reits 

angefangen Herbst/Winter-Kollektion 

2010 fort. „Dinge stehen nicht still! Es 

muss weitergehen“, sagte McQueen einmal 

zu ihr. 

71

CARVEN 

Vom Haute-Couture-Haus zum Ready-To-Wear-Label. Was sich meist eher umgekehrt entwickelt, 

ist beim französischen Label Carven tatsächlich so geschehen. Es war einmal eine 

größe 

von 1,55 m wurde sie in den Boutiquen kaum fündig auf der Suche nach einem edlen 

 

- 

 

 

jedoch ins Stocken. Die Geschäftsführung entschied, dass man wieder näher an die Frauen 

- no - 

das Telefon von Guillaume Henry, ehemaliger Givenchy-Designer. Seitdem feiert 

das Unternehmen ein Comeback, das von Jahr zu Jahr überzeugender ist. 

108 

HELMUT LANG 

 

- no - 

110 

- no - 

WOLFGANG 

JOOP 

109 

 

Menschen der Branche darf sein Name natürlich 

nicht fehlen: Helmut Lang. Der Ös- 

 

maßgeblich und machte sich einen Namen 

als „Vater der Coolness“. Charakteristisch 

 

Mode, vornehmlich in klassischen Farben 

wie Schwarz, Weiß und Beige. Er kombinierte 

hochwertige Stoffe mit damals noch 

unüblichen Hightech-Materialien und wurde 

durch seinen schlichten, avantgardistischen 

Stil zum Stardesigner der Kreativen. 

Das nach ihm benannte Label gründete er 

 

 

 

 

90er wurden seine Kollektionen in Paris gezeigt, 

anschließend in New York. Lang verabschiedete 

sich im Jahr 2005 von dem Unternehmen, 

das aber weiterhin besteht. Er 

selbst lebt auf Long Island und arbeitet 

mittlerweile als Künstler. 

JEREMY SCOTT 

Denkt man an den Designer Jeremy 

Scott, sieht man sofort seine klobigen 

- 

 

giganten 

geworden. Bekannt ist der 

 

kreischgrünen Pullover und wild ge- 

 

aus Kansas stammenden Designer ist 

laut und auffällig. 

Es ist seine Berufung: Neben eigenen 

Kollektionen kreiert er Ouftifts für die 

Großen im Showbusiness. Scott hat 

wardess 

umgewandelt und selbst Miss 

Piggy ein Kostüm geschneidert. Egal 

aus welchem Musikgenre – sie alle mögen 

Jeremy Scotts verrückte Kreationen: 

Katy Perry, Björk, Lana del Rey, 

Beth Ditto, Justin Bieber oder Lady 

Gaga sind nur einige. Seine Verbindung 

von Fashion und Fun ist einzigartig 

 

Stars lieben das. Dabei sind nicht nur 

Kleider, sondern scheinbar die ganze 

 

auch schon Nachtclubs eingerichtet 

und aktuell dem Kleinwagen Smart 

seine bekannten Flügel angesetzt. Flie- 

 

 

- no - 

111 

APE SHALL NEVER KILL APE 

THE 

BATHING 

APE 

 

Text: David Torcasso 


 

 

 

ren, 

Jil Sander kehrte dieses Jahr nach jah- 

 

 

Mode aus. 2001 stieg er aus dem von ihm 

gegründeten Unternehmen JOOP! aus. Er 

 

 

dafür Wunderkind. 2011 wurde es stiller um 

 

Couture-Look, denn Investoren zogen ihr 

 

schließlich mit einer souveränen neuen 

Kollektion zurück. Der Potsdamer lässt sich 

nicht unterkriegen. Es war ihm immer 

schon egal, was andere denken. 

- no - 

112 

76

Es gab immer schon einen 

Zusammenhang von Mode, Männern 

und Gewalt. Der Anzug von James 

Bond war nicht nur perfekt geschnitten, 

er stand für die westliche und 

männliche Überlegenheit. Das hat 

sich geändert. Der Mann ist immer 

mehr zu einer tragischen Figur geworden, 

dem die Fähigkeit zur Gewalt 

als lästiges Übel anhaftet. Der neue 

James-Bond-Film „Skyfall“, aber 

auch Filmhelden wie Ryan Goslings 

Stuntfahrer in „Drive“ zeigen dies. 

Dennoch tragen beide weiterhin die 

modischen Insignien der Männlichkeit. 

Die werden umso attraktiver, 

denn sie verleihen der Ruine Mann 

eine letzte Würde. 

Es kann sogar einen Fashion-Moment ge- 

 

eine eingefrorene Leiche mit einem Messer 

zerschneidet. So cool und stilvoll gekleidet 

 

 

niemand. Weil Mortensen alias Nikolai eben 

 

keinen Hehl macht. Er ist bereit zur Gewalt, 

aber wendet sie nicht als Statussymbol seiner 

Gattung – dem Mann – an. Mortensen 

ist nicht nur durch seine Tattoos gezeichnet, 

- 

- 

 

 

 

gewaltsamen Männer können uns in Zeiten 

der Krise und Verunsicherung beruhigen, 

weil sie symbolisch eine Entwicklung in der 

 

sich in unserer Kultur immer weniger 

durch Heldentum und Machismus, sondern 

aus einer verzweifelten Notwendigkeit, in 

 

bestehen zu können. Wenn diese Gewalt in 

chen“ 

oder in unserer Fotostrecke mit der 

aktuellen Kollektion des Labels Mr. Bathing 

 

Verletzlichkeit statt für strahlendes Helden- 

 

- 

 

 

auch bei den Helden unserer Zeit eine Ver- 

 

Dresscode des etablierten weißen Mannes 

In der Ausübung von männlicher 

Gewalt liegt mittlerweile eine tragische 

Aussichtslosigkeit 

 

Überlegenheit zu unterstreichen, ist sie 

 

Würde geworden, an die sich der gebrochene 

Held klammern kann. 

Die neuen Helden sind nicht mehr unbesiegbar, 

sondern rechnen jederzeit mit ih- 

 

- 

 

 

verwahrlost im letzten Dark Knight-Film 

zwischenzeitlich wie ein Obdachloser in 

seiner gigantischen Villa, inklusive fusseligem 

Bart und fettigen Haaren. Erst der ty- 

 

die Wut und Entschlossenheit zurück, we- 

- 

 

 

den sechziger und siebziger Jahren, ist nur 

noch der Schatten seiner selbst. Das Bild 

des treffsicheren Frauenhelden, der mit 

Gewalt und Tod die Welt rettet, ist längst 

überholt. Denn die wahren Probleme der 

Menschheit lassen sich nicht mit mehr mit 

 

onen 

und Schießereien willenlos in die 

 

mehr. Sie wissen mittlerweile, dass Macho 

 

Tod reißen wird. Bond hat in den letzten 

zehn Jahren nicht nur mit Bösewichten, 

sondern besonders mit seiner Männlichkeit 

 

smarten technischen Gimmicks und einer 

zynischen Rücksichtslosigkeit frohlockend 

zur Strecke gebracht, kriegt er heute nach 

gesetzten 

M. Und bringt er seine Verfolger 

um, möchte die Frau nicht mehr mit ihm 

schlafen, weil sie geschockt ist von der rohen 

Gewalt, zu der er fähig ist. Trotzdem 

wird in dem neuen James Bond „Skyfall“ 

geschossen und getötet, was das Zeug hält. 

Die Gewalt ist, was ihm bleibt, obwohl ihn 

niemand mehr dafür verehrt. Die Zeichen 

 

 

Gesicht, erstickt seinen Kummer und 

dern 

in unzähligen Whiskeys. Er ist geschwächt 

und entschwindet seiner selbst, 

 

blickt. 

Genau in diesen Momenten schafft Bond es 

 

zu erreichen. Seine Verletzlichkeit nicht 

mehr hinter Machogehabe zu verstecken, 

sondern zu ihr zu stehen – das hat der 

 

Missionen immer besser gelernt. Und damit 

 

des modernen Mannes, zurückerobert. 

Doch die Realität zeigt: Gewalt ist männlich. 

 

 

Cowboys mit rauchendem Colt oder die 

 

 

Sondern Frauen, Schwarze und Latinos. 

„Macho, weiß, von gestern“ titelte die Wochenzeitung 

Die Zeit kürzlich. Die weißen 

Männer des Westens sind bedroht – ja vielleicht 

ist sogar die westliche Welt bedroht, 

- 

 

es noch schlechter. In Zeiten der Krise und 

 

ihre männlich dominierte Militärkraft. 

Diese Macht hält das Riesenland auf dem 

- 

 

stärker einschränken muss. Krieg ist die 

 

sich nicht so recht trennen von ihrem Sta- 

 

darauf längst nicht mehr haben, wenn sie es 

denn jemals gehabt hätten. 

 

walt liegt also mittlerweile eine tragische 

79

macht nichts besser, sondern meistens nur 

noch schlimmer. Diese Tragik, die immer 

auch eine des modernen Mannes ist, zeigt 

sich in den neuen Filmhelden, in dem Kontrast 

zwischen den Insignien der männli- 

 

 

technischen Gimmicks und einem zer- 

 

Mode, dass genau das den klassisch männlichen 

Stil wiederum zeitgemäß werden 

- 

batten. 

Und ihre Wirkung wird umso stärker, 

wenn es vor allem die Mode ist, die dem 

Mann ein Stück seiner alten Würde lässt. 

Sie kleidet die Ruine der Männlichkeit in 

alte Symbole, die aber mittlerweile eine 

ganze andere Bedeutung haben. 

Unter diesen neuen Helden ist auch der namenlose 

virtuose Stuntfahrer in dem Film 

„Drive“. Obwohl man kaum brutaler sein 

 

nachdenklichen Blick. Seit der Film in den 

Kinos lief, lieben alle Frauen den vorher unscheinbaren 

– nicht zu schönen, aber auch 

 

- 

- 

 

und das der jungen Mutter, für die er ein- 

 

seine Brutalität. 

 

 

 

 

dem stillen Namenlosen, obwohl er zuvor 

mit kalter Entschlossenheit Dutzende Menschen 

umbringt. Man tut dies vielleicht 

auch, weil er am Schluss des Films nicht 

wohl 

auch sie von ihm fasziniert ist. Er 

weiß, dass er nicht gut für die Frau ist, dass 

er ihr Unheil bringen wird. Er verzichtet zu 

ihren Gunsten auf eine gemeinsame Zu- 

- 

 

 

leihen 

auch Goslings Fahrer eine tragische 

Würde. Der Zuschauer ist Zeuge eines großen 

Fashion-Moments. Denn vorher hätte 

wohl kaum jemand ernsthaft diese Jacke 

tragen wollen. Gosling hat ihr die Coolness 

zurückgegeben. 

- no - 

113 

MR. BATHING APE 

 

man vor allem einen Trend verdeutlichen: 

Die Streetwear-Labels von einst 

werden erwachsen – genau wie ihre 

Kunden. Gestartet vor einem guten 

 

gao) 

wurde diese Sonderlinie seines 

 

 

 

Krawatten-Kollektion zu lancieren. 

 

Sortiment vor allem mit Logos bedruckte 

T-Shirts, Sweatshirts und 

Sneaker. Die Krawatten-Kollektion war 

allerdings innerhalb so kurzer Zeit 

ausverkauft, dass Nigo bewusst wurde: 

Eine Menge Fans seiner Marke tra- 

 

auch, denn zusammen mit dem Undercover-Designer 

Jun Takahashi hatte er 

 

Fünfzigern entwickelt und war ein Bewunderer 

von Prince Charles’ Kleidungsstil 

geworden. Nigo entschied 

sich also unter dem Namen Mr. Ba- 

lektion 

im englischen Stil auszuarbei- 

 

züge, 

die das Herzstück einer jeden 

Kollektion ausmachen, auf den ersten 

Blick so klassisch wie nur möglich: 

Enganliegende Schnitte, Weste unter 

dem Sakko, die Schuhe rahmengenäht. 

Den eigenen Charakter gewinnen die 

 

ten Twist. Das Logo, ein gezwirbelter 

 

Hemdbrust genäht. Fliegen und Kra- 

 

 

 

Seite der Lederschuhe, die davon abge- 

 

hergestellt werden. 

Natürlich ist Nigo, der auch mit Pharrell 

Williams die Marken Billionaire Boys Club 

und Ice Cream betreibt, ein Designer, der 

 

 

Models und Nigo selber immer ein bisschen 

sos 

in amerikanischen Filmen der Fünfziger 

und englischen Workingclass-Kids der 

gleichen Zeit. Dadurch, dass die Bilder 

 

Protagonisten unverkennbar asiatisch aus- 

- 

- 

 

 

 

tor 

mit dem Zusammenhang von Mode und 

Gewalt auseinandergesetzt. Natürlich ist 

 

eine friedliche, aber die Coolness, die sie für 

Männer attraktiv macht, basiert mit Sicherheit 

auch auf diffusen Erinnerungen an alte 

 

ein Grund, warum sich Nigo und seine Kun- 

ressieren. 

Wie der Designer sind sie mit al- 

 

Filme, Bücher, Comics, Musik sind als Ein- 

 

lokale Tradition, Familie oder die Wirklich- 

 

nau 

die macht diese Kleidung zu einer 

schlüssigen Weiterentwicklung der Streetwear. 

Denn diejenigen, die immer schon am 

liebsten rare und fantasievoll bedruckte 

gen 

und nie ohne Skateboard auf die Straße 

gegangen sind, werden nicht einfach zu ei- 

 

sie ihn schon tragen müssen. 

83

CHRISTIAN 

LOUBOUTIN 

Fotos: Christian Hagemann 


 

-114 

- no 

Er lässt Frauen auf waghalsigen 

Kunstwerken wie auf Wolken gehen. 

Der französische Schuhdesigner 

cleveren Innovation, beruht – wie so oft – 

auf einem Zufall. Nachdem seine eingereichten 

Skizzen aus der Druckerei wieder- 

 

 

 

- 

 

 

 

Ob ihm klar war, dass diese rote Sohle ihm 

einmal so viel Geld und Ruhm einbringen 

würde? 

Der Beginn seiner Karriere war eher mühselig. 

Er wollte seine ersten Entwürfe an die 

fen, 

doch sie zeigten keinerlei Interesse. Zu 

dieser Zeit hatte Louboutin bereits eine wilde 

Zeit. Mit 12 Jahren ist er von zu Hause 

von Monaco. Stars wie Catherine Deneuve, 

 

Lady Gaga und Sarah Jessica Parker folgten. 

Seine beste Kundin ist angeblich Bestseller- 

boutins 

besitzen soll und es fertig bringt, 

bei einem einzigen Einkauf 80 Paar auf einmal 

zu kaufen. So etwas nennt man dann 

 

natürlich ein Schuh-Sammler. Laut eigenen 

 

Paare, die nach Farben und nach „Louboutin“ 

und „Nicht-Louboutin“ sortiert sind. 

Der heute 48-Jährige machte die Stilettos in 

den 80ern und 90ern wieder zum schöns- 

 

dabei oftmals 12 cm und mehr hoch, durch 

ein verstecktes Plateau in der Sohle hilft er 

den Damen beim Schummeln und lässt sie 

Christian Louboutin herrscht über 

das Reich der High Heels. Seine 

Ausbildung absolvierte er nicht nur 

bei dem Schuhmacher Roger Vivier, 

sondern vor allem bei den Tänzerinnen 

im Pariser Nachtleben. 

 

für die meisten Frauen ist er das wohl auch. 

Christian Louboutin: Der Star unter den Luxus-Schuhdesignern 

und bekannt durch 

waghalsige Kreationen mit roter Sohle. Die 

wurde zu seinem Markenzeichen. Immer 

wieder musste er es gegenüber anderen 

Firmen vor Gericht verteidigen – erst im 

vergangenen Jahr gegen Yves Saint Lau- 

 

weggelaufen, um bei Freunden zu wohnen, 

 

anfänglichen Misserfolgen in seiner Heimatstadt 

Paris lebte er ein Jahr lang in Indien, 

weil er sich zu dessen Kultur hingezogen 

fühlte. 1981 kam er zurück in die 

 

neue Schuhentwürfe. Mit denen tingelte er 

zu jedem Couture-Haus der Stadt. Charles 

Jourdan, seinerzeit einer der bekanntesten 

Schudesigner Frankreichs, stellte ihn ein. 

Dort lernte er das Handwerk der Schuhmacherkunst 

und traf andere Meister. So auch 

Roger Vivier, bei dem er anschließend arbeitete. 

Es folgten Stationen bei Chanel, 

Maud Frizon und Yves Saint Laurent. 1991 

eröffnete er seinen ersten eigenen Laden. 

Seine erste Kundin war Prinzessin Caroline 

graziös wirken. Diese Denkansätze stammen 

aus seiner Zeit im Pariser Nachtleben, 

wo er den Tänzerinnen in ihren Plateaus 

zusah und ihnen Fleisch einkaufen musste, 

um ihre Füße zu kühlen. Er nahm sich zum 

Vorsatz, kleine Kunstwerke für Frauen zu 

schaffen, sie aber dennoch wie auf Wolken 

gehen zu lassen. 

CHRISTIAN LOUBOUTINren, 

wo er auch heute noch lebt und arbeitet. 

Er verkauft im Jahr bis zu 600.000 Paar 

Schuhe und ließ sich die rote Sohle als sein 

Markenzeichen schützen. In über 20 Jahren 

hat er nicht einmal Werbung für sein Unternehmen 

geschaltet. 

85

- no -115 

A.P.C. 

Die Pariser Frauen schaffen es fast immer, 

stilvoll gekleidet zu sein, ohne dass es angestrengt 

wirkt. Dahinter stecken oft drei sim- 

 

bekannt für seine minimalistischen Frauen- 

und Männerkleider, die auf Tragbarkeit 

 

einfach. Das Ready-to-wear-Label hat in 

- 

- 

 

Genauso genial schlicht wie die Kleidung ist 

- 

 

en 

stammenden Designer Jean Touitou, der 

zuerst an der Universität Sorbonne in Paris 

Linguistik und Geschichte studierte und 

währenddessen beginnt, Modeentwürfe zu 

 

sitz. 

Mittlerweile bitten ihn Stars wie Kanye 

 

- 

beitern 

verkauft werden, haben klare Linien 

und einfache Muster. Weder Logos noch 

sonstiger unnötiger Schnickschnack stört 

das zeitgenössische Design. Deswegen wird 

 

bezeichnet. Die gedeckte Farbwahl in Ver- 

 

 

 

 

die eigentlich in ihrem wahrem Zweck zur 

Tarnung dienen. Das Label streut in die 

Frauen- und Männerlinie gerne auch Ca- 

 

Die Franzosen wollen aber keineswegs nur 

 

Mit Carharrt oder Vanessa Seward haben 

sie schon Kleidung entwickelt. Mit Nike, 

Vans oder Porselli Schuhe. Der neuste 

 

- 

 

 

 

Handwäsche entwickelt. Freuen wir uns, 

auf das, was da noch kommt! 

LOUIS VUITTON 

Aus dem traditionsbewussten 

Kofferhersteller Louis Vuitton ist 

in über 120 Jahren Geschichte 

die wertvollste Modemarke 

überhaupt geworden. Wie kein 

anderes Label verkörpert es eine 

Luxuswelt, die auf der ganzen Welt 

verstanden wird. 

 

 

Models samt dazugehörigem Kofferträger 

ausstiegen, um die Herbst/Winter-Kol- 

nen 

Maßstab in Sachen Show-Inszenie- 

 

 

haben. Ob es das wert war? Wahrscheinlich 

schon, denn die Presseresonanz 

Louis Vuitton begann seine Karriere als Kofferpacker. 

war – trotz einem insgesamt großen Me- 

 

Neubesetzung der Chefdesigner anderer 

großer Häuser – riesig. Es dürfte dem Luxuskonzern 

LVMH, zu dem Louis Vuitton 

seit 1987 gehört und der zuletzt einen 

 

gab, aber wohl auch egal sein. Denn über 

 

Konzern noch seine Kundschaft beschweren. 

Inhaltlich versetzte Jacobs mit 

der Show nicht nur das Label, sondern 

auch die Zuschauer zurück zu den Ur- 

marke: 

Louis Vuitton begann seine Karri- 

 

 

darauf eröffnete er erst seine eigene 

Werkstatt und gründete im Jahr 1854 in 

Paris sein nach ihm benanntes Unterneh- 

 

die die feine Gesellschaft an das Reisege- 

 

Mobilität grundsätzlich wandelte und im- 

schiff 

gereist wurde statt mit der Kutsche. 

Er eröffnete sein erstes eigenes 

Geschäft mit dem Namen Louis Vuitton 

Malletier in der Nähe des heutigen Place 

 

 

hergestellt aus feinstem Leder, leicht, 

hig. 

Es wird sogar berichtet, dass man 

nach dem Untergang der Titanic, 1912, einige 

unsinkbare Louis Vuitton-Reisekoffer 

auf dem Ozean treiben sehen konnte. 

Schnell wurden seine Waren zum begehrten 

Statussymbol und so eröffnete 

er 1885 seinen ersten Laden außerhalb 

Frankreichs, in London auf der Oxford- 

 

 

Merkmale, das Damier. Ein schachbrettartiges 

Muster auf wasserfestem Leinen- 

 

 

Louis Vuitton im Jahr 1892 stirbt, übernimmt 

sein Sohn George Vuitton die Leitung. 

Er ist es auch, der das legendäre 

Monogrammuster entwirft, indem er die 

Initialien seines Vaters schwungvoll 

ineinander drucken lässt. Dieses Logo 

wird zum Grundstein des Label-Kults. 

 

Vuitton zu Beginn des 20. Jahrhunderts 

auch die erste Damenhandtasche des Un- 

- 

 

- 

ten 

Großstadtfrauen, am liebsten in einer 

Vintage-Version. 1914 wird der bis dato 

- no -116 

Fotos: David Fischer 



 

 

 

 

86

tens damit zur Weltmarke im Luxussegement. 

Seit 1987 gehört die Marke zum 

Luxusunternehmen LVMH, die 

 

nessy 

zusammensetzt. 1989 wur- 

stand 

ernannt und schloss 

anschließend den bisherigen Louis 

Vuitton-Firmenleiter Henry 

Racamier wegen Differenzen 

über die Zukunft des Luxuskonzerns 

aus. Racamier wollte die 

Marke Louis Vuitton zurück in 

ault 

hatte das Gegenteil vor. Er 

begann den heute größten Luxuskonzern 

des Planeten zu formieren 

und wurde zum reichsten 

Mann Frankreichs. Zu LVMH gehören 

unter anderem auch Given- 

 

und Fendi. 1990 wurde Yves Ce- 

 

von Louis Vuitton. Er verlässt das 

 

Zukunft wird er sich um die Stiftung 

Foundation Louis Vuitton 

 

kümmern. Seine Nachfolge tritt 

 

 

Karriere bei Louis Vuitton blickt 

rück. 

Seit 1997 arbeitet er für das 

französische Traditionshaus. Un- 

 

 

Designer für die Damenkollektion 

und als Kreativdirektor für die 

on. 

Dieses Jahr feiert er sein 

15-jähriges Firmenjubiläum. Keine 

Selbstverständlichkeit in einer 

Zeit, in der sich das Besetzungskarussel 

bei den großen Modehäusern 

immer schneller dreht. 

Neben seinen Kollektionen sind 

 

Künstlern, mit denen Jacobs dem eingesessenen 

Label Modernität und Glamour ein- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

bunten Punkte und machte sie damit nicht 

nur zum Sammelstück für Mode-, sondern 

auch für Kunstliebhaber. 

Das Louis Vuitton-Logo ist unter Marc Ja- 

 

wenig subtilen Erkennungszeichen einer 

aufstrebenden Elite geworden, die ihren 

Status stolz vor sich her trägt. 

 

Vuitton-Store in Schanghai neu. 

Da die Lederwaren besonders 

im asiatischen Markt viele Käu- 

- 

de 

Blogger Todd Selby zum 

bahn 

auf die Reise von Paris 

nach Schanghai geschickt. Passend 

auch hierbei der Bezug zu 

 

Jacobs im Frühling 2012 in 

gen 

des Unternehmens. Nebst 

den Taschen, die durch die Kofferträger 

ins rechte Licht gerückt 

wurden, schickte er auch 

die Models in nostalgischen Entwürfen 

über den Laufsteg und 

verlieh dem diesjährigen Brokatstoff-Trend 

seine Handschrift. 

Für die Ready to Wear- 

 

 

 

riert von George Vuittons ikonischem 

Vuitton-Damier. In der 

Kollektion steckt zudem ein 

ziger, 

Minirock inklusive. Mit 

klaren und stimmigen Statements 

hatte Jacobs noch nie ein 

Problem. Wahrscheinlich steht 

die Marke gerade deshalb wie 

kein anderes Unternehmen für 

Luxus, der auf der ganzen Welt 

verstanden wird. 

90

- no - 

117 

Foto: Stefan Armbruster 

Interview: Hendrik Lakeberg 

HEIKO 

KEINATH & 

ALEX 

WIEDERIN 

Als Kreativdirektoren entwickeln sie 

mit ihren Agenturen Buero New York 

und Buero Swiss Kampagnen für Hugo 

Boss, Cavalli, Jill Stuart oder Sonia 

Rykiel. Sie arbeiten mit Fotografen 

wie Terry Richardson, David Sims 

oder Mario Sorrenti und gestalteten 

Carine Roitfelds Buch „Irreverent“. 

Heiko Keinath und Alex Wiederin sind 

dafür verantwortlich, wie wir Mode 

sehen. Trotzdem warnen sie vor einer 

zunehmenden Kommerzialisierung, 

denn im Endeffekt geht es in der 

Mode und in der Modefotografie um 

Inspiration und Gefühle – und nicht 

nur um Bilanzen. 

Was macht ein gelungenes Modefoto aus? 

ALEX WIEDERIN Ein schönes Foto sollte nicht 

nur schön sein, sondern dir auch zeigen, 

was du noch nicht gesehen hast. Ein Foto 

lem 

zurzeit ist jedoch: Man zieht viele Ideen 

- 

 

 

Helmut Newton angelehnt ist. Es gibt nur 

sehr wenige Fotografen, die versuchen 

 

für das Modedesign. Wir reviveln und recyclen. 

Ein Stylist versucht kaum noch ein 

 

nen 

besonderen Dreh gibt. Carine Roitfeld 

 

getragen. Das war echtes Styling. Mittlerweile 

verwendet man in einer Editorial- 

Strecke den Laufsteg-Look und nimmt ein, 

 

gleiche Look, wie ihn die Marke vorgibt. Ich 

möchte übrigens auch keine Fashionshoots 

mehr sehen, in denen einem Titten entge- 

 

War die Sexualisierung der Mode der 

letzte große Trend? 

A W Ich sehe das nicht als Trend. Es ist das, 

was den Stylisten übrig geblieben ist. In einem 

Magazin, das moderelevant sein möch- 

 

darstellen, weil ansonsten die Presseagenturen 

dem Stylisten oder dem Magazin kei- 

 

Kollektionen abbildest, ist das dann noch 

 

nicht. Deshalb kam es zu dem naheliegenden 

Schritt, dem Model nur ein Hemd anzuziehen 

oder Unterwäsche. 

Wo sehen Sie die wichtigsten Impulse in 

der Modefotografie der letzten Jahre? 

HEIKO KEINATH Diese kommerziellen Ver- 

hen 

sich wie ein roter Faden durch die Mo- 

 

 

nen 

und bei Magazinstrecken anders. Es 

 

konnte man an zwei Händen abzählen. Linda, 

Claudia, Nadja, Naomi, etc. Die wurden 

von drei, vier Fotografen rauf und runter fo- 

 

tollen glamourösen Effekt. Die Klamotte an 

sich wurde als Styling gesehen, aber vor allem 

für die Person, die sie trägt. Der Name 

Linda Evangelista war so berühmt wie der 

Designer selber. Er stand für einen Charak- 

eint. 

Man hat dem Fotografen gesagt: Nimm 

- 

 

Die Fotografen konnten etwas kreieren, was 

 

mer 

noch auf ihn Bezug nimmt. Die Frauen, 

 

kann und von denen meine Mutter oder 

mein Vater den Namen gehört haben, sind 

 

 

kennt kaum noch jemand außerhalb der 

ke 

und die Klamotten sind wichtiger als das 

Gesicht. Das sagt viel aus. Wenn du ein Foto 

nicht mehr über den Charakter oder die 

 

darfst, dann wird das Bild als solches natür- 

 

Helmut Newton war der Faktor Sex auch 

 

 

 

 

 

A W Verändert hat sich zusätzlich auch der 

Kostendruck. Man schickte einen Fotografen 

in die Karibik und verwendete aus dem 

 

 

und viel mehr an einem Tages hinbekom- 

 

anderer. 

H KMan muss viel mehr Klamotten sehen 

als noch in den Neunzigern. Den Schuh, die 

 

das Kleid darf nicht angeschnitten sein. Bei 

6 bis 8 Motiven am Tag ist das fast ein Ma- 

 

größeren Zeitdruck. 

A W Früher wurden die Modehäuser von 

Designern geführt, denen es nicht darum 

ging, dass ein Foto den Look genau wie auf 

dem Laufsteg zeigt. Es sollte vor allem Gefühle 

auslösen. Es ging um Kreation. Heute 

werden die großen Modehäuser von Geschäftsleuten 

geführt, die vorgeben, dass 

das, was sich gut verkauft, auch auf dem 

 

hat sich in der Hinsicht stark geändert. Wir 

sind zu Problemlösern und Dienstleistern 

geworden. Wohingegen es früher mehr um 

Emotionen ging, was für eine Frau bzw. einen 

Charakter etabliert man für die jeweilige 

Marke oder das Modehaus. Deswegen ist 

es zurzeit auch so wahnsinnig schwierig für 

 

mit den großen Häusern anstatt eine völlig 

eigene Ästhetik zu entwickeln. 

Trotzdem entstehen immer noch schöne 

Kampagnen. Wie funktioniert es, dass am 

Ende nicht nur der Auftraggeber, sondern 

auch Sie selber zufrieden sind? 

A W 

 

liefern müssen, die idealerweise alle irgendwie 

„iconic“ sind, versuchen wir trotzdem 

- 

- 

 

 

gen ändern sich nur. Der Rhythmus wurde 

schneller und er wird noch schneller werden. 

Dabei ist es – wie Sie sagen – nicht so, 

 

gibt, im Gegenteil. Sie sind nur deutlich referenzierter 

zu Bildern, die schon entstanden 

sind. Man denkt in der Mode insgesamt 

strategischer als noch in den Neunzigern. 

Durch das Internet und zum Beispiel Facebook 

sind wir ständig mit Snapshots konfrontiert, 

was man zum Teil in der aktuellen 

Modefotografie wiederfindet. Wird 

die Modefotografie insgesamt wieder 

natürlicher? 

92 93

A W 

 

 

Jeder hat eine Kamera am Handy, jeder 

kann ständig Bilder machen. Um Emotionen 

auszulösen oder Träume darzustellen 

sind diese Bilder meistens aber nicht die 

richtigen. Ich denke, es gibt zwei große 

Strömungen: einerseits werden Bilder fast 

 

 

dazu führt, dass man das Model im echten 

 

würde, wenn es einem begegnet. Die andere 

Seite ist der natürlichere Weg, für den bei- 

 

etwas für sich. Es kommt aber im Endeffekt 

bei beidem auf den Fotografen an. Der muss 

 

H K 

 

Foto irgendwie zum Funktionieren bringen. 

Das übermäßige Retuschieren ist allerdings 

ein Trend, der nachgelassen hat. Im Endeffekt 

geht es vor allem um eines: Ein Foto hat 

für mich grundsätzlich einen hohen künstlerischen 

Wert. Das Schöne ist, dass die Fo- 

 

Ein Kunstwerk oder einen Film herzustel- 

- 

 

Moment – Retusche hin oder her. Ein Bild 

kommuniziert. Es sagt dir etwas, das dich 

 

Bann zieht. Kunst ist da viel subjektiver und 

 

 

anderen Menschen, einfach weil es wun- 

 

ist der Sonnenuntergang. Das ist natürlich 

ein Klischee, aber jeder schaut so ein Bild 

gerne an und erkennt die Schönheit darin. 

Die Herausforderung liegt darin, ein Foto so 

hinzubekommen dass die, die es anschau- 

 

Fotograf in dem Moment, in dem er es gemacht 

hat. Wenn das gelingt, dann kann 

- 

 

es beschützen, denn wenn es nicht mehr da 

ist, dann sieht es ziemlich grau aus. 

A W Wir versuchen Gefühle und einen Moment 

festzuhalten, die der, der auf das 

„ Ein Modefoto idealisiert, aber es zwingt dich zu nichts.“ 

Bild schaut, nacherleben kann. 

H K 

eine ist wild, in ihm wachsen ungestört Blumen, 

die Natur übernimmt das Design. Der 

linig 

und kantig. Beide Formen können eine 

Schönheit haben. Beide erzeugen aber un- 

 

mich in einem natürlichen Garten besser, 

leichter und aufgehobener als in einem geo- 

 

Foto übertragen bedeutet das für mich: Das 

 

bekommt man vor einem Shoot ein sehr 

 

halte es für wichtig, dem Fotografen auch 

mal zu sagen, mit dem Model aus dem Set- 

 

Die Zeit der Supermodels ist vorbei. Bedeutet 

das, dass es weniger gute Models gibt? 

A W 

auch durch die neue Schnelllebigkeit der 

Branche aufgelöst. Vielleicht haben die Su- 

stört. 

Es gab nicht genug für die vielen 

Kunden. 

H K 

viele tolle Models. Mehr denn je würde ich 

fast sagen. 

A W Ich würde sogar noch einen Schritt 

weitergehen: Jeder Mensch ist schön. Und 

 

 

Trotzdem besteht nach wie vor diese seltsame 

Diskrepanz zwischen dem sogenannten 

Size Zero Ideal der Models und den 

Kundinnen, die sich die Kleidung kaufen. 

A W 

nicht alle ausgesehen wie ihre Statuen. Die 

 

wird bleiben. Sie ist von Kultur zu Kultur 

verschieden und sie ändert sich. 

H KEin Modefoto idealisiert, aber es 

zwingt dich zu nichts. Man kann Schönheitsideale 

kritisieren, aber die Modeindustrie 

hat nicht die Verantwortung dafür, wenn 

ein Model auf einem Foto einen sehr braunen 

Teint hat und sich in Frankreich Tausende 

junge Frauen im Solarium verbrennen. Ich 

halte es für wichtig, Freiheit zu lassen – sowohl 

für die Modeindustrie als auch für den 

Konsumenten –, sich zu entscheiden, ob er 

oder sie das Ideal annehmen möchte wie es 

94 

gezeigt wird oder eben nicht. 

A W Viel interessanter als die Diskussion 

 

 

Wer leistet sie sich? Wer ist noch wirklich 

modisch? Den Ton geben zurzeit die Blogger 

vor den Fashion Shows an. Die versuchen 

zwar aufzufallen, aber haben oft kaum Hintergrundwissen 

zur Mode. Das macht sie 

 

Was passiert eigentlich, wenn ein Kunde 

auf Sie zugeht und sich einen neuen Kampagnenlook 

wünscht? Nehmen wir mal das 

Beispiel Versace. 

A W Das ist ein Haus, das auf eine lange 

Tradition und Kultur zurückschaut. Ein 

Versace-Mädchen ist blond. Wenn man das 

Image der Marke ändern wollte, könnte 

man dort anfangen. Die Frage ist nur: Macht 

 

ändern? Wahrscheinlich nicht. Versaces 

 

rum: 

Wenn Kunden ihr Image ändern oder 

 

eher: Wie kann ich mich von der Versace- 

Frau abgrenzen? Wie verbildliche ich den 

Charakter meiner Marke? Wo steht meine 

Mode? 

H KUnser Ziel ist dabei immer den soge- 

 

Trend dort aufzugreifen, wo man ihn noch 

 

 

 

Und natürlich hat man eine vorherbe- 

 

 

Fuß in Versace kleiden. Man muss sich mit 

 

voraus sein. Das ist das Schöne an Mode. 

Sie ist kein Märchenland, sie trägt viel Ver- 

 

verstanden. Sie sieht in der Mode auch die 

- 

schaftszweig, 

der stetig wächst. Mode ist 

deutung 

als viele denken. Die Entscheidung, 

was du morgens anziehst, ändert deinen 

Tag. Mode ist Teil des Lebens wie Essen 

und Trinken. 

ALEX WIEDERIN UND HEIKO KEINATH gelten als 

 

und gestalteten zahlreiche Magazine und 

 

 

für große Modehäuser. Darunter Hugo Boss oder 

Sonia Rykiel. 

118 

Fotos: Randall Bachner 

 

- no - 

Styling: Bernat Buscato 

Haare: Benoit Moeyaert for SDSH Salon NY using 

Bumble & Bumble 

 

Post Production: House Tribeca 

Model: Christina Kruse 

CHRISTINA KRUSE 

95 

Shirt COSTUME NATIONAL

Rollkragen-Pullover SPORTMAX 

Models werden „Mädchen“ genannt, 

auch wenn sie schon Mitte 30 sind. 

Christina Kruse ist eine Frau. Schon 

als sie 1995 als Teenager von Steven 

Meisel für die italienische Vogue fotografiert 

wurde, war sie eine Frau. Ihr 

großer, schlanker Körper hat etwas 

Einschüchterndes. Über elegant geschwungenen 

Lippen und einer stolzen 

Nase sitzt ein Paar blauer Augen 

mit wachem und distanziertem Blick. 

Das ist die Christina Kruse, die wir 

von Fotos kennen. 

In einem Café um die Ecke ihres 

Apartments in Gramercy Park, 

Manhatten, in dem sie mit ihrem 

8-jährigen Sohn und ihrem Verlobten 

lebt, hat eine Frau Platz genommen, 

deren Körper man unter einer weiten 

Strickjacke kaum ausmachen kann. 

Das Gesicht verdeckt eine große 

schwarze Hornbrille. Die weißblonden 

langen Haare hat sie beiläufig nach 

hinten gesteckt. Sie lacht viel und 

obwohl sie seit mehr als 17 Jahren in 

New York lebt, verrät der trockene 

norddeutsche Klang ihrer Stimme, 

woher sie kommt. 

Weil Christina Kruse auch mitten 

in Manhattan so unprätentiös und 

authentisch wirkt, als würde man sie 

in ihrem Heimatdorf in der Lüneburger 

Heide besuchen. Weil sie mit 

über 30 immer noch eines der besten 

Models überhaupt ist und man ihr den 

Spaß an der Arbeit vor der Kamera 

anmerkt. Weil sie die Einsamkeit zu 

schätzen weiß und auf dem besten 

Weg ist, eine bekannte Künstlerin zu 

werden, ist Christina Kruse das Fräulein 

dieser Ausgabe. 

Sie leben die längste Zeit Ihres Lebens im 

Ausland. In welcher Sprache fühlen Sie 

sich zu Hause? 

CHRISTINA KRUSE Irgendwo zwischen Deutsch 

und Englisch. 

Es gibt Menschen, die sind in einer 

Sprache, die nicht ihre Muttersprache ist, 

geistreicher, witziger und freier – so als sei 

das eine selbstgewählte Chance, für sich 

selbst die richtige Sprache zu finden. Können 

Sie das nachempfinden? 

C KVollkommen. Wenn ich Englisch 

- 

- 

 

 

mir: „der Zebrastreifen“. 

Wo sind Sie geboren? 

C KZwanzig Minuten südlich von Hamburg. 

In der Lüneburger Heide 

Hat es Ihre Eltern nie gestört, dass Sie so 

weit weggezogen sind? 

C K schickt, 

da war ich 16. Ich bin für ein Jahr 

auf eine amerikanische High School gegangen. 

Mein Vater hat mich schon, seitdem ich 

dreizehn war, gefragt, ob ich nicht mal ins 

geschlagen 

– er selbst hat eine Zeitlang da 

 

 

 

Wohin hat es Sie verschlagen? 

C K 

 

sern. 

Man brauchte 15 Minuten mit dem 

refree, 

ansonsten: Wüste. 

Sie waren dort für ein paar Monate? 

C KEin Jahr und das war ein tolles Jahr. 

Ich hab immer noch Freunde aus der Zeit. 

War es dann nicht schwierig zurückzukommen? 

C KNein, der Plan war ja weiter zur Schule 

 

- 

 

Fernstudium zu machen, durch das viele 

- 

 

gab keine E-Mail. Lustig eigentlich. 

Wo wurden Sie entdeckt? 

C K 

gefragt, ob ich nicht Lust hätte, aber damals 

hat es mich nicht wirklich interessiert. Ich 

bin ja wirklich ein Mädchen vom Dorf, mir 

war dieser ganze Modelwahn gar nicht so 

bekannt. Dann hat mich aber noch einmal 

now 

von Mega Models, der jetzt immer 

 

kann man ja mal einen Sommer machen 

 

Sommer ist lang. 

Sind Sie direkt nach New York? 

C KNein, erst wurde ich nach Mailand geschickt. 

(zieht die Augenbrauen weit hoch) 

Nicht Ihr Ding? 

C KDas war alles furchtbar interessant, es 

 

wahnsinnig dekadent und unwirklich. Es 

gab Zeiten, in denen ich dachte, ich sei auf 

einem Film-Set. 

Damals duften bei Versace nur Models mit 

Rockstar boyfriends laufen, oder? 

C KNicht das ich wüsste, aber Versace war 

ein Erlebnis. Schon die Probe war ein 

Event, da haben Leute versucht in die Halle 

hen. 

Das war die Zeit von Linda, Naomi, 

 

mit einer Handbewegung durch) – die liefen 

einfach so an mir vorbei. Es war sehr beein- 

 

zu sehen. 

Was kam nach Mailand? 

C K 

und bin dann nach Paris gegangen, da fand 

ich die Situation nicht so dramatisch anders. 

Ich glaube, wenn man anfängt als Model 

zu arbeiten, ist man schnell in ähnlichen 

Kreisen. Leute, die gern ausgehen und sich 

mit jungen schlanke Damen umgeben. Man 

 

Nacht von einem Club zum anderen und 

 

 

waren einsame Dinner im Sushiladen an 

 

 

Nachtclub in Paris) ... doch, das war eine interessante 

Zeit. 

Gab es denn eine Phase, in der Sie dachten: 

Das ist jetzt bald vorbei, was kommt dann? 

C K- 

 

was ich mit meinem Leben anfangen sollte, 

der Erfolg als Model konnte ja jede Minute 

vorbei sein. Schon damals hab ich mich ge- 

halten 

hat. 

Was war Ihre Lösung? 

C KMein damaliger Freund sagte: Mach es 

doch so wie Ellen von Unwerth. Kauf dir 

 

auch gemacht. Ich habe mir innerhalb von 

zwei Stunden eine halbe Studioeinrichtung 

 

dann habe ich mich nicht getraut andere 

ren 

zu der Zeit alle selbst Models und die 

wollten sofort Polaroids sehen und da steigt 

der Druck dann natürlich enorm, ich konnte 

ja schlecht sagen: Nein, die zeige ich dir 

nicht. Dass sie auf den Bildern unbedingt 

schön aussehen wollten, das war für mich 

hemmend und das war auch nicht mein 

Thema. 

Mir ist Ihr Name mal auf der Website 

einer Fotografenrepräsentanz begegnet. 

Kann man Sie auch als Fotografin für 

97

Fotoshoots buchen? 

C K 

man mich gefragt, ob ich eine Geschichte 

 

würde. War auch alles wunderbar, aber ich 

habe nebenbei als Model gearbeitet, das 

war einfach alles ein bisschen viel. Ich bin 

 

genau, wonach ich suche. Ich gucke durch 

die Kamera, sehe ein wunderschönes Mädchen, 

einen wunderschönen Mantel ... Und 

jetzt? 

Wie machen Sie das, wenn Sie selber vor 

der Kamera stehen? 

C K 

nicht um einen Mantel oder eine Hose. Da 

gibt es etwas, bei dem ich das Gefühl habe, 

es ausdrücken zu wollen. 

Wie in Ihren Reisebüchern? 

C KDiese Bücher sind auf meinen jahrelangen 

Reisen als Model entstanden. Ich 

 

und das waren die kleinen Bücher, Tinte, 

 

von mir selbst gemacht habe, wenn ich 

abends allein in irgendwelchen Hotelzimmern 

saß. 

War das für Sie ein Tagebuch oder ein 

Kunstprojekt? 

C KIch habe nie gedacht, ich sei eine 

 

Test mit detaillierten technischen Einzel- 

 

Zeiten, welche Gels ich benutzte und welche 

det 

wurde. Nach und nach brauchte ich das 

alles nicht mehr aufzuschreiben und der 

Platz in den Büchern wurde langsam mit 

Zeichnungen und Collagen gefüllt. 

Ein Freund, der sie gesehen hat, meinte 

also: Die müssen Sie zeigen, das ist Kunst! 

C Kmacht 

habe, habe ich niemals daran gedacht, 

dass diese Sachen jemals irgendwo 

hängen würden (lacht). 

Ihnen war es nicht zu privat diese Art Tagebücher 

auszustellen? 

C KIn jedem Foto und jeder Collage steckt 

ein Teil von mir, einfach weil ich es gemacht 

vate 

Person, aber da fühlte ich keine Grenze 

überschritten. 

Was antworten Sie, wenn Sie jemanden 

treffen, der Sie fragt, was Sie machen? 

C K (überlegt) 

man nichts weiter erklären (lacht)- 

 

selbstkritisch ist und sich seine eigenen und 

Du stehst da als Model von neun bis fünf und 

kriegst x-Tausende von Dollar... „I dont like it 

anymore?“ I dont think so! 

Mantel ACNE

Bluse SACAI 

Pullover ACNE 

LOUIS VUITTON

VALENTINO 

Schuhe CÉLINE 

neuen Grenzen gerade selber steckt. 

Ich bin Model, das sagen Sie nicht? Klingt 

einfach. 

C KWenn jemand Genaueres wissen will, 

 

Model. 

Was haben Sie in der letzten Woche 

fotografiert? 

C KDie Schule meines Sohnes – die denken 

 

auch ständig um Gefallen gebeten. 

Können die sich denn keinen leisten? 

C K 

wird da um alles Mögliche gebeten. Ein 

bisschen frech. Helena Christensen hatte 

ihr Kind auf der Schule und hat, so wie es 

scheint, die ganzen Fotoarbeiten für die 

Schule übernommen. Jetzt ist ihr Sohn alt 

genug, dass er nicht mehr dort zur Schule 

geht und jetzt bin ich dran. Ich habe schon 

alles gemacht: Weihnachtsmarkt, Familien- 

 

mit Kindern, Schule, Klassenzimmer, Leh- 

 

Wie wäre es mit Deutschunterricht? 

C K 

aber schon das Oktoberfest als Gastlehrerin 

durchgenommen. 

Da scheint mir hier sowieso wichtiger zu 

sein als in Deutschland. Nirgends so viel 

Oktoberfestbier getrunken wie in New York. 

C KOh ja! Besonders interessant übrigens: 

die Schleifenbindung der Schürzen. 

Das sagt was über die Verfügbarkeit der 

Dame aus, oder? 

C KGenau. Vorderseite, Mitte: Jungfrau, 

Rückseite, Mitte: Witwe, Vorderseite 

rechts: in festen Händen, 

Vorderseite links: noch zu haben. 

Und wo haben Sie Ihre Schleife? 

C KIch hab gar keine Schleife. 

Meine Schleife ... oh, ich bin verlobt! 

(Zeigt auf ihren linken Ringfinger, 

an dem ein schmaler Ring 

mit einem kleinen Diamanten 

steckt) 

Herzlichen Glückwunsch! 

C KJa, ich bin verlobt, ... tatsächlich. 

Seit vier, fünf Monaten. Mal 

gucken, wie das geht. 

Wer ist es? 

C KJemand, den ich schon seit 17 

Jahren kenne. Ein Creative Director, 

mit dem ich schon 1995 gearbeitet 

habe. 

Was ist Ihnen an einem Mann 

wichtig? 

C KEs sollte jemand sein, mit 

dem ich gern zusammen bin und 

der mich so nimmt wie ich bin. Ich 

meine das ganz ehrlich. Man trifft 

selten Menschen, die man 24 

Stunden um sich haben kann. Ich 

bin ein Eigenbrötler, wenn ich 

 

mich habe, dann fangen Sachen an 

mich zu irritieren... (lacht). Ein 

bisschen Einsamkeit muss sein. Er 

ist auch sehr ruhig, macht sein 

ert 

etwa zwei Jahre, bis man jemanden 

anfängt gut kennenzulernen. 

Wir sind jetzt erst eineinhalb 

 

ich die Verlobung fast ein bisschen 

verfrüht, aber warum nicht. 

Hat er Sie gefragt? 

C KHat er. Eigentlich wollte ich nie heiraten, 

aber man kann ja auch erst mal für eine 

Weile verlobt sein, das kann auch gern fünf, 

sechs, sieben Jahre dauern. Das Verlobtsein 

ist schon ein Schritt für sich, es macht die 

Beziehung ein bisschen ernsthafter. Heiraten 

kann man immer noch. 

Welche Rolle spielt Mode in Ihrem Leben? 

C KIn meinem Kleiderschrank herrscht 

Ruhe – ich bevorzuge Kleidung in Schwarz, 

Blau, Grau und Weiß, zwischendurch ein 

 

 

schöner, als mir gut gekleidete exzentrische 

Menschen anzusehen und bewundere sie dafür, 

dass sie sich so mühelos stilvoll kleiden. 

Ich müsste mir zu viele Gedanken darüber 

machen, was bei mir gut 

aussehen könnte, und dazu 

habe ich morgens um halb 

sieben einfach keine Lust. 

Was sind deine drei Lieblingsstücke? 

C KEine blaue Strickjacke, 

schwarzer V-Neck-Pullover, 

weißes T-Shirt. 

Welche Designer mögen Sie? 

C KYamamoto für die besten 

Schnitte, Jil Sander für 

ihre Klarheit und die wunderbaren 

Materialien und 

Rogan macht gute Jeans. 

Das Coverfräulein der letzten 

Ausgabe, ... 

... Caroline de Maigret – die 

mag ich sehr gerne! 

... sagt im Interview, dass 

sie das Modeln erst im zweiten 

Anlauf wirklich genießen 

kann, weil man in ihr 

nicht mehr nur das Model 

vor der Kamera sieht, sondern 

die Frau Caroline de 

Maigret. Können Sie das 

nachvollziehen? 

C KJa, klar, Modeln ist ein 

zeitlich bedingter Job. Irgendwann 

muss man sich 

etwas anderes überlegen. 

Eventuell wird man wiederentdeckt, 

und dann sind 

es eben Frauen, die etwas 

Besonderes machen, über 

die man etwas erzählen 

kann. Und genießt man es 

mehr? Sicher. Es läuft ja 

jetzt eher nach seinen Bedingungen, 

und man ist gelassener, 

denn man ist ja 

 

abhängig. 

Sie scheinen ein pragmatischer 

Mensch zu sein. 

C K 

Kolleginnen sagen: „I don’t like it anymore“. 

Natürlich mag man das nach einer gewissen 

Zeit nicht mehr, wenn es alles ist, was man 

hat. Ich höre das oft in letzter Zeit. Mädchen, 

die viel jünger sind als ich und jammern, 

dass sie das Modeln nicht mehr mögen, 

es sei nicht erfüllend. Dann denke ich: 

Wie hast du dir das vorgestellt? Ich verstehe 

 

Hast du dir nicht irgendwann etwas anderes 

überlegt? Zeit hast du doch genug bei 

dem vielen Warten oder am Flughafen sitzen, 

oder? 

Was ist das Modeln für Sie? 

C KGanz ehrlich... es gibt keinen besseren 

Job unter der Sonne. Du kommst morgens 

rein, die Leute sind nett, die möchten, dass 

du gut gelaunt bist, sie massieren dir den 

 

kriegst x-Tausende von Dollar... „I dont like 

 

ja nicht, dass ich nichts anderes mehr 

machen kann. 

Shirt & Hose MARNI 

Rollkragen-Pullover & Trenchcoat 

JOLIBE 

Gibt es einen Fotografen, mit dem Sie besonders 

gern oder immer wieder zusammenarbeiten? 

C KJa, deshalb ist mein Sommerjob auch so 

ausgedehnt, glaube ich. Es ist Steven Meisel, 

mit dem habe ich angefangen, der hat 

mich sozusagen entdeckt, damals in Paris 

und seitdem arbeite ich immer wieder mit 

ihm. 

Wann zuletzt? 

C KVor etwa zwei Monaten hat er mich gefragt, 

ob ich einverstanden wäre, eine Ge- 

102 

103

schichte für die italienische Vogue zu foto- 

 

sieht, auch das Cover würde jemand anderen 

zeigen. Na klar wäre das ok, habe ich 

gesagt. 

Wenn Sie beschreiben werden, dann oft als 

„the teutonic blonde“, mit der hellen Hautfarbe, 

den langen, weißblonden Haaren und 

dem sehnigen Körper. 

C KHaha, das hört sich ja an wie eine 

Wikingerathletin! 

Ganz genau. Wie sehen Sie sich selber? 

C KIch mach mir darüber eigentlich keine 

Gedanken. 

Das glaube ich Ihnen nicht. 

C KSie könnten mich fragen: Was würden 

Sie in dieser oder jeder Situation machen? 

Ich habe natürlich moralische und ethische 

Grundsätze – ich weiß, was ich mag und 

 

 

schwierig zu beantworten. 

Finden Sie sich selbst schön? 

C KSagen wir’s mal so. Ich bin verdammt 

glücklich, dass ich Kleider gut tragen kann 

und fotogen bin, was etwas anderes als 

Schönsein ist. Es gibt ganz viele hübsche 

Mädchen. Tatiana Patitz würde ich als 

schön beschreiben. Ich mag Gesichter, die 

ungewöhnlich sind, die eigen sind – hab ich 

selbst eins davon? Das überlasse ich anderen 

Leuten, das zu beurteilen. 

Was ist mit Ihren langen blonden Haaren. 

Könnten Sie die zum Beispiel einfach abschneiden, 

wenn Sie Lust darauf hätten? 

C KWenn ich wollte, könnte ich es natürlich. 

Wenn Sie mich fragen, was schlecht für 

den Beruf ist: Ich habe zwei große Tattoos 

auf dem linken Oberarm, die wären, wenn 

mich die Meinung anderer Leute interessieren 

würde, vielleicht mehr ein Problem 

(lacht). 

Seit wann haben Sie die Tattoos? 

C KDas eine seit 2001, das andere seit 2010. 

Haben sie eine Bedeutung? 

C KDie Kobra steht für das ewige Leben 

und stellt ein J dar, das andere ist ein Zirkel 

mit Waage. Es steht für Balance und bildet 

 

Wofür stehen J und A? 

C K 

Jan, meinen Bruder, der verstorben ist. 

Ihr einziger Bruder? 

C KNein, ich habe noch zwei. Ich bin die 

Älteste, Jan war in der Mitte. Meine Brüder 

sind klasse – einer wohnt in München, der 

andere wohnt wieder in der Heide. 

Wie alt ist Ihr Sohn? 

CÉLINE 

C K 

Sprechen Sie Deutsch zu Hause? 

C K- 

 

mal in Deutschland bei meiner Mutter ist – 

 

New York in New York und in Deutschland 

 

Möchten Sie noch mehr Kinder? 

C KDas weiß ich nicht. Mal sehen, was die 

Verlobungszeit so bringt. 

CHRISTINA KRUSE stammt eigentlich aus der 

 

16 Jahren als Model entdeckt und lebt seit fast 20 

Jahren in New York. Neben dem Modeln arbeitet 

 

COSTUME NATIONAL 

104

CARLO 

RIVETTI 

Der Modeimpresario sieht 

sich selber als José Mourinho 

von Stone Island. Das ist 

nicht die einzige Verbindung 

zum Fußball, den die Marke 

hat. Doch nicht nur englische 

Fußball-Fans tragen die robuste 

Outdoorwear mit Stolz 

– auch innerhalb der Mode 

wird Rivettis Stone Island vor 

allem für die Verwendung von 

innovativen Materialien geschätzt 

– und gilt als einer der 

ersten Streetwear-Marken 

überhaupt. 

Sie stammen aus einer Familie mit 

einer langen Tradition in der Textilindustrie. 

Können Sie uns erzälen, 

wie Sie zu Stone Island gekommen sind? 

CARLO RIVETTI Meine Familie arbeitet mittlerweile 

in der 8. Generation mit Mode und 

rik 

an, in den 1920ern siedelten wir uns in 

der Nähe von Turin an und übernahmen die 

 

- 

 

die einzigartige Idee, Wollstoff zu gummie- 

tierfreudig. 

Nach dem 2. Weltkrieg ging 

 

 

eine Familie, die Kleidung nach theoretischen 

Maßeinheiten fertigen ließ. Daraus 

- 

- 

- 

 

GFT stand für Made in Italy im Modebereich. 

Wir waren nun sehr gut im formellen 

Teil des Modebusiness, aber ich sah 1982, 

dass da eine neue Welle kommen würde, 

- 

- 

- no - 

119 

 

Wir suchten nach dem besten Label, das 

den 

zwei Marken, die von dem Designer 

Massimo Osti gegründet wurde. Das waren 

beite 

ich also mit Stone Island. 

Als Sie die Marke damals kauften, haben 

Sie sie verändert? 

C RNein, wir habe nichts verändert. Das ist 

wie mit der Natur. Sie entwickelt sich durch 

- 

 

schon damals so stark, man kann sie nur 

langsam weiter entwickeln. Viele der Kol- 

 

 

 

Größen. 

Inwiefern? 

C RDie Kleidung der 80er war anders ge- 

 

wie heute. Das Größensystem hat sich stark 

 

so wichtig. Die Produkte waren so neu und 

unerwartet, dass die Größen noch kein Thema 

waren. Viel wichtiger war die Innovation 

der Stoffe. 

Stone Island hat das Image, in Sachen Materialien 

sehr fortschrittlich zu sein. Welche 

Materialien hat Stone Island als Erstes 

verwendet? 

C R 

 

den 

Stoff eingesetzt haben. Er 

basierte auf Polyester, der mit ei- 

 

 

Wir haben 1985 auch als Erste 

mit einem termosensitiven Stoff 

gearbeitet, der die Farbe mit der 

 

Würden Sie sagen, dass zurzeit 

so viel in der Bekleidungstechnologie 

passiert wie in den Anfangsjahren 

von Stone Island? 

C R 

Wir schauen uns sehr viel 

mehr in anderen Bereichen als 

der klassischen Mode-Textilindustrie 

nach neuen Material- 

mobilbranche 

oder im Gesundheitssektor. 

Die Technologie 

schreitet sehr schnell voran. 

Gleichzeitig ist die ökonomische 

Situation insgesamt nicht gut. Ein wichtiger 

 

 

geben. Ein neues Gefühl, eine neue 

Erfahrung. 

Haben Sie deshalb die Linie Stone Island 

Shadow gegründet? 

C RStone Island Shadow ist meine Formel 

1. Mit Stone Island muss ich die Geschichte 

des Labels berücksichtigen, seine Tradition 

 

forschen und radikal auf Innovation zu setzen. 

Teilweise testen wir bei Shadow ein 

neues Material, ein anderes Layering, viel- 

 

in die normale Stone Island-Kollektion 

aufzunehmen. 

Haben Sie eigentlich nie daran gedacht, eine 

Frauenlinie zu lancieren? 

C RNiemals. 

Warum nicht? 

C RStone Island ist eine Marke für Männer. 

Es gibt nur eine Möglichkeit für Frauen 

Stone Island zu tragen: Indem sie ein Teil 

von ihrem Freund klauen und es anziehen. 

CARLO RIVETTI gilt als Pate der Marke Stone 

 

Stone Island zeigte man dem leidenschaftlichen 

 

gegen Deutschland. Dab ei hatte er Tränen in 

 

- no - 

120 

CASTINGS 

MARK PILLAI 

Fotos: Mark Pillai 

Protokoll: Daniel Seetal 

106

Der Fotograf Mark Pillai lebt in Paris 

und arbeitet für Magazine wie Elle, 

Vogue oder Dazed and Confused. Für 

seine Shootings ist er auf Castings 

angewiesen. Fräulein erzählte er, 

wie diese funktionieren und warum 

er sich entschlossen hat, Models zu 

freien Castings einzuladen, die keinen 

Zweck haben, außer ein schönes 

Porträt. 

Ich kann mich noch gut an die ersten Castings 

erinnern. Ich habe mich gefühlt als 

müsste ich zum ersten Mal eine viel erfah- 

tent 

in Hamburg und sollte für den Fotografen, 

bei dem ich arbeitete, Polaroids 

machen, auf Grund derer er sich dann für 

 

ganzen tollen Models kamen in 

sein kleines Büro. Ich stand 

schüchtern mit der Kamera da 

und habe gefragt, ob ich ein Foto 

machen darf. Ich wusste gar 

nicht, was ich mit diesen Wahnsinnsfrauen 

vor mir anfangen 

sollte. Mittlerweile ist das ganz 

anders. 

Bei einem Casting läuft es meisten 

so ab: Man hat bestimmte 

Vorgaben, sagen wir die Kollektion 

eines bestimmten Labels, 

ein bestimmter Look oder ein 

bestimmtes Sujet. Damit soll 

man bis zu 16 Seiten füllen. Man 

braucht also eine Frau, die auch 

nend 

bleibt. Man muss sich vorstellen 

können, wie sie mit dem 

 

wird, was man mit ihren Haaren 

machen kann. Passt sie vom 

 

die nötige Eleganz? Stimmen die 

 

Castings laufen heute meistens 

über E-Mail. Man bekommt von 

Modelagenturen sogenannte Packages 

geschickt, die bis zu 20 

Models beinhalten können. Die 

Portfolios sind als PDF herunterladbar. 

Zusätzlich ist es für mich von 

 

treffen kann, um mir ein eigenes Bild von 

ihnen machen zu können. Die Wahl des Models 

ist für mich essenziell für ein Shooting. 

Wenn das Casting nicht stimmt, dann wird 

die ganze Fotostrecke meistens nichts. 

Wenn du nach dem Casting eine Favoritin 

hast, ist noch lange nicht sicher, dass du sie 

auch bekommst. Manchmal beginnt die 

ganze Suche dann noch einmal von vorne. 

Man kann das mit einem Puzzle vergleichen, 

das nach und nach fertig wird. 

Manchmal geht das sehr schnell. Manchmal 

entscheidet sich erst einen Tag vor dem 

Shoot, mit welchem Model du arbeitest. 

Man darf auch nicht vergessen, dass diese 

 

Mädchen kommen vielleicht gerade von einem 

anderen Casting für eine Modenschau, 

wo sie mit 50 anderen in der Schlange warten 

mussten, um begutachtet zu werden. 

Manche sind müde, manche sehr verunsichert. 

Kurz bevor ich sie sehe, ziehen sie 

sich schnell wieder die High Heels an, weil 

 

oft, dass sie die Schuhe wieder ausziehen 

können, damit sie sich wohler fühlen. Man 

muss behutsam sein, denn viele Mädchen 

sind noch sehr jung und unerfahren und 

kommen oft von weit her. 

Es gibt Tage, da habe ich Ruhe und Muße, 

da nehme ich mir Zeit für eigene GoSees. 

Das sind dann keine themen- oder kunden- 

 

an und frage, ob „New Faces“ in der Stadt 

sind, welche ich noch nicht gesehen habe. 

 

als die Models für einen bestimmten Zweck 

zu casten. Ich habe keine Vorgaben, kein 

 

und ganz auf das Mädchen einlassen und 

chen 

Momenten überraschende Bilder. 

Diese Fotos sind Übungen für mich, Skiz- 

 

Über die Jahre ist so ein Casting-Tagebuch 

entstanden mit mittlerweile über 1200 Models. 

Meistens verbringe ich nur eine kurze 

Zeit mit den Mädchen. Dabei versuche ich 

etwas über die Person zu erfahren. Es ist 

ziemlich oft der Fall, dass die Frauen, wel- 

Wenn andere sagen, ein 

bestimmtes Model sei nicht 

gut, dann denke ich 

manchmal : „Doch, die ist 

cool, die ist stark, die ist 

nicht wie jede andere Frau.“ 

Oft erkenne ich das aber 

auch erst mit dem Blick 

durch die Kamera. 

che anfangs wie ein Mauerblümchen wir- 

 

 

kleiden, entdecke ich am Ende vielleicht 

eine ganz andere Seite. Wenn andere sagen, 

ein bestimmtes Model sei nicht gut, dann 

denke ich manchmal : „Doch, die ist cool, 

die ist stark, die ist nicht wie jede andere 

Frau.“ Oft erkenne ich das aber auch erst 

mit dem Blick durch die Kamera. 

Ich glaube schon, dass ich mich inzwischen 

ganz gut in die Models hineinversetzen 

kann. Um allerdings etwas Unerwartetes 

von ihnen zu bekommen, muss ich sie teilweise 

herausfordern. Es hängt vom Model 

und von meiner Stimmung ab, wie diese 

 

ich in zwei Minuten ein tolles Bild habe. Es 

kann aber auch sein, dass ich mich langsam 

 

 

ständigen: 

„I show you“, das verstehen die 

meisten noch. Ich versuche ihnen dann vorzumachen, 

was ich meine. Manchmal wirke 

ich dabei wie ein Clown hinter der Kamera, 

 

nur um das Bild. 

MARK PILLAI wurde in Pforzheim geboren und 

lebt mit seiner Familie in Paris. Seine Fotos sind 

in verschiedenen internationalen Publikationen 

erschienen, u.a. in Dazed and Confused UK, Ten, 

VOGUE 

gehören außerdem Hugo Boss, JOOP!, Givenchy 

und H&M. 

109

ZORA MANN & 

HANNAH 

HALLERMANN 

- no - 

121 

Fotos: Kristin Loschert 

Interview: Daniel Seetal

Zora Cahusac Mann war in den Neunzigern 

auf dem Sprung Supermodel 

zu werden. Helmut Newton, David 

LaChapelle und Karl Lagerfeld fotografierten 

sie. Sie war das Gesicht von 

Kampagnen für Prada, Louis Vuitton 

oder Chanel. Trotzdem entschied sie 

sich für ein Studium an der elitären 

Kunsthochschule Villa Arson in Nizza 

und fing noch mal von vorne an. Dort 

lernte sie ihre beste Freundin, die 

Künstlerin Hannah Hallermann, kennen. 

Zusammen teilen sich die beiden 

in Berlin ein Atelier. Fräulein fotografierte 

sie in den Kleidern des Labels 

Augustin Teboul und sprach mit ihnen 

über Freundschaft, Macho-Professoren 

und was sie aneinander lieben. 

Können Sie sich an den ersten Moment erinnern, 

an dem Sie sich begegnet sind? 

ZORA MANN Nicht genau. Wir haben uns 

länger angenähert. Wir sind nicht sofort 

Freundinnen geworden. 

HANNAH HALLERMANN 

befreundet waren, habe ich zu Zora mal gesagt, 

dass ich sie anfangs sehr seltsam fand. 

 

vor mir gehabt hätte, weil ich immer so laut 

 

lief in erster Linie über die Kunst und nicht 

thisch 

waren. 

Z MWir haben uns bei Hängungen unserer 

 

wir ein Team geworden und haben uns immer 

wieder unterstützt. Du hattest eine 

Wärme und eine Großzügigkeit, die ich vorher 

nicht gekannt habe. 

H HEin Moment, an dem ich Zora zu schätzen 

gelernt habe, war, als wir uns zufällig 

trafen und ich sie gefragt habe, wie es mit 

der Malerei läuft. Zora meinte: „Es läuft 

richtig Scheiße.“ Ich fand das toll, weil das 

so gerade heraus und direkt kam. 

Was sucht man in einer Freundin? 

Z MOft ist es so wie in der Liebe, dass man 

jemanden erkennt. Eine Verbundenheit und 

 

H H 

ich als Wahl-Schwestern. Was mir an Zora 

immer gefallen hat, ist ihre Eigenheit. Sie 

 

nicht kannte, auch in der Kunst. Den Mut, 

sich gesellschaftlichen Konventionen nicht 

 

der Malerei“, das kam aus vollem Herzen. 

Es hatte etwas Unmaskiertes. 

Ist diese Lautheit bei Hannah etwas, das 

Sie als Pendent zu sich gesehen haben? 

Z MVollkommen. In Hannahs lautem La- 

 

sehr leidenschaftlich für das ein, was sie 

 

Als Model war Mode für Sie natürlich wichtig. 

Wie hat sich das geändert, als Sie nach 

Nizza auf die Kunsthochschule gegangen 

sind? 

Z Mstudentin 

verkleidet. Ich wollte, dass man 

nicht merkt, dass ich Model war, habe absichtlich 

Pullover mit Löchern getragen. Es 

war auch die einzige Zeit in meinem Leben, 

in der ich Sneaker getragen habe und Hoo- 

 

- 

 

beschäftigt zu haben. 

War das durchschaubar? 

H HJa, schon. Man muss sich vorstellen, 

 

teilweise in einem engen Minirock mit 

High Heels im Metallatelier schweißten. 

Zora und ich waren unter den Frauen, die 

das nicht gemacht haben. Ich hatte schon 

 

 

als attraktive Frau wahrgenommen zu werden, 

sondern für mein Können. Das hat uns 

verbunden. 

Dass so viele schöne Frauen an der Schule 

waren, lag an den männlichen Professoren? 

H HNa klar. Ich habe mal den Direktor gefragt, 

ob er nicht mal eine Frau als Professorin 

einstellen möchte. Da hat er mir auf den 

Hintern gehauen, und gesagt, du hast doch 

- 

113

und ich hatte einen guten Draht zu ihm. 

Man wollte mich in der Schule auch durchfallen 

lassen, weil man mich für unbelehrbar 

hielt. Ich habe einem Professor mal vor 

 

Z MIch liebe es an dir, dass du so bist. 

In der Mode ist es offensichtlich, aber würden 

Sie sagen, dass es in der Kunst einen 

weiblichen Ausdruck gibt? 

H H 

- 

 

Frauen fragt man, ob sie weibliche Kunst 

machen, aber einen Mann fragt keiner, ob 

seine Kunst männlich ist. Es ist ein bisschen, 

als ob jemand aus dem nichts sagt, ich 

 

„ Freunde helfen dabei 

Distanz zu gewinnen.“ 

Sie teilen sich ein Atelier. Inwiefern ist das 

für Ihre Arbeit wichtig? 

H H 

Dimension. Ich vermisse, was es zum Beisiel 

im Surrealismus gab, dass Künstler sich 

 

Dieser ganze Quatsch, dass jeder Künstler 

für sich alleine groß werden muss. Warum 

soll man in der Kunst nicht eine Freundin 

an die Hand nehmen, wenn man denkt, 

dass sie etwas Besonderes macht. Eine 

 

- 

 

Z MIch glaube auch nicht mehr an diese 

 

- 

 

gut. Von ihm kommt auch der schöne 

 

aber jeder Künstler ist ein Mensch. 

H HGenau. Gute Kunst hält für mich eine 

 

 

möglichst viele angeht. Die Schwierigkeit 

liegt darin, eine Distanz zu sich und seiner 

 

Distanz zu gewinnen. 

Z MMan macht keine Kunst für sich allein. 

H HUnd man macht sie auch nicht allein. 

ZORA MANNS 

und Radierungen, sind unter zoramann.org 

 

HANNAH HALLERMANNS Installationen und 

Zeichnungen unter: hh-art.com. 

114

Fotos: Ethical Fashion Initiative 

Interview: Marcel Malachowski 

SIMONE 

CIPRIANI 

Der UN-Generalsekretär hat Simone 

Cipriani damit beauftragt, die Modeindustrie 

gerechter und veranwortungsbewusster 

zu machen. Der 

Italiener spricht als Repräsentant der 

Ethical Fashion Initiative zum Beispiel 

auf Suzy Menkes´ einflussreicher IHT 

Luxury Conference. Vor allem reist er 

aber zu den Produktionsstätten der 

Modeindustrie in Afrika und Asien und 

entwickelt Maßnahmen gegen die oft 

menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen 

– mit zunehmendem Erfolg. 

Herr Cipriani, Sie haben die Ethical Fashion 

Initiative ins Leben gerufen. Warum eigentlich? 

Ist das normale Mode-Business so 

unethisch? 

SIMONE CIPRIANI Nun, wenn man sich die 

dingungen 

vieler Beschäftigter in der Textilindustrie 

ansieht, dann muss man leider 

sagen: Ja, es gibt sehr viel zu tun. Ich bin 

zwar gerade in Genf, von wo aus wir das 

ganze Projekt betreuen und weltweit mit 

unseren Partnern in Kontakt sind, aber ich 

 

um mir vor Ort Fabriken und Produktionsstätten 

anzusehen. Das, was ich dort sehe, 

ist nicht unbedingt das, was man sich unter 

 

Sondern? 

S C- 

- 

 

 

meistens miserabel. Selbst wenn die Le- 

 

 

 

Leben mit ihm möglich ist. Das muss sich 

ändern. Die Ethical Fashion Initiative wur- 

de zu diesem Zweck von 

der UN-Generalversammlung 

ins Leben gerufen. 

Ich denke, es war 

höchste Zeit – und es ist 

sehr gut, dass das Ganze 

im Rahmen der UNO geschieht, 

so können wir 

hoffentlich sehr viel erreichen. 

In der Vergangenheit ist 

die UNO bei solchen 

Projekten eher als korrupt 

aufgefallen, einige 

wur-den auch schlecht 

gemanagt. Millionen von Geldern flossen 

in die Hände unfähiger UN-Bürokraten 

und bestechlicher Politiker. 

S C 

aus der Vermittlung zwischen Designern 

und großen Kleidungsunternehmen auf der 

 

 

die Idee der Ethical Fashion bekanntmachen, 

Mode-Ikonen wie Vivienne Westwood 

und Stella McCartney unterstützen 

- 

ten 

wir bereits die australische Kette Sun- 

Bite und den Schweizer Vertrieb Manor 

gewinnen. 

Die Fashionszene stand dem Thema bisher 

aber eher reserviert gegenüber, obwohl die 

Missstände offensichtlich sind. 

„Wir brauchen eine Revolution des verantwortlichen 

Handelns! Gerade beim Thema Mode kann man das 

Nützliche sehr gut mit dem Angenehmen verbinden.“ 

S CDas stimmt leider, aber auch da scheint 

sich viel zu ändern. Man muss den Konsu- 

ten. 

Ihre Kollegin Suzy Menkes hat mich in 

diesem Jahr zur Luxury Conference der International 

Herald Tribune eingeladen, um 

 

Friedman von der Financial Times London 

hat uns dem britischen Publikum vorgestellt. 

Ich denke, auch die Leser der Zeitschrift 

Fräulein sind sehr aufgeschlossen 

für solche Themen. In Deutschland gibt es 

viele Menschen, die sich für dieses Thema 

interessieren, aber es müssen mehr 

werden. 

Ethische Mode wird oft verwechselt mit 

Ethno- und Öko-Mode. Vor allem Letztere 

ist ja bekanntlich sehr schmerzhaft für die 

 

 

Mode haben sich einige sehr unschöne 

Trends entwickelt ... 

S CDamit haben wir nichts zu tun! Unser 

Ziel ist gute Mode mit hochwertiger Verar- 

dings 

sind uns natürlich nachhaltige Produktionsweisen 

wichtig. Insgesamt geht es 

darum, die ganze Produktionskette umzustellen: 

von den Ressourcen bis zum Verkauf. 

Wir sind nicht auf Designs festgelegt, 

konzentrieren uns aber auch auf schöne 

 

ge 

Länder haben modisch viel zu bieten, die 

breite Masse sollte das viel stärker 

mitbekommen. 

Sie arbeiten auch mit lokalen Designern zum 

Beispiel aus Afrika zusammen. Gerade in 

Nigeria, der Elfenbeinküste oder Südafrika 

ist in Bezug auf die Mode sehr viel Interessantes 

entstanden. 

S CJa, wir möchten unbedingt auch die 

Kreativen in diesen Ländern fördern, denn 

dort gibt es sehr viele, gute Ideen. Die Globalisierung 

ist eine tolle Sache, wenn man 

sie richtig und gerecht betreibt, sodass alle 

etwas von ihr haben. 

Ein Problem könnte sein, dass etwa in den 

USA und in Europa die Armut immer größer 

wird. Auch in Griechenland oder in Südita- 

- no - 

122 

lien haben viele Menschen durch die mörderische 

Politik der großen Unternehmen 

und der Schuldenpolitik von Angela Merkel 

nicht mehr genug Geld, um ausreichend und 

gesund zu essen. Ist da qualitativ hochwertige 

Kleidung nicht eher ein nachrangiges 

Problem? 

S CJa, da haben Sie völlig recht. Die neue 

 

das bei meinen drei großen Töchtern. Wenn 

 

 

Taschen für 15 Euro – das ist mittlerweile 

Standard im Textil-Segment. Ich verlange 

natürlich nicht von Leuten, die 

 

dass sie viel Geld für Kleidung aus- 

 

können, sollten darüber nachdenken, 

Produkte aus einer verantwortlichen 

Produktion zu kaufen. Denn 

sonst unterstützen sie die Unmenschlichkeit 

in der Welt. Mode ist 

ein Milliarden-Business, man muss 

das Geld nur richtig investieren und 

dabei an die Zukunft denken. 

Normalverdiener sollten also Ihrer 

Meinung nach über ihren Tellerrand 

schauen und helfen, das Leben anderer 

Menschen zu verbessern? 

S CJa, unbedingt! Ich bin schockiert, 

wenn ich mir den Zustand der 

Welt anschaue. So kann das auf keinen 

Fall weitergehen. Die Menschen 

 

die Menschen in den Industrie-Län- 

miert 

auf Teufel komm raus! Wir 

brauchen eine Revolution des verantwortlichen 

Handelns! Und gerade 

beim Thema Mode kann man das 

nehmen 

verbinden. Mode bringt die 

Menschen zusammen, sie macht 

 

auch in ihrer Erwirtschaftung sozial 

tur 

konnten wir bereits nachweislich 

 

schaffen bzw. verbessern, in denen 

- 

 

wieder nach Kenia, zurzeit ein 

- 

 

stark in Burkina Faso und Ghana. 

Wir hoffen, dort nicht nur die 

Produktion für große Unternehmen 

verstärken zu können, sondern auch Part- 

 

gewinnen zu können. Das heißt, zu unseren 

Zielen in nächster Zeit gehört zunehmend, 

 

lassen. 

Mit dem Label der ethischen Mode wird aber 

aus Werbe- und Image-Gründen viel Unsinn 

getrieben. Es ist häufig kaum mehr als ein 

Marketinggag. 

S CVöllig richtig beobachtet, aber bei uns 

geht es nur um handfeste Ergebnisse. Wir 

können unsere Erfolge vor Ort nachweisen, 

die Lebensbedingungen vieler, sehr vieler 

 

und Umgebung haben sich durch unsere 

geladen, 

sich dort ein Bild davon zu machen. 

Gerade in Kenia haben wir sehr viel er- 

 

der breiten Konsumentenschichten auf diese 

Regionen lenken – auch eine Zusammenarbeit 

etwa mit einem Giganten wie Wal- 

Mart, wenn sie zielführend wäre, ist nicht 

ausgeschlossen. 

In Mitteleuropa geht der Markt für Haute 

116

Couture zurück. Die mit Abstand größten 

Umsätze werden in Russland, China und 

den arabischen Ländern erreicht. Sie wünschen 

sich auch dort verantwortungsvollere 

Konsumenten? 

S CIhr Wort in Gottes Ohr! Durch die gesellschaftlichen 

Veränderungen dort hoffe 

ich natürlich, dass die, die in diesen Ländern 

das Geld haben, es verantwortungsbewusst 

ausgeben. 

Erhoffen Sie sich das auch durch die Politikwechsel 

in Europa? 

S C 

 

die Politik um einiges sozial verantwortlicher 

wird. Wenn ich in der Welt unterwegs 

bin, höre ich viele Schreckensmeldungen 

auch aus meiner Heimat Italien. Ich bin zu 

Weihnachten wieder in Italien, bei meinen 

Eltern. Ich hoffe nicht, dass sich das Land 

bis dahin durch die Krise sehr zum Schlech- 

 

sehr viel Neues und auch Gutes im Gange. 

Die Menschen sind nicht mehr so blind wie 

früher. Der reine Egoismus ist out. 

Denken sie, die Mode-Industrie steht insgesamt 

vor einer Revolution? 

S CIch hoffe es zumindest! Es gibt sehr 

viel, was unbedingt verändert werden 

 

Ich verrate Ihnen noch etwas, Sie sind der 

erste Journalist, dem ich´s erzähle: Wir wollen 

mit unseren kenianischen Partnern ein 

ganz neues Produktionsverfahren zur Ledergerbung 

etablieren. Ich komme ja aus 

 

einem Baum dort lässt sich ein natürlicher 

Farbstoff gewinnen. Wir brauchen keine 

 

weniger mit Giften und Gefährdung für die 

ben 

möglich, aber auch daran arbeiten wir, 

 

großartige Neuerung. Die Mode der Zukunft 

muss eine andere sein als die bisherige. 

Das steht für mich fest. 

Mio dio, Sie meinen also tatsächlich, die 

Menschheit ist noch zu erretten von ihrer 

Dummheit und der Kampf für eine wirklich 

bessere Welt geht weiter? 

S CSi, si, si, was bleibt einem anderes 

übrig… 

SIMONE CIPRIANIS leitet die Ethical Fashion Initiative 

bei der ITC – einer Organisation der UNO. 

Die meiste Zeit lebt und arbeitet er genau dort, 

 

Infos unter: intracen.org 

− no − 

123 

Wann ist ein Kleidungsstück für Sie Mode? 

DIRK SCHÖNBERGER Wenn es über den 

Status eines Nutzobjekts hinausgeht. 

Wenn es mehr wird als ein Stück, das 

man morgens anzieht. 

Und durch was wird dies beeinflusst? 

Durch den Menschen, der es anzieht oder 

durch das, was es ist? 

D SDurch das, was es ist. Es gibt wenige 

Fälle, in denen ein weißes T-Shirt Mode 

wird. Dann muss die Person schon sehr 

besonders sein. Das gab es sicherlich. 

Wenn Marlon Brando ein weißes T-Shirt 

 

sind vorbei. 

Sie sind in Köln geboren und in Leverkusen 

aufgewachsen. Gab es für Sie ein 

modisches Erweckungserlebnis? 

D Sçons 

nach Paris kamen, um dort ihre Kollektionen 

zu zeigen. 

Wie haben Sie davon erfahren? 

D SIch habe „The Face“, „i-D“ und 

 

trem viel Musik gehört. Das Positive am 

Rheinland war, dass es für die britische 

 

ich mir jede Woche die britischen Charts 

anhören. Leverkusen, wo ich aufgewachsen 

bin, hat mich wenig interessiert, das 

nahe gelegene Köln schon mehr. Da konnte 

ich alles kaufen, was ich haben wollte: 

vor allem Musik und Mode. Beides hat 

- 

 

New Wave. Mein Stil war an diesen Ein- 

 

Den haben Sie dann an sich selbst durchexerziert? 

D S 

Was war Ihre durchgedrehteste Idee? 

Foto: Collier Schorr, Interview: Mareike Nieberding 

DIRK 

SCHÖNBERGER 

Sein Handwerk hat er in Antwerpen 

gelernt, seinen Stil im Rheinland als 

Fan der britischen Popmusik der 

Achtziger. Nach seinem eigenen Label 

und einem Zwischenstopp als Chefdesigner 

von JOOP! ist Dirk Schönberger 

als Kreativdirektor von Adidas einer 

der weltweit einflussreichsten deutschen 

Modemacher der Gegenwart 

geworden. 

D SDurchgedreht war ich sicher nie – 

andere mögen das anders sehen. Ich habe 

 

Mitschüler Jeans trugen, und richtige 

Männerschuhe, während die anderen irgendwelche 

beliebigen Schuhe anhatten. 

vaters 

umgeschneidert, aus dem Jackett 

eine Kurzjacke gemacht, und bin damit in 

die Schule gegangen. 

Gibt es ein Kleidungsstück aus der Zeit, 

das Sie niemals weggeben würden? 

D S 

schenkt. 

Den würde ich nie weggeben. 

Von Helmut Lang hab ich auch alles auf- 

mut 

Lang fand ich fantastisch. 

Wenn damals jemand zu Ihnen gesagt 

hätte, in ein paar Jahren sitzt du bei Joop! 

und dann bei Adidas. Hätten Sie sich das 

vorstellen können? 

D SNatürlich hätte ich mir das vorstellen 

lich 

gesagt: „Ne, das glaub ich nicht.“ 

 

eine Leidenschaft. Da gab es diese Schuhe, 

die ich unbedingt haben wollte. 

Welche waren das? 

D S 

jahrelang keine Turnschuhe getragen. 

 

 

 

meine Mutter hat mir einen Vogel gezeigt. 

Letztendlich hat meine Großmutter 

ihn mir gekauft, weil ich einfach 

nicht mehr aufgehört habe, darüber 

zu reden. 

Sie beharren stets darauf, dass es 

in Deutschland keine Mode-, sondern 

eher eine Textilindustrie gibt. Worin liegt 

für Sie der Unterschied? 

D S 

 

 

 

in Berlin mittlerweile eine wachsende Kultur 

von jungen Designern, die das mittel- 

 

 

allem eine Textilindustrie. 

Sie haben mal gesagt, „Ich mag Gebäude, 

die einen Inhalt nach außen verkörpern“. 

Gilt das auch für Ihr Modedesign? 

D S 

die für einen Inhalt steht und nicht nur reines 

Styling ist. 

Was meinen Sie mit Inhalt? Zum Beispiel 

eine politische Haltung? 

D S 

meiner aktuellen Tätigkeit 

nicht unbedingt 

mein Fokus. Man denke 

nur an die Entwicklung 

zigern 

zu den Neunzigern, 

wie das Powerdressing 

durch Techno 

und die ganze Streetfashion 

ersetzt wurde. Da 

änderten sich nicht nur 

Trends, sondern es fand 

eine Veränderung der 

Gesellschaft statt. Das 

sant, 

wenn so etwas 

 

Wie geht man mit der 

Aufgabe um, eine Kollektion 

für Adidas zu 

entwerfen, die sowohl 

den Kids in Chicago als 

auch denen in Kyoto und 

in Leverkusen gefallen 

muss? 

D S (lacht)weise 

ist natürlich kom- 

 

Zeit, in der ich vor allem 

mein eigenes Label gemacht 

habe. Wenn man 

eine Kollektion für sich 

selbst entwirft, kann 

man radikal vorgehen, 

seinen eigenen Look de- 

 

Marke, bei der es nicht 

darum geht, Mode zu 

machen. Das, was wir machen, wird Mode. 

Es geht nicht darum, einen High-Fashion- 

ten 

Klamotten zu machen, also genau das, 

was unsere Kunden von uns erwarten. Und 

 

 

ganze Bandbreite abzudecken. Deshalb geht 

es nie nur um den einen Konsumenten, sondern 

um mehr oder weniger alle Konsumenten, 

die da draußen rumlaufen und 

 

Hat sich Ihre Perspektive auf die Modebranche 

in den Jahren Ihrer Tätigkeit verändert? 

D SIn gewisser Weise ja. In den Neunzi- 

 

Marketinggeschichte und es gab ganz andere 

Freiheiten. Heute muss man, egal wie 

- 

 

„Man hat nicht mehr so viel Ruhe, ein Business 

aufzubauen. Viele junge Designer werden 

einfach verbrannt.“ 

werden. Dazu wird alles immer schneller 

und das Interesse an einem jungen Designer 

wird schnell durch den nächsten jungen 

Designer ersetzt. Man hat nicht mehr so viel 

Ruhe, ein Business aufzubauen. Viele junge 

Designer werden einfach verbrannt. Das ist 

schade. 

Ist der Beruf des Designers vor dem Hintergrund, 

den Sie grad ausgeführt haben, 

noch erstrebenswert? 

D SEr wird immer erstrebenswert sein. 

 

vielen schönen Blumen drauf, die man 

 

 

manchmal. 

Bei Ihrem eigenen Label haben Sie in 

einem Maßstab produziert, in dem Sie 

die Dinge weitestgehend selbst in der 

Hand halten konnten. Wieviel belgischer 

Avantgardist steckt noch 

in Dirk Schönberger? 

D SIch weiß nicht, ob 

ich jemals ein belgischer 

 

 

als Designer unter meinem 

eigenen Namen werde 

ich sicherlich nie der 

führte 

Designer sein. Ich 

werde immer eine gewisse 

Unberechenbarkeit haben. 

Diese Seite von mir schlummert 

im Moment. Das ist 

ein bisschen wie der Hulk. 

Und der Hulk schläft gerade. 

(lacht) 

DIRK SCHÖNBERGER studierte 

Modedesign an der ESMOD 

in München und ging an- 

 

Dort gründete er 1996 sein 

eigenes Label, verkaufte es 

- 

 

als Chefdesigner bei JOOP! 

und seit 2010 als Kreativdirektor 

bei adidas. 

118

Der schwedische Modemogul Johan 

Lindeberg hat sich nach J.Lindeberg 

nun ganz auf sein neues Label BLK 

DNM (ausgesprochen: Black Denim) 

konzentriert. Das ist für ihn Trennungstherapie 

und persönlicher Ausdruck 

zugleich. Was zunächst nach 

dem Gegenteil von cool klingt, ist es 

dennoch. In New York gilt BLK DNM 

zurzeit als hipstes Label überhaupt. 

BLK DNM ist ja ziemlich casual und cool, 

Ihr altes Label J.Lindeberg dagegen war 

sehr elegant. Was bedeutet Coolness für 

Sie? Gehört man zur in-crowd, wenn man 

die richtige Marke trägt? 

JOHAN LINDEBERG Ich habe so viele Dinge in 

meinem Leben gemacht, alles hat seine 

Phasen. Eigentlich geht es doch immer darum, 

sich selbst auszudrücken, auch mit einer 

Marke. Ich habe einige Jahre bei Diesel 

als CEO gearbeitet. Danach wollte ich etwas 

 

lichste, 

was mir in meinem Leben im Modebereich 

gelungen ist. Da geht es nicht ums 

 

BLK 

DNM 

BLACK 

DENIM 

überall her, wahrscheinlich besonders aus 

meiner Vergangenheit. Ich bin in Schweden 

aufgewachsen, ich denke, das sieht man 

 

auch das Raue von Diesel mit Konfektion im 

chen 

diesen arty Downtown-New-York- 

Look mit einem schicken Twist. Es ist eine 

 

ich am liebsten mag. 

Wie kam es dazu? 

J L Ich wollte eine neue Marke schaffen. 

Dann habe ich mich von meiner Frau getrennt. 

Durch den Launch der DNM-Kollektion 

konnte ich das verarbeiten. Die Tren- 

 

Fotos: Hadley Hudson 

Interview: Sally Fuls 




 

for Chanel 

 

 

Es gibt eine Redensart, die sagt: Der beste 

Weg, um über eine Frau hinwegzukommen, 

ist, sie in Literatur zu verwandeln. Haben 

Sie Ihre Frau in Mode verwandelt? 

J L (lacht) Ja, das kann man so sagen. Ich 

wollte meine innere Verwüstung in etwas 

Positives umkehren. Deswegen habe ich 

auch einen Film zum Launch der ersten 

Kollektion gedreht. Eigentlich geht es darin 

um meine Scheidung – es ist mehr meine 

 

Trennung gab es drei Dinge, die ich mir vorgenommen 

hatte: ein Label gründen und 

New York genießen, mit all den Restaurants 

und Galerien. Und, am wichtigsten: ein guter 

Vater zu sein. 

Wie sieht ein Arbeitstag bei Ihnen aus? 

J L 

den Blog zu BLK DNM. Das ist nicht nur 

eine Modemarke, es ist ein kreatives Pro- 

 

für mich entdeckt und bin seitdem ein lei- 

- 

sonal 

sind. Das ist nichts für mich, denn ich 

 

 

um zu erklären, wie ich Dinge sehe, also 

auch: Wofür steht meine Marke? Meine 

 

mit den Models und allen Beteiligten. Ich 

möchte generell nur mit Leuten arbeiten, 

- no - 

124 

 

 

raw. Es geht mehr um Persönlichkeiten als 

um Schönheiten. 

Wonach suchen Sie Ihre Models aus? 

J L Ich liebe Frauen mit Selbstbewusstsein, 

unabhängige Frauen. Eigentlich sollten die 

ja eh die Weltherrschaft übernehmen. 

Warum das? 

J L Es ist einfach an der Zeit! Ich bin gelangweilt 

von Macho-Männern. Frauen haben 

so viel mehr Potenzial und Wirkung! 

Gibt es einen Unterschied für Sie im Entwerfen 

von Frauen- und Männerkleidung? 

Mögen Sie Ersteres mehr? 

J L Vielleicht. Meine Frauen sollen stark 

 

ne 

Dandy-Prise haben. Mick und Bianca 

 

Mann und eine maskuline Frau. 

Sie selbst sind oft auf den Foto Ihrer Kollektionen 

zu sehen. Warum? 

J L Ich wollte das Ganze dokumentarisch 

aussehen lassen. Ein bisschen wie ein Tagebuch. 

Und mittlerweile ist mein Gesicht ja 

fast bekannter als mein Name. 

Gehört das für Sie zur Marke BLK DNM? 

Was wollen Sie erreichen? 

J L 

Energie verbreiten! Das Ganze ist wie eine 

Reise. Ich möchte keine Marke machen, die 

sich nur an meine Freunde in New York 

shion 

ist für mich genauso wichtig wie Poli- 

 

jetzt nicht weiter über Politik reden muss... 

Also kam alles ganz natürlich? Keine Marketingstrategie, 

nur kreative Impulse? 

J L Ja. Ich mag es nicht, Recherchen anstellen 

zu müssen. In den 90ern ist Marketing 

 

 

 

das, was ich liebe, nicht das, was andere lieben. 

Ich habe keine Lust, mir von einem 

Händler sagen lassen zu müssen, dass Pink 

gerade in ist.

IRIS VAN HERPEN 

15 Lippenstifte, 

RÄTSEL 

- no -129 

Illustration: Anje Jager 

die Fräulein tragen will, und 10 Fehler, die zu finden sind! 

Jeder Entwurf ein kleines Kunstwerk. So abgedroschen dieser Satz auch 

 

 

 

McQueen und Viktor&Rolf. Ihr eigenes Label gründete sie 2007, seitdem 

 

Materialien und Formen. Die Kleidung muss dabei nicht tragbar sein. 

 

- 

 

Chambre Syndicale de la Haute Couture ernannt – mit gerade mal 28 

- 

- 

- 

 

Gaga und Sängerin Björk. 

- no - 

127 

- no - 

125 

NICOLA FORMICHETTI 

Liest man die Liste seiner Projekte, stellt 

man sich als Erstes die Frage: Wann 

schläft dieser Mann eigentlich? Kreativdirektor 

bei MUGLER, Stylist und Berater 

 

denken, wie viel Zeit alleine dies in 

 

 

anderen Magazinen, Blogger und Tumbler-Fan 

by Heart und Fashiondirector 

 

jemand hat die zeitgenössische Mode so 

gut verstanden wie Nicola Formichetti. 

REI 

KAWAKUBO 

 

und Literatur in Tokio studierte, begann 

 

gründete sie mit Comme des Garçons ihr 

eigenes Label. Kawakubo macht es sich 

etten 

mit neuen Formvariationen zu 

durchbrechen. Ihre erste Show in Paris, 

1981, galt als Skandal. Dabei war sie die 

Erste, die den „Fetzenlook“ salonfähig 

machte, indem sie den Outftis unsaubere 

- 

 

- 

 

- no - 

126 

- no - 

LUIS VENEGAS 

128 

Er gehört zu der Sorte kreativer Menschen, 

in deren Notizbücher man gerne 

mal blättern wollen würde. Luis Venegas 

ist Redakteur und Herausgeber von 

 

 

X-Men Comix zurückgeht), EY!Megateen 

und Candy. Letzteres beschäftigt sich vor 

allem mit der Darstellung von Transsexu- 

 

trägen 

renommierter Fotografen wie Bruce 

Weber, Terry Richardson, Larry Clark 

und vielen anderen. Jeder will ein Teil 

kationen 

von Venegas sein. Sein erstes 

 

 

 

 

 

te 

er bei seinen jetzigen Projekten nicht 

mehr haben. 

122 

123

Illustration: Katrin Funke, Text: Wäis Kiani 

ALEXA 

CHUNG 

Manche Promis sind berühmt und 

man weiß nicht, warum. Auch das 

englische Vorzeige-It-Girl Alexa 

Chung passt in diese Kategorie. 

Unterm Strich nicht mehr als ein 

talentloser Kleiderbügel, scheint ihre 

einzige Fähigkeit darin zu bestehen, 

die richtigen Klamotten zu tragen und 

mit hippen Boyfriends anzubändeln. 

gleichsweise 

harmlos, sorgt dennoch für 

viel zu viel Verdruss, obwohl sie eigentlich 

nichts tut außer herumzustehen, um ihre 

sehr coolen Klamotten zu zeigen und mit 

immer gleicher Miene in die Kameras zu 

 

britische It-Girl, das noch weniger leistete 

als die untalentierte Sienna Miller, aber 

- 

reitet 

es mir Wollust, das sonst aus meinem 

Wortschatz verbannte Wort hier öffentlich 

auf der Zunge zergehen zu lassen: IT-GIRL.) 

 

schlimm wie Heidekönigin von irgendeinem 

Kaff zu sein. Dennoch kultiviert die 

 

ein It-Girl leisten muss: Das vollkommen 

 

Mulberry hat eine Tasche nach ihr benannt, 

die zu einem Bestseller wurde. Vogue, Elle 

 

dem Cover. Karl Lagerfeld verliebte sich in 

 

deswegen in der ersten Reihe. Ihre besten 

Freundinnen sind Promi-Kids und endlos 

viele Designer bezahlen sie, damit sie ihre 

Sachen anzieht. Das High Street Label New 

Look ließ sie unter ihrem Namen eine miese 

Kollektion entwerfen, nachdem sich alle 

 

gar 

so schnell verkauft, dass die Webseite 

des Labels zusammenbrach. Natürlich ist 

sie, wie es sich für ein It-Girl gehört, nur mit 

It-Boys zusammen, um auch in der Jungs- 

 

 

 

130 

- no - 

ANTIFRÄULEIN 

Strokes sein Nachfolger. Wegen ihm ist sie 

 

bleiben bislang unbeeindruckt. Der It-Girl 

Markt ist dort anscheinend schon übersät- 

 

echte Moderatorin zu werden, scheitert gerade. 

2009 hatte sie es schon mal versucht, 

ihre MTV-Sendung, wurde nach sechs Mo- 

 

 

men“ 

sagte sie. Wir glauben, sie hat keine 

 

Ihre neue US-Show „24-Hour Catwalk“, ist 

eine lahme Sendung in der vier Nachwuchsdesigner 

in 24 Stunden eine Kollektion erstellen 

und sich von einer Jury bewerten 

lassen müssen. Nach Durchbruch sieht 

auch das nicht aus. Selbst die sonst so lobhudelnden 

Medien in ihrer Heimat lästern 

über sie. Es ist an der Zeit zu erkennen, 

dass sie nicht mehr ist als ein kaum talentiertes, 

mittelhübsches Chick, die zur rechten 

Zeit am rechten Ort war und in den 

von Stylisten für sie zusammengestellten 

Looks, die sich alle Mädchen weltweit wünschen 

und nicht bezahlen können, ganz cool 

 

Style. Sie wird, so wie auch Sarah Jessica 

 

Wenn sie vor einem unerkannt in einer Kinoschlange 

in Hackney steht, sieht sie aus 

wie eine Million Middleclass Engländerinnen 

auch. Sie ist aber schuld, dass der Bubikragen 

so weit in den Mainstream vordrang, 

dass ihn jetzt jede Yoga-Lehrerin 

trägt. Man kann ihr deswegen nicht unbedingt 

dankbar sein, und die Idee, Chanel 

Nehmt Alexa die Klamotten und es bleibt: nichts. 

mit ungekämmten Haaren streetsmarte 

 

 

ist auch nicht gerade beeindruckend. Nehmt 

 

„Ich denke, es ist an der Zeit, dass Frauen 

nicht nach ihrem Äußeren beurteilt werden, 

sondern mehr nach ihrem Intellekt“, sagte 

sie Fashionista.com. Ihr Wunsch ist uns 

Befehl. 

ALEXA CHUNG 

 

entdeckt. Sie arbeitete als Fernsehmoderatorin 

 

moderierte sie ihre eigene Sendung auf MTV – 

allerdings nur für wenige Monate. 

124

Als Model wurde Hannah Cohen von 

Terry Richardson, Richard Prince oder 

Ryan McGinley fotografiert. Als Sängerin 

hat die 26-Jährige gerade ihr erstes 

Album veröffentlicht. Wir haben die 

New Yorkerin für unsere Rubrik 

„Das trag’ ich für die Ewigkeit“ gefragt, 

womit sie am liebsten beerdigt werden 

möchte. Hannah Cohen wählte 

ein Kleid aus den dreißiger 

Jahren und erzählte uns, wie sie sich 

ihren Tod vorstellt. 

− no − 

131 

Foto: Hannah Cohen, Protokoll: David Torcasso 

HANNAH 

COHEN 

DAS TRAG’ ICH 

FÜR DIE 

EWIGKEIT 

Ich habe mich im vergangenen Jahr oft mit 

dem Thema Tod beschäftigt. Im Februar ist 

ein guter Freund gestorben. Ich habe viel 

Zeit mit seiner Frau verbracht und mit ihr 

 

alt. Das ist sehr traurig – aber ich bin dankbar 

für die Zeit, die ich mit ihm verbringen 

durfte. Manchmal bin ich gelassen gegenüber 

dem Tod, manchmal macht mir die 

 

 

leben nach dem Tod weiter, vielleicht in ei- 

 

einfach die Lichter ausgehen und Schluss 

ist. Ich bin kürzlich mit einer Freundin von 

 

„Mach dir keine Sorgen. Wir werden nicht 

bei einem Flugzeugabsturz sterben. Das haben 

wir nicht verdient.“ Ich denke, ich werde 

im Schlaf sterben. Ganz friedlich, natür- 

 

Viele meiner Freunde und Verwandten sind 

Musiker und teilweise früh an Krebs oder 

zessives 

Leben geführt haben. Mein Vater 

hat viel Zeit mit ihnen im Krankenhaus ver- 

 

auszog, in New York als Model arbeitete, 

 

irgendwann realisiert, dass die Kerze bei 

diesem Lifestyle relativ rasch runterbrennt. 

 

nicht für dieses „live fast, die young“-Ding, 

das man Musikern gerne zuschreibt. 

Ich beschäftige mich auch in meinen Songs 

mit dem Tod – aber nicht nur mit dem Tod 

als Ende des Lebens, sondern auch etwa 

mit dem Tod von Beziehungen. Das Ende 

der Liebe kann wie ein „kleiner Tod“ sein. 

Ich hatte letzten Sommer großen Liebeskummer. 

Ich habe Trauer und Schmerz 

 

- 

 

 

„Ich bin in das Kleid so verliebt, dass ich es gerne in 

meinem Grab tragen würde.” 

 

amüsant. Und habe mir mit 26 Jahren auch 

noch keine großen Gedanken darüber ge- 

 

genstände 

aufbewahren. Ich habe einen 

kleinen Schrein in meinem Zimmer über ei- 

- 

cessoires, 

Souvenirs, Geschenke, Bücher 

etc. Meine Schwester lebt in London, meine 

Eltern in San Francisco, ich in New York. 

 

mich an sie erinnern. Nicht nur Fotos, sondern 

auch Dinge, die ihnen gehören oder sie 

mir geschenkt haben. Die Mutter von meinem 

Produzenten hat mir vor einigen Monaten 

ein wunderschönes Kleid geschenkt. 

Ich trage es auf dem Foto, dass ich ihnen geschickt 

habe. Es ist von der Mutter ihres 

 

nicht nur schön, sondern trägt auch eine 

Geschichte in sich. Ich trage es nur zu be- 

burtstag. 

Ich bin in das Kleid so verliebt, 

dass ich es gerne in meinem Grab tragen 

würde. 

Ich möchte auch, dass an meinem Begräbnis 

coole Musik, vielleicht von James 

so 

wünschen, dass die Leute an meinem 

Begräbnis eine Party machen. Nicht weil sie 

sich freuen, dass ich gegangen bin, sondern 

weil das Weinen und Trauern nicht in meinem 

Sinne ist. Die Gäste meiner Beerdigung 

 

verabschieden. Meine Familie und Freunde 

sollten fröhlich, nicht traurig sein, wenn sie 

das letzte Mal mit mir „zusammen“ sind. 

 

erzählte mir, wie sie dort ein Begräbnis ver- 

 

verbrannt, dann versammelt sich die Familie 

in einem Kreis um die Urne, essen Bohnen 

und verabschieden sich so von dem Toten. 

Das ist ein sehr schöner Weg. Ich hoffe 

auch, dass das letzte Essen vor meinem 

Tod ein besonders gutes sein wird. Weil ich 

mag gutes Essen. 

Die traditionelle Totenzeremonie in der 

 

keinen Sinn mehr. Ein Priester, der dich 

 

seltsam. Das sollten nur deine Freunde tun. 

Ich habe aber noch genug Zeit zu entscheiden, 

ob ich mich verbrennen lassen oder in 

einem Sarg begraben werden soll. Verbren- 

 

ausstreuen ist irgendwie auch eine schöne 

Vorstellung. Falls ich begraben werde, sollen 

mein Grabstein mit einem schönen 

ne 

eine Familie und Kinder haben. Die sollten 

das tun, weil sie mich kennen. Vielleicht 

wird es aber auch eine Textzeile aus meinen 

Songs sein. Wobei das ist noch zu früh jetzt. 

Meine besten Songs habe ich noch nicht 

geschrieben. 

HANNAH COHEN 

Francisco nach New York und arbeitet dort als 

Model. Nebenbei brachte sie sich das Gitarre- 

 

 

127

IMPRESSUM 

Fräulein ist eine 

Off One’s Rocker Ltd. Produktion 

mit Redaktionssitz: 

 

 

 

 

www.fraeulein-magazin.com 

CHEFREDAKTEUR UND KREATIVDIREKTOR 

V.i.S.d.P. 

Götz Offergeld 

Das Navigationssystem 

für die Zukunft 

Wer bekommt die Seltenen Erden aus China? Was 

machen die Neonazis in Europa? Welche Folgen 

hat der Landraub für Afrika? Wie verändert der 

Drogenkrieg die Staaten Mittelamerikas? Antworten 

auf diese und alle anderen wichtigen Fragen von 

morgen gibt der neue Atlas der Globalisierung. 

Über 150 neue Karten und Infografiken. 176 Seiten, 

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ART-DIREKTION 

Barbara Krimm, StudioKrimm 

REDAKTION 

STELLVERTRETENDER CHEFREDAKTEUR 

Hendrik Lakeberg 

MODE / STIL 

Lisa Leinen 

BEAUTY 

Lisa Leinen 

TEXTCHEF 

Eckart Eisenblätter 

ASSISTENZ DER CHEFREDAKTION 

 

GRAFIK DEPARTMENT 

Robin John Berwing 

POST PRODUCTION 

Malte Rettberg, Linda Sinewe 

FOTOGRAFEN 

 

Debora Mittelstaedt, Matthias Ziegler, Christian 

Hagemann, Zelinda Zanichelli, Hadley Hudson, 

Randall Bachner, David Fischer, Irina Gavrich, 

Jean-Francois Carly, Kristin Loschert, 

Collier Schorr 

ILLUSTRATOREN 

 

AUTOREN 

 

Vicki Woods, Mareike Nieberding, Sally Fuls, 

 

 

Marcel Malachowski, Wäis Kiani, Doris Hardt 

VERLAG 

Off Ones Rocker Publishing Ltd. 

 

 

 

 

Geschäftsführer: Hannes von Matthey 

Herausgeber: Götz Offergeld 

Verlagsleitung: Katharina Kuhn 

 

 

PRESSEKONTAKT 

Pauline Hoch 

 

VERTRIEB 

BPV Medien Vertrieb GmbH & Co. KG 

Römerstr. 90 

79618 Rheinfelden 

 

DRUCKEREI 

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Frankfurter Str. 168 

 

www.ddm.de 

COVER 

Foto: Randall Bachner 

FRÄULEIN-SCHRIFTZUG 

Kasia Mars 

Besonderer Dank an 

Jan-Nico Meyer 

ANZEIGENVERKAUF: 

 

Niedersachsen) 

Dirk Struwe, Medienvermarktung e.K. 

 

 

 

 

 

 

Vereinsstr. 20, 41472 Neuss 

 

 

 

 

 

Palais Kronberg, Frankfurter Str. 111, 

61476 Kronberg 

 

 

 

 

 

Bruno Marrenbach, MMS Marrenbach 

Medien-Service 

Lachenmeyerstr. 25, 81827 München 

 

 

 

 

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T (030) 25 90 21 38 

F (030) 25 90 25 38 

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SACHEN GIBT’S 

In der letzten Ausgabe haben wir 

die Kleidungsstücke vorgeschlagen, 

die jede Frau im Schrank 

haben sollte. Diesmal wollen wir 

das Gleiche für die Männer tun. Die 

Grundregel bleibt gleich: Lieber auf 

einzelne all time favorit-Teile sparen 

und sie immer wieder mit 

gutem 

Gefühl neu tragen und kombinieren. 

Dreiteiliger Anzug 

 

kommen, auch nächstes Jahr. Mit einem 

- 

 

dem Kauf noch bei einem Schneider der 

 

 

Hosen leicht zu kurz. 

bunte socken 

Dunkle Jeans und schwarze Schuhe und dazwischen 

blitzt eine gestreifte Socke hervor. 

Je bunter, desto besser. Besonders schöne 

 

GRAUES SWEATSHIRT 

Was gibt es Besseres, als am Wochenende 

einfach ein bequemes Sweatshirt überzuziehen, 

mit dem man sich sowohl auf der 

- 

 

hält warm. 

WEISSES HEMD 

tung 

geschafft hat, muss wohl nicht mehr 

geklärt werden. Passt immer. Die schönsten 

gibt es von Hermès und Thom Browne 

 

chino 

 

Jeans! Egal ob in Beige, Kaki, Schwarz oder 

Blau. Vorsicht mit knallbunten Farben. 

 

und wohl kombiniert sein. 

UHR 

 

 

 

– NO – 

132 

Strickjacke 

Egal ob übers Hemd oder T-Shirt, wer Car- 

 

 

Klassische Jeans 

 

Levi’s oder Lee. Wichtig ist nur: Eine Jeans 

 

WEISSES T-SHIRT 

Darf nicht im Kleiderschrank fehlen! Im 

besten Falle hat man gleich mehrere zur 

Hand, denn ja: Weiße T-Shirts kann man 

auch jeden Tag tragen. 

Converse Jack 

Purcell 

Der verkannte all time favorit-Sneaker! 

KASCHMIRMANTEL 

 

immer kühler. Das wenige, was wirklich 

wärmt, sind Daunen und Kaschmir. 

Portemonnaie 

 

für Ihn. Da er es im besten Falle mit sich 

trägt, sollte es aus einem besonderen Mate- 

 

schlicht, elegant und vor allem funktional 

sein. 

Bomberjacke 

en 

eine Bomberjacke ans Herz gelegt. 

Selbstredend tun wir das auch hier. Und 

ja, wir verweisen wieder auf die guten Stücke 

von Maharishi. 

Feuerzeug 

Kommt einfach gut, wenn man statt Plastik- 

 

edles Feuerzeug reichen kann. 

PENNYLOAFERS 

 

man sie bezeichnen mag, sie gehören in den 

Schuhschrank jedes Mannes. 

130

Fräulein Mode Spezial Teil 2 (Vorschau)

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