Digitale Fotografie - Themen Nachtfotografie (Vorschau)

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Digitale Fotografie Themen
OUTDOOR
Alles, was Sie wissen müssen, um atemberaubende Bilder mit Ihrer Digitalkamera zu schiessen
Nr. 12/2012 Jul-Sept 2012
ENTHÄLT
LANDSCHAFTEN
TIERE & NATUR
NACHTFOTOGRAFIE
PORTRÄTS
& VIELES MEHR!
Angebot auf Seite 2
4 191705 609905 20012
Deutschland:
EUR 9,90
Österreich:
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Schweiz:
CHF 19,-
LU/BE
EUR 11,50
Tier- und
Naturaufnahmen
Beleuchtung für Porträts
Atemberaubende
Landschaften

DIGITALE FOTOGRAFIE – THEMEN
Willkommen 3
ROSS HODDINOTT
IMPRESSUM
HERAUSGEBER: Ultimate Guide Media
CHEFREDAKTEUR: Hagen Hellwig
REDAKTION INTERNATIONAL: Daniel Lezano, Caroline
Wilkinson, Ross Hoddinott, Lee Frost
ART DIRECTOR: Dean Mullock
FINANZDIREKTOR: Richard Layton
DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Dieses MAGBOOKwird unter der Lizenz und mit
der Erlaubnis von © Dennis Publishing Limited
herausgegeben. Alle Rechte an Material, Titel und Marke
dieses Magazins sind Eigentum von Dennis Publishing
Limited und dürfen weder im Ganzen noch teilweise ohne
vorherige schriftliche Genehmigung reproduziert werden.
Willkommen...
Fotografen lassen sich – grob gesagt – in zwei Lager aufteilen: Die einen fotografieren
Menschen, die anderen Natur und Gegenstände. Beide Motive stellen gleichermaßen
eine Herausforderung dar, beide üben eine Faszination auf den Betrachter aus – wenn
sie denn gelungen sind. Nach unserer Porträt-Ausgabe halten Sie nun das Outdoor-
Magazin in den Händen und sind so für beides gerüstet.
Eine gute Fotogelegenheit bot das Festival „Horizonte Zingst“ auf dem Darß an der
Ostsee. Hier konnte man nicht nur hochkarätige Fotoausstellungen besuchen, sondern
auch überall selbst fotografieren: das Meer, die Boddenlandschaft, die Architektur und natürlich die Tiere und
Pflanzen. Anleitungen zur Naturfotografie finden Sie viele in diesem Heft einschließlich eines Specials über
Nachtaufnahmen.
Und wenn Sie doch nicht auf Menschen verzichten wollen, empfehlen wir das Kapitel Outdoor-Porträts. Hier geht
es um die Vorzüge des natürlichen Lichts – egal ob strahlender Sonnenschein oder bewölkter Himmel.
Die Fotografie von Mensch und Natur muss also nicht immer getrennt betrachtet werden. Als guter Fotograf sollte
man mit unterschiedlichen Situationen und Motiven umgehen können. Wir helfen Ihnen dabei!
Immer das beste Licht wünscht
Die in diesem Magazin artikulierten Meinungen, sind
die Meinungen der jeweiligen Autoren und stimmen
nicht zwingend mit der Meinung des Herausgebers, der
Redaktion oder den Vertreibern dieses Magazins überein.
HAFTUNG
Das Heft wurde mit großer Sorgfalt produziert. Der
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Unsere nächsten Erscheinungstermine: Digitale Fotografie-KREATIV: 7.8.12, Digitale Fotografie-PHOTOSHOP:
23.8.12, Digitale Fotografie-UPDATE: 4.9.12, Digitale Fotografie-THEMEN/Einsteiger: 2.10.12
Treffen Sie unsere Outdoor-Fotografie-Experten
Unsere Experten schreiben regelmäßig Beiträge für das Magazin Digitale Fotografie. Holen Sie sich die neueste
Ausgabe, die jeweils am zweiten Dienstag in jedem Monat erscheint, mit Expertenratschlägen und Anregungen, um
Ihre Fototechniken zu verbessern. Weitere Informationen finden Sie unter www.digitale-fotografie-magazin.de.
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LESERFRAGEN
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ROSS HODDINOTT
Ross ist ein preisgekrönter
Fotograf, der auf eine
langjährige Erfahrung mit der
Fotografie der breit
gefächerten Schönheit von
britischen Landschaften und
Tieren zurückblicken kann.
www.rosshoddinott.co.uk
HELEN DIXON
Helen hat ihren Traum wahr
gemacht und ihren Vollzeitjob
aufgegeben, um professionelle
Landschaftsfotografin zu
werden. Sie gehört zu den
größten Talenten Europas.
www.helendixonphotography.co.uk
LEE FROST
Lee Frost ist seit zwei
Jahrzehnten Profi und einer
der bekanntesten Fotografen
Großbritanniens. Er hat 20
Bücher veröffentlicht und
verkauft seine Bilder weltweit.
www.leefrost.co.uk
BRETT HARKNESS
Brett gehört zu den führenden
Porträt- und Gesellschaftsfotografen
Großbritanniens
und führt regelmäßige
Workshops in ganz Europa
durch. Für weitere
Informationen besuchen Sie:
www.brettharkness.com
DRUCK UND BINDUNG
Quad/Winkowski Sp. z o.o.,
ul. Pułtuska 120,
07-200 Wyszków,
Polen
www.Quadwinkowski.pl
Das Papier, auf dem dieses
Magazin gedruckt ist, besteht aus
umweltverträglichen Fasern.

INHALT
DIGITALE FOTOGRAFIE -THEMEN / OUTDOOR
6 Die Grundlagen
Wenn Sie verstehen, wie das Belichtungssystem
Ihrer Kamera funktioniert, machen Sie zwangsläufig
bessere Fotos.
14 Natur: Tierfotografie
Ob groß oder klein, gefiedert oder mit Fell, süß
oder unheimlich – Tiere sind zweifelsohne sehr
abwechslungsreiche und populäre Fotomotive. Vom
majestätischen Hirsch bis zum geheimnisvollen
Hirschkäfer stellt jede Kreatur den Fotografen vor
eine neue Herausforderung. Für tolle Tierfotos
brauchen Sie die Fähigkeit sich zu tarnen,
handwerkliches Geschick, eine Unmenge an
Geduld - und unseren umfassenden Leitfaden für die
Fotografie von frei lebenden Tieren.
28 Schmetterlinge
32 Spinnennetze
38 Natur: Pflanzenfotografie
Gehen Sie raus in Ihren Garten oder in die
freie Natur und probieren die hier vorgestellten
Expertentechniken aus, um Ihre Bilder mit Farben
und Mustern zu füllen.
46 Wassertropfen
48 Magische Pilze
50 Glockenblumen
52 Outdoor-Porträts
Lernen Sie, wie Sie im Freien mit Tageslicht und Blitz
fantastische Porträtaufnahmen produzieren können.
56 Das Sonnenlicht kontrollieren
58 Im Schatten fotografieren
60 Aufnahmen an wolkigen Tagen
62 Bei Sonnenuntergang fotografieren
64 Einsatz von Reflexionen
68 Aufhellblitz
70 Langzeit-Blitzsynchronisation
74 Den Himmel dramatisieren
77 Landschaften
Lernen Sie die Grundlagen und Aufnahmetechniken,
um atemberaubende Panoramabilder zu schießen,
auf die Sie stolz sein werden. Wir zeigen Ihnen
unter anderem Bildkomposition, Beleuchtung und
Perspektive.
86 Schärfe maximieren
92 Fotografieren bei Dämmerung
100 Nebliger Morgen
106 Natürliche Wellen
108 Mystische Wasserlandschaften
110 Nachtfotografie
Um diese Fototechniken bei Nacht auszuprobieren,
sollten Sie rausgehen, sobald die Dämmerung
einsetzt.
120 Verkehrsspuren
122 Malen mit Blitzlicht
124 Das Motiv im Rampenlicht
126 Landschaften im Mondschein
128 Filter
Jeder erfolgreiche Outdoor-Fotograf kennt die
Vorzüge des Einsatzes von Filtern. Wir erläutern die
verschiedenen Filtertypen und sagen Ihnen, welche
empfehlenswert sind.
143 Grundlegende Ausrüstung
Wir stellen eine Auswahl der besten Ausrüstung für die
Outdoor-Fotografie zusammen.
144 Objektive von Weitwinkel bis Telezoom
150 Unsere Wahl für die Makroausrüstung
152 Einkaufsführer für Reflektoren und Diffusoren
156 Die besten Fotorucksäcke
158 Die besten Stative für die Outdoor-Fotografie
161 Bekleidung für die Outdoorfotografie
162 Belichtung / Weißabgleich
Benutzen Sie unsere Graukarte, um eine der Situation
angepasste Belichtung zu erhalten.

164
SEITEN
MIT EXPERTENRAT-
SCHLÄGEN
FÜR DIE
FOTOGRAFIE IM
FREIEN

6 Die Grundlagen DIGITALE FOTOGRAFIE – THEMEN
Richtig belichten
Die Grundlagen der Belichtung zu lernen, ist für jeden Fotografen ein unerlässlicher Schritt auf dem Weg zum Erfolg
WENN SIE EIN erfolgreicher Fotograf werden
möchten, ist eines der ersten Gebiete, das Sie
sicher beherrschen sollten, wie man ein Motiv
richtig belichtet. Für viele beginnt die Belichtung
genau dann, wenn sie den Auslöseknopf
drücken, und das Belichtungsmesssystem der
Kamera damit aktivieren. Erfahrene Fotografen
haben schon zu einem viel früheren Zeitpunkt
damit begonnen, das Motiv gedanklich zu
erfassen, und sich überlegt, ob die Kamera in der
Lage sein wird, die Situation richtig
einzuschätzen, oder ob es nötig sein kann, dass
der Fotograf hier eingreift. Es ist zwar die
Kamera, die die Belichtung festlegt, aber es ist
die Aufgabe des Fotografen, sicherzustellen, dass
die Kamera so eingestellt wurde, dass das
bestmögliche Ergebnis erzielt wird. Um das zu
tun, muss man wissen, wie eine Belichtung
grundsätzlich funktioniert und wie eine Kamera
sie berechnet.
Daher wollen wir uns zunächst die Grundlagen
der Belichtung ansehen. Die Blende bestimmt,
wie viel Licht durch das Objektiv gelassen wird,
ganz ähnlich der Iris eines Auges, und die
Belichtungszeit legt die Dauer fest, während der
der Sensor diesem Licht ausgesetzt ist, indem
der Verschluss vor dem Sensor aufgemacht wird.
Für Fotografieanfänger, die in der Regel den
vollautomatischen oder Programmmodus
benutzen, gibt es nur eingeschränkt die
Möglichkeit, die Belichtung zu bestimmen, da
die Kamera alle Variablen, die in die Belichtung
eingehen, selbst bestimmt. Wenn man einen
dieser Modi benutzt, ist das schön für diejenigen,
die nicht mehr über das Aufnehmen von Bildern
lernen möchten. Für diejenigen von uns, die
etwas lernen wollen, ist es jedoch besser, in den
halbautomatischen Modus umzuschalten (und
später dann den manuellen Modus
auszuprobieren), da das eine Hilfe ist, etwas über
den Zusammenhang zwischen Blende und
Belichtungszeit zu lernen.
Jetzt wissen wir, dass diese beiden Variablen eine
Grundlage der Belichtung sind. Die nächste
Frage ist jetzt: Wie nimmt eine Kamera ein Motiv
wahr, wie erhält sie alle nötigen Daten, um die
richtige Belichtung zu berechnen? Es mag Sie
erstaunen, dass die Grundlagen des Systems,
das von digitalen Spiegelreflexkameras genutzt
wird, sehr ähnlich ist wie bei früheren Kameras,
die noch eingebaute Belichtungsmesser hatten.
Die Belichtungsmessung geht von der Annahme
aus, dass der Durchschnitt der Farbtöne in dem
gemessenen Bereich – unabhängig davon, ob es
ein Porträt, Blütenblätter einer Blume oder eine
Meeraufnahme ist – sich als mittlerer Farbton
erweisen wird. Genauer gesagt geht sie davon
aus, dass dieser Bereich 18 Prozent Grauton
entspricht, was einen Durchschnittswert des
Farbspektrums darstellt. Anders ausgedrückt:
Wenn alle Farbtöne eines Motivs vermischt
würden, wäre das Ergebnis 18 Prozent Grau.
Das mag sich alles sehr technisch anhören, aber
es lohnt sich, etwas darüber zu lernen, da es
Ihnen verstehen hilft, was schief gegangen ist,
wenn Sie plötzlich feststellen, dass Ihre Motive
falsche Belichtungen aufweisen.
Wie bereits erwähnt, sind die heutigen
Belichtungsmesser sehr leistungsfähig und in der
Lage, in den meisten Situationen hervorragend
zu belichten - aber eben nicht zu 100 Prozent.
Wenn die Umgebung überwiegend hell ist, kann
es dazu führen, dass die Belichtungsmessung ein
Motiv unterbelichtet, wohingegen eine
überwiegend dunkle Umgebung häufig zu
Überbelichtung führt. Das liegt daran, dass die
Kamera versucht, aus allen Farbtönen des Bildes
im Durchschnitt 18 Prozent Grautöne zu
erzeugen. Die Multizonenmessung Ihrer Kamera
ist in den meisten Fällen die richtige Wahl, aber
in kniffligen Situationen kann es hilfreich sein,
andere Methoden heranzuziehen. In manchen
Fällen kann es nötig sein, die Einstellungen, die
die Kamera vorschlägt, zu verwerfen, um eine
korrekte Belichtung zu erreichen. Die vorliegende
Anleitung hilft Ihnen dabei, solche Situationen zu
erkennen und lehrt Sie, was dann zu tun ist.
Ein unvergesslicher Anblick
Wenn klar ist, wie die Kamera
solche Szenen misst, kann man
sich sicher sein, dass die
Belichtung perfekt ist.

DIGITALE FOTOGRAFIE – THEMEN
Die Grundlagen 7
Motiv mit Hintergrundbeleuchtung
Wer das Belichtungssystem seiner Digitalkamera
zu beherrscht, kann auch mit kniffligen
Lichtverhältnissen richtig umgehen.
Blende und Belichtungszeiten
Belichtungszeiten Sie werden stufenweise
jeweils um Bruchteile einer Sekunde verändert.
Jede Verdopplung oder Halbierung einer
Belichtungszeit nennt sich „Lichtwertstufe“.
Beispielsweise bewirkt eine Veränderung
von 1/500 Sekunde zu 1/250 Sekunde eine
Verdopplung der Belichtung. Je nach Kamera
kann man Belichtungszeiten um ½ oder ganze
Lichtwertstufe verändern. Die meisten Kameras
haben einen Belichtungszeitenumfang von 30
Sekunden bis 1/4.000 Sekunde. Das Schaubild
unten zeigt den Umfang der Belichtung in
ganzen Lichtwertstufen von 1 Sekunde bis
1/4.000 Sekunde, sowie die Belichtungszeiten,
die man verwendet, wenn man die Veränderung
in halben Lichtwertstufen vornimmt.
voll
halb
1/8sek
1 Sek 1/2 Sek 1/4 Sek 1/8 Sek 1/16 Sek 1/30 Sek 1/60 Sek 1/125 Sek 1/250 Sek 1/500 Sek 1/1000 Sek 1/2000 Sek 1/4000 Sek
0,7 Sek 1/3 Sek 1/6 Sek 1/10 Sek 1/20 Sek 1/45 Sek 1/90 Sek 1/180 Sek 1/350 Sek 1/750 Sek 1/1500 Sek 1/3000 Sek
LEE FROST
Blende Die Blendeneinstellungen werden
normalerweise als „f/Zahl“ geschrieben, wie
etwa f/4. Die Blendeneinstellungen beeinflussen,
wie viel Licht durch die Blende gelassen wird.
Das Licht wird durch eine Auswahl an Lamellen
kontrolliert, die zusammen „Iris“ genannt
werden. Sie kann geöffnet und geschlossen
werden, fast so wie die Pupille eines Auges,
um das Licht, das durch die Blende fällt, zu
regulieren. Jede Veränderung der Blende
um eine Stufe führt dazu, dass doppelt oder
halb so viel Licht durchfällt. Die maximale
Blendeneinstellung ist dann erreicht, wenn
die Iris ganz geöffnet ist, und die minimale
Blendeneinstellung ist dann erreicht, wenn die
Iris am kleinsten ist (in diesem Fall f/22).
f/2.8
voll f/2.8 f/4 f/5.6 f/8 f/11 f/16 f/22 f/32
halb f/3.5 f/4.5 f/6.7 f/9.5 f/13 f/19 f/27
ISO und
Belichtungseinstellung
Um zu verstehen, wie ISO Ihre
Belichtungseinstellung beeinflusst,
müssen wir zunächst verstehen, was
genau dieser Begriff bedeutet. ISO
ist eine Bewertung, die bestimmt,
wie empfindlich der Sensor auf
Licht reagiert. Bei einer niedrigen
Einstellung, wie ISO 100, ist er nicht
so empfindlich, wohingegen ISO 800 zu einer höheren Empfindlichkeit führt.
Die ISO-Einstellung, die Sie auf Ihrer Digitalkamera wählen, beeinflusst die
Belichtungszeit- und Blendeneinstellungen. Denken Sie aber daran, dass eine
Erhöhung des ISO zu verstärktem Bildrauschen führt. In den meisten Fällen
reicht ein ISO-Wert zwischen 100 und 400 aus.

8 Die Grundlagen DIGITALE FOTOGRAFIE – THEMEN
Die verschiedenen Belichtungsmodi
Ihre Kamera bietet Ihnen eine Auswahl an Belichtungsmodi, die alle dazu dienen, ein perfekt belichtetes Bild zu
bieten. Wenn Sie Fortschritte als kreativer Fotograf machen möchten, müssen Sie verstehen, wie jeder
Belichtungsmodus funktioniert und welche Aufnahmesituation am besten zu ihm passt.
Blendenprioritätsmodus ( AV oder A)
Der Blendenprioritätsmodus gilt in fast
jeder Situation als der sinnvollste und
Av vielseitigste Modus. Er kann fast immer
als Grundeinstellung Ihrer Kamera
eingestellt bleiben, da er unter den
meisten Aufnahmebedingungen nützlich ist. Er wird
auf der Kamera als AV (Aperture value) oder A
bezeichnet und ist der beliebteste und am häufigsten
genutzte Belichtungsmodus bei Kameras.
Weil Sie entscheiden, welche Blende genutzt wird
und die Kamera dann die passende Belichtungszeit
auswählt, wird er als halbautomatischer Modus
bezeichnet, der zur Aufnahme aller möglichen Motive
verwendet werden kann. Besonders von Fotografen,
die Aufnahmen machen möchten, welche über
bestimmte Entfernungsbereiche hinweg scharf sind,
wird der A-Modus bevorzugt. Deshalb ist er auch bei
Landschaftsfotografen besonders beliebt.
Er wird außerdem von Porträtfotografen bevorzugt,
die oft eine große Blende wählen, die dazu führt,
dass der Hintergrund unscharf wird, und die
Aufmerksamkeit dem Motiv gewidmet wird. Der
Blendenprioritätsmodus ist auch deshalb unter
Fotografen so beliebt, weil er einfach zu nutzen ist. Er
erlaubt die Kontrolle der Tiefenschärfe, so dass man
interessante Punkte auswählen kann, die scharf sein
sollen.
f/2.8 f/22
Zeitvorwahlmodus (TV oder S)
1 1
Eine andere halbautomatische
Einstellung, die TV (oder S) genannt wird,
Tv funktioniert genau anders herum als der
Blendenprioritätsmodus. Anstatt die
Blende auszuwählen, gibt der Fotograf die
gewählte Verschlusszeit ein, und die Kamera errechnet
daraus zuverlässig die beste Blende, die zu wählen ist,
um eine korrekte Belichtung zu erhalten.
2
Die Nutzung der
Blendenpriorität:
1. Drehen Sie den
Modusschalter auf die
Position AV oder A.
2. Nutzen Sie die
Eingabeauswahl,
um die gewünschte
Blende auszuwählen,
die oben und/oder auf
dem hinteren LCD-
Monitor angezeigt
wird.
Die meisten Fotografen bevorzugen diesen Modus,
wenn sich das Motiv im Bildausschnitt bewegt, und sie
dieses gestochen scharf einfangen möchten, oder wenn
sie es stattdessen verwischt haben möchten, um einen
kreativen Effekt zu erzeugen. Wenn man zum Beispiel
einen Radfahrer oder ein Auto fotografiert, das schnell
an einem vorbeifährt, kann man entweder eine kurze
Verschlusszeit einstellen, welche die Bewegung einfriert,
oder man kann eine längere einstellen, die es ermöglicht,
dass die Bewegung schwenkt, was die Bewegung des
Motivs durch den Bildausschnitt betont.
Beim Fotografieren von Landschaften, die Wasser
im Bildausschnitt beinhalten, gibt es eine ähnliche
Wahlmöglichkeit: Nutzt man eine kurze Verschlusszeit,
um die Bewegung des Wassers einzufrieren, oder
eine sehr lange Verschlusszeit, was zu einer langen
Belichtung führt, die das Wasser in einen ätherischen
Nebel verwandelt? All diese Optionen werden ganz
einfach durch die Wahl des passenden Verschlusszeit
ermöglicht. Versuchen Sie es selbst, um ein Gefühl für die
unterschiedlichen Ergebnisse zu erhalten.
2
1/250 Sek Zwei Sekunden
Die Nutzung der
Zeitvorwahl:
1. Drehen Sie den
Modusschalter auf die
Position Tv oder S.
2. Nutzen Sie die
Eingabeauswahl,
um die gewünschte
Verschlusszeit
auszuwählen, die oben
und/oder auf dem
hinteren LCD-Monitor
angezeigt wird.
Was ist Tiefenschärfe? Tiefenschärfe beschreibt den Anteil des
Bildausschnitts, der scharf fokussiert erscheint. Die Brennweite und die
Entfernung vom Brennpunkt tragen zu diesem Effekt bei, aber der wichtigste
Faktor, um die Tiefenschärfe zu kontrollieren, ist die Wahl der Blende.
Immer schön langsam! Zwei verschiedene Verschlusszeiten, zwei
sehr unterschiedliche Ergebnisse. Eine kurze Belichtungszeit friert sich
bewegendes Wasser ein, aber eine Verschlusszeit im Bereich mehrerer
Sekunden führt zu Wasser, das wie Nebel aussieht. Viele professionelle
Fotografen lieben diesen Effekt.
Blendenpriorität: perfekt für ... Zeitvorwahl: perfekt für ...
ISTOCK PHOTO
LEE FROST
PAUL STEFAN
Porträts
Eine große Blende führt zu geringer
Tiefenschärfe, was sich bestens
dafür eignet, die Aufmerksamkeit auf
das Motiv zu lenken.
Landschaftsaufnahmen
Wenn Sie eine kleine Blende
auswählen, erhalten Sie hohe
Tiefenschärfe, so dass das
komplette Bild scharf aussieht.
Lichtspuren
Stellen Sie Ihre Digitalkamera auf
ein Stativ, und nutzen Sie eine
lange Belichtungszeit, um kreative
Lichtspuren zu erzeugen
Sport und Bewegung
Es ist unbedingt nötig, eine kurze
Belichtungszeit auszuwählen, um
sich schnell bewegende Motive
gestochen scharf auf Zelluloid zu
bannen.

DIGITALE FOTOGRAFIE – THEMEN
Die Grundlagen 9
Andere nützliche Einstellungen, an die man auch denken sollte
ROSS HODDINOTT
ISTOCK PHOTO
Bulbmodus: Für sehr lange Belichtungszeiten (normalerweise länger als
B 30 Sekunden) brauchen Sie den Bulbmodus (B). Fast alle digitalen
Spiegelreflexkameras bieten diesen Modus an, der es dem Fotografen
erlaubt, den Verschluss in einer offenen Position zu verschließen, was
Belichtungszeiten von mehreren Minuten oder sogar Stunden ermöglicht! Eignet
sich bestens für Sternenbahnen und Nachtfotografie, oder für die Aufnahme von
Feuerwerken.
Manueller Modus: Wenn Sie die vollständige Kontrolle behalten möchten,
M brauchen Sie den manuellen Modus. Wie sich aus dem Namen ableitet,
wählt der Fotograf beide Schlüsselvariablen aus, die zu einer Aufnahme
gehören: die Blende und die Verschlusszeit. Viele professionelle Fotografen belassen
Ihre Moduseinstellung auf manuell, da Sie darauf vertrauen, dass es am besten ist,
die volle Kontrolle über alle Aufnahmeparameter zu besitzen.

10 Die Grundlagen
Die Beherrschung der Belichtungsmessung
Ihre Kamera besitzt unterschiedliche Einstellungen zur Belichtungsmessung.
Lernen Sie hier, welche davon Sie in einer bestimmten Aufnahmesituation nutzen
sollten, um die beste Kontrolle Ihrer Aufnahme zu haben.
WIE BEREITS ERWÄHNT WURDE, ist es die Aufgabe des
Belichtungsmessers in Ihrer Kamera, den von Ihnen
ausgewählten Bildausschnitt zu bewerten, und die Einstellungen
für Blende und Verschlusszeit zu berechnen, die zu einer richtigen
Belichtung führen. Die Kamera geht davon aus, dass der
durchschnittliche Farbton im Bild ein 18-prozentiger mittlerer
Grauton ist, und berechnet aufgrund dieser Annahme die
Belichtung. Alle Belichtungsmesssysteme nutzen das Prinzip des
mittleren Farbtons, aber es gibt zwischen den Systemen
Unterschiede, wie sie den Bildausschnitt messen. Das
Multizonensystem etwa teilt den Bildausschnitt in Zonen ein,
berechnet einzelne Werte aus jeder Zone und nutzt einen
komplizierten Algorithmus, um die Belichtung letztendlich zu
bestimmen. Teil- und Punktmesssysteme beziehen dagegen die
Daten zur Berechnung der Belichtung aus einem sehr kleinen
Bereich (normalerweise drei bis neun Prozent) in der
Bildausschnittsmitte.
Wozu gibt es unterschiedliche Belichtungsmesssysteme? Das
liegt daran, dass die Auswahlmöglichkeit, ob man den
kompletten Bildausschnitt oder nur kleine Teile davon als
Grundlage der Berechnung nimmt, dem Fotografen viel Kontrolle
darüber gibt, dass die Messung auch exakt ausfällt. Natürlich
muss man bei der Auswahl des Messsystems sorgfältig vorgehen,
damit sichergestellt wird, dass es zu dem Motiv, das man
aufnehmen will, auch passt. Wenn man beispielsweise eine
typische Landschaft aufnimmt, mit einem hellblauen Himmel,
sattem grünem Gras und einem dunklen, schattenspendenden
Baum, wird man statt der Punktmessung lieber die
Multizonenmessung nutzen, da eine Messung des dunklen,
schattigen Baumes dazu führen würde, dass die Kamera der
Ansicht wäre, dieses wäre der Mittelton, und daher das Bild
überbelichten würde. Bei der Multizonenmessung berücksichtigt
die Kamera dagegen die Abweichungen zwischen den einzelnen
Bereichen – Himmel, Gras, dunkler Baum etc. – und berechnet
auf dieser Grundlage die richtige Belichtung.
Wir gehen unten auf jedes Belichtungsmesssystem einzeln ein
und beschreiben auch, wie man es auf seiner Kamera findet. Wir
schlagen auch Situationen vor, in denen die Verwendung dieses
Belichtungsmesssystems vorteilhaft sein kann. Daher wissen Sie
bei Ihrer nächsten Aufnahme, welcher Modus sich am besten für
Sie eignet und vermeiden dadurch, Fotos zu machen, die sich
dann als schlecht belichtet erweisen.
Punkt- und Teilmessung
1) unterbelichtet
Gut geeignet in Situationen, in denen
man einen bestimmten Bildausschnitt als
Grundlage für die Berechnung heranziehen
1
möchte. Allerdings müssen die Punkt- und
Teilmesseinstellungen sehr sorgfältig vom
Fotografen ausgewählt werden, damit sich
keine Fehler bei der Messung einstellen. Diese
genaue Messmethode funktioniert so, dass ein
kleiner Bereich, normalerweise in der Mitte des
2) überbelichtet
Bildes, für die Messung herangezogen wird.
Die meisten Punktmessungen nutzen einen
genauen Messkreis, der sich auf drei Prozent
des Bildausschnitts bezieht. Die Teilmessung ist
dagegen nicht so präzise, sondern misst einen
Bereich von etwa neun Prozent.
Um mit dieser Methode ein richtig belichtetes
2
Bild zu erhalten, muss der Messbereich auf
einen Mittelton gerichtet sein, da sonst die
3
Gefahr besteht, dass das Bild über- oder
3) richtige Belichtung
unterbelichtet wird. Dieser Mittelton muss
nicht grau sein, es könnte auch jede andere
Mitteltonfarbe sein wie etwa grünes Gras,
braune Erde oder eine Ziegelmauer. Die
meisten Digitalkameras bieten heutzutage
Punktmessung an, einige haben Teilmessung
und ein paar sogar beides.
Aufnahme auf Grundlage eines Mitteltons: Wenn man eine Punkt- oder Teilmessung nutzt, muss man sich
unbedingt daran erinnern, dass der Messbereich auf einen Mittelton gerichtet ist, damit die korrekte Belichtung
erfolgt. In diesem typischen Bild haben wir Punktmessungen aus unterschiedlichen Bereichen des Bildausschnitts
ausgewählt, um zu verdeutlichen, wie unterschiedlich die Belichtung sein kann.
Punkt- und Teilmessung: perfekt für ...
Punkt- und Teilsymbole
FOTOS: LEE FROST
CANON CANON NIKON
SONY
OLYMPUS
PENTAX
Schneereiche Bilder
Richten Sie den Punktmesser auf
einen Bereich mit Mitteltönen,
damit der Schnee nicht zu einer
Unterbelichtung führt.
Porträts mit Hintergrundbeleuchtung
Das intensive Hintergrundlicht, das von
oben kommt, kann Multizonensysteme
in die Irre führen, daher sollte man
eine Punktmessung des Gesichts
durchführen.
Motive mit Lichtpunkten
Messen Sie einen Mittelton, wenn
Bilder von Lichtpunkten, wie etwa
Spiegelungen, übersät sind.

Werden Sie kreativ
Wenn Sie verstehen, wie die
Belichtungsmessung funktioniert, holen
Sie das Beste aus Ihrer Kamera heraus.
ROSS HODDINOTT
Multizonenmessung
Multizonenmesssysteme sind unglaublich zuverlässig und liefern in der überwiegenden
Zahl aller Fälle den richtigen Wert für die Belichtung. Das liegt daran, dass das
Multizonensystem das Ausgeklügeltste aller verfügbaren Messsysteme ist. Es
funktioniert, indem das ganze Bild in Zonen eingeteilt wird, und separate Messwerte
aus jeder Zone ermittelt werden. Die Daten dieser Messungen werden dann von einer
Reihe von Algorithmen verarbeitet, und die Daten werden häufig mit den Werten
anderer Bilder verglichen, was dabei hilft, die letztendliche Belichtung auszurechnen
und zu bestimmen. Unterschiedliche Markenhersteller haben zur Beschreibung ihres
jeweiligen Multizonenmodells unterschiedliche Bezeichnungen erfunden: bei Nikon
heißt der Modus „Matrix“,
Canon nennt sein System
„Evaluative“, und bei Pentax
heißt es „Multi-Segment“. Je
nach Kameramodell gibt es eine
unterschiedliche Zahl an Zonen.
Es gilt zwar allgemein die Regel,
dass ein System um so genauer
ist, je mehr Zonen es heranzieht,
aber das stimmt nicht in jedem
einzelnen Fall.
Multizonen-Symbole
Mittenbetonte Durchschnittsmessung
Anhänger von Filmaufnahmen werden sich an die mittenbetonte
Durchschnittsmessung erinnern, wenn sie an die Zeit der Dunkelkammern
zurückdenken. Dieser Modus fand jahrelang bei Spiegelreflexkameras Verwendung,
wurde aber mittlerweile durch die Multizonenmessung ersetzt. Die mittenbetonte
Durchschnittsmessung funktioniert folgendermaßen. Es wird im kompletten
Bildausschnitt eine Durchschnittsmessung vorgenommen, wobei die Bildmitte am
stärksten betont wird. Wenn man diese Methode kennt, wird man sie eher anwenden,
und bei der Verwendung von AE-Lock (Messwertspeicherung) ist es auch die
empfohlene Vorgehensweise.
Je nach Marke unterscheidet sich die Gewichtung des Mittelpunkts, aber
normalerweise wird die Mitte mit 60
bis 80 Prozent gewichtet. Bei diesem
System ergeben sich häufig Probleme,
wenn man Landschaftsaufnahmen
macht. Das liegt daran, dass der
hohe Anteil des Himmels bei vielen
Bildern zu einer Unterbelichtung des
Bildes führt. Es braucht eine Menge
Erfahrung, um zu wissen, was zu
tun ist, um diese Schwierigkeiten zu
umgehen (siehe unten).
Mittenbetonte Durchschnitts-Symbole
CANON NIKON SONY
OLYMPUS PENTAX
CANON
NIKON
SONY
OLYMPUS
PENTAX
Multizonen-Messung: perfekt für ...
Mittenbetonter Durchschnitt: perfekt für ...
ROSS HODDINOTT
LEE FROST
BILDER: LEE FROST
Landschaftsaufnahmen
Bilder, die sowohl den Himmel als
auch einen Vordergrund zeigen, der
unterschiedlich belichtet werden
muss, eignen sich gut für diese
Messung.
Allgemeine Aufnahmen
Wenn Ihr Motiv keine
ungewöhnlichen Lichtverhältnisse
aufweist, ist die Verwendung der
Multizonenmessung die beste Wahl.
Allgemeine Porträts
Mit Unterschieden zwischen
hellen und dunklen Schatten wird
gut umgegangen, und genaue
Ergebnisse zu erzielen.
Landschaften mit AE-L
Bei Aufnahmen, die einen hellen
Himmel beinhalten, sollte man die
Kamera auf den Boden richten, AE-L
nutzen und dann neu ausrichten und
auf den Auslöser drücken.

12 Grundlegende Techniken DIGITALE FOTOGRAFIE – THEMEN
So umgehen Sie die automatische Belichtung
Digitale Spiegelreflexkameras verfügen heute zwar über sehr hoch entwickelte Systeme zur Belichtungsmessung, aber dennoch
sind diese nicht unfehlbar, so dass es gelegentlich zu falscher Belichtung kommt. Nicht nur Szenen, die heller oder dunkler als der
Durchschnitt sind, führen am häufigsten zu schlechten Ergebnissen, sondern auch schwierige Lichtverhältnisse, wie eine
Belichtung von hinten. Aus diesem Grund ist es wichtig zu wissen, wie Sie die Belichtungsmessung Ihrer Kamera umgehen und
selber die Kontrolle übernehmen können. Nur so stellen Sie sicher, dass Ihre Fotos immer perfekt belichtet sind.
Belichtungskorrektur
Die am häufigsten verwendete und simpelste Methode, die
automatische Belichtung zu umgehen, ist die Belichtungskorrektur.
Diese Funktion, die bei jeder besseren Kamera zu finden ist,
ermöglicht es dem Anwender, die von der Kamera vorgeschlagene
Belichtungszeit zu verlängern oder zu verkürzen. Die Belichtungskorrektur ist einfach
zu bedienen, da Sie die Belichtung in voreingestellten Schritten von einer oder einer
halben Stufe anpassen können. Wenn Sie einen positiven (+) Wert wählen,
verlängern Sie die Belichtungszeit und hellen so das Bild auf. Wenn Sie dagegen
einen negativen (–) Wert einstellen, wird Ihr Bild dunkler. Da die Korrektur in
Einzelschritten angewendet wird, die mit den Einstellungen für Blende und
Verschlusszeit korrespondieren, sollten Sie sich recht schnell daran gewöhnen.
Schon nach kurzer Zeit werden Sie die Belichtungskorrektur ganz automatisch
anwenden, ohne groß darüber nachdenken zu müssen.
Der Wert der Belichtungskorrektur wird für gewöhnlich in einer Skala oder als Zahl
auf dem LCD-Display oder im Sucher angezeigt, und zumeist als EV (Exposure Value
= Lichtwert) angegeben. Wenn Sie also eine halbe Stufe hinzufügen, wird dies als
+½EV angezeigt. Wie die Kamera die Belichtungskorrektur anwendet, hängt davon
ab, welchen Belichtungsmodus Sie verwenden.
Bei der Zeitautomatik mit Blendenvorwahl wird die Verschlusszeit verändert, bei
der Blendenautomatik dagegen, wird die Korrektur über die Blendeneinstellung
angewendet. Im Programmmodus verändert die Kamera die beiden Variablen
in Abhängigkeit von den Lichtverhältnissen und dem Verwacklungsrisiko. Die
Grundregel, die Sie sich merken müssen, lautet: Wenn die Szene von einem hellen
Objekt dominiert wird, könnte die Kamera unterbelichten. Wählen Sie also einen
positiven (+) Wert, um dies zu vermeiden. Wenn Sie dagegen ein sehr dunkles
Objekt oder eine dunkle Szene fotografieren, wird die Kamera das Bild eher
überbelichten. Also stellen Sie einen negativen Korrekturwert (–) ein, um die korrekte
Belichtungszeit zu erhalten.
1 2
Speicherung der automatischen Belichtungseinstellung
= Autoexposure Lock (AE-L)
AE-
L
Diese Möglichkeit, die automatische Belichtung zu umgehen, führt
nicht wirklich zu längerer oder kürzerer Belichtung, sondern sie
ermöglicht es Ihnen, das Gebiet zu spezifizieren, in dem die Kamera die
Belichtung misst. Diese Umgehungsfunktion wird unter Fotografen
nicht annähernd so gerne angewendet wie die Belichtungskorrektur. Das liegt daran,
dass der Fotograf sehr viel mehr Erfahrung in der Fotografie sowie eine umfassendere
Kenntnis über die Lichtsituationen und Szenen benötigt, die nach dieser Methode
verlangen.
Wie der Name schon sagt, ermöglicht die Autoexposure Lock-Funktion Ihnen eine
Speicherung einer Belichtungsmessung. Diese wird beibehalten, selbst wenn Sie die
Szene neu aufbauen. Normalerweise drücken Sie beim Fotografieren den Auslöser halb
und lösen so gleichzeitig den Autofokus und die automatische Belichtung aus. Das ist
für die meisten Szenen auch völlig in Ordnung. In manchen Situationen jedoch kann
dies zu Belichtungsfehlern führen, nämlich dann, wenn das Objekt oder die Szene
sehr hell oder sehr dunkel ist, wenn das Bild einen starken Kontrast enthält oder wenn
ungewöhnliche Lichtverhältnisse herrschen. Unter diesen Bedingungen können Sie
die Belichtung für einen mittelhellen Bereich messen und diese Messung mit Hilfe der
AE-L-Funktion in Ihre Kamera einspeichern, um so ein perfektes Ergebnis zu erzielen.
Wenn Sie die Autoexposure Lock-Funktion benutzen, können Sie zwar eine
Multizonenmessung vornehmen, Sie werden aber feststellen, dass Sie besser beraten
sind, wenn Sie auf Punkt- oder Teilmessung umschalten, um sicher gehen zu können,
dass die Messung an einem mittleren Ton vorgenommen wird. Das ist wichtig, egal
ob Sie die Messung an einer Grasfläche, einer Backsteinmauer oder einer Graukarte
vornehmen. Denken Sie immer daran, dass die Lichtsituation, in der Sie die AE-L
vornehmen dieselbe sein sollte, wie die bei Ihrem Hauptobjekt. Wenn Sie also AE-L
verwenden, um an einer Stelle zu messen, die in helles Sonnenlicht getaucht ist, Ihr
tatsächliches Motiv jedoch im Schatten liegt, wird dies zu einem stark überbelichteten
Foto führen.
1 2
Die Verwendung der Belichtungskorrektur:
1) Finden Sie heraus, wo an Ihrer Kamera sich der Schalter für die
Belichtungskorrektur befindet und drücken Sie ihn (gewöhnlich wird er mit
dem Icon +/- gekennzeichnet).
2) Um die gewünschte Belichtungskorrektur einzugeben, drehen Sie den
Schalter in die entsprechende Richtung. Eine negative Belichtungskorrektur
führt dazu, dass das Bild weniger stark belichtet wird. Eine positive
Belichtungskorrektur dagegen verstärkt die Belichtung. Sobald Sie Ihr Foto
geschossen haben, kontrollieren Sie das Ergebnis auf dem LCD-Display.
Belichtungskorrektur: perfekt für…
Die Verwendung von Autoexposure Lock (AE-L):
1) Stellen Sie Ihre Kamera entweder auf Punkt- oder Teilmessung ein.
Suchen Sie sich eine Stelle für Ihre Messung aus und drücken Sie den
Auslöser halb, um das Messsystem zu aktivieren.
2) Jetzt betätigen Sie den AE-L Schalten in den Belichtungseinstellungen.
Bauen Sie Ihr Bild neu auf und, wenn Sie zufrieden sind, drücken Sie den
Auslöser durch, um Ihr Bild zu fotografieren. So sollten Sie ein perfekt
belichtetes Foto erhalten.
Autoexposure Lock: perfekt für...
HELEN DIXON
LEE FROST
LEE FROST
MARK BAUER
Verschneite Landschaften
Eine positive Belichtungskorrektur
(zwischen +1 und +2EV)
verhindert, dass das
Winterwunderland auf Ihren Bildern
grau erscheint.
Natürlichen Teint
Die Belichtungskorrektur kann
eingesetzt werden, um den
Teint von sonnengebräunten
oder dunkelhäutigen Modellen
auszugleichen.
Silhouetten bei Sonnenuntergang
Messen sie die Belichtung für den
Sonnenuntergang und drücken
dann AE-L. Die anderen Elemente
in der Szene werden als Silhouette
dargestellt.
Szenen mit strahlendem Himmel
Große, strahlend helle
Himmelsflächen können zu
Unterbelichtung führen. Verwenden
Sie AE-L und messen die Belichtung
für eine Grasfläche.

Belichtungskorrektur
Übernehmen Sie die Kontrolle und
umgehen die automatische
Belichtung. So wissen Sie, was zu tun
ist, wenn Ihre Kamera Probleme hat,
Ihr Bild korrekt zu belichten.
Belichtungsvariantenreihen =
Autoexposure Bracketing (AEB)
AEB
Autoexposure Bracketing (AEB, auch
BKT) ermöglicht es dem Fotografen, eine
Serie von drei Bildern mit
unterschiedlichen
Belichtungseinstellungen zu fotografieren, ohne dass
er dazu zwischen den einzelnen Aufnahmen die
Einstellungen ändern muss. Die meisten Kameras
können Bildsequenzen von +/– drei Rasten von der
Grundeinstellung erstellen, manche Kameras
ermöglichen sogar bis zu fünf Rasten von AEB, und
diese Funktion kann angewendet werden, egal ob Sie
im Programmodus, mit Blendenautomatik, in
Zeitautomatik mit Blendenvorwahl oder in manuellem
Modus fotografieren. Ursprünglich wurde diese
Funktion eingeführt, um unerfahrenen Fotografen die
Möglichkeit zu bieten, in sehr schwierigen
Lichtverhältnissen drei Belichtungszeiten in
Kombination mit Belichtungskorrektur
auszuprobieren, so dass wenigstens ein gutes
Ergebnis sichergestellt war.
Wie funktioniert es also? Nun, stellen Sie sich einfach
vor, sie sollen eine strahlend weiße Schneelandschaft
fotografieren und Sie sind sich nicht sicher, ob Sie
+1 oder +2 EV wählen sollen. Um dieses Problem
zu lösen, wählen Sie bei der Belichtungskorrektur
+1,5 EV und bei AEB +/-0,5 EV. Wenn Sie nun
Ihre Bildsequenz schießen, erhalten Sie als Ergebnis
drei Bilder mit +1, +1,5 und +2 EV. Heutzutage
wird AEB hauptsächlich verwendet, um Bilder
aufzunehmen, aus denen später High Dynamic
Range (HDR) Bilder gemacht werden. Normalerweise
werden diese Bilder dann mit Photoshop oder einer
anderen Software von Drittanbietern wie Photomatix
bearbeitet. Bei der Aufnahme von HDR-Bildern muss
der Fotograf aufpassen, dass er die Kamera zwischen
den Aufnahmen nicht bewegt, denn das würde den
Rest der Sequenz vollkommen unbrauchbar machen.
Es wird außerdem empfohlen, zu fokussieren, bevor
das erste Bild der AEB-Sequenz geschossen wird,
und dann auf manuellen Modus umzuschalten.
Das Letzte, was Sie wollen, ist schließlich, dass
Ihr Objektiv zwischen den Fotos verzweifelt nach
einem Fokuspunkt sucht, während jemand ihn Ihren
Bildausschnitt hineinläuft und Ihnen das Bild verdirbt.
Sie können in Verbindung mit AEB einen Fernauslöser
oder den Selbstauslöser verwenden, so dass Sie den
Auslöser nur noch einmal drücken müssen.
1
Die Verwendung von AEB: 1) Gehen Sie im Menü Ihrer
Kamera auf die AEB-Funktion und stellen Sie mit dem
Wählschalter ein, wie viele Stufen in der Sequenz abgedeckt
werden sollen.
2) Drücken Sie den Auslöser halb, um das Bildschirmmenü zu
verlassen.
3) Bauen Sie Ihr Bild auf und drücken den Auslöser dreimal
durch (oder verwenden Sie dazu einen Fernauslöser), um die
Sequenz aufzunehmen.
AEB: perfekt für...
HDR-Bilder
Mit dieser beliebten Technik
bringen Sie Licht und Schatten
Ihrer Bilder so richtig zum
Vorschein.
Gehen Sie auf Nummer
Sicher
Verwenden Sie AEB
in Verbindung mit der
Belichtungskorrektur, und Sie
können sicher sein, dass eines
von drei Fotos perfekt sein wird.
FOTOS: LEE FROST
Blitzbelichtungsspeicherung
(FEL)
Flash Exposure
Lock ist eine
oftmals
übersehene
Funktion, die angewendet
werden kann, wenn in
schwierigen Lichtverhältnissen
ein Blitz benutzt wird. Es muss
allerdings angemerkt werden,
dass nicht alle Kameras über
die FEL-Funktion verfügen und
dass diese Funktion nicht mit
allen Blitzgeräten zur Verfügung
steht. Schauen Sie also in der
Bedienungsanleitung Ihrer
Kamera nach, ob Sie diese
Funktion benutzen können. Für
gewöhnlich müssen Sie den
Schalter für die Teilmessung (*)
oder den AE-L-Schalter halb
drücken, um einen Vorblitz
auszulösen. So wird eine
Punktmessung mit Blitz
vorgenommen. Diese
Information wird für kurze Zeit
gespeichert (irgendwo
zwischen sechs und 20
Sekunden, je nach
Kameramodell), was dem
Fotografen die Zeit gibt, das
Foto neu aufzubauen und das
Bild auszulösen. Flash
Exposure Lock ist besonders
nützlich für Szenen mit stark
reflektierenden Oberflächen
wie Spiegel oder Glas und für
Szenen mit Lichtquellen, wie
Neonlicht. Diese können das
Messsystem der Kamera
beeinflussen, indem sie das
Blitzlicht reflektieren. Dies
wiederum kann zu
unterbelichteten Blitzbildern
führen. Wenn Sie unter diesen
Bedingungen FEL verwenden,
können Sie diese Probleme
vermeiden.
LEE FROST

14 Natur: Tierwelt DIGITALE FOTOGRAFIE – THEMEN
TIERWELT
Ob groß oder klein, gefiedert oder mit Fell, süß oder unheimlich – Tiere sind zweifelsohne sehr
abwechslungsreiche und populäre Fotomotive. Vom majestätischen Hirsch bis zum geheimnisvollen
Hirschkäfer stellt jede Kreatur den Fotografen vor eine neue Herausforderung. Für tolle Tierfotos
brauchen Sie die Fähigkeit sich zu tarnen, handwerkliches Geschick, eine Unmenge an Geduld, ... und
unseren umfassenden Leitfaden für die Fotografie von frei lebenden Tieren.
WENN MAN BEDENKT, WIE VIELE VON UNS von der Natur fasziniert
sind, ist es kaum überraschend, dass Tierfotografie heutzutage so ein
beliebtes Thema ist. An Fotogelegenheiten mangelt es nie, wenn man
Säugetiere, Vögel, Reptilien, Amphibien, Käfer und andere Insekten
fotografieren will. In Europa gibt es eine Fülle von tollen Motiven. Sie
müssen wirklich nicht weit reisen oder auf eine Safari gehen, um
beeindruckende Tierfotos zu schießen. Unser größtes Landsäugetier ist
der Rothirsch mit einem imposanten Geweih und einer Schulterhöhe von
bis zu 120 Zentimetern. Am anderen Ende der Skala sind Marienkäfer mit
einer Länge von unter einem Zentimeter, aber mit ihrer leuchtenden Farbe
gleichermaßen fotogen. In Europa findet man eine große Bandbreite von
Lebensräumen, in der jeweils eine andere Art von wilden Tieren lebt und
jeder Lebensraum für sich bietet einzigartige Gelegenheiten zum
Fotografieren. In Moor- und Heideland leben Greifvögel, Moorhühner,
Otter und Echsen, während Waldgebiete den Schutzraum für Rotwild,
Spechte, Eichhörnchen, Maikäfer und Ameisenhaufen bieten.
Unsere ländlichen Gebiete sind voller Vögel, verspielten Kaninchen und
filigranen Schmetterlingen, während man in der Nähe von Flüssen und
Feuchtgebieten Watvögel, Enten, Eisvögel, farbenfrohe Liebellen und
Jagdspinnen finden kann. Entlang von felsigen Küsten und Inseln kann
man tauchende Seehunde und lautstarke Kolonien von nistenden
Seevögeln entdecken, während Singvögel und Füchse sich in Gärten,
Parks und Städten an das städtische Leben angepasst haben. In der
Nacht tauchen Eulen, Igel, Dachse und Motten auf und im Sommer und
Winter ziehen Zugvögel über ganz Europa. Mit einfachen Worten ist
Europa wirklich ein erstaunlicher Kontinent für die Fotografie von frei
lebenden Tieren. Das heißt aber nicht, dass es einfach ist, unvergessliche
Naturbilder zu machen. Auch wenn Tiere, die in Parks und Gärten leben,
leichter zugänglich sind, sind wilde Tiere scheu, schnell verstört, und es ist
generell schwierig, ihnen nahe zu kommen. Um nah genug an ein frei
lebendes Motiv heranzukommen, braucht man die Fähigkeit, sich zu
tarnen, Geschicklichkeit, Kenntnis des Tieres, Vorbereitung, Geduld, ...
und oft auch eine Prise Glück. Tiere zu fotografieren kann frustrierend und
zeitraubend sein, aber auch extrem dankbar. Wenn einem eine
Natur-Aufnahme gelingt, die vor Vertrautheit, Blickfang und Originalität
nur so strotzt, ist dies ungeheuer zufriedenstellend. Aber bevor Sie nun von
Kopf bis Fuß in Tarnkleidung gehüllt mit ihrem längsten Teleobjektiv
unterm Arm nach draußen laufen, lesen Sie erst mal gründlich diesen
ersten Abschnitt über die Tierfotografie.
Machen Sie Ihre Hausaufgaben
Auch wenn viele Tierfotos als Schnappschüsse entstanden sind,
resultieren die besten Bilder normalerweise aus sorgfältiger Planung.
Wenn Sie sich für ein Fotomotiv entschieden haben, sollten Sie Ihre
Hausaufgaben machen. Lesen Sie alles über Ihr Motiv online oder in
Büchern, um seine bevorzugte Umgebung, die Schlüsselaspekte seiner
Verhaltensweisen, Nahrung und Gewohnheiten kennenzulernen. Ein
solides Wissen und Verständnis über Ihr Tier ist entscheidend, damit Sie
das Motiv zunächst erst mal finden und ihm anschließend auch nahe
kommen. Wenn Sie Ihre Hausaufgaben gemacht haben, sparen Sie
langfristig gesehen Zeit und maximieren dabei Ihre Chancen, erfolgreich
beim Fotografieren zu sein.

DIGITALE FOTOGRAFIE – THEMEN
Natur: Tierwelt 15
FOTO: ISTOCK PHOTO

16 Natur: Tierfotografie DIGITALE FOTOGRAFIE – THEMEN
Ausrüstung für Outdoor-Fotografen
Die Fotografie von frei lebenden Tieren erfordert spezielle Gerätschaften. Also achten Sie genau darauf,
dass Sie für Ihr Geld die beste Ausstattung bekommen.
DIE HEUTIGE TECHNIK macht es Tierfotografen einfach. Die Schnelligkeit,
Zuverlässigkeit, Fokussierung und hohe ISO-Leistung von den modernen
digitalen Spiegelreflexkameras versetzen uns in die Lage, Fotos aufzunehmen,
die früher so einfach nicht möglich waren. Auch wenn man uns oft vom
Gegenteil überzeugen will, braucht man keine großen Telezoom-Objektive, um
gute Tieraufnahmen zu machen. Kleinere Motive wie Schmetterlinge, Frösche
und Echsen können auch mit einem Standardobjektiv zusammen mit einem
Makro-Aufsatz fotografiert werden, während ein 70-300-mm-Telezoom völlig
ausreichen sollte, um Gartenvögel oder Tiere im Park zu fotografieren. Das
Entscheidende ist, immer die Grenzen der Ausrüstung voll auszuschöpfen.
Unser Überblick hilft Ihnen, die richtigen Geräte für Ihre jeweilige Aufgabe zu
wählen, je nachdem ob es sich um die Nahaufnahme von kleinen Tieren und
Insekten handelt, oder ob Sie größere frei lebende Tiere aus der Entfernung
aufnehmen möchten.
WILDLIFE WATCHING SUPPLIES WILDLIFE WATCHING SUPPLIES
Für die Tierfotografie ist es wichtig, nur die besten
Geräte für Ihre Bedürfnisse auszuwählen, so dass
Sie die größten Erfolgschancen haben.
Empfohlene Objektive für die Fotografie von frei lebenden Tieren
Weitwinkel
Mit
Weitwinkelobjektiven
mit einer Brennweite,
die kürzer als 35
Millimeter ist,
können Sie tolle
Bilder von frei
lebenden Tieren machen. Ihr Blickfeld
ist dazu geeignet, um Porträts in
der Umwelt zu machen. Wenn man
das Motiv im Kontext mit seinem
Lebensraum zeigt, lässt sich mehr
über das Motiv und seine Umgebung
vermitteln als es eine bildfüllende
Aufnahme könnte.
Eine wichtige Eigenschaft ist, wie
diese Objektive das Verhältnis
zwischen Nähe und Ferne
auszudehnen scheinen. Außerdem
sind sie mit ihrer umfangreichen
Tiefenschärfe und großen Blende sehr
gut für Situationen mit wenig Licht
geeignet. Dazu haben sie noch einen
nützlichen minimalen Fokus. Ein
Weitwinkelobjektiv in der Region von
17-35 Millimetern bietet die größte
Vielseitigkeit und stellt somit eine
gute Wahl dar.
Makroobjektiv
Ein spezielles
Makroobjektiv ist für
das Nahfokussieren
optimiert und stellt
daher die beste Wahl
für das Fotografieren
von kleineren Tieren
wie Spinnen und Insekten dar. Wenn
Sie sich ein solches Objektiv als
Zubehör anschaffen, werden Sie
feststellen, dass es bei einer Vielzahl
von Anlässen genutzt werden kann.
Ein echtes Makroobjektiv bietet
ein Reproduktionsverhältnis von
1:1 Lebensgröße oder größer.
Üblicherweise werden sie mit
Festbrennweiten produziert und
sind in einer Bandbreite zwischen
40 und 200 Millimetern erhältlich.
Kürzere Brennweiten, also 40 bis
90 Millimeter, sind meist kompakt
und wiegen nicht viel, daher sind
sie für das Fotografieren aus der
Hand gut geeignet. Brennweiten von
Teleobjektiven zwischen 100 und
200 Millimetern bieten eine größere,
praktische Arbeitsdistanz, wodurch
sie ideal sind, um scheue Motive aus
der Entfernung zu fotografieren.
Teleobjektive /
Telezoom
Um Vögel und
Säugetiere zu
fotografieren, ist ein
Teleobjektiv
unumgänglich. Es gibt
sie in einer großen
Bandbreite von Stärken. Lange
Teleobjektive mit einer Brennweite
von mehr als 300 Millimetern,
entweder als Festbrennweite oder als
Zoom, erlauben es dem Fotografen
weiter entfernt vom Motiv zu arbeiten,
und minimieren somit das Risiko,
dass dieses wegläuft oder wegfliegt.
Sie verkürzen die Perspektive und
haben eine flache Tiefenschärfe. Dies
ist nützlich, um die Motive in ihrer
Umgebung zu isolieren.
Entscheiden Sie sich für ein Objektiv
mit Bildstabilisator, um das Risiko
des Verwackelns zu minimieren.
Die Bildstabilisierung ist für
Naturfotografen ideal, die oftmals die
Kamera mit der Hand führen.
Telekonverter
Telekonverter
sind optische
Komponenten,
die zwischen der
Kamera und dem
Objektiv befestigt
werden. Sie
vergrößern die Brennweite entweder
um das 1,4- oder das 2fache. Obwohl
Konverter die Bildqualität zu einem
schmalen Grad verschlechtern und
Licht absorbieren – bei 1.4x Verstärkern
wird ein Verlust von einer Stufe erlitten,
während das Benutzen eines Zweifach-
Konverters zu einem Lichtverlust von
zwei Stufen führt – sind sie dennoch
eine wirklich nützliche Ergänzung in der
Ausrüstungstasche eines Tierfotografen,
denn damit wird die Vielseitigkeit und
Bandbreite des Objektivsystems deutlich
erhöht.
Wenn Sie sich finanziell kein
vernünftiges Telezoom-Objektiv leisten
können, stellen Telekonverter die beste
Option für den kleinen Geldbeutel
dar. Vermeiden Sie Modelle mit drei
Elementen und entscheiden Sie sich, um
die Qualität zu verbessern, für solche,
die mindestens sieben Elemente haben.

DIGITALE FOTOGRAFIE – THEMEN
Natur: Tierfotografie 17
Stative & Stativköpfe
Stative Tierfotografen
benutzen regelmäßig lange,
schwere Teleobjektive, daher
ist ein Stativ sehr wichtig -
insbesondere wenn man aus
einem Versteck heraus
fotografiert. Auf dem Markt
gibt es eine große Bandbreite
an Modellen und Designs,
von führenden Marken wie Benbo, Giottos, Gitzo,
Vanguard und Manfrotto. Entscheiden Sie sich für
solide, gut konstruierte Beine, die eine gute maximale
Tragekapazität bieten und stabil genug sind, den Aufbau
einer schweren Kamera mit Objektiv zu stützen.
Schauen Sie nach einem Design, bei dem Sie auch
von einem niedrigen Blickwinkel arbeiten können,
mit Beinen, die weit auseinander, fast bis zum Boden
gespreizt werden können, und mit einer Mittelstange,
die entfernt oder waagerecht positioniert werden kann.
Wenn es Ihr Budget erlaubt, sind Beine aus Kohlefaser
eine gute Wahl, denn mit ihrer leichteren Konstruktion
bieten sie immer noch eine ausgezeichnete Stabilität.
Da es eine große Auswahl an Designs, Gewichten,
Größen und Materialien gibt, sollten Sie vor dem Kauf
immer erst ausprobieren. Ein gutes Stativ (ohne Kopf)
kostet ab rund 100 Euro aufwärts.
Alternative Stützhilfen
Monopod Ein Monopod ist eine
simple Kamerastütze mit einem
einzelnen Bein. Normalerweise
haben sie zwei oder drei
Abschnitte und sobald die
erforderliche Höhe angepasst ist,
können Sie mit dem
Fotografieren beginnen. Sie
bieten zwar nicht den gleichen Grad an Stabilität wie ein
dreibeiniges Stativ, aber durch ihr Design, ihre
Einfachheit und hervorragende Handhabung sind sie
sehr gut geeignet, um frei lebenden Tieren auf der Spur
zu bleiben, oder wenn Sie mit optischen Komponenten
ohne Bildstabilisator arbeiten. Man sollte wissen, dass
die meisten Monopods ohne Stativkopf geliefert werden,
also sollte man, um die Flexibilität zu erhöhen, entweder
den Kopf des dreibeinigen Stativs benutzen oder
idealerweise einen kompakten Kugelgelenks-Kopf
erwerben (schauen Sie sich die Modelle von Giottos,
Cullman, Manfrotto und Vanguard an).
Zubehör zur Tarnung
Kleidung Was Sie
anziehen, wenn Sie Tiere
fotografieren, ist eine
wichtige Überlegung,
insbesondere wenn Sie die
Tiere erst aufspüren
müssen. Es ist wichtig,
dass Ihnen warm ist und
dass Sie es trocken und
bequem haben, während Sie geduldig auf Ihr Motiv
warten, daher lohnt es sich wirklich in robuste,
leistungsfähige Outdoor-Bekleidung zu investieren.
Es gibt eine Reihe von Marken, die eine Reihe
von spezieller Kleidung mit einer verstärkten
Membranschicht produziert, die wind- und
wasserabweisend und dabei atmungsaktiv ist. Auch
wenn Sie sich nicht von Kopf bis Fuß in Tarnkleidung
hüllen müssen, sollten Sie immer dunkle, eintönige
Farben wie dunkelgrün oder braun tragen und
Kleidung wählen, die nicht raschelt oder andere
Geräusche macht, wenn Sie sich bewegen, um zu
vermeiden, dass Ihr Motiv gestört wird.
Stativköpfe Obwohl es eine
große Auswahl an
Stativköpfen gibt, sind die
meisten eine Variation
entweder vom klassischen
Schwenk-/Neigekopf oder
mit einem Kugelgelenk
ausgestattet. Stativköpfe mit
Kugelgelenk erlauben dem
Fotografen, die Kamera gleichmäßig im Kreis zu rotieren
und anschließend auf einer Position zu fixieren.
Da sie sehr schnell anzupassen und zu positionieren
sind, sind sie in der Naturfotografie sehr beliebt. Ein
Design mit Schwenk-/Neigekopf bietet drei verschiedene
Bewegungsachsen: Links-Rechts-Neigung,
Vorwärts-Rückwärts-Neigung und horizontales
Schwenken. Für die Arbeit mit langen Objektiven ist ein
Klemmdesign sehr beliebt, da es eine bessere Balance
zum Schwenken und Neigen bietet. Stativköpfe mit
Tragbügeln sind insbesondere sehr populär für die Arbeit
in der freien Natur.
Die Kamera und das Objektiv werden durch ihren
natürlichen Schwerpunkt ausbalanciert, so dass die
Handhabung einfacher wird – perfekt um Bewegung zu
verfolgen. Tragbügel-Köpfe sind von Marken wie Benro,
Custom Brackets, Jobu und Really Right Stuff erhältlich.
Auch hier sollten Sie vor der Kaufentscheidung eine
Reihe von unterschiedlichen Designs auszuprobieren
und für eine solide Wahl mindestens 50 Euro ausgeben.
Beanbag/Bohnensack Beanbags
bieten erstaunlich gute
Unterstützung für Ihre
Ausrüstung, wenn dieser auf
einer stabilen Oberfläche wie auf
einem Autodach oder auf dem
Boden platziert sind. Die Füllung
des Sacks schmiegt sich um die
Kamera und das Objektiv und absorbiert so den größten
Teil der Bewegung. Sie sind günstig, einfach zu benutzen
und in der richtigen Situation eine sehr praktische und
nützliche Unterstützung, daher stellen sie eine wertvolle
Ergänzung für Ihre Ausrüstung dar. Es gibt sie in den
unterschiedlichsten Designs. Im H-Design kann der
Sack in eine Autotür mit heruntergekurbeltem Fenster
geklemmt werden – perfekt für Fotografen, die ihr Auto
als Versteck benutzen, um Tiere zu fotografieren.
Tarnung Fotografen von Vögeln
und Säugetieren verlassen sich
auf Tarnung, um ihren
Aufenthaltsort zu verschleiern.
Natürlich ist es auch möglich,
ein eigenes Versteck vor Ort aus
Naturmaterialien zu bauen,
aber die meisten Fotografen
bevorzugen eine tragbare,
fertige Version, die sie überall hin mitnehmen können.
Wildlife Watching Supplies gehört zu den führenden
Herstellern von zusammenklappbaren Verstecken
und Tarnzubehör – zum Beispiel Objektivhüllen,
Kleidung und Baumwollnetze. Ihr beliebtes Produkt,
das „Dome Hide” Zelt, besteht aus imprägniertem
und atmungsaktivem Material und ist leicht, kompakt,
freistehend und schnell aufzubauen und wieder
wegzupacken. Zelte sind für Fotografen, die nur
gelegentlich Naturaufnahmen machen, nicht unbedingt
notwendig. Aber wenn Sie regelmäßig Tiere im Freien
fotografieren, sollten Sie sich unbedingt eines zulegen.
F&A Zubehör für Tieraufnahmen
Ich kann mir kein Makroobjektiv leisten. Gibt es
irgendwelche preisgünstigeren Alternativen?
Ja, auf dem Markt finden Sie eine Reihe von guten,
preisgünstigen Aufsätzen für Nahaufnahmen. Die
billigste Option ist ein Nahfilter, der direkt auf die
Vorderseite des Objektivs geschraubt wird und wie
ein Vergrößerungsglas funktioniert. Es gibt sie in einer
Bandbreite von Stärken und Filterdurchmessern.
So wird aus einem Standardobjektiv oder einem
Telezoom ein Makroobjektiv. Filter können gerade
mal 12 Euro kosten, aber sie verschlechtern die
Bildqualität etwas. Verlängerungskonverter sind in
dieser Hinsicht eine bessere Option, aber sie sind
etwas teurer. Es gibt hohle Röhren, die zwischen die
Kamera und das Objektiv passen, um die minimale
Fokusdistanz zu reduzieren. Am besten funktionieren
sie in Kombination mit kurzen Brennweiten, wie zum
Beispiel bei 50-mm-Festbrennweite.
Was ist der höchste ISO-Wert, den Sie empfehlen
würden, um frei lebende Tiere zu fotografieren?
Vor ein paar Jahren hätten wir Ihnen noch empfohlen,
Ihren ISO-Wert unter 800 zu halten, aber mit den
heutzutage erhältlichen Kameras können durch den
Fortschritt in der Sensortechnologie brauchbare
Ergebnisse bei Werten wie atemberaubenden
25.600 erzielt werden. Zum Beispiel arbeitet die
FX-Serie der digitalen Spiegelreflexkameras von
Nikon, insbesondere das Nikon D4, hervorragend
bei extremen ISO-Werten. Eine gute Leistung
bei hohen ISO-Werten ist für Tierfotografen
sehr von Vorteil, denn es hilft ihnen, mit einer
Verschlussgeschwindigkeit zu arbeiten, die schnell
genug ist, um eine rasche Bewegung des Motivs
einzufrieren, oder im Dämmerlicht zu arbeiten.
Wenn Sie eine relativ neue Kamera besitzen, sollen
Sie sich daher nicht scheuen, mit ISO-Werten von
3.200, 6.400 oder höher zu arbeiten, wenn das
Motiv oder die Situation dies erfordert. Schließlich ist
es besser, ein scharfes Bild mit leichtem Rauschen
aufzunehmen als ein rauschfreies Bild, das
verwackelt ist.
Das Fotografieren von Tieren kann eine Menge
Speicherplatz erfordern. Wie kann ich sicher stellen,
dass ich genügend Platz auf meiner Karte habe?
Wenn Sie Tiere in Aktion fotografieren, werden
Sie oft eine große Zahl von kontinuierlichen
Bildern hintereinander fotografieren und so Ihre
Speicherkarte schnell füllen. Daher sollten Sie immer
mehrere Karten mit großer Kapazität dabei haben,
idealerweise im Bereich von 8-GB-Karten. Wenn Sie
wirklich oft auf den Auslöser drücken wollen, bringen
Sie auch eine tragbares Festplatte oder ein Notebook
mit. Eine Kapazität von 500 GB stellt sicher, dass
Sie jederzeit von Ihren wertvollen Bildern ein Backup
machen können.
Was ist das beste Beleuchtungszubehör für
Nahaufnahmen von Insekten – ein Reflektor oder
ein Blitz?
Das hängt vom Motiv und der Situation ab. Kleine,
zusammenklappbare Reflektoren sind praktisch,
um Licht auf kleine Motive zu werfen, mit dem
Vorzug, dass Sie den Effekt sofort sehen und
anpassen können. Sie erzeugen Ergebnisse, die
am natürlichsten aussehen und sind oft die beste
Wahl für statische Motive, aber ohne zusätzliche
Hand kann es ein wenig knifflig sein. Ein Blitz ist
hier verlässlicher, schneller und besser geeignet,
wenn man eine schnelle Verschlussgeschwindigkeit
braucht, um die Bewegung des Motivs aufzuheben,
oder eine kleine Blende benutzt, um eine größere
Tiefenschärfe zu erzielen. Ring- oder Doppelblitze
werden speziell für Nahaufnahmen hergestellt. Ein
stark streuender Blitz kommt aus einer Softbox oder
einem in der Hand gehaltenen Diffuser, um das Licht
weicher zu machen.

18 Natur: Tierfotografie
DIGITALE FOTOGRAFIE – THEMEN
Fotosafari im eigenen Garten
Im Garten hinterm Haus wimmelt es nur so von interessanten Lebewesen. Nehmen Sie sich die Zeit,
dieses Potenzial auszuschöpfen.
ES IST KEINE REISE AN EXOTISCHE ORTE NÖTIG, um tolle Tieraufnahmen
zu machen. Jeder durchschnittliche Garten beherbergt eine Fülle wild lebender
Tiere. Es ist verblüffend, wie viele Insekten, Vögel und Säugetiere gelegentlich
oder dauerhaft unsere heimischen Gärten bevölkern. Sowohl Eichhörnchen als
auch Igel und Mäuse mögen die Bedingungen, die sie im Garten vorfinden. Zu
den gängigsten gefiederten Gästen zählen Amseln, Blaumeisen und
Rotkehlchen. Wer einmal genauer in den Blumenbeeten und unter den
Pflanzentöpfen nachsieht, wird möglicherweise auf Spinnen, Käfer,
Marienkäfer und Schnecken treffen, die sich dort verstecken. Mit etwas Glück
findet sich dort vielleicht sogar ein Wurm oder Frosch. Dass dies alles weit
verbreitete Tiere sind, sollte uns als Fotografen nicht abschrecken. Es ist
schließlich besser, ein ganz alltägliches Tier gut und fantasievoll einzufangen,
als ein exotischeres Lebewesen in einem durchschnittlichen Schnappschuss
festzuhalten.
Der Garten ist einfach ein toller Ort, um Bilder von Tieren in freier Natur zu
machen und seine Fertigkeiten als Tierfotograf zu verbessern. Neben der
Flexibilität hat das Fotografieren vor der eigenen Haustür auch noch andere
Vorteile. Es ist beispielsweise möglich, die Motive ganz einfach zu beobachten
– wann sie kommen und wieder verschwinden und von Garten zu Garten
ziehen. Auch gewöhnen sich die Vögel und Säugetiere an die Kamera und
werden zutraulicher. Ein weiterer Vorteil: Vor dem eigenen Heim ist es
einfacher, schnell auf wechselnde Licht- und Witterungsbedingungen zu
reagieren. Bei Schneefall können Sie beispielsweise sofort die Kamera
auspacken, noch bevor der frische Schnee wieder wegtaut oder plattgetreten
wird. Zudem ist es möglich, selbst den Hintergrund oder Kulissen zu
beeinflussen und sogar stehen zu lassen – ohne befürchten zu müssen, dass
jemand etwas kaputtmacht. Dazu entfällt auch die Anreise. So können Sie die
Zeit hinter der Kamera ideal nutzen.
FOTOS: ROSS HODDINOTT
Singvögel: Gärten sind eine hervorragende
Kulisse für Fotos kleiner Vögel. Singvögel
lassen sich durch Köder anlocken. Dazu zählen
Lebensmittel wie Nüsse, Körner oder Mehlwürmer.
Haben Sie eine Futterröhre? Dann hängen Sie
sie am richtigen Ort auf. Zum Fotografieren
geeignet sind gut beleuchtete Positionen – das
attraktivste Licht herrscht morgens und abends vor.
Außerdem ist darauf zu achten, dass das Futter in
ausreichend Abstand vor dem Hintergrund befestigt
ist, der weder zugestellt noch zugewachsen
sein darf. So wird der Hintergrund sauberer und
verschwimmt besser. Als Nächstes kommt der
Beobachtungspunkt. Dieser sollte sich drei Meter
von dem Futterplatz entfernt befinden. Es ist
auch möglich, das Futter im richtigen Abstand
vors Fenster zu hängen und Fotos von drinnen zu
machen. In dem Fall genügt es, sich im Fenster
hinter dem Vorhang oder einem Tarnnetz zu
verstecken. Mit einer Brennweite von etwa 300
Millimetern sollte es möglich sein, das Motiv
bildfüllend zu vergrößern, vor allem mit einem
APS-C-Sensor. Eine Überlegung wert sind auch
einige Requisiten als Landefläche für die Vögel,
um die Aufnahme interessanter zu gestalten. Eine
Möglichkeit wäre ein mit Blüten überdeckter Zweig
oder ein Spatenstil. Danach genügt es, die Kamera
auf den Stil zu richten und geduldig zu warten, bis
ein Vogel landet.
Schnecken: Die Kriechtiere gehören nicht
unbedingt zu den bezauberndsten aller Lebewesen.
Nichtsdestotrotz können Schnecken äußerst
fotogen sein. Sie halten sich gern an schattigen
Plätzen im Garten unter Steinen, Töpfen und
lockeren Steinplatten auf. Setzen Sie die Tiere
vorsichtig an einen fotografisch interessanteren Ort.
Beispiele wären farbenprächtige Hintergründe oder
ansehnliche Objekte zum Hochklettern, wie etwa
Blumenstängel oder Pflanzentöpfe. Die Schnecke
wird sich anfangs in ihr Haus zurückziehen. Nach
einigen Minuten geduldigen Wartens wird sie aber
die Fühler hervorstrecken. Die langsame Bewegung
der Tiere gibt dem Fotografen mehr Zeit für die
Komposition, die Beleuchtung und die Belichtung
der Aufnahme. Schnecken sind somit die idealen
Versuchsobjekte für angehende Tierfotografen. Das
heißt aber nicht, dass es einfach ist, gute Bilder von
Schnecken aufzunehmen. Dafür ist nämlich ein
hoher Vergrößerungsfaktor notwendig, entweder
mit einem Makro-Objektiv oder einer Nahlinse.
Die Tiefenschärfe ist dabei nur gering. Der Fokus
muss also sorgfältig bestimmt werden, während
das Licht im Bedarfsfall mit einem Reflektor oder
Blitz zu ergänzen ist. Der Experimentierfreunde sind
keine Grenzen gesetzt. Versuchen Sie es mit einem
flachen Winkel oder einer weiten Blendenöffnung
wie f/2.8 oder f/4. So entsteht eine sehr geringe
Tiefenschärfe, und alles bis auf den Fokuspunkt
wird unscharf.
Insekten: Wachsen in Ihrem Garten nektarreiche
Blumen, werden Sie den ganzen Sommer über
Besuch von Bienen, Schwebfliegen, Marienkäfern
und Schmetterlingen bekommen. Morgens und
abends sind die Insekten weniger aktiv – ein
guter Zeitpunkt, um sie zu fotografieren. Bei
Nahaufnahmen ist die Tiefenschärfe gering.
Sie müssen die Sensorebene der Kamera also
parallel zum Motiv halten, um nicht noch mehr an
Tiefenschärfe einzubüßen. Wählen Sie dann eine
Position in der Nähe einer Gruppe von Blumen aus,
die regelmäßig von Insekten besucht wird. Dabei
ist es wichtig, dass Ihr eigener Schatten nicht aufs
Motiv fällt und Sie nicht die umstehenden Blumen
berühren. Sonst verscheuchen Sie möglicherweise
Ihr Motiv. Danach ist es effektiver, geduldig an
einer Position auszuharren, als den Tieren quer
durch den Garten nachzujagen. Insekten wie
etwa Bienen besuchen die Blumen nur sehr kurz,
um sich ihre Nahrung zu holen. Da heißt es dann
schnell abdrücken. Systeme mit Autofokus haben
allerdings bei hohen Vergrößerungsfaktoren oft
ihre Probleme. Sie zoomen hin und her, ohne das
Motiv zu erfassen. Wir raten Ihnen daher dringend
zum manuellen Fokus. Es kann sich sogar lohnen,
das Objektiv vorab schon einmal auf die Pflanze
einzustellen. Dann reicht es später, die Kamera
etwas näher zum Motiv hin zu bewegen, um das
Bild im Sucher oder bei der Arbeit mit LiveView auf
dem LCD-Monitor scharf zu bekommen.

DIGITALE FOTOGRAFIE – THEMEN
Natur: Tierfotografie 19
Gartensafari!
Die Auswahl der richtigen
Position und geduldiges
Warten werden oft mit
solchen tollen
Schnappschüssen belohnt.
ROSS HODDINOTT

20 Natur:Tierfotografie
Fotos im Feuchtgebiet
In Feuchtbiotopen tummeln sich viele wilde Tiere. Auf Folgendes ist bei einer Fotosafari zu achten.
FEUCHTGEBIETE sind bei vielen Tieren sehr beliebt.
Seen, Flüsse, Mündungen, Kanäle, Teiche, Moore
und Sümpfe sind die Heimat der Otter, Wasserratten,
einer Vielzahl von Stelz- und Wasservögeln, Fröschen,
Kröten, Libellen, Eintagsfliegen und einer ganzen
Reihe anderen Lebewesen. Nur wenige Lebensräume
bieten Tierfotografen eine so große Auswahl an
Motiven. Es lohnt sich also, regelmäßig mit der
Kamera durchs nächstgelegene Feuchtgebiet zu
streifen.
Hierzulande gibt es einige hervorragende Gebiete
dieser Art. Viele von ihnen verfügen über
ausgezeichnete Möglichkeiten, mit der Kamera
Enten, Gänsen, Stelzvögeln und anderen Tieren
aufzulauern.
Für Tieraufnahmen ist oft eine große Brennweite
erforderlich – im Idealfall ein Teleobjektiv mit 400
Millimetern. Eine gute Alternative ist auch ein
kürzeres Teleobjektiv mit einem Telekonverter. Ein
schwieriges Unterfangen ist die Fotografie von
Flugphasen. Hier ist viel Experimentierfreude gefragt.
Mit etwas Übung lassen sich aber atemberaubende
Bilder schießen.
Dabei ist es sinnvoll, zunächst einmal größere Vögel
wie Gänse und Schwäne im Flug aufzunehmen.
Diese sind nämlich langsamer und einfacher mit der
Kamera zu verfolgen. Der Autofokus der digitalen
Spiegelreflexkamera hilft im „AI Servo“-Modus,
bewegte Motive gestochen scharf abzubilden. Dazu
empfiehlt sich eine kurze Verschlusszeit von 1/500
Sekunde und kürzer, um die Bewegung einzufrieren.
Wahlweise kann auch eine langsame Verschlusszeit
im Bereich von 1/30 Sekunde eingestellt werden.
Mithilfe dieser Kreativoption wird das Objekt
verwischt. Die Bilder sehen dann energiegeladener
und effektvoller aus.
An fischreichen Flüssen sind Eisvögel, Bachstelzen
und Wasseramseln anzutreffen. Während Eisvögel
recht scheu sind, haben Sie bei den Bachstelzen und
Wasseramseln ganz gute Chancen. Sie setzen sich oft
auf Felsen, die aus dem Wasser ragen, und lassen
sich mit einem langen Teleobjektiv gut einfangen. Da
Flüsse und Bäche oft durch Wälder fließen, mangelt
es häufig an Licht. Wenn nötig, ist dann ein höherer
ISO-Wert zu wählen, um dennoch mit kurzen
Verschlusszeiten arbeiten zu können.
Neben Vögeln sind in Feuchtgebieten im Frühling
auch viele Frösche und Kröten zu finden. Dazu
kommen exotisch gefärbte Libellen und
Wasserjungfern, Eintagsfliegen, Wasserläufer und
weitere Wasserinsekten, die sich dort den ganzen
Sommer über tummeln. Es ist ein hoher
Vergrößerungsfaktor notwendig, um mit den kleinen
Tieren das ganze Bild auszufüllen.
Wer kein Makro-Objektiv besitzt, kann auch einen
Telekonverter oder Zwischenringe verwenden.
Die Tiefenschärfe ist bei Makroaufnahmen sehr
gering. Umso wichtiger ist es, das Bild scharf zu
stellen. Konzentrieren Sie sich dafür auf die Augen
des Insekts. Außerdem ist es oft notwendig, dass sich
der Fotograf in der feuchten Vegetation auf den Boden
kniet. Eine wasserdichte Hose ist da Gold wert.
Feuchtgebiete in Deutschland
Rheinauen bei Rastatt
Die Rheinauen sind ein interessantes
natürliches Feuchtgebiet. Dort ist der
kleinste einheimische Frosch anzutreffen,
der Laubfrosch. Dazu warten zahlreiche
Vogelarten und viele Kleintiere nur darauf,
abgelichtet zu werden.
www.naturzentrum-rheinauen.eu
Neusiedler See
Am westlichsten Steppensee Europas
und zugleich größten See Österreichs ist
vom Stelzenläufer bis zum Seeadler alles
vertreten. Mit dem Schilfgürtel ist das
Binnengewässer 320 Quadratkilometer
groß. Typische Bewohner des Schilfgürtelund
Uferbereichs sind der Seefrosch, die
Erdkröte, Ringelnattern, Eidechsen und
unzählige andere Kleinlebewesen.
www.neusiedlersee.com
Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer
Das Wattenmeer der Nordseeküste stellt
das größte Feuchtgebiet Europas dar.
Entsprechend vielfältig ist auch die Fauna.
Im Schleswig-Holsteinischen Wattenmeer
sind insgesamt 2.500 Tierarten
anzutreffen. Im Laufe des Jahres machen
dort zehn Millionen Zugvögel Station.
www.nordsee24.de
Im Visier
Für eine gute Tiefenschärfe hilft es oft,
sich auf einen festen Punkt zu
konzentrieren und zu warten, bis das
Motiv im Fokus ist.

Natur: Tierfotografie 21
Bereit für die Nahaufnahme?
Die besten Insektenaufnahmen sind
mit Makro-Objektiven oder
Telekonvertern möglich.
Wasservögel: Fesselnde Bilder von Wasservögeln
setzen perfektes Timing und eine gute Technik
voraus. Der Herbst ist der ideale Zeitpunkt für diese
Aufnahmen. Dann sind in den Feuchtgebieten große
Populationen mit herrlichem Gefieder anzutreffen.
Wasservögel sind kurz vor Sonnenaufgang bis in
die Morgenstunden hinein sowie am Nachmittag
bis kurz nach Sonnenuntergang am aktivsten. Es ist
günstig, sich eine Stunde vor diesen Hauptzeiten vor
Ort einzurichten. So können sich die Tiere an Ihre
Anwesenheit gewöhnen. Gut beobachten sollten Sie
dabei die Bewegungen der Tiere. Damit deuten die
Vögel an, was sie als Nächstes vorhaben. Auf die
Art lassen sich fotogene Aktionen wie das Abheben,
das Eintauchen ins Wasser, Kabbeleien oder
Flügelschläge schön festhalten. Das Licht sollte so
kreativ wie möglich genutzt werden. Bei Sonnenaufund
-untergang macht sich der Umriss der Tiere gut
vor den warmen Farben, die das Wasser reflektiert.
Bei Aufnahmen von Flugphasen ist auch das
Schwenken ein probates Mittel. Wählen Sie hierzu
eine lange Verschlusszeit von etwa 1/15 Sekunde,
um während der Belichtung einfach dem Vogel zu
folgen. So erscheint der Hintergrund im Bild herrlich
verwischt, während der Vogel scharf bleibt. Die
Technik erfordert viel Übung. Die Ergebnisse sind
aber oft überwältigend.
Libellen: Im Frühling und im Sommer schwirren
scharenweise Libellen in bunter Vielfalt über
Sümpfe, Moore, Flüsse und Seen. Als Motiv
sind sie anspruchsvoll – sie halten selten still
und fliegen oft sofort weiter, wenn sich der
Fotograf nähert. Die erfolgversprechendste
Tageszeit ist daher der Morgen. Dann sind die
Tiere nämlich weniger aktiv. Die Ausrüstung
sollte aus einem Makro-Objektiv mit mindestens
100 Millimetern Brennweite bestehen. Halten
Sie damit Ausschau nach Insekten in Ufernähe.
So haben Sie gleich einen wunderbar freien
Hintergrund. Die Flügel der Insekten kommen
dann besser heraus. Wissenswert ist auch, dass
Libellen sehr auf ihren Lebensraum fixiert sind.
Oft fliegen sie die immer gleichen Strecken ab.
Auch zum Ausruhen kehren sie meist immer
wieder an dieselben Stellen zurück. Es ist daher
sinnvoll, die Lage erst etwas zu beobachten. So
ist schnell ein beliebter Ruheplatz ausgemacht,
auf den Sie die Kamera richten können. Auch
das Experimentieren mit Perspektiven ist die
Mühe wert. Libellen eigenen sich dafür sehr gut.
Von oben treten die Flügel deutlicher hervor, bei
einem seitlichen Aufnahmewinkel die Körperform.
Frontalaufnahmen unterstreichen derweil die Größe
ihrer Augen.
Amphibien: Die Herausforderung beim
Fotografieren von Fröschen und Kröten besteht
darin, sie erst einmal ausfindig zu machen. Oft
sind sie gut in der dichten Vegetation versteckt. Am
einfachsten sind sie im Frühling zu finden, wenn
sie in Teichen und Tümpeln massenweise laichen.
Knien Sie sich ans Ufer und warten Sie, bis die Tiere
zum Atmen die Köpfe aus dem Wasser strecken.
Ein schöner Effekt ist dabei das Spiegelbild auf der
Wasseroberfläche. Außerhalb des Wassers sehen
Frösche und Kröten gleichermaßen fotogen aus.
Wenn ein Tier gefunden ist, kann es ein Freund
für Sie behutsam an den gewünschten Punkt
setzen, auf den bereits das Objektiv gerichtet ist.
Die Szene sollte möglichst frei von Gräsern und
sonstiger Vegetation sein, die vom eigentlichen
Motiv ablenken. Bei schlechten Lichtverhältnissen
kann ein Blitz lebendige und gut ausgeleuchtete
Bilder sowie eine größere Tiefenschärfe erzeugen.
Daneben gelangen dadurch interessante
Reflexionen ins Auge des Motivs. Starke Blitze sollte
allerdings breit gestreut werden. Sonst kommt es
auf der reflektierenden Hautoberfläche des Tieres
zu Spitzlichtern.

22 Natur: Tierfotografie
DIGITALE FOTOGRAFIE – THEMEN
Tierfotos im Stadtpark
Ein Stadtpark ist spannender, als man glaubt. Eine kurze Tour mit der Kamera lohnt sich allemal.
WER ZUM FOTOGRAFIEREN WIRKLICH IN DIE
WILDNIS GEHEN WILL, muss oft wochenlang
planen und damit rechnen, dass er vor Ort
stundenlang auf der Lauer liegen muss. Die meisten
Fotografen haben schlichtweg keine Zeit für solche
lang angelegten zeitaufwendigen Projekte. Gehören
Sie auch zu den Leuten, die sehr in Arbeit und Familie
eingebunden ist? Dann sollten regelmäßige Besuche
im nächstgelegenen Park auf Ihrer To-do-Liste ganz
oben stehen.
Parks und Stadtwälder ganz gleich welcher Größe
eignen sich hervorragend zur Tierfotografie. In den
meisten Anlagen lebt eine Fülle von Tieren wie
verspielte Eichhörnchen, Kaninchen, Schwäne,
Reiher, Gänse, Enten oder sogar Rehe und Hirsche.
Die Tiere in Parks sind zudem an Spaziergänger,
Jogger und den Menschen im Allgemeinen gewöhnt.
So ist es viel unkomplizierter, sich ihnen zu nähern,
um sie zu fotografieren.
Eichhörnchen wagen sich beispielsweise oft bis auf
nur einen oder zwei Meter ans Objektiv heran –
vorausgesetzt, sie werden mit einigen Nüssen
bestochen. Und im Frankfurter Stadtwald sagen sich
Feldhase und Fuchs regelmäßig gute Nacht. Mit
etwas Glück sind dort sogar Wildschweine sowie
Damm- und Muffelwild anzutreffen. Der Herbst ist
sicher die beste Jahreszeit für einen Besuch im Park
oder Stadtwald. Dann hat das Wild Brunftzeit,
während das Blattwerk der Bäume in voller Pracht in
roten und goldenen Farben erstrahlt.
In den meisten Parks sind große Teiche oder Seen
angelegt, auf denen sich Schwäne, Gänse, Reiher,
Wasser- und Moorhühner eingerichtet haben. Die
Tiere sind normalerweise sehr zutraulich – eine tolle
Gelegenheit, an seiner Technik zu feilen. An ruhigen
Tagen lassen sich gewöhnlich reizvolle Bilder von
Vögeln schießen, die übers Wasser gleiten, während
die glatte Oberfläche ihre Spiegelbilder symmetrisch
zurückwirft.
Im Frühling haben die Vögel noch ihre Jungen mit im
Schlepptau. Die flauschigen Küken sind besonders
attraktive Motive – vor allem in der Nahaufnahme
oder im bildfüllenden Porträt, wenn sie in der
Formation schwimmen. In den Wintermonaten geben
zugefrorene Teiche und Seen dem Fotografen die
Möglichkeit, schöne Bilder von Tieren auf dem Eis
abzulichten. Ein flacher Winkel ist meist am
günstigsten – damit sieht das Resultat am
natürlichsten aus. Wenn nötig muss sich der Fotograf
also auf den Bauch legen. Die Kamera sollte dabei mit
einem Sitzsack oder den Ellbogen gestützt werden.
Weitere Dauergäste im Park sind Kaninchen,
Rotkehlchen, Tauben, Stare und Käfer. Auch sie
lassen den Menschen oft sehr nah an sich heran. Sie
sind zwar nicht besonders exotisch, haben aber viel
Potenzial.
Die beste Tageszeit für einen Besuch im Park ist der
Morgen oder der Abend. Dann ist nicht nur das Licht
weicher und dramatischer, sondern es sind auch
weniger Menschen unterwegs. So sinkt das Risiko,
dass das Motiv bei der Aufnahme aufgescheucht
wird.
Interessante Stadtparks
Luisenpark Mannheim
Die Anlage gilt als eine der schönsten
Parkanlagen Europas. Die vielfältige
Fauna macht den Park zum attraktiven
Ziel für Fotografen. Die Betreiber des
gebührenpflichtigen Parks setzen sich
auch für den Artenschutz der Störche ein.
www.luisenpark.de
Grugapark Essen
Der Park mit einer der größten
Vogelfreifluganlagen ermöglicht es
den Besuchern, Damwild, Ponys und
zutrauliche Vierbeiner im Kleintierzoo
hautnah zu erleben.
www.grugapark.de
Hirschgarten München
Klein aber fein, natürlich mit Biergarten
und einem Wildgehege mit Damwild: Der
Hirschgarten in München hat alles, was
das Herz begehrt – und ist mit seinen 40
Hektar auch relativ übersichtlich.
www.muenchen.de
Niendorfer Gehege Hamburg
Das knapp 150 Hektar große Waldgebiet
im Norden von Hamburg beherbergt
bis zu 200 Jahre alte Buchen, Eichen
und Fichten. Besonderheit: ein
Damwildgehege auf einer Waldlichtung.
www.hamburg.de/niendorfer-gehege
Auf dem Sprung!
Bringen Sie sich in Position, um
sicherzustellen, dass der
Hintergrund frei von störenden
Elementen ist.
ISTOCK PHOTO

DIGITALE FOTOGRAFIE – THEMEN
Natur: Tierfotografie 23
Schnatterschuss!
Mit dem Brot in der Hand sind
hübsche Entenfotos wie hier in
unserem Beispiel garantiert.
ISTOCK PHOTO
ROSS
HODDINOTT DINOTT
ISTOCK PHOTO
ISTOCK PHOTO
Wild: In vielen Parks läuft Rotwild entweder ganz
frei oder in Freigehegen herum. Die Tiere halten
zwar gern Abstand zum Besucher, doch manche
sind äußerst zutraulich. So kommen Sie ganz
einfach zu natürlichen Fotos. Bei einem Besuch im
Vorfeld lässt sich feststellen, welche Bereiche die
Tiere bevorzugen, und wo die besten Bilder möglich
sind. Für die Aufnahmen selbst sind dann schon
wichtige logistische Grundlagen geklärt.
Ein 300-mm-Objektiv erlaubt bildfüllende
Einstellungen. Kürzere Brennweiten funktionieren
auch. Mit ihnen ist es möglich, die Tiere in ihrer
angestammten Umgebung zu fotografieren. Im
Frühling und Herbst bilden sich nach klaren, kühlen
Nächten oft tief liegende Nebelfelder. Aufnahmen
von Hirschen im Nebel sind unglaublich effektvoll.
Gehen Sie also schon früh auf die Pirsch, wenn die
Wetterbedingungen vielversprechend erscheinen.
In der Brunftzeit Ende Herbst brüllen und kämpfen
die Hirsche. Dann sind tolle Actionaufnahmen
möglich. Allerdings ist es wichtig, Abstand zu
halten. Zudem raten wir zu Kleidung in neutralen
Farben. Nähern Sie sich den Tieren langsam und
in Schlangenlinien, um sie nicht zu erschrecken.
Da Säugetiere einen feinen Geruchssinn haben, ist
außerdem Gegenwind von Vorteil.
Schwäne: Es gibt nur wenige Tiere, die anmutiger
sind als der Höckerschwan. Besonders hübsch sieht
er aus, wenn er von der ruhigen Wasseroberfläche
reflektiert wird. Das helle weiße Gefieder kann
allerdings das Mess-System der Kamera täuschen.
Es stuft die Szene oft als zu hell ein, und es kommt
zur Unterbelichtung. Es ist daher wichtig, die Bilder
mit dem Histogramm der Kamera zu überprüfen.
Sind die Ergebnisse zu dunkel, schafft ein
Belichtungsausgleich nach oben Abhilfe.
Neben den gewöhnlichen Aufnahmen vom
kompletten Tier sind auch Detailbilder eine
Überlegung wert. Reizvolle Motive sind das Gefieder,
der S-förmige Hals, die Augen oder der Schnabel. Mit
Brot lassen sich die Tiere für diese Nahaufnahmen
heranlocken. Weitere wichtige Aspekte sind Richtung
und Qualität des Lichts. Starkes Mittagslicht gilt
es zu vermeiden. Die weißen Federn verursachen
sonst Spitzlichter. Wolken können für angenehme
Lichtverhältnisse sorgen, dem Bild allerdings auch
die Dynamik rauben. Einer der drastischsten Effekte
ist Gegenlicht. Die Aufnahmeposition muss dafür
gut gewählt sein. Im Frühling und Sommer sind
Jungschwäne ein sehr hübsches Motiv. Da die
Elterntiere sehr auf den Schutz ihrer Jungen bedacht
sind, kann etwas Abstand aber nicht schaden.
Eichhörnchen: Die possierlichen Tierchen sind
überaus fotogen. Eichhörnchen sind neugierig
und frech. Die weite Einstellung eines Objektivs
mit 70–300 Millimetern sollte für sie genügen.
Am aktivsten sind sie im Herbst, wenn sie
Nüsse für die Wintermonate sammeln. Legen
Sie Handvoll Eicheln und Haselnüsse an einem
Platz mit günstigen Lichtverhältnissen und
schöner Hintergrundkulisse aus. So locken Sie die
Eichhörnchen vor die Kamera.
Bei quirligen Tieren ist es normalerweise
erforderlich, aus der Hand zu fotografieren,
vorzugsweise mit Bildstabilisator. Dazu sind
schnelle Reihenaufnahmen nützlich, um den
gewünschten Schnappschuss zu erzielen.
Manche der Tiere sind so zahm, dass sie sich bis
auf 30 Zentimeter an die Kamera herantrauen.
Stellen Sie in diesem Fall das Objektiv auf eine
kurze Brennweite um. In den resultierenden
Weitwinkelaufnahmen entsteht dadurch eine
verzerrte aber sehr wirkungsvolle Perspektive.
Es ist auch einen Versuch wert, die Kamera auf
einem Sitzsack zu platzieren. Sie können sich
dann in der Nähe aufstellen und per Fernauslöser
den Verschluss bedienen, wenn das neugierige
Eichhörnchen näherkommt.

24 Natur: Tierfotografie
DIGITALE FOTOGRAFIE – THEMEN
Fotosafari an der Küste
Im Wattenmeer gibt es Tierarten in Hülle und Fülle. Also nichts wie ab an die Küste.
DAS WATTENMEER UND SEINE NATIONALPARKS
wurde im Juni 2009 zum UNESCO-Weltnaturerbe
ernannt. Es ist das vogelreichste Gebiet Europas und
Deutschlands bedeutendster Naturraum. Es gibt dort
Robben, Wale, unzählige Vögel und Insekten vor
einer einmaligen Küstenkulisse zu sehen.
Die wirbellose Fauna des Wattes besteht aus
Würmern, Muscheln, Schnecken und Krebsen. Diese
bilden die Grundlage, von denen höhere Lebewesen
wie Fische, Robben oder Vögel profitieren. Usedom
– allerdings nicht im Wattenmeer, sondern in der
Ostsee gelegen – zählt zu den vogelreichsten
Gebieten Ostdeutschlands. Im Naturpark brüten
regelmäßig elf Greifvogelarten, darunter auch der
Seeadler, der vorwiegend im Mündungsgebiet der
Oder verbreitet ist.
Die großen und kleinen Inseln in Nord- und Ostsee
wie Sylt, Norderney, Langeoog, Hooge, Hiddensee,
Ummanz und Poel verfügen ebenfalls über eine
reichhaltige Fauna mit einmaligen Tierarten. Ganz
gleich, ob Sie Jagd auf Vögel, Säugetiere oder
Insekten machen wollen: Die deutsche Küste ist für
jeden Tierfotografen eine Reise wert. Machen Sie dort
beispielsweise bildfüllende Porträts und
Nahaufnahmen von Vögeln im Flug, während sie mit
einem Fisch in Schnabel zum Nest zurückkehren. Ein
300- oder sogar 400-mm-Objektiv ist ein Muss beim
Aufnehmen von Tierfotos an der Küste. Dazu gehört
eine ganze Tasche mit Speicherkarten und
vollgeladenen Ersatzbatterien. Bei Aufnahmen
tagsüber ist das Licht weniger kontrastreich und
effektvoll. In dieser Zeit empfiehlt sich ein Aufhellblitz.
Er verhindert, dass einzelne Schattenbereiche zu
dunkel erscheinen. Außerdem sorgt er im Auge des
Motivs für Reflexionen. Es ist aber wichtig, die
Schatten nur aufzuhellen, ohne sie ganz
auszuleuchten. Die Blitzleistung sollte also zunächst
um eine oder zwei Positionen und gegebenenfalls
sogar noch weiter reduziert werden.
Äußerst fotogene Säugetiere sind die Robben. Leider
ist es schwer, ihnen wirklich nahe zu kommen. Sie
halten sich oft an abgelegenen felsigen Stränden auf.
Auf Helgoland lassen sich Robben und Seehunde
beispielsweise am besten auf der Düne ablichten.
Wagen Sie sich aber nicht zu nahe an Tiere heran, die
gerade Junge haben. Außerdem hat der Tier- und
Naturschutz natürlich immer Vorrang. Die besten
Ergebnisse erreichen Sie mit flachen Blickwinkeln. In
Ufernähe können dann allerdings Sand und
Wasserspritzer zum Problem werden. Den vorderen
Teil wertvoller Objektive sollten Sie daher mithilfe
eines UV- oder Skylightfilter schützen. Wer sich für
Delfine, Tümmler und andere Meereslebewesen
interessiert, sollte an einem organisierten
Schiffsausflug für Naturliebhaber teilnehmen, um
seine Lieblingsmotive vor die Linse zu bekommen.
Heiße Tipps für die kühle Küste
Schleswig-Holsteinisches
Wattenmeer
Im Wattenmeer gibt es Vögel und
Meereslebewesen in Hülle und Fülle.
Insgesamt sind dort 2.500 Tierarten zu
sehen.
www.nordsee24.de
Niedersächsisches Wattenmeer
Das Gebiet ist der Lebensraum vieler
Seehunde. Das Wattenmeer ist ein
weltweit einzigartiges Biotop und eine
der letzten großräumigen deutschen
Naturlandschaften.
www.nationalpark-wattenmeer.de
Vorpommmersche Boddenlandschaft
Der mit 805 Quadratkilometern größte
Nationalpark an der Ostsee umfasst
fas die gesamte Halbinsel Darß. In den
Nationalparkkernzonen sind Hirsche und
Kraniche beliebte Motive.
www.darss.org
Usedom
Charakteristische Tierarten der „grünen
Insel am Meer“ sind der Seeadler, der
Weißstorch, der Kranich und der Otter.
www.naturpark-usedom.de
ISTOCK PHOTO
ISTOCK PHOTO
ISTOCK PHOTO
Zauberhafte Fauna Die deutsche Küste ist ein riesiger
und einmaliger Naturpark.

DIGITALE FOTOGRAFIE – THEMEN
Natur: Tierfotografie 25
Tierfotos im Betondschungel
Fotosafari vor der eigenen Haustür: So gelingen Sie tolle Tierfotos in der Stadt
ES IST NICHT UNBEDINGT EIN AUSFLUG INS
GRÜNE ODER AN DIE KÜSTE NÖTIG, um wilde
Tiere abzulichten. Auch in Städten finden sich
Füchse, Igel, Tauben, Sperlinge und Wanderfalken.
Mit ihnen können auch vor einem urbanen
Hintergrund beeindruckende Fotos entstehen. Die
potenziellen Motive finden Sie an Häfen und Kais, in
Stadtparks, Hotelgärten, Bahnhöfen und auf
nahegelegenen Müllhalden. Vor allem Füchse
passen sich sehr schnell an die Stadt an. Sie leben in
Gärten und Deponien, wo sie sich von unserem
Abfall ernähren. Sie sind außerdem weit leichter zu
fotografieren als ihre Artgenossen vom Land, da sie
den Menschen schon besser gewohnt sind.
Es ist durchaus möglich, sie tagsüber anzutreffen.
Doch Füchse sind größtenteils nachtaktiv. Sie
müssen also Geduld mitbringen. Außerdem
empfiehlt sich die Verwendung eines Blitzes oder
eines hohen ISO-Wertes, um mit praktikablen
Verschlusszeiten arbeiten zu können. Der Schlüssel
zum Erfolg ist oft gute Recherchearbeit. Ideal wäre
es, den Lebensraum der Tiere ausfindig zu machen.
Oder zumindest die Straßen und Orte, wo sie sich
regelmäßig ihr Futter holen. Wenn die Hausaufgaben
einmal erledigt sind, heißt es in Position gehen und
warten. Es ist möglich, ein Auto als Versteck
auszuwählen. In der Stadt ist es aber natürlich
wichtig, diskret vorzugehen. Andernfalls lenken Sie
vielleicht die Aufmerksamkeit der Polizei oder sogar
von Kriminellen auf sich.
Bei Tierfotos in der Stadt sollte das Motiv nicht das
gesamte Foto ausfüllen. Hierbei besteht nämlich die
Gefahr, dass nichtssagende Bilder herauskommen.
Stattdessen ist ein kürzeres Objektiv sinnvoll, um
den Betrachter ein Gefühl für den urbanen
Lebensraum des Tiers zu vermitteln. Wie immer
beim Tierfoto spielt auch hier der Hintergrund eine
große Rolle. Er sollte das Motiv noch deutlicher
hervortreten lassen oder einen Bezug zu seinem
Lebensraum herstellen. Versuchen Sie,
charakteristische urbane Elemente wie Züge, Autos,
Häuser, Läden und Schilder in die Aufnahme
miteinzubeziehen.
Urbane Legenden Füchse sind sehr interessante
Motive. Das Schwierige ist nur, sie zu finden – sie sind
nämlich nachtaktiv.
Machen Sie sich auf eine lange Nacht gefasst!
ISTOCK PHOTO
ISTOCK PHOTO
ISTOCK PHOTO
ISTOCK PHOTO
Igel: Die äußerst fotogenen Tiere sind nicht
einfach mit der Kamera einzufangen – sie sind
überraschend schnell und nachtaktiv. Fragen
Sie in der Familie oder der Nachbarschaft, ob
jemand eine Igelfamilie im Garten hat. Danach
lassen sich die Tiere mit Hundefutter in den
Blickwinkel der Kamera locken. Sie lieben das
Dosenfutter! Ein Weitwinkelobjektiv erzeugt dann
eine ungewöhnliche Perspektive. Außerdem lässt
sich damit gleichzeitig die umgebende Stadt
oder der Garten festhalten, so dass das Bild noch
interessanter wird.
Füchse: In vielen Städten findet sich eine große
Zahl an Füchsen. Es würde Sie sicher überraschen
zu wissen, wie viele in Ihrem Viertel leben. Sie
können sehr zutraulich und dadurch leichter zu
fotografieren sein. Wenn Sie ihr Revier ausfindig
gemacht haben, können Sie unter Umständen
sogar Welpen knipsen, die spät am Abend oder früh
morgens in der Sonne miteinander spielen.
Eine gute Strategie besteht darin, ihr Verhalten im
urbanen Lebensraum festzuhalten – beispielsweise,
wenn ein Fuchs einen Mülleimer umwirft oder in
eine Tonne lugt.
Tauben: Für manche Menschen sind „die Ratten
der Lüfte“ eine reine Plage. Aber mit etwas Fantasie
werden sie zum Motiv toller Schnappschüsse
– vor allem, weil sie den Menschen in der Regel
sehr nahe an sich heranlassen. Mit einem
Weitwinkelobjektiv oder einem Fisheye entstehen
bizarre und groteske Porträts. Auch auf Schilder
oder Statuen sind Tauben fotogen. Dort können
Sie mit den Tieren interessante oder sogar witzige
Ergebnisse erzielen.

26 Natur: Tierfotografie
DIGITALE FOTOGRAFIE – THEMEN
Gartensafari
Draußen im Garten tolle Makro-Aufnahmen schießen: von Bienen
über Schmetterlingen bis hin zu den verschiedensten Käferarten.
DER WARME FRÜHLING ruft Insekten wie
Schmetterlinge und Bienen auf den Plan. Andere
Vorboten des Frühlings wie Libellen beenden im
Frühjahr ihre unglaubliche Metamorphose, um als
erwachsene Insekten zu schlüpfen. Es gibt keinen
besseren Zeitpunkt für beeindruckende Insektenbilder.
Aufgrund der geringen Größe der Tiere sind Objektive
mit kurzer Fokusdistanz oder Nahlinsen nötig, um
bildfüllende Aufnahmen zu erzielen. Die beste Option ist
natürlich das Makro-Objektiv. Es bietet eine hohe
Bildqualität und setzt das Motiv lebensgroß 1:1 um – die
ideale Aufnahmetechnik für Frühlingsinsekten. Diese
Spezialobjektive sind allerdings recht kostspielig. Wer sie
also nicht ständig einsetzen will, sollte sich das Geld
besser sparen. Gute Alternativen sind Nahlinsen (siehe
Kasten) oder Zwischenringe. Letztere werden zwischen
Gehäuse und Objektiv angebracht und verkürzen so den
Abstand des Fokuspunktes. Sie sind hohl und verfügen
über keine optische Ausrüstung, beeinträchtigen also
die Bildqualität nicht. Die Ringe sind in verschiedenen
Größen erhältlich. Je länger sie sind, umso stärker die
Vergrößerung. Wichtig ist, immer Zwischenringe zu
wählen, die mit den automatischen Mess- und
Scharfstellfunktionen der Kamera kompatibel sind. Wie
auch die Nahlinsen funktionieren sie am besten mit
kurzen Brennweiten – also beispielsweise in Verbindung
mit einem 50-mm-Objektiv.
Jeder Fotograf weiß, dass Insekten ein anspruchsvolles
Motiv sind. Es ist schwer, sie ausfindig zu machen. Und
selbst dann fliegen oder wetzen sie schnell weg, wenn
sie gestört werden. Für die tollen Ergebnisse, die möglich
sind, lohnt sich aber der Aufwand. Im Frühling kriechen
die Insekten aus ihren Verstecken. Ob im Garten, im
Park oder im Wald: Insekten tummeln sich überall, wo
nektarreiche Pflanzen stehen. Es lohnt sich auch, nahe
gelegene Naturparks, Wiesen und Feuchtgebiete zu
besuchen.
Ein guter Zeitpunkt, um Insekten zu fotografieren, ist der
frühe Morgen. Die Kleintiere sind nämlich oft relativ
träge, bis die ersten Sonnenstrahlen ihre Körper
aufheizen. Nach klaren, kühlen Nächten sind sie unter
Umständen von kleinen Tautropfen bedeckt. Die
Aufnahmen werden dadurch nicht nur interessanter.
Das Wasser kann auch Teile des Motivs vergrößern.
Allerdings ist schon ein geschulter Blick nötig, um die
ruhenden Insekten zu entdecken. Bewegen Sie sich
langsam, und sehen Sie genau nach. Schon ein falscher
Tritt kann für ruhende Insekten tödlich sein. Ist ein
geeignetes Motiv gefunden, sollten Sie die Kamera
parallel dazu ausrichten. So holen Sie das Maximum
aus der Tiefenschärfe heraus. Hält das Insekt still, ist
manchmal sogar der Einsatz eines Stativs möglich, eine
willkommene Hilfe zum Aufnehmen von Makrobildern.
Schließlich reagiert die Kamera bei starker Vergrößerung
schon auf kleinste Bewegungen, während die
Tiefenschärfe sehr begrenzt ist. Wenn nur eine
Aufnahme aus der Hand in Frage kommt, empfiehlt es
sich, nach Möglichkeit auf dem Bauch liegend die
Ellbogen auf den Boden zu stützen.
Bei Insektenaufnahmen sollte die weitest mögliche
Blende gewählt werden, mit der das Motiv noch
ausreichend scharf ist. Anders gesagt: Verwenden Sie
nur so viel Tiefenschärfe wie unbedingt nötig. So bleibt
nicht nur die Verschlussgeschwindigkeit im akzeptablen
verwacklungsfreien Bereich. Gleichzeitig ist auch die
umgebende Vegetation schön unscharf.
Wesentliches Zubehör
Wimberley Plamp: Ein
praktisches Zubehörteil
für Makrofotografen, die
Blätterwerk und Insekten
ablichten möchten.
Das Hilfsmittel besteht
aus einem flexiblen
Kugelgelenk-Arm mit
Klemmen an beiden Enden. Eine der Klemmen
kann an einem Stativbein befestigt werden,
während die andere einen einen Ast oder einen
Reflektor in Position hält.
Reflektor: Ein kleiner
Handreflektor mit 30
bis 45 Zentimetern
ist bei Aufnahmen im
Wald eine nützliche
Belichtungshilfe. Er wirft
das natürliche Licht auf
kleine Motive zurück, um
hässliche oder harte Schatten auszuleuchten.
Die Lichtintensität kann durch Veränderung der
Reflektordistanz zum Objekt verändert werden.
Nahlinsen:
Steht kein Makro-Objektiv
zur Verfügung, sind
Nahlinsen eine gute
Einstiegslösung in die
Makrofotografie. Sie
sind in verschiedenen
Durchmessern erhältlich
und werden einfach vorne aufs Objektiv
aufgeschraubt. Die Wirkung ist ähnlich der beim
Vergrößerungsglas. Der Fotograf kann damit den
Fokus näher zum Motiv schieben.
Insekten: alles, was kreucht und fleucht
ROSS HODDINOTT ROSS HODDINOTT
Libellen
Der Sommer ruft Libellen in
großer Vielfalt auf den Plan. Sie
gehen in der Nähe von Teichen
und in anderen Feuchtgebieten
auf Nahrungssuche. Beim
Fotografieren von oben
kommen sehr schön die
offenen Flügel zur Geltung.
ROSS HODDINOTT ROSS HODDINOTT
Wasserjungfern
Wenn es morgens warm wird,
finden sich die bunten und
interessanten Wasserinsekten
auf ufernahen Wiesen und
Schilfen ein. Die beste
Aufnahmeperspektive ist ein
Schnappschuss von der Seite.
ROSS HODDINOTT
ISTOCK PHOTO
Bienen
Honigbienen und Hummeln
sind fotogen, aber auch
schwer mit der Kamera
einzufangen – sie halten nie
still. Wählen Sie eine kurze
Verschlusszeit. Um schnell
reagieren zu können, sollten
Sie aus der Hand knipsen.
ROSS HODDINOTT
ISTOCK PHOTO
Schmetterlinge
Sie gehören dank ihrer bunten
Flügel zu den beliebtesten
Insekten der Fotografen. Es
sind aus allen Perspektiven tolle
Bilder möglich. Experimentieren
Sie nach Herzenslust.
ROSS HODDINOTT
ROSS HODDINOTT
Spinnen
Ein Horror für Menschen, die
an Arachnophobie leiden. Aber
dennoch ein tolles Motiv für
Makro-Aufnahmen. Gehen Sie
nahe ans Motiv heran, um sich auf
die vielen Augen zu konzentrieren.
Eine exotische Variante sind
Gegenlichtaufnahmen mit den
Umrissen des Tiers.
Schwebfliegen
Schwebfliegen haben
wunderbare Farben. Sie landen
oft auf Blumen im Garten, die
interessante Hintergründe in
leuchtenden Tönen bieten. Um
ausreichend Tiefenschärfe zu
erreichen, empfiehlt sich eine
geringe Blendenweite von f/8
oder weniger.
Motten
Diese Insektenart ist
tendenziell eher blass. Einige
interessante Vertreter gibt
es aber. Ein gutes Motiv ist
beispielsweise der mittlere
Weinschwärmer. Motten
suchen tagsüber oft Schutz
unter Hecken und Blattwerk.
Wasserläufer
Der Wasserläufer gehört zu den
weit verbreitetsten Teichlebewesen.
Der Körper des Insekts wird an der
Wasseroberfläche nur vom unteren
Teil der Beine getragen. Das Makro-
Objektiv oder der Aufsatz sollten
so parallel wie möglich zum Tier
gehalten werden. Auch Aufnahmen
von oben setzen die Tiere schön
in Szene.
Schnaken
Schnaken (regional auch als
Bachmücken, Pferdemücken,
Langbeinmücken, Schneider
oder Schuster bezeichnet) sind
als Motiv nicht zu unterschätzen.
Die dürren Tiere kommen in
Nahaufnahmen vor einem
sauberen und freien Hintergrund
am besten zur Geltung. Versuchen
Sie es mit Fotos auf Augenhöhe.
Wespen
Wie auch Bienen sind Wespen
häufige Gäste im heimischen
Garten. Sie werden von
nektarreichen Pflanzen
angelockt und sind immer in
Bewegung. Schalten Sie also
von AF auf manuellen Fokus,
wenn das Objektiv Probleme
mit der Zielerfassung hat.

DIGITALE FOTOGRAFIE – THEMEN
Natur: Tierfotografie 27
Spitzenposition
Durch das Gegenlicht heben
sich die Motive sehr schön vom
Hintergrund ab.

28 Natur: Tierfotografie
DIGITALE FOTOGRAFIE – THEMEN
Schmetterlingsjagd
Mit etwas Geduld und Hartnäckigkeit lassen sich beeindruckende
Schmetterlingsfotos schießen. Diese Tipps verleihen Ihrer Kreativität Flügel.
WENN DIE TAGE WÄRMER UND LÄNGER WERDEN, kommen die verschiedensten Insekten zum
Vorschein. Überall brummen und surren Bienen und Libellen, während im Gestrüpp bunte Käfer
und andere winzige Lebewesen umherflitzen. Auf den ersten Blick haben Insekten wenig
fotografischen Reiz. Doch wenn sie in Nahaufnahmen den gesamten Bildausschnitt ausfüllen,
entfaltet sich ihre ganze Pracht. Auf den Punkt gebracht: Insekten sind tolle Motive.
Schmetterlinge sind zweifelsohne die beliebtesten und fotogensten aller Insekten. Dank ihrer vielfältigen
Farben und anmutigen Bewegungen in der Luft lieben die meisten Menschen die kleinen Falter – selbst Leute,
die sonst eigentlich Insekten hassen. Wer schon einmal versucht hat, beispielsweise im Schmetterlingshaus
oder im eigenen Garten die bunten Tiere in Bildern festzuhalten, weiß: Die fliegenden Kleintiere sind
anspruchsvolle Motive. Nur allzu leicht lassen sie sich aufscheuchen – meist gerade dann, wenn der Fotograf
den Auslöser drückt. Selbst die größten Arten wie der Admiral oder das Tagpfauenauge haben nur eine
Flügelspanne von gut 50 bis 60 Millimetern. Für bildfüllende Bilder ist daher ein hoher Vergrößerungsfaktor
notwendig. Ein Makro-Objektiv ist hierfür das perfekte Hilfsmittel – vor allem ein Modell mit Brennweiten
oberhalb von 90 Millimetern, die einen guten Abstand zum Motiv erlauben.

DIGITALE FOTOGRAFIE – THEMEN
Natur: Tierfotografie 29

30 Natur: Tierfotografie
Leider sind Makro-Objektive eine kostspielige
Angelegenheit. Wer kein eingefleischter Makrofotograf ist,
kann auch gut mit einem Aufsatz leben. Die kostengünstigen
Nahlinsen und Zwischenringe haben allerdings den großen
Nachteil, dass der Fotograf damit näher ans Motiv
herangehen muss. Dadurch steigt das Risiko, die Insekten
aufzuscheuchen. Die beiden Zubehörteile sind dennoch ein
toller Einstieg in die faszinierende Welt der Makrofotografie.
Auch, wenn es offensichtlich klingt: Bevor Sie
Schmetterlinge fotografieren, müssen Sie die Tiere erst
einmal finden. Ihre Zahl ist leider rückläufig. Es ist unter
Umständen notwendig, einige Kilometer zu fahren, um
geeignete Umgebungen zu finden. Unterschiedliche Arten
haben auch verschiedene Anforderungen an ihre
Lebensräume und Futterpflanzen. Manche ziehen Wiesen
vor, während sich andere lieber in Heiden, Wäldern oder
Hügellandschaften aufhalten. Das Wichtigste ist, sich gut
über die verschiedenen Arten und ihre Lebensräume zu
informieren. Finden Sie auch heraus, wann sie schlüpfen.
Suchen Sie im Internet nach Schutzgebieten. Oder noch
besser: Treten Sie einem Naturschutzbund bei, um sich
unter die Experten zu mischen.
Schmetterlinge sind tagsüber am einfachsten zu finden,
wenn sie am aktivsten sind. Das Problem ist nur, dass sie
sich dann auch selten hinsetzen oder Fotografen nahe genug
an sich heranlassen. Die idealsten Zeitpunkte sind daher der
frühe Morgen oder der Abend, wenn die Falter weniger aktiv
sind oder sich auf Pflanzen niederlassen. Bei der
Schmetterlingsjagd muss der Fotograf die Augen offenhalten
und aufpassen, wo er hintritt. Außerdem sollte es windstill
sein, da schon eine leichte Brise das Motiv wegwehen kann.
Wenn ein Motiv gefunden ist, folgt die Positionierung fürs
Bild. Dabei ist es wichtig, nicht auf die umliegende
Vegetation zu treten oder Schatten aufs Insekt zu werfen.
Sonst ist das Modell schneller weg, als Ihnen lieb ist. Am
Morgen, wenn es noch kühl ist, fliegen die Schmetterlinge
noch nicht. Dann ist es manchmal sogar möglich, mit Stativ
zu arbeiten. Die feste Kameraposition zahlt sich aus: Damit
lässt sich der Fokus genau einstellen, und es ist ein
sorgfältiger Bildaufbau möglich. Werden die Fotos aus der
Hand geschossen, sollte soweit vorhanden der
Bildstabilisator eingeschaltet werden. Ein weiteres probates
Mittel sind schnellere Verschlusszeiten von 1/200 Sekunden
und kürzer. Diese beugen Verwacklungen vor. Vor dem
Auslösen sollte sichergestellt sein, dass der Hintergrund
nicht vom Motiv ablenkt. Nötigenfalls müssen Sie Ihre
Position korrigieren, um alle störenden Elemente
auszuklammern. Eine Alternative ist auch eine weitere
Blendenöffnung. Damit werden unerwünschte
Hintergrunddetails schnell unscharf. Zu beachten ist auch,
Nahlinsen
Mit einer Nahlinse kann ein Standardobjektiv oder
kurzes Teleobjektiv schnell und günstig zu einer
optischen Einheit umgewandelt werden, mit der
tolle Insektenbilder möglich sind.
Makro-Zwischenringe
Die hohlen Ringe werden zwischen
Kamera und Objektiv angebracht,
um eine Scharfstellung näher
an der Kamera zu ermöglichen.
Diese Bauteile verfügen über
keine optischen Elemente
und beeinträchtigen daher die
Bildqualität nicht, abgesehen vom
Lichteinfall. Makro-Zwischenringe sind kompakt und leicht.
Alle Kamerafunktionen bleiben damit erhalten. Sie werden
einzeln oder im Set angeboten. Die gängigsten Längen
sind Ringe mit 12, 25 und 36 Millimetern. Je größer der
Durchmesser, umso größer ist auch der Abbildungsmaßstab.
Nahlinsen
Diese Zusatzteile werden
vorne aufs Objektiv
geschraubt. Sie wirken
wie ein Vergrößerungsglas,
sind günstig, leicht und in
verschiedenen Filtergrößen
verfügbar. Die meisten von ihnen bestehen aus einem
einzelnen Bauteil. Nahlinsen gibt es in verschiedenen
Stärken. Am meisten verbreitet sind die Werte +1,
+2, +3 und +4 (je größer die Zahl ist, umso höher
der Vergrößerungsfaktor). Sie beeinflussen die anderen
Kamerafunktionen wie das Mess-System oder den
Autofokus nicht. Genauso wenig schränken sie den
Lichteinfall in die Kamera ein. Ein Manko: Die Schärfe an
den Kanten kann abnehmen. Außerdem sind die Linsen
anfällig für Geisterbilder sowie sphärische und chromatische
Abbildungsfehler. Maximieren Sie die Bildqualität, indem
Sie eine Blendenöffnung von f/8 oder weiter wählen.
dass die Tiefenschärfe bei hohen Vergrößerungsfaktoren
immer gering ist. Um das Insekt dennoch scharf abzubilden,
muss die Kamera parallel zum Motiv gehalten werden.
Diese Maßnahme maximiert auch die verfügbare
Tiefenschärfe über alle Blendenzahlen hinweg.
Es kann zugegebenermaßen ein wirklich kniffliges und
frustrierendes Unterfangen sein, Schmetterlinge sauber ins
Bild zu bekommen. Bereiten Sie sich darauf vor, über den
Boden zu robben und häufig knapp daneben zu liegen. Mit
der richtigen Vorbereitung und dem nötigen
Durchhaltevermögen wird es dann nicht mehr lange dauern,
bis Sie beeindruckende Schmetterlingsfotos knipsen.
Fertiges Bild
Weite Blende + Stativ +
Reflektor = wunderbar
scharfes Schmetterlingsbild mit
geringer Tiefenschärfe.
Motiv ausfindig machen Zum Fotografieren von Schmetterlingen muss der
1Fotograf zuerst wissen, wo und wann er welche Tiere finden kann. Bei mir in der
Nähe liegt zum Beispiel ein Naturschutzgebiet, in dem viel Wiesen-Schaumkraut
wächst. Dies ist die Futterpflanze der Aurorafalter. Ich stelle mir den Wecker, um bei
Tagesanbruch aufzustehen. Nach eingehender Suche stoße ich auf einen
Schmetterling, der sich an einer Blüte festhält.
In Position gehen Langsam bewege ich mich in die gewünschte Position. Dabei
2achte ich peinlich genau darauf, die umliegenden Pflanzen nicht zu sehr zum
Wackeln zu bringen. Ein flacher Winkel ergibt oft die natürlichsten Bilder. Ich lege
mich also auf den Boden und stütze mich auf die Ellbogen. Dann wähle ich eine
geringe Blendenöffnung von f/16, um eine große Tiefenschärfe zu erreichen. Damit
wird allerdings der Hintergrund zu scharf, was die Komposition stört.

Hintergrund verwischen Damit der Schmetterling schön hervorsticht, öffne ich
3die Blende auf f/5.6. Damit verwische ich die Details im Hintergrund. Der
Nachteil der weiteren Blendenöffnung: Ich muss das Motiv wegen der verringerten
Tiefenschärfe jetzt sehr genau fokussieren. Um mir das Scharfstellen zu erleichtern,
stelle ich neben mir das Stativ auf und verwende die LiveView-Funktion.
4
Belichtung einstellen Das Resultat gefällt mir schon besser. Nur sind mir jetzt ein
wenig die Details im Flügel verloren gegangen. Um die Schatten aufzuhellen,
verwende ich einen kleinen Reflektor. Damit werfe ich Licht auf den Falter, um die
Flügelunterseite in ihrer ganzen bunten und detailreichen Schönheit erstrahlen zu
lassen. Bewegt sich das Motiv wie in dieser Situation nicht, ermöglicht der Reflektor
eine weit bessere Kontrolle als ein Blitz. Das Ergebnis sieht damit immer noch
natürlich aus.

32 Natur: Tierfotografie
DIGITALE FOTOGRAFIE – THEMEN
Wundervolle Netze
Spinnennetze sind aufgrund ihres verworrenen Aussehens außergewöhnlich fotogen.
Ross Hoddinott zeigt Ihnen, wie Sie am meisten aus ihnen herausholen können.
WARUM DAS NETZ NACH IDEEN DURCHFORSTEN? Warum nicht mit der Kamera rausgehen und nach
einem echten Netz suchen?? Spinnen weben wunderschöne Netze aus klebriger Seide. Und Ihre
Konstruktionen sind kompliziert, oft symmetrisch, und ergeben verblüffende Nahaufnahmen. Wenn Sie also
eine Zoom-Linse, einen Filter und eine Verlängerung oder – noch besser – ein Makro-Objektiv für
Naheinstellungen haben, werden Sie atemberaubende Bilder aufnehmen können.
Spinnen leben überall, Sie sollten also keine Schwierigkeiten dabei haben, ein passendes Netz für Ihre Fotos zu finden.
Sie sind sehr einfach aufzuspüren und sind am fotogensten, wenn sie mit kleinen Wassertröpfchen überzogen sind. Am
frühen Morgen, nach einer klaren, ruhigen Nacht sollte viel Tau zu sehen sein. Dies der beste Zeitpunkt, sie zu suchen.
Alternativ können Sie auch eine Sprühflasche benutzen und das Netz mit ein
bisschen Wasser befeuchten, um einen feinen Nebel zu schaffen, der das Netz
nicht zerstört, sondern eine ähnliche Wirkung erzeugt. In Herbst und Winter, nach
einer kalten, frostigen Nacht, könnte es sogar sein, dass Sie ein gefrorenes Netz
entdecken, was besonders fotogen ist und für künstlerische, abstrakt wirkende
Bilder sorgen kann, wenn Sie eine flache Tiefenschärfe in Verbindung mit
vorsichtiger Fokussierung anwenden.
Ausrüstung
Ein kompakter,
zusammenklappbarer Reflektor
ist ein wesentliches Accessoire
für Nahaufnahmen. Sie sind dazu
da, natürliches Licht auf kleinste
Objekte umzulenken und eventuelle
Schatten abzuschwächen. Ein
Reflektor schafft für gewöhnlich
eine natürlichere Ausleuchtung
als Blitz. Ich habe Reflektoren
allerdings auch schon des öfteren
als behelfsmäßigen Hintergrund
für kleinere Objekte benutzt. Seine
Schwarzabdeckung kann hinter das
Objekt gehalten werden, um einen
sauberen, einfachen Hintergrund zu
erzeugen. In manchen Situationen
kann man sogar die silberne oder
die weiße Seite eines Reflektors
einsetzen, um High-key-Ergebnisse
zu erzielen.
Probeaufnahme: Ich muss meine örtliche Umgebung nicht lange absuchen, bevor
1ich ein taugetränktes Spinnennetz finde. Schnell komponiere ich das Bild und
entscheide mich, das ganze Netz in den Rahmen aufzunehmen. Ich wähle eine
f/8-Blende und hoffe, dass es genug Tiefenschärfe erzeugt, um das Netz scharf zu halten
und gleichzeitig nicht zuviel Hintergrunddetails aufzunehmen. Leider habe ich dem
Hintergrund nicht genug Aufmerksamkeit gewidmet und so hebt sich das Netz nicht sehr
gut vom Licht des Hintergrundes ab.
Werden Sie die Ablenkunug los Die Kulissen eines Objekts leisten oft einen großen
2Beitrag zu Erfolg oder Misserfolg eines Fotos. Sie können die Farbe und die Optik des
Hintergrundes ändern, indem Sie einfach nur Ihren Standpunkt, den Aufnahmewinkel,
die Fokallänge oder die Blende ändern. Um den weißen Himmel aus dem Bildrahmen zu
verbannen, wähle ich einen höheren Winkel, indem ich die Beine meines Stativs
verlängere. Ein mit Gras bewachsene Bank schafft jetzt einen attraktiveren grünen
Hintergrund. Ebenso würde ich für eine engere Komposition plädieren.
Experimentieren Sie mit der Tiefenschärfe Um ein künstlerischeres Resultat zu
3erzeugen, wähle ich eine größere Blende von f/4 und platziere meinen Aufbau in
einem Winkel zum Netz. Dies erlaubt mir, nur einen Teil des Netzes im Fokus
aufzunehmen. Die Fokussierung muss exakt sein, wenn Sie mit einer so flachen
Tiefenschärfe arbeiten. Ich überprüfe das Bild auf dem LCD-Display, zoome heran, um
die Schärfe des Objekts zu kontrollieren. Leider ist meine Fokussierung nicht präzise
genug, und das Bild ist etwas zu weich geraten.

DIGITALE FOTOGRAFIE – THEMEN
Natur: Tierfotografie 33
Verfeinern Sie den Fokus Bei dieser Vergrößerungsstufe eine flache Tiefenschärfe zu
4benutzen, erlaubt dem Fotografen, das Auge des Betrachters auf einen speziellen
Fokuspunkt zu lenken. Wenn Ihre Kamera einen Vorschau-Knopf besitzt, benutzen Sie
ihn, um die Verteilung der Tiefenschärfe zu kontrollieren. Diesmal nehme ich mir einen
zusätzlichen Moment, um sicher zu stellen, dass meine Fokussierung exakt ist. Dann
löse ich den Verschluss mittels eines Fernauslösers aus, um zu vermeiden, dass das Bild
frei von jeglicher Kamerabewegung bleibt.
Versuchen Sie es mit einem anderen Hintergrund Obwohl ich mit der vorangegangenen
5Aufnahme zufrieden bin, würde ein schwarzer Hintergrund besser zu dem Objekt passen,
weil es einen starken Kontrast zu den glänzenden Wasertröpfchen bilden würde. Die Abdeckung
meines zusammenklappbaren Reflektors ist schwarz, daher halte ich sie ungefähr 40 Zentimeter
hinter das Netz und benutze den Selbstauslöser, um den Verschluss zu bedienen. Schließlich
habe ich das Ergebnis, das ich wollte. Wenn Sie einen bunteren Look vorziehen, so könnten Sie
zum Beispiel hell-bunten Karton verwenden, um die Optik des Hintergrundes zu ändern.

34 Natur: Tierfotografie DIGITALE FOTOGRAFIE – THEMEN
Wie man Gartenvögel aufnimmt
Ross Hoddinott zeigt, wie Sie Ihren Garten herrichten können, um tolle Bilder
von den kleinen Vögeln aufzunehmen, die Sie das Jahr über besuchen.
EGAL, WIE SIE LEBEN – ländlich oder urban: Singvögel sind selten weit weg. Aufgrund ihrer Vertrautheit ist
leicht zu übersehen, wie attraktiv diese bekannten Gartenbewohner sind. Blaumeisen und Grünfinken
beispielsweise sind sehr fotogen. Zudem scheinen sie ziemlich tolerant auf menschliche Aktivität zu reagieren
und können mit passendem Futter in die Nähe der Kamera gelockt werden. Den Vögeln nah genug zu
kommen, um sie fotografieren zu können, ist jedoch nur der Anfang. Ein gutes Foto ist die Kombination aus
Hintergrund, Umgebung, Licht und Belichtung. All diese Dinge können vom Fotografen kontrolliert und
beeinflusst werden, und sollten nicht dem Zufall überlassen werden. Sobald Ihr Aufbau erstmal abgeschlossen
ist, müssen Sie warten. Die Natur ist unberechenbar und verlangt daher viel Geduld. Vögel zu fotografieren,
kann allerdings süchtig machen. Man weiß einfach nie, was als nächstes passiert ... Der Schnappschuss Ihres
Lebens kann jeden Moment gelingen.
1) v Tarnung
Gartenvögel lassen sich nur dann mit Futter in
die Nähe Ihrer Kamera locken, wenn Ihr Aufbau
gut verborgen ist. Andernfalls werden sie sich von
jeder Art von Bewegung verjagen und Sie ohne
gute Aufnahmen zurücklassen.
In diesem Beispiel hängte ich nur ein Tarnnetz
über mein Studiofenster. Dies erlaubte mir,
die Speicherkarteen auszutauschen und
Kameraeinstellungen zu ändern, ohne die nur
ein paar Meter entfernte Fütterung der Vögel zu
stören.
Wenn Sie keine passenden Fenster
oder Schuppen haben, die Sie auf diese
Weise benutzen können, ziehen Sie den
Kauf eines Versteckes in Erwägung. Ein
zusammenklappbares Kuppelversteck ist dank
seiner Aluminium-Flexipole schnell aufzubauen.
Das Versteck steht frei. Bei starkem Wind können
die mitgelieferten Abspannseile und Heringe
verwendet werden. Um Ihre Aufenthaltsorte noch
besser zu verbergen, kaufen Sie sich eine getarnte
Hülle für Ihr Objektiv. Ein Tarnnetz ist aus
weichem und recht leichtem Material, welches
für die Naturfotografie sehr geeignet ist. Eine
Quelle im Internet:
www.augenblicke-eingefangen.de
Rüsten Sie sich für Vögel aus!
Um Vögel dieser Größe fotografieren zu können,
brauchen Sie eine eine minimale Fokallänge
von 300 Millimetern, andernfalls werden sie
im Rahmen zu klein erscheinen. Ein 70 – 300
Millimeter-Zoom ist gut, sie könnten aber auch
eine kürzere Fokallänge von beispielsweise
55 – 200 Millimetern mit einem 1,4x oder 2x
Telekonverter kombinieren. Ein stabiles Stativ
sollte ein wesentlicher Bestandteil Ihres Aufbaus
sein.
Stellen Sie den fortlaufenden Aufnahmemodus
Ihrer Kamera ein, so dass Sie – sollte das Objekt in
Position sein – eine schnelle Reihe an Aufnahmen
machen können. Da Sie viele Bilder schießen
werden, sollten Sie Ersatzspeicherkarten bei sich
tragen, um volle Karten austauschen zu können.
Ob Sie mit Autofokus arbeiten oder manuell
fokussieren bleibt dem persönlichen Vorzug
vorbehalten. Letzten Endes sollten Sie nicht
enttäuscht sein, wenn Ihre Erfolgsrate zu Beginn
eher gering ist. Digitale Aufnahmen kosten nichts
und es tut nichts zur Sache, wie viele Bilder Sie
machen, um ein gutes zu erhalten.
2) v Ködern Sie das Objekt
Die Vögel in die Reichweite Ihrer Kamera zu
locken, ist nur mit Ködern möglich. Sie werden
schnell lernen, eine Futterstelle zu besuchen, um
ihre natürliche Ernährung dadurch zu ergänzen.
Es ist wichtig, passende und für Wildtiere gut
verdauliche Nahrung bereit zu stellen.
Gemeine Gartenvögel wie Meisen und Finke
mögen Vogelkerne und Erdnüsse – Sie finden
sie in Ihrem örtlichen Gartencenter. Denken
Sie daran, das Futter immer wieder aufzufüllen
– auch wenn sich das als sehr kostspielig
herausstellt: Es ist gut angelegtes Geld, wenn Sie
die Ergebnisse sehen.
Sobald die Vögel erstmal regelmäßig zu Ihrer
Futterstation kommen, führen Sie Ihr Versteck
ein, oder bewegen Sie die Futterquelle in
die Reichweite eines Fensters, um dort Ihre
Ausrüstung aufzubauen. Ich habe all diese
Aufnahmen aus meinem Studio in Cornwall
gemacht.
Mein einfacher Aufbau bestand aus zwei
Futtersäulen, die zwei Meter vor meinem Fenster
entfernt standen. Ich hängte einen Kernfütterer
an die eine und einen Nussfütterer an die andere,
um verschiedene Arten anzulocken. Ich platzierte
die Säulen parallel zueinander, mit einem halben
Meter Abstand dazwischen. Dort fixierte ich ein
Stange für die Vögel, die gerade nicht fressen,
bevor ich mich für meine gefiederten Besucher
auf die Lauer legte ...

DIGITALE FOTOGRAFIE – THEMEN
Natur: Tierfotografie 35
3) Schaffen Sie Ihren eigenen Hintergrund!
Viele Naturaufnahmen versagen, weil sie das Resultat
ungenügender Aufmerksamkeit für den Objekthintergrund
sind. Ein stumpfer oder schmuddeliger Hintergrund ruiniert ein
ansonsten technisch gutes Bild, es handelt sich also um einen
Schlüsselbereich, den man im Hinterkopf behalten muss.
Wenn Sie kleine grüne Gartenvögel fotografieren, brauchen
Sie normalerweise eine Brennweite ab 300 Millimetern. Eine
nützliche Eigenschaft von Tele-Objektiven ist die, dass sie in
Verbindung mit größeren Blenden die Perspektive verdichten
und einen attraktiven, diffusen Hintergrund erzeugen.
Um sicher zu gehen, dass Sie einen sauberen, einfachen
Hintergrund schaffen, sollte die Stange mindestens zwei Meter
Raum hinter sich frei haben. Zweige
oder sonstige Hintergrundelemente,
die näher sind, werden in der
Aufnahme definiert bleiben und das
Auge vom Objekt ablenken.
Auch die Hintergrundfarbe spielt eine
Rolle. Ein lebendiger Hintergrund
wird Ihrem Bild zusätzlichen
Schwung verleihen. Versuchen Sie
daher, Ihren Aufbau so auszurichten,
dass ein bunter Strauch oder
ein bemalter Gartenzaun Ihren
Hintergrund bilden.
Sollte dies nicht möglich sein – oder
sollten Sie Bilder im Winter machen,
wenn die Farben gedämpfter sind –,
dann führen Sie einen künstlichen
Hintergrund ein. In diesem Beispiel
habe ich einen einfachen hölzernen
Rahmen gebaut (ein Quadrat von
einem Meter), den ich ungefähr
zwei Meter hinter der Futterstation
aufstellte. Dann brachte ich mit
Reißzwecken bunten Stoff am
Rahmen an. Dabei gilt es darauf zu
achten, den Stoff straff zu halten,
so dass er keine störenden Falten wirft. Alternativ kann man
auch Kartonstücke verwenden, die allerdings bei windigen
Verhältnissen eher reißen können. In dieser Entfernung zum
Objekt positioniert, wird der Stoff im Soft-Fokus wiedergegeben
und erzeugt eine saubere, schmeichelhafte Kulisse. Alle Farben
sind geeignet, experimentieren Sie einfach! Grüntöne, Blautöne
und Brauntöne erzeugen jedoch das am natürlich aussehendste
Resultat.
4) v Die Wahl der Verschlusszeit
Kleine Gartenvögel sind extrem flatterhaft und aktiv.
Nur selten bleiben sie lange stillsitzen und erlauben
Ihnen, bequem zu komponieren und sie zu fokussieren,
und auch wenn sie sich kurz ausruhen, beobachten sie
dauernd ihre Umgebung und ändern ihre Position. Sie
sollten daher eine relativ kurze Verschlusszeit wählen,
um ihre schnellen Bewegungen einzufrieren. Im Idealfall
benötigen Sie ein Verschlusszeit von 1/400 Sekunde
oder kürzer. Andernfalls wird ein hoher Prozentsatz
Ihrer Bilder unter unscharfen Objekten leiden. Wenn
nötig, wählen Sie eine höhere ISO-Empfindlichkeit,
um eine kürzere Verschlusszeit hervorzurufen. Auch
bei ISO 800 bleibt das Rauschlevel noch ertragbar.
Um die Bildqualität jedoch zu erhöhen, empfehle ich
keine ISO-Empfindlichkeit über 400. Den ISO-Wert
durch Umlegen eines Schalters erhöhen zu können,
bringt Naturfotografen viele Vorteile, die eine kürzere
Verschlusszeit einstellen müssen, um eine Bewegung
oder einen Flug einzufrieren. Die kann den Unterschied
zwischen unscharfen und gestochen scharfen Bildern
ausmachen.
ISO 200
ISO 400

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DIGITALE FOTOGRAFIE – THEMEN
Natur: Tierfotografie 37
v
Gemeine Gartenvögel
Dies sind fünf der wahrscheinlichsten
Besucher in Ihrem Garten
FOTOS: ROSS HODDINOTT
1) Blaumeise: Die eBla
Blaumeise it
ist der
wohl bekannteste Gartenbewohner. Sein
Gefieder besteht aus blauen, grünen und
gelben Elementen, auf seinem Kopf trägt er
auffallende dunkle Markierungen.
2) Rotkehlchen: Einer unserer beliebtesten
bt t
Singvögel. Er lebt nur in bestimmten
Gebieten und kommt nicht oft zu
Futterstellen. Dafür findet man ihn auf
Sitzgelegenheiten, und häufig sieht man ihn
dabei, wie er in der Nähe des Futterplatzes
heruntergefallene Kerne pickt.
3) Tannenmeise: Weit verbreitet t ist die
Tannenmeise, einer unserer kleinsten
Vögel. Sie hat schwarze und weiße
Zeichnungen auf seinem Kopf und einen
auffälligen weißen Fleck im Nacken. Die
Unterseiten sind blass-rötlich gefärbt.
5) Ziehen Sie den Gebrauch von Requisiten in Betracht
Futter zu benutzen, ist der perfekte Weg, um Vögel in die Reichweite Ihres längsten Objektivs zu bringen. Allerdings
sehen Bilder von Vögeln, die sich an eine Futterbox klammern, nicht sehr natürlich aus, und man wird dieser Art von
Fotos bald überdrüssig. Um Ihren Bildern einen wilderen und natürlicheren Look zu geben, stellen Sie in der Nähe der
Futterstation eine Requisite auf, die die Vögel als Sitz benutzen können. Sie kann aus allem sein, so lange sie fotogen
und von den Tieren angenommen wird. Ein attraktiver, bunter Ast funktioniert gut. Sie können Ihren Bildern sogar einen
saisonalen Anstrich geben, indem Sie den Zweig einer Frühlingsblüte oder den Ast einer Herbstbeere verwenden.
Wenn Sie etwas draufgängerischer sein wollen, versuchen Sie es mit einem rostigen Stück Stacheldraht, mit einer
Wäscheleine, oder mit einer Milchflasche. Benutzen Sie einfach Ihre Vorstellungskraft. Der Nachteil an Requisiten
ist der, dass die Vögel typischerweise nur sehr kurz auf dem Sitz verweilen, bevor sie zum Futter weiterhüpfen. Sie
müssen daher viel Geduld haben und schnell reagieren. Der Schlüssel liegt darin, herum zu experimentieren. Sie
werden feststellen, dass einige Requisiten besser funktionieren und aussehen, als andere. Wenn Sie einen künstlichen
Hintergrund verwenden, werden Sie auch seine Farben austauschen wollen, um der Art von Sitz gerecht zu werden, die
Sie benutzen. Eine Requisite gibt Ihnen mehr Kontrolle und erlaubt Ihnen, mehr Kreativität in das Bildes einfließen zu
lassen. Ein weiterer Vorteil einer attraktiven Sitzgelegenheit ist, dass sie Ihnen gestattet, einen geringeren Akzent auf den
Vogel zu legen und ergo eine kürzere Brennweite zu benutzen. Mit einer geringeren Vergrößerung aufzunehmen ist von
technischer Seite vorteilhaft, da es die Tiefenschärfe ausdehnt.
4) Buchfink: Das Männchen hat ein
rosa-rötliches Gesicht und eine rosarötliche
Unterseite, eine blaue Krone und
einen fuchsroten Rücken, während das
Weibchen eher einfarbig braun ist. Beide
haben einen weißen Schulterfleck und
weiß gestreifte Flügel.
5) Grünfink: Sehr weit verbreitet. Das
Männchen ist aus einem hellen Grüngelb,
das Weibchen ist weniger bunt. Beide
haben gelb gefleckte Flügel und Bürzel und
sind auch an der Seite bis zum Hinterteil
gelb. Der Schnabel ist rosa und konisch,
also ideal für den Verzehr von Kernen.

38 Natur: Flora DIGITALE FOTOGRAFIE – THEMEN
Die Kraft des Mohns
Wer kann schon die Wirkung
eines roten Mohnfeldes
ignorieren? Seien Sie bereit,
wenn die Landschaften dieses
Jahr in ihrer Blüte stehen.
PFLANZENWELT
Es überrascht kaum, dass die Pflanzenwelt bei Fototgrafen so beliebt
ist. Wildblumen, Pflanzen, Pilze sind abwechslungsreiche, schöne und
leicht zugängliche Objekte für Jedermann. Egal wo Sie leben, oder was
für eine Ausrüstung Sie besitzen: Tolle Naturszenen sind auf jeden Fall
im Bereich des Möglichen und können zu atemberaubenden Bildern
voller Farben werden.
DIE BLÜTEN, FARBEN, der Aufbau und die
Feinheit von Pflanzen – ob sie nun blühen oder
nicht – machen sie zu einem beliebten und
lohnenswerten Objekt für Fototgrafen. Bei
rahmenfüllenden Nahaufnahmen kann man als
Fotografen Akzente auf feinste Details und
Farben legen, während man Pflanzen aus etwas
mehr Entfernung auch im Kontext ihrer
Umgebung zeigen kann. Indem sie eine flache
Tiefenschärfe wählen oder auf kreative Art und
Weise Objekt- oder Kamerbewegung einsetzen,
ist man als Fotograf dazu in der Lage, abstrakte
oder malerische Ergebnisse einzufangen.
Pflanzen können lebendig oder stumpf wirken,
groß- oder kleinwüchsig, sie können breite
Farbteppiche bilden, oder einsam wachsend
gefunden werden. Manche habe bunte,
eindrucksvolle Blüten, während andere, wie
beispielsweise Pilze und Flechten, überhaupt
nicht blühen. Da die Natur so vielfältig und
dabei so unterschiedlich ist, besteht nie das
Risiko, die Inspiration zu verlieren.
Wenn sich die Jahreszeit ändert, werden den
Fototgrafen neue Objekte und Bildgelegenheiten
gegeben. Im Frühling gibt es allerorts frischen
Wachstum. Besuchen Sie doch mal
Waldlandschaften, Parks und Gärten, um zu
entdecken, wie sich Farne ganz fein ausrollen,
oder wie Blätter, Schwaden von Glockenblumen
und bunte Blüten entstehen. In den
Sommermonaten quillen die Landschaften vor
Farben über. Die Wiesen ernähren eine breite
Palette an Wildblumen, während Fingerhut und
Weidenröschen hoch aufgeschossen am Rande
von Heckenreihen und Böschungen stehen.
Wenn der Sommer an den Herbst übergibt wird
das Blattwerk goldfarbig, das Licht wird weicher
und während viele Pflanzen aufhören zu blühen,
stellt das plötzliche Aufkommen ausgefallener
und wunderbar geformter Gift- und anderer
Pilze den Naturfotografen vor neue, spannende
Herausforderungen.
Wenn man sich großartige Naturaufnahmen
anschaut – zum Beispiel die Arbeit der
Fotografin Sandra Bartocha –, so sehen diese
beeindruckend unangestrengt aus. Tolle Bilder
sind jedoch selten ein Zufall. Auch wenn
Pflanzen statische Objekte sind – das heißt,
dass den Fotografen ein breites Spektrum an
Kontrolle über den Look des letztendlichen
Bildes bleibt –, ist die Akzentuierung von
Schönheit, Form und Aufbau der Pflanze in
einem einzigen Rahmen noch lange kein
leichtes Spiel. Tatsächlich erhöht das starke
Im Wind arbeiten
Obwohl Pflanzen statische Objekte sind, werden
sie stark vom Wind beeinflusst. Hohe Blumen
sind besonders anfällig für windige Verhältnisse
und machen das Fokussieren und Komponieren
bei natürlichem Licht zu einer schwierigen
Angelegenheit. Pflanzenfotografie versucht
man am besten bei ruhigen Verhältnissen, mit
Windgeschwindigkeiten unter 15 Kilometer
pro Stunde. Allerdings kann man sich das nicht
immer aussuchen. Das Licht und wechselnde
Windverhältnisse werden Sie nicht vor zu viele
Probleme stellen – warten Sie einfach auf einen
kurzen Moment der Windstille, bevor Sie schnell
Ihren Fokus ausrichten und den Verschluss
auslösen. Bei windigeren Verhältnissen sollten
Sie in Erwägung ziehen, nur geschützte Objekte
zu fotografieren, oder einen Regenschirm,
beziehungsweise einen Windbrecher zu
verwenden. Indem Sie klares und schweres
Polyethylen nehmen, das von Aluminium-
Stangen in Position gehalten wird, können
Sie Ihren eigenen Windbrecher herstellen. Als
Alternative kann der „Cubelite“ von Lostolite
kleine Objekte abschirmen und darüberhinaus
auch hartes, direktes Licht zerstreuen. Eine
weitere Option ist sicherlich ein „Wimberley
Plamp“ – ein in Kugel und Sockel aufgeteilter
Arm, der an beiden Enden mit einer Klammer
fixiert wird. Ein Ende kann mit dem Fuß Ihres
Stativs verbunden werden, während das andere
Ihr Objekt festhält. Passen Sie jedoch auf, dass
Sie die Pflanze nicht zerstören, wenn Sie die
Klammer an ihrem feinen Stiel anbringen.
Maß an Kontrolle, das der Pflanzenfotograf über
seine Ergebnisse hat, in gewisser Hinsicht sogar
den Druck, die Dinge auch richtig zu machen
– sowohl technisch als auch ästhetisch.
Einfachheit ist häufig der Schlüssel, während
die Wahl des Hintergrundes und Ausleuchtung
ebenfalls besondere Aufmerksamkeit genießen
sollten, wenn man Pflanzen fotografiert. Ein
sauberer, schmeichelhafter Hintergrund, der frei
von jeder Ablenkung ist, wird Ihr Objekt kühn
hervorstehen lassen, während die Qualität und
die Richtung des Lichts die Atmosphäre des
Bildes bestimmen und feinste Details
unterstreichen können. Pflanzen sind in all ihren
Gewändern hervorragende Objekte für die
Fototgrafie. Es ist an der Zeit, Ihre Fähigkeiten
bei Nahaufnahmen zu verfeinern und
anzufangen, die wunderbare Welt der Pflanzen
zu erforschen. Lesen Sie weiter, um
herauszufinden, wie man eine vielfältige Flora
fotografiert.

DIGITALE FOTOGRAFIE – THEMEN
Natur: Flora 39
ISTOCK PHOTO

40 Natur: Flora DIGITALE FOTOGRAFIE – THEMEN
Die richtige Ausrüstung
Naturfotografie verlangt bescheidene Investionen in die
Ausrüstung, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Wir
haben für Sie aufgelistet, welche Art von Ausrüstung Sie
brauchen...
WÄHREND DIE FOTOGRAFIE EINIGER Objekte eine kostspielige und sehr
spezielle Ausrüstung fordert, kommen Naturfotografen mit einem
vergleichsweise simplen Aufbau aus. Eine gute Auswahl an Brennweiten bietet
Ihnen natürlich mehr Optionen und Flexibilität. Aber es ist auch möglich,
schon mit einem Standard-Zoom gute Ergebnisse zu erzielen. Die meisten
Pflanzenfotografen werden jedoch von Zeit zu Zeit bildfüllende Nahaufnahmen
Ihrer Objekte festhalten wollen, ein Makro-Objektiv oder ein
Nahaufnahmeaufsatz steht daher auf der Prioritätenliste ganz oben. Außer den
Objektiven ist auch noch eine weitere Anzahl nützlicher Accessoires, sowie
unterstützendes Material für die Ausleuchtung verfügbar, von dem Ihre
Naturbilder profitieren werden.
Naturobjektive
Makro: Optimal für die Fokussierung bei Nahaufnahmen, ist ein
Makro-Objektiv die ideale Wahl für Naturaufnahmen. Sie
verfügen typischerweise über ein Wiedergabeverhältnis der
Lebensgröße von 1:1 und ein großes Blendenmaximum –
normalerweise f/2.8 –, welches dazu beiträgt, ein helles
Sucherbild bereitszustellen, um Fokussierung und Komposition zu
erleichtern. Eine Brennweite über 70 Millimeter (ideal wären 100
Millimeter) ist eine gute Wahl, da es für einen brauchbaren
Arbeitsabstand sorgt.
Weitwinkel: Eine weite Brennweite in der Region zwischen 18
und 28 Millimeter eignet sich perfekt, um das Pflanzenleben im
Kontext seiner Umgebung zu zeigen. Indem Sie näher an das
Objekt herangehen, können Sie ungewöhnlich, verzerrte
Perspektiven schaffen. Weitwinkel sind besonders nützlich, wenn
man aus tiefem Winkel nach oben aufnimmt, oder den Blick über
breite Blumenschwaden. Natürlich besitzten Weitwinkel hohe
Tiefenschärfen und machen es dadurch möglich, Schärfen von
vorne nach hinten einzustellen. Für noch extremere Resultate
sollten Sie ein Fischauge-Objektivs in Betracht ziehen.
Tele-Zoom/Tele-Objektiv: Die Länge eines Tele-Objektivs –
irgendwo zwischen 200 und 300 Millimetern – eignet sich
hervorragend dafür, einzelne Blumen zu isolieren. Kombiniert mit
einer großen Blende, ist die Tiefenschärfe mit längeren Objektiven
flacher. Mit einem Tele-Objektiv ist es also möglich, eine Blume
scharf vor einem attraktiv diffusen Hintergrund wiederzugeben.
Sie brauchen dazu nicht mal ein schnelles, kostspieliges Objektiv
– ein Tele-Objektiv von 70 bis 300 Millimetern reicht aus.
Verlängerungen können dabei behilflich sein, die
Fokussierungsdistanz eines Tele-Objektivs zu verringern, doch sie
gehen zu Lasten der Bildqualität.
Gut gerüstet
Die Ausrüstung seinen Bedürfnissen
entsprechend auszuwählen – in diesem Fall,
für Nahaufnahmen, um am Boden arbeiten
können – ist ein wesentlicher Schritt in
Richtung gelungener Aufnahmen.
Accessoires zum Objektiv
Beleuchtungshilfen
Nahaufnahmefilter:
Sie brachen
kein Makro-
Objektiv, um
rahmenfüllende
Aufnahmen zu
machen
– benutzen Sie
einen Nahaufnahmefilter für ein
Standard- oder Zoom-Objektiv. Mit
unterschiedlichen Gewinden und in
verschiedenen Stärken erhältlich,
wird der Filter vorne auf das Objektiv
geschraubt und funktioniert wie ein
Vergrößerungsglas. Dioptrien von +3
oder +4 sind für die Natur ideal.
Nahaufnahemfilter können individuell
oder im Set gekauft werden und
kosten zwischen 25 und 40 Euro. Sie
stufen die Bildqualität ganz leicht
herab, wählen Sie daher eine mittlere
Blende zwischen f/5.6 und f/8 für
beste Ergebnisse.
Konverter:
Verlängerungen
(Konverter) kosten
mehr als ein
Nahaufnahmefilter,
doch im Gegensatz
dazu haben sie
weniger
Auswirkungen auf die optische Qualität.
Es sind hohle Rohre, die zwischen
Kamera und Objektiv passen und die
minimale Fokussierungsdistanz
verringern. Konverter bewahren der
Kamera all ihre automatischen
Funktionen. Am besten verwendet man
sie zusammen mit kurzen Fokallängen,
zum Beispiel mit einem Standard-
Objektiv von 50 Millimetern. Sie
erzeugen allerdings auch keinen großen
Arbeitsabstand, machen Sie sich also
darauf gefasst, nah am Objekt zu
arbeiten.
Reflektor: Kleine,
zusammenklappbare
Reflektoren sind
zum Beispiel bei
Lastolite erhältlich
und sehr nützlich,
um Kontraste zu
verringern und Schatten von Pflanzen
zu nehmen. Ein Reflektor wird so
aufgestellt, dass er dass Licht auf das
Objekt weiterleitet. Die Intensität des
Lichts kann geändert werden, indem
man den Reflektor näher zum Objekt
hin oder weiter davon weg bewegt.
Einer der größten Vorteile eines
Reflektors ist, dass man dazu in der
Lage ist, seine Wirkung sofort
wahrzunehmen. Ein goldfarbiger
Reflektor produziert warmes, ein
silberner ein eher kühleres Lciht und
ein weißer Reflektor ruft ein weiches
Fülllicht hervor.
Aufsteckblitz:
Das Licht kann
begrenzt sein,
wenn Sie sehr
nah am Objekt
und in schattigen
Verhältnissen
arbeiten. Ein
Aufsteckblitz oder ein eingebauter
Blitz können daher bei Aufnahmen
des Pflanzenlebens durchaus von
Nutzen sein. Der Blitz wird sie nicht
nur dazu befähigen, kleinere
Blendeneinstellungen zu verwenden,
um die Tiefenschärfe zu verbessern.
Er wird Ihnen auch erlauben, eine
kürzere Verschlusszeit zu wählen –
was hilfreich ist, wenn Ihr Objekt
vom Winde verweht ist. Oft ist es am
besten mit reduziertem Blitz oder
durch einen Diffusor aufzenehmen,
wenn die Resultate natürlich wirken
sollen.

DIGITALE FOTOGRAFIE – THEMEN
Natur: Flora 41
Ausrüstung für die Natur:
Fragen und Antworten
Ich habe Schwierigkeiten, durch den Sucher zu schauen,
wenn ich Pflanzen vom Boden aus aufnehme. Was kann
ich tun?
Wenn Sie keine Kamera mit einem Mehrfachwinkel-LCD-
Display – wie beispielsweise die Nikon D5100 oder die
Canon EOS 600D – besitzen, können Aufnahmen aus
tiefen Winkeln umständlich sein. Anstatt auf dem Boden
zu liegen und sich zu verrenken, um durch den Sucher
blicken zu können, sollten Sie in Erwägung ziehen, einen
rechtwinkligen Sucher zu kaufen. Dieser L-förmige Aufsatz
passt auf das Okular und erlaubt Fotografen, Bilder
bequem aus einem rechten Winkel zur optischen Achse der
Kamera zu komponieren. Die meisten Marken bieten ihre
eigene Palette an Aufsätzen an, schauen Sie sich auf deren
Homepages die verschiedenen Details und Modelle an.
Gibt es irgendwelche Tipps, mit denen man die Schärfe
bei Pflanzenaufnahmen optimieren kann?
Zu allererst sollten Sie immer ein Stativ benutzen, wenn
sich dies als praktisch erweisen könnte. Außerdem sollten
Sie darauf achten, den Verschlussknopf nicht mit Ihrem
ganzen Körper zu bedienen, weil der Fingerdruck allein
schon für genug Bewegung sorgt, um Verwacklungen
hervorzurufen. Drücken Sie stattdessen den Auslöser
aus der Ferne – entweder indem Sie einen Fernauslöser
benutzen, oder aber den Selbstauslöser Ihrer Kamera.
Wenn Ihre Kamera über eine Spiegelblockierung
verfügt, benutzen Sie sie. Indem Sie den Reflexspiegel
Ihrer Kameraa blockieren, bevor Sie Bilder machen,
eliminieren Sie so das Risiko auf innere Vibration oder
„Spiegelschläge“, die die Qualität des Bildes aufweichen.
Ich habe gehört, dass Polarisationsfilter bei Pflanzen
hilfreich sind. Stimmt das?
Ja, das ist richtig. Wenn sich die Polarisationsfilter
korrekt drehen lassen, verringern sie den Schein und die
Reflektionen von Laub, Blütenblättern und glänzenden
Pilzen. Durch den Filter können Sie die natürliche
Farbsättigung wiederherstellen und Bilder mit mehr
Lebendigkeit festhalten. Pol-Filter haben jedoch einen
etwa zweistufigen Filterfaktor. Wenn Sie einen verwenden,
verlängert sich also auch die Verschlusszeit. Bei gutem
Licht oder windstillen Verhältnissen sollte dies kaum ein
Problem sein. Bei schwachem Licht oder windigem Wetter
könnte es hingegen ein Nachteil sein.
Wie kann ich es vermeiden, feucht und schmuddelig zu
werden, wenn ich Pflanzen fotografiere?
Tragen Sie wasserfeste Kleidung, wenn Sie auf dem
Boden liegen oder knien, oder investieren Sie in eine
Bodenplane. Ziehen Sie den Kauf einer Fotomatte in
Betracht, um sauber und trocken zu bleiben. Knieschoner
für den Garten sind eine gute Alternative. Auch über
Fotografenhandschuhe lässt sich nachdenken, um Finger
und Hände vor Dornen und Brennesseln zu schützen.
Stative und alternative Unterstützung für die Kamera
Stativ: Ein gutes, solides Stativ wird
Ihnen gute Dienste leisten, für Stabilität
sorgen und Ihnen scharfe Bilder
garantieren. Es wird auch den Prozess
des Fotografierens verlangsamen, und
Sie dazu bringen, über Komposition
und Blickwinkel nachzudenken.
Außerdem unterstützt ein Stativ auch
eine genaue Fokussierung, so dass
Sie Ihren Fokuspunkt exakt einstellen
können. Für die Natur sollten Sie eines
wählen, was flach über dem Boden
positioniert werden kann. Ein Aufbau
ohne Mittelfuß oder einer, der horizontal
aufgestellt werden kann, ist eine gute
Option. Ein ausgerichteter Stativkopf wie
der Manfrotto 410 Junior ist die perfekte
Wahl für Nahaufnahmen.
Sitzsack:
Ein Sitzsack bietet
Ihrer Ausrüstung
überraschend viel
Unterstützung,
wenn Sie ihn auf
dem Boden
platzieren. Der
Sack füllt auf natürliche Art und Weise
Unebenheiten um Ihre Kamera herum
aus und absorbiert den Großteil der
Bewegungen. Wenn Sie auf
Bodenebene fotografieren – was
Naturfotografen regelmäßig tun –
bietet er perfekte
Kameraunterstützung und ist
mühelos und leicht aufzustellen.
Auch ein zerknüllter Pullover oder ein
ein Fleece lassen sich als Ersatz für
einen Sitzsack verwenden.
„Wimberley
Plamp“:
Eine „Wimberley
Plamp“ eröffnet der
Naturfotografie sehr
viel mehr
Möglichkeiten, weil
sie Ihnen erlaubt,
Dinge aufzunehmen, die Sie
normalerweise nicht aufnehmen
könnten. Klemmen Sie das eine Ende
irgendwo an Ihrem Stativ und an einem
Ast fest, und benutzen Sie das andere
Ende, um Ihr Objekt festzuhalten – es
ist das perfekte Werkzeug, um feine
Pflanzen und Blumen ruhig zu halten,
wenn Sie unter windigen Bedingungen
aufnehmen. Preislich liegt sie etwa bei
40 Euro und ist eine großartige
Investition, wofür sich eine Menge
Einsatzmöglichkeiten, sowohl im Studio
als auch bei Aufnahmen im Freien,
finden lassen. Ein zwingend
notwendiges Accessoire.

42 Natur: Flora DIGITALE FOTOGRAFIE – THEMEN
Blumen fokussieren
Eine gute Aufnahme zu machen, verlangt gewisse Fähigkeiten – und ein wenig Wissen über Ausleuchtung,
Tiefenschärfe, Blickwinkel und Belichtung kann viel dazu beitragen.
HELEN DIXON
OB WILD ODER ANGEPFLANZT, Pflanzen und
Blumen wachsen in vielen verschiedenen
Gewändern. Während sie jedoch in Größe, Form,
Farbe und Erscheinung stark voneinander
abweichen können, ist die Annäherungsweise aus
fotografischer Sicht immer mehr oder weniger die
gleiche – egal um welche Pflanze es geht, die
Technik und die Art der Ausleuchtung ist in der Tat
sehr ähnlich. Ob Sie also den örtlichen Park,
öffentliche Gärten, ein Schloss, Wildwiesen,
Heidelandschaften, die Küste, oder aber alte
Wälder aufsuchen, dank unserer Ratschläge
werden Sie immer wieder mit unglaublichen
Bildern zurückkehren.
Tiefenschärfe
Die Blende, die Sie benutzen, hat einen starken
Einfluss darauf, wie Ihr Naturbild aussieht. Die
Blendengröße bestimmt die Tiefenschärfe – den
Bereich akzeptabler Schärfe vor und hinter dem
Fokuspunkt. Eine große Blende (f/niedrige Ziffer),
wie zum Beispiel f/4, produziert eine flache
Tiefenschärfe, was ideal ist, wenn Sie
Hintergrunddetails aus dem Fokus halten wollen.
Eine kleine Blende (f/hohe Ziffer), wie f/16,
erzeugt viel Tiefenschärfe, was am besten zu
Bildern passt, in denen Sie ein vollständig
scharfes Objekt sehen möchten. Es ist wichtig,
dass Sie Ihre Kamera nicht automatisch die
Blendenwahl überlassen, was dann der Fall
wäre, wenn Sie einen Programm- oder den
Blendenautomatik-Modus eingestellt hätten.
Wählen Sie stattdessen die Blende manuell,
indem Sie entweder den Zeitautomatik-Modus
der Kamera, oder den Modus für manuelle
Belichtung einstellen. Die Tiefenschärfe wird
darüberhinaus auch von der Brennweite des
Objektivs und von der Entfernung der Kamera
zum Objekt beeinflusst. Bei ansteigender
Brennweite und stärkerer Vergrößerung erscheint
der scharfe Bereich jeweils flacher, was auch bei
einem Makro-Objektiv der Fall wäre.
Naturfotografen haben des öfteren mit
eingeschränkter Tiefenschärfe zu kämpfen,
weswegen die Fokussierung wirklich haargenau
sein muss. Ein Stativ trägt zu einer korrekten
Fokussierung bei, weil es dem Fotografen hilft,
seinen Fokuspunkt zu finden und exakt
Sonne ist nicht perfekt für die Naturfotografie. Bewölkte
Tage sowie Aufnahmen am Morgen und Abend geben
Ihren Blumenbildern bessere Farben und Details, weil
das Licht weicher ist und keine harten Schatten hat.
einzustellen. Wenn Sie Pflanzen fotografieren –
vor allem bei Nahaufnahmen – ist es oftmals
besser, zum manuellen Fokus zu wechseln, weil
Ihnen dieser mehr Kontrolle überlässt.
Zugegeben, mit einem so begrenzten
Schärfebereich zu arbeiten, kann sich als
Herausforderung entpuppen, man kann ihn
jedoch auch zu seinem Vorteil nutzen. Eine
geringe Tiefenschärfe kann ein nützliches
kreatives und visuelles Werkzeug sein. Mit einer
großen Blende, wie beispielsweise f/2.8 oder f/4
können Sie Ihr Objekt vor einem diffusen
Hintergrund isolieren – was perfekt ist, um eine
einzelne Blume aus den um sie herum
wachsenden herauszupicken. Kunstvoll oder gar
abstrakt aussehende Ergebnisse sind dann
möglich, wenn Sie absichtlich eine hauchdünne
Tiefenschärfe anwenden, um kleine, interessante
Details, wie zum Beispiel ein Blüten- oder ein
Staubblatt hervorzuheben. Es gibt keine geheime
Formel, wie viel oder wie wenig Tiefenschärfe für
die Naturfotografie am besten ist. Es gilt zu
experimentieren. Probieren Sie verschiedene
Kombinationen aus Brennweite und Blenden
aus, bis Sie genau die Tiefenschärfe erhalten, die
zu dem jeweiligen Objekt passt. Überprüfen Sie
die Resultate regelmäßig auf dem LCD-Display
und zoomen Sie Ihre Bilder heran, um Schärfe
und Tiefenschärfe genau zu kontrollieren. Wenn
Ihre Kamera über einen Tiefenschärfe-
Vorschauknopf verfügt, benutzen Sie ihn.
ROSS HODDINOTT
Ausleuchtung
Die Qualität und die Richtung des Lichts sind
Schlüsselzutaten zu jedem Naturbild. Starkes
Sonnenlicht sollte am besten vermieden werden, da es
oft zu hart ist, um kleinste Details festzuhalten.
Während schattenloses Licht in Verbindung mit
manchen Objekten als stumpf und leblos empfunden
wird, ist ein heller, jedoch bewölkter Tag perfekt für die
Pflanzen- und Waldfotografie. An Tagen wie diesem
imitiert die Wolkendecke eine riesige Softbox, indem sie
wunderschöne, gleichmäßig ausgeleuchtete Ergebnisse
erzeugt. In der Tat kann es bei starkem Licht oft hilfreich
sein, wenn Sie Ihrem Objekt etwas Schatten
verschaffen – indem Sie Ihren eigenen Schatten oder
den eines Schirmes verwenden –, um den Kontrast zu
verringern und authentische Farben und Details
festzuhalten.
Im Allgemeinen sollte Oberlicht tunlichst vermieden
werden, da es hässliche Schatten wirft. Man kann
Schatten jedoch auch abschwächen, indem man einen
Reflektor in der Nähe platziert, oder ein wenig Füllblitz
einsetzt. Traditionellerweise gibt es am frühen Morgen
und am Abend das beste Licht, da es auf natürliche Art
und Weise weicher und wärmer ist. Die tiefe
Sonnenposition wirft längere Schatten, die die Form
besser hervorheben – es lohnt sich also, sich den
Wecker zu stellen und abends etwas länger draußen zu
bleiben. Gegen Ende des Tages macht es die tiefe
Position der Sonne auch einfacher, Objekte mit
wunderschöner Hintergrundbeleuchtung
aufzunehmen.
Hintergrundbeleuchtung – die Hauptlichtquelle ist
hinter dem Objekt positioniert – passt ausgesprochen
gut zu Pflanzen und Blumen. Es hebt die
Kompliziertheit lichtdurchlässiger Objekte, von Blättern
HELEN DIXON

Tiefenschärfe
Die Blumen gegenüber Ihrer
Umgebung hervorzuheben, ist die
halbe Miete. Benutzen Sie eine
große Blende, um eine geringe
Tiefenschärfe zu erzeugen.
oder Blütenblättern beispielsweise, hervor und legt die
Betonung auf Gestalt, Form und feine Details – wie zum
Beispiel kleine Haare oder Dornen am Stiel. Der
Nachteil bei Aufnahemn gegen das Licht ist allerdings
das Refelexlichtrisiko. Bringen Sie eine Sonnenblende
an oder schirmen Sie Ihr Objektiv ab, um Refelexlicht
und reduziertem Kontrast vorzubeugen. Von hinten
beleuchtete Objekte neigen auch dazu, Dosiersysteme
in Schwierigkeiten zu bringen und die Kamera zu
unterbelichteten Ergebnissen zu treiben. Während dies
ein Vorteil ist, wenn Sie Silhouetten aufnehmen wollen,
kann es ein Bild ruinieren, wenn dies nicht in Ihrer
Abischt liegt. Überprüfen Sie regelmäßig das
Histogramm und erhöhen Sie die Belichtung mittels
des positiven (+) Belichtungsausgleichs. Zu guter letzt
sollten Sie den Blitz nicht außer Acht lassen. Wenn Sie
keinen Reflektor zur Hand haben, kann der Blitz
Bereiche mit störenden Schatten ausgleichen. Nehmen
Sie mit einem reduzierten Blitz auf, so dass die Qualität
des weichen, natürlichen Lichts nicht verloren geht. Der
Blitz kann auf reflektierendem Laub oder
reflektierenden Blütenblättern allerdings für hässliche
„Hotspots“ sorgen. Es lohnt daher, den Blitz etwas
abzuschwächen. Dafür kann man alles von einem
Papiertaschentuch über eigens dafür angefertigte
Diffusoren bis hin zu Softboxen benutzen, die von
externen Herstellern produziert wurden. Der Blitz eignet
sich auch dazu, den Hintergrund eines Objekts zu
vereinfachen, da der Lichtabfall einen rein schwarzen
Hintergrund erzeugen kann, sollte die Vegetation der
Umgebung außerhalb der Reichweite des Blitzes
liegen. Obwohl dies eine etwas unnatürliche Wirkung
erzeugen kann, ist es doch wünschenswerter, als ein
Objekt gegen einen hässlichen, ablenkenden
Hintergrund aufzunehmen.
Kulissen und „Gartenarbeit“
Man unterschätzt leicht, wie wichtig der Hintergrund
eines Objekts ist, und was für eine Gesamtwirkung
er hat. Was man aus dem Rahmen ausschließt
ist oft genau so wichtig wie das, was man darin
aufnimmt. Hässliche Elemente im Hintergrund,
wie zum Beispiel Schlaglichter, die außerhalb des
Fokus liegen, oder störende Teile der umgebenden
Vegetation lenken das Auge des Betrachters vom
Objekt ab. Schauen Sie durch den Sucher und
erforschen Sie die Umgebung des Objekts. Störende
Elemente können oftmals leicht ausgeschlossen
werden, inde man entweder den Blickwinkel
ändert, oder eine größere Blende benutzt, um eine
geringere Tiefenschärfe zu erzeugen. Häufig ist es
auch möglich, ablenkende Vegetation aus dem Bild
zu entfernen, indem man sie von and glatt streicht
oder eine Schere benutzt – Naturfotografen nennen
dies „Gartenarbeit“. Zu diesem Zweck sollten Sie ein
Schere in Ihrer Kameratasche bereithalten. Passen
Sie jedoch auf, dass Sie andere Pflanzen in diesem
Pozess nicht zerstören.
Wenn ein Objekthintergrund besonders schmutzig
ist, werden kleinere Kniffe kaum ausreichen. In
solchen Situationen ist ein künstlicher Hintergrund
die beste Wahl. Um Ihren eigenen Hintergrund zu
schaffen, sprühen Sie verschiedene Farben auf ein
Stück Karton, um einen Hintergrund zu simulieren,
der außerhalb des Fokus liegt, oder fotografieren Sie
einfach Blattwerk mit defokussiertem Objektiv, bevor
Sie das Ergebnis auf A3- oder A4-Größe drucken
und auf festerem Karton anbringen, um einen
authentisch wirkenden, künstlichen Hintergrund zu
erzeugen. Eine Klammer wie die „Wimberley Plamp“
ist für solche Fälle hilfreich.
Kulissen
Gartenarbeit
ROSS HODDINOTT

44 Natur: Flora DIGITALE FOTOGRAFIE – THEMEN
ROSS HODDINOTT
Wassertröpfchen
Kleine Wassertröpfchen geben Ihren
Pflanzenaufnahmen zusätzlichen Umfang und
Glanz, sorgen für mehr Tiefgang und machen
sie außerdem spannender. Einer der besten
Zeitpunkte für die Naturfotografie ist daher
nach einem Regen, oder an einem taufeuchten
Morgen. Sie können auch Ihre eigenen Tröpfchen
erzeugen, indem Sie eine Sprühflasche oder
einen Zerstäuber verwenden. Besprühen Sie Ihr
Objekt aus kurzer Distanz, bis sich Tröpfchen
bilden. Sie werden im Sonnenlicht attraktiv
glitzern und ein gebrochenes Bild des unmittelbar
dahinterliegenden Objekts projizieren. Warum
benutzen Sie nicht ein Makro-Objektiv oder
ein Nahaufnahmeaufsatz und machen das
gebrochene Bild zum Fokuspunkt Ihres Fotos?
Windstille Bedingungen, Stativ und exaktes
Fokussieren sind dabei unvermeidlich. Halten
Sie die Tiefenschärfe so gering wie möglich, um
sicher zu gehen, dass das Hintergrundobjekt
nicht zu scharf ist. Das beste Ergebnis erhalten
Sie dank des richtigen Aufbaus: Besprühen Sie
ein Blatt oder einen Grashalm, bis sich Tröpfchen
bilden und richten dann eine bunte Blume in
einem Topf oder einer Vase hintendran so aus,
dass ein gebrochenes Bild davon entsteht.
Glyzerin wirkt noch besser als Wasser. Seine
höhere Viskosität macht es stabiler, und es ist
weniger anfällig für Verdunstung. Man findet
es in Augentropfen oder als Nahrungsmittel im
Reformhaus.
ISTOCK PHOTO
Blickwinkel
Der Blickwinkel des Fotografen hat bedeutenden
Einfluss auf den Look des Endergebnisses, achten Sie
daher genau auf Ihren Aufnahmewinkel.
Naturfotografen wird häufig dazu geraten, aus
parallelen Winkeln aufzunehmen, weil dies die am
natürlich ausehendste Perspektive schafft und auch
zur höchstmöglichen Tiefenschärfe verhilft. Sicherlich
funktionieren Aufnahmen auf Augenhöhe unter vielen
Bedingungen und produzieren erstaunliche und intim
wirkende Ergebnisse. Sie sollten jedoch darauf
achten, sich immer den gleichen Winkel
anzugewöhnen, da Ihre Bilder sonst anfangen, sich
zu wiederholen und Sie auch nicht immer das beste
Ergebnis erzielen werden. Brechen Sie aus Ihrer
Wohlfühlzone aus und nähern Sie sich
aufgeschlossen jedem Objekt: Haben Sie keine Angst
davor, einen niedrigeren oder höheren Blickwinkel
einzunehmen. Ein höherer Blickwinkel passt
besonders gut zu eher flachen, geöffneten Blumen
– wie zum Beispiel zu Margeriten, Ringelblumen,
Rosen und Gerbera. Positionieren Sie Ihre Kamera
parallel darüber, um die Tiefenschärfe zu maximieren,
und gehen Sie nah dran, um den Rahmen zu füllen.
Das Objekt zentral zu platzieren, kann in diesem
Moment sehr gut funktionieren, da man so ein Gefühl
von Symmetrie erzeugt. Ein höherer Winkel kann
auch dann effektiv sein, wenn Sie die Struktur oder
Details Ihres Objekts hervorheben wollen.
Die verschobene Perspektive, die einfach durch
Erhöhen oder Senken des Kamerawinkels erzeugt
wird, kann eine große Wirkung auf Ihre Bilder haben.
Wenn Sie Objekte aus deutlich höherem Winkel als
auf Augenhöhe fototgrafieren, sieht es sofort kleiner
und weniger imposant aus. Aus der
Froschperspektive dagegen erscheint das Objekt
bedrohlich größer. Ein tiefer Blickwinkel kann sehr
markant wirken, wenn Sie Blumen oder Pilze
fotografieren. Legen Sie sich auf den Boden und
zielen Sie mit Ihrer Kamera nach oben, oder halten
Sie alternativ Ihre Kamera auf Bodenhöhe, und
verwenden Sie einen rechtwinkligen Sucher oder ein
brauchbares LCD-Display, um Ihre Aufnahmen zu
komponieren. Für die eindrucksvollsten Ergebnisse
Blickwinkel: Das Objekt von unten aufzunehmen,
eröffnet Ihren Blumenfotos ganz neue Dimensionen
und lässt Ihre Objekte größer und imposanter
erscheinen.
benutzen Sie am besten ein Weitwinkel- oder ein
Fischaugen-Objektiv. Die Pflanzen werden
unnatürlich groß und imposant wirken, und Blumen
werden sich kühn gen Himmel erheben. Wenn dieser
klar und blau ist, kann ein Polarisationsfilter den
Farben zusätzliche Sättigung verleihen und Ihren
Aufnahmen mehr Schwung geben.
Ihr Blickwinkel hat bedeutende Auswirkungen auf die
Kraft Ihrer Komposition, nehmen Sie sich also einige
Momente Zeit, laufen Sie um Ihr Objekt herum und
probieren Sie verschiedene Möglichkeiten aus, bevor
Sie sich für einen Aufnahmewinkel entscheiden.
Kreative Unschärfe
Wer sagt, dass Ihre Blumenbilder scharf und
realistisch sein müssen? Kreativität führt häufig zu
originellen, hervorstechenden Naturbildern.
Objekt- oder Kameraunschärfe kann eine andernfalls
gewöhnliche Aufnahme in ein Meisterwerk à la
Monet verwandeln. Wenn Blumen oder Blattwerk
vom Winde verweht sind, betonen Sie diese
Bewegung, anstatt zu versuchen, sie einzufrieren.
Stellen Sie Ihre Kamera auf Blendenautomatik oder
manuelle Belichtung, und wählen Sie eine lange
Verschlusszeit von ungefähr einer halben Sekunde,
um Ihr Objekt absichtlich unscharf erscheinen zu
lassen. Dies funktioniert besonders gut mit bunten
Blumen wie zum Beispiel Mohn oder Tulpen. Sie
müssen nur das richtige Maß an
Bewegungsunschärfe erreichen: zu viel und Sie
werden das Objekt nicht wiedererkennen – zu wenig
und das Maß an Bewegung wird nicht so aussehen,
als sei es gewollt. Die Verschlusszeit wird je nach
Windgeschwindigkeit und gewünschtem Effekt
variieren. Lassen Sie Versuch und Irrtum für sich
arbeiten – experimentieren Sie einfach mit
unterschiedlichen Verschlusszeiten herum. Und
wenn nötig, verwenden Sie einen soliden Graufilter,
um die Belichtungszeit künstlich zu verlängern. Ein
Polarisationsfilter wird die Verschlusszeit ebenfalls

Natur: Flora 45
HELEN DIXON
Kreative Unschärfe: Dies ist eine fantastische
Technik, wenn man das richtige Maß an Unschärfe
erreicht. Es ist eine tolle Möglichkeit, seiner
Naturfotografie ein Gefühl von Bewegung und
Lebendigkeit hinzuzufügen.
um zwei Stufen verlängern und außerdem den
Himmel intensiver erscheinen lassen.
Eine weitere lustige und wirkungsvolle Technik ist die,
die Kamera während der Belichtung zu bewegen oder
zu schwenken. Dies funktioniert bei Nahaufnahmen,
oder wenn Sie größere Blumenfelder fotografieren –
Glockenblumen zum Beispiel. Bewegen Sie die
Kamera einfach während der Belichtung, um schöne,
künstlerische Schlieren von Farbe und Struktur zu
erzeugen. Versuchen Sie, die Kamera von oben nach
unten oder von einer Seite zur anderen zu bewegen.
Sollten Sie ein Objektiv mit Stativschelle verwenden,
können Sie sogar versuchen, die Kamera kreisförmig
rotieren zu lassen. Zu guter letzt, wenn Sie einen
Zoom verwenden, probieren Sie es mit einer
Zoom-Explosion. Dies ist eine weitere einfache
Technik, deren Ergebnisse surreal und eindrucksvoll
wirken können. Wählen Sie eine Verschlusszeit, die
lang genug ist, damit Sie den Zoom während der
Belichtung von einem Extrem zum anderen
korrigieren können. Zoomen Sie für die besten
Resultate sanft mit dem Objektiv. Auch dies ist eine
Technik mit wechselndem Erfolg, und die Ergebnisse
sind nicht Jedermanns Sache. Digitale Fotografie
birgt jedoch diese Art kreativer Experimente. Und es
kostet nichts als die Zeit, diese Dinge auszuprobieren
– Sie werden überrascht sein, wie gut die Ergebnisse
aussehen können.
Doppelte Belichtung
Ein scharfes Bild mit einem zweiten, außerhalb des Fokus
liegenden Rahmen zu kombinieren, macht es möglich,
seinen Blumenbildern eine schöne, träumerische Qualität
hinzuzufügen. Es ist ein ähnlicher Effekt, wie wenn man
einen Weichzeichner verwendet, und erzeugt ätherisch
wikende Ergebnisse, die besonders gut zu Bildern von
aus dem Hintergrund beleuchteten Blumen passen. Die
Technik steht und fällt mit dem Gebrauch eines Stativs,
da beide Bilder auf identische Art und Weise komponiert
sein müssen, so dass sie einander nahtlos überdecken
können. Viele Digitalkameras erlauben eine doppelte
Belichtung und kombinieren beide Bilder, um eine einzige
Datei zu produzieren. Gehen Sie über das Kameramenü
auf die verschiedenen Belichtungseinstellungen (mehr
Details dazu und wie Sie sie anwenden, können Sie im
Handbuch der Kamera nachlesen), wählen Sie zwei
Rahmen und machen Sie zwei Bilder: eines davon scharf
fokussiert, das andere unscharf. Wie sehr Sie das Objektiv
defokussieren, hat Auswirkungen auf die Kraft und den
Look des Endergebnisses. Es kann einige Versuche in
Anspruch nehmen, bis Sie den richtigen Effekt erzielen.
Nicht alle Kameras sind jedoch dazu in der Lage mehrere
Belichtungen vorzunehmen und Sie haben auch weniger
Kontrolle über den Look des Endergebnisses, wenn Sie
die Bilder schon auf der Kamera kombinieren. Alternativ
dazu können Sie die Bilder auch während der Bearbeitung
miteinander verschmelzen lassen, indem Sie die Bilder
mittels verschiedener Ebenen miteinander kombinieren. Dies
gibt Ihnen mehr Kontrolle, da Sie in der Kraft jeden Rahmens
variieren können. Darüberhinaus ist es auch möglich,
weichzeichnende Effekte anzuwenden, indem Sie nur ein
scharf fokussiertes Bild benutzen: Machen Sie einfach eine
Kopie des Fotos und fügen ein gewisses Maß Gaußschen
Weichzeichners zu dieser Ebene hinzu, bevor Sie es mit dem
ursprünglichen, scharfen Rahmen kombinieren.
Standardbelichtung
Mehrfache Belichtung
ROSS HODDINOTT

46 Natur: Flora DIGITALE FOTOGRAFIE – THEMEN
Wassertröpfchen
Daniel Lezano erklärt, wie hinzugefügte
Wassertröpfchen Blumenbilder
interessanter machen können.
ROSS HODDINOTT
BEI SO VIEL REGEN, ist leicht zu
verstehen, warum eine Anleitung dazu,
wie man Regentropfen imitiert, ein
bisschen deplatziert wirken könnte.
Leider fällt jedoch der meiste Regen während der
kälteren Monate, wenn die Gartenpflanzen schon
etwas rarer sind. Da es im Sommer weniger nass
ist, haben wir die beste Gelegenheit, Regentropfen
zu fotografieren, wenn wir sie selbst erschaffen.
Dies kann einfach mittels einer
Wassersprühflasche, einer Gießkanne, oder eines
Gartenschlauchs geschehen. Wenn Sie sich für eine
der beiden letzten Optionen entscheiden, achten
Sie darauf, dass die Düse einen Sprühaufsatz hat,
der das Wasser versprüht, und keinen schweren
Strahl erzeugt, der die feinen Pflanzen zerstören
könnte.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Tröpfchen
sich auf den Gartenlaub niederlassen können. Jede
steht für eine andere Art von Bild. Eine der
bekanntesten ist die, Tröpfchen festzuhalten, die
normalerweise zu zweit oder zu dritt an einem Stiel
hängen. Dies ist eine effektive Technik, die eine
zusätzliche Dimension schafft, wenn Blumen in der
Nähe sind, die sich in den Tröpfchen brechen, wie
hier zu sehen. Wenn Sie diese Technik ausprobieren
möchten, wählen Sie einen Blickwinkel, der den
Hintergrund mit einkalkuliert. Ein anderes beliebtes
Bild ist einfacher zu erzeugen, gefällt jedoch
ebenso, und verlangt von Ihnen, dass sie die
Oberfläche eines Blattes oder von Blütenblättern
mit Dutzenden kleiner Tröpfchen bedecken, indem
Sie sie mit Wasser besprühen.
Bei dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung wollte ich
eine Technik ausprobieren, die ich zuvor noch nie
gesehen hatte und die darin bestand, ein einziges
Tröpfchen zu erzeugen, das auf der Blume liegen
bleibt, anstatt an ihr zu hängen. Die von mir
gewählte Pflanze war der purpurfarbene Lauch,
dank der komplizierten Beschaffenheit seiner
vielblumigen Blüte eine meiner Lieblingspflanzen
für die Fotografie. Während ich umhergehe und
verschieden Winkel ausprobiere, nehme ich aus der
Hand auf und benutze ein 100-Millimeter-Makro-
Objektiv, das mir bei den Nahaufnahmen hilft. Das
helle Sonnenlicht signalisiert mir, dass
Verwacklungen vermeidbar sind. Ich verwende den
Zeitautomatik-Modus, da ich die Tiefenschärfe
unter strenger Kontrolle haben möchte. Zu guter
letzt behalten Tröpfchen ihre Form und
Geschlossenheit eher an den nassen Tagen, wenn
mehr Feuchtigkeit in der Luft ist. Wenn also ein Tief
im Anmarsch ist, eilen Sie in den Garten, und Sie
werden sehen, dass Sie die Technik so einfacher
anwenden können, als an heißen und trockenen
Tagen.
Aufbau
Tragen Sie das Wasser auf: Versuchen Sie, die Blume
1ganz leicht mit Wasser zu bestäuben, indem Sie eine
Sprühflasche benutzen, und achten Sie auf den Effekt.
Ich finde, dass die Verteilung des Wassers für diese
Technik gut ist, die Tröpfchen aber leider zu klein und
damit nicht groß genug für den Rahmen sind. Ich brauche
eine Alternative!
2
Experimentieren Sie: Ich probiere es mit einem
Schlauch, doch das Ergebnis ist das gleiche. Der
Tropfen sollte größer und mit mehr Kontrolle aufgetragen
werden, also versuche ich es mit einem Strohhalm, den ich
vorher in ein Gefäß mit Wasser tauche. Indem ich meinen
Finger an das Ende des Strohhalms halte, kann ich bestens
kontrollieren, wie das Wasser auf den Lauch fällt.
Probieren Sie es weiter: Man braucht ein paar
3Versuche, aber vielleicht schaffe ich es, einen großen
Tropfen auf der Blume abzulegen. Mit ein bisschen Glück
und Geduld funktioniert die Strohhalmmethode mit
Sicherheit. Dieser Tropfen ist sogar zu groß, also schüttele
ich den Lauch und versuche es weiterhinn, bis ich es mir
besser gelingt.
Finden Sie Ihren Blickwinkel: Es braucht noch ein
4paar Versuche, doch schließlich habe ich einen
Tropfen in der passenden Größe. Jetzt gilt es, einen guten
Blickwinkel und die beste Blendeneinstellung zu finden.
Ich fange an, von oben aufzunehmen, doch das Resultat
ist zu platt, daher wechsle ich die Position und suche
nach Alternativen.
Begeben Sie sich auf Augenhöhe zu Ihrem Objekt:
5Wenn Sie einen niedrigeren Blickwinkel einnehmen,
geben Sie dem Bild mehr Dreidimensionalität und das
Tröpfchen ist dank der flachen Tiefenschärfe deutlich
sichtbar. Der nicht im Fokus liegende Vordergrund wirkt
allerdings störend und der dunkle Hintergrund ist
unattraktiv.

Fertiges Bild
Indem ich meine Position leicht nach oben
korrigiert habe, konnte ich die Komposition
drastisch verbessern. Das Objekt dominiert
und der Vordergrund ist jetzt auch nicht
mehr so überladen. Die grüne Vegetation im
Hintergrund ist weitaus ansprechender. Die
f/8-Blende bietet zudem genau die richtige
Tiefenschärfe.

48 Natur: Flora DIGITALE FOTOGRAFIE – THEMEN
Pilze
An dunklen, feuchten Plätzen vor Blicken
geschützt, kommen Pilze im Herbst zum
Vorschein und geben ungewöhnlich
attraktive Motive ab.
PILZE GELTEN GENERELL eher nicht als
besonders glamouröse Objekte – vor allem, wenn
man sie mit bunten Blumen und Blüten vergleicht.
Übersehen Sie jedoch nicht das Bildpotential von
essbaren und giftigen Pilzen – sie sind
überraschend fotogen. Da sie schon seit Millionen
Jahren existieren, haben sie es mittlerweile zu einer
außergewöhnlichen Artenvielfalt gebracht, die sich
in Form, Farbe und Gestalt sehr voneinander
unterscheiden – von Saftlingen, Stinkmorcheln,
Bovisten und Knollenblätterpilzen bis zu
Schopftintlingen. Der Herbst ist die beste Zeit des
Jahres, um Pilze zu finden und zu fotografieren, da
sie überall in Parks, Wäldern, oder Gartenwiesen
auftauchen. Wenn Sie noch nie zuvor Pilze
fotografiert haben, wird es so langsam Zeit ...
Pilze finden
Es gibt viele verschiedene Pilzarten, die allesamt
unterschiedliche Lebensbedingungen und -räume
benötigen. Die meisten bevorzugen Laubwälder
und mögen die Umgebung von modernden
Bäumen. Gehen Sie von September bis Mitte
November in einen Wald in Ihrer Nähe, und
suchen Sie da, wo Bäume aus der Erde kommen,
abgefallene Äste oder dichte Laubhaufen liegen,
und bei verfallenden Baumstümpfen. Manche sind
relativ groß, wachsen in Horden und werden sich
als leicht auffindbar erweisen, während andere
eher klein und gut getarnt sind. Schauen Sie nach
unten und nach oben – sie werden merken, dass
einige auch über Ihrem Kopf an Ästen und
Baumstämmen, aber immer noch in Reichweite
eines Tele-Objektivs wachsen. Pilze können
plötzlich und ohne Vorwarnung auftauchen und
genauso schnell wieder verschwinden. Es lohnt
sich daher, die selben Orte regelmäßig auzusuchen
– was Sie finden werden, kann sich von Tag zu Tag
ändern.
Pilze fotografieren
Viel von der praktischen und kreativen Technik, die
in diesem Teil schon besprochen wurde, kann auch
auf Pilze angewendet werden, auch die Ausrüstung
ist dieselbe. Viele Pilzarten mögen dunkle, dunstige
Umgebungen, das natürliche Licht ist daher
oftmals begrenzt. Es ist unvermeidlich, dass
Lamellen und Stiel der Pilze weniger Licht
bekommen, als deren Hüte, weswegen
normalerweise Füllblitz oder reflektiertes Licht
benötigt werden. Einer der größten Vorteile eines
Reflektors gegenüber einem Blitz ist der, dass man
seine Wirkung sofort sehen kann und schnell und
einfach Winkel und Intensität des reflektierten
Lichts ändern kann. Ein Stück weißen Kartons,
Spiegel oder Stanniolpapier leiten das Licht
ebenfalls auf das Objekt um. Im Gegensatz zu
anderen Pflanzenleben ist das von Pilzen eher
weniger von Wind beeinflusst, da sie robust sind
und meist im Schutz von Bäumen wachsen.
Solange Sie daher ein Stativ benutzen, ist die
Verschlusszeit eigentlich egal. Auch wenn die
Belichtungszeit mehrere Sekunden dauert:
Machen Sie sich keine Sorgen! Stecken Sie die
Füße Ihres Stativs jedoch fest in den Boden, um
Stabilität zu gewährleisten. Im Herbst ist es im
Wald dreckiger, verwenden Sie daher eine
Bodenplane, um sich und Ihre Ausrüstung sauber
und trocken zu halten. Ein rechtwinkliger Sucher,
oder eine Kamera mit einem Mehrfachwinkel-LCD-
Display sind für Fokussierung und Komposition
sehr hilfreich, wenn Sie Pilze vom Boden aus
aufnehmen wollen.
Was die Komposition angeht, so funktioniert
Schlichtheit häufig am besten. Machen Sie Dinge
nicht zu kompliziert, indem Sie versuchen, zu viel
mit in den Rahmen aufzunehmen – ein oder zwei
Pilze zu isolieren, kann mehr Wirkung erzeugen,
als ein Foto einer großen Gruppe. Sie werden
wahrscheinlich die Schönheit und Struktur der
Nehmen Sie unberührte Objekte auf
Wenn man das Pflanzenleben fotografiert,
sollte man ausschließlich unberührte Objekte
aufnehmen. In Nahaufnahmen wird gar die
leichteste Unvollkommenheit übertrieben
dargestellt, wirkt im endgültigen Bild störend
und verdonnert Sie möglicherweise zu unnötiger
Arbeit bei der Nachbearbeitung. Studieren
Sie Ihre Objekte genau, bevor Sie zur Kamera
greifen. Pilze überschreiten schnell Ihren Zenit,
da Sie leicht vom Wetter oder von Insekten,
wie beispielsweise Schnecken zerstört werden
können. Suchen Sie also nach den besten
Exemplaren! Da Pilze außerdem für gewöhnlich
in der Umgebung von verfallendem Holz und
Laub wachsen, können die Objekte daher voller
Schmutzflecken und Vegetation sein: Wir raten
in solchen Fällen dazu, einen Blaspinsel oder
einen weichborstigen Malpinsel zu benutzen,
und den Schmutz sorgfältig zu enntfernen. Dies
spart Ihnen eine Menge Zeit dabei, das Bild mit
Photoshop „aufzupolieren“, indem Sie das Klon-
Werkzeug oder den Reparaturpinsel anwenden.
Wählen Sie Ihr Exemplar aus: Pilze sind unglaublich
fotogen und wenn Sie die richtigen Bedingungen
erwischen, werden Sie Qual der Objektwahl haben.
Suchen Sie ein unberührtes Exemplar für das höchste
Bildpotential, ob Nahaufnahme oder Gruppenfoto.
Lamellen an der Unterseite des Huts festhalten
wollen, ein niedriger Aufnahmewinkel ist daher
oftmals die beste Wahl. Sie müssen nicht einmal
das komplette Objekt einschließen. Eine
bildfüllende Aufnahme wird Details, Farben und
Strukturen hervorheben.
FOTOS: ROSS HODDINOTT

DIGITALE FOTOGRAFIE – THEMEN
Natur: Flora 49
So bekommen Sie das perfekte Bild
Ein oder zwei isolierte Pilze haben eine große
Wirkung – größer als sie bei der Aufnahme
einer ganzen Gruppe wäre.

50 Natur: Flora DIGITALE FOTOGRAFIE – THEMEN
Besonders fotogen: Glockenblumen
Nehmen Sie sich ein, zwei Tage frei, gehen in einen Wald, in dem es Glockenblumen gibt
und probieren eine von diesen Techniken aus, um Ihrem Motiv gerecht zu werden.
GLOCKENBLUMEN sind weit verbreitet. Sie
blühen von Mitte April bis Ende Mai, die
Hauptblütezeit kann sich jedoch von Jahr zu Jahr
leicht verändern. Üblicherweise sind sie anfang
Mai am fotogensten, doch es lohnt sich, ihnen
einen früheren Besuch abzustatten, um
abschätzen zu können, wie weit sie schon sind –
dies lässt Sie Ihren Besuch genauer planen und die
beste Zeit nicht verpassen.
Wetter und genaue Planung sind
Schlüsselfaktoren. Es gibt kein schlechtes Wetter,
um Glockenblumen zu fotografieren. Doch ein
heller, wolkenverhangener Tag kann oftmals für
herausragende Ergebnisse sorgen. Da das Licht
nur geringen Kontrast hervorruft, ist es einfach, die
korrekte Belichtung zu finden. Die Beschaffenheit
des Lichts ist weich und gedämpft, und die Farben
der Waldblumen und des frischen grünen
Laubwerks sehen auf natürliche Weise satter aus.
Der frühe Morgen und der späte Abend können für
die Waldfotografie magische Lichtverhältnisse
hervorbringen. Das Licht ist wärmer und die
langen Schatten geben Ihren Aufnahmen mehr
Tiefe. Bei hellem Sonnenschein, der von oben
kommt, kann der sonnengesprenkelte Waldboden
dem Auge sehr attraktiv vorkommen, doch leider
kann der starke Kontrast die Fähigkeiten der
dynamischen Sensorreichweite oftmals
überfordern. Es könnte daher schwierig, wenn
nicht gar unmöglich werden, bei so viel Kontrast
eine gute Belichtung zu erreichen – es ist
deswegen häufig besser, Aufnahmen in der
Mittagssonne zu vermeiden. Ebenfalls sollte man
sich einen windstillen Tag aussuchen, an dem die
Glockenblumen während der Belichtung ruhig
stehen bleiben.
Wenn Sie Wälder mit großen Flächen von
Glockenblumen besuchen, kann es schwierig
werden, die richtige Ansicht ausfindig zu machen,
Schritt-für-Schritt zur Magie der Glockenblumen
Glockenblumen sind fraglos wunderschön. Dies
bedeutet jedoch nicht, dass sie leicht zu fotografieren
sind. Da sie so häufig fotografiert werden, ist es
schwer, ein originelles, kreatives Bild davon zu
erzeugen. Ross Hoddinott versorgt Sie mit Inspiration,
indem er seinen örtlichen Wald besucht, um
herauszufinden, auf welch unterschiedliche Arten er
Glockenblumen aufnehmen könnte. Sein Expertenrat
wird Sie wissen lassen, wonach Sie suchen sollten,
welche Techniken es auszuprobieren gilt, und was
Sie beim Aufnehmen von Glockenblumen vermeiden
sollten.
da fast unendlich viele Kompositionsmöglichkeiten
zur Verfügung stehen. Um sicher zu gehen, dass
Sie gute Bilder machen, ist ein kreatives Auge
essentiell. Halten Sie Ihre Komposition möglichst
einfach. Vermeiden Sie Unordnung, wie
abgefallene Äste, und suchen Sie nach
interessanten Details des Waldes, deren Charakter
Sie festhalten können, wie zum Beispiel bemooste
Baumstümpfe oder große Farnbüsche. Enge
Pfade, die sich in die Entfernung schlängeln,
können anziehend auf das Auge des Betrachters
wirken.
Die Objektivwahl ist wichtig, nehmen Sie also eine
Reihe verschiedener Fokallängen mit. Weitwinkel
sind großartig, um breite Blumenteppiche
festzuhalten, doch oftmals passt ein
durchschnittliches Tele-Objektiv – irgendwo
zwischen 50 und 100 Millimetern – am besten zu
den Glockenblumen-Fotos. Ein kurzes
Tele-Objektiv wird die Perspektive verkürzen und
den Eindruck vermitteln, der Blumenteppich sei
dichter als er es in Wirklichhkeit ist. Diese
Brennweite ist auch dann sehr nützlich, wenn Sie
die Aufmerksamkeit auf eine besonders fotogene
Baumgruppe lenken möchten. Ein Makro-Objektiv,
oder aber das lange Ende eine Tele-Objektivs, sind
ideal, um einzelne Blumen zu isolieren.
Bei bewölkten Lichtverhältnissen ist es relativ
unkompliziert, die richtige Belichtung zu finden.
Der Mehrzonen-Messer Ihrer Kamera sollte damit
keine Schwierigkeiten haben. Am frühen Morgen
oder am späten Abend ist es häufig besser, in
Richtung des Lichts aufzunehmen, wenn es durch
das Blattwerk „blutet“. Wenn Sie gegen das Licht
aufnehmen, kann das Messgerät getäuscht werden
und unterbelichtete Resultate hervorbringen.
Werfen Sie ein Auge auf das Histogramm und
wenden Sie, wenn nötig, die Belichtungskorrektur
an. Im Schatten des Waldes sind die
Weitere Waldblumen
Buschwindröschen: Eine weit
verbreitete und lokal übliche,
mehrjährige Waldpflanze, die oft
in großen Mengen wächst. Ihre
weißen Blüten sind sehr zart und
wunderschön. Am besten nimmt
man sie einzeln und aus nächster
Nähe oder im Kontext ihrer
wäldlichen Umgebung mit Hilfe
eines Weitwinkel-Objektivs auf.
Bärlauch: Wächst häufig in der
Nähe von Glockenblumen, riecht
stark nach Knoblauch und kann
in großen Mengen in morastigen
Wäldern wachsen. Bärlauch
erscheint sehr reizvoll, wenn er von
hinten beleuchtet, oder aus nächster
Nähe aufgenommen wird. Bringen
Sie einen Polarisationsfilter an Ihrer
Kamera an, um der Farbe der Blätter
mehr Sättigung zu verleihen.
Ruprechtskraut: Gewöhnlich
und weit verbreitet, tauchen seine
fotogenen rosafarbenen Blüten meist
ab April auf. Wenn Sie ein Makro-
Objektiv oder einen Nahaufnahmefilter
benutzen, können Sie so seine zarte
Schönheit offenlegen. Ein kleiner
silberner/ weißer Reflektor lenkt das
Licht um und befreit Ihr Objekt von
harten Schatten.
Verschlusszeiten hin und wieder langsamer, ein
Stativ ist daher absolut notwendig. Für
schwungvolle Weitwinkel-Aufnahmen vom Inneren
des Waldes, sollten Sie eine kleine Blende, wie
beispielsweise f/13 nehmen. Dies sorgt für eine
hohe Tiefenschärfe, die alles von vorne nach
hinten fokussiert. Nichtsdestotrotz kann eine
geringe Tiefenschärfe zu manchen Szenen besser
passen. Isolieren Sie zum Beispiel eine einzelne
Pflanze oder einen reizvollen Farn und wählen eine
Blende von f/4 oder f/5.6, um die Blumen im
Hintergrund als attraktiven blauen Schleier
wiederzugeben.
f/4
f/22
Vermeiden Sie Unordnung unnd Ablenkung: Als ich
1dieses Bild machte, war ich fasziniert von der
Lebendigkeit und den Farben der Glockenblumen, und
übersah deswegen die abgefallenen Äste und den
unordentlichen Waldboden. Halten Sie die Komposition
sauber und einfach.
Suchen Sie sich Hilfe für die Bildkomposition: Ein
2sich dahin schlängelnder Pfad oder ein bemooster
Baumstumpf können als starke Einführungslinie
dienen. Sie geben Ihren Bildern ein Gefühl von
Dreidimensionalität. Andernfalls fehlt es den Bildern
häufig an Tiefe und Spannung.
Experimentieren Sie mit der Tiefenschärfe: Ein
3flacher Fokus kann bei der Fotografie von
Waldobjekten gut funktionieren. Nehmen Sie eine
große Blende, um die Hintergrunddetails zu zerstreuen.
So wird Ihr Fokuspunkt mehr betont.

DIGITALE FOTOGRAFIE – THEMEN
Natur: Flora 51
Verhalten im Wald
Naturschutz hat Vorrang. Bleiben Sie auf vorhandenen
Wegen und Pfaden und treten Sie nicht auf Blumen um
einer besseren Bildkomposition willen. Pflücken Sie
auch keine Blumen. Fotografen haben wegen Ihrer
Gleichgültigkeit gegenüber Wildblumen bereits eine
schlechte Presse – sorgen Sie durch Ihr Verhalten dafür,
dass dies nicht noch schlimmer wird.
Standardaufnahme Standardaufnahme Ohne Polarisator
In Bewegung Mit „Zoom-BurstExplosion“ Mit Polarisator
Seien Sie kreativ: Stellen Sie eine Verschlusszeit
4von einer Sekunde ein und bewegen die Kamera
während der Belichtung nach unten und nach oben,
um die Bäume künstlich unscharf zu machen. Es ist
eine Technik auf‘s Geratewohl und kann mehrere
Versuche in Anspruch nehmen, um zu einem
annehmbaren Ergebnis zu gelangen
Versuchen Sie es mitt einem „Zoom-Burst“: Hierbei
5handelt es sich um eine weitere einfache und
kreative Technik. Machen Sie Ihre Aufnahme, indem
Sie entweder das kürzeste oder das längste Extrem
Ihres Zooms verwenden. Während der Belichtung
drehen Sie dann den Zoomring in Richtung des anderen
Extrems der Objektivreichweite.
Verwenden Sie einen Pol-Filter: Er wird den Glanz
6und die Reflektion von Blattwerk und Blüten
reduzieren. Der Filter trägt dazu bei, die natürliche
Farbsättigung wiederherzustellen und verleiht den
Waldbildern zusätzliche Wirkung. Beachten Sie jedoch,
dass er die Belichtungszeit verlängert.

52 Porträts DIGITALE FOTOGRAFIE – THEMEN
Porträts
im Freien
Porträts im Freien zu fotografi eren ist eine großartige Gelegenheit, neue Aufnahmesituationen zu
testen und hervorragende Bilder aufzunehmen. Die passenden Techniken für Aufnahmen in der
brennenden Sonne oder mit bedecktem Himmel werden im folgenden Beitrag erklärt, ebenso die
besten Hintergründe für Porträtfotos.
DIE GUTE STIMMUNG IN DEN SOMMERMONATEN ist eine gute
Gelegenheit für nette Porträtfotos. Der Sommer bringt aber für
Fotografen auch Herausforderungen mit sich. Vor allem das starke,
direkte Licht der im Zenit stehenden Sonne ist abträglich für
Porträt-Aufnahmen, da die Modelle zum Blinzeln gezwungen werden
und dunkle Schatten über das Gesicht verlaufen. Das ist aber nur ein
Problem für unerfahrene Fotografen. Ein Profi kann unter allen
möglichen Lichtbedingungen gute Porträts aufnehmen.
In diesem Teil des Magazins geht es um Fachkenntnisse und
verschiedene Techniken für die besten Sommerporträts im Freien. Es
gibt Experten-Tipps dazu, wie auch an wolkigen Tagen, bei trübem,
fl achem Licht gute Porträtfotos im Freien gelingen. Es geht also
wieder einmal darum, schmeichelhafte Porträtaufnahmen zu
machen. Außerdem wird die beste Ausrüstung für Porträts im Freien
besprochen. An diesen Sommer werden sich unsere Leser wegen der
vielen gelungenen Fotos erinnern. Jetzt brauchen wir nur noch ein
Modell und los gehts!

DIGITALE FOTOGRAFIE – THEMEN
Porträts 53

54 Porträts DIGITALE FOTOGRAFIE – THEMEN
Porträts im Freien
Außenaufnahmen eröffnen eine Welt von Möglichkeiten für kreative
Porträts. Es gibt keine bessere Jahreszeit dazu als den Sommer.
BEI GUTEN PORTRÄTAUFNAHMEN im Sommer geht
es darum, Farben, Gefühle und Erinnerungen
festzuhalten. Heller Sonnenschein, romantische,
goldene Sonnenuntergänge, saftig grüne Landschaften
und viel Spaß im Freien für die ganze Familie sind
allesamt gute Motive für hervorragende Sommerfotos.
Wenn man nicht weiß, worauf es ankommt, ist der
Sommer allerdings eine schwierige Jahreszeit für
Fotografen. Wenn die Bilder gelingen, ist das die beste
Belohnung für den ganzen Aufwand.
Die meisten Menschen haben, wenn sie an den Sommer
denken, Bilder vom blauen Himmel, sonnigen Tagen,
glücklichen Gesichtern und lebendigen Farben im Kopf.
Für Menschen, die in Nordeuropa oder Ländern mit
einem ähnlichen Klima leben, hält das gute Wetter
allerdings nicht immer lange an. Auf der einen Seite
müssen sich Fotografen in diesen Ländern nicht oft mit
starkem, direktem Sonnenlicht, das nicht so einfach
kontrolliert werden kann, herumschlagen. Auf der
anderen Seite wissen viele Hobby-Fotografen, wenn die
Sonne dann einmal auftaucht, nicht, wie sie damit
umgehen sollen. Es besteht die Gefahr, dass das Motiv
überbelichtet wird, als Silhouette erscheint oder mit
starken Schatten überzogen wird. Aber mit ein wenig
Know-how kann diesen Gefahren vorgebeugt werden.
Bei erfolgreichen Sommerporträts geht es auf der einen
Seite darum, wie das starke Sonnenlicht durch
Diffusoren, Reflektoren, Schatten und
Kameraeinstellungen am besten kontrolliert werden
kann. Auf der anderen Seite ist es aber auch wichtig zu
wissen, wie die Farben und die Persönlichkeit des
Models am besten in die Bildkomposition aufgenommen
werden. Jede Tageszeit hat ihre eigenen
Aufnahmesituationen und Herausforderungen. Steht die
Sonne im Zenit, etwa zwischen 12:00 und 15:00 Uhr,
kann ein Diffusor verwendet oder im Schatten
aufgenommen werden. Zusätzlich kann auch ein
Reflektor eingesetzt werden, um genügend Licht auf das
Motiv zu bekommen. Am Morgen und am Abend, wenn
die Sonne noch nicht so hoch im Zenit steht, ist das
Licht meist weicher, golden und schmeichelhafter für
Porträts. Direktes Gegenlicht hinter dem Motiv sollte
vermieden werden. Kommt das Licht aus einem
seitlichen Winkel, entstehen Schatten. Gegenlicht kann
zu Belichtungsproblemen führen, wenn das
Kamera-Messsystem auf Mehrfeldmessung eingestellt
ist. Generell wird empfohlen, bei Sommerporträts im
Freien eine Spotmessung vom Gesicht oder einem
Mittelton einzusetzen – es sei denn, man will eine
Silhouetten gegen einen goldenen Himmel aufnehmen.
Auch an wolkigen Tagen ist es im Sommer meist warm
und angenehm, um im Freien zu fotografieren. Parks
und Wiesen mit hohem Gras und farbigen Blumen
eignen sich bestens für schöne Vorder- und
Hintergründe. Liegt das Modell auf dem Boden, wird es
durch die Wiese auch von der tiefstehenden Sonne
geschützt. Ein Familienausflug an den Strand ist eine
weitere großartige Gelegenheit für interessante
Aufnahmen. Dabei lohnt es, sich in der Nähe eines
Hafens oder einer Strandpromenade einzurichten, die
schattige Bildelemente für den Kontrast enthalten, falls
man diese für die Aufnahmen braucht. Sanddünen
eignen sich besonders gut, um Tiefe ins Bild zu bringen.
Wälder hingegen bieten sich an für die
Hintergrundbeleuchtung. Man muss aber gar nicht so
weit von zu Zuhause weg. Gärten, Garagen und
Schuppen sind ebenfalls fantastische Bildelemente.
Wenn das Modell unter einem Torbogen sitzt und die
Aufnahme mindestens eine Lichtwertstufe
unterbelichtet wird, wird das Motiv wunderschön von
diffusem Sonnenlicht beleuchtet, während der schattige
Hintergrund schwarz aufgezeichnet wird.
Lebendige Farben sind entscheidend, um die
Sommerstimmung wiederzugeben. Hintergründe wie
blaue Türen, rote Tore oder eine strukturierte Wand sind
Beispiele geeigneter Hintergründe. Fehlt in der
Umgebung für die Fotos ein wenig Farbe, kann auch das
Model mit farbigen Kleidern etwas mehr Farbe aufs Bild
bringen. Bei Familienaufnahmen sollte die Bekleidung
passend kombiniert und abgestimmt werden. Von
Kleidern mit farbigen Mustern ist abzuraten, sonst wird
das Bild überlastet. Fußball-T-Shirts sollten ebenfalls
sparsam eingesetzt werden.
Die größte Herausforderungen bei Sommerporträts
bestehen darin, Schatten auszugleichen und spielende
Kinder richtig ins Bild zu bekommen. Dabei muss man
mit den Modellen zu verhandeln, um die gewünschten
Bilder zu bekommen. Das bedeutet, dass man
manchmal vor dem Fotografieren Fußball spielen oder
Sandburgen bauen muss. Bei Aufnahmen von
spielenden Kindern ist das geeignete Licht
entscheidend.
Bei Erwachsenen hingegen ist das größte Problem,
Lebensfreude auf die Gesichter zu bringen. Dazu
müssen diese manchmal aus dem Liegestuhl
herausgelockt werden, die Hosen hochziehen und
durchs Wasser paddeln.
Ist das Modell mit dem Fotografen zufrieden, macht es
auch gerne bei etwas aufwendigeren Bildkompositionen
mit. Dann kann es los gehen: Kameraausrüstung bereit
und ab ins Freie, um die besten Erinnerungen dieses
Sommers einzufangen.
Die beste Ausrüstung für Porträts
im Freien.
Objektive: Ein kurzes
Telezoomobjektiv zum
Beispiel ein 50 bis 200
Millimeter-Objektiv ist ideal.
Die verstellbare Brennweite ist
perfekt, um den Bildausschnitt
auszufüllen. Eine weitere
Möglichkeit ist das 50-Millimeter-f/1.8-Objektiv.
Dieses Objektiv ist eine günstige Option, um bei
maximalem Blendwert den Hintergrund aus dem
Fokus zu nehmen.
Beleuchtungshilfen:
Ein Reflektor ist ein Muss.
Ein silberner oder weißer
Reflektor ist wohl die am
meisten verwendete Option,
ein goldener Reflektor hat
aber auch seine Vorteile.
Ein Reflektor-Kit mit fünf
Reflektoren in einem bietet wohl die größte
Einsatzfreiheit. Ein Diffusor ist sehr nützlich bei
Aufnahmen mit starkem Tageslicht.
Das Blitzgerät: Das Blitzlicht
wird nicht nur bei schwachem
Licht benötigt. Es kann auch
an hellen Tagen eingesetzt
werden, um Schatten
im Gesicht oder anderen
Bildelementen aufzuhellen.
Das Blitzgerät kann auch
kabellos hinter dem Motiv als Haarlicht einen guten
Effekt erzeugen.
Das Blitzgerät nicht vergessen!
BRETT HARKNESS
Kameraeinstellungen für Porträts im Freien
1) Belichtungsmodus: Die Blendenpriorität erlaubt
es, die Tiefenschärfe zu kontrollieren und ist daher
zu empfehlen.
2) Mess-System: In den meisten
Beleuchtungssituationen passt die
Mehrfeldmessung, bei komplizierten
Lichtverhältnissen wird allerdings eine Spot- oder
Selektivmessung mit Belichtungsspeicherung
empfohlen.
3) Weißabgleich: Der automatische Weißabgleich
reicht meistens aus, sonst kann die Beleuchtung
angepasst werden.
4) ISO-Einstellung: Bei hellem Licht kommt
ISO 100 oder 200 zum Einsatz. Bei bedeckten
Wettervoraussetzungen sollte ISO 400 oder 800
gewählt werden.
5) Fokus: Als Bildmittelpunkt in einer
Einzelaufnahme im Autofokus immer die Augen
fokussieren.
1
4
3
2
Sonnige Tage sind kein Grund, das Blitzgerät Zuhause
zu lassen. Bei starkem, direktem Sonnenlicht aus
dem Zenit entstehen auf dem Motiv manchmal
unerwünschte Schatten. Diese können mit dem
Einsatz des Blitzgerätes vermieden werden. Es ist eine
etwas fortgeschrittenere Technik, aber mit ein wenig
Erfahrung beherrscht man sie schon bald, und es
öffnen sich dadurch weitere Aufnahmemöglichkeiten.
Am Ende einer Porträtaufnahmesession können dazu
Versuchsfotos mit dem Blitzgerät aufgenommen
werden. Wird der Blitz richtig eingesetzt, kann das
Motiv vor einem verdunkelten Himmel zusätzlich
hervorgehoben werden. Das Blitzgerät wird dazu auf
TTL-Belichtungsmessung und die Belichtung der
Kamera auf eine Belichtungskompensation von einer
oder zwei negativen Lichtwertstufen eingestellt. Durch
das Blitzlicht wird das Model richtig belichtet, während
die Kamera das restliche Bild unterbelichtet. So entsteht
ein stimmungsvoller Himmel.

Freude am Tageslicht
Im Sommer braucht es keine
ausgefallene Studioblitz-
Ausrüstung . Wird das
Tageslicht richtig eingesetzt,
entstehen beeindruckende
Porträts.
BRETT HARKNESS

56 Porträts DIGITALE FOTOGRAFIE – THEMEN
Aufnahmen bei Sonnenlicht
Ein heller Sommertag scheint auf den ersten Blick ideal für schöne Porträtaufnahmen
im Freien. Die Bilder kommen aber meist nur schmeichelhaft heraus, wenn man weiß,
wie das grelle Sonnenlicht gedämpft werden kann.
ISTOCK PHOTO
AN SONNIGEN TAGEN MIT BLAUEM HIMMEL gibt es viele
Gründe, um Fotos im Freien aufzunehmen. Die
Lichteinstrahlung ist sehr hoch, daher hat man eine breite
Auswahl von Blendwerten und Verschlusszeiten, auch wenn
die ISO-Empfindlichkeit für eine optimale Bildqualität tief
eingestellt ist. Bei warmem Wetter fühlen sich die Modelle
wohler beim Sitzen und Posieren. Auch bei der Bekleidung
der Modelle hat man größere Freiheiten. Da das Licht so hell
ist, werden die Farben ausdrucksstarker und die
Farbsättigung grösser. Dadurch haben die Bilder eine
eindrucksvollere Wirkung.
Aber man darf auch die Nachteile nicht vergessen. Wenn
das Modell direkt in das grelle Sonnenlicht schaut, muss es
oft blinzeln, und Gesicht und Kinn werden von dunklen
Schatten überzogen, was nicht gerade ein sehr
schmeichelhaftes Porträt ergibt. Wenn das Modell dabei auf
die andere Seite schaut, ist dies eine Möglichkeit, um
genannte Probleme zu vermeiden. Dabei müssen aber
Reflexlichter und Schatten im Gesicht kontrolliert werden.
Der große Kontrast zwischen dem hellen Hintergrund und
dem Motiv verlangt eine genaue Messung, damit das Motiv
nicht unterbelichtet wird.
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, einen Diffusor
zwischen der Sonne und dem Modell einzusetzen. Dadurch
wird das Motiv in ein weitaus schmeichelhafteres Licht
getaucht. Ein Diffusor bringt zwar etwas Schatten aufs
Gesicht, bietet aber einige Unterschiede im Vergleich zu
Aufnahmen im Schatten. Das Licht durchdringt den Diffusor
ungebündelt ähnlich wie Schatten. Da das Material des
Diffusors aber weiß ist, bleibt das Licht neutral, rein und
erhält eine relativ hohe Beleuchtungsstärke. Im Schatten
hingegen wird das Licht von den Oberflächen reflektiert, und
wenn diese farbig sind, wird das Licht auf dem Motiv
beeinflusst. Wird das Licht von einer oder mehreren
Oberflächen gespiegelt, wird es trüber und man hat dadurch
eine kleinere Auswahl an Belichtungseinstellungen.
Ein weiterer Unterschied besteht darin, dass man mit einem
Diffusor bei der Wahl des Aufnahmeortes weniger
eingeschränkt ist. Es kann zum Beispiel in der Mitte eines
Gartens, Strandes, Parks aufgenommen werden. Die
Diffusorplatte kontrolliert dabei das Licht auf dem Gesicht
des Modells. Da das gedämpfte Licht regelmäßig ist, kann
das Motiv aus verschiedenen Bildwinkeln und mit
verschiedenen Hintergründen aufgenommen werden.
Gegenlichtaufnahmen
Steht kein Diffusor zur Verfügung,
kommt das Modell ohne direktes
Sonnenlicht auf das Bild. Die
Blätter eines Baumes sind eine
Möglichkeit, um die Sonne zu
verdecken, ein breitrandiger Hut
(siehe Beispiel) ist eine weitere.
Ein weißer Reflektor ist nützlich,
um mehr Licht auf das Motiv
zu bekommen. Dabei sollte mit
der Belichtungsspeicherung
das Gesicht gemessen oder
die Belichtung durch eine oder
zwei positive Lichtwertstufen
kompensiert werden.
Eine schrittweise Anleitung für
erfolgreiche Aufnahmen im
Sonnenlicht
1
3
Daniel Lezano hat folgende Bilder mit Hilfe eines
Lastolite Skylite in einem Garten aufgenommen.
Lastolite Skylite ist ein großer Diffusor-Rahmen,
der mindestens von einer Person gehalten
werden muss. Es sind auch kleinere, handlichere
Modelle erhältlich, aber dementsprechend ist
die Fläche des gedämpften Lichtes kleiner. Man
sieht also, dass Reflektoren eine wichtige Rolle
spielen, um das Model richtig zu beleuchten
und die gewünschten Resultate zu erzielen. Bei
dieser Aufnahme wurde die Kamera im Modus
Blendenpriorität auf f/5.6 (ISO 100) und der
Weißabgleich auf Tageslicht gestellt.
Einstellung Die Grundeinstellung für dieses Bild.
1Das Bild wurde etwa um 15:00 Uhr
aufgenommen. Die Sonne stand immer noch relativ
hoch, daher musste der Diffusor über dem Kopf des
Modells angebracht werden. Man sieht den großen
Bereich von gedämpftem Licht hinter dem Modell.
Probeaufnahme Hier das Resultat dieser
2Grundeinstellung. Da die Sonne vom Diffusor
verdunkelt wird, muss das Modell nicht blinzeln.
Weil sich der Diffusor direkt über dem Kopf des
Modells befindet, hat ihr Haar ein attraktives
Spitzlicht. Obwohl das Licht auf dem Gesicht
ziemlich regelmäßig ist, müssen noch einige
störende Schatten entfernt werden.
Zusätzlicher Reflektor Um ein bisschen mehr
3Farbe in das gedämpfte Licht zu bringen, wurde
ein Lastolite Sunfire-Reflektor auf dem Gras unter
dem Diffusor angebracht, um das Gesicht des
Models von unten zu beleuchten. Es handelt sich
hier zwar um einen starken Reflektor, da er aber
unter dem Diffusor angebracht wurde, zwingt er das
Modell nicht zum Blinzeln.
Richtige Beleuchtung Das resultierende Bild ist
4viel besser als die Aufnahme ohne Reflektor.
Das Licht aus dem Sunfire-Reflektor gibt der Haut
des Modells einen warmen Ton und gleicht die
Schatten aus. Das Resultat ist zwar mehr als
gelungen, die Pose ist allerdings nicht sehr
überzeugend, daher wurde weiterfotografiert.
2
4

Fertiges Bild
Das Model sollte sich genauso wie der Fotograf
auf den Boden legen. Das Gesicht war dadurch
zu nahe am Sunfire-Reflektor, daher kam die
weiße Reflektoroberfläche zum Einsatz. Deren
Wirkung ist weicher und neutraler und ergibt
zusammen mit der verbesserten Pose ein
deutlich besseres Resultat.

58 Porträts DIGITALE FOTOGRAFIE – THEMEN
Aufnahmen im Schatten
Wenn man im Sommer bei Porträtaufnahmen Probleme mit direktem Sonnenlicht hat, sind
Aufnahmen im Schatten oft eine willkommene Alternative. Wir zeigen, wie es geht.
WENN DIE SONNE IM ZENIT STEHT und das Licht zu stark
für Porträtaufnahmen ist, ist der Schatten oft der einzige Ort,
wo man vor grellen Sonnenstrahlen und hohem Kontrast
geschützt ist. Wird bei der Aufnahme ein breiter, gleichmäßiger
Farbtonbereich mit eingeschränktem Kontrast und eine
bessere Kontrolle gewünscht, ist die beste Lösung ein Platz im
Schatten unter einem Baum oder neben einem Gebäude,
wenn kein Diffusor zur Verfügung seht.
Steht das Modell im Schatten, werden die
Beleuchtungsbedingungen sofort besser. Der Fotograf verfügt
dabei über eine bessere Kontrolle über die Richtung und Stärke
des Tageslichtes. Das Licht ist im Schatten weicher, kühler und
gedämpfter, man muss also mit weniger Licht und möglichen
Farbstichen rechnen.
Da das Licht im Schatten kühler ist, wählen Fotografen oft
neben der Weißabgleich-Einstellung „Schatten“ einen
goldenen Reflektor oder den Sunfire/Silber-Reflektor von
Lastolite, um etwas Wärme ins Bild zu bringen. Auch die
Farben der Umgebung müssen beachtet werden, da dunkle
Oberflächen Licht absorbieren, währendem helle Flächen das
Licht reflektieren. Oberflächen mit starken Farben können
farbiges Licht spiegeln. Dabei sollte das Modell nicht zu nahe
an diesen farbigen Oberflächen posieren und die Weißabgleich-
Einstellung muss entsprechend angepasst werden. Am besten
nimmt man im Raw-Format auf und korrigiert die Farben in der
Nachbearbeitung.
Bei Aufnahmen im Schatten ist es auch wichtig, sich bewusst
zu sein, woher das Licht genau kommt. Oft wird es durch
verschiedene Oberflächen wie Wände und Böden und in
verschiedenen Winkeln gespiegelt. Mit ein wenig Erfahrung
lernt man schnell, wie man am besten damit umgeht.
Außerdem kann man auch verschiedene Aufnahmesituationen
in der Mitte und am Rand des Schattenbereichs ausprobieren.
Durch den Abstand zwischen Reflektor und Motiv kann die
Beleuchtung ebenfalls beeinflusst werden. Auch der Kontrast
kann auf diese Weise verändert werden. Das Motiv kann sich
zum Beispiel zur Hälfte in der Sonne und zur anderen Hälfte im
Schatten befinden oder von hinten beleuchtet werden. Wird
letztgenannte Technik angewandt, empfiehlt sich ein Reflektor
vor dem Modell, um Licht ins Gesicht zu spiegeln und Schatten
zu entfernen.
Der Fotograf kann auch mit der Sonne im Rücken aufnehmen
und erzielt dadurch ein sehr schmeichelhaftes, weiches, Licht
mit schwachem Kontrast auf dem Gesicht. Vor allem bei
Modellen mit Kleidern in weißen oder schwarzen Farbtönen
oder mit dunkler Haut empfehlen sich bei hellem Sonnenlicht
Porträtaufnahmen im Schatten, da die Belichtung sonst zu
einem Alptraum werden kann.
Weißabgleich:
Die meisten Anfänger stellen
den Weißabgleich auf „Auto“
und erreichen dadurch meist
gute Resultate. Wählt man
aber den Weißabgleich je nach
Lichtbedingung, kann man diese
Resultate noch weiter verbessern.
Ist der Weißabgleich auf „Auto“
gestellt, wirken Aufnahmen im
Schatten oft blau, wird er aber
auf „Schatten“ gestellt, werden
diese wärmer. Man kann den
Weißabgleich auch selbst definieren
oder eine der Voreinstellungen
der Kamera benutzen, um wärmere
und kältere Farbtöne zu erzielen.
Aufnahmen im Schatten
1 2
Profi-Fotograf Brett Harkness zeigt im Folgenden
seine Vorgehensweise bei Aufnahmen im Schatten.
Dieser Durchgang war perfekt für das Vorhaben, er
hatte Schatten und das bestehende Licht war weich
und einfach zu kontrollieren. Um das richtige Licht
auf sein Modell Emma zu bringen, ließ er sie langsam
aus dem Durchgang auf sich zu laufen, bis er mit der
Beleuchtung auf dem Gesicht zufrieden war.
Verschiedene Einstellungen ausprobieren Da die
1Lichtbedingungen ziemlich schwach waren,
begann Brett mit einer großen Blende von f/4 und
verstärkte die ISO-Empfindlichkeit auf 640, um eine
genügend kurze Verschlusszeit für eine Aufnahme aus
der Hand zu erreichen. Die ersten paar Aufnahmen
sind gelungen, der Hintergrund ist aber
verschwommen, und es gibt noch einiges zu
verbessern. Brett zoomte das Model dann näher
heran, um einen Bildausschnitt von Kopf und
Schultern aufzunehmen. Das Resultat ist weit besser
als das vorherige!
Verschiedene Posen Für eine weitere Aufnahme
2bat er Emma, sich gegen eine Wand zu lehnen.
Dadurch wurde das Licht auf ihrem Gesicht reduziert,
und er musste einen Reflektor beiziehen. Er wählte die
silberne Seite des Lastolite Sunfire-Reflektors, da
diese die stärksten Resultate erzielt und dadurch
möglichst viele Schatten entfernt werden. Bei einer
großen Blende muss der Fokuspunkt vorsichtig
gewählt werden. In diesem Beispiel hat Brett Emmas
Augen mit dem punktuellen Fokus fokussiert und hat
dadurch die Schärfe aus dem Vorder- und Hintergrund
genommen. Die Wand verhalf der Aufnahme zu einer
Linienführung gegen Emmas Gesicht, was die
Komposition noch verstärkt.

Fertiges Bild
Das Lieblingsbild wurde ins
Schwarz-Weiß-Format verwandelt.
Das schattierte Licht hat auf diesem
Foto schöne, weiche Hauttöne
geschaffen.

60 Porträts DIGITALE FOTOGRAFIE – THEMEN
Aufnahmen an wolkigen Tagen
Wolkenverhangene Tage sind eine weitere Herausforderung für
Porträtfotografen. In folgendem Beitrag zeigen wir, wie man bedeckte
Wetterbedingungen am besten für beeindruckende Porträts nutzt.
LESER AUS NORDEUROPA erleben manchmal
sogar im Sommer mehr Tage mit bedecktem Himmel
als mit Sonnenschein. Das klingt für
Einsteigerfotografen vielleicht zuerst nicht gerade
ermutigend, bedeckter Himmel ist aber perfekt für
Porträts. Eine Schicht grauer Wolken wirkt wie ein
natürlicher Diffusor. Das Licht kann mit
Beleuchtungshilfen wie Reflektoren an den richtigen
Ort geleitet werden. Ein wolkenbehangener Tag bietet
einen größeren Handlungsspielraum, um das Licht
zu beeinflussen, da Lichtwinkel, -stärke und -ton vor
allem von den Reflektoren und deren Position
bestimmt werden. Der Fotograf muss sich in dieser
Aufnahmesituation nicht mit direktem, grellem
Sonnenlicht herumschlagen. Das Modell kann auch
zur Mittagszeit im Freien fotografiert werden, ohne
dass das Gesicht von starken Schatten und
Spitzlichtern beeinträchtigt wird. Um ein wenig
Sommerstimmung in die flache Beleuchtung zu
bringen, wird empfohlen, ein Modell mit hellen,
farbigen Kleidern und eine farbige Umgebung wie
eine saftig grüne Wiese oder ein Garten mit Blumen
zu wählen.
Wie gut das Motiv beleuchtet wird, ist nicht nur
abhängig von der Umgebung, sondern auch von den
Fähigkeiten des Fotografen, Beleuchtungshilfen
richtig einzusetzen. Da das Licht von oben durch die
Wolken dringt, empfiehlt es sich, den Reflektor unter
dem Modell auf dem Boden anzubringen, damit die
Schatten ausgeleuchtet werden. Um die gewünschte
Lichtintensität zu finden, kann der Abstand des
Reflektors zum Modell verändert werden. Kleine
Kinder können sich auch direkt auf den Reflektor
-setzen. Alle Schatten werden dabei durch die
Spiegelung des Lichts ausgeleuchtet. Kinder finden
Reflektoren manchmal sogar richtig anziehend, da
sie fliegenden Teppichen ähneln und bleiben daher
auch gerne für ein paar Aufnahmen sitzen. Auch
andere spiegelnde Oberflächen in der Umgebung wie
weiße Wände können dazu beitragen, genügend
Licht auf das Motiv zu bekommen. Vorsicht mit
farbigen Oberflächen, da diese farbiges Licht
abstrahlen.
Es stehen verschiedene Arten von Reflektoren zur
Auswahl, ein Kit mit fünf Reflektoren in einem ist
wohl die beste Option für Einsteiger, da man dabei
gleichzeitig über goldene, silberne und weiße
Oberflächen verfügt.
In manchen Aufnahmesituationen kann der silberne
Reflektor zu stark und kühl und der goldene zu warm
erscheinen. In diesen Fällen kann, wie in folgender
Anleitung von Brett Harkness, ein kombinierter
Reflektor wie der TriGrip-Sunfire/Silber-Reflektor von
Lastolite eingesetzt werden.
Hintergrundbeleuchtung mit dem Blitzgerät
Meistens fehlt die Sonne gerade in dem Moment,
in dem sie für eine Aufnahme gebraucht wird.
Dann empfiehlt sich der Einsatz eines Blitzgerätes.
Eine Mischung aus Blitz- und Tageslicht hilft
dabei, Schatten auszuleuchten und macht die
Aufnahme dynamischer. Diese Technik ist etwas
fortgeschrittener. Beherrscht man sie richtig,
öffnet sich jedoch eine breite Auswahl von neuen
Aufnahmemöglichkeiten. Ein Blitzgerät kann
hinter dem Motiv eingesetzt werden, um eine
sonnige Hintergrundbeleuchtung nachzuahmen.
Das externe Blitzgerät wird dabei kabellos über
eine Fernbedienung betätigt. Zuerst sollte die
Kamera dabei auf den Programm-Modus und
das Blitzgerät auf TTL eingestellt werden. Ist der
Effekt des Blitzgerätes zu schwach, wählt man die
Blitzeinstellung manuell.
BRETT HARKNESS
Licht bei bedecktem Himmel
1 2
Für Porträtaufnahmen mit Kindern ist ein
bedeckter Himmel ideal, da man sich nicht um
scharfe Schatten und blinzelnde Augen kümmern
muss und daher größere Freiheiten bei der
Bildkomposition hat. Brett Harkness zeigt sein
Können in dieser typischen Lifestyle-Aufnahme
mit einem wolkenbehangenen Himmel.
Bretts Modell ist ein typischer achtjähriger
Junge, dem es schwerfällt, länger still zu
sitzen und der stattdessen lieber spielt und die
Umgebung erkundet. Brett wurde vor allem
durch den schöne Himmel zu dieser Aufnahmen
inspiriert. Er setzte dazu einen Reflektor ein, um
die Lichtqualität zu verbessern. Bei Kinderfotos ist
es wichtig, die Kinder während den Aufnahmen
etwas zu unterhalten. Die Resultate werden
besser, wenn die Kinder dabei Spaß haben. Wenn
ein Kind zu einer Pose gezwungen wird, wirkt
diese meist ziemlich unnatürlich.
Einstellung Sobald Brett die
1Aufnahmeumgebung ausgesucht hatte, bat er
sein Modell, sich vor eine grüne Tür zu setzen und
wählte eine Blende von f/5.6. Da die
Lichtverhältnisse schwach waren, benutzte er
einen Sunfire/Silber-Reflektor von Lastolite, um ein
wenig Kontrast zum flachen und schwachen Licht
zu schaffen.
Probeaufnahme Bei dieser Aufnahme wurde
2das Gesicht fokussiert und das Modell
aufgefordert, in der Wiese herumzuspielen, um
verschiedene Gesichtsausdrücke festzuhalten.
Brett drehte seine Kamera für eine diagonale
Komposition, um das Bild dynamischer zu
gestalten.
Die Position wechseln Nachdem das Modell
3eine Weile spielen durfte, wurde es gebeten,
sich auf ein Gitterkäfig zu setzen und still zu
halten. Auf der Seite und auf dem Boden wurden
zwei TriGrip-Reflektoren von Lastolite angebracht.
Die unterschiedliche Entfernung der Reflektoren
führte zu einem einen leichten Kontrast.
3

Fertiges Bild
In Bretts Bilderserie findet man
verschiedene Gesichtsausdrücke
und Posen. Durch die Reflektoren
konnte das Licht wie gewünscht
eingesetzt und der Kontrast auf dem
Gesicht leicht verstärkt werden.

62 Porträts DIGITALE FOTOGRAFIE – THEMEN
Aufnahmen bei Sonnenuntergang
Daniel Lezano beschreibt, wie die letzten Minuten des Tageslichts
am besten für eindrucksvolle Porträts genutzt werden.
DIE „GOLDENE STUNDE“ IST EIN BEGRIFF, der von
Landschaftsfotografen benutzt wird, um die Zeitspanne früh am Morgen
und spät am Abend zu beschreiben, in der die Sonne so tief steht, dass das
Licht einen goldenen Farbton bekommt. Bei Landschaftsfotos kann dieses
Licht zu einem dreidimensionalen Eindruck führen, da durch die relativ starken
Schatten in der Landschaft Tiefe und Konturen entstehen. Bei Porträtbildern bringt
dieses goldene Licht zusätzliche Wärme auf Gesicht und Hintergrund. Dabei muss
aber schnell gearbeitet werden, da man nur ein paar Minuten hat, bis die Sonne
untergeht. Auch das Wetter hat einen Einfluss auf die Sonnenuntergänge. Ist der
Himmel wolkenbedeckt, gibt es kein goldenes Licht. Der Sonnenuntergang kann bei
Porträtfotos sowohl zur Beleuchtung des Gesichts als auch als wunderschöner
Hintergrund eingesetzt werden.
Wenn die Sonne tief im Himmel steht, liegt das gesamte Motiv im Schatten und
daher ist weiches Licht garantiert. Deshalb werden meistens keine
Beleuchtungshilfen benötigt. Bei schlechten Lichtverhältnissen können Reflektoren
aber immer noch zusätzliches Licht liefern. Mit Hilfe dieses gespiegelten Lichts kann
das Verwackeln vermieden werden, da bei wenig Licht eine längere Verschlusszeit
eingesetzt wird.
Im Folgenden ein paar Fotos von Ruby, der Tochter von Freunden von Daniel Lezano.
Ruby hat blonde, lockige Haare, perfekt für eine Hintergrundbeleuchtung. Sie wurde
gebeten, Kleider in neutralen Farben zu tragen, passend zur Umgebung.
Da man bei Sonnenuntergängen nur eine kurze Zeit für die Aufnahmen zur Verfügung
hat, empfiehlt es sich, rechtzeitig vorher am Aufnahmeort zu erscheinen, um
mögliche Aufnahmewinkel und Hintergründe zu testen. Als Hintergrund für dieses
Bild wurde das Ufer eines Teichs gewählt, da der Horizont dort ohne Hindernisse
sichtbar war. Dadurch hatte der Fotograf etwas mehr Zeit für die Aufnahmen als im
Innern des Parks, wo Bäume die untergehende Sonne schneller verdecken können.
Die Mutter von Ruby hielt während der Aufnahmen den entsprechenden Reflektor.
Der weiße Reflektor ist bei Tageslicht am beliebtesten, bei schwachem Licht
hingegen zeigt er keine ausreichende Wirkung. In diesem Fall kommen silberne oder
goldene Reflektoren zum Einsatz. Goldene Reflektoren müssen bei
Sonnenuntergängen mit Vorsicht verwendet werden, damit das Bild nicht zu warm
wirkt.
Wie bei den meisten Porträtaufnahmen benutzte Daniel Lezano seine
Spiegelreflexkamera mit einem 50-Millimeter-f/1.8-Objektiv. Der Weißabgleich
wurde auf „Auto“ gestellt und die Bilder sowohl im Raw- als auch im JPEG-Format
aufgenommen, um falls nötig den Weißabgleich in der Nachbearbeitung weiter
anzupassen.
Ruby steht vor dem Teich mit dem Rücken zur Sonne. Die Sonne ist im goldenen
Hintergrund noch ganz zu sehen. Die tiefstehende Sonne schafft einen goldenen Glanz
in den Haaren. Dieser Effekt ist so stark, dass er den Kontrast reduziert und das Bild
negativ beeinflusst.
Ruby wurde dann gebeten, vor einen Baum zu stehen und aus verschiedenen Winkeln
aufgenommen. Dabei entstanden sowohl Bilder im Hoch-, als auch im Querformat
aufgenommen. Die Textur des Baumes zieht zusätzliches Interesse auf das Bild. Das
goldene Sonnenlicht von links bringt eine reizvolle Wärme auf die Haut des Models.
Verwackeln vermeiden
Da zu dieser Tageszeit mit einer relativ langen Verschlusszeit aufgenommen wird,
muss das Verwackeln verhindert werden. Dazu wird das Bild am einfachsten mit
der Bildstabilisation der Kamera oder des Objektivs aufgenommen, die Blende auf
f/4 bis f/5.6 und die ISO-Empfindlichkeit auf mindestens 400 eingestellt. Anstelle
eines langen Teleobjektivs sollte ein mittleres Teleobjektiv zwischen 50 und
100 Millimetern eingesetzt werden. Mit Hilfe der Reziprokregel kann berechnet
werden, wann die Gefahr von Verwackeln besteht: Dazu muss die Verschlusszeit
gleich oder länger als der Kehrwert des benutzten Objektivs eingestellt werden.
Bei einer Brennweite von 100 Millimetern sollte die Verschlusszeit auf
mindestens 1/100 Sekunde eingestellt sein, bei 200 Millimetern auf 1/200
Sekunde und so weiter.
1/30 Sekunde 1/60 Sekunde
Bevor die Sonne vollständig unterging und das Motiv in Schatten getaucht wurde,
hatte das Licht immer noch einen goldenen Schimmer, der auf den Haaren zu sehen
ist. Ein weißer Reflektor auf der linken Seite hilft dabei, etwas zusätzliches Licht auf
das Modell zu spiegeln und Schatten auszuleuchten. Der natürliche Hautton blieb
dabei erhalten.
Goldene Reflektoren
Beim Einsatz von goldenen
Reflektoren bei Sonnenuntergängen
ist Vorsicht geboten, um den warmen
Effekt des goldenen Lichts nicht
zu übertreiben. Das Model sollte
daher nicht zu nahe am Reflektor
aufgenommen werden. Der goldene
Reflektor wird meisten für den letzten
Augenblick des Sonnenuntergangs
aufgespart. Vorher kommen weiße und
silberne Reflektoren zum Einsatz.
Golden
Weiß

Vorsicht Wind
Bei windigem Wetter wird empfohlen, die
Haare des Models zu einem Pferdeschwanz
oder in Zöpfen zusammenzubinden oder
einen Hut zu verwenden.
Die Models können in diesem Fall auch im
Windschatten einer Wand oder eines
Baumes fotografiert werden.
Fertiges Bild
Der Fotograf entfernte sich ein wenig weiter
von Ruby und konnte dadurch einige
zusätzliche Details ins Bild aufnehmen. Im
Hochformat befindet sich Ruby außerhalb
der Bildmitte. Eine Linie von Bäumen führt
das Auge des Betrachters durch das Motiv
zum Modell.

64 Porträts DIGITALE FOTOGRAFIE – THEMEN
Steuerung von Reflexionen bei Porträts im Freien
Profifotograf Paul Ward zeigt, wie die Reflexionen der Sonne am wirkungsvollsten in
Porträtkompositionen aufgenommen werden.
BEI NUR WENIGEN DISKUSSIONEN
GEHEN DIE MEINUNGEN DER
FOTOGRAFEN so weit auseinander wie
beim Thema Reflexlichter. Die einen
lieben sie, andere versuchen alles, um ihnen aus
dem Weg zu gehen. Lichtreflexe im Objektiv
entstehen durch die direkte Lichteinstrahlung
durchs Objektiv und haben meist eine der
folgenden Wirkungen: Ausgebleichte Farben mit
einem weißen Schleier, reduzierter Kontrast oder
farbige Ringe (Artefakte genannt), die den
Bildausschnitt durchqueren. Durch den Einsatz
einer Sonnenblende oder bei Aufnahmen mit der
Sonne im Rücken werden Reflexlichter
vermieden. Unterdessen haben die meisten
Hersteller allerdings effiziente
Lichtstreubeschichtungen für ihre Objektive
entwickelt, dass es immer schwieriger wird,
Reflexlichter zu schaffen. Falls das Objektiv nicht
die gewünschten Lichtreflexe hervorbringt,
können ältere Objektive ohne Beschichtung
eingesetzt werden. Gebrauchte Objektive findet
man heutzutage ziemlich günstig. Das
Objektivmodell bestimmt auch, welche Artefakte
durch die Reflexlichter hervorgerufen werden.
Reflexlichter eines Zoomobjektivs sehen ganz
anders aus als Artefakte bei Festbrennweiten-
Objektiven. Das beste ist, die Effekte selbst ein
wenig auszuprobieren.
Wird der Modus „Blendenpriorität“ verwendet,
wechselt die Verschlusszeit je nach
Lichtbedingungen. Dies kann durch den Einsatz
des manuellen Modus vermieden werden. Für
Einsteiger wird im Folgenden gezeigt, wie auch im
Modus „Blendenpriorität“ die gleiche
Belichtungseinstellung mehrmals verwendet
werden kann. Eine Probeaufnahme mit f/3.5 bis
f/5.6 bewirkt einen engen Tiefenschärfebereich.
Hier sollte das Model vor der Sonne platziert
werden. Je nach Sonnenstand muss der Fotograf
dabei eventuell in die Knie gehen. Der Winter und
der frühe Morgen oder späte Abend sind perfekt
für diese Aufnahmen, da die Sonne dann nicht zu
hoch im Zenit steht. Fast alle Objektive
produzieren Reflexlichter, wenn sie gegen die
Sonne gerichtet werden. Man braucht aber
besondere Objektive, um die von Profifotografen
erzielten Artefakte zu schaffen.
Keine Reflexlichter
Zu starke Reflexlichter
Reflektoreinsatz Da das Motiv von hinten beleuchtet wird, führt das
1Mehrfeldmesssystem wahrscheinlich zu einer unterbelichteten Aufnahme. Man
kann das mit einer positiven Belichtungskompensation korrigieren. Es gibt aber auch
noch eine andere Lösung: Mit Hilfe eines Reflektors können die Sonnenstrahlen auf
das Gesicht des Models gerichtet werden. Ein goldener Reflektor erzielt ein wärmeres
Licht als weiße und silberne Reflektoren. Wird das Modell durch das Licht zum
Blinzeln gezwungen, hält es die Augen am besten bis kurz vor der Aufnahme
geschlossen.
Fokus Wenn sich die Sonne im Bildausschnitt des Porträts befindet, erreicht der
2Autofokus wegen fehlendem Kontrast meist nicht die gewünschte Einstellung.
Dies kann folgendermaßen gelöst werden: Das Motiv mit dem Modell vor der Sonne
fokussieren (das Modell verdeckt dabei die Sonne), den Auslöser zur Hälfte nach
unten drücken, um die Scharfeinstellung zu speichern und das Model dann leicht
seitlich mit der Sonne im Bildausschnitt aufnehmen. Dadurch kann wiederum die
Belichtung beeinträchtigt werden. Je nach Position der Sonne im Bildausschnitt
werden unerwünschte Reflexlichter erzeugt, die zu überlichteten Spitzlichtern führen
können. Es geht also wieder einmal darum, selbst die beste Komposition zu finden.
24 bis 70 Millimeter
28 Millimeter
Belichtung Sind die Aufnahmen zu hell, sollte die Belichtung ein paar Stufen
3zurückgedreht werden, sonst muss die vorhandene Sonne im Bildausschnitt
reduziert werden. Sind die Aufnahmen zu dunkel und die Sonne befindet sich im
gewünschten Bereich des Bildausschnitts, wird die Belichtung ein paar Stufen erhöht.
Bei diesem Bild wurde, da sich die Sonne direkt neben dem Kopf befindet, eine
positive Belichtungskompensation von zwei Lichtwertstufen eingesetzt, um das Bild
überzubelichten. Die Wirkung war dabei etwas zu stark. Deshalb wurde bei den
nächsten Aufnahmen versucht, die gleiche Position mit nur einer zusätzlichen
Lichtwertstufe aufzunehmen.
Verschiedene Objektive Das EF 24 bis 70 Millimeter f/2.8L USM-Objektiv
4blockiert erfolgreich die meisten Reflexlichter, es erscheinen fast keine Artefakte,
nur ein Lichtschleier. Je weiter eine Aufnahme mit diesem Objektiv überbelichtet wird,
desto mehr überdeckt der weiße Schleier das Gesicht des Models. Dieser Effekt ist
hier unerwünscht. Was passiert wohl mit dem neu erworbenen, 20-jährigen 28
Millimeter-Objektiv von Vivitar ohne Beschichtung gegen Reflexlichter? Mit dem
Modell in der gleichen Position wurden durch dieses Objektiv, wie gewünscht, ein
paar fantastische Artefakte hervorgerufen.

Der Sonnenstand
Um Reflexionen erfolgreich einzusetzen, muss die Sonne
in den Bildausschnitt eindringen oder diesen zumindest
tangieren, um den weißgewaschenen Lichteffekt zu
erzielen. An bedeckten Tagen ist das Licht weicher. Wird
das Objektiv dabei direkt gegen das Licht gerichtet,
entstehen keine Reflexionen, nur der Hintergrund wird
dadurch ausgebleicht.
Fertiges Bild
Auf dieser Aufnahme haben die
Lichtreflexe einen wunderschönen,
ausgewogenen Effekt. Das leicht
weißgewaschene Bild hat einen
stilisierten, frühlingshaften Ausdruck.

66 Porträts mit Blitz DIGITALE FOTOGRAFIE – THEMEN
Wissenswertes über den Einsatz
von Blitzlicht bei Porträts
Ein erfolgreicher Blitzeinsatz ist gar nicht so schwierig,
wie man vielleicht zu Anfang denkt.
ALLE FOTOGRAFEN WURDEN SCHON EINMAL DURCH Aufnahmen enttäuscht, bei denen
der Blitz die Stimmung des Motivs zerstörte. Das passiert meistens, wenn man nicht genau
weiß, wie man am besten vorgehen sollte und daher den Modus „Auto“ einsetzt. Das
Erfolgsrezept für wirkungsvolle Aufnahmen mit Blitz liegt darin, die gesamte Auswahl an
Belichtungsmodi der Kamera und die richtige Beleuchtungsstrategie für alle vorhandenen
Lichtquellen einzusetzen.
Die Bildqualität von Aufnahmen mit Blitz ist abhängig von der Einstellung der Kamera und des
Blitzgerätes. Das Resultat unterscheidet sich deutlich, wenn anstelle des Modus
„Blendenpriorität“ der Modus „Programm“ verwendet wird oder das Blitzgerät anstatt auf
„Auto“ auf den Langzeitsynchronisations-Modus eingestellt ist. Beim Einsatz von
unterschiedlichen Modi werden Einstellungen wie die Verschlusszeit verändert. Diese
Einstellungen beeinflussen ihrerseits die Menge an Umgebungslicht, das den Sensor erreicht.
Zusätzlich bestimmen die Blitzmodi, ob der Blitz am Anfang oder am Ende der Belichtung
ausgelöst wird. Dadurch wird die Wiedergabe von beweglichen Elementen auf das endgültige
Bild verändert. Das hört sich vielleicht ein wenig kompliziert an, ist es aber nicht. Auch beim
Blitzeinsatz lernt man am besten aus seinen eigenen Erfahrungen. Man sollte sich durch die
Aufnahmesituation inspirieren lassen, ausprobieren und die Einstellungen dann nach eigenen
Kriterien richtig anpassen. Das Blitzlicht kann als wesentliches Element in der Fotografie in
fast allen Aufnahmesituationen erfolgreich eingesetzt werden.
Übliche Blitzmodi auf Spiegelreflexkameras
Das Zusammenspielen von Kamera und Blitzgerät ist abhängig vom gewählten
Blitzmodus. Im Folgenden ein Vergleich der wichtigsten Blitzmodi auf digitalen
Spiegelreflexkameras und auf dem Blitzschuh montierbaren, externen
Blitzgeräten.
Auto: Bei schwachem Licht aktiviert die Spiegelreflexkamera automatisch
den internen Blitz. Der Blendwert wird durch eine Messung durch das
Objektiv bestimmt. Dabei wird die Verschlusszeit verkürzt, um das
Verwackeln der Kamera zu vermeiden. Dieser Blitzmodus ist, wie wir sehen, einfach
anzuwenden, ist aber nicht sehr kreativ.
Langzeitsynchronisation: Dieser Modus verwendet eine kürzere
Verschlusszeit, um das Umgebungslicht angemessen aufzuzeichnen. Er ist
daher besonders geeignet für stimmungsvolle Nachtporträts. Vorsicht mit
der Verwacklung!
Rote Augen korrigieren: Diese Funktion dient der Vermeidung des
Rote-Augen-Effekts auf Blitzaufnahmen durch den Einsatz einer Reihe von
Vorblitzen, was die Pupillen des Models vor der Belichtung verkleinert.
Kein Blitz: Dadurch wird der automatische Blitz nicht ausgelöst. Diese
Funktion ist vor allem praktisch für Stativ-Aufnahmen bei Motiven mit
schwachem Licht.
Blitzbelichtungskorrektur: Spiegelreflexkameras berechnen die
Blitzintensität für eine bestehende Belichtung. Die Blitzstärke kann durch
diese Funktion an individuelle Bedürfnisse und Vorlieben angepasst
werden.
Blitzausrüstung
Beleuchtungshilfen: Es gibt eine
große Auswahl an Softboxen,
Diffusoren, Schirmen, Beauty Dishes
und anderen Lichtformern, um das
Blitzlicht abzuschwächen und
umzuleiten. Ein einfacher Diffusor ist
bereits für weniger als 30 Euro im Handel erhältlich,
eine gute Softbox kostet bis zu 300 Euro. Folgende
Produkte sind besonders empfehlenswert: Blitzaufsatz
Stofen Omnibounce für ca. 20 Euro (www.newprouk.
co.uk), die 38-Zentimeter-Ezybox von Lastolite für
149,90 Euro (www.lastolite.de), Speedlight Pro ca.
90 Euro (www.speedlightprokit.co.uk/) und Strobies
Kit ca. 150 Euro (www.daymen.de).
Blitz-Auslöser und -Fernbedienung
über Kabel: Zum Einsatz eines
externen Blitzgerätes wird ein
Auslöser oder eine Fernbedienung
über ein Kabel angeschlossen und
der Systemblitz damit verbunden. Es
gibt aber auch externe Blitzgeräte mit einer kabellosen
Fernbedienung. Alle Hersteller haben ihre eigenen
Fernbedienungen. Hama (www.hama.de), Hähnel
(www.hahnel.ie) und Phottix (www.intro2020.com)
bieten besonders preiswerte Optionen.
Farbige Gelfilter: Farbige Gelfilter
können als Blitzaufsatz das Motiv in
eine bestimmte Farbe tauchen. Viele
Profi-Fotografen setzen farbige
Gelfilter auf externen Blitzgeräten ein,
um den Hintergrund zu beleuchten.
Honi (www.flaghead.co.uk) und Hama (www.hama.
de) bieten ausgezeichnete Blitz-Gelfilter.
Servo-Blitzauslöser: Wird an der
Unterseite des Blitzgerätes befestigt
und per Blitzimpuls ausgelöst. Für
Fotografen mit manuellen
Blitzgeräten ohne Systemblitz ist dies
eine günstige Form verschiedene
Blitzgeräte gleichzeitig einzusetzen. Servoblitzauslöser
von Hama kosten etwa 30 Euro.
Blitz-Stativ mit Kugelgelenk:
Beim Einsatz eines externen
Blitzgerätes, muss dieses auf einem
Blitzfuß oder einem Stativ mit
Kugelgelenk sicher befestigt werden.
Cullmann (www.newprouk.com),
Interfit (www.interfitphotographic.com) und andere
unabhängige Marken bieten verschiedene Optionen.
Grundmodi Blitzgerät
Auto: Digitale Spiegelreflexkameras
besitzen keinen Blitz-Modus „Auto“, die
verschiedenen Belichtungsmodi passen
den Einsatz des Blitzgerätes automatisch
an. Manche spiegellosen Systemkameras besitzen
einen Blitzmodus „Auto“. Sie funktionieren dann wie
Kompaktkameras: Der Blitz wird bei schwachem Licht
eingesetzt und bei hellem Licht weggelassen.
Wann wird der automatische Blitz am besten
eingesetzt?
Bei allgemeinen Schnappschüssen ist der Einsatz
des automatischen Blitzmodus empfehlenswert. Sonst
können Aufnahmen bei Umgebungslicht durch das
Verwackeln der Kamera ruiniert werden.
Benutzerdefinierter Füllblitz – Man braucht sich
aber nicht auf den Kamerablitzsensor zu verlassen,
sondern kann den Blitz auch selbst durch die Blitztaste
aktivieren. Ein Füllblitz leuchtet Schatten aus und
bringt zusätzliche Spitzlichter auf Tageslicht-Porträts
oder Aufnahmesituationen, bei denen sich das
Gesicht des Models im Schatten befindet. Die
Intensität des Füllblitzes wird automatisch von der
Kamera bestimmt, sie kann aber mit dem Modus
„Blitzkorrektur“ (siehe nächste Seite) korrigiert
werden.
Wann wird der Füllblitz am besten eingesetzt?
Steht das Model mit dem Rücken zur Sonne, wird
der Füllblitz eingesetzt, um die Detailschärfe im
Gesicht zu verbessern.
Auch wenn das Model unter einem Baum steht und
fleckige Schatten das Gesicht überziehen, findet der
Füllblitz seine Anwendung.
Kein Blitz: Dieser Modus findet man auf
den meisten Spiegelreflexkameras nicht,
da diese nicht mit einem automatischen
Anschluss für externe Blitzgeräte
ausgestattet sind. Bei manchen digitalen
Spiegelreflexkameras findet man „Kein Blitz“ über
dem Wählrad. Diese Funktion dient vor allem dazu,
den Blitz in Aufnahmesituationen auszuschalten, in
denen dessen Einsatz verboten oder wirkungslos ist,
zum Beispiel dann, wenn sich das Motiv außer
Reichweite befindet.
Wann sollte der Blitz ausgeschaltet werden?
Bei Aufnahmen durch Glas, sollte der Blitz
ausgeschaltet werden, um Lichtreflexe zu vermeiden.
In Aufnahmesituationen, bei denen sich das Motiv
außer Reichweite des Blitzlichts befindet, zum
Beispiel bei Open-Air-Konzerten, sollte das Blitzgerät
nicht eingesetzt werden.
ISTOCK PHOTO
ISTOCK PHOTO
ISTOCK PHOTO

DIGITALE FOTOGRAFIE – THEMEN
Porträts mit Blitz 67
Gerätefunktionen: Wie funktionieren Blitzgeräte?
1) Blitzkopf: Die meisten Blitzköpfe sind dreh- und schwenkbar. Viele
Blitzgeräte besitzen einen Zoomkopf, um die Objektiveinstellung an die
Reichweite des Blitzes anzupassen.
2) Autofokus-Hilfslampe: Bei schwachem Licht sieht man, dass der Blitz
zur Entfernungsmessung einen roten Lichtstrahl aussendet.
3) Interner Diffusor/Reflektor: Der Diffusor dämpft das Blitzlicht, der
Reflektor dient der Umleitung eines Teils des Blitzlichtes.
4) Externer Stromanschluss: Viele erstklassige Blitzgerät-Modelle können auch ans
Stromnetz angeschlossen werden.
5) LCD-Monitor: Viele Top-Blitzgeräte verfügen über einen eigenen LCD-Monitor,
auf dem verschiedene Informationen wie der eingestellte Blitzmodus und eine
Blitzdistanz-Skala, auf der die Reichweite des Blitzlichts unter der gewählten
Einstellung sichtbar wird, ersichtlich sind.
6) Kontrollknöpfe: Fortgeschrittenere Blitzgeräte sind mit vielen unterschiedlichen
Kontrollknöpfen ausgestattet, mit denen jeweils mehrere Funktionen aktiviert
werden können. Um die Bedienung von fortgeschrittenen Blitzgeräten
richtig zu verstehen, braucht es seine Zeit, da diese manchmal nicht gerade
benutzerfreundlich sind.
7) Blitzschuh-Anschluss: Über den Blitzschuh-Anschluss kann ein externes
Blitzgerät oder eine Fernbedienung angeschlossen werden. So wird der Blitz
ausgelöst, wenn der Auslöser gedrückt wird. Alle Blitzschuhe außer die der Sony-
Alpha-Serie haben den gleichen Anschluss. Manche Kompaktkameras verfügen
ebenfalls über Blitzschuh-Anschlüsse.
8) Batterie-Kontrolllampe: Die meisten Modelle verfügen über eine zweistufige
Batterie-Kontrolllampe. Rotes Licht bedeutet Ladezustand, grünes Licht
Blitzbereitschaft. Bei manchen Geräten kann diese Lampe zur Probeauslösung des
Blitzgerätes betätigt werden.
9) Halterung: Durch die Halterung wird das Blitzgerät am Blitzschuh befestigt.
10) Blitzfuß: Blitzgeräte mit kabelloser Fernbedienung sind oft mit einem Blitzfuß
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ausgerüstet, so dass diese auch extern eingesetzt werden können. Eine Alternative
dazu ist ein Blitz-Stativaufsatz mit einem Kugelgelenk wie zum Beispiel das Modell
Cullman CB2 für ca. 30 Euro. Dieser Stativaufsatz erlaubt eine präzise Position des
Blitzzgerätes auf einem Blitzstativ.
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Der w richtige Belichtungsmodus für den Blitzeinsatz:
Das Blitzbelichtungssystem durch das Objektiv sucht immer die bestmögliche Einstellung für die richtige Belichtung. Die verschiedenen
Belichtungsmodi sollten dabei berücksichtigt werden. Das Blitzbelichtungssystem unterscheidet sich bei unterschiedlichen Marken und
Modellen. Unsere Vergleichstabelle zeigt, wie die verschiedenen Basis-Funktionsmodi den Blitzeinsatz beeinflussen.
Marke Canon Nikon Pentax Olympus Sony
Programm
Die Kamera stellt die
Verschlusszeit und Blende so
ein, dass das Verwackeln der
Kamera vermieden wird. Der
Hintergrund kann dabei dunkel
bleiben.
Außer bei Einsatz des
Langzeitsynchronisations-Modus
wird die Belichtung von der Kamera
festgelegt und die Verschlusszeit
verkürzt, um das Verwackeln
der Kamera zu vermeiden. Der
Hintergrund kann dabei dunkel
bleiben.
Außer bei Einsatz des
Langzeitsynchronisations-
Modus wird die Belichtung von
der Kamera festgelegt und die
Verschlusszeit verkürzt, um
das Verwackeln der Kamera zu
vermeiden. Der Hintergrund
kann dabei dunkel bleiben.
Außer bei Einsatz des
Langzeitsynchronisations-Modus
wird die Belichtung von der Kamera
festgelegt und die Verschlusszeit
verkürzt, um das Verwackeln
der Kamera zu vermeiden. Der
Hintergrund kann dabei dunkel
bleiben.
Außer bei Einsatz des
Langzeitsynchronisations-Modus
wird die Belichtung von der Kamera
festgelegt und die Verschlusszeit
verkürzt, um das Verwackeln
der Kamera zu vermeiden. Der
Hintergrund kann dabei dunkel
bleiben.
Blendenpriorität
Wird die Blende vom Benutzer
gewählt, berechnet die Kamera
automatisch die entsprechende
Blitzbelichtung. Die Verschlusszeit
wird korrekt an das Umgebungslicht
angepasst. Vorsicht vor dem
Verwackeln der Kamera.
Wird die Blende vom Benutzer
gewählt, berechnet die Kamera
automatisch die entsprechende
Blitzbelichtung. Außer bei Aktivierung
des Langzeitsynchronisations-
Modus wird die Verschlusszeit von
der Kamera reduziert, um das
Verwackeln der zu verhindern.
Der Fotograf stellt den Blendwert
und die Verschlusszeit
korrekt ein, um den
Hintergrund bis zur höchsten
Synchronisationsgeschwindigkeit
zu belichten. Bei schwachem Licht
besteht das Risiko des Verwackelns.
Wird die Blende vom Benutzer
gewählt, berechnet die Kamera
automatisch die entsprechende
Blitzbelichtung. Außer bei Aktivierung
des Langzeitsynchronisations-
Modus wird die Verschlusszeit
von der Kamera reduziert, um
das Verwackeln der Kamera zu
verhindern.
Wird die Blende vom Benutzer
gewählt, berechnet die Kamera
automatisch die entsprechende
Blitzbelichtung. Außer bei Aktivierung
des Langzeitsynchronisations-
Modus wird die Verschlusszeit
von der Kamera reduziert, um
das Verwackeln der Kamera zu
verhindern.
Verschlusspriorität
Bei einer benutzerdefinierten
Verschlusszeit wählt die Kamera
den entsprechenden Blendwert
für das Umgebungslicht und den
dadurch benötigten Blitzeinsatz.
Bei einer benutzerdefinierten
Verschlusszeit wählt die Kamera
den entsprechenden Blendwert
für das Umgebungslicht und die
dadurch benötigte Blitzstärke.
Bei einer benutzerdefinierten
Verschlusszeit wählt die Kamera
den entsprechenden Blendwert
für das Umgebungslicht und die
dadurch benötigte Blitzstärke.
Bei einer benutzerdefinierten
Verschlusszeit wählt die
Kamera den entsprechenden
Blendwert für das vorhandene
Umgebungslicht und die
dadurch benötigte Blitzstärke.
Bei einer benutzerdefinierten
Verschlusszeit wählt die
Kamera den entsprechenden
Blendwert für das vorhandene
Umgebungslicht und die
dadurch benötigte Blitzstärke.
Manuell
Der Blendwert und die
Verschlusszeit werden vom
Benutzer (unter Berücksichtigung
der Blitzsynchronisation) gewählt,
um genügend Umgebungslicht zu
garantieren. Das Blitzmesssystem
durch das Objektiv garantiert eine
korrekte Belichtung.
Der Blendwert und die
Verschlusszeit werden vom
Benutzer (unter Berücksichtigung
der Blitzsynchronisation) gewählt,
um genügend Umgebungslicht zu
garantieren. Das Blitzmesssystem
durch das Objektiv garantiert eine
korrekte Belichtung.
Der Blendwert und die
Verschlusszeit werden
vom Benutzer gewählt, um
genügend Umgebungslicht
zu garantieren. Das
Blitzbeleuchtungsmesssystem
durch das Objektiv garantiert eine
korrekte Belichtung.
Der Blendwert und die
Verschlusszeit werden
vom Benutzer gewählt, um
genügend Umgebungslicht
zu garantieren. Das
Blitzbeleuchtungsmesssystem
durch das Objektiv garantiert eine
korrekte Belichtung.
Der Blendwert und die
Verschlusszeit werden vom
Benutzer (unter Berücksichtigung
der Blitzsynchronisation) gewählt,
um genügend Umgebungslicht zu
garantieren. Das Blitzmesssystem
durch das Objektiv garantiert eine
korrekte Belichtung.
Belichtungskorrektur
Beeinflusst nur die
Umgebungslicht-Belichtung.
Beeinflusst die Stimmung und
die Blitzbelichtung.
Beeinflusst die Stimmung und
die Blitzbelichtung.
Beeinflusst die Stimmung und
die Blitzbelichtung.
Beeinflusst die Stimmung und
die Blitzbelichtung.
Blitzbelichtungskorrektur
Beeinflusst nur die Blitz-
Belichtung.
Beeinflusst nur die Blitz-
Belichtung.
Beeinflusst nur die Blitz-
Belichtung.
Beeinflusst nur die Blitz-
Belichtung.
Beeinflusst nur die Blitz-
Belichtung.
* Diese Information bezieht sich auf typische Aufnahmesituationen. In individuellen Aufnahmesituationen kann das Resultat der Kamera- und Blitzleistung leicht davon abweichen.

68 Portraits mit Blitz
Wie wird der Füllblitz am
besten eingesetzt?
So gelingen schmeichelhafte Porträts.
DER NAME SAGT SCHON, wozu der Füllblitz eingesetzt wird. Füllblitze leuchten
Schatten aus und finden vor allem bei Porträts im Freien, wenn die
Sonnenstrahlen Schatten auf das Gesicht werfen, ihren Einsatz. Mit älteren
Blitzgeräten war ein erfolgreicher Füllblitz-Einsatz einiges komplizierter wie mit
modernen Blitzsystemen. Wenn man weiß, wie die Blitz-Ausrüstung funktioniert
und wie sie am besten eingesetzt wird, bekommt man schnell das gewünschte
Gleichgewicht in seine Aufnahmen. Der Füllblitz kann durch das kamerainterne
Blitzgerät (gegebenenfalls im Langzeitsynchronisations-Modus) bei allen
Belichtungsmodi eingesetzt werden. Es geht dabei darum, das Motiv wie
gewohnt aufzunehmen und zusätzlich den Blitz auszulösen, um die Schatten
leicht aufzuhellen. Benötigen die Tageslichtbedingungen eine Verschlusszeit, die
die Blitzsynchronzeit übersteigt, wird die Einstellung durch die
Spiegelreflexkamera automatisch angepasst, oder es muss bezüglich des
verwendeten Belichtungsmodus ein kleinerer Blendwert gewählt werden. Es
kann auch ein Hochgeschwindigkeitsblitz verwendet werden. Ein externes
Blitzgerät funktioniert ähnlich, ist aber leichter zu kontrollieren und hat eine
stärkere Leistung. Falls der Blitzeinsatz eine zu starke Wirkung auf die Aufnahme
hat, wird empfohlen, ein externes Blitzgerät mit einer negativen
Blitzbelichtungskorrektur einzusetzen. Eine Blitzbelichtungskorrektur einer
negativen Lichtwertstufe reduziert das Blitzlicht zur Hälfte. Das Verhältnis
Umgebungslicht–Blitzlicht ist dadurch anstatt eins zu eins, zwei zu eins. Je
näher das Blitzgerät am Motiv, desto kleiner die benötigte Blitzstärke. Im
Folgenden hat Brett Harkness einen schrittweisen Guide über den
Füllblitzeinsatz zusammengestellt.
Ohne Füllblitz: Porträts an sonnigen Tagen im Freien gelingen wegen des hohen
Kontrasts selten. Das Model hat in dieser Aufnahmesituation häufig Schatten unter den
Augen und der Nase. Bei starkem Gegenlicht kann das Model als Silhouette
erscheinen, wie im Bild oben. Durch den Einsatz des Füllblitzes kann all dies verhindert
werden.
Kein Blitz: Dieses Porträt wurde im Modus „Programm“ aufgenommen. Die
1starken Schatten auf dem Gesicht würden einen Füllblitz gut vertragen, der die
dunklen Bereiche aufhellt und den Kontrast ein wenig reduziert.
Belichtungskorrektur: Bevor der Blitz zum Einsatz kommt, sollte eine positive
2Lichtwertstufe als Belichtungskorrektur gewählt werden und eine Probeaufnahme
gemacht werden. Das Resultat ist zwar heller, aber es gehen dabei Details im
Hintergrund verloren, ein Füllblitz ist daher angebracht.

Ein bemerkenswerter
Unterschied!
Brett Harkness setzt den Füllblitz
oft an Hochzeiten ein. Diese
Aufnahme zeigt den Unterschied
in einer Aufnahmesituation mit
starker Hintergrundbeleuchtung.
Die Silhouette links ist das
gleiche Motiv ohne Füllblitz!.
Füllblitz-Einsatz: Für diese Aufnahme kam eine Canon Speedlite 580EX II mit dem
3Modus E-TTL (Belichtungsmessung durchs Objektiv) zum Einsatz. Der
Programmmodus wählte automatisch die kürzeste Blitzsynchronisationszeit von 1/250
Sekunden und eine Blende von f/8. Das Resultat wurde allerdings zu hell.
Belichtung anpassen: Aufnahme im Programm-Modus, Blitz im E-TTL-Modus, die
4Blitzbelichtungskorrektur liegt bei 12/3 Lichtwertstufen. Dadurch wird das Model
perfekt belichtet und die Detailschärfe im Hintergrund bleibt erhalten.

70 Porträts mit Blitz DIGITALE FOTOGRAFIE – THEMEN
Langzeit-Blitzsynchronisation
Blitzlicht wird meist dazu benutzt, um Bewegungen in einem Motiv
einzufrieren. Durch den Langzeit-Blitzsynchronisations-Modus
können beweglichen Elemente kreativ eingesetzt werden.
IM AUTOMODUS stellen die meisten digitalen Spiegelreflexkameras eine relativ
kurze Verschlusszeit von etwa 1/100 Sekunde ein, wenn der Blitz zum Einsatz
kommt. Wird aus kreativen Gründen eine längere Verschlusszeit eingesetzt, zum
Beispiel bei schwachem Umgebungslicht, kann ein starkes Blitzlicht die Stimmung
ruinieren. Aber auch dafür gibt es eine Lösung. Kommt die Langzeit-
Blitzsynchronisation zum Einsatz, wird die Kamera gezwungen, die gesetzte
Verschlusszeit einzuhalten und den Blitz am Anfang der Aufnahme auszulösen.
Dadurch kann Umgebungslicht und Blitzlicht in der selben Belichtung gemischt
werden.
Der Langzeit-Blitzsynchronisations-Modus eignet sich besonders für
Nachtfotografien. Er empfiehlt sich in allen Aufnahmesituationen mit einer längeren
Verschlusszeit. Man kann dadurch zum Beispiel bei einem beweglichen Motiv den
Hintergrund verschwimmen lassen oder die Lichtspuren von beweglichen Objekten
in der Nacht festhalten. Dadurch entsteht ein eingefrorenes Bild mit Blitz, gefolgt von
der Lichtspur. Beides, verschwommene Hintergründe und Lichtspuren sind
interessante Bildelemente.
Um Lichtspuren festzuhalten, gibt es eine weitere Möglichkeit. Im normalen
Langzeit-Blitzsynchronisationsmodus wird der Blitz zu Beginn der Aufnahme
ausgelöst und der Verschluss bleibt offen, um die Bewegungen aufzuzeichnen. Viele
Spiegelreflexkameras und externe Blitzgeräte verfügen aber noch über einen
weiteren Blitzmodus, die „Synchronisation auf den zweiten Verschlussvorhang“
manchmal auch „Synchronisierung zweiter Verschluss“ genannt. In diesem Modus
wird der Blitz erst am Ende der Belichtung ausgelöst. Dadurch werden alle
Lichtspuren hinter dem beweglichen Objekt aufgezeichnet und geben der
Bewegung auf dem Bild einen realistischeren Ausdruck.
Langzeit-Synchronisation auf den zweiten Verschlussvorhang
Erbringt der Blitzeinsatz im Modus „Auto“ gut belichtete Resultate,
können bestimmte Motive wie spielende Kinder durch den Langzeit-
Synchronisations-Blitzmodus lebendiger gestaltet werden. Wie man auf der
Vergleichstabelle unten sieht, ist der Langzeitsynchronisationsblitz etwas
dynamischer. Die Kamera wurde bei dieser Aufnahme mitgeschwenkt,
daher entstanden Bewegungsstreifen im Hintergrund. Wird der Blitz auf
„Synchronisation auf den zweiten Verschlussvorhang“ eingestellt, wird der
Blitz am Ende der Belichtung ausgelöst. Bei Aufnahmen von beweglichen
Motiven bei schwachem Licht bietet diese Blitzfunktion eine kreative
Anwendung.
Normale Blitzbelichtung
Langzeit-Blitzsynchronisation
ISTOCKPHOTO
Langzeit-Blitzsynchronisation
Beim Blitzeinsatz mit einer langen
Belichtungszeit gibt es die Möglichkeiten,
das Motiv verschwommen aufzuzeichnen
oder bewegliche Bildelemente einzufrieren.

Die Kamera drehen
Bei Aufnahmen mit dem Blitzmodus
„Synchronisation auf den zweiten
Verschlussvorhang“ sollte die Kamera zur
Belichtung gedreht werden. Das Blitzlicht
erhellt das Motiv, wobei andere
Lichtquellen als runde Leuchtspuren
aufgezeichnet werden.
Verschwommene Lichtstrahlen
Bei Aufnahmen mit der Langzeit-
Blitzsynchronisation werden alle
Bewegungen im Umgebungslicht
festgehalten, währenddessen der Blitz
das Hauptmotiv belichtet.

72 Porträts mit Blitz DIGITALE FOTOGRAFIE – THEMEN
Hochgeschwindigkeitsblitz bei hellem Tageslicht
Werden Sie bei Porträtaufnahmen mit hellem Sonnenlicht konfrontiert? Zeit für den Hochgeschwindigkeitsblitz.
WENN SIE DEN BLITZ BENUTZEN, werden Sie merken, dass Ihre Digitalkamera
eine maximale Verschlusszeit hat, die Sie nicht ausweiten können, auch als
Synchronzeit der Kamera bekannt. Diese liegt normalerweise zwischen 1/125 und
1/250 Sekunde und entspricht der kürzesten Verschlusszeit, die der
Schlitzverschluss Ihrer Kamera vollständig geöffnet ist.
Wenn Sie das Rückteil Ihrer Kamera öffnen könnten, würden Sie sehen, dass der
Verschluss aus zwei metallenen Vorhängen besteht. Einer davon beginnt mit der
Belichtung, indem er sich vertikal nach unten bewegt, was dem Licht erlaubt, durch
den Sensor einzudringen. Nach dem Bruchteil einer Sekunde folgt der zweite
Vorhang, der den Sensor wieder abschirmt und die Belichtung beendet. Wenn der
zweite Vorhang schließen würde, bevor der erste die Öffnung abgeschlossen hat,
würde der Sensor nicht vollständig belichtet. Dies würde passieren, wenn Sie eine
Verschlusszeit wählen würden, die kürzer ist als die Synchronzeit der Kamera. Die
meisten Kameras beugen dem vor, doch wenn sie dazu in der Lage wären, würde ein
schwarzer Streifen über dem Bild liegen – als Ergebnis des Verschlusses, der den
Sensor während des Blitzes verdunkelt und verhindert, dass er den Sensor erreicht.
Vor ein paar Jahren entdeckte Olympus einen Weg, dies zu umgehen, und andere
Hersteller folgten. Das Resultat war der FP-Blitz (focal plane), bei Canon Speedlites
auch als Hochgeschwindigkeitsblitz bekannt. In diesem Modus kann der Blitz im
Verlauf der ganzen Belichtung eine Folge von Impulsen abgeben, anstatt seine
komplette Kraft in einem Schwung zu verpulvern. Das Ergebnis ist eine brauchbare
Verschlusszeit bis zu 1/8.000 Sekunde, die jedoch auch ihre Grenzen hat: die Kraft
des Blitzes fällt ab, wenn die Verschlusszeit verkürzt wird. Der FP-Modus benötigt
mehr Strom als der normale Blitz, und erst seit kurzem funktioniert der FP-Blitz auch
mit automatisierten TTL-Belichtungssystemen. Dies bedeutet wiederum, dass ältere
Digitalkameras und Blitze diese Fähigkeit nur im manuellen Modus aufweisen.
Abgesehen von den Nachteilen kann der FP-Blitz unerlässlich werden, wenn Sie
Porträts im Freien aufnehmen und den Blitz mit dem Tageslicht mischen – vor allem
an hellen, sonnigen Tagen (wenn etwas Aufhellblitz gefragt ist), die eine
Verschlusszeit unterhalb der Synchronzeit fordern, und Sie eine große Blende
verwenden, um Hintergründe zu verwischen.
Brett Harkness erklärt, wie man den Hochgeschwindigkeitsblitz bei Porträtaufnahmen einsetzt
Der Hochgeschwindigkeitsblitz funktioniert am besten, wenn Sie mit einer großen Blende aufnehmen und dabei versuchen, den Blitz als Aufhellblitz ans Tageslicht anzugleichen.
Große Blenden bedeuten kurze Verschlusszeiten. Mit einem konventionellen Blitz sind die Optionen jedoch aufgrund der Synchronzeit begrenzt. Große Blenden sind für
Porträtaufnahmen wichtig, weil sie Ihr Objekt von dessen Hintergrund abheben. Hier kommt der FP-Blitz ins Spiel. Die meisten Blitze aus dem mittleren bis hohen Preissegment
bieten eine Hochgeschwindigkeitseinrichtung, doch nicht alle Digitalkameras können in Verbindung damit verwendet werden. Konsultieren Sie daher Ihr Benutzerhandbuch
(oder Ihren Händler), bevor Sie losziehen und einen Blitz kaufen!
FOTOS: BRETT HARKNESS
Ohne Blitz: Dieses Porträt benötigt
1dringend einen Aufhellblitz, wurde
jedoch mit einer Belichtung von 1/640
Sekunde bei f/6.3 aufgenommen. Auf die
Synchronzeit meiner Kamera von 1/250
Sekunde runterzugehen, würde eine
Blende von f/11 nach sich ziehen – nicht
unbedingt ideal für eine geringe
Tiefenschärfe.
Stellen Sie die Belichtung ein: Moving
2Indem ich mein Modell an einen
dunkleren Ort führte und mein ISO auf 50
verringerte, erreichte ich eine Belichtung
von 1/250 Sekunde bei f/7.1. Trotz der
größeren Blende als f/11 ist der
Hintergrund nicht sehr unscharf. Mit
einem FP-Blitz komme ich zu besseren
Ergebnissen.
Benutzen Sie einen FP-Blitz: Indem
3ich den FP-Blitz anschalte, kann ich
mit einer Blende von f/2.8 aufnehmen und
die benötigte Verschlusszeit von 1/1.250
Sekunde einstellen. Der Hintergrund ist
nun dank der eingeschränkten
Tiefenschärfe schön verschwommen und
mein Objekt hebt sich gut davon ab.
Verkürzen Sie die Verschlusszeit: Bei
4hellen Bedingungen kann ich eine
Verschlusszeit von maximal 1/8.000
Sekunde einstellen. Kein Wunder, dass
Hochzeitsfotografen (die an sonnigen
Tagen auf Aufhellblitz angewiesen sind)
die Flexibilität eines
Hochgeschwindigkeitsblitzes lieben.
Fügen Sie Aufhellblitz hinzu: Aufhellblitz kombiniert mit einer Belichtung von
51/8.000 Sekunde bei f/3.5 bedeutet, dass mein Objekt ordentlich belichtet wird,
sich jedoch vom verschwommenen Hiintergrund abhebt. Diese Technik ist bei meiner
Arbeit unverzichtbar.

Schnell und flexibel
Der Hochgeschwindigkeitsblitz eignet sich
ideal dafür, Schatten bei Aufnahmen mit
großen Blenden und hellen Bedingungen
aufzufüllen. Er ist allerdings auch
unglaublich nützlich, um Details von
Objekten zu offenbaren, die sich schnell
bewegen, und bei hellem Tageslicht
festgehalten werden.
ISTOCKPHOTO

74 Porträts mit Blitz DIGITALE FOTOGRAFIE – THEMEN
Den Himmel dramatisieren
Die Szene unterzubelichten, ist eine gute Methode, um seinen Porträts mehr Wirkung zu verschaffen.
DES ÖFTEREN WIRD DER BLITZ BENUTZT, um das
Umgebungslicht auszugleichen oder Schatten
aufzuhellen. Hin und wieder jedoch wird der Blitz auch
dazu verwendet, das Umgebungslicht zu überrumpeln
und eine Szene vollständig zu verwandeln.
Eine großartige Technik ist das Dramatisieren des
Himmels durch Unterbelichtung der Szene. Dies führt
dazu, dass die Szene weitaus dunkler erscheint, als sie
es in Wirklichkeit ist, während der Blitz das Objekt
korrekt belichtet. Es funktioniert auf zwei verschiedene
Arten: Benutzen Sie die Belichtungskorrektureinrichtung
und stellen einen negativen Wert ein, oder arbeiten Sie
im manuellen Modus. Beide Techniken werden wir hier
detailliert beschreiben.
Funkauslöser
Meistens ist es so, dass Blitze, sobald
sie erst einmal kameraunabhängig
von einem Funkauslöser betätigt
werden, ihre Fähigkeiten
verlieren, in Verbindung mit
TTL zu arbeiten. Es ist daher
wichtig, dass Ihr Blitz manuelle
Einstellungssmöglichkeiten besitzt.
Um die TTL beizubehalten, könnten
Sie sich beispielsweise für eine
kameraunabhängige Bedienung
entscheiden, werden dabei jedoch von der
Schnurlänge eingeschränkt. Sollten Sie jedoch mit
einem manuellen Blitz gut umgehen können, sind eine
Zweitzelle oder ein Blitz mit Fernauslöser durchaus
erschwinglich – erhältlich sind viele Modelle, die sich
preislich und in Bezug auf ihre Funktionen voneinander
unterscheiden. Während PocketWizards brilliant und
leistungstechnisch marktführend sind, sind sie ebenso
teuer. Kamerahersteller bieten auch ihre eigenen
Fernauslöser an, wir empfehlen jedoch unabhängige
Versionen, wie zum Beispiel die von Calumet, Kenro,
Hähnel und Seculine, da sie günstiger sind und ihre
Aufgabe genauso gut erfüllen. Der Combi TF voon
Hähnel liegt beispielsweise bei 65 Euro und hat
eine Doppelfunktion als Fernauslöser für den Blitz
und den Verschluss. Die hocheffektive Ausrüstung
mit der Bezeichnung „Twin Link T2D Wireless Radio
Flash Trigger Kit“ von Seculine kann man für 150
Euro erwerben. Egal für welchen Fernauslöser sie
sich entscheiden, denken Sie daran, dass Sie einen
Sender brauchen, der auf dem Blitzschuh Ihrer Kamera
sitzt, und einen Empfänger, den Sie an jedem Ihrer
kameraunabhängigen Blitze anbringen müssen, damit
sie funktionieren.
Belichtungskorrektur
Anstatt den manuellen Modus zu verwenden,
stellen sie Ihre Kamera auf Zeitautomatik, den
Blitz auf TTL und die Entfernung zum Hintergrund
ein. Nehmen Sie die Blende, die Sie möchten, und
stellen Sie dann einen mindestens zweistufigen
negativen Wert in der Belichtungskorrektur der
Kamera ein, um die Szene unterzubelichten. Der
Blitz wird sich um das Objekt kümmern. Wenn
Sie mit einer Nikon fotografieren, könnte es sein,
dass Sie die Belichtungskorrektur des Blitzes
ebenfalls um zwei Stufen erhöhen müssen, da
die Belichtungskorrektur von Kamera und Blitz
mit einander in Verbindung stehen. Spielen und
experimentieren Sie mit den Ergebnissen herum!
Egal für welche der beiden Techniken Sie sich
entscheiden: Für die besten Ergebnisse sollten Sie den
integrierten Kamerablitz oder einen auf einen Blitzschuh
montierten Blitz außer Acht lassen, und den Blitz
stattdessen per Fernauslöser oder kameraunabhängiger
Blitzschnur betätigen. Positionieren Sie den Blitz einfach
seitlich zum Objekt, um die Funktion des Blitzes
augenblicklich zu ändern und aus einem flachen
Aufhelllicht ein direktes und kontrastreicheres Licht zu
machen. In dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung werden
wir erklären, wie Sie diese Technik anwenden, indem Sie
Ihre Kamera manuell einstellen, anstatt sich auf ihr
TTL-System zu verlassen. Dies bietet mehr Kontrolle und
Chancen zum Lernen und Experimentieren.
(oben) Bereiten Sie den Blitz vor: Ich bitte meinen
1 Assistenten, den Blitz mehrere Schritte weit von
Modell Emma entfernt zu halten. Da wir keine
Diffusoren-Accessoires verwenden, möchte ich, dass er
den Blitz senkrecht hält, damit wir eine größere Streuung
des Lichts über ihr haben. Sonnenbrille und Golstoffe
geben dem Ganzen das Gefühl von Modeaufnahmen.
(rechts) Unterbelichten Sie die Szene: Um einen
2 unausgeglichenen Himmel festzuhalten, muss ich die
Szene dramatisch unterbelichten, indem ich eine kurze
Verschlusszeit verwende, um die Details des Himmels
beizubehalten. Wie Sie sehen, wurde die Szene dank
einer kurzen Verschlusszeit unterbelichtet. Ohne Blitz
bedeutet dies aber auch, dass das Objekt sehr dunkel ist.
Verschiedene Kamera- und Blitzsysteme funktionieren
auf verschiedene Weisen. Wenn Sie also die
Belichtungskorrektur-Methode mit TTL ausprobieren
wollen, konsultieren Sie das Benutzerhandbuch Ihrer
Kamera. Denken Sie daran: Wenn Sie mit manuellem
Blitz arbeiten, kontrolliert die Verschlusszeit die Menge
an Umgebungslicht, die auf den Sensor fällt, während
die Blende den Blitzausstoß reguliert. Bei dieser Technik
ist die Verschlusszeit von übergeordneter Wichtigkeit, da
Sie für den Himmel und nicht für ein Objekt belichten. Je
kürzer die Verschlusszeit, desto dunkler wird die
Umgebung sein, und je länger die Verschlusszeit, desto
mehr Einfluss nimmt das Umgebungslicht auf das Foto.
Wie Sie einen dramatischen Himmel für Ihr Porträt im Freien erzeugen
Hierbei handelt es sich um eine fortgeschrittene Technik, die daher einiges an Übung erfordert. Der Profifotograf Brett
Harkness, der die Technik regelmäßig anwendet, erklärt, wie man aus manuellem Blitz und schlecht gelauntem
Himmel das Meiste herausholt. In dieser Aufnahme ist es bewölkt und der Himmel ist voller Details, die man
festhalten kann. Da Brett es mag, wenn seine Aufnahmen von vorne nach hinten scharf sind, benutzt er eine kleine
Blende von circa f/13 und stellt seinen Blitz als Ausgleich auf ein Viertel seiner Maximalkraft. Wenn Sie geringe
Tiefenschärfe bevorzugen, platzieren Sie den Blitz in die Nähe Ihres Objekts, stellen Sie ihn auf ein Achtel seiner
Maximalkraft und öffnen die Blende.
(links) Stellen Sie die Belichtung ein: Sobald ich
3 anfange, den Blitz zu benutzen, beschränkt sich meine
Verschlusszeit sofort auf die Synchronzeit der Kamera – in
diesem Fall auf 1/250 Sekunde. Indem ich meine Kamera
auf manuell stelle, stelle ich auch die Blende ein, die der
Szene die korrekte Belichtung für das Umgebungslicht gibt.
Dann stelle ich den Blitz auf ein Viertel seiner Maximalkraft
ein, was Emma sehr gut belichtet. Der Szene mangelt es
jedoch an Dramatik und Atmosphäre.
(unten) Stellen Sie den Blitz auf: Um die Wirkung zu
4 verbessern, erhöht mein Assistent den Blitz und richtet
ihn nach unten Richtung Emma aus. Der Schlüssel dazu,
die Szene hinter ihr zu verdunkeln, liegt jedoch darin, die
Blende zu verkleinern (hier um zwei Stufen), so dass der
Hintergrund unterbelichtet ist, was zu einem weitaus
stimmigeren Resultat führt.

DIGITALE FOTOGRAFIE – THEMEN
Porträts mit Blitz 75
Fertiges Bild
Nach ein paar Kniffen an
den Kurven und
Niveaustufen von
Photoshop, erzeugt Brett
ein dramatisches Porträt,
mit nur einem
kameraunabhängigen
Blitz. Probieren Sie‘s aus!

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Lager verfügbar. Dafür sorgt das moderne Logistikzentrum mit 22.500 qm Lagerfläche.
ENTWICKLUNG
TECHNIKdirekt - bis 1996 bekannt als Würzburger Fotoversand - ist Teil der
Duttenhofer Gruppe mit Sitz in Würzburg, die im Jahr 2004 ihren
100-jährigen Geburtstag feierte. Der Verkauf von Fotoapparaten und
anderen technischen Geräten hat also eine lange Tradition. TECHNIKdirekt
führt insgesamt 370 verschiedene Marken, darunter alle namhafte Firmen
wie beispielsweise Canon, Nikon, Olympus, Tamrac, Sony, Panasonic,
Samsung, SanDisk, Sanyo, Toshiba und viele andere.
Die Vorteile des internationalen Einkaufs der Duttenhofer Gruppe gibt
TECHNIKdirekt an seine Kunden weiter. Neben guten Einkaufskonditionen
profitieren Kunden von TECHNIKdirekt auch von einer hohen Warenverfügbarkeit.
Dies gilt vor allem bei Neuheiten und Produkten, die sonst
knapp am Markt sind.
Das Experten-Team von TECHNIKdirekt
berät kompetent. Tel. 0931 9708-800
BERATUNG AUCH IM ONLINEHANDEL
„Wir verstehen uns als qualifizierter Fachhandel und schreiben die
kompetente Beratung unserer Kunden groß“ erläutert Martin
Saftenberger, Vertriebsleiter bei TECHNIKdirekt. „Wir sind erst dann
zufrieden, wenn unsere Kunden es sind. Unsere Maxime lautet:
Fachwissen, Erfahrung und Markt kenntnis. Dahingehend werden unsere
20 Mitarbeiter im Verkauf laufend geschult. Was wir anbieten, geht weit
über das übliche Maß an Service eines Onlineversenders hinaus, zum
Beispiel eine echte telefonische Fachberatung zur günstigen Ortsvorwahl.
Genau das ist der Mehrwert, den unsere Kunden haben, wenn sie bei uns
bestellen.“ so Martin Saftenberger weiter.
www.technikdirekt.de: Laden und Schaufenster in einem.
ZUVERLÄSSIGE LOGISTIK
Verfügbarkeit und die zuverlässige und zeitnahe Lieferung sind
entscheidende Kriterien, um den Ansprüchen der Kunden gerecht zu
werden. Aus diesem Grund greift TECHNIKdirekt auf eines der modernsten
und effizientesten Logistikzentren der Branche zurück. Auf einer
Gesamt fläche von 22.500 Quadratmetern bietet der unternehmenseigene
Gebäude komplex in Dettelbach/Mainfranken 9.800 Palettenstellplätz und
bis zu 33.000 Kommissionierplätze. Hier wird dafür gesorgt, dass auf alle
25.000 Artikel schnell zugegriffen werden kann und diese zügig – in der
Regel nach 24 Stunden – zur Aussendung kommen.
SPEZIALIST FÜR ZUBEHÖR
Der TECHNIKdirekt Web-Shop ist Laden und Schaufenster
in einem. Er bietet einen einfachen Onlinezugriff auf über
25.000 Artikel und wird mehrmals täglich aktualisiert.
Kunden können zudem über eine besondere Funktion
Produkte miteinander vergleichen. Der Zubehörassistent
ermöglicht eine schnelle Übersicht über passendes
Zubehör, egal ob vom gleichen Hersteller oder von
Zubehörspezialisten anderer Marken. „Hier spiegelt sich
unsere langjährige Erfahrung wider“ führt Saftenberger
weiter aus. „Das Zubehör wird von uns permanent
gepflegt und aktualisiert. Es gibt keinen Automatismus.
Jeder Fachberater ist für die Pflege seines Sortimentsbereiches
zuständig. Als Spezialist kennt er sich ganz
genau aus und ordnet das Zubehör den Produkten
sinnvoll zu. Denn erst das richtige Zubehör, da ist sich
Martin Saftenberger sicher bringt 100 Prozent Spaß
am Produkt.

DIGITALE FOTOGRAFIE – THEMEN
Landschaften 77
LANDSCHAFTEN
Die Wunder unserer großartigen Natur bieten unendlich viel Potential für atemberaubende
Fotografie. Dieser Abschnitt versorgt Sie mit allen nötigen Informationen, die Sie brauchen, um
Ihre besten Landschaftsbilder zu machen.
SCHÖNE LANDSCHAFTEN FESTZUHALTEN, ist ein Streben von Millionen Fotografen auf der ganzen Welt. Ob in Europa oder über seine
Grenzen hinaus: Die Vielfalt der Szenarien und wie sie zur jeweiligen Tageszeit, in den verschiedenen Jahreszeiten und bei unterschiedlichen
Bedingungen erscheinen, rufen eine Bandbreite an Szenarien hervor, die sich immer wieder ändert und von Ihnen fotografiert werden kann.
Wir stellen Ihnen die Kernprinzipien und Techniken vor, die Ihnen dabei helfen werden, Ihre besten Landschaftsfotos zu machen, und stellen
außerdem eine große Auswahl wunderschöner Bilder zur Verfügung, die Sie jedes Mal dann inspirieren sollen, wenn Sie sich mit Ihrer
Kamera und der dazugehörigen Ausrüstung ins Freie wagen.

78 Landschaften The Essential Guide to Outdoor Photography 2nd Edition
So schaffen Sie Balance:
die Drittel-Regel
Bevor Sie auch nur ein einziges Bild machen,
sollten Sie diese einfache Technik auprobieren.
DAS WORT „BALANCE“ impliziert Gleichgewicht. In einem Bild
würde dies Symmetrie bedeuten, doch visuelle Balance – oder
besser gesagt Harmonie – wird so normalerweise eher nicht
erreicht. Ein Objekt mittig im Bild zu platzieren, resultiert für
gewöhnlich eher in einer statischen als in einer dynamischen
Komposition. Ein Objekt, das sich nicht in der Bildmitte befindet,
regt das Auge hingegen dazu an, in der Szene umherzuwandern,
was zu einem interessanteren Bild führt.
Eine Möglichkeit, um den Rahmen aufzuteilen und somit die
Harmonie zu fördern, ist die Anwendung der Drittel-Regel. Dies
ist eine vereinfachte Version des „Goldenen Schnitts“, eines
Verhältnisses, welches seit Jahrhunderten in der Kunst und der
Architektur verwendet wird. Das Verhältnis taucht auch häufig in
der Natur auf, und laut Forschung reagiert unser Gehirn positiv
auf Bilder und Gegenstände, die dieser Verhältnisregel folgen
– Menschen, deren Gesichter beispielsweise im Verhältnis des
Goldenen Schnitts proportioniert sind, gelten als attraktiver. Die
praktische Anwendung dieser Regel auf die
Landschaftsfotografie funktioniert so, dass der Rahmen vertikal
und horizontal in Drittel aufgeteilt wird, und die Elemente der
Szene so angeordnet werden, dass sie in das Gitter passen, zum
Beispiel indem man die Horizontlinie mit einer der Trennlinien
zusammenlegt. Die Punkte, an denen vertikale und horizontale
Linien sich schneiden, können besonders starke Orte für
eventuelle Fokalpunkte der Szene sein.
Drittel-Regel
Rechts: Dieses Bild folgt der Drittel-Regel ziemlich genau. Es
sind annäherungsweise zwei Drittel Erde und ein Drittel Himmel,
der Hauptteil des Heuballens befindet sich im linken Drittel des
Rahmens und die Sonne auf einem Schnittpunkt der Drittel.
Brechen v Sie die Regeln: Horizonte
Wie alle Regeln jedoch, so sollte auch die Drittel-Regel
mit Vernunft angewendet und nicht als selbstverständlich
hingenommen werden. Es wird immer Situationen geben, in
denen sie missachtet werden sollte. Am besten sehen Sie die
Drittel-Regel eher als Richtlinie, da es Momente geben wird, in
denen die Anwendung dieser Regel ein Bild nicht verbessern
kann. Wenn Sie zum Beispiel eine Szene aufnehmen, in der sich
der Himmel in Wasser spiegelt, werden Sie den Horizont in der
Mitte des Rahmens platzieren wollen, um beide Elementen des
Fotos – Himmel und Spiegelbild – gleich zu gewichten. Sollte der
Himmel nicht von weiterem Interesse sein, kann der Horizont
auch noch höher im Rahmen platziert sein, oder vollständig
herausgeschnitten werden. Oder aber man möchte das Gefühl
von Leere und Isolation verstärken und platziert den Horizont
für eine Landschaft mit riesigem Himmel sehr weit unten im
Bild. Das Schöne an der digitalen Fotografie ist, dass man seine
Anstrengungen und Aufnahmen überprüfen kann, um in die
Nähe der perfekten Szenenkomposition zu gelangen.
Zentraler Horizont
Niedriger Horizont

ALL IMAGES: MARK BAUER
Ordnung & Balance
Gute Landschaftskomposition besteht oftmals
aus einer auuferlegten Ordnung, Balance und
Symmetrie. Halten Sie Ausschau nach einem
einzigen dominanten Element, das gemäß der
Drittel-Regel im Rahmen platziert wérden kann.
vExperimentieren Sie mit den Blickwinkeln
Den richtigen Blickwinkel zu finden, ist für erfolgreiche
Landschaftsfotografie von enormer Bedeutung. Anstatt alles
aus Kopfhöhe aufzunehmen, sollten Sie mit hohen und tiefen
Blickwinkeln herumexperimentieren. Höhere Blickwinkel
öffnen die Bildebenen und funktionieren vor allem mit
Standard- und Tele-Objektiven sehr gut. Aus einem tiefen
Blickwinkel zu fotografieren, kann Ihren Aufnahmen eine gewisse
Grenzenlosigkeit verleihen. Wenn Sie bekannte Landstriche
fotografieren, ist es verlockend, die etablierten Blickwinkel zu
nehmen. Sie sollte jedoch Zeit darin investieren, nach frischen
Standpunkten Ausschau zu halten, da es sehr viel befriedigender
ist, ein originelleres Bild festzuhalten.
Während in dem ersten Bild nichts verkehrt ist, handelt es sich
um den Standardblick auf Old Harry Rocks in Dorset, der schon
von unzählbaren Fotografen zuvor festgehalten wurde. Ohne
sich sehr weit weg zu bewegen, konnte jedoch ein weniger
häufig fotografierter Blickwinkel gefunden und dadurch ein
dramatischeres Bild erzeugt werden.

80 Landschaften DIGITALE FOTOGRAFIE – THEMEN
Führungslinien
Meistern Sie eines der wichtigsten
Kompositionswerkzeuge: die Führungslinien.
WENIGE KOMPOSITIONSMITTEL KÖNNEN die
Wirkung Ihrer Landschaftsbilder so verstärken und
soviel Tiefe hinzufügen, wie Führungslinien.
Wenn Sie an Führungslinien denken, was kommt
Ihnen da in den Sinn? Getreidefelder, eine scheinbar
niemals endende Straße, ein kurvenreicher Fluss?
Was ist mit Schatten, Fußspuren, Wolken, der
Küste, Fenstern, Piers, Rissen, Pfaden oder Felsen?
Und diese Liste ist mitnichten vollständig. Obwohl
Führungslinien vielgestaltig sein können – ob
natürlich, oder von Menschen Hand gemacht –
neigen sie alle dazu, entweder das Auge des
Betrachters in das beziehungsweise aus dem Bild,
oder aber in Richtung des Fokuspunktes zu lenken.
Letzteres ist die bevorzugte Methode, da sie dem
Auge erlaubt, sich in der Szene niederzulassen.
Beide Techniken können gut funktionieren, was
allerdings vom jeweiligen Bild abhängt.
Einige der effektivsten Führungslinien fangen am
unteren Ende des Rahmens an und verlaufen
geradewegs zur Mitte des Bildes, wie ein Pier in
Richtung Horizont. Dies gibt es in vielen
Variationen, die allesamt genauso viel Wirkung
erzeugen können, jeweils abhängig von der
entsprechenden Szene. Während gerade Linien das
Auge schnell auf den Mittelpunkt aufmerksam
machen, zwingen kurvige Linien den Betrachter zu
einer gemächlicheren Reise durch das Bild.
Vertikale Linien, aus tiefem Winkel aufgenommen,
wie beispielsweise die eines Gebäudes, geben dem
Bild mehr Spannung. Diagonale Linien
funktionieren gut, wenn sie vom linken unteren
Ende des Bildes zum rechten oberen Ende
verlaufen, weil dies der normale Blickverlauf des
menschlichen Auges ist. Es muss sich auch nicht
um eine einzige Linie handeln: mehrere Linien
verstärken lediglich die Wirkung einer einzigen
Linie, solange sie klar definiert und in die gleiche
Richtung verlaufen. Es ist sehr wichtig, die
Elemente innerhalb einer Szene miteinander in
Verbindung zu bringen, da jede Unterbrechung des
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Linienverlaufs der Komposition ein
unzusammenhängendes Gefühl gibt und dem Blick
des Betrachters erlaubt, ziellos im Rahmen und
umherzuwandern und diesen gar zu verlassen. Sie
können Ihre Führungslinien je nach Blickwinkel und
Objektiv verbessern, da beides die Perspektive
entweder abflachen oder strecken kann. Die
dynamischste Verzerrung von Führungslinien
erreicht man mit Hilfe von konvergierenden
Vertikalen. Konvergierende diagonale Linien
erzeugen einen starken Eindruck von Entfernung
und Tiefe, vor allem dann, wenn sie in der
Rahmenmitte konvergieren und parallel zueinander
verlaufen. Wenn man zwischen ihnen steht, wird
man merken, dass sie sich einander immer mehr
annähern, je weiter sie sich von der Kamera
entfernen. Dort wo sie sich treffen entsteht dann der
so genannte Fluchtpunkt. Ein Weitwinkel-Objektiv
kann diese Wirkung sogar noch verstärken, da es
die Perspektive streckt: Die Linien scheinen am
Anfang weiter auseinander und in der Entfernung
enger beieinander zu liegen, während ein
Tele-Objektiv die Perspektive staucht und das
Gefühl von Tiefe verhindert.
1) Führungslinien müssen nicht gerade oder in
Richtung des Fokuspunktes verlaufen. Die Linie
selbst kann das Bild ausmachen. Achten Sie darauf,
wie Ihr Auge dank der winterlichen von Bäumen
gesäumten Straße durch die Szene geführt wird.
2) Wenn Sie konvergierende vertikale Linien
verwenden, sollten Sie die komplette Szene
fokussieren. Montieren Sie die Kamera auf ein
Stativ, wählen eine kleine Blende (f/11 bis f/22) und
fokussieren Sie in die hyperfokale Entfernung für
maximale Tiefenschärfe.
3) Einfache Kompositionen sind oftmals die
wirkungsvollsten. Denken Sie darüber nach, eine
Küstenlandschaft mit nichts weiter als Buhnen oder
einem Pier als Führungslinie. Indem Sie sie auch
mit dem Horizont verknüpfen, wird der Blick des
Betrachters in die Weiten und der Szene und dank der
Horizontlinie aus dem Rahmen geführt.
4) Diagonale Linien können den Blick von unten
links nach oben rechts lenken, was dem natürlichen
Blickverlauf des Auges entspricht. So wie bei dieser
Küstenlandschaft, in der die Linien der Felsen
im atemberaubenden Sonnenuntergangshimmel
zusammenlaufen.
5) Der Zaun wird in diesem Bild als Mittel eingesetzt,
um das Auge elegant in Richtung des Fokuspunktes
zu lenken: das erhöhte Schloss in der Ferne.
ADAM BURTON
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HELEN DIXON
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ROSS HODDINOTT
ADAM BURTON
Führungslinien: Denken Sie um!
Versuchen Sie Führungslinien aus verschiedenen
Winkeln zu fotografieren. Sie werden merken,
dass die Linien, die von außerhalb in den Rahmen
verlaufen besser wirken, als die, die erst im Rahmen
ihren Ursprung haben. Auch das Gegenteil kann der
Fall sein. Probieren Sie verschiedene Perspektiven
aus: Legen Sie sich auf den Boden, um stark
konvergierende vertikale Linien zu erhalten. Richten
Sie die Kamera nach oben aus und schauen Sie,
welche vertikalen Linien Sie finden können. Versuchen
Sie auch, Ihre eigene Position zu erhöhen, indem
Sie sich beispielsweise auf eine Brücke stellen. Vor
allem sollten Sie Ihre Augen und Ihren Verstand für
weniger offensichtliche, lineare Aspekte öffnen und
dabei die anderen Richtlinien für die Komposition
vergessen. Hierzu gehören auch die Wichtigkeit des
Vordergrundes und die Drittel-Regel
HELEN DIXON
Schatten Struktur Fußspuren
HELEN DIXON
LEE FROST

5
LEE FROST

82 Landschaften DIGITALE FOTOGRAFIE – THEMEN
So verwendet man natürliche Rahmen
Mit „natürlichen Rahmen“, die Ihnen das Motiv selbst zur Verfügung stellt, können Sie
Ihre Landschaftsfotografie entscheidend verbessern.
EINE DER EFFEKTIVSTEN METHODEN, um straffe,
strukturierte Kompositionen zu erzeugen, ist die, der
Szene oder dem Motiv einen Rahmen zu geben. Dies
trägt nicht nur dazu bei, das Auge des Betrachters in
den wichtigsten Bildbereich zu lenken. Rahmen
können darüberhinaus auch dazu dienen,
uninteressante Teile zu verstecken, wie zum Beispiel
den weiten Raum eines leeren Himmels. Natürliche
Rahmen können bei jeder Art der Fotografie
eingesetzt werden. Doch wenn Sie Ihre Augen offen
alten, finden sie sie gerade in der Landschaft zum
Überfluss.
Wenn Sie an natürlicche Rahmen denken, was fällt
Ihnen da ein? Die überhangenden Äste eines Baums
ist vielleicht der offensichtlichste. Die Lücke zwischen
Bäumen, die die Szenen dahinter einrahmen? Wie ist
es mit überhängenden Klippen oder dem Eingang zu
einer Höhle? An der Küste kann eine Lücke zwischen
Felsvorständen und Klippen dazu verwendet werden,
das Meer und den dahinterliegenden Strand
einzurahmen.
Dies alles sind ziemlich offensichtliche Alternativen,
doch wenn Sie anfangen, um die Ecke zu denken,
werden sich Ihnen weitere Ideen offenbaren. Die
Form von Hügeln oder Bergen kann als Rahmen für
Dinge benutzt werden, die vor Ihnen liegen. Wolken
können ebenfalls Rahmen bilden – wenn sie
beispielsweise Dinge auf der Erde umfassen, und das
Auge darauf lenken.
Wenn Sie mit einem Rahmen fotografieren und die
Sonne hinter Ihnen ist, wird Licht auf die komplette
Szene fallen, so dass alles ungefähr gleich hell ist und
mehr oder weniger so aufgenommen wird, wie Sie es
sehen. Wenn Sie allerdings gegen das Licht
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ISTOCK PHOTO
aufnehmen, oder die Sonne seitlich zur Kamera steht,
kann es sein, dass ein Großteil der Szene gut
ausgeleuchtet ist, der Rahmen jedoch so gut wie kein
direktes Licht abbekommt und somit dunkel oder gar
als Silhouette aufgenommen wird. Sollten der
Rahmen, sowie die dahinterliegende Szene
gleichmäßig ausgeleuchtet sein, sollten Sie keinerlei
Probleme dabei haben, gut beleuchtete Bilder zu
erhalten. Wenn Sie im Schatten des Rahmens stehen,
kann es jedoch leicht zu Überbelichtung kommen.
Stellt sich heraus, dass dies der Fall ist, stellen Sie
sich hinter den Rahmen und treten Sie aus seinem
Schatten, machen Sie einen Belichtungsdurchlauf,
stellen Sie Ihre Kamera darauf ein, indem Sie den
gemessenen Belichtungswert speichern, oder aber im
manuellen Belichtungsmodus aufnehmen, und
ändern Sie nichts mehr daran, wenn Sie – Rahmen
eingeschlossen – neu komponieren. Als Alternative
können Sie eine Aufnahme aus Ihrer
Aufnahmeposition machen, Vorschaubild und
Histogramm überprüfen, dann eine negative oder
positive Belichtungskorrektur vornehmen und erneut
belichten.
Wenn Sie schlussendlich wollen, dass Rahmen und
dahinterliegende Szene fokussiert sind, wählen Sie
eine kleine Blende, wie beispielsweise f/13, und
fokussieren Sie hyperfokal, um die Tiefenschärfe zu
maximieren. Als Option dazu können Sie auch eine
große Blende, wie zum Beispiel f/4 einstellen, die
Szene hinter dem Rahmen fokussieren, so dass die
Tiefenschärfe verringert wird, der Rahmen selbst aus
dem Fokus fällt, und alle Aufmerksamkeit auf Ihr
Hauptobjekt gelenkt wird.
LEE FROST
LEE FROST
Weitwinkel
Weitwinkel oder Tele?
Den Effekt, den der Rahmen auf die Komposition
hat, hängt teilweise auch von der Wahl des
Objektivs ab. Weitwinkel-Objektive strecken
die Perspektive, so dass die offenbare Distanz
zwischen den Elementen einer Szene vergrößert
wird. Wenn Sie sich in der Nähe eines
natürlichen Rahmens befinden, können Sie ihn
in das Bild mit aufnehmen und sich trotzdem
noch einen klaren Blick auf die dahinterliegende
Szene bewahren. Tele-Objektive haben
den gegenteiligen Effekt – sie stauchen die
Perspektive, so dass es aussieht, als würden die
Elemente einer Szene nah beieinander liegen.
Dieser Umstand macht sie weniger adäquat für
Aufnahmen mit natürlichen Rahmen. Allerdings
können sie auch manchmal praktisch sein.
Wenn Sie zum Beispiel nicht in die Nähe eines
wirkungsvollen Rahmens gelangen, wird es Sie
freuen, dass die Szene jenseits des Rahmens
etwas trennschärfer erscheint.
1) Torbögen sind etwas, was wir auch zuvor schon
oft gesehen haben, sie eignen sich jedoch trotzdem
hervorragend, um einen Fokuspunkt zu umrahmen. Bei
dieser Kirche wirken sie besonders gut, weil Details aus
dem Rahmen das Objekt ergänzen.
2) Denken Sie an die Symmetrie, wenn Sie Ausschau
nach natürlichen Rahmen halten. Sie fällt immer positiv
ins Auge. Auch schon das einfachste Arrangement kann
Wirkung erzeugen, wie Sie hier sehen können.
3) Einen natürlichen Rahmen zu benutzen, ist eine tolle
Möglichkeit, den Vordergrund einer Szene interessanter
zu gestalten. Während das Schloss den Fokuspunkt der
Aufnahme bildet, sind es die dramatischen Dornen, die
die Wirkung im Betrachter hervorrufen.
4) Ihr Objekt muss den Rahmen nicht ausfüllen, um
zu wirken – der zusätzliche Raum trägt hier in der Tat
zum Rahmen bei und lenkt die Aufmerksamkeit auf die
kleine Kapelle. Versuchen Sie, subtile aber grafische
Formen in der Landschaft zu verwenden, wie zum
Beispiel Wolken oder Hügel, um Ihre Komposition zu
verbessern – einfach nur die Kirche in die Bildmitte zu
setzen, würde nicht die gleiche Energie erzeugen, wie es
hier der Fall ist. Denken Sie um die Ecke, und Sie werden
anfangen, Rahmen an den unwahrscheinlichsten Stellen
zu entdecken.
5) Der dunkle Rahmen bildet hier einen
beeindruckenden Kontrast zu der helleren Szene
dahinter. Halten Sie nach unterschiedlichen Farben
Ausschau, um Ihren Rahmen zu betonen und mehr
Wirkung zu erzeugen.
ISTOCK PHOTO
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LEE FROST

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IAN WOOLCOCK

84 Landschaften The Essential Guide to Outdoor Photography
Interessante Vordergründe
In folgendem Beitrag wird gezeigt, wie durch interessante Vordergründe
eindrucksvolle Landschaftsbilder erzeugt werden können.
DER BERÜHMTE KRIEGSFOTOGRAF ROBERT
CAPA sagte einmal: „Ist ein Bild nicht gut genug, war
der Fotograf nicht genügend nahe am Motiv.“ Er
bezog sich dabei auf die dramatischen Aufnahmen
von kriegerischen Auseinandersetzungen und auf die
Notwendigkeit des Kriegsfotografen, sich ins
Zentrum des Konflikts zu begeben. Diese Einstellung
hat Capa leider das Leben gekostet. Diese Regel gilt
aber auch für die Landschaftsfotografie. Soll auf
einem Bild die Ausdruckskraft eines großartigen
Motivs möglichst treu wiedergegeben werden, sollte
dieses aus der Nähe aufgenommen werden. Der
Vordergrund ist dabei eines der wichtigsten Elemente
für eine dynamische Bildkomposition.
Interessante Vordergründe sind aus verschiedenen
Gründen nützlich für ausgewogene Aufnahmen. Die
Betonung des Vordergrundes gibt den Bildern einen
Ausdruck von Tiefe. Erstens hängt das an der
Perspektive. Aufnahmegegenstände direkt vor der
Kamera erscheinen auf dem Bild viel größer als
weiter entfernte Bildelemente. Unser Gehirn
assoziiert die kleineren Bildelemente mit Tiefe,
sodass wir einen dreidimensionalen Endruck des
Bildes bekommen.
Zweitens bietet der Vordergrund einen
hervorragenden Blickeingang in die Bildgestaltung.
Der Blick wird dadurch automatisch und ganz
natürlich durch das Bild zum fokussierten Punkt im
Hintergrund geführt. Eine erfolgreiche
Bildkomposition braucht einen Köder, um die
Aufmerksamkeit des Betrachters auf sich zu ziehen.
Bei Landschaftsbildern befindet sich der beste
Blickfang im Vordergrund.
Drittens enthält der Vordergrund die meiste
Information des Motivs, ist der Fotograf nahe genug,
kann er auch feine Details ohne den Einfluss von
Nebel und Dunst aufnehmen, was bei weiter
entfernten Aufnahmegegenständen nicht möglich ist.
Weitwinkelobjektive ermöglichen es, am nächsten an
die Aufnahmegegenstände heranzukommen und
Bildelemente im Vordergrund in die Komposition
aufzunehmen. Weitwinkelobjektive „strecken“ die
Perspektive und holen die Aufnahmegegenstände im
Vordergrund nahe heran. Alles andere auf dem Bild
scheint dabei in den Hintergrund zu treten. Je tiefer
der Blickwinkel, desto stärker dominiert der
Vordergrund das Bild. Objektive mit einer Brennweite
von 16 bis 18 Millimetern (24 bis 28 Millimeter bei
Vollformatsensoren) sind eine relativ sichere
Investition für Einsteiger, da diese über eine
ausreichende Brennweite verfügen, um möglichst
viele Details im Vordergrund zu betonen, ohne sich
aber auf den Vordergrund zu beschränken. Sobald
das Wissen und das Selbstvertrauen des Fotografen
größer wird, können fantastische Bilder mit
Ultraweitwinkel-Objektiven mit einer Brennweite von
10 bis 15 Millimetern (15 bis 20 Millimeter im
Vollformat) aufgenommen werden. Dabei muss man
aber wirklich ganz nah ans Motiv heran, sonst wird
dieses durch den Effekt des Objektivs auf dem Bild
weit nach hinten gedrückt.
Teleobjektive sind in dieser Beziehung weniger
dynamisch, da sich die Bildelemente im Vordergrund
logischerweise weiter weg befinden. Durch die
Perspektiveverkürzung werden die Bildelemente
„zusammengedrückt“. Dadurch entsteht natürlich
nicht der selbe dreidimensionale Tiefeneffekt wie bei
Weitwinkel-Objektiven. Dominiert ein einzelner
Aufnahmegegenstand das Motiv, kann der
Tiefeneffekt auch mit Teleobjektiven erreicht werden.
Welche Motive dienen als interessante
Vordergründe? Fast alles: Felsen, Flüsse, Wände,
Tore, Zäune, Bäume, ankernde Schiffe, Sandrippel,
Spiegelungen, Menschen ... Motive und
Bildelemente mit einer natürlichen Linienführung
dienen diesem Zweck am besten, da sie den Blick
des Betrachters über das Motiv führen. Eine vertikale
Linienführung funktioniert gut, diagonale Linien von
unten links nach oben rechts funktionieren noch
besser. Linien, die sich im Horizont verlieren, wie
Eisenbahnlinien oder gerade Straßen sind die besten
Beispiele dafür. Um das beste aus vertikalen und
stürzenden Linien herauszuholen, sollte das Bild im
Porträt-Format mit gedrehter Kamera aufgenommen
werden. Eine diagonale Linienführung eignet sich
besser für Landschaftsbilder, da sie einen längeren
Bildbereich durchqueren und somit die
Aufmerksamkeit länger auf sich ziehen.
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ADAM BURTON
3
LEE FROST LEE FROST
1) Verwenden Sie ein Weitwinkelobjektiv, um die
Perspektive zu „strecken“. Wählen Sie einen tiefen
Bildwinkel, um den Vordergrund zu betonen.
2) Wählen Sie Motive mit einer diagonalen
Linienführung von unten links nach oben rechts, wie
die Schiffe auf dem Bild, da diese den Betrachter ins
Bild „ziehen“.
3) Versuchen Sie den Vordergrund nicht nur
als Dekoration des Hintergrundes zu benutzen.
Suchen Sie dazu Aufnahmesituationen, bei denen
der Vordergrund als Hauptmotiv dient und der
Hintergrund einfacher gestaltet ist.
4) Gehen Sie nicht ohne eine Auswahl an Graufiltern
aus dem Haus. Dadurch sind Sie sicher, dass
der Vordergrund auch richtig belichtet wird. Bei
Aufnahmesituationen mit wenig Licht, wie zum
Beispiel bei Sonnenuntergängen, ist es einfach,
den Vordergrund dunkel und abwechslungsreich zu
gestalten.
5) Die meisten Motive, die zur Bildkomposition
passen, können als interessante Vordergründe
dienen. Halten Sie Ausschau nach originellen und
ungewöhnlichen Objekten und Bildelementen wie
Treibholz, Muscheln oder Buhnen.
6) Felsen sind die beliebtesten Motive. In einer
Küstenlandschaft und sind sie besonders wirksam als
Linienführung. Landestege und Dämme haben den
zusätzlichen Vorteil von einführenden, stürzenden
Vertikallinien.

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LEE FROST
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ROSS HODDINOTT
LEE FROST
Die Tiefenschärfe optimieren
Ein fantastischer aber unscharfer Vordergrund
bringt nichts. Es braucht genügend Tiefenschärfe,
um eine ausreichende Schärfe von vorne nach
hinten zu erreichen. Als Grundregel gilt Folgendes:
Benutzen Sie eine Kamera mit einer Brennweite
zwischen 16 und 18 Millimeter, fokussieren
Sie einen Bereich, der 1,5 Meter von der
Kamera entfernt ist und schalten dann auf f/11.
Somit sind alle Aufnahmegegenstände in einer
Entfernung über 75 Zentimetern scharf gestellt.
Bei weiteren Brennweiten im Bereich von 10 bis
15 Zentimetern fokussieren Sie einen Punkt in
einer Entfernung von einem Meter und schalten
auf f/11. Dadurch werden alle Bildelemente
ab einem Abstand von 50 Zentimetern scharf.
Bei digitalen Spiegelreflexkameras mit einem
Vollformatsensor und einer Brennweite zwischen
24 und 28 Millimetern schalten Sie auf f/16 und
die Tiefenschärfe verläuft ab einer Entfernung von
75 Zentimetern bis in den Horizont. Bei weiteren
Objektiven im Bereich von 16 bis 20 Zentimetern
fokussieren Sie einen Punkt in in einer Entfernung
von einem Meter und schalten auf f/16. Dadurch
erhalten Sie eine Tiefenschärfe ab 50 Zentimetern.
Grundsätzlich sollten Weitwinkel-Objektive auf
nahe Aufnahmegegenstände fokussiert werden.
Fokussieren Sie ein weiter entferntes Bildelement,
wird die Aufnahme weniger scharf.

86 Landschaftsfotografie DIGITALE FOTOGRAFIE – THEMEN
Wie erreicht man eine maximale Tiefenschärfe?
Bei Landschaftsbilder n mit einem
interessanten Vordergrund ist es
manchmal schwierig, eine optimale
Tiefenschärfe zu erreichen. Ross
Hoddinott zeigt, wie’ s geht …
Ross Hoddinott WENN MAN EIN
FOTO- ODER Countrymagazin
durchblättert, sieht man, dass die meisten
hervorragenden Landschaftsbilder einen
interessanten Vordergrund enthalten. Er hilft dabei,
das Interesse des Betrachters auf das Motiv zu lenken.
Passend zum Motiv können als Vordergrund
unterschiedliche Objekte wie Felsen, eine Steinmauer,
ein gewundener Pfad, farbige Spiegelungen oder
Schilf gewählt werden. Im Frühling und Sommer
eignen sich Blumen besonders gut für einen
interessanten Vordergrund. Blumen helfen nicht nur
dabei, den Blickwinkel des Betrachters zu erweitern,
sondern verleihen dem Bild auch ein paar
willkommene Farbtupfer. Im Frühling an der Küste
findet man zum Beispiel besonders reizvolle Nelken.
Manchmal sind ganze Felskuppen von farbigen
Nelken besetzt. Diese eignen sich als Vordergrund für
Sandbuchten oder zerklüftete Küstenlinien.
Bei Bildern mit Vordergrundinteresse ist eine
maximale Tiefenschärfe angebracht, um alle
Bildelemente von vorne nach hinten scharf zu
bekommen. Dazu wählt man am besten eine
Blendenstufe im Bereich f/16 oder größer. Wird eine
kleinere Blendenstufe gewählt, macht die Wirkung
der Lichtbeugung den Bildkontrast zu weich. Der
Fokuspunkt muss sorgfältig gewählt werden. Die
Tiefenschärfe beginnt etwa einen Drittel des
Bildausschnitts vor dem Fokuspunkt und endet zwei
Drittel hinter dem Fokuspunkt. Fokussiert man einen
Punkt zu weit hinten im Bildausschnitt, kann die
Tiefenschärfe nicht optimal genutzt werden. Eine
Faustregel zur Maximierung der Tiefenschärfe besteht
also darin, einen Drittel in den Bildausschnitt hinein
zu fokussieren. Profifotografen fokussieren meist die
hyperfokale Entfernung (siehe Tabelle). Die
Berechnung sieht vielleicht etwas schwierig aus, ist
sie aber nicht.
Um den Bildern einen dreidimensionalen Ausdruck
zu verleihen, kann ein Ultraweitwinkelobjektiv im
Bereich von 17 bis 24 Millimetern gewählt werden,
um nahe an den Vordergrund heranzukommen.
Dadurch werden Objekte im Vordergrund vergrößert
und die Perspektive „gestreckt“. Das Resultat sind
meist erstaunlich eindrucksvolle Bilder.
Die hyperfokale Distanz
Der gesamte mit akzeptabler Unschärfe
abgebildete Bereich einer Aufnahme, der
Tiefenschärfe-Bereich, reicht bei allen gegebenen
Blendeneinstellungen annähernd von der halben
hyperfokalen Entfernung bis ins Unendliche. Es ist
daher entscheidend, diese Distanz zu fokussieren,
um eine maximale Tiefenschärfe zu erreichen.
Die Berechnung der hyperfokalen Entfernung
ist nicht so schwierig, wie es vielleicht aussieht.
Beim Einsatz von Festbrennweiten-Objektiven
mit guten Distanz- und Tiefenschärfe-Skalen
muss die Unendlichkeitsmarke an den gewählten
Blendwert angepasst werden. Manche modernen
Objektive, vor allem Zoomobjektive werden mit den
APS-C-Sensoren
Eine interessante Aussicht: Bilder ohne
1Vordergrundinteresse können flach und langweilig
wirken. Auch das schönste Aussichtsbild ohne
Vordergrundinteresse zur Vervollständigung der
Aufnahme ist nichts weiter als ein Schnappschuss.
Ästhetische Elemente im Vordergrund ziehen den Blick
des Betrachters ins Bild.
entsprechenden Skalen geliefert. Die Fotografen
müssen die hyperfokale Distanz also selbst
berechnen. Hilfreich dabei sind Tiefenschärfe-
Berechnungsprogramme und Tabellen mit
hyperfokalen Distanzen, die vom Internet
heruntergeladen werden können. www.dofmaster.
com bietet sogar eine App für Smartphones.
Im Folgenden zwei Tabellen mit den beliebtesten
Brennweiten und verschiedenen Blendwerten
für Vollformat- und APS-C-Sensoren. Diese
Tabelle sollte am besten gemeinsam mit der
Fotoausrüstung aufbewahrt werden, um sie bei der
Bildkomposition und den Aufnahmen einsetzen zu
können.
Blende 12mm 15mm 17mm 20mm 24mm 28mm 35mm 50mm
f/8 3.2ft 5ft 6.4ft 8.9ft 12.6ft 17ft 27ft 55ft
f/11 2.3ft 3.5ft 4.5ft 6.2ft 9ft 12ft 19ft 39ft
f/16 1.7ft 2.5ft 3.3ft 4.4ft 6.4ft 8.6ft 14.5ft 27ft
f/22 1.2ft 0.9ft 2.3ft 3.2ft 4.5ft 6ft 9.5ft 19.2ft
Vollbildsensoren
Blende 16mm 20mm 24mm 28mm 35mm 50mm
f/11 2.6ft 3.9ft 5.8ft 7.8ft 12ft 25ft
f/22 1.4ft 2ft 2.9ft 3.9ft 6ft 12.5ft
Den Standpunkt verändern: Manchmal können ein
2paar Meter Abstand einen riesigen Unterschied auf
das Resultat einer Aufnahme machen. Mit ein paar
blühenden Nelken im Vordergrund bekommt das Bild
mehr Tiefe und wird interessanter. Trotzdem wurde der
Himmel hier überbelichtet, es sollte also ein Filter oder
eine Belichtungsvermischung eingesetzt werden.
Die Belichtung einstellen: Es wurden sowohl der
3Himmel als auch die Nelken im Vordergrund
gemessen. Der Unterschied beträgt etwa vier
Lichtwertstufen. Das menschliche Auge nimmt den
Himmel heller war als das Land, daher sollte das Licht
nicht vollständig ausgeglichen werden. Zur
Aufzeichnung von Detailschärfe wurde ein
0,6-Graufilter (zwei Lichtwertstufen) eingesetzt.
Die Bildkomposition perfektionieren: Sobald die
4richtige Belichtung erreicht wird, geht es darum,
die Bildkomposition zu fokussieren. Um den
Vordergrund zu betonen und dadurch mehr
Tiefenschärfe zu schaffen, ist ein tiefer, naher
Blickwinkel mit einer kurzen Brennweite zu empfehlen.
In dieser Aufnahme wurde ein 17 bis 35
Millimeter-Zoom-Objektiv verwendet. Manche der
Blumen im Vordergrund sind wegen falschem
Fokussieren unscharf herausgekommen.
Die hyperfokale Distanz berechnen:
5Um den gesamten Bildausschnitt vom Vordergrund
bis ins Unendliche akzeptabel scharf zu stellen, sollte
die hyperfokale Distanz fokussiert werden. Die Tabelle
gibt Auskunft: Bei einer Brennweite von 17 Millimeter
und einem Blendwert von f/16 liegt die hyperfokale
Distanz bei über 60 Zentimetern. Der Fokuspunkt
wurde manuell auf diesen Punkt eingestellt und das
Bild nochmals aufgenommen. Bei diesem Bild wurde
eine Tiefenschärfe von vorne nach hinten erreicht.

Das fertige Bild
Es wurde eine vertikale Bildkomposition gewählt, da
das Porträtformat Vordergrundobjekte besser betont.
Die Nelken schaffen einen logischen Blickfang. Der
Vordergrund sollte das Bild nicht dominieren,
sondern die Bildkomposition ausgeglichen
vervollständigen und Tiefe schaffen, was hier gut
gelungen ist.

88 Landschaftsfotografie DIGITALE FOTOGRAFIE – THEMEN
Landschaftsaufnahmen bei Tageslicht
Tageslicht ist für Fotografen die bequemste und beweglichste Lichtquelle. Folgender Beitrag
behandelt die verschiedenen Formen von Tageslicht, die Faktoren die es beeinflussen und
wie es am besten für eindrucksvolle Landschaftsbilder eingesetzt werden kann.
LICHT IST DAS GRUNDELEMENT einer
fotografischen Aufnahme. Licht kann in
verschiedenen Formen auftreten: weich oder hart,
stark oder schwach, warm oder kalt. Jede dieser
Eigenschaften hat eine entscheidende Wirkung auf
die Stimmung und den Charakter des
Landschaftsbildes und auf den Erfolg der Aufnahme
im Allgemeinen. Die Tageszeit und die
Wetterbedingungen sind die beiden Hauptfaktoren,
die die Qualität des Tageslichtes beeinflussen. An
manchen Tagen verändern sich die Lichtverhältnisse
jede Minute. Das kann je nach Situation beim
Fotografieren helfen oder zu einem Alptraum werden.
Tageslicht ist, wenn alles planmäßig verläuft, die beste
aller Lichtquellen. Wenn man aber mitten in der
Nacht aufsteht und drei Stunden fährt, um noch vor
Sonnenaufgang am Aufnahmeort anzukommen und
dort von einer dicken Regenwolke begrüßt wird, kann
das schon etwas frustrierend sein.
Eine gute Vorbereitung
Eine gute Planung ist das beste Erfolgsrezept und wird
dank Internet immer einfacher. Die Wetterprognosen
können bei der Planung schon Tage vorher beigezogen
werden. Auch über die genaue Uhrzeit von
Sonnenauf- und -untergängen und den Gezeiten
sollten man sich vor einer Fahrt an die Küste
informieren. Je besser man sich vorbereitet, desto
größer die Chance zur richtigen Zeit am richtigen Ort
fantastische Lichtbedingungen auszunutzen. Aber
auch wenn die Dinge nicht nach Plan verlaufen,
können unerwartete Wetterveränderungen
spektakuläre Lichtbedingungen hervorbringen, die für
reizvolle Überraschungen sorgen können. Es ist nicht
nur Glücksache, dass Top-Fotografen regelmäßig
wunderschöne Landschaftsbilder hervorbringen,
sondern eine Frage der Erfahrung und Geduld auf der
Jagd nach dem richtigen Licht.
Lernt man, wie man aus unvorhergesehenen
Aufnahmesituationen das beste herausholt, kann
man auch die Motive passend zu den herrschenden
Lichtverhältnissen wählen. Das flache Licht an
wolkenbedeckten Tagen ergibt zum Beispiel keine
großartigen Weitwinkelaufnahmen, ist aber ideal für
Details in Landschaftsbildern. Bei bedeckten
Wetterbedingungen besteht auch die Möglichkeit die
Aufnahmen in Schwarz-Weiß-Bilder zu verwandeln,
wobei die Lichtqualität nicht bestimmend ist. Es
können auch andere Fotografie-Techniken eingesetzt
werden. Bei Küstenaufnahmen mit düsteren
Wetterbedingungen können durch den Einsatz eines
zehnstufigen Graufilters die Wasserbewegungen im
Meer und der Kontrast mit statischen Elementen wie
Felsen, Wellenbrechern und Landestegen abgestimmt
werden. Dadurch können wunderschöne,
stimmungsvolle Bilder erzielt werden.
Die richtige Richtung
Die Richtung der Lichtstrahlen und der
Aufnahmewinkel können die Stimmung und den
Eindruck einer Aufnahme stark verändern. Eine
frontale Beleuchtung, bei der sich die Sonne im
Rücken des Fotografen befindet, gibt den Aufnahmen
einen netten Ausdruck, ist fotografisch betrachtet aber
nicht die glücklichste Aufnahmesituation, da die
Schatten nach hinten fallen und der Landschaft einen
eher flachen Ausdruck verleihen. Kurz nach dem
Sonnenaufgang oder kurz vor dem Sonnenuntergang
steht die Sonne tief im Himmel und taucht die
Landschaft in ein goldenes Licht. Die fehlende Tiefe
wird durch dieses fantastische Licht gutgemacht. Der
Die wichtigsten Lichtfilter
Graufilter: Graufilter helfen dem Fotografen
dabei, den Himmel und den Vordergrund
auszugleichen und erzielen eine perfekte
Belichtung. Ohne Graufilter erreicht man oft
Aufnahmen mit einem richtig belichteten Himmel
und einem unterbelichteten Vordergrund oder
einen richtig belichteten Vordergrund mit einem
ausgewaschenen Himmel. Dieser ungewollte
Effekt wird zum Beispiel bei Aufnahmen in der
Morgen- oder Abenddämmerung, wenn der
Kontrast zwischen Himmel und Erde am größten
ist, erreicht. In der Morgen- und Abenddämmerung
empfiehlt sich deshalb ein 0,9 Graufilter (drei
Lichtwertstufen) und während dem Tag ein 0,6
Graufilter (zwei Lichtwertstufen).
Polfilter: Auch Polfilter sind nützlich für
Landschaftsaufnahmen an sonnigen Tagen. Sie
verdunkeln den blauen Himmel, unterdrücken
Blend- und Reflexlichter und verstärken die Farben
und den Kontrast. An trüben Herbsttagen werden
dadurch die Farben der Bäume hervorgehoben.
Fotograf muss dabei aufpassen, dass der eigene
Schatten nicht im Bildausschitt erscheint.
Aufnahmen von der Seite mit der Sonne in einem
90-Grad-Winkel zur Kamera sind hier die beste
Möglichkeit, um die Schatten in die Bildkomposition
aufzunehmen und dadurch Textur und Detail und eine
verstärkte Tiefenschärfe hervorzubringen. Die beste
Tageszeit ist wie gesagt dann, wenn die Sonne am
tiefsten steht, weil die Schatten zu diesem Zeitpunkt
am längsten und schwächsten sind. Eine weitere
Möglichkeit besteht darin, direkt gegen das Licht
aufzunehmen. Dabei entstehen sogenannte
Gegenlichtaufnahmen. Aufnahmen von Sonnenaufund
-untergängen werden meist gegen das Licht
aufgenommen, weil sich die schönsten, farbigen
Bereiche des Himmels in der Nähe der Sonne
befinden. Auch wenn die Sonne höher steht, können
noch eindrückliche Gegenlichtaufnahmen gemacht
werden, es muss nur das richtige Motiv gewählt
werden. Aussichten auf die Küste oder andere Motive
mit Wasser eignen sich besonders für
Gegenlichtaufnahmen. Im Winter reflektieren Schnee,
Eis und Frost das Sonnenlicht. Auch bei Aufnahmen
durch den Nebel können wunderschöne,
stimmungsvolle Bilder geschaffen werden.
Natürliches Tageslicht kann wie alle Kräfte der Natur
unmöglich vollständig kontrolliert werden. Es kann
aber durch Planung, Geduld, Erfahrung und Ausdauer
beherrscht werden. Dadurch wird man zu einem
guten Fotografen.
ALL IMAGES: LEE FROST

DIGITALE FOTOGRAFIE – THEMEN
Landschaftsfotografie 89
Fantastisches Licht
Sogar an den trübsten Tagen des
Jahres können durch die richtige
Technik hervorragende
Landschaftsbilder erzielt werden.

90 Landschaften The Essential Guide to Outdoor Photography 2nd Edition
Die Tageszeit
Von Moment des ersten bis zum Moment des letzten Tageslichts, durchläuft
das Licht eine Vielzahl wunderschöner Verwandlungen ,und es wirkt sich
dabei sehr unterschiedlich auf Ihre Fotografie aus...
Vor der Dämmerung: Das erste Licht taucht
normalerweise 30 bis 40 Minuten vor Sonnenaufgang
auf. Suchen Sie am besten eine Stunde, bevor die
Sonne aufgegangen ist, nach einem Standpunkt, bauen
Sie Ihre Ausrüstung auf und fangen Sie an
aufzunehmen, sobald die ersten Farben sichtbar
werden. Jedes Licht in der Landschaft wird
normalerweise vom Himmel reflektiert, ist daher weich
und schattenlos, und erzeugt eine starke, kühle
Szenerie, die einen sehr schönen Kontrast zu dem
warmen Glanz über dem östlichen Horizont.
Wasser, feuchter Sand und nasse Felsen nehmen die
Farben des Himmels auf, weswegen die Zeit vor der
Dämmerung optimal ist, um Küsten- oder Seeblicke zu
fotografieren. Im Idealfall stehen ein paar gebrochene
Wolken am Himmel, die für ein bisschen mehr Farbe
sorgen, doch auch klare Morgen können hochproduktiv
sein. Die Lichtverhältnisse sind schwach, rechnen Sie
also mit langen Belichtungen. Der Kontrast zwischen
Himmel und Erde ist aufgrund des Mangels an direktem
Licht sehr stark, benutzen Sie daher einen
Grauverlaufsfilter und stellen Sie ihn so ein, dass Details
und Himmelfarben beibehalten werden.
Sonnenaufgang: Sobald die Sonne über den
Horizont schielt, wird der Himmel jegliche Farbe
verloren haben. An klaren Morgen wird die Sonne
blenden, sobald sie aufgegangen ist. Sie werden
trotzdem für ein paar Minuten die Möglichkeit
haben, ihr entgegen aufzunehmen, da das Meer
und der feuchte Sand das Licht reflektieren, und der
Kontrast somit leicht zu handhaben ist.
Gegenstände wie zum Beispiel Piers, Schlösser und
Leuchttürme können auch als Silhouette
festgehalten werden. Im Inland wird der Kontrast
schon zu stark sein, sobald die Sonne an einem
klaren Himmel aufgegangen ist. Wenn dem so ist,
halten Sie das goldene Licht in der Landschaft fest.
Im Idealfall scheint die Sonne seitlich auf Ihre
Szene, so dass Sie lange, sich neigende Schatten in
Ihr Bild aufnehmen und somit Tiefe hinzufügen, und
die Strukturen offenlegen können. Das Licht bei
Sonnenaufgang ist warm. Die Strahlen durchqueren
die Atmosphäre in einem flachen Winkel, das Licht
ist stark gestreut und viele Wellenlängen am blauen
Ende des Farbspektrums werden herausgefiltert.
Früher Morgen: Sobald die Sonne aufegangen ist,
haben Sie ein paar Minuten, um das Licht auf seinem
Zenit festzuhalten, bevor es an Wärme verliert. Den
Sommer über ist das Tageslicht zwei Stunden nach
dem Sonnenaufgang neutral und seine Farbtemperatur
bleibt für die nächsten zwölf Stunden konstant. In
Frühling und Herbst wird das Liicht ab 8 Uhr morgens
keine Wärme mehr enthalten und die Farbtemperatur
bleibt erst ab 16 Uhr konstant. Im Winter jedoch wird
die Farbtemperatur kaum 5.500 K erreichen, nicht mal
um die Mittagszeit, weil der Winkel zwischen Sonne
und Erde den ganzen Tag über sehr spitz ist.
Die ersten beiden Stunden nach dem Sonnenaufgang
sind die besten, um Landschaften zu fotografieren, da
die Intensität des Lichts ziemlich gering ist, und lange
Schatten für Tiefe und Schnitt sorgen. Ein Polarisator
kann effektiv sein, wenn die Sonne tief am Himmel und
in einem 90 Grad-Winkel zur Kamera steht.
Die Mittagsstunden: Sobald die Sonne mehr als
zwei Stunden am Himmel steht, beginnt die Qualität
des Lichts bei klarem, sonnigem Wetter abzufallen.
Je höher die Sonne steigt, desto härter und intensiver
wird das Licht und desto kürzer und dichter werden
die Schatten. Um 9 Uhr morgens steht die Sonne im
Sommer im Zenit – Ihrem höchsten Punkt – und
bleibt dort bis mindestens 16 Uhr am Mittag. Die
Landschaft sieht flach aus, der Kontrast ist hoch und
das Licht ist unattraktiv. Urbane Landschaften
passen besser zu starkem Licht: nehmen Sie
moderne Architektur auf, indem Sie einen Polarisator
verwenden, um den Himmel zu vertiefen, und halten
Sie Ausschau nach abstrakten und bunten Details.
Auf dem Land können Sie beispielsweise Bäume aus
einem tiefen Winkel gegen den Himmel
fotografieren, und Reflektionen im Wasser suchen.
Infrarot-Fotografie funktioniert gut bei hartem Licht,
vor allem in Frühling und Sommer, wenn das Laub
überall üppig ist.
Später Nachmittag: Sobald die Sonne Ihren
langsamen Untergang beginnt und das Licht wieder
wärmer wird, verringert sich auch seine Intensität
und die Schatten werden wieder länger und
schwächer. Form und Charakter kehren in die
Landschaft zurück, und je länger Sie warten, desto
besser wird es. Am Morgen fällt das Licht auf eine
kalte Erde, am Nachmittag jedoch hat sich die Erde
aufgewärmt und die Schatten wirken nicht mehr
kühl, sondern neutral. Auch die Atmosphäre ist am
Nachmittag dichter, so dass das Licht röter
erscheint, als noch zu Beginn des Tages. Die Stunde
vor Sonnenuntergang wird dank der reichhaltigen
Lichtverhältnisse häufig als „goldene Stunde“
bezeichnet. Lange Schatten legen die Strukturen
und Schnitte offen, geben Ihren Bildern somit Tiefe
und da die Sonnen sinkt und nicht aufgeht, ist es
einfacher vorherzusagen, wohin das Licht wandert,
so dass Sie sich eine passenden Ort aussuchen
können.

Sonnenuntergang: Wenn ein Sonnenuntergang
wahrscheinlich ist, begeben Sie sich 45 Minuten
vorher an den von Ihnen gewählten Ort, so dass Sie
den besten Standpunkt wählen, aufbauen und eine
Reihe von Bildern machen können, während die
Sonnen versinkt. Halten Sie die in goldenem Licht
gebadete Landschaft fest. Wenn die Szene relativ
flach ist, wird das Licht seine Magie wortwörtlich bis
zum Untergang der Sonne ausstrahlen, wogegen man
sie in hügeligen Gegenden möglicherweise schon eine
halbe Stunde früher verlieren kann. Wenn Sie gegen
die Sonne aufnehmen, werden Sie alles zwischen
Sonnen und Kamera als Silhouette festhalten. Dies ist
eine gute Technik für Aufnahmen von Wasser, da der
Glanz und die Farbe der Sonne im Himmel reflektiert
werden, und so eine Kulisse für die Silhouetten von
Booten, Inseln, Piers und so weiter bilden. Sollte
Reflexlicht ein Problem darstellen, verstecken Sie die
Sonne hinter einem Element der Szene, oder warten
Sie, bis sie untergeht. Wenn Sie Details im
Vordergrund aufnehmen möchten, verwenden Sie
einen 0.9 Grauverlaufsfilter.
Zwielicht: Sobald die Sonne hinter dem Horizont
verschwindet, flaut auch das Lichtniveau schnell ab
und das Licht in der Landschaft wird wieder vom
Himmel reflektiert. Wenn Sie Glück haben,
erwischen Sie einen Himmel mit lebendigem
Nachglühen, welches von der Sonne erzeugt wird,
indem sie die Wolken von hinter dem Horizont aus
unterleuchtet. Auch das wird jedoch schnell
vergehen. Sie werden merken, dass die Farben
gedämpfter und das Licht weicher wird, bis die
Schatten abklingen und das Licht letztlich ganz
wegfällt. Gehen Sie an den Rand des Wassers, wo
die Pastelltöne, die am Himmel zurückbleiben und
in Seen und Flüssen reflektiert werden, absolut
überwältigend aussehen. Oder aber Sie benutzen
diese Farben als Hintergrund für Silhouetten. Lange
Belichtungszeiten halten Bewegungen fest: das
Wiegen der Bäume im Wind, die Wolkenbewegung
am Himmel, die Lebhaftigkeit des Meeres oder das
fließende Wasser in Bächen und Flüssen.
Fotografieren Sie, bis die Farben verblassen!
Alles rosa
Die Farben und Strukturen am
Himmel können spektakulär sein,
vor allem dann, wenn Sie den
Moment erwischen, in dem die
Sonne über dem Horizont aufoder
hinter ihm untergeht.
Mondlicht: Der Mond kann eine schöne,
natürliche Lichtquelle sein. Winterliche Szenen
funktionieren besonders gut, weil Schnee und Eis
das Mondlicht reflektieren. Auch Küstenblicke
wirken toll, wenn Sie das schimmernde, silberne
Farbband festhalten, das der Mond auf die See legt.
Indem Sie die Belichtung erhöhen, können Sie
surreale Aufnahmen machen, die aussehen, als
hätten Sie sie bei Tag gemacht. Sie werden normal
aussehen, jedoch in einem ungewöhnlichen Licht.
Sie können sogar versuchen, Sternspuren am
Himmel aufzunehmen, die durch die Rotation der
Erde hervorgerufen werden, während der
Verschluss der Kamera geöffnet ist. Die
Belichtungszeit wird bei schwachem Licht natürlich
länger sein, verwenden Sie also für gute Bildqualität
ein Stativ und wählen Sie einen geringen ISO-Wert
– 400 oder darunter. Was auch immer Sie
aufnehmen, solange der Mond nicht von Wolken
bedeckt ist, verbannen Sie ihn aus Ihrem Rahmen,
um zu verhindern, dass er lediglich als
überbelichteter weißer Fleck aufgenommen wird!
ALL IMAGES: LEE FROST GARY McPARLAND

92 Landschaften DIGITALE FOTOGRAFIE – THEMEN
Fotografieren Sie eine Szene im Morgengrauen
Laut Ross Hoddinott gibt es nichts besseres, als einen Sonnenaufgang, um außergewöhnliche Farben in seine Landschaften
einfließen zu lassen...
Ross Hoddinott ALS TEENAGER HÄTTE ich nie gedacht,
dass ich diese Worte mal äußern würde, aber... die
Morgendämmerung ist die beste Zeit des Tages. Das
Licht ist rein, der Himmel ist wunderschön, und man hat
die Welt oft ganz für sich. Verstehen Sie mich nicht falsch: ich liebe
mein Bett. Doch wenn man erst mal aufgestanden ist, sind die
generelle Aufregung und die Vorfreude auf das, was ich
möglicherweise fotografieren werde, unschlagbar.
Die besten Aufnahmen im Morgengrauen sind nur selten ein
Ergebnis des Zufalls. Legen Sie sich daher einen Plan zu Recht!
Berechnen Sie den Zeitpunkt und die Richtung des Sonnenaufgangs
anhand der Jahreszeit, und wählen Sie den Ort dementsprechend.
Auch die Wettervorhersage ist wichtig: Wenn Sie auf Licht und
Farben hoffen und es wird eine Wolkendecke vorhergesagt, werden
Sie sonst enttäuscht sein. Und wir haben es schon mal gesagt, und
sagen es hier nochmal: Farben können sich schon bis zu einer
Stunde vor Sonnenaufgang am Himmel aufbauen, nehmen Sie also
genug Zeit mit. Überprüfen Sie Ihre Ausrüstung am Abend zuvor,
stellen Sie sicher, dass die Filter sauber sind, alles an Ort und Stelle
ist, und die Batterien vollständig aufgeladen sind. Packen Sie auch
eine Taschenlampe ein. Zu guter letzt: Fangen Sie an, geradewegs
aufzunehmen. Auch bei sehr schwachen Lichtverhältnissen, denn
die Lichtaufnahmefunktion von Bildsensoren sind hervorragend. Die
Belichtungszeit wird etwas länger sein, doch gerade dieser Umstand
erzeugt häufig interessante Wolken- oder Wasserbewegungen. Sie
werden von den Resultaten überrascht sein!
Bereiten Sie sich vor: Planen Sie Ihre
1Aufnahmen sorgfältig, um die
Erfolgaussichten zu erhöhen. Studieren Sie die
Position der Sonne, weil diese Sie in der
Morgendämmerung an passende Standpunkte
führt. Auch den Zeitpunkt des Sonnenaufgangs
sollten Sie kennen, sowie die Gezeiten, falls Sie
an die Küste fahren. Überprüfen Sie die
Wettervorhersage. Diverse Homepages und
Handy-Applikationen bieten hier ihre Hilfe an
(eine der besten ist www.photoephemeris.com).
Auf Seite 94 finden Sie weitere nützliche
Homepages, die Sie bei ihrer Planung
unterstützen.
Reise: Nachdem Sie den Ort gewählt haben,
2sollten Sie mindestens 30 Minuten vor
Sonnenaufgang dort und bereit für die
Aufnahmen sein. Planen Sie genug Zeit für die
Fahrt, den Gang zu Ihrem Standpunkt und den
Aufbau ein. Die besten Dämmerungsfarben und
der morgendliche Glanz erscheinen oftmals
schon lange vor dem Sonnenaufgang selbst.
Geben Sie sich lieber zu viel Zeit, als zu wenig; Sie
werden kaum im Auto sitzen und gerade an den
entsprechenden Ort fahren wollen, während die
Farben dabei sind, am Himmel zu erscheinen,
und Sie somit die Hälfte Ihrer Aufnahmen
verpassen.
6.03am
Überbelichteter Himmel: Als die Farben schon anfingen, sich am Himmel zu
3formieren, komponierte ich meine Aufnahme. Um Schärfe von vorne nach hinten
zu garantieren, wählte ich eine kleine Blende von f/16 und fokussierte die hyperfokale
Distanz an. Im schwachen Licht des Morgengrauens ist ein Stativ unerlässlich, um
scharfe Ergebnisse zu erhalten. Indem ich die Mehrzonen-Messung verwendete,
schuf ich meinen ersten Rahmen. Der Vordergrund ist richtig belichtet, der hellere
Himmel allerdings ist verwaschen und frei von Details.
6.07am
Grauverlaufsfilter: In der Morgendämmerung herrscht normalerweise ein starker
4Kontrast zwischen dem Licht des Himmels und der Erde. Um nur mit der Kamera
korrekt belichtete Ergebnisse hervorzubringen, könnten Sie zwei Rahmen schaffen –
im ersten belichten Sie für die Erde, im zweiten für den Himmel – und sie in der
Nachbearbeitung übereinander legen, oder einen Grauverlaufsfilter aufsetzen. Ich
richtete den Filter mit Hilfe einer dreistufigen Dichte (0.9 ND) aus, um den Kontrast
innerhalb des Kontrastumfangs der Kamera zu verringern.
6.10am
Der Glanz vor dem Morgengrauen: Das Licht vor der Morgendämmerung ist
5weich, kühl und schattenlos, was einen guten Kontrast zu einem warmen,
farbenfrohen Himmel bildet. Für die besten Farben, entscheiden sie sich für einen
Standpunkt mit Blick nach Osten. Zwanzig Minuten vor Sonnenaufgang erreichen die
Farben ihren Höhepunkt. Wasserszenen funktionieren sehr gut im Morgengrauen, da
sie die Farben und das Licht des Himmels reflektieren. Da sich die Dichte des
Himmels schnell ändert, können sich der Look und das Gefühl Ihrer Bilder von einem
Rahmen zum nächsten stark unterscheiden.
6.31am
Sonnenaufgang: Minuten später ist die Dichte des Himmels schon zu stark und
6nicht mehr kontrollierbar, da die Sonne schon am Horizont erscheint. Die besten
Farben sind verschwunden und die Spitzlichter sind hell und ausgebrannt. Dank der
tiefen Position der Sonne am Himmel ist das Liccht jedoch warm und gut. Sie sollten
also noch nicht zusammenpacken und nach Hause fahren, sondern sich einen
anderen Standpunkt aussuchen – zielen Sie weiter von der Sonnenposition weg! –
und weiter fotografieren.

Lieblingsbild: 6 Uhr 10 morgens
Da die besten Farben nur ein paar Minuten
verweilen, gilt es, Aufnahmen zu machen, bis die
Sonne aufgeht – wunderbare Bilder wie dieses
sollten Ihnen mehr oder minder garantiert sein.

94 Landschaftsbilder DIGITALE FOTOGRAFIE – THEMEN
Wetterbeobachtungen
Wetterschwankungen wirken sich noch stärker auf die Lichtqualität
aus als die Tageszeit. Um beeindruckende Bilder zu schießen,
müssen Sie also immer auf die Witterung vorbereitet sein.
ES GIBT KEIN SCHLECHTES WETTER, es gibt nur
unpassende Kleidung. Wenn die Sonne nicht
scheint und der Himmel nicht blau ist, sprechen wir
oft von „schlechtem Wetter“. Für den Fotografen
allerdings kann „schlechtes Wetter“ sogar gut sein.
Schließlich bekommt er dadurch Lichtverhältnisse
geliefert, die für Dramatik und Atmosphäre sorgen.
Das sogenannte „gute Wetter“ ist wiederum gar
nicht so vorteilhaft für die Fotografie. Das Licht ist
dabei zumeist kühl und die Landschaft erinnert an
aalglatte Urlaubspostkarten, was auf Dauer
langweilig werden kann.
Die Wolken haben einen drastischen Einfluss auf die
Qualität des Tageslichts. Sie dämpfen und streuen
es, wodurch seine Intensität sinkt, während die
Kontraste nachlassen und die Schatten schwächer
werden. Darüber hinaus sorgen die Wolken auch für
einen ausdrucksstärkeren Himmel. Und mit dem
Himmel kann ein Landschaftsfoto schließlich
stehen oder fallen.
Das wahrscheinlich noch uninteressanteste
Schlechtwetter-Szenario für den
Landschaftsfotografen sind Tage, an denen der
Himmel mit einer monotonen grauen Wolkendecke
überzogen ist. Dann erscheinen die Farben trübe
und haben keine Leuchtkraft. Durch die fehlenden
Schatten erscheint die Szene oft wenig plastisch
und nicht besonders einladend. Ist der Himmel aber
nur leicht bewölkt, dann ist das ideal, um die Details
eines Landschaftsfotos hervorzuheben: die Muster
und Strukturen der Felsen, die sanften Farben und
geschmeidigen Formen von durchs Wasser
geschliffenen Geröllblöcken und Kieselsteinen, die
leuchtenden Farben der Blätter im Herbst oder einer
Blumenwiese im Frühling. Im diffusen Licht wirken
starke Farben intensiver, weil der hohe
Sättigungsgrad nicht durch grelle Lichter gedämpft
wird. Trübe Tage sind auch ideal für Aufnahmen von
Wasserfällen mit langen Verschlusszeiten. Achten
Sie nur darauf, den langweiligen Himmel aus dem
Bild herauszuhalten. Dann sind tolle Resultate
möglich.
Äußerst fotogen sind auch weiße Wolken in ihren
unterschiedlichsten Formen vor blauem Himmel.
Mithilfe eines Polfilters, der die Blautöne abdunkelt,
wirken sie noch prägnanter. Den besten Effekt
erzielen Sie bei seitlichem Sonnenstand. Bei
Landschaftsfotos können Wolkenmuster genau das
gewisse Etwas sein, das aus einem guten Bild eine
tolle Aufnahme macht. Am einfachsten sind sie
beim Fotografieren von einem erhöhten
Aussichtspunkt aus zu erkennen.
Die dramatischste Kulisse für
Landschaftsaufnahmen ist der stürmische Himmel.
Dabei ziehen bei starkem Windgang unheilvolle,
dunkle Wolken aufgebracht übers Firmament.
Zwischendurch strömt immer wieder Sonnenlicht
durch die Wolkendecke und hellt die
darunterliegende Landschaft auf. Solche
Wetterbedingungen lassen sich nicht planen. Aber
wenn es bei stürmischem Wetter nach draußen
geht, besteht immer die Möglichkeit, dass sich so
eine Szene ergibt. So etwas ist für den Fotografen
ein echtes Glück.
Wenn während des Sturms tatsächlich einmal die
Sonne durchkommt, ist die Landschaft heller als der
Himmel. Die normalen Verhältnisse sind dann auf
den Kopf gestellt. In der Praxis heißt das: Es ist kein
Graufverlaufsfilter nötig, weil die Kamera den
Himmel nicht überbelichtet. Verlaufsfilter mit 0,6
lohnen sich aber dennoch. Sie lassen den Himmel
noch dramatischer erscheinen, als er es ohnehin
schon ist.
Ein weiteres interessantes Phänomen bei
stürmischem Wetter sind Regenbogen am
Himmelszelt. Diese Naturschauspiele entstehen,
wenn die Sonne durch herabfallenden Regen
scheint. Wenn die richtigen Bedingungen
vorherrschen, kehren Sie also der Sonne den
Rücken, um sich den vor Ihnen liegenden Himmel
anzusehen. Damit die Farben so gut wie möglich zur
Geltung kommen, empfehlen sich als Hintergrund
dunkle Wolken. Außerdem ist es sinnvoll, sich mit
einem Teleobjektiv auf einen Teil des Regenbogens
zu konzentrieren. Eine Alternative wäre ein
Weitwinkelobjektiv, um den gesamten Regenbogen
in den Bildausschnitt zu bekommen.
Ein weiteres interessantes Wetterphänomen ist der
Nebel. Er reduziert die Landschaft auf weiche
Formen und verschwommene Umrisse. Aus drei
Dimensionen werden zwei. Bei der Luftperspektive
werden zudem die Farbtöne mit wachsender
Entfernung intensiviert. Das Licht ist gebrochen, es
gibt keine Schatten, und feine Details verlieren sich.
Die Landschaft wird vereinfacht abgebildet. Dieser
Effekt lässt sich durch die Aufnahmetechnik noch
verstärken.
Teleobjektive verstärken die Wirkung von Nebel und
Dunst, indem sie die Szene vergrößern und die Tiefe
stauchen – genau das Richtige, um die
überlappenden Umrisse von Hügeln und Bergen
abzulichten. Oder einzelne Motive wie einen Baum
oder einen Kirchturm festzuhalten, der in den
düsteren Nebel ragt. Sollen Nebel oder Dunst in
Online-Recherche
Nutzen Sie das Internet, wenn Sie Landschaftsbilder
geplant haben. Ob Sie nun schon früh am Morgen zum
Sonnenaufgang nach draußen gehen oder eine Woche lang
zur Fotosafari fahren: Holen Sie das Maximum aus dem
Licht heraus. Hier sind einige Websites für die Favoriten
Ihres Browsers:
Wettervorhersage
www.wetter.de
www.wetter.info
www.wetter24.de
wetter.tagesschau.de
Sonnenauf- und Untergangszeiten
www.sonnenaufgang-sonnenuntergang.de
Gezeiten
www.bsh.de
Aufnahmeplanung
Ein noch besser ausgeklügeltes Tool ist die Software
Photographer’s Ephemeris (www.photoephemeris.com).
Das englischsprachige Programm wird als Gratis-Download
sowohl für Mac als auch PC angeboten. Daneben gibt es
auch eine gebührenpflichtige App fürs iPhone. Damit kann
der Anwender nicht nur die Zeiten von Sonnenauf- und
-untergang für jeden beliebigen Ort der Welt und an jedem
Tag des Jahres bestimmen. Daneben verrät das Programm
dem Nutzer auch den Winkel des Sonnenstandes. So lässt
sich ermitteln, ob die Sonne zu einem bestimmten Zeitpunkt
beispielsweise hinter eine Bergkette verschwindet. Auch die
Zeiten des Mondauf- und -untergangs werden mitgeliefert.
Unten links: Die Wolken stören die Szene nicht,
sondern sind bei Küstenbildern das nötige Salz in der
Suppe.
Unten rechts: Dunst macht sich sehr gut in einfachen
Szenen, die dadurch einen unwirklichen Touch
bekommen.
Rechts: Wenn Licht durch Sturmwolken dringt, kann
das einen dramatischen Effekt erzeugen.
Richtung Horizont verschoben werden, ist das
Weitwinkelobjektiv das Mittel der Wahl. Damit ist
die Schärfe in der Nähe der Kamera weit größer als
in weiter entfernt liegenden Bereichen. Die Details
im Vordergrund werden also genauer abgebildet,
während weiter entfernte Elemente verblassen.
Dichter Nebel ist schwer und feucht. Er schluckt die
Farben und lässt die Welt grau aussehen. In diesem
Fall kann es sinnvoll sein, das Landschaftsbild in
eine Schwarzweißaufnahme umzuwandeln.
Feinerer Nebel hingegen zerstört die Farben nicht.
Er neigt vielmehr dazu, alle Töne zu vermischen.
Das Ergebnis sind sehr sanfte Nuancen. Dünnere
Schleier sind auch fein genug, um noch Licht
durchzulassen. Machen Sie also Aufnahmen im
Gegenlicht bei Sonnenaufgang. Zu diesem
Zeitpunkt sammelt sich der feine Dunst zumeist in
Wäldern oder über Gewässern. Fangen Sie die
goldenen Lichtstrahlen ein, die durch den Schleier
hindurchdringen. Solche Lichtverhältnisse bei
Nebel im Sonnenaufgang sind nur schwer zu
überbieten.
Sonne
LEE FROST
Dunst
ROSS HODDINOTT

DIGITALE FOTOGRAFIE – THEMEN
Landschaftsbilder 95
Stürmischer Himmel
LEE FROST
Farbtemperatur und Weißabgleich
Die Farbe des Lichts wird auch als „Farbtemperatur“ bezeichnet. Sie wird
in Kelvin (K) gemessen. Je wärmer das Licht ist, umso niedriger seine
Farbtemperatur und umgekehrt.
Das menschliche Auge passt sich automatisch an Änderungen der
Farbtemperatur an. Natürliches Licht erscheint dadurch immer mehr oder
weniger weiß. Diesen Prozess bezeichnen die Experten als chromatische
Adaptation. Das Gegenstück dazu in der Kamera ist der automatische
Weißabgleich (AWB). Der AWB erzeugt bei Tageslicht in den meisten Fällen
ansprechende Resultate. Allerdings variiert der Weißabgleich, und es kann
passieren, dass das Foto die Farbe des Lichts nicht naturgetreu wiedergibt.
Um das zu erreichen, muss für den Weißabgleich die Voreinstellung fürs
Tageslicht übernommen werden. Diese entspricht 5.500 K, der Farbtemperatur
des „durchschnittlichen Tageslichts“. Herrschen tagsüber also normale
Bedingungen vor, kommen damit neutrale Bilder heraus. Bei Sonnenauf- und
-untergang ist das Licht allerdings viel wärmer (hat also eine niedrigere
Farbtemperatur). Wenn Sie als Voreinstellung für den Weißabgleich also
durchschnittliches Tageslicht wählen, zeichnet die Kamera die warmen Farben
auch auf. Dasselbe gilt bei kühlem Licht, wie es oft vor der Dämmerung oder bei
„schlechtem Wetter“ vorherrscht. Auch dann bleibt mit dieser Voreinstellung
der kühle Charakter erhalten.
Danken Sie auch daran, dass bei Raw-Aufnahmen die Farbtemperatur eines
Bildes auch noch nachkorrigiert werden kann. Gefällt Ihnen der kühle Ton nicht,
können Sie ihn ganz einfach wieder beseitigen. Genauso ist es, wenn ein Bild
nicht warm genug ist: Dies kann mit der Farbtemperatur nachreguliert werden.
7000 K
3000 K
Bedingungen Farbtemperatur (K) Farbstick
(Daylight WB)
Offener Schatten unter blauem 10000K
sehr kühl/blau
Himmel
Schatten unter teils bewölktem 7500K
kühl
Himmel
Bewölkter Himmel 6000K etwas kühl
Durchschnittliches Mittagslicht 5500K neutral
Sonnenlicht am Morgen/Abend 3500K warm
Sonnenaufgang/-untergang 2000K sehr warm/rot

96 Landschaftsbilder DIGITALE FOTOGRAFIE – THEMEN
Der Lichtkalender
Der Einfluss der Jahreszeiten auf das Landschaftsbild ist zwar augenfälliger. Doch im Lauf der Monate verändert sich
auch die Lichtqualität. Hier ist unser Leitfaden zum Umgang mit dem Licht in Frühling, Sommer, Herbst und Winter.
LEE FROST
1) Winter
Die Natur hält Winterschlaf und die Landschaften
sind kahl. Die Bäume strecken sich wie Gerippe
auf braunen und kargen Feldern gen Himmel.
Zudem sind die Tage unangenehm kurz. Die Sonne
geht im Januar erst um acht Uhr auf und
verschwindet zwischen vier und fünf Uhr abends
schon wieder.
Für den Fotografen ist der Winter dennoch eine
tolle Jahreszeit. Es gibt nur wenige Bilder, die
bezaubernder sind, als eine in ein frisches
Schneekleid gehüllte Landschaft, über der an
einem klirrend kalten Morgen die warme Sonne
aufgeht. Selbst, wenn Sie nicht das Glück haben,
solche Bedingungen vorzufinden: Eis und Frost
sind garantiert, wenn die Temperaturen weit unter
den Gefrierpunkt fallen.
Die kurzen Tage haben zudem den Vorteil, dass Sie
zu zivilisierten Zeiten Bilder vom Sonnenauf- und
-untergang schießen können. Dazu kommt noch
die Tatsache, dass die Sonne nie höher als 20 Grad
überm Horizont steht. Die Lichtqualität ist also von
früh bis spät hervorragend. Die langen, schwachen
Schatten sorgen dabei für Tiefe. Ein klarer
Wintertag bedeutet acht Stunden hochwertiges
Licht.
Behalten Sie das Wetter immer gut im Auge. Wird
eine klare Nacht vorhergesagt, sollten Sie früh
aufstehen. Denn dann sind in der Regel morgens
Eis, Frost und mit etwas Glück auch Reif zu
erwarten. Sie werden dann Zeuge, wie die
aufgehende Sonne die oberste Eisschicht langsam
wegschmelzen lässt – die ideale Voraussetzung für
beeindruckende Bilder. Die besten Ziele sind
Wälder und Gewässer. Aufnahmetechnisch sind
Weitwinkelbilder sinnvoll. Halten Sie trotzdem aber
auch Ausschau nach Details. Dazu gehören mit
Eistropfen überzogene Spinnweben, Eismuster auf
Teichen und Pfützen, gefrorene Blätter am Boden,
und so weiter.
Die Dämmerung an einem eiskalten Morgen kann
zauberhaft sein. Der Himmel ist voller
Pastellfarben, während die Sonne wie ein riesiger
orangefarbener Ball über der Szene aufgeht. Die
Intensität der Strahlen wird oft durch Nebel oder
Dunst herabgesetzt. Der wärmende
Himmelskörper lässt sich also ohne das Risiko von
Spitzlichtern mit in die Bilder einbauen. Verwenden
Sie das längste Objektiv, damit sie in der Aufnahme
schön groß erscheint.
Der Schnee sieht am besten aus, wenn er
frisch gefallen ist – im Idealfall bei Sonnenschein.
Eine glitzernde Schneelandschaft unter einem
blauen Himmel ist nur schwer zu toppen. Für tolle
Winteraufnahmen ist nicht einmal ein besonderer
Standort notwendig. Ein Besuch im Park nebenan
kann ebenso produktiv sein, wenn Sie sich auf
einfache Einstellungen wie einen Baum inmitten
einer schneebedeckten Wiese konzentrieren.
HELEN DIXON
F+A für den Winter
Worauf ist beim Fotografieren
von Winterszenen zu achten?
Die Belichtung! Die vielen weißen Stellen
im Bild können leicht die Mess-Systeme der
Kamera täuschen und zur Unterbelichtung
führen. Sie sollten daher zuerst eine
Aufnahme machen, um sich das Vorschaubild
und das Histogramm anzusehen. Es ist
ziemlich wahrscheinlich, dass Sie mittels
Belichtungsausgleich über das Stellrad einen
höheren Wert eingeben müssen – und zwar
in 1/3-Schritten, bis im Vorschaubild die
blinkenden Bereiche vor Überbelichtung
warnen. Löschen Sie diese Aufnahme. Das
vorhergehende Bild sollte ideal sein.
Ist es ratsam, im Winter einen Polfilter zu
benutzen?
Es ist möglich. Seien Sie aber vorsichtig. Der
Blauanteil des Himmels ist im Winter noch
stärker. Somit fällt die Wirkung des Polfilters
drastischer aus als in den anderen Jahreszeiten.
Im Extremfall kann der Himmel bei vollständiger
Polarisierung fast schwarz werden. Es ist daher
sinnvoll, den Effekt nur dezent einzusetzen.
Funktioniert meine Kamera auch in der Kälte
richtig?
Ja, aber die Batterien werden schneller leer. Es
ist also wichtig, sie voll aufzuladen. Im Idealfall
nehmen Sie noch einen Ersatzakku mit. Es ist
auch wichtig, nicht aufs Objektiv oder die Filter
zu atmen. Sie beschlagen sonst, und es dauert
eine halbe Ewigkeit, bis Sie wieder den vollen
Durchblick haben.

DIGITALE FOTOGRAFIE – THEMEN
Landschaftsbilder 97
HELEN DIXON
HELEN DIXON
2) Frühling
Im Frühling erwacht die Natur aus ihrem
Dornröschenschlaf. Auf kahlen Bäumen blühen
wieder Knospen und Blüten. Der Waldboden, die
Hecken und die Flussufer sind mit bunten wild
wachsenden Blumen überzogen. Trostlose Felder
werden zu wunderbaren grünen
Flickenteppichen.
Die im Winter noch grauen und düsteren Szenen
verwandeln sich innerhalb weniger Wochen zu
blühenden Landschaften – vor allem, wenn das
Wetter umschlägt und am Ende des Winters
besonders mild wird. Der Frühling ist die Zeit der
Tulpen, Osterglocken und Butterblumen, die
Gärten und Wiesen in leuchtende Farbflächen
verwandeln.
Das Wetter ist im Frühling noch recht
wechselhaft und unvorhersehbar – was für den
Fotografen aber nicht von Nachteil sein muss.
Kurze Schauer reinigen die Luft und lassen in der
Landschaft Regenbogen entstehen.
Sonnenstrahlen brechen durch den stürmischen
Himmel, um darunterliegende Felder, Wiesen,
Wälder und Seen erstrahlen zu lassen. Über
Flüssen oder Tälern sammeln sich indes bei
Sonnenaufgang feine Nebel.
Außerdem werden die Tage immer länger. Zum
Frühlingsbeginn geht die Sonne etwa um sechs
auf und gegen acht Uhr abends unter. Um als
Fotograf den Frühling voll auszukosten, sollten
Sie früh aufstehen und lange wach bleiben. Der
Sonnenaufgang an einem perfekten
Frühlingsmorgen ist einzigartig, wenn in der
kühlen Morgenluft Vogelgesänge ertönen und die
ersten Sonnenstrahlen den Nebel vertreiben. Das
ist die Gelegenheit, einmalige Bilder zu schießen.
Außerdem ist nichts schöner, als sich der Natur
so nahe zu fühlen.
Die Intensität der Farben lässt sich in der
Frühlingslandschaft mittels Polfilter verbessern.
So kommen die stimmungsvollen Farbtöne und
das Leuchten des Blattwerks stärker zum
Ausdruck. Zum Aufnehmen eines
Blumenteppichs sollten Sie im Idealfall bis zu
einem hellen und gleichzeitig bewölkten Tag
warten. Dann sind die Kontraste niedrig und die
Schatten schwach. Dies macht Ihnen das Leben
leichter, wenn Sie die feinen Farben und zarten
Details der Blüten festhalten möchten. Das gilt
vor allem beim Fotografieren im Wald, wenn das
Licht in sonnigen Abschnitten nur auf einzelne
Stellen der Szene trifft.
F+A für den Frühling
Wie fotografiere ich Frühlingsnebel?
Nebel entsteht oft, wenn auf einen milden Regentag
eine kalte Nacht mit kühlen Temperaturen folgt.
Wenn diese Konstellation vorhergesagt wird,
müssen Sie den Wecker stellen, um sich noch vor
Sonnenaufgang auf den Weg zu machen. Der Nebel
zeigt sich am häufigsten in der Nähe von Gewässern
und Feuchtgebieten und im Wald. Suchen Sie sich
einen schönen Ort aus, und bereiten Sie sich vor.
Mit etwas Glück wird das Sonnenlicht den Nebel
mit warmen Strahlen vertreiben, die zwischen den
Bäumen und Gebäuden hindurchscheinen. Mit einer
normalen Belichtung sollte sich dieser Effekt perfekt
einfangen lassen. Wenn nötig, kann die Belichtung
auch noch um 2/3 oder eine ganze Stufe erhöht
werden.
Was ist die beste Verschlusszeit zum Aufnehmen
von Wasserfällen?
Eine Verschlusszeit von etwa einer Sekunde reicht in
der Regel bereits aus, um das Wasser ausreichend
weichzuzeichnen, aber immer noch etwas Struktur
beizubehalten. Es spricht aber nichts dagegen, auch
längere Verschlusszeiten auszuprobieren. Auf jeden
Fall vermieden werden sollte eine Überbelichtung
des Wassers. Andernfalls wird es auf dem Bild weiß
dargestellt.
Wie fertige ich Blumenbilder mit Gegenlicht an?
Bei der Aufnahme muss die Sonne tief
stehen. Gut sind also der frühe Morgen oder
der späte Nachmittag (Morgenbilder sind oft
stimmungsvoller). Wählen Sie einen flachen
Aufnahmewinkel, um mit einem Teleobjektiv eine
Gruppe von Blumen anzuvisieren. Der Hintergrund
sollte dunkel sein, damit die Farben richtig leuchten.

98 Landschaftsbilder DIGITALE FOTOGRAFIE – THEMEN
HELEN DIXON
ADAM BURTON
3) Sommer
Der Sommer ist die Zeit, in der
Landschaftsfotografen am wenigsten aktiv sind.
Das Licht ist in dieser Periode nämlich zu hart und
kühl. Sicher sieht das Land in seinem üppigen
Blätterkleid einfach prächtig aus. Die Gärten und
Wiesen leuchten in allen Farben, und auch die
Tage dauern länger. Doch die pralle Sonne kann
sehr intensiv und unvorteilhaft aussehen. Die hohe
Farbtemperatur lässt die Bilder kühl wirken. Das
Hitzeflimmern erzeugt am Himmel einen
hässlichen ausgewaschenen Farbton. Die effektive
Zeit, in der sinnvolle Landschaftsfotos möglich
sind, ist also nicht viel mehr als an einem klaren
Wintertag.
Zwischen 10 und 16 Uhr steht die Sonne im
Sommer hoch. Das Licht ist schroff und kühl,
während sich die Schatten als kurze und dichte
schwarze Flächen präsentieren. Für herkömmliche
Landschaftsbilder sind das alles andere als ideale
Voraussetzungen. Wenn Sie aber Szenen mit vielen
Farben finden, wie Raps-, Mohn- oder
Sonnenblumenfelder, sind an einem sonnigen Tag
mit blauem Himmel dennoch ausdrucksstarke
Aufnahmen möglich. Dabei sollten Kontrast und
Schärfe mit einem Polfilter gesteigert werden. Die
Komposition sollte einfach bleiben.
Ein häufiges Phänomen sind auch Sommerstürme
mit Donner und schweren Regenfällen als Ergebnis
der hohen Temperaturen. Das dabei entstehende
Licht kann unglaublich aussehen. Wer es
festhalten möchte, kommt aber unter Umständen
patschnass wieder nach Hause! Wenn der Regen
aufgehört hat, ist die Landschaft oft in frisches,
klares Licht gebadet, und es kommen Regenbogen
zum Vorschein.
Das Licht ist wieder einmal am Anfang und am
Ende des Tages am besten. Sie sollten sich also
schon sehr früh vor Ort begeben oder bereit sein,
abends lange wach zu bleiben. Im Verlauf des
Sommers werden die Tage wieder kürzer. Trotzdem
geht die Sonne meist schon um fünf Uhr auf und
erst kurz vor zehn unter. Notfalls können Sie vorher
am Nachmittag etwas schlafen, wenn die
Lichtverhältnisse ohnehin schlecht sind!
Naturaufnahmen können auch im Sommer sehr
effektvoll aussehen. Anfang September bekommen
sie aber dazu noch einen herbstlichen Touch.
Machen Sie die farbenfreudigsten Szenen in Ihrer
Umgebung ausfindig. Die Küste verändert sich
beispielsweise den Sommer über nur wenig. Sie
kann aber vor allem im warmen Licht der
Dämmerung als Vorlage für großartige
Schnappschüsse dienen.
F+A für den Sommer
Was kann ich machen, wenn es diesig ist?
Leider nicht viel. Wenn das Wetter diesig oder
der Himmel mit grauen Wolken verhangen
ist, fehlt es den Aufnahmen an Struktur und
Dramatik. Der Himmel ist dann nur eine
langweilige Farbfläche. Ein Grauverlaufsfilter
kann das Ganze etwas abdunkeln. Doch
interessanter wird die Szene dadurch nur selten.
Es ist ratsam, den Himmel in diesen Fällen
aus der Komposition auszuschließen. Dafür
genügt es, sich mit einem Teleobjektiv selektiv
auf bestimmte Landschaftsteile oder kleinere
Details zu beschränken.
Ist der Sommer ein guter Zeitpunkt, um eine
Kamera mit Infrarotfilter zu benutzen?
Auf jeden Fall. Es ist dann eine Menge Blattwerk
für den gespenstischen Infraroteffekt vorhanden.
Das harte Licht ist für die Infrarotfotografie
kein Hindernis. Benutzen Sie Ihre IR-Kamera
in Parks, Gärten, im Wald und auf dem Land.
Wer noch keinen Infrarotfilter an der Kamera
hat, kann es zum Beispiel mit dem Hoya R72
probieren.
Meine Sommerbilder haben oft einen
unansehnlichen Blaustich. Woher kommt das?
Die Farbtemperatur kann an sonnigen Tagen
mit blauem Himmel die Marke von 10.000 K
überschreiten. Beim Tageslicht-Weißabgleich
(5.500 K) nimmt die Kamera kühles Licht auf.
Durch eine Einstellung auf „Schatten“ beseitigen
Sie den Farbton. Auch der automatische
Weißabgleich (AWB) kann bereits genügen. Bei
Raw-Aufnahmen lässt sich die Färbung bei der
Bildverarbeitung beseitigen.

DIGITALE FOTOGRAFIE – THEMEN
Landschaftsbilder 99
LEE FROST
4) Herbst
Im Herbst stehen die Farben im Mittelpunkt. Die
Tage werden kürzer, und die Temperaturen
nehmen ab. Das Laubwerk verwandelt sich
indes in ein Meer wunderbarer rustikaler Töne. Die
Wälder bekommen einen goldgelben bis leuchtend
roten Anstrich, während sich die Natur auf den
Winter vorbereitet. Ob der Herbst farblich zum Hit
oder zum Flop wird, hängt von den Temperaturen
und den Niederschlagsmengen im Frühling und
Sommer ab. Die schönsten Farben zeigen sich oft
gegen Ende Oktober, manchmal aber auch früher
oder später.
Die besten Ausgangsbedingungen, um den Herbst
in seiner ganzen Pracht zu fotografieren, sind klare,
sonnige Tage – vor allem am frühen Morgen und
späten Nachmittag, wenn das Sonnenlicht von
Natur aus sehr warm ist, und sich der Himmel in
einem samtigen tiefen Blau präsentiert. Die Natur
ist in diesem Zeitraum atemberaubend schön. In
den deutschen Berg- oder Seenlandschaften
können Sie eigentlich gar nichts falsch machen.
Für Aufnahmen im Wald eignen sich bewölkte
Tage, an dem das Licht weich ist und schwache
Schatten wirft. Andernfalls kann es zu Problemen
mit dem Kontrast kommen. Unter diesen
Bedingungen kommen die Farben im Wald am
Intensivsten zur Geltung – insbesondere, wenn sie
durch einen Polfilter verstärkt werden, der den
Dunst auf dem feuchten Blätterwerk durchdringt.
Suchen Sie ruhige Flüsse und Seen, in deren
Wasser sich die Herbstfarben spiegeln. Für den
Bildaufbau empfehlen sich neben
Weitwinkelaufnahmen auch Ausschnitte der
leuchtenden Muster am Boden liegender Blätter.
Dies ist auch eine gute Jahreszeit, um stürmische
Szenen mit dramatischen Lichtverhältnissen
festzuhalten, in denen durch die dunklen,
unheilvollen Wolken vereinzelt Sonnenstrahlen
strömen. Es spricht auch nichts dagegen, früh
aufzustehen und den herrlichen Morgennebel über
Gewässern, in Tälern und Wäldern abzulichten.
Wenn es gut läuft, erwischen Sie die ersten
Sonnenstrahlen, die durch den Dunst dringen.
Solche Szenen ergeben umwerfende Bilder.
Zum kalendarischen Herbstanfang am 22.
September geht die Sonne bei uns um sieben Uhr
auf und um 19 Uhr unter. Die Tage sind also noch
verhältnismäßig lang. Die Lichtqualität ist indes
durchgehend hoch. Zum Winteranfang am 21.
Dezember zeigt sich die Sonne erst ab 8 Uhr und
verschwindet kurz vor halb fünf bereits wieder.
HELEN DIXON
F+A zum Herbst
Wie erklärt sich der Farbwechsel
der Blätter im Herbst?
Ist zu wenig Licht für die Fotosynthese
vorhanden, werfen die Laubbäume ihre Blätter
ab, um sich auf den Winter vorzubereiten.
Danach leben sie von den über den Sommer
gespeicherten Zuckerreserven. Das Chlorophyll
ist verantwortlich für die grüne Farbe der Blätter
und die Fotosynthese. Wenn die Tage aber
kürzer werden, wird die Produktion gebremst,
und die Farben ändern sich. Die buntesten
Variationen zeigen sich, wenn das ganze
Chlorophyll zerstört wurde und alle anderen
Chemikalien im Blatt zum Vorschein kommen.
Dazu zählen beispielsweise die Carotinoide und
Anthocyane.
Wo finde ich in Deutschland
schöne Standorte für Herbstbilder?
Wenn die Blätter ihre ganze Farbenpracht
zeigen, sind praktisch überall gute Aufnahmen
möglich, wo Laubbäume wachsen. Besonders
lohnenswert sind beispielsweise das Sauerland,
die Schwäbische Alb, die Sächsische Schweiz,
das Harzgebirge, der Taunus sowie einige Städte
mit ihren Parks und Alleen.

100 Landschaften DIGITALE FOTOGRAFIE – THEMEN
Neblige Morgenszenen einfangen
Ross Hoddinott erklärt, wie frühmorgendlicher Nebel eine wunderbare
Gelegenheit bietet, stimmungsvolle und märchenhafte Bilder zu schießen.
NEBLIGE MORGEN sind eines der
Hauptmerkmale im Frühling und Herbst.
Wenn der Nebel die Täler füllt und
stimmungsvoll über den Feldern hängt,
verleiht dies der Landschaft ein gar märchenhaftes
Aussehen. Der Nebel vereinfacht das Aussehen von
Objekten, indem er ihnen Farbe und Kontrast nimmt
und dafür die Formen betont. Es gibt verschiedene Arten
von Nebel und Dunst, doch die fotogenste Art ist der
Bodennebel, welcher sich in klaren und ruhigen
Nächten bildet, wenn der Boden durch Abstrahlung und
-kühlung Wärme verliert.
Der Boden kühlt die nahe Luft bis zum Sättigungspunkt
und es entsteht Nebel. Oft bleibt dieser nur in der Tiefe
und bildet eine dünne, weiße Schicht am Boden von
Tälern. Achten Sie bei der lokalen Wettervorhersage auf
klare Himmel und kühle, ruhige Nächte – die perfekten
Bedingungen für Nebel. Beachten Sie auch die
Vorhersage der Sichtbarkeit. Wenn die Sicht während
der Nacht auf ein Mittelmaß oder Minimum fällt, ist die
Wahrscheinlichkeit hoch, am Morgen von Nebel begrüßt
zu werden. Stellen Sie den Wecker früh und rechnen Sie
genug Zeit ein, um vor Sonnenaufgang zum
beabsichtigten Aussichtspunkt zu gelangen. So haben
Sie Zeit, sich vorzubereiten, bevor die besten
Bedingungen vorhanden sind. Falls Sie mit dem Auto
fahren, denken Sie daran, dass die Reise aufgrund der
Wetterbedingungen etwas länger dauern kann. Am
besten eignet sich ein hoch gelegener Aussichtspunkt,
z. B. auf einem Hügel oder einer Talhöhe, um über der
Nebelgrenze stimmungsvolle Bilder einfangen zu
können.
Bei Nebelwetter ist von Gegenständen oft nicht mehr als
ihr Umriss sichtbar. Suchen Sie deshalb nach
aussagekräftigen, markanten Motiven in der Landschaft,
wie z. B. einem Kirchturm, einer Burgruine oder einem
Baum. Für neblige Szenen eignen sich am besten eine
längere Brennweite und ein verkürzter Bildwinkel,
welche es dem Fotografen erlauben, interessante
Objekte einzugrenzen. Nebst dem diffusen Licht und der
Lichtstreuung, die zur mystischen Wirkung des Nebels
beitragen, erzielt man die dramatischsten Ergebnisse
oft, indem man ins Licht fotografiert. Ein mittelgroßes
Teleobjektiv, um die 100 Millimeter, passt meistens gut.
Nebel wie auch Schnee haben die Angewohnheit, die
Messinstrumente der Kamera durcheinanderzubringen.
Dies deshalb, weil die Kamera davon ausgeht, dass das
vorliegende Motiv einen mittleren Grauwert hat (18
Prozent). Objekte, die deutlich heller oder dunkler sind
wie z. B. eine Nebellandschaft können so falsch
belichtet werden. Die TTL-Messgeräte haben die
Tendenz zur Unterbelichtung von Nebel, weshalb das
Foto zu dunkel wird. Beachten Sie während dem
Fotografieren von Nebel regelmäßig die
Wetterwebseiten & Apps
Outdoor-Fotografen sind
stark von den lokalen
Wettervorhersagen abhängig,
wenn sie auf ideale
Bedingungen für Nebel
warten. Während langfristige
Wettervorhersagen nicht immer
verlässlich sind, stimmen
24-Stunden-Vorhersagen
meistens. Verfolgen Sie deshalb
regelmäßig den Wetterbericht.
Apps für Handys sind eine gute
Informationsquelle, Sie sollten
jedoch auch Wetter-Webseiten
wie www.wetter.com besuchen.
Histogramm-Anzeige Ihrer Kamera. Eine
Linksverzerrung des Diagramms ist ein Anzeichen für
Unterbelichtung. Nehmen Sie eine positive (+)
Belichtungskorrektur vor, um das Bild aufzuhellen und
drücken Sie erneut ab. Oft reicht es, eine halbe Stufe zu
erhöhen, in Extremsituationen kann jedoch auch schon
mal eine ganze Stufe oder mehr notwendig sein.
Nehmen Sie auf jeden Fall das Histogramm zur Hilfe.
Da Sie es nun schon so früh aus dem Bett geschafft
haben, um den Morgennebel zu fotografieren, halten Sie
auch Ausschau nach anderen, kleineren und weniger
auffälligen potentiellen Motiven, wie z. B. einem
taubehangenen Spinnennetz, das im Morgenlicht
glänzt.
Planung Ich verfolge täglich die lokalen
1Wettervorhersagen, bis eine klare, ruhige Nacht
vorausgesagt wird. Die Sicht während der Nacht hat
abgenommen, und ich bin deshalb zuversichtlich, dass
der Morgen neblig sein wird. Ich bereite meine
Kameraausrüstung vor und stelle den Wecker auf vor
Sonnenaufgang.
Aussichtspunkt Die Landschaft ist definitiv in
2Morgennebel gehüllt. Ich fahre zu einem
hochgelegenen Punkt, der eine gute Sicht auf die
Nebellandschaft bietet und bereite meine Ausrüstung
vor. Eine Teleobjektiv ist eine gute Wahl bei Nebel, da es
den Bildwinkel verkürzt und so die Wirkung verstärkt.
Messung Der Nebel vereinfacht das Aussehen der
3Landschaft und sorgt für einen Schichteneffekt. Ich
stelle mein Bild ein und drücke ab, doch das Resultat
ist zu dunkel. Ein Blick auf das Histogramm verrät, dass
die Belichtung links verzerrt ist, was mir die
Unterbelichtung bestätigt.
Belichtungskorrektur Die Helligkeit von Nebel kann
4Messsysteme, welche davon ausgehen, dass das
Motiv einen mittleren Grauwert hat, durcheinanderbringen.
Mithilfe des Belichtungskorrektur-Knopfs der Kamera
korrigiere ich um eine Stufe (+), um die Belichtungszeit zu
erhöhen. Das Resultat ist klar besser, doch fehlt dem Bild
ein Blickpunkt.
Komposition Ich suche die Landschaft nach einem
5interessanten Objekt ab, um meinem Bild mehr
Charakter zu verleihen, und bemerke einen Kirchturm,
der aus dem Nebel herausragt. Ich stelle das Bild neu ein,
mit dem Kirchturm als Hauptmotiv, und versuche zudem
eine vertikale Komposition. Das Ergebnis ist ein tolles
Frühlings-Nebelbild.

Vorsicht Kondensierung
Wenn feinste Wassertröpfchen in der Luft
kondensieren können, können Sie dies auch auf
der Oberfläche Ihrer Linse und Filter. Achten Sie
deshalb auf Feuchtigkeit und trocknen Sie die
Kamera mit einem sauberen MiKrofasertuch.
Fertiges Bild
Ich habe verschiedene Kompositionen
ausprobiert, doch dies ist meine
Lieblingsversion. Gemacht habe ich das Bild
mit kurzen Teleobjektiv-Einstellungen, um
ein stimmungsvolles Landschaftsbild aus
verschiedenen Schichten zu erhalten.

102 Landschaften DIGITALE FOTOGRAFIE – THEMEN
Die perfekte Belichtung
Digitale Spiegelreflexkameras besitzen sehr genaue Mehrfeld-Mess-Systeme mit Histogramm-Funktion, die uns hilft, die passende
Belichtungszeit zu finden – noch nie war richtiges Belichten einfacher. Wer jedoch die kreativen Möglichkeiten voll ausschöpfen will,
muss die Belichtung selbst in die Hand nehmen. Im Folgenden erklären wir Ihnen die Techniken zur perfekten Belichtung.
Messung des mittleren Grauwertes
Die Messsysteme von Digitalkameras sind auf einen
mittleren Grautonwert von 18 Prozent eingestellt. Um
korrekte Lichtwerte zu ermitteln, sollte man als
Ausgangspunkt Messungen anhand eines mittleren
Grauwertes, wie Ihn zum Beispiel Gras besitzt, vornehmen.
MARK BAUER SCHLENDERTE zum Friedhof von
Dorset, auf der Suche nach einem ‚anderen’ Blick auf
Corfe Castle. Als er seinen Bildausschnitt mit einem
der Kreuze als Hauptmotiv gefunden hatte, war das
nächste Problem die passende Belichtung. Hier erklärt
Mark Schritt für Schritt, wie er die Herausforderung
anging:
1) Dies ist das Resultat des Mehrzonenmessers
der Kamera, ohne Einsatz von Filtern. Das Bild ist
kontraststark, weshalb die Kamera Mühe hatte, alle
Toninformationen einzufangen.
2) Objektmessungen sowohl am unteren Ende
des Kreuzes als auch dem Himmel zeigen einen
Helligkeitsunterschied von ca 4½ Blendenwerten.
Ich stelle die Belichtung fürs Land ein und setze einen
0,9-Grauverlauffilter auf (mit drei Blendenstufen), den
ich bis unter den Horizont, der Kante des dunkelsten
Schattenbereiches, ziehe. Ich benutze einen weichen
Filter, damit sich im Kreuz keine Linie abzeichnet. Da
sonst in den helleren Teilen des Himmels einige Details
verloren gingen, reduziere ich die Belichtung um zwei
Drittel des Blendenwerts und drücke erneut ab.
3) Als Ergebnis erhalte ich nun ein Bild, das ‚nach rechts
belichtet’ wurde, ohne die hellen Lichter zu übersteuern.
Auf dem Histogramm zeigt sich, dass zwar immer noch
dunkle Töne, jedoch ebenfalls viel Information im oberen
Bereich und keine zu dunklen Schatten vorhanden sind.
4) Durch die Konvertierung ins Raw-Format sieht das Bild
stumpf aus, es fehlt ihm an Konstrast. Für die endgültige
Version habe ich die Belichtung etwas reduziert und mehr
Kontrast hinzugefügt, v. a. in den Schattenbereichen,
um so den dramatischen Effekt der ursprünglichen
Szene wiederherzustellen. Außerdem habe ich den
Weißausgleich optimiert, um das Bild wärmer erscheinen
zu lassen, und die Sättigung erhöht.
5) Zum Vergleich mache ich ein um einen Blendenwert
unterbelichtetes Foto. Wie man sieht, erscheinen die
Schatten schmutzig. Es fehlt dem Bild an Details.
1 2
4 5
1
Belichtung
Schatten
Die beiden Beispiele rechts
zeigen, warum es keine
gute Idee ist, ein Bild
unterzubelichten und dann
die Schatten im Nachhinein
zu verändern. Das erste
Bild ist um ca. einen
Blendenwert unterbelichtet,
um die Details der hellen
Bereiche beizubehalten.
Die Schattenkurve wurde
hochgezogen, um mit
der Belichtung der richtig
belichteten Version
auf der rechten Seite
übereinzustimmen. Es finden
sich nicht nur Zeichen der
Nachbearbeitung statt
weichen Tonübergängen,
sondern auch viel Rauschen
auf den Schatten. Der Sensor
auch bedeutend weniger
Details aufgenommen.
unterbelichtet
richtig belichtet

DIGITALE FOTOGRAFIE – THEMEN
Landschaften 103
Farbhistogramme
Bei einigen Kameras besteht die Option, die
Histogramme für die Rot-, Grün- und
Blaukanäle einzeln anzusehen. Ignorieren Sie
diese Option besser und benützen Sie
stattdessen die herkömmliche Grauskala-
Histogramm-Option.
Nach rechts belichten
‚Nach rechts belichten’ hat sich rasch zu einer gängigen Methode zur Optimierung der
Bildqualität entwickelt. Das geht jedoch nur, wenn im Raw-Format fotografiert wird.
Bei dieser Technik nähern wir uns bei den Verschlusseinstellungen so stark wie
möglich der Überbelichtung, jedoch ohne die hellen Lichter zu übersteuern. Als
Ergebnis erhalten wir ein Histogramm, bei dem die Mehrheit der Pixel rechts der Mitte
angeordnet sind – daher der Name ‚nach rechts belichten’. Wenn Sie denken, von
Belichtung genug zu verstehen, probieren Sie diese Technik aus und stellen Sie die
Belichtungszeit im Histogramm so weit es geht nach rechts, ohne die hellen Lichter zu
übersteuern. Das Bild wird im Raw-Konverter wahrscheinlich zu hell aussehen, was
mit der Helligkeits- und Kontraststeuerung jedoch einfach korrigiert werden kann und
für deutlich bessere Ergebnisse sorgt, als wenn man versucht, ein zu dunkles Bild
aufzuhellen.
CCD- und CMOS-Sensoren berechnen das Licht linear. Die meisten Kameras sind
fähig, ein 12-Bit-Bild mit 4.096 Tonwerten in sechs Bereichen aufzunehmen. Diese
Tonwerte sind jedoch nicht gleichmäßig auf die sechs Bereiche verteilt. Jeder Bereich
nimmt die Hälfte des Lichts des vorhergehenden auf. Die Hälfte des Lichts wird also im
hellsten Belichtungsbereich aufgenommen (2.048), die Hälfte des verbleibenden
Lichts (1.024 Stufen) im nächsten usw. Für die letzte und dunkelste Stufe bleiben also
nur noch 64 Tonwerte. Dies mag verwirrend klingen, jedoch ist es ganz einfach so,
dass wir bis zur Hälfte der verfügbaren Werte verschwenden, wenn wir die rechte Seite
des Histogramms, wo die Mehrheit der Tonwerte liegen, nicht richtig benutzen. Wenn
wir also bewusst unterbelichten, um sicher zu gehen, dass alle Einzelheiten in den
hellen Bereichen abgelichtet werden – eine gängige Praxis unter den Digitalfotografen
– riskieren wir, einen großen Prozentsatz der Daten zu verlieren, welche wir einfangen
könnten.
HAUPTFOTO & EINSATZ: Durch die Belichtung nach rechts auf dem
Histogramm werden so viele Details und so wenig Rauschen wie möglich
festgehalten. Im Raw-Konverter sieht das Bild zu hell und zu verwaschen
aus, weshalb es mittels Helligkeits- und Kontrastwerkzeugen angepasst
werden muss.
MARK BAUER

104 Landschaften DIGITALE FOTOGRAFIE – THEMEN
Fotografieren von Gewässern
Mit der richtigen Technik und Ausrüstung wird das Fotografieren von
atemberaubenden Wasserlandschaften zum Kinderspiel. Bereiten Sie sich deshalb
gut vor, bevor Sie sich in die Natur hinaus wagen.
VIELLEICHT IST IHNEN SCHON AUFGEFALLEN,
dass auf den meisten packenden Landschaftsfotos
Wasser in irgendeiner Form auftritt. Sei es als kleiner,
unauffällig durchs Bild rieselnder Bach oder in Form
des dominanten Ozeans in einer Küstenlandschaft,
Wasser ist eines der Schlüsselelemente in vielen
Landschaftsbildern.
Einer der Hauptgründe dafür ist, dass Wasser
fotografisch so vielseitig ist. Durch den Einsatz von
Filtern und/oder durch Verändern der Verschlusszeit
kann man Wasser auf alle möglichen Arten
fotografieren: Vom Einfrieren der Bewegung, so dass
die Tröpfchen in der Luft hängen bleiben, bis hin zu
einer langen Belichtungszeit, die das Wasser in einen
seidigen Nebel verwandelt, ist alles möglich.
Während uns die Wasserspiegelung Probleme bei der
Belichtung bereiten kann, trägt sie gleichzeitig auch
zur Verbesserung der Bilder bei. An Tagen mit wenig
oder keinem Wind kann man auf einem Teich,
Wahl der Belichtungszeit
Welche Belichtungszeit Sie für das Fotografieren
von Gewässern wählen, hängt von verschiedenen
Faktoren ab: Ob sich das Wasser bewegt, wie schnell
es sich bewegt, wie groß die Wassermasse ist, und
ob Sie die Wasserbewegung einfrieren oder einen
verschwommenen Effekt erzielen möchten. Bei großen
Wasserfällen und brechenden Wellen garantiert
eine Belichtungszeit von 1/1000 bis 1/2000 s das
Einfrieren der einzelnen Tropfen. Versuchen Sie es bei
schnellen Flüssen und kleineren Wasserfällen, wie
auf dem Bild, mit 1/200 bis 1/500 s , bei langsamen
Flüssen und Bächen sollten 1/125 bis 1/250 s
reichen. Um einen Wisch-Effekt zu erreichen, erzielen
Sie bei großen Wasserfällen mit einer, bei kleineren mit
zwei oder drei Sekunden gute Ergebnisse. Für Flüsse
und Bäche benötigen Sie eine längere Belichtungszeit
von zwei bis vier Sekunden, wobei Sie sogar bis zu 10
bis 20 s gehen können, wenn Sie mögen.
Überbelichtung kann ein Problem darstellen, wenn
in gewissen Bereichen große Wassermengen vereint
sind. Achten Sie deshalb auf das Histogramm und
stellen Sie eine längere Verschlusszeit ein, falls die
hellen Lichter übersteuert werden. Bei Küstenbildern
lassen eine bis zwei Sekunden die Wellen verwischt
wirken, während 20 bis 30 Sekunden für einen
milchigen Effekt sorgen.
Stausee oder anderen großen Gewässern eine
verblüffend genaue Spiegelung der Landschaft auf
der Wasseroberfläche fotografieren. Doch die
Möglichkeiten sind damit noch nicht ausgeschöpft
– Flüsse können auf Fotos als markante, ins Bild
hineinführende Linien dienen oder können auch,
ähnlich wie abgeschlossene Gezeitentümpel oder mit
Steinen gesäte Flusswindungen, sehr wirkungsvolle
Hauptmotive bilden.
Die Liste der Möglichkeiten ist ohne Ende, doch in
diesem Teil unseres Guides erklären wir Ihnen das
Wesentlichste, um mit dem erfolgreichen
Fotografieren von Landschaften beginnen zu können.
Worauf warten Sie noch? Begeben Sie sich auf
Entdeckungsreise...
1/60 Sek.
1/20 Sek. 0,4 Sek.
Unentbehrliche Ausrüstung
Weitwinkelobjektiv:
Ein Ultraweitwinkelobjektiv
von 12 bis 24mm ist ideal,
da es die Möglichkeit, den
Vordergrund mit Wasser
auszufüllen, und viel
Schärfentiefe für durchwegs
scharfe Objekte bietet. Das
10-20mm-Zoom von Sigma (ca. 380 Euro) ist
dank seiner hervorragenden Leistung und dem
guten Preis-Leistungs-Verhältnis sehr beliebt.
Wasserwaage: Falls
Wenn Ihr Stativ über eine
Wasserwaage verfügt,
benutzen Sie sie, um sich
zu vergewissern, dass der
Horizont gerade ist. Es
ist doch einfacher, dies
gleich beim Fotografieren
zu beachten, als danach lange mit Photoshop
ausgleichen zu müssen. Alternativ können Sie
eine einfache Wasserwaage für ca. 15 Euro
kaufen, die Sie in den Blitzschuh schieben.
Filter: Wenn es Ihnen mit
der Landschaftsfotografie
ernst ist, lohnt es sich,
in ein Steckfilter-System
zu investieren. Cokin’s
P-System (www.
intro2020.com) bietet
gute Qualität fürs Geld. Bei
wem die Qualität an erster Stelle steht, der sieht
sich nach Lee Filters hervorragendem 100-mm-
System um (www.leefilters.com) – das System
vieler Berufsfotografen. Ein Polarisationsfilter
verstärkt das Blau des Himmels und sorgt für
klare Wasserspiegelungen. Ebenfalls lohnt es
sich, über die Anschaffung eines 0,6- oder
0,9-Graufilters (nicht gleich Grauverlaufsfilter!)
nachzudenken, da damit bei Tageslicht mit einer
langen Belichtungszeit Wasser in Bewegung
verschwommen fotografiert werden kann.
Stativ: Verwenden Sie bei
Wasseraufnahmen eine
kleine Blendenöffnung, um
maximale Schärfentiefe
zu erhalten. Die lange
Belichtungszeit erfordert,
dass die Kamera sich nicht
bewegt. Lesen Sie die
Tipps zum Kauf von Stativen für die Fotografie im
Freien für alle Preislagen weiter hinten in unserem
Heft.
Fotorucksack: Während
langer Wanderungen
schützt ein Fotorucksack
Ihre Ausrüstung viel
besser als eine Fototasche.
Fotorucksäcke mit
Allwetterschutz bieten
guten Schutz vor Regen
und anderen Witterungen.
Kleidung: Es gibt nichts
Schlimmeres, als in einen
Fluss zu fallen und den
Rest des Tages in nassen
Kleidern verbringen zu
müssen. Ziehen Sie
deshalb gute Schuhe an
und überlegen sich die
Anschaffung von wasserdichten Hosen oder
Gamaschen, damit Sie auch im Wasser stehend
trocken bleiben.

Wasseraufnahmen wie ein Profi
Dramatische Küstenstriche sind der perfekte
Ort, um die Theorie in die Praxis umzusetzen,
wenn es ums Fotografieren von Landschaften
mit Gewässern geht. Folgen Sie unseren Tipps
bezüglich Ausrüstung, Techniken und
Einstellungen, und Sie werden schon bald
Landschaftsbilder wie ein Profi schießen.
HELEN DIXON

106 Landschaften DIGITALE FOTOGRAFIE – THEMEN
Wellen abbilden
Der Berufsfotograf Mark Bauer schildert die beste Technik, um Wellen zu
fotografieren, wenn sie auf das Ufer treffen.
ES WIRD VIEL DARÜBER DEBATTIERT wie
man Wellenbewegungen am besten
fotografieren soll. Langzeitbelichtungen
haben einen nebligen Effekt zur Folge (siehe
nächste Seite), der bei vielen, jedoch
verständlicherweise nicht bei allen Fotografen beliebt ist,
da nicht naturgetreu. Wenn wir Wellen dem Ufer
zurollen sehen, sehen wir die vollständige Bewegung –
keinen in der Zeit eingefrorenen Moment oder Nebel, der
über die Felsen gleitet. Eine Möglichkeit, die
Wellenbewegungen so festzuhalten, wie sie das Auge
wahrnimmt, ist mittels Video statt Fotokamera. Passen
wir jedoch bei der Verschlusszeit genau auf, ist es
tatsächlich auch möglich, ein natürliches Aussehen der
Wellen mit der Spiegelreflexkamera festzuhalten.
1
Wahl des Aussichtspunkts Ich wähle den Bildausschnitt
so, dass die Wellen über dem Felsen im Vordergrund
brechen und überprüfe dann die Belichtungszeit sowohl für
den Himmel als auch für den Boden mithilfe des
Objektmessers meiner Spiegelreflexkamera.
Die Kunst besteht darin, genau das richtige Maß an
Bewegung einzufangen: Ist die Blende zu lange offen,
wird die Bewegung zu verschwommen, bei zu kurzer
Zeit wird die Welle zu bewegungslos aussehen. Man
muss einen Mittelwert finden, wo die Bewegung
verwischt, die Wellen jedoch trotzdem ihre Form
bewahren.
Dafür gibt es kein einfaches Rezept. Die optimale
Verschlusszeit hängt von der Größe und Geschwindigkeit
der Wellen ab, wie sie am Meeresufer brechen, und dem
persönlichen Geschmack des Fotografen. Der Schlüssel
liegt im Ausprobieren – stellen Sie sich also darauf ein,
viele Bilder zu machen und viel Zeit mit dem Überprüfen
des LCD-Monitors und dem Optimieren der
Kameraeinstellungen zu verbringen.
Einsatz eines Grauverlaufsfilters Da der Himmel viel
2heller ist als der Boden, setze ich einen weichen
Grauverlaufsfilter auf, um den Kontrast auszugleichen. Ein
weicher Filter bedeutet, dass die Trennline zwischen Himmel
und Boden nicht allzu gut sichtbar wird.
Kontrollieren der Verschlusszeit
Obwohl es keine optimale Verschlusszeit gibt, um
brechende Wellen zu fotografieren – alles hängt von den
herrschenden Bedingungen ab – kommt man mit einer
Belichtungszeit von zwischen ¼ und einigen Sekunden
normalerweise zum gewünschten Ergebnis.
Leider braucht es jedoch etwas mehr als nur auf
Blendenautomatik zu stellen und die Verschlusszeit
einzustellen. Sie müssen zudem darauf achten,
die richtige Blendenöffnung zu verwenden, um die
korrekte Schärfentiefe und eine passende Belichtung
zu erhalten. Für Landschaften stellt man die Kamera
normalerweise auf zwischen f/8 und f/22 für maximale
Tiefenschärfe ein.
Es gibt auch noch andere Möglichkeiten, die
Belichtungszeit zu kontrollieren. Nebst dem Warten
auf Lichtveränderungen können Sie für eine kürzere
Belichtungszeit auch den ISO-Wert erhöhen. Dies
führt normalerweise auch zu mehr Rauschen im
Bild – vermeiden Sie es deshalb, höher als ISO
800 zu gehen – außer Sie fotografieren mit einer
professionellen Spiegelreflexkamera, die mit Rauschen
besser umgehen kann.
Für Belichtungszeiten von über 30 Sekunden
müssen Sie die Kamera auf Bulb-Modus, und die
Belichtungszeit manuell einstellen. Dies führt jedoch
oft zu überbelichteten Bildern und es ist ein solider
Graufilter nötig, um die Lichtmenge auf dem Sensor zu
verringern. Graufilter gibt es in verschiedenen Stärken:
Die gängigsten Filter bewirken eine, zwei oder drei
Blendenstufen, wobei mehrere Filter miteinander
verwendet werden können, zusammen mit einem
Polarisationsfilter für Tage, an denen Sie besonders
lange belichten wollen.
Probeaufnahme Stellen Sie auf Blendenautomatik.
3Ich versuche es mit 1/100 s, doch die Bewegung
friert ein. Bei großen Wellen kann dies einen
dramatischen Effekt erzeugen, doch bei kleinen wie
diesen ist es ein kompletter Misserfolg.
Ersetzen des Filters In der Hoffnung, die Belichtungszeit
4damit verlängern zu können, warte ich auf etwas weniger
Lichtintensität und benutze einen stärkeren Graufilter, welcher
mir eine Belichtungszeit von zehn Sekunden bei einer
Blendenöffnung von f/22 erlaubt.
Noch nicht ganz… Die Verschlusszeit ist immer
5noch nicht lange genug, um dem Wasser einen
verwischten Effekt zu verleihen, schafft es gleichzeitig
jedoch auch nicht, durch Einfrieren der Bewegung die
Dramatik des Moments festzuhalten.
Verkürzen der Belichtungszeit Durch Öffnen der Blende bis zu f/11 und durch
6Ersetzen des Graufilters kann ich die Belichtungszeit auf 0,3 Sekunden reduzieren.
Das Ergebnis ist schon fast zufriedenstellend, die Wellenbewegung ist jedoch noch etwas
zu stark eingefroren.
Minimales Verlängern der Belichtungszeit Bei meinem letzten Versuch mit etwas
7weniger Tageslicht erhalte ich das ersehnte Bild mit ungefähr 0,6 Sekunden
Belichtungszeit. Im Bild ist genug Bewegung, um einen dramatischen Effekt zu erzielen,
doch behalten die Wellen trotzdem noch ihre Form.

Fertiges Bild
Die Blendenöffnung von f/11 erlaubt es mir,
die Belichtungszeit auf eine halbe Sekunde
zu stellen, wobei ich immer noch genug
Tiefenschärfe erhalte. Das Foto schafft
Dramatik und Bewegung, jedoch konnte ein
nebelhaftes Aussehen der Wellen
vermieden werden. Ich persönlich mag
besonders, wie die Gischt in der Mitte des
Fotos über die die Felsen spritzt.

108 Landschaften DIGITALE FOTOGRAFIE – THEMEN
Mystische Wasserlandschaften
Outdoor-Fotograf Ross Hoddinott zeigt uns, wie man märchenhafte Bilder von fließendem Wasser einfangen kann.
NUR WENIGE MOTIVE sind bei Fotografen so
beliebt wie Meereslandschaften. Für den Erfolg
oder Misserfolg des Bildes ist jedoch
entscheidend, wie man die Bewegung des
Wassers einfängt. Während einige Menschen den
verschwommenen Effekt des Wassers nicht ausstehen
können, so lieben ihn doch die meisten. Die verblüffendsten
Ergebnisse erzielt man, wenn man nahe ans Geschehen
kommt und dahin, wo das Wasser die Steine im
Vordergrund umspült und sie ‚formt’. Ob man solche
Szenen zu sehen bekommt, hängt jedoch von den Gezeiten
ab. Es empfiehlt sich, bei Ebbe zu fotografieren, da dies
weniger gefährlich ist. Passen Sie jedoch in jedem Fall auf
hohe Wellen auf, und stellen Sie Ihre eigene Sicherheit vor
den Foto-Eifer. Winterabende eignen sich hervorragend für
langzeitbelichtete Landschaftsfotos, da das Licht natürlich
weich und gedämpft ist. Mit dieser Idee im Hinterkopf
besuchte ich den Strand von Trebarwith in Nordcornwall,
mit der Absicht, Wasser in Bewegung zu fotografieren. Ich
kam eine Stunde vor Sonnenuntergang an, ausgerüstet mit
einer Reihe von Filtern, die mir helfen sollten, das ersehnte
verträumte, himmlisch-neblige Meeresfoto zu schießen.
Achtung Ausrüstung!
Stativ
Zum Fotografieren von fließenden
Gewässern ist ein gutes, stabiles
Stativ unentbehrlich. Die
Kamerastütze sorgt dafür,
dass alles außer dem Wasser
gestochen scharf erscheint. Um
nasse Füsse zu vermeiden,
ist ein anständiges Paar
Gummistiefel außerdem keine
schlechte Idee.
Wahl des Aussichtspunkts Es hat keinen Sinn, viel
1Zeit darauf zu verwenden, das Wasser kunstvoll zu
verwischen, wenn die Bildkomposition nicht stimmt. In
meinem Fall habe ich nach einem markanten Felsen als
Vordergrundsmotiv gesucht, um das Auge des
Betrachters ins Bild hineinzuleiten. Versuchen Sie, sich
vorzustellen, wie die verschwommenen
Fließbewegungen des Wassers den Vordergrund
formen. Dank einem vertikalen Bildausschnitt gewinnt
das Bild zudem an Tiefe.
Probeaufnahme Wählen Sie im
2Blendenprioritätsmodus f/16 für genug
Tiefenschärfe und ISO 100, um eine lange
Verschlusszeit zu erhalten. Gehen Sie besser nicht bis
f/22, da Diffraktion (Weichzeichnung des Bildes) das
Ergebnis beeinflussen kann. Für mich bedeutet dies
eine Belichtungszeit von ¼s, wodurch das Motiv zwar
bewegt dargestellt wird, jedoch nicht so stark, wie ich
wollte. Es ist also an der Zeit, die Verschlusszeit
künstlich zu verlängern.
Einsatz von Filtern Eine Blendenstufe verdoppelt bzw. halbiert die Verschlusszeit. Dies bedeutet, dass ein
3Graufilter mit drei Blendenstufen (0,9 ND) den ungefilterten Wert von ¼ auf zwei Sekunden verlängert – eine
merkliche Veränderung. Bei wenig Licht und unter Einsatz von Graufiltern mit hoher Dichte neigt das
TTL-Messsystem eher zu Fehlern, v. a. zu Unterbelichtung. Denken Sie deshalb daran, die Fotos und Histogramme
regelmäßig zu überprüfen.
Und noch etwas… Mit dem Graufilter wirkt die
4Fließbewegung schon viel attraktiver. Um eine
richtig märchenhafte Stimmung zu erzeugen, habe ich
jedoch einfach noch bis zum Sonnenuntergang
gewartet und die Verschlusszeit verlängert.

Fertiges Bild
Eine Viertelstunde später, nach
Sonnenuntergang, habe ich die
Belichtungszeit auf eine Minute
erhöht und konnte dieses
verträumte Bild erzielen.

110 Nachtfotografie DIGITALE FOTOGRAFIE – THEMEN
ES WERDE NACHT
Nach Einbruch der Dunkelheit sieht die Welt völlig anders aus.
Nach einem langen Arbeitstag ist es ganz natürlich, wenn Sie sich ausruhen
wollen, jedoch verpassen Sie so die Gelegenheit, großartige
Nachtaufnahmen zu schießen, wie dieser Führer verrät.
ES IST EINE TATSACHE, DASS DIE WENIGSTEN Fotografen ernsthaft versuchen, gute
Nachtaufnahmen zu schießen. Von denjenigen, die den Versuch dennoch unternehmen, geben viele
bald auf, da sie Schwierigkeiten haben, mit den besonderen Bedingungen und Problemen umzugehen,
die sich beim Fotografieren bei wenig Licht stellen. Es lohnt sich jedoch sehr, am Ende des Tages noch
einmal rauszugehen und sich diesen Problemen zu stellen, denn Fotografieren bei Nacht bietet die
Möglichkeit, ganz andere Bilder einzufangen, als dies bei Tag möglich wäre. Auf den nächsten Seiten
beschreiben wir die verschiedenen Probleme, die sich Ihnen beim Nachtfotografieren stellen und
bieten eine ausfürliche Anzahl an Techniken, die Sie mit Ihrer Kameraausrüstung ausprobieren können.

DIGITALE FOTOGRAFIE – THEMEN
Nachtfotografie 111
JON HICKS

112 Nachtfotografie DIGITALE FOTOGRAFIE – THEMEN
Wenn das Licht sich rar macht
Die Low-Light-Fotografie ist eine ganz eigene Kunstform. Unsere professionellen Ratschläge in
Verbindung mit den grundlegenden Techniken und der wichtigsten Ausrüstung werden auch Ihnen zu
fantastischen Nachtaufnahmen verhelfen.
DAS SPRICHWORT „WENIGER IST MEHR” trifft auf viele Bereiche der
Fotografie zu. Ausrüstung ist einer davon. Sie brauchen nicht tonnenweise
Zubehör, um großartige Fotos zu machen. Bildkomposition ist ein weiterer
Bereich. Je mehr Inhalt Sie versuchen, in ein Bild zu quetschen, umso
weniger anziehend wird wahrscheinlich das Ergebnis. Das Gleiche trifft auch
auf Licht zu. Man könnte meinen, dass jede Menge davon benötigt wird, um
erfolgreiche Fotos zu machen. Tatsächlich gilt aber: je weniger desto besser.
Wenn Sie davon nicht überzeugt sind, schauen Sie sich doch ganz einfach
mal diese Fotos an.
Sonnenaufgang und Sonnenuntergang werden generell als die am meisten
fotogenen Tageszeiten angesehen. Die Lichtmenge ist aber deutlich geringer
als am Mittag. Auch städtische Landschaftsfotos sehen am Abend
wesentlich attraktiver aus, wenn das Tageslicht verschwunden ist und der
farbenfrohe Glanz künstlicher Beleuchtung an dessen Stelle tritt. Und wenn
man in einer sternklaren Nacht zum Himmel schaut, kann man gar nicht
anders, als beeindruckt zu sein von dem Anblick dieser winzigen
Lichtpunkte, die dort oben am Himmel funkeln wie Diamanten auf einem
schwarzen Samtkissen.
Aber bei der Low-Light-Fotografie dreht es sich nicht nur um die freie
Wildbahn. Das Gleiche gilt auch für Innenaufnahmen. Denken Sie doch mal
darüber nach: Sieht Ihr Wohnzimmer anheimelnder aus, wenn die gesamte
Deckenbeleuchtung eingeschaltet ist, oder bevorzugen Sie nicht doch den
gemütlichen Schein eines offenen Feuers? Ein halbes Dutzend Halogenspots
mag Sie davor bewahren, über umherliegende Dinge zu fallen. Aber wenn
Sie romantische Porträts fotografieren möchten, ist ein schummriger Raum
sehr viel effektiver. Wir wollen Ihnen zeigen, welch erstaunliche Dinge man
mit wenig Licht anstellen kann. Also haben wir einen Teil dieses Ratgebers
der Low-Light-Fotografie gewidmet. Mit ein wenig Hilfe von unseren
Mitarbeitern wollen wir Ihnen zeigen, wie Sie sich die Dunkelheit zu Nutze
machen und diese beherrschen können. Schauen wir also einmal, wie düster
die Kollegen sein können!
ISTOCK PHOTO
Wenn es um das Licht geht, ist die Qualität immer
wichtiger als die Quantität. Ein wenig spezielles
Licht schlägt jede Menge mittelmäßiges Licht
jederzeit um Längen. Das ist auch der Grund,
warum die Low-Light-Fotografie ein solch
lohnendes Objekt ist. Egal, um welches Motiv oder
um welche Situation es geht, das Licht ist immer
gut. Und wenn das Licht gut ist, ist die Schlacht um
ein gutes Foto schon fast gewonnen. Bei
Außenaufnahmen beginnt die Zeit für die
Low-Light-Fotografie, wenn der Tag endet und sie
endet dann, wenn der nächste Tag beginnt. Das
heißt von der Abend- bis zur nächsten
Morgendämmerung. Der Sonnenuntergang bildet
den Startschuss. Sobald die Sonne hinter dem
Horizont verschwunden ist, beginnt der Tag, sich
langsam in die Nacht zu verwandeln. Das direkte
Licht auf der Landschaft verschwindet und der
Himmel über uns verwandelt sich in eine riesige
Softbox, die die Erde mit diffuser Beleuchtung
überflutet, während der Himmel über dem
westlichen Horizont (hoffentlich) aussieht, als stehe
er in Flammen. Schieben Sie einen weichen
Grauverlaufsfilter in Ihren Filterhalter. So können
Sie alles in einer einzigen Aufnahme festhalten:
einen Vordergrund voller Details und einen Himmel
voller Farben.
Im Zwielicht lösen sich dann später die warmen
Farben des Himmels nahtlos in kühlere Purpur- und
Blautöne auf, während das Tageslicht schwächer
wird und die Szenerie sich deutlich verdunkelt. Jetzt
ist ein idealer Zeitpunkt, um rauszugehen und
moderne Architektur zu fotografieren, weil die
Farben des Himmels sich in den Oberflächen aus
Glas und Stahl spiegeln. Wenn Sie lieber in freier
Wildbahn auf die Pirsch gehen, halten Sie
Ausschau nach Wasser. Die glatte Oberfläche
erzielt den gleichen Effekt. Zwielicht auf dem
Strand eines Sees oder am Meer ist kaum zu
schlagen, was den Stimmungsfaktor anbelangt,
und das schwache Umgebungslicht verlangt nach
langen Belichtungszeiten, was Ihnen außerdem
noch verschwommenes Wasser beschert.
Städtische Landschaften erwachen erst bei
Zwielicht so richtig zum Leben, wenn das
Tageslicht so weit geschwunden ist, dass die
künstliche Beleuchtung ihren Zauber in Technicolor
entfalten kann, es aber immer noch genug
natürliches Licht gibt, dass die Schatten nicht
komplett schwarz erscheinen. Der Himmel, der
inzwischen ein dunkles Blau angenommen hat,
wirkt wie ein Reflektor, und wirft das noch
vorhandene Licht auf die Stellen, die nicht von der
Straßenbeleuchtung oder von Flutlicht,
Leuchtreklame oder Schaufensterbeleuchtung
ausgeleuchtet sind. Diese Übergangszeit ist die
beste Zeit, um mit Flutlicht beleuchtete Gebäude,
Straßenszenen oder Verkehrsspuren zu
fotografieren – im Grunde alle städtischen
Low-Light-Szenen oder -Motive, bei denen der
Himmel Teil des Bildaufbaus ist. Sobald der
Himmel schwarz ist, ist es schon fast an der Zeit,
aufzuhören, obwohl die Bildsensoren immer noch
überraschend viel Farbe aus dem Himmel ziehen
können, wenn unsere Augen diese schon lange
nicht mehr sehen können. Also beeilen Sie sich
nicht allzu sehr mit dem Aufbruch nach Hause. Im
Grunde brauchen Sie überhaupt nicht nach Hause
Grundausstattung
Stativ Die einfachste Möglichkeit,
Verwacklungsunschärfe bei wenig
Licht zu vermeiden, ist, Ihre
Kamera auf ein solides Stativ zu
stellen. Wenn Sie keines besitzen,
sollten Sie sich eins anschaffen.
Rechnen Sie mit mindestens 125
Euro für ein anständiges Modell.
Fernauslöser Ein äußerst
nützliches Hilfsmittel
bei der Vermeidung von
Verwacklungsunschärfe.
Kompatible Auslöser finden Sie
nicht nur bei dem Hersteller
Ihrer Kamera, sondern auch von
Firmen wie Hähnel oder Hama.
Fragen Sie im Fotoladen Ihres
Vertrauens, welche Möglichkeiten
es für Ihr Kameramodell auf dem
Markt gibt.
Taschenlampe Es ist auf
jeden Fall sinnvoll, eine kleine
Taschenlampe griffbereit zu
haben, wenn Sie Ihre Ausrüstung
bei sehr schwachem Licht
aufbauen müssen. Im Grunde tut
es jede Taschenlampe, aber sehr
praktisch ist auf jeden Fall die
Gorillatorch von den Herstellern
des Gorillapod. Die können Sie
um ein vorhandenes Objekt
herumwickeln und haben so
beide Hände frei.
zu gehen, denn sobald die Nacht angebrochen ist,
können Sie Ihre Aufmerksamkeit dem Himmel
zuwenden. Wie wäre es mit ein paar
Landschaftsaufnahmen im Mondlicht? Auch hier
sollten Sie darauf achten, Wasser mit in den
Vordergrund des Bildausschnitts zu nehmen. Es
nimmt das schimmernde, silberne Band des
Mondlichts auf, das auf der tintenschwarzen
Oberfläche tanzt. Dieser Kontrast kann Ihnen ein
paar großartige Fotos bescheren.
Oder lassen Sie den Verschluss der Kamera zehn
Minuten oder länger geöffnet und machen Sie so
die Nacht zum Tage. Ihre Fotos werden einen
surrealistischen Effekt erhalten, denn die Szenen
sehen aus, als wären sie am helllichten Tag
aufgenommen worden. Tatsächlich aber sind sie
nicht von der Sonne, sondern vom Mond
ausgeleuchtet. Egal, wofür Sie sich entscheiden,
die Low-Light-Technik bietet Ihnen jede Menge
fotografischer Möglichkeiten.

Low-Light-Meerlandschaft
Die meisten Leute fahren zwar lieber an einem
heißen Sommertag an die See, aber
enthusiastische Hobbyfotografen bevorzugen
einen Besuch in der Abenddämmerung, um
eine atemberaubende Meerlandschaft
einzufangen.
LEE FROST
Fünf Techniken für Außenaufnahmen zum Ausprobieren
ISTOCK PHOTO
LEE FROST
ISTOCK PHOTO
DANIEL LEZANO
LEE FROST
1) Leuchtspuren
Suchen Sie sich einen leicht
erhöhten Standort, von dem
Sie eine stark befahrene
Straße oder einen Kreisverkehr
überblicken können. Befestigen
Sie Ihre Kamera auf einem
Stativ und verwenden Sie
eine Belichtungszeit von 30
bis 60 Sekunden. So können
Sie den bewegten Verkehr als
farbenfrohe Verkehrsspuren
einfangen. Für zusätzliche
interessante Details nehmen Sie
auch mit Flutlicht angestrahlte
Gebäude oder den Himmel in der
Morgendämmerung mit in den
Bildausschnitt auf. Im Moment ist
die ideale Jahreszeit dafür, da die
morgendliche Rush Hour genau in
die Morgendämmerung fällt. Aber
achten Sie auf den Verkehr!
2) Mit Flutlicht angestrahlte
Gebäude
Ein weiteres, klassisches
Low-Light-Motiv, das für jeden
zugänglich ist. Kirchen, Schlösser,
Kathedralen, Monumente. Jedes
Dorf und jede Stadt hat ein paar
Sehenswürdigkeiten, die mit
Flutlicht angestrahlt werden. Für
das beste Ergebnis fotografieren
Sie bei Zwielicht, wenn noch etwas
Farbe am Himmel ist und noch
ausreichend Tageslicht vorhanden
ist, so dass die Schatten noch
nicht komplett dunkel sind und das
farbintensive Flutlicht sich nicht so
scharf abhebt.
3) Wandernde Sterne
Entfernen Sie sich in einer klaren
Nacht so weit wie möglich
von jeglicher Zivilisation und
verwenden Sie eine lange
Belichtungszeit, um die Sterne
am Himmel als Lichtspuren
abzubilden. Richten Sie Ihr größtes
Objektiv so auf den nördlichen
Himmel, dass der Polarstern
(Polaris) sich im Bildausschnitt
befindet. Öffnen Sie den Verschluss
Ihrer Kamera im Bulb-Modus zwei
Stunden lang bei f/4 und ISO 200
und warten Sie ab, was passiert.
Sie werden von dem Ergebnis
überwältigt sein.
4) Mit Licht malen
Suchen Sie sich ein altes,
unbeleuchtetes Gebäude. Wenn
es beginnt, dunkel zu werden,
beleuchten Sie das Gebäude von
außen mit wiederholten Blitzen
aus einem Handblitzgerät, dass
sie vorher auf manuellen Modus
einstellen. Den Verschluss Ihrer
Kamera stellen Sie dabei auf
den Bulb-Modus ein. Wenn
Sie möchten, können Sie den
Blitz auch mit Hilfe von Filtern
einfärben. An Stelle eines
Blitzgerätes können Sie auch eine
starke Taschenlampe verwenden
und ausprobieren, welche
Ergebnisse Sie damit erzielen.
5) Küstenlandschaften
Fahren Sie entweder vor
Sonnenaufgang oder kurz vor
Sonnenuntergang ans Meer und
fangen Sie am Rande des Tages
erstaunliche Meerlandschaften ein.
Da das Umgebungslicht schwach
ist, benutzen Sie eine lange
Belichtungszeit um die Bewegung
im Meer abzubilden. Nasser Sand
und nasse Felsen reflektieren
dabei die reichhaltigen Farben des
Himmels. Denken Sie daran, auf
die Gezeiten zu achten. Vergessen
Sie nicht, Ihr Handy mitzunehmen,
und informieren Sie jemanden, wo
Sie hinfahren.

114 Nachtfotografie DIGITALE FOTOGRAFIE – THEMEN
Vorbereitungen für die Nachtsafari
Das Fotografieren bei Nacht stellt Sie vor eine ganze Reihe von
Herausforderungen. Doch ist Ihre digitale Spiegelreflexkamera gut genug
gerüstet, um sie alle annehmen zu können? Mit unseren Tipps zu Einstellungen
und Techniken können auch Sie sicher sein, dass Sie bestens vorbereitet sind.
Die richtige Ausrüstung für die Nacht
Es ist absolut unabdingbar, dass Sie Ihre Kamera
auf irgendeine Art abstützen. Ein
vernünftiges Stativ sollte also ganz oben
auf Ihrer Liste stehen. Modelle wie das Slik
Pro 400DX oder das Manfrotto 190X Pro
B sind auf jeden Fall eine Überlegung wert.
Lesen Sie dazu auch unseren Beitrag über
Ausrüstung in diesem Ratgeber. Dort
finden Sie auch noch weitere Optionen.
Falls Sie, aus welchen Gründen
auch immer, kein Stativ benutzen
können, gibt es auf dem Markt auch noch
andere Stützen wie Bohnensäckchen,
Ministative und Saugnäpfe. Ein weiterer
Ausrüstungsgegenstand, den wir
Ihnen dringend ans Herz legen
möchten, ist ein Fernauslöser,
mit dessen Hilfe Sie den Auslöser
betätigen können, ohne die
Kamera dabei berühren zu müssen.
Je nach dem, was Sie fotografieren wollen,
könnten auch noch ein Blitzgerät oder eine
Taschenlampe von Nutzen sein. Schließlich und endlich
sollten Sie darauf achten, dass Sie sich selber schön
warm einpacken. Wenn Ihnen kalt und ungemütlich wird,
verhilft Ihnen das nicht unbedingt zu mehr Inspiration
beim Fotografieren.
Verwacklungsunschärfe
Wie kann ich Verwacklungsunschärfe vermeiden, ohne ein Stativ zu benutzen?
1) Setzen Sie den ISO-Wert herauf Wenn Sie einen höheren ISO-Wert einstellen, wird Ihnen eine kürzere
Verschlusszeit zur Verfügung stehen. Der größte Nachteil dieser Methode ist jedoch, dass mit dem Heraufsetzen des
ISO-Werts ein Absinken der Bildqualität einhergeht. Es entsteht mehr Bildrauschen, und die Farben werden weniger
realistisch wiedergegeben. Nichtsdestotrotz produziert die moderne Generation von digitalen Spiegelreflexkameras
bis zu einem ISO-Wert von 800 (in manchen Fällen sogar darüber hinaus) immer noch hervorragende Bilder. Sie
werden also nur dann einen Qualitätsverlust bemerken, wenn Sie diese Grenze überschreiten. Dennoch empfehlen
wir, den ISO-Wert nur dann heraufzusetzen, wenn Sie aus der Hand fotografieren oder Ihre Kamera auf einen
instabilen Untergrund aufgesetzt haben. Wenn Ihre Kamera stabil steht, zum Beispiel auf einem Stativ, würden wir
einen niedrigen ISO-Wert (100 bis 200) empfehlen, um die höchstmögliche Bildqualität sicherzustellen.
Die folgende Bildserie
zeigt, wie stark das
ISO 100 ISO 800 ISO 3200
Bildrauschen ansteigt,
je mehr die ISO-Rate
heraufgesetzt wird. Die
Menge des Bildrauschens
variiert von Kamera zu
Kamera. Probieren Sie
aus, wie viel Bildrauschen
Ihre Kamera produziert,
indem Sie die gleiche
Szene mit verschiedenen
ISO-Einstellungen
fotografieren.
2) Bildstabilisierung Je nachdem, welche Kamera Sie benutzen, werden Sie feststellen,
dass entweder das Gehäuse oder bestimmte Objektive über ein Bildstabilisierungssystem
verfügen. Wenn Sie Ihre Kamera nicht auf ein stabiles Stativ gestellt haben, ist es auf
jeden Fall sinnvoll, diese Funktion zu aktivieren, weil Sie mit diesem Hilfsmittel in der
Lage sind, eine um drei oder vier Stufen kürzere Verschlusszeit zu verwenden, als ohne
Bildstabilisierung.
3) Lehnen Sie sich an oder legen Sie die Kamera auf Sie
werden feststellen, dass Sie mehr Stabilität erzielen, wenn
Sie sich an einen Baum lehnen oder Ihre Kamera auf eine
Mauer abstützen, als wenn Sie frei stehen und die Kamera
frei in der Hand halten. Halten Sie also Ausschau nach
Objekten, mit deren Hilfe Sie Ihre Kamera abstützen können.
Umkehrschluss
Sie sind sich nicht sicher, mit welcher Verschlusszeit Sie noch
davonkommen, wenn Sie aus der Hand fotografieren? Die
einfachste Möglichkeit ist, immer im Hinterkopf zu behalten,
dass die angemessene Verschlusszeit im umgekehrten Verhältnis
zu der benutzten Brennweite steht. Wenn Sie also mit 100 mm
Brennweite fotografieren, sollte Ihre Verschlusszeit mindestens
1/100 Sekunde betragen und so weiter.
Das offensichtliche Problem, mit dem Sie bei der
Nacht- bzw. Low-Light-Fotografie konfrontiert werden,
ist das der langen Belichtungszeiten. Diese wiederum
bergen ein sehr hohes Risiko, dass Ihre Bilder durch
Verwacklungsunschärfe ruiniert werden. Sie werden
wahrscheinlich Verschlusszeiten verwenden, die sich
über Sekunden erstrecken. Ihre größte Herausforderung
ist also sicherzustellen, dass Ihre Bilder nicht verwackeln.
Idealerweise sollten Sie Ihre Kamera auf eine stabile
Erhöhung wie ein Stativ stellen. Diese hält Ihre Kamera
stabil und garantiert Ihnen totale Freiheit, was die
Belichtung betrifft. Es ist absolut essentiell, dass Ihre
Kamera während der Belichtungszeit nicht bewegt wird.
Verwenden Sie also Ihr Stativ, damit Ihre Kamera so stabil
wie möglich steht.
Vermeiden Sie Verwackeln von Anfang an!
Was viele Neulinge nicht wissen ist, dass
Verwacklungsunschärfe sehr oft zu Beginn der Aufnahme
von zwei Faktoren verursacht wird. Der eine ist die
Bewegung beim Drücken des Auslösers, der andere ist die
Bewegung des Spiegels, der zu Beginn der Aufnahme nach
oben schnellt. Im Folgenden stellen wir Ihnen drei einfache
Möglichkeiten vor, wie Sie diese Faktoren ausschalten
können.
✔ Verwenden Sie einen Fernauslöser Fast jede
digitale Spiegelreflexkamera ist kompatibel mit
der einen oder anderen Art von Fernauslösern.
Diese nützlichen Ausrüstungsgegenstände
ermöglichen es Ihnen, ein Foto zu machen, ohne
den Auslöser betätigen zu müssen und reduzieren somit
das Risiko von Verwacklungsunschärfe, die durch das
manuelle Drücken des Auslösers entsteht. Manche
Fernauslöser funktionieren mit Infrarotstrahlen, andere
wiederum werden in eine Buchse am Kameragehäuse
eingestöpselt.
✔ Selbstauslöser Eine Alternative zur
Verwendung eines Fernauslösers ist, den
Auslöser mit Hilfe der Selbstauslösefunktion
zu betätigen. Die Zeit zwischen dem Drücken des
Knopfes und dem Öffnen des Verschlusses (zwei oder zehn
Sekunden, je nach Kameramodell) ist lang genug, dass
jegliches Vibrieren zum Halten kommt.
✔ Spiegelvorauslösung Diese Funktion wird nicht allzu
oft in Betracht bezogen, aber wenn Ihre Kamera darüber
verfügt, ist sie recht nützlich. Sie hebt den Spiegel an,
bevor die Aufnahme beginnt, um so jegliches Risiko der
Verwacklung durch diese Aktion zu vermeiden.

Verkehrsspuren
Halten Sie ein Stück schwarze Pappe vor das
Objektiv, sobald eine längere Lücke im
Verkehrsfluss entsteht. Auf diese Weise
vermeiden Sie das Ausbrennen der Lichter im
Hintergrund einer Szene bei langen
Belichtungszeiten.
Bringen Sie Licht in Ihr Leben
Das Fotografieren von Straßenszenen wie
dieser ist relativ einfach, wenn man weiß,
wie es gemacht wird. Eine digitale
Spiegelreflexkamera auf einem Stativ und
eine Belichtungszeit über ein paar Sekunden
sind alles, was Sie brauchen.
JON HICKS

116 Nachtfotografie DIGITALE FOTOGRAFIE – THEMEN
Welchen Modus sollten Sie benutzen?
Das hängt davon ab, was Sie fotografieren möchten und welche Technik Sie verwenden.
Für Außenaufnahmen, Verkehrsspuren oder Techniken, bei denen mit Licht gemalt wird,
verwenden die meisten Fotografen zunächst die Zeitautomatik mit Blendenvorwahl oder
die Blendenautomatik und stellen dann Blende f/8 oder eine Belichtungszeit zwischen einer
und acht Sekunden ein. Keiner dieser beiden Einstellungen ist jedoch ideal. Sie sind weitaus
besser beraten, wenn Sie Ihre Kamera auf manuellen Modus (M) einstellen, eine mittlere
Blende wie f/8 für die optimale Qualität wählen und dann mit verschiedenen Verschlusszeiten
experimentieren und Ihre Ergebnisse immer wieder auf dem LCD-Display kontrollieren.
Sie werden einen tieferen Einblick in diese Vorgehensweise erhalten, wenn Sie unseren
Ratschlägen folgen und die Techniken selber ausprobieren.
Bulb-Modus: Gehen Sie die Verschlusszeiten durch. Nach der längsten Einstellung (für
gewöhnlich 30 Sekunden) finden Sie den Bulb-Modus. Dieser Modus ermöglicht es Ihnen
Bilder zu fotografieren, bei denen Sie die Länge der Belichtungszeit selber bestimmen
können. Sie können also zum Beispiel 23
Sekunden oder drei Minuten lang belichten.
Bei manchen Kameramodellen müssen Sie
den Auslöseknopf einmal drücken, um die
Aufnahme im Bulb-Modus zu starten und dann
noch einmal, um sie zu beenden. Bei anderen
Modellen müssen Sie den Auslöser während
der gesamten Aufnahme gedrückt halten.
Bei der zweiten Methode ist das Risiko der
Verwacklungsunschärfe nicht unerheblich. Verwenden Sie also einen Fernauslöser.
So bereiten Sie Ihre digitale Spiegelreflexkamera auf
Nachtaufnahmen vor
Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie Ihre Kamera so einstellen
können, dass sie optimal für den Einsatz bei Nacht gerüstet ist, folgen Sie
einfach den Ratschlägen in unserem hilfreichen Aktionsplan.
CANON
1
(1) Stellen Sie den Modus-Wahlschalter
auf M (manueller Modus). Um eine
Verschlusszeit einzustellen, drehen Sie
den Wahlschalter hinter dem Auslöser.
(2) Um eine Blende einzustellen
drücken Sie den +/- Schalter und
halten Sie ihn gedrückt, dann drehen
Sie den Wahlschalter. (3) Um den
Selbstauslöser oder Fernauslöser
4
2
3
zu verwenden, tippen Sie auf die Taste Betriebsart und wählen das entsprechende
Icon. (4) Um den Spiegelvorauslöser (je nach Kamera) zu aktivieren, drücken Sie auf
MENU, gehen Sie auf Funktionen und wählen die entsprechende Nummer. Drücken
Sie auf Einstellen und wählen Sie 1: Aktivieren. Wenn Sie ein Foto machen wollen,
drücken Sie den Auslöser einmal, um den Spiegel anzuheben und dann noch einmal,
um die Aufnahme zu machen.
NIKON
(1) Um eine Blende einzustellen,
drehen Sie den Wahlschalter oben
auf dem Handgriff.
(2) Um den Selbst- oder den
Fernauslöser zu verwenden, drücken
Sie auf den Schalter Betriebsart und
wählen Sie das entsprechende Icon.
(3) Um den Spiegelvorauslöser (je
nach Kameramodell) zu aktivieren,
drücken Sie auf MENU, gehen Sie
auf Einstellungen und wählen die
entsprechende Nummer.
3
1
2
Weißabgleich: Bei Nachtaufnahmen müssen Sie auf Bilder mit sehr ungewöhnlichen
Farben vorbereitet sein. Das liegt an der künstlichen Beleuchtung. Sie werden
feststellen, dass viele Arten der Straßenbeleuchtung einen orangen Farbstich
produzieren. Mit Flutlicht angestrahlte Gebäude wie Kathedralen oder Kirchen
dagegen werden oftmals mit
einem bläulich-weißen Farbstich
abgebildet. Wir empfehlen, in Raw zu
fotografieren und später am Computer
verschiedene Einstellungen für
den Weißabgleich auszuprobieren,
und so herauszufinden, was am
besten funktioniert. Wenn Sie in
JPEG schießen, machen Sie eine
ganze Serie von Aufnahmen mit
unterschiedlichen Voreinstellungen
für den Weißabgleich, und vergleichen
Sie die Ergebnisse.
Fotografie bei Nacht: die idealen Einstellungen
Wenn Sie Ihre Kamera so aufbauen können, wie unten
beschrieben, sind Sie bestens vorbereitet für das
Fotografieren fantastischer Nachtaufnahmen
✔ Stellen Sie Ihre Kamera auf ein stabiles Stativ.
✔ Stellen Sie die Kamera auf Raw (+ JPEG wenn
möglich) ein, so dass Sie Farbstiche schnell und
einfach bearbeiten können.
✔ Für optimale Qualität stellen Sie den ISO-Wert
auf 100 oder 200 ein.
✔ Stellen Sie die Kamera auf manuellen Modus,
eine mittlere Blende (f/8 oder f/11) und
Bulb-Modus ein.
✔ Aktivieren Sie den Spiegelvorauslöser und starten
die Aufnahme per Selbst- oder Fernauslöser.
1
OLYMPUS
(1) Stellen Sie den Modus-Wahlschalter
auf M (manueller Modus). Um eine
Verschlusszeit einzustellen, drehen
Sie den Wahlschalter auf der oberen
Abdeckung. (2) Um eine Blende
einzustellen drücken Sie den +/-
Schalter auf der oberen Abdeckung
3
und halten ihn gedrückt, dann drehen
Sie den Wahlschalter. (3) Um den
Selbstauslöser oder den Fernauslöser
zu verwenden, drücken Sie auf OK, gehen zu dem Icon Betriebsarten auf dem LCD-
Display, drücken wieder OK und wählen dann das entsprechende Icon.
PENTAX
1 2
(1) Stellen Sie den Modus-
Wahlschalter auf M (manueller
Modus). Um eine Verschlusszeit
einzustellen, drehen Sie den hinteren
Wahlschalter. (2) Um eine Blende
einzustellen drücken Sie den +/-
Schalter und halten ihn gedrückt,
dann drehen Sie den Wahlschalter.
(3) Um den Selbstauslöser oder
3
den Fernauslöser zu verwenden,
drücken Sie den Fn-Knopf auf dem
Vierwegeschalter und wählen das entsprechende Icon, dann drücken Sie auf OK. Wie
Sie feststellen werden, wird mit dem zwei Sekunden dauernden Selbstauslöser auch
gleichzeitig die Spiegelvorauslösungsfunktion aktiviert.
SONY
1
3
(1) Stellen Sie den Modus-
Wahlschalter auf M (manueller
2
Modus). Um eine Verschlusszeit
einzustellen, drehen Sie den
Wahlschalter vor dem Auslöser.
(2) Um eine Blende einzustellen
drücken Sie den +/- Schalter
und halten ihn gedrückt, dann
drehen Sie den Wahlschalter.
(3) Um den Selbstauslöser zu
verwenden, drücken Sie auf den
Schalter Betriebsart und wählen
das entsprechende Icon. Wie Sie feststellen werden, wird mit dem zwei Sekunden
dauernden Selbstauslöser auch gleichzeitig die Spiegelvorauslösungsfunktion aktiviert.
2

Nachtleben
Küstenlandschaften sind
großartige Orte, um das
Fotografieren bei Nacht zu
üben. Machen Sie eine ganze
Reihe von Aufnahmen mit
verschiedenen Verschlusszeiten
und vergleichen die Ergebnisse
zu Hause in Ruhe.
GARY MCPARLAND
Blackout!
Es gibt noch eine weitere
Verwendungsmöglichkeit für ein Stück
schwarzer Pappe. Halten Sie es zu Beginn der
Aufnahme ein paar Sekunden lang vor das
Objektiv. Auf diese Weise nimmt die Kamera
eventuell auftretende Verwacklungen nicht auf.

118 Nachtfotografie DIGITALE FOTOGRAFIE – THEMEN
Stadtbilder
Beherrschen Sie die wichtigsten Techniken für das Fotografieren von Stadtbildern bei Nacht.
VON GEBÄUDEN IM TUDORSTIL bis hin zu modernen
Wolkenkratzern aus Glas und verfallenen Lagerhallen
gibt es in einer urbanen Umgebung jede Menge
fotografischer Möglichkeiten, und sie sehen alle
fantastisch aus, wenn sie bei Nacht angestrahlt
werden.
Aber bevor Sie sich kopfüber in Ihre Fotonacht stürzen,
sollten Sie etwas Zeit darauf verwenden, Ihr Foto zu
planen. Planung ist ein wesentlicher Baustein für
erfolgreiche Nachtfotos, insbesondere, wenn Sie den
Schauplatz zum ersten Mal betreten. Kenntnisse über
Fahrpläne, den nächstgelegenen Bahnhof, besondere
Orientierungspunkte, Blickwinkel und
Parkmöglichkeiten, eine Fotokopie eines Stadtplanes
sowie das Wissen, um welche Zeit die Sonne
untergeht, werden Ihnen jede Menge Zeit sparen und
erlauben es Ihnen, sich voll und ganz auf das
Fotografieren zu konzentrieren, tolle Fotos zu schießen.
Lassen Sie sich als Ausgangspunkt ruhig auch einmal
von den Fotos anderer Leute inspirieren. Sorgen Sie
dafür, dass Sie schon ein paar Stunden vor der
Abenddämmerung an Ihrem Zielort eintreffen, so dass
Sie schon ein wenig umherwandern, sich mit der Szene
vertraut machen und verschiedene Brennweiten und
Bildkompositionen ausprobieren können, bevor die
Sonne untergeht. Halten Sie Ausschau nach Bäumen,
Tunneln oder Brücken, die Ihr Bild einrahmen könnten.
Statuen können ein interessantes Detail im
Vordergrund darstellen und Ihren Bildern einen
dreidimensionalen Anstrich verleihen, indem Sie einen
Größenvergleich bieten. Suchen Sie sich nicht einfach
nur ein breites Stadtpanorama, sondern zoomen Sie
ruhig näher heran und konzentrieren sich auf hohe
Gebäude oder menschenleere Straßen. Wenn Sie
etwas Bewegung in Ihre Nachtaufnahmen bringen,
kann das ebenfalls den Bildaufbau und die Dynamik
verbessern. Achten Sie also auf Autos und Menschen.
Versuchen Sie auch einmal, Wasser in den Vordergrund
zu integrieren, das die Lichter der Gebäude
widerspiegelt. So erhält Ihr Bild eine erstaunliche
Symmetrie und mehr Kontrast. Geeignete Motive
können ein Fluss, ein See oder einfach ein nasser
Gehweg nach einem Regenguss sein.
Das beste Licht für Stadtbilder bietet die Übergangszeit,
wenn das Umgebungslicht mit dem künstlichen Licht
der Gebäude im Gleichgewicht ist. Zu diesem Zeitpunkt
ist der blaue oder orangefarbene Himmel bei
Sonnenuntergang schon dunkler geworden und man
kann die Straßenlampen deutlich sehen. Aber trotzdem
gibt es immer noch genug Tageslicht, um Details im
Schatten zu zeigen. Dieser Moment nach
Sonnenuntergang ist je nach Jahreszeit,
Wetterbedingungen und dem Helligkeitsgrad der
Gebäude unterschiedlich. Am besten beginnen Sie 15
Minuten nach Sonnenuntergang, oder wenn die
Straßenbeleuchtung eingeschaltet wird, und
fotografieren so lange, bis der Himmel jegliche Farbe
verloren hat und nur noch schwarz ist. Fotografieren Sie
über eine Zeitspanne von insgesamt 20 Minuten alle
paar Minuten eine Belichtungsreihe (in Schritten zu je
einer Stufe oberhalb und unterhalb der von der Kamera
gemessenen Belichtungszeit). Später können Sie dann
das am besten ausbalancierte Foto auswählen.
Außerdem können Sie so erkennen, wie sich das
Verhältnis von Tageslicht und künstlichem Licht nach
und nach verändert. Wenn der Himmel komplett
schwarz ist, können Sie trotzdem weiter fotografieren
und die Bilder später in Schwarzweiß konvertieren.
Wenn Sie einen Schauplatz gefunden und sich für
einen geeigneten Bildaufbau entschieden haben,
sollten Sie sich als Nächstes auf Fokus und Belichtung
konzentrieren. Selbst die besten Autofokussysteme
können in Situationen mit wenig Licht an ihre Grenzen
stoßen. Machen Sie also ein Testfoto und zoomen Sie
heran, um die Schärfe zu kontrollieren. Wenn das Bild
unscharf ist, ändern Sie den Fokuspunkt manuell,
indem Sie eine helle Fläche mit starken Kontrastlinien
suchen und erneut fokussieren. Anschließend schalten
Sie um auf manuellen Fokus, um die Kamera davon
abzuhalten, noch einmal zu fokussieren. Wenn Ihre
Kamera über LiveView verfügt, stellen Sie sie über das
Menü auf Stativmodus ein und verwenden Sie diesen,
um manuell zu fokussieren. Ein Fernauslöser kann
ebenfalls zu mehr Schärfe beitragen. Sie sollten also,
wenn möglich, einen benutzen.
Das Messsystem Ihrer Kamera ist im Allgemeinen sehr
zuverlässig, aber es gibt Situationen, in denen es an
seine Grenzen stößt, wie zum Beispiel bei schlechten
Lichtverhältnissen. Da urbane Nachtaufnahmen
zumeist aus großen, dunklen Flächen, unterbrochen
von kleinen, hellen Flächen wie Straßenlampen,
erleuchteten Fenstern und Leuchtreklameschildern
bestehen, kann der extreme Kontrastumfang eine echte
Herausforderung bei der Berechnung der korrekten
Belichtungszeit darstellen. Ist sie zu lang können
Details im Schlaglicht verloren gehen, ist sie zu kurz,
fließen die Bereiche im Schatten ineinander und bieten
keine Details mehr.
Für hell erleuchtete Stadtbilder verwenden Sie das
Multizonenmesssystem Ihrer Kamera. Dies misst die
durchschnittliche Belichtungszeit für die gesamte
Szene. Für individuelle Gebäude benutzen Sie eine
mittenbetonte Messung oder Punktmessung,
ansonsten riskieren Sie eine Unterbelichtung.
Die beste Methode zur Beurteilung, ob das Bild akkurat
belichtet ist, ist eine Betrachtung des Histogramms der
Kamera. Achten Sie auf die rechte Seite, und stellen Sie
sicher, dass keine Schlaglichter beschnitten werden.
Belichtungsreihen (für detaillierte Informationen über
das Fotografieren von Belichtungsreihen sehen Sie
auch die Bedienungsanleitung Ihrer Kamera) erhöhen
Ihre Chancen, eine korrekte Belichtung zu erzeugen,
Kennen Sie Ihre Rechte
Ein Problem beim Fotografieren von Gebäuden
bei Nacht sind möglicherweise Polizeibeamte
oder Wachleute, die Sie mit Hinweis auf
Hausfriedensbruch verjagen. In großen Städten
können solche Leute oftmals unangenehm
werden. Sie sollten also Ihre Rechte kennen. Sie
dürfen Ihre Speicherkarte oder Ihre Kamera nicht
anfassen. Das wäre gegen das Gesetz. Bleiben
Sie höflich aber bestimmt. Wenn Sie sich auf
Privatgelände befinden (welches oftmals nicht
ausgeschildert ist) und Sie werden aufgefordert,
das Gelände zu verlassen, leisten Sie Folge.
aber in einigen Fällen werden Sie womöglich auch Teile
verschiedener Bilder in Photoshop zusammenfügen
müssen, um ein Bild mit hohem Kontrastumfang zu
erhalten. Dazu können Sie drei Bilder übereinander
legen und dann Ebenenmasken verwenden, um
verloren gegangene Schatten oder Schlaglichter aus
den unterschiedlichen Bildern herauszuholen. Achten
Sie beim Aufbau Ihrer Bilder auf Lichter, die sich knapp
außerhalb Ihres Bildaufbaus befinden. Sie könnten
Reflexlichter verursachen. Das können Sie ganz einfach
testen, indem Sie Ihre Hand um den Rand des
Objektivs legen. Manchmal sind die Reflexlichter sehr
offensichtlich, sie können aber auch einen nur sehr
subtilen Kontrastverlust verursachen. Verwenden Sie
einen Objektivdeckel oder halten Sie ein Stück
schwarzer Pappe zwischen das Licht und das Objektiv.
Achten Sie dabei darauf, dass es nicht im
Bildausschnitt erscheint.
Außerdem sollten Sie auch auf mögliche Diffraktion
achten, da diese die Bildqualität durch optische
Abweichungen vermindern kann. Um Diffraktion zu
minimieren, vermeiden Sie es tunlichst, die kleinsten
Blenden zu benutzen. Bleiben Sie stattdessen bei
Blendengrößen zwischen f/11 und f/16. Wenn Sie
darüber hinausgehen, ist Diffraktion ein ernsthaftes
Risiko.
Ein interessanter und hübscher Aspekt der Diffraktion
ist der Sterneneffekt, der um helle Lichtpunkte wie
Straßenlampen erscheint. Diese sehen am besten aus,
wenn das Objektiv über eine ungerade Anzahl an
Blendenlamellen verfügt (idealerweise sieben oder
neun), da es die Anzahl der Diffraktionsstrahlen
verdoppelt. Sieben Lamellen erzeugen einen Stern mit
14 Strahlen. Je kleiner die Blende, desto raffinierter
und eleganter ist der Effekt. Blende f/22 oder kleiner
sind jedoch nur mit Vorsicht zu verwenden.
Rechts: Dieses Bild wurde im manuellen Modus
aufgenommen. Es wurde eine mittenbetonte Messung
vorgenommen und eine Belichtungszeit von acht
Sekunden bei Blende f/11 eingestellt.
Unten: Diese Bildserie zeigt die Übergangszeit.
Hier wird deutlich, wie schnell das Umgebungslicht
schwindet und mit der künstlichen Beleuchtung der
Stadt ins Gleichgewicht kommt.
FOTOS: TIM GARTSIDE
17:40 18:05 18:30 18:35

DIGITALE FOTOGRAFIE – THEMEN
Nachtfotografie 119
Das Fotografieren von mit Flutlicht angestrahlten Gebäuden
Wenn es dunkel wird werden viele historische und moderne Gebäude
mit Flutlicht angestrahlt und bilden so wunderschöne Motive für
Architekturbilder. Um die Atmosphäre einfangen zu können, müssen Sie
die richtige Belichtung beherrschen, denn oftmals wird das Gebäude
selber einige Rasten heller sein, als seine Umgebung. Für beste
Ergebnisse sollten Sie frühzeitig in der Übergangszeit fotografieren,
bevor der Himmel zu dunkel wird, eine Punktmessung für einen Bereich
mit mittleren Farbtönen vornehmen und dann ein Testfoto aufnehmen.
Kontrollieren Sie das Histogramm auf beschnittene Schatten oder
Schlaglichter und passen die Belichtung entsprechend an.
Bisweilen wird das Messystem der Kamera von einem großen,
hellen Bereich, wie einem mit Flutlicht angestrahlten Gebäude, zur
Unterbelichtung verleitet. Umgehen Sie dies, indem Sie 1 oder 1,5
Stufen positiver Belichtungszeit zugeben, um dies zu kompensieren.
Passen Sie die Verschlusszeit an oder geben entsprechende Stufen
positiver Belichtungskorrektur ein. In manchen Fällen neigt das System
zur Überbelichtung. Dies ist viel schwieriger zu kontrollieren, weil hierbei
der Kontrastumfang der Kamera überschritten wird. In solchen Fällen
werden Belichtungsreihen und das Restaurieren verloren gegangener
Schatten und Glanzlichter in der Nachbearbeitung zum normalen
Bestandteil des digitalen Arbeitsablaufs.
19:30 20:30
FOTOS: TIM GARTSIDE

120 Nachtfotografie The Essential Guide to Outdoor Photography 2nd Edition
Werden Sie kreativ: Verkehrsspuren
Sie sind ein Neuling in der Nachtfotografie und wollen ein paar neue Techniken
ausprobieren? Dann schnappen Sie sich Ihre Kamera und ein Stativ und
machen sich auf den Weg zu einer stark befahrenen Straße in Ihrer Nähe.
FÜR JEMANDEN, DER SEINE FÄHIGKEITEN in der Nachtfotografie weiterentwickeln möchte, gibt es kaum
ein Motiv, das so leicht zugänglich und so relativ einfach zu fotografieren ist, wie Verkehrsspuren. Die Technik
dahinter ist simpel: Sie bauen Ihre Kamera so auf, dass Sie auf eine Straße zielt und lösen eine lange
Belichtungszeit aus, während der Verkehr an Ihnen vorüberzieht. Ziel ist es, die Lichter der vorbeiziehenden
Fahrzeuge als weiße (Scheinwerfer) und rote (Rücklichter) Streifen abzubilden. Es ist eine der einfachsten
Techniken zum Ausprobieren, also versuchen Sie es ruhig einmal.
Stellen Sie Ihre Kamera auf ein Stativ und bauen das Bild so auf, dass die Straße den größten Teil des
Bildausschnitts einnimmt. Nun können Sie sich aussuchen, in welchem Belichtungsmodus Sie fotografieren
möchten. Wir empfehlen Ihnen, die Kamera auf manuellen Modus (M) einzustellen, einen ISO-Wert von
100 bis 200 und eine mittelgroße Blende wie f/8 oder f/11 zu wählen. So erhalten Sie die bestmögliche
Bildqualität. Danach geht es einfach nur noch darum zu entscheiden, wie lang Ihre Belichtungszeit dauern
soll. Sie können bestimmte Verschlusszeiten einstellen, oder Sie können den Bulb-Modus einstellen und
solange belichten, wie Sie möchten. Wir empfehlen Ihnen, Bildsequenzen zu fotografieren und dabei immer
um eine Stufe längere beziehungsweise kürzere Belichtungszeiten zu verwenden, zum Beispiel zwei
Sekunden, vier Sekunden, acht Sekunden, 15 Sekunden und so weiter. So können Sie die Resultate am
Bildschirm vergleichen und entscheiden, welche Belichtungszeit für Sie am besten funktioniert. Bedenken
Sie jedoch, dass die Geschwindigkeit des fließenden Verkehrs hierbei eine wesentliche Rolle spielt.
Langsame Fahrzeuge produzieren kürzere Spuren als solche, die sich schnell bewegen. Außerdem sollten Sie
überlegen, einmal unterschiedliche Blickwinkel auszuprobieren, aus denen Sie den Verkehr fotografieren.
Natürlich beginnt man immer damit, die Kamera auf normaler Arbeitshöhe aufzubauen. Sie können aber
auch einmal versuchen, von einem höheren Standort aus zu fotografieren, z. B. von dem obersten Stockwerk
eines Gebäudes oder von einer Fußgängerbrücke aus. Aus einem niedrigen Blickwinkel lässt sich ein Effekt
erzielen, als ob die Spuren sich über den Himmel erstreckten. Unsere folgende Schritt-für-Schritt-Anleitung
gibt Ihnen einen geeigneten Einstieg in das Fotografieren von Verkehrsspuren.
Aufbau
Weißabgleich
Wenn Sie bei Nacht fotografieren, werden Sie starke
Farbstiche erhalten. Wir empfehlen Ihnen, Ihre digitale
Spiegelreflexkamera auf automatischen Weißabgleich
einzustellen und in Raw zu fotografieren. Die Farben
können Sie dann später in der Nachbearbeitung am
Computer verändern.
Testfoto
Vier Sekunden
Bohnensacktest Dieses Testfoto wurde aufgenommen, während die Kamera von
1einem Bohnensack abgestützt auf dem Geländer lag. Wie Sie sehen können, sind
die Vibrationen des Verkehrs durch das Geländer und den Bohnensack gedrungen
und haben starke Verwacklungsunschärfe verursacht. Damit ist zweifelsfrei
bewiesen, dass das gute, alte Stativ nicht zu schlagen ist.
Belichtungszeit: vier Sekunden Die erste unserer Verschlusszeitsequenzen ist eine
2Aufnahme mit vier Sekunden Belichtungszeit. Eine kurze Betrachtung auf dem
LCD-Display zeigt, dass wir zum Fotografieren von Autos, die mit einer Geschwindigkeit von
ungefähr 65 km/h unterwegs sind, eine sehr viel längere Belichtungszeit benötigen, wenn
wir Verkehrsspuren einfangen wollen, die sich über den gesamten Bildausschnitt erstrecken.

Verkehr bei Nacht
Wenn Sie bereits erste Erfahrungen im Fotografieren von
Verkehrsspuren gesammelt haben, halten Sie nach
ungewöhnlichen und interessanten Blickwinkeln
Ausschau. So sind Sie in der Lage, interessante Fotos zu
machen, denen die Verkehrsspuren noch eine zusätzliche
Dimension verleihen.
PAUL WARD
15 Sekunden 30 Sekunden
Belichtungszeit: 15 Sekunden Eine sehr viel längere Belichtungszeit begünstigt
3Verkehrsspuren, die sich durch den gesamten Bildausschnitt ziehen, und mit
schön knackigen Farben aufwarten. Das Umgebungslicht ist ebenfalls unter
Kontrolle, so dass es im gesamten Bildausschnitt keine ausgebrannten Bereiche gibt.
Belichtungszeit: 30 Sekunden Auch wenn eine längere Belichtungszeit dazu führt,
4dass mehr Lichtspuren aufgenommen werden, so kommt man doch irgendwann an
einen Punkt, an dem zu viel Licht beginnt, die Spuren auszubrennen. Wenn dies der Fall
ist, wählen Sie entweder eine kleinere Blende oder eine kürzere Belichtungszeit, oder
senken Sie den ISO-Wert. Sie können natürlich auch zwei oder mehr dieser Methoden
miteinander kombinieren.

122 Nachtaufnahmen
Lichtgemälde mit Blitz
Ross Hoddinott zeigt, wie ein externes Blitzgerät dazu
verwendet werden kann, Motive mit Licht zu „bemalen“.
Ross Hoddinott DAS WORT FOTOGRAFIE bedeutet ganz wörtlich genommen
eigentlich „mit Licht malen“. Damit ist die außergewöhnliche
Nachtaufnahme-Technik bereits ganz gut beschrieben. Beim Lichtgemälde
werden bei annähernder oder kompletter Dunkelheit lange Belichtungszeiten
von bis zu einer Minute und mehr verwendet. Während der Verschluss offen ist, richtet
der Fotograf eine künstliche Lichtquelle aufs Motiv. Hierfür übliche Hilfsmittel sind
Blitzgeräte oder Taschenlampen. Die entstehenden Bilder strahlen eine surreale,
stimmungsvolle Atmosphäre aus. Diese ergibt sich durch die ungleichmäßige Belichtung
mittels der künstlichen Lichtquellen in Verbindung mit dem Umgebungslicht.
Die Vorstellung, mit Licht zu malen, mag zunächst merkwürdig klingen. Wer es versucht,
merkt aber schnell, dass die Technik viel Spaß macht und verblüffende Ergebnisse
hervorbringen kann. Der Prozess beruht stark auf dem Prinzip von Versuch und Irrtum,
auch wenn der Einstieg nicht schwer ist. Zuerst muss ein geeignetes Motiv her. Dafür
eignet sich praktisch jedes Objekt – ganz gleich, wie groß oder klein es ist. Die
auffallendsten Aufnahmen sind allerdings schon mit größeren Objekten wie Bäume und
Gebäuden möglich. Am besten funktionieren alte Ruinen, heruntergekommene Gebäude
und Grabsteine (falls sie vor dem Gedanken nicht zurückschrecken).
Das Wichtige ist, dass es bei der Aufnahme selbst dunkel ist. Für den Bildaufbau
empfiehlt es sich dennoch, bereits schon vorher vor Ort zu erscheinen. So können Sie sich
auch mit dem Umfeld vertraut machen, um später nicht im Dunkeln herumzustolpern.
Es ist verlockend, direkt nach Sonnenuntergang loszulegen. Davon ist jedoch abzuraten.
Zu viel Umgebungslicht verwässert den Effekt der Taschenlampe oder des Blitzgerätes.
Warten Sie, bis es ausreichend dunkel ist. Warme Kleidung ist dafür natürlich wichtig.
Aus Sicherheitsgründen sollte auch immer eine Taschenlampe dabei sein.
Allgemein empfiehlt es sich, etwa eine Stunde nach Sonnenuntergang anzufangen, wenn
noch etwas Farbe im Himmel ist. Hinsichtlich der Belichtungsdauer gibt es keine feste
Regel. Hier ist Experimentierfreude gefragt. Ein guter Einstieg ist eine Dauer von 30
Sekunden in Verbindung mit einer schmalen Blendenöffnung von f/16 oder f/22. Es kann
natürlich auch gut sein, dass Ihnen die Resultate mit einer Minute oder länger mehr
zusagen. Bei derart langen Zeitspannen ist die Langzeitbelichtung der Kamera
erforderlich. Machen Sie sich darauf gefasst, mehrere Versuche starten und die Bilder
nach jeder Einstellung überprüfen zu müssen. So können Sie die Einstellungen
entsprechend anpassen. Die Kamera sollte auf einem stabilen Stativ befestigt werden.
Dann die Belichtung einstellen und den Verschluss entweder per Fernbedienung oder
dem Selbstauslöser öffnen. Das erlaubt es Ihnen, bei Aufnahmebeginn bereits am
richtigen Punkt zu sein. Zum Beleuchten größerer Motive im Freien ist ein Blitzgerät ideal.
Das Gerät muss mehrmals mit voller Kraft die Szene aufhellen, damit das Licht richtig zur
Geltung kommt. Am besten
laufen Sie um das Motiv herum,
während Sie den Blitz
auf die gewünschten Bereiche
richten und abdrücken. Einzelne
Stellen können durch wiederholte
Blitze stärker betont werden. Um
selbst möglichst wenig Spuren zu
hinterlassen, sollten Sie dunkle
Kleidung tragen und immer in
Bewegung bleiben.
Langzeitbelichtung
Die meisten digitalen Kameras
verfügen in der Regel über eine
maximale automatische Belichtung
von 30 Sekunden. Für längere
Zeiträume muss in der Kamera
die Langzeitbelichtung eingestellt
werden. Mit dieser Einstellung bleibt
der Verschluss so lange offen, wie der
Auslöser gedrückt gehalten wird – sei
es manuell oder per Fernbedienung.
Der hierfür verwendete englische
Begriff „Bulb“ bezieht sich auf die
alten pneumatisch ausgelösten
Verschlüsse. Dabei wurde durch das
Zusammendrücken und Loslassen
eines Gummiballs der Verschluss
offengehalten beziehungsweise
wieder geschlossen. In diesem
Modus ist die Belichtungsdauer
manuell zu bestimmen. Es sind also
unter Umständen einige Versuche
nötig, bis es klappt.
Testschuss
15 Sekunden
Einrichten: Die Sonne ist bereits untergegangen. Doch das natürliche Licht ist
1noch zu stark für mein Vorhaben. So habe ich noch etwas Zeit und Licht, um
die Kamera auf einem festen Stativ anzubringen, die Komposition auszuloten und
einen Testschuss durchzuführen.
Testbild aufnehmen Für den ersten Versuch wähle ich eine Dauer von 15
2Sekunden. Das ist aber nicht genug, um die Ruinen richtig zu beleuchten. Auch
das Blitzlicht kommt nicht gut genug heraus.

Der Blitz im Anschlag ...
Blitzgeräte lassen sich über den Testknopf manuell
abfeuern. Für schöne Resultate muss das Motiv
mit dem Gerät wiederholt aufgehellt werden.
Daher ist es wichtig, im Vorfeld neue Batterien
einzulegen. So ist sichergestellt, dass die
Aufladezeit nicht zu lang wird. Es ist auch eine
gute Idee, mehrere Ersatzbatterien in der
Hinterhand zu haben.
Fertiges Bild
Mit der Langzeitbelichtung der Kamera erhöhte ich
die Belichtungszeit auf eine Minute. Während der
Belichtung bewegte ich mich ständig, um nicht mit
aufgenommen zu werden. Ich schaffe es, das
Blitzgerät innerhalb dieser Zeit elf Mal abzufeuern.
Das Ergebnis ist ein eindrucksvolles, gruseliges Bild.
Die Aufnahme hat Spaß gemacht und war einfach zu
bewerkstelligen.
30 Sekunden Unterbelichtung
Längere Belichtung testen Mit einer Belichtungsdauer von 30 Sekunden kann ich
3zwei Mal so oft das Blitzgerät abfeuern als noch zuvor. Das Motiv ist weit besser
beleuchtet. Allerdings bleibe ich an einem Punkt regungslos stehen. So werden leider
meine Umrisse mit aufgenommen.
Belichtung anpassen Beim Ermitteln der richtigen Belichtung gilt: probieren geht
4über studieren. Obwohl die Sonne bereits seit einer Stunde verschwunden ist,
nimmt die Lichtintensität immer noch stetig ab. Wenn ich die Belichtungsdauer nicht
anpasse, laufe ich Gefahr, die Bilder wie hier unterzubelichten.

124 Nachtfotografie
Das Motiv im Rampenlicht
Eine Taschenlampe kann ein gutes
Hilfsmittel sein, um tolle Bilder zu
kreieren. Mark Bauer zeigt es.
TRÜBES WETTER und mangelndes Licht
sind kein Grund, gleich die Ausrüstung
zusammenzupacken und einer schönen
Landschaftsszene den Rücken zu kehren.
Wer eine eigene Lichtquelle dabeihat, muss nie mehr
auf seine Fotos verzichten. Mit einer kräftigen
Taschenlampe lassen sich beispielsweise bei langer
Belichtungsdauer Motive aufhellen, die andernfalls
für eine ordentliche Aufnahme zu düster wären. Mit
dieser Technik löst sich das Motiv wunderbar aus der
Dunkelheit heraus. Dies ist ein brillanter Kniff, der
wirklich beeindruckende Ergebnisse liefern kann. Der
Farbkontrast zwischen dem kühlen Umgebungslicht
und dem warmen Licht der Taschenlampe kann der
Aufnahme eine enorme Wirkung verleihen.
Wir haben es für Sie getestet und sind abends zum
Poole Harbour in der südwestenglischen Grafschaft
Dorset gefahren. Dort haben wir bei Ebbe die Boote
im Sand fotografiert. Vielleicht bekommen Sie ja
Lust, es auch einmal zu versuchen!
Bringen Sie Licht ins Dunkel!
Es ist unglaublich, wie
viele verschiedene Arten
von Taschenlampen
es gibt. Für eine solche
nächtliche Operation
sind nicht alle gleich gut
geeignet. Die Helligkeit der
Geräte wird oft in Form der
Lichtstärkeeinheit Candela
angegeben. Soll ein großes
Objekt wie ein Gebäude
angestrahlt werden, muss es
schon eine kräftige Lampe
mit beispielsweise zehn
Millionen Candela sein.
Auch die Art des
Leuchtmittels ist wichtig, da
davon die Farbtemperatur
abhängt. Diese beeinflusst
wiederum den Weißabgleich
(übrigens ein weiterer
Grund, warum Sie in Raw
arbeiten sollten).
Motiv auswählen
1Zunächst habe
ich mir ein geeignetes
Boot gesucht. Nach
einigen
Testaufnahmen stellte
ich fest, dass das Boot
nicht zu schäbig
aussehen darf und
zur Kamera geneigt
sein sollte. Bei diesem
hier leuchteten zwar
die Straßenlichter von
Sandbanks im
Hintergrund. Das
Motiv selbst war aber
nicht besonders
fotogen. Außerdem
war es noch etwas zu
früh am Abend,
weshalb alles grau
aussah. Ich wartete
also noch etwas.
Kamera aufstellen Mein nächstes Motiv war bunter und schöner zur Kamera hin
2geöffnet. Außerdem gab es mehr Wasser im Vordergrund, auf dem sich das Licht
widerspiegelte. Die Lichtintensität hatte zum Zeitpunkt dieser Aufnahme schon etwas
abgenommen. So erklärt sich der kühle Blaustich. Ohne Lichtquelle wirkte das Boot
allerdings nicht besonders interessant. Außerdem kam das Boot vor dem Hintergrund
nicht richtig heraus.
Belichtung einstellen Ich nahm eine Spotmessung des Himmels vor, die ich als
3Mittelton festlegen wollte. Die anfängliche Einstellung lag bei ISO 100 und f/16, wofür
eine Belichtung von 24 Minuten notwendig war! Das erschien mir viel zu lang. Ich
befürchtete, dass das Stativ im nassen Sand versinken und die Aufnahme ruinieren würde.
Daher erhöhte ich den ISO-Wert auf 200 und wählte eine Öffnung von f/8. Anschließend
entschied ich mich für die Langzeitbelichtung und eine Belichtungsdauer von drei Minuten.

Fertiges Bild
Das Boot strahlt Wärme aus und hebt sich gut
von der kühleren Umgebung ab. Verstärkt
wird der Eindruck durch die Komposition: Das
Schiff ist im Verhältnis zum Bildausschnitt
relativ klein. Die Wolkenbewegung während
der langen Belichtungszeit runden den
Gesamteindruck ab. Der Himmel wäre ohne
diesen Effekt relativ nichtssagend gewesen.
Mit der Taschenlampe malen Danach begann ich damit, das Motiv mit Licht zu
4„bemalen“. Die Dauer dieses Vorgangs hängt von verschiedenen Faktoren ab: der
Stärke der Lampe, der Entfernung zum Objekt und seiner Reflexionskraft. Ich hielt den
Lichtstrahl während der Belichtung in Bewegung. Ich selbst stand außerhalb des
Bildausschnitts und stellte sicher, das Schiff gleichmäßig mit Lichtstrahlen zu
überziehen.
5
Lichtmenge abstimmen Die richtige Lichtmenge konnte ich nur durch das Prinzip von
Versuch und Irrtum herausfinden. Wie anhand des Kontrollbildes auf dem
LCD-Monitor zu sehen, habe ich es hier übertrieben: Ich hatte die Lampe bei einer
Belichtungsdauer von drei Minuten etwa zwei Minuten lang auf das Boot gerichtet. Ich
wiederholte den Vorgang und ließ die Lampe diesmal nur 90 Sekunden lang an –
wahrscheinlich ein guter Ausgangspunkt für die meisten Bilder dieser Art.

126 Landschaftsbilder
Landschaften im Mondlicht
Der helle Mond kann Landschaftsbilder in ein unwirkliches Licht tauchen. So
nutzen Sie den Mond zu Ihrem Vorteil.
AUCH OHNE SONNENLICHT können Sie
wunderschöne Landschaftsbilder aufnehmen. Das
Fotografieren bei Mondschein ist sogar einfacher als die
Arbeit in der Dämmerung. Das Mondlicht ist nämlich
zuverlässiger. Die grundlegende Technik ist nicht viel
anders als bei Aufnahmen bei Tageslicht – allerdings um
Einiges leichter als beim Sonnenuntergang. Das liegt
daran, dass das Mondlicht weit stärker ist als die letzten
Sonnenstrahlen des Tages. Der Winkel und die Position
des Gestirns sind allerdings genauso wichtig wie bei der
Sonne. Ein hoch stehender Mond wirft starke und kurze
Schatten, während ein tiefer Mond für lange Schatten
und weicheres Licht sorgt. Das ist die ideale
Voraussetzung für Landschaftsbilder. Diese Bedingungen
herrschen direkt nach Sonnenuntergang vor, wenn der
Mond seine nächtliche Reise übers Himmelszelt antritt.
Die größte Herausforderung bei Mondschein ist die
Belichtung. Schließlich ist das Licht des Erdtrabanten
tausend Mal schwächer als das der Sonne. Weiter
kompliziert wird die Sache durch die relativ schnelle
Wanderung des Mondes. Bei einer Belichtungsdauer von
mehr als zwei Minuten erscheint er bereits als Streifen am
Firmament. Eine Lösung besteht darin, den Mond nicht
mit in den Bildausschnitt zu übernehmen und lediglich
die von ihm in Licht getauchte Landschaft zu
fotografieren. Verwischt der in Bewegung befindliche
Vollmond als einzige Lichtquelle der Aufnahme die
Schatten, entstehen dabei oft schaurig-schöne Bilder. Ist
die Belichtung allerdings zu lang, sieht das Licht
langweilig aus. Wenn der Mond mit im Bild sein soll, die
Belichtung aber zu lang ist, gibt es einen Trick: Wählen
Sie die gewünschte Belichtung für den Vordergrund,
gefolgt von einer kürzeren Belichtung für den Himmel. In
der Nachbearbeitung lassen sich die beiden Szenen dann
zusammenfügen.
Die Länge einer Belichtung hängt von der Intensität des
Mondes ab. Ein Vollmond in einer klaren Nacht ist
hervorragend dazu geeignet, Landschaften mit
ausgeprägter Tiefenschärfe aufzuhellen. Ist
das Gestirn jedoch nicht so stark oder markant, müssen
Sie unter Umständen auf etwas Tiefenschärfe verzichten,
um mittels einer weiteren Blendenöffnung die
Belichtungsdauer zu reduzieren. Denken Sie aber daran:
Bei weiten Blendenöffnungen ist ein guter Fokus das A
und O. Die besten Voraussetzungen herrschen bei
Vollmond oder an den beiden vorhergehenden oder
folgenden Tagen vor. Ebenfalls zu beachten ist, dass
Wolken genauso wie am Tag die Belichtung beeinflussen.
Noch eindrucksvoller sind Aufnahmen mit Flüssen, Seen
oder Meer im Vordergrund. Das Licht spiegelt sich dann
an der Wasseroberfläche und hellt das gesamte Bild auf.
Eine andere Möglichkeit besteht darin, Blitzgeräte oder
eine Taschenlampe zu verwenden, um damit den
Vordergrund aufzuhellen.
Beim Aufstellen der Kamera ist dieselbe Technik
anzuwenden, wie sie bereits zuvor in diesem Leitfaden
beschrieben wurde: die Langzeitbelichtung oder den
manuellen Aufnahmemodus verwenden, die
Belichtungsdauer festlegen, nach Möglichkeit manuell
scharfstellen und den Verschluss per Fernbedienung
auslösen. Beim Bestimmen der Belichtung für eine
Mondszene sind die Messbereiche eine gute Hilfe.
Danach kommen die folgenden Schritte: Machen Sie im
A-Modus (manuelle Blende, Belichtungszeit
automatisch) und beim höchsten ISO-Wert eine
Testaufnahme. Dies gibt die Basis-Verschlusszeit vor.
Danach mithilfe des Reziprozitätsgesetzes die Belichtung
berechnen, die für eine ordentliche Blendenöffnung und
einen niedrigen ISO-Wert nötig ist. Alternativ können Sie
auch eine Spotmessung des hellsten Bildteils
vornehmen. Danach weitere zwei Stufen zum
Belichtungswert hinzufügen. Sonst interpretiert das
Mess-System die Höhen als Mitteltöne.
Wenn Sie einmal Sternenspuren und Landschaftsbilder
im Mondlicht beherrschen, wagen Sie sich an Auroren
und Meteoritenschauer heran. Oder versuchen Sie es mit
Weltraumfotos!
Rechts: Hier mussten bei jeder Belichtung Blendenöffnung
und ISO angepasst werden, um eine Verschlusszeit von 15
bis 30 Sekunden aufrechtzuerhalten. Nur so war es möglich,
die Bewegung des Mondes einzufrieren.
Unten: Diese Aufnahme des englischen Tales Swaledale im
Nationalpark Yorkshire Dales besteht aus einer Belichtung
von vier Minuten für den Vordergrund und von 30 Sekunden
für den Himmel.
JOHN PATRICK
Reziprozitätsgesetz
Bei Bildern im gedämpften Licht ist es wichtig,
sich das Reziprozitätsgesetz ins Gedächtnis
zu rufen: Dieses beschreibt die umgekehrte
Abhängigkeit zwischen Verschlusszeit und
Blendenöffnung. Mit diesem Wissen lässt sich
die erforderliche Belichtung berechnen.
Für die Berechnung ist etwas Kopfarbeit
notwendig. Es gibt aber bereits Apps fürs
Smartphone, die bei der Bestimmung der
passenden Belichtung helfen. Die Faustregel
besagt: Jede Stufe, um die abgeblendet wird,
verdoppelt die Verschlusszeit. Beim Abblenden
von f/4 auf f/5.6 müsste der Verschluss also
vier statt zwei Sekunden lang offen bleiben.
Ein Schwarzschildeffekt liegt vor, wenn die
Kamera bei gedämpftem Licht eine Szene
nicht richtig ausliest und keine ausreichende
Belichtungsdauer für die Verschlusszeit
ermittelt. Bei digitalen Kameras tritt dieser
Effekt seltener auf als bei Fotofilm. Es kann
dennoch nötig sein, die Belichtung um
einen oder zwei Werte nach oben zu stellen.
So ist sichergestellt, dass Mondschein-
Aufnahmen wie auf dieser Seite zu sehen nicht
unterbelichtet werden.

GARY McPARLAND
Mondbilder
Wer gerade nicht das notwendige Equipment zur
Hand hat, um Fotos von den Tiefen des Weltalls zu
schießen, kann immer noch Mondbilder schießen.
Dafür ist keine besondere Ausrüstung nötig. Es
genügen die Geräte, die auch für die gängigsten
Nachtbilder verwendet werden. Ein ordentliches
Teleobjektiv ist allerdings schon ganz hilfreich – vor
allem, wenn es Brennweiten von mindestens 300
Millimetern erreicht. Haben Sie kein passendes
Objektiv zur Hand, könnte sich die Investition in einen
Telekonverter lohnen, der die Reichweite erhöht.
Dabei ist zu beachten, dass eine APS-C-Kamera einen
Vergrößerungsfaktor von 1,5 hat. Das Äquivalent
zum 200-mm-Zoom wäre dann also das 300-mm-
Objektiv.
Der Helligkeitsgrad des Monds ist schnell
unterschätzt. Es kann daher recht knifflig sein,
die richtige Belichtung zu bestimmen. Die
meisten Versuche der Mondfotografie enden mit
überbelichteten Kreisen anstelle von Mondbildern.
Die wichtigste Gegenmaßnahme: Suchen Sie sich
einen Punkt aus, wo es keinen Verkehr und keine
Straßenlaternen gibt, die Umgebungslicht ausstrahlen.
Die Luft sollte klar und der Himmel wolkenlos sein.
Sie müssen außerdem etwas herumprobieren, um die
richtige Belichtung herauszubekommen, die von den
Aufnahmebedingungen abhängt. Als Ausgangspunkt
empfiehlt sich der manuelle Modus der Kamera
mit 1/250 Sekunde bei f/8 (ISO 100). Nehmen
Sie mit dieser Einstellung als Mittelwert einige
Belichtungsreihen auf (mit Abständen von je einer
Stufe). Überprüfen Sie diese auf dem LCD-Monitor.
Wir raten dazu, die Verschlusszeit anstatt der
Blendenöffnung zu korrigieren. Je nach Mondphase,
Helligkeit des Mondlichts, Ihrer Position und
Witterung muss die Belichtungsdauer verkürzt
oder verlängert werden. Das Ziel besteht darin, die
Tonwerte auf der Mondoberfläche ausreichend genau
darzustellen.
Wenn Sie bereit sind, wählen Sie zunächst mit dem
Autofokus einen Punkt oberhalb des Monds. Danach
auf den manuellen Fokus umstellen, damit sich das
Objektiv nicht mehr verstellt. Mit einer Fernbedienung
oder dem Selbstauslöser sinkt außerdem das
Verwacklungsrisiko.
Es kann sein, dass das Bild in Photoshop noch
zugeschnitten werden muss. Unter Umständen
ist auch eine Tonwertkorrektur vorzunehmen,
um noch weitere Details aus der Mondoberfläche
herauszuholen.
LEE FROST

128 Filter DIGITALE FOTOGRAFIE – THEMEN
FILTER
Lee Frost erklärt, warum Filter für
Landschaftsfotografen so wichtig sind.
ANGENOMMEN, SIE ERLEIDEN SCHIFFBRUCH vor einer
einsamen Insel, und der Kapitän des Schiffes gibt strikte
Anweisungen, dass Sie nur drei Filter von Bord mitnehmen
können. Na schön, das Szenario ist etwas extrem – anderseits ist
auf See schon Schlimmeres vorgekommen! Die Frage ist also:
Welche drei Filter nehmen Sie mit?
Als typisches Kind der Cokin-Ära habe ich mehr Filter
angesammelt als ein durchschnittliches Fotogeschäft. Ich hatte
solche aus Plastik (na gut, offiziell C39-Kunstharz): Damit
konnte ich künstliche Regenbögen in meine Bilder zaubern,
einen absolut perfekten Himmel durch Beigabe einer
Tabak-Tönung ruinieren, attraktive Szenen auf ein paar
impressionistische Flecken reduzieren, helle Lichtpunkte in
brillante Farbexplosionen verwandeln und viele andere, seltsam
wunderbare Tricks. Natürlich habe ich die Dinger nie wirklich
benutzt, denn die meisten Effekte waren nur scheußlich. Doch
man war eben kein richtiger Fotograf, wenn man nicht überall
mindestens ein Dutzend davon dabei hatte. Und wenn es ganz
schlimm kam, zerfetzte man sich damit sogar noch seine
Innentaschen, wie ich an hunderten Beispielen beweisen kann.
Zum Glück habe ich nach einigen Fehlversuchen meine
Cokin-Sucht erfolgreich kuriert und all jene Filter entsorgt, die
nicht wirklich nützlich waren… Da haben nur wenige überlebt.
Und als ich später auf den digitalen Zug aufsprang, gingen
weitere über Bord, vor allem die Farbkorrektur- und
Konversionsfilter, die durch regelbaren Weißabgleich bzw.
Farbtemperaturen ersetzt wurden.
Heute habe ich nur noch drei Filtertypen: einen Polarisationsfilter
sowie je einen Neutraldichtefilter (ND) mit und ohne Verlauf – für
allgemeine und Landschaftsfotografie ist das alles, was Sie
brauchen. Zudem können alle drei auch kombiniert eingesetzt
werden, um aus jeder Szene wirklich das Beste zu machen.
Einige werden jetzt vielleicht denken: „Wozu sich überhaupt mit
Filtern abmühen, wenn man alle Effekte später in Photoshop
zugeben kann?“ Aber wer so denkt, hat wahrscheinlich niemals
welche benutzt. Denn nur manche Filtereffekte lassen sich durch
Photoshop replizieren, viele nicht. Und selbst wenn es möglich
wäre, ist es trotzdem besser, wenn Sie Ihre Fotos so weit wie
möglich in der Kamera komponieren, anstatt sie in
stundenlanger Nacharbeit am Computer zu überbearbeiten.
Auf der nachfolgenden Tafel finden Sie einige Informationen zu
Filtersystemen. Im Anschluss erfahren Sie dann, wie Ihre
Landschaftsaufnahmen mithilfe meiner drei Lieblingsfilter noch
besser werden.
Welches Filtersystem?
Gewindeanschluss: Solche hochwertigen
Glasfilter werden direkt auf das Filtergewinde
des Objektivs geschraubt, womit sie schnell
und einfach zu bedienen sind. Hier finden Sie
zahlreiche Polarisations- und Graufilter (ND),
einschließlich eines ND mit 10 Abblendstufen
von B+W, aber praktisch keine Verlaufsfilter.
Gewindefilter liefern zwar ausgezeichnete
optische Qualität, haben aber einen großen Nachteil: Wenn Sie
mehrere verschieden große Objektive haben, müssen Sie Ihre Filter
vermutlich mehrmals passend nachkaufen.
Empfehlenswerte Marken sind B+W, Hoya,
Jessops und Tiffen.
Einschubrahmen: Die beste Investition in ein
Filtersystem ist die Einschub-Variante: Sie kaufen
zu Ihren Objektiven passende Gewinderinge
sowie einen Halterahmen, der auf all diese Ringe
passt, sodass Sie nur noch einen Filter brauchen.
Alle Polarisationsfilter und ND-Filter mit/ohne
Verlauf sind als Einschubfilter erhältlich. Gute Einstiegssysteme
bieten Cokin (P oder X-Pro) und Formatt (Hitech). Profis dagegen
wählen Filter von Lee.
Wunderbarer Nebel
Geheimnisvolle, dramatische
Atmosphäre – mithilfe
fotografischer Filter wirken Ihre
guten Aufnahmen noch besser.

DIGITALE FOTOGRAFIE – THEMEN
Filter 129

130 Filter DIGITALE FOTOGRAFIE – THEMEN
Grauverlaufsfilter
Nie mehr ausgebleichte Himmel, dank
eines Grauverlaufsfilters
WIE OFT HABEN SIE SCHON eine tolle Aufnahme mit
dramatischem Himmel komponiert und dann auf dem
fertigen Bild festgestellt, dass die Landschaft gut
aussieht, aber der Himmel überbelichtet und
verwaschen ist?
Naive Fotografen zucken dann mit den Schultern und
denken: „Ach, das korrigiere ich später“ – was in
Ordnung ist, sofern etwas zu retten da ist. Ist ein
Himmel jedoch so überbelichtet, dass keine Details
aufgezeichnet wurden, dann ist nichts mehr zu
machen. Erfahrenere Fotografen nehmen die Szene
stattdessen zweimal auf – eine Belichtung für den
Himmel, die andere für die Landschaft – und
kombinieren die beiden in Photoshop. Dieses
Verfahren funktioniert gut, erfordert aber mehr Zeit vor
dem Computer als hinter der Kamera. Die schnellste
und einfachste Lösung besteht darin, einen
Grauverlaufsfilter (ND-Verlaufsfilter) zu verwenden.
Grauverlaufsfilter haben eine graue obere Hälfte, den
Neutraldichte-Bereich, und eine klare unteren Hälfte.
Der graue Filterbereich hat die Aufgabe, die Helligkeit
des Himmels so weit abzudämpfen, dass bei einer auf
die Landschaft abgestimmten Belichtung der Himmel
trotzdem korrekt belichtet wird, ohne völlig
auszubleichen.
Graufilter & Belichtung
Vor Einführung der Multizonenmessung
mussten alle Werte mithilfe von externen
Belichtungsmessern erfasst und manuell
an der Kamera eingestellt werden. Da
ohne Filter gemessen wurde, war man
vor überbelichteten Bildern relativ sicher.
Die Messsysteme unserer Tage sind viel
intelligenter: Heute komponieren Sie Ihre
Aufnahme und messen die Belichtung,
während der Filter schon auf dem Objektiv
fix und fertig eingestellt ist. Denn mithilfe
seines Multizonen-Messfeldmusters
erfasst der Belichtungsmesser mehrere
verschiedene Bildbereiche, ohne dass
die Tönung des Filters die Messung
negativ beeinflusst. Im Grunde hilft der
Grauverlaufsfilter Ihrer Kamera dabei, einen
genauen Messwert zu erhalten. Denn durch
die Abdämpfung des Himmelslichts wird
der Kontrast zum Vordergrund reduziert. Et
voilà: Eine perfekt belichtete Landschaft.
Achtung, Technik!
Die Wahl der richtigen Dichte
Um überzeugende Ergebnisse zu erzielen,
müssen Sie einen Grauverlaufsfilter mit
passender Dichte auswählen. Zum Glück fällt
diese Wahl nicht allzu schwer, da praktisch
nur drei Dichten zur Auswahl stehen: 0,3, 0,6
und 0,9. Diese reduzieren die Helligkeit des
Himmels entsprechend um einen, zwei oder
drei Blendenwerte. Manche Hersteller bieten
auch Filter mit 1,2 Dichte an, die den Himmel
um vier Werte abtönen. Der schwächste Filter,
der 0,3 ND, ist nur dann nützlich, wenn Sie
eine sehr subtile Wirkung benötigen. Der
stärkere 0,9 ND dagegen wird vor allem
bei Dämmerlicht frühmorgens und abends
verwendet, wenn der Himmel zwar hell ist,
aber kaum direktes Licht auf die Landschaft
wirft. Der 0,6 ND schließlich ist die beste
Wahl für allgemeine Zwecke. Machen Sie im
Zweifelsfall eine Probeaufnahme mit dem
0,6 ND-Filter, prüfen Sie dann das Bild im
Vorschaufenster Ihrer Kamera und wechseln
Sie je nach Bedarf zum 0,3 ND oder zum 0,9
ND, um den Effekt entsprechend anzupassen.
0,3 0,9

DIGITALE FOTOGRAFIE – THEMEN
Filter 131
Für erfahrene
Landschaftsfotografen sind
Grauverlaufsfilter nicht nur
optionales, sondern
unerlässliches Zubehör.
Ausrichtung eines Graufilters
Der Schlüssel zum Erfolg mit Verlaufsfiltern
ist die korrekte Ausrichtung. Viele Fotografen
suchen nach einer magischen Formel,
damit der Effekt keine verräterischen Spuren
hinterlässt. Dabei ist es eigentlich nur eine
Frage der Geduld.
Flter einschieben
1Montieren Sie Ihre
Kamera auf ein Stativ und
richten Sie das Bild aus.
Dann setzen Sie einen
Grauverlaufsfilter am
Filterhalter Ihres Objektivs an
und schieben ihn langsam
nach unten in den Rahmen,
während Sie durch den
Sucher schauen.
Genau beobachten
2Während Sie den Filter
abwärts in den Halter
schieben, sehen Sie
normalerweise die obere
Bildhälfte dunkler werden.
Die Wirkung ist auch mit
starken Filtern eher subtil,
schauen Sie also genau hin.
Wenn Sie glauben, der Filter
sei in der richtigen Position, lassen Sie ihn einfach
los.
Nicht übertreiben Häufig
3wird der Fehler gemacht,
den Filter zu weit in den
Halter zu schieben. Wenn Sie
das tun, kann der
Verlaufseffekt des Filters
verloren gehen, ohne den
Lichtkontrast zwischen
Himmel und Vordergrund
auszugleichen. Zusätzlich
wird die Belichtungszeit erhöht und –
schlimmstenfalls – die Verlaufslinie sichtbar.
LiveView nutzen
4 Anstatt den Verlaufsfilter
mithilfe des Suchers
auszurichten, sollten Sie
möglichst die
LiveView-Funktion nutzen.
Diese erleichtert die
Ausrichtung Ihres Filters
erheblich, da Sie seine
Wirkung auf dem
Vorschaubild genau beobachten können.
Achtung, Technik!
Harter oder weicher Verlauf?
Es gibt zwei Typen von Graufverlaufsfiltern: hart und
weich. Dies bezeichnet die Art und Weise, in der die
Neutraldichte (grau) des Verlaufsfilters nach unten hin
abnimmt: bei harten Verlaufsfiltern ist der Übergang abrupt,
bei weichen Verlaufsfiltern sanft abgestuft. Neulinge im
Umgang mit Filtern halten den weichen Verlaufstyp für
benutzerfreundlicher, weil er bei falscher Ausrichtung
wahrscheinlich keine Linie auf Ihrem Bild hinterlässt.
Allerdings sind auch harte Verlaufsfilter relativ fehlertolerant
und auch deshalb die beste Wahl, weil ihre Wirkung
deutlicher zu sehen ist.
Weich
Hart
Weich
Hart

132 Filter DIGITALE FOTOGRAFIE – THEMEN
Polfilter
Ein zirkularer Polarisationsfilter ist Ihr
bester Begleiter: Er steigert die
Farbwirkung und verringert Lichtreflexe.
WENN DAS LICHT auf eine Oberfläche trifft,
wird ein Teil der Strahlen in alle Richtungen
zerstreut und dadurch ‚depolarisiert’, was in der
Folge durch Reflexe und Lichtflecken die
Farbsättigung reduziert – vor allem auf
glänzenden, lackierten Oberflächen, aber auch
Laubblättern. Ein Polarisationsfilter verhindert
diesen Effekt, indem er nur die aus einer
Richtung eintreffenden Lichtstrahlen in Ihr
Objektiv einlässt und unpolarisiertes Licht somit
effektiv blockiert. Dadurch bietet er drei
entscheidende Vorteile für die
Landschaftsfotografie:
Der offensichtlichste Vorteil besteht darin, das
Himmelsblau zu vertiefen, da es viel
unpolarisiertes Licht enthält. Da ein Polfilter für
intensiven blauen Hintergrund sorgt, wird die
visuelle Wirkung Ihrer Bilder verstärkt. Als
weiterer Vorteil werden Lichtreflexe von
natürlichen Oberflächen reduziert, sodass die
Farben einer Szene klarer und satter erscheinen.
Der dritte Vorteil von Polarisationsfiltern besteht
darin, Spiegelungen zu eliminieren, sodass Sie
durch Fenster und Wasseroberflächen
fotografieren können.
Die Verwendung eines Polfilters ist leicht, da Sie
seine Wirkung direkt durch langsames Drehen
Polfilter & Belichtung
Durch einen Polfilter wird der Lichteinfall in Ihr
Objektiv um zwei Blendenstufen verringert.
Das bedeutet, dass Sie z. B. bei Belichtung
mit Blende 11 eine Verschlusszeit von 1/125
Sek. auf 1/30 Sek. verlängern müssen,
sobald Sie einen Polfilter einsetzen. Die
Kamera nimmt Ihnen zwar diese Mühe ab
und gleicht den Lichtverlust automatisch aus;
dennoch sollten Sie sich bewusst sein, dass
beim Einsatz eines Polfilters – auch in hellem
Sonnenlicht – die Verschlusszeit durchaus so
lang werden kann, dass Verwacklungsgefahr
für die Kamera besteht. Andererseits kann ein
solcher Lichtverlust auch von Vorteil sein, wenn
Sie eine längere Verschlusszeit verwenden,
da der Polfilter wie ein 0,6-Neutraldichtefilter
(verdeckt auf der Rückseite) wirkt. Bei der
Aufnahme von Wasserfällen zum Beispiel
ermöglicht Ihnen der Polfilter nicht nur eine
längere Verschlusszeit, um das Wasser zu
verwischen, sondern er entfernt auch Reflexe
und Blendlicht vom Wasser, nassen Steinen
und Laub und verbessert dadurch Ihre
Ergebnisse.
Ohne Filter
seiner Fassung auf Ihrem Objektiv sehen können,
während Sie durch den Sucher der Kamera
blicken: Blauer Himmel wird dunkler, weiße
Wolken treten hervor, Reflexe kommen und
gehen, Blendlicht verschwindet. Sobald Sie mit
dem Bild im Sucher zufrieden sind, hören Sie
einfach auf zu drehen und drücken den Auslöser.
Um optimale Ergebnisse zu erzielen, sollten Sie
allerdings noch ein paar Faktoren
berücksichtigen.
Obwohl Polfilter normalerweise am besten
bei hellem Wetter funktionieren, wo mehr
Sonne auch mehr Streulicht erzeugt,
können sie Blendlicht und Reflexe auch
bei trüber, bedeckter Witterung
entfernen. Die meisten Herbstwälder
wirken noch besser, wenn sie durch
einen Polfilter aufgenommen werden,
da er das Streulicht im Blattlaub
reduziert und so die reichen Farben
besser durchscheinen lässt.
Wenn Sie den Polfilter zur Vertiefung eines
blauen Himmels nutzen, halten die Kamera
im rechten Winkel zur Sonne, sodass Sie auf
den Himmelsbereich mit dem maximalen
Streulicht zielen. Auf diese Weise erhalten Sie die
stärkste Wirkung. Steht die Sonne jedoch hinter
oder direkt vor Ihnen, bleibt die Wirkung des
Polfilters minimal. Die Polarisation von
Himmelslicht funktioniert außerdem am besten,
wenn die Sonne tief steht, Sie erhalten also
frühmorgens und abends bessere Ergebnisse als
um die Mittagszeit.
Da sich Streulicht ungleichmäßig am Himmel
verteilt, sollten Sie beim Einsatz von
Ultra-Weitwinkelobjektiven mit Brennweiten
Ohne Filter
Mit Polarisationsfilter
Achtung, Technik!
Zirkular oder linear?
Polarisationsfilter sind in zwei Typen erhältlich,
linear und zirkular. Vermeiden Sie aber den
linearen. Für Ihre Digitalkamera benötigen Sie
nur den zirkularen Typ. Lineare Polarisationsfilter
dagegen sind für ältere analoge Kameras ohne
Autofokus gedacht. Obwohl beide Typen praktisch
dasselbe tun, werden zirkulare Polfilter speziell
so hergestellt, um mit digitalen Kamera mit
Autofokus korrekte Belichtungen zu gewährleisten.
über 24 Millimeter (16 mm bei APS-C Sensoren)
darauf achten, ob der Himmel auf Ihrem Bild
gleichmäßig erscheint und keine seltsamen
Effekte auftreten. Solche sind später in
Photoshop nur schwer zu korrigieren. Beachten
Sie außerdem, dass nur die Reflexe
nichtmetallischer Oberflächen wie Lack,
Kunststoff und Laub entfernt werden. Um
Spiegelungen von Oberflächen wie Wasser und
Glas zu entfernen, muss der Winkel zwischen der
reflektierenden Oberfläche und der
Objektivachse etwa 30 Grad betragen. Sie
können dies erreichen, indem sie Ihre Position
leicht verändern, dabei den Polfilter drehen und
sehen, was passiert.
Bei hellem, sonnigem Wetter können
Polarisationsfilter Ihren Bildern außerdem einen
leichten Blaustich verleihen. Um dies zu
vermeiden, können Sie entweder Sie den
Weißabgleich Ihrer Kamera anpassen oder den
Farbstich später bei der digitalen
Nachbearbeitung aus der Raw-Datei entfernen.
Mit Polarisationsfilter

DIGITALE FOTOGRAFIE – THEMEN
Filter 133
Peppen Sie Ihren blauen
Himmel und die visuelle
Gesamtwirkung mit einem
Polarisationsfilter auf.

134 Filter
Verlaufsfilter
Verlängern Sie Ihre Belichtungszeiten für kreative Effekte mit Verlaufsfiltern
GRAUFILTER sind speziell dafür gemacht, die Menge
des Lichteinfalls in das Objektiv zu reduzieren, ohne die
Farbbalance zu beeinträchtigen. Sie funktionieren
ähnlich wie Verlaufsfilter, doch anstatt nur einen Teil des
Bildes zu beeinflussen - bei Verlaufsfiltern meistens der
Himmel - wirken sie durchgehend auf das gesamte Bild.
Graufilter werden hauptsächlich eingesetzt, um die für
ein Bild benötigte Belichtung zu erhöhen, damit Sie z. B.
Bewegungen durch längere Verschlusszeiten
aufnehmen können. Ein klassisches Motiv, für das sie
bekannt sind, ist der ästhetische Verwischungseffekt von
fließenden Gewässern und Wasserfällen. Dabei sind sie
ebenso hilfreich für Bewegungsaufnahmen anderer
Motive: hektische Menschenmassen auf Bahnhöfen, der
Verkehr einer stark befahrenen Straße, Bäume im Wind,
von Wellen überspülte Felsen und anderes mehr. Am
besten sind sie für helle Lichtverhältnisse geeignet,
wenn auch der niedrigste ISO-Wert und die kleinste
Blende nicht ausreichen, um die Verschlusszeit wie
gewünscht verlängern zu können.
Belichtungstabelle
Wenn Sie schwächere Graufilter bis zur Dichte von
1,2 verwenden, liefert die TTL-Belichtungsmessung
Ihrer Kamera präzise Werte, auch mit dem Filter auf
dem Objektiv. Bei Dichten über 1,2 dagegen kann es
zu Unterbelichtungen kommen, weil der Filter den
Belichtungsmesser verwirrt.
Um Fehlbelichtungen zu vermeiden, messen Sie zuerst
ohne den ND-Filter auf dem Objektiv, berechnen dann
die erforderliche Belichtung mit aufgesetztem Filter und
stellen die Werte an der Kamera manuell ein. Wenn Sie
ein iPhone besitzen, kann eine nützliche App namens ‚ND
Calc’ dies für Sie ausrechnen. Alternativ können Sie die
Werte aus der nachfolgenden Tabelle entnehmen. Falls die
Belichtung 30 Sekunden übersteigen sollte, müssen Sie
Ihre Kamera auf Langzeitbelichtungsmodus (B) einstellen
und die Verschlusszeit entweder mithilfe des Timers auf
Ihrer Kamera oder Smartphone, einem Fernauslöser, Ihrer
Armbanduhr oder durch Schäfchenzählen kontrollieren
– Sie haben freie Wahl! Wir empfehlen Ihnen, die
nachfolgende Belichtungstabelle zu fotokopieren oder
auszuschneiden und sie zusammen mit Ihrem Graufilter
stets dabeizuhaben, um schnell nachschauen zu können.
Ohne Filter Mit 0.6ND Mit 0.9ND Mit 1.2ND
1/500 Sek. 1/125 Sek. 1/60 Sek. 1/30 Sek.
1/250 Sek. 1/60 Sek. 1/30 Sek. 1/15 Sek.
1/125 Sek. 1/30 Sek. 1/15 Sek. 1/8 Sek.
1/60 Sek. 1/15 Sek. 1/8 Sek. 1/4 Sek.
1/30 Sek. 1/8 Sek. 1/4 Sek. 1/2 Sek.
1/15 Sek. 1/4 Sek. 1/2 Sek. Eine Sekunde
1/8 Sek. 1/2 Sek. Eine Sekunde Zwei Sekunden
1/4 Sek. Eine Sekunde Zwei Sekunden Vier Sekunden
1/2 Sek. Zwei Sekunden Vier Sekunden Acht Sekunden
Eine Sekunde Vier Sekunden Acht Sekunden 16 Sekunden
Zwei Sekunden Acht Sekunden 16 Sekunden 32 Sekunden
Drei Sekunden 16 Sekunden 32 Sekunden Eine Minute
Vier Sekunden 32 Sekunden Eine Minute Zwei Minuten
Die Technik
Verschiedene Dichten
Die beim Einsatz von Graufiltern benötigte
Mehrbelichtung hängt von deren Dichte ab: Der
schwächste noch nützliche Graufilter besitzt eine
Dichte von 0,6 (4x) und erfordert eine Mehrbelichtung
von zwei Blendenstufen. Auch ein Pol-Filter erfordert
eine Mehrbelichtung von zwei Stufen und kann somit
wie ein Graufilter der Stärke 0,6 verwendet werden.
Als Nächstes folgt die Stärke 0,9 (8x), die drei
Blendenstufen Mehrbelichtung benötigt, dann ein 1,2
(16x) mit vier Stufen Mehrbelichtung. Weiter reichen
die Dichten konventioneller Graufilter nicht; man kann
jedoch zwei oder mehr Filter für einen kumulativen
Effekt kombinieren – zum Beispiel erfordern ein Filter
der Stärke 0,6 und einer mit 0,9 zusammen eine
Mehrbelichtung fünf Blendenstufen.
Alternativ sind auch extremere Graufilter mit Dichten
von 1,8 (sechs Stufen) oder mehr verwendbar.
Solche Filter waren ursprünglich für die Fotografie
von Industrieprozessen bei extrem hellem Licht
gedacht, sind aber inzwischen auch bei Fotografen
beliebt, da sie auch bei Tageslicht Verschlusszeiten
von mehreren Minuten ermöglichen. Lesen Sie weiter,
um unseren Favoriten kennenzulernen: den Graufilter
der Stärke 3,0. Er erfordert eine Mehrbelichtung von
zehn Blendenstufen – das ist das 1.000-fache der
ungefilterten Belichtungsdauer!
Ohne Filter
0.6ND

ALL IMAGES: LEE FROST
Graufilter erlauben Ihnen längere
Verschlusszeiten bei Tageslicht:
ideal für Aufnahmen von
Wasserfällen.
1.2ND
3.0ND
Farbstiche
Grauilter sollten neutral sein. Sobald Sie
sie jedoch für noch höhere Dichten (und
längere Belichtungszeiten) kombinieren,
werden Sie leichte Farbstiche bemerken.
Am deutlichsten ist dies mit einem 10-fach
Graufilter zu sehen: der 3,0 ND von B+W
erzeugt einen sehr warmen Farbstich, der
„Big Stopper“ von Lee hingegen einen kühlen
Blaustich. Diese Effekte können Ihre Bilder
durchaus verbessern; falls nicht, können
Sie die Farbtemperatur auch später bei der
Verarbeitung der Raw-Dateien anpassen.

136 Filter DIGITALE FOTOGRAFIE – THEMEN
10x-Graufilter
Mit Hilfe eines 10x-Graufilters erschaffen Sie mit
Leichtigkeit künstlerische Landschaftsaufnahmen
in Farbe und Schwarzweiß
ALS ERSTES WERDEN SIE BEMERKEN, dass ein 10x-Graufilter zu
dicht ist, um hindurchsehen zu können. Bei hellem Sonnenlicht
erkennen Sie im Sucher vielleicht gerade noch ein schwaches Bild; es
ist jedoch 1.000-mal dunkler als ohne Filter. Um mit diesem Filter zu
fotografieren, setzen Sie Ihre Kamera immer zuerst auf ein Stativ,
richten das Bild ein und stellen den Fokus auf manuell (Ihr AF
funktioniert mit diesem Filter nicht). Richten Sie dann ggf. noch
vorhandene Verlaufsfilter im Halter aus, bevor Sie abschließend den
10x-Graufilter aufsetzen. Einige der neuesten Kameras bieten eine
LiveView-Funktion mit ausreichender Empfindlichkeit, um einen
10x-Graufilter zu durchdringen; sehr nützlich für den Fall, dass Sie
eine Szene verändern oder die Kamera neu positionieren möchten,
ohne den 10x-Graufilter vorher zu entfernen. Die meisten von uns
werden leider kaum vermeiden können, den Filter abzunehmen,
bevor wir durch den Sucher schauen. Einschubfilter sind dabei
deutlich praktischer, z. B. der ‚Big Stopper’ von Lee oder der ‚Pro Stop’
von HiTech, da sie unabhängig von anderen Filtern einfach aus ihrer
Halterung entfernt werden können, während ein Gewindefilter wie
von B+W erst vom Objektiv abgeschraubt werden muss.
Die längste mit den Programmen Ihrer Kamera mögliche
Verschlusszeit beträgt vermutlich 30 Sekunden. Da ein 10x-Graufilter
aber durchaus noch längere Belichtungszeiten erfordert, müssen Sie
Ihre Kamera auf Langzeitbelichtungsmodus (B) einstellen und den
Auslöser mechanisch gedrückt halten. Mit dem Versuch, aus
Bequemlichkeit mit weit geöffneter Blende oder erhöhten ISO-Werten
unter 30 Sekunden zu belichten, ruinieren Sie nur Ihr Motiv; die
besten Ergebnisse erzielen Sie mit Verschlusszeiten von mehreren
Minuten.
Für die Motivwahl ist jede Szene mit bewegten Elementen geeignet:
Der Himmel bietet sich an, denn Wind und Wolken können
geisterhafte Streifen erzeugen, deren Effekte erst nach der Belichtung
beim Prüfen der Aufnahme zutage treten. Auch im Wind wiegendes
Gras und Bäume entfalten bei Belichtungszeiten von einigen Minuten
ungeahnte Wirkung und verleihen Ihrem Bild ein starkes Gefühl von
Bewegung.
Meeresküsten liefern vielleicht die effektivsten Motive für
10x-Graufilter, denn das Meer ist ständig in Bewegung und verliert im
Laufe einiger Minuten jede Textur. So entsteht eine glatt-milchige
Oberfläche, die gegen statische Elemente wie Pfeiler, Leuchttürme,
Landzungen, Molen und Felsen wunderbare Kontraste erzeugt. Auch
Wolken können schöne Streifen am Himmel bilden; falls Sie jedoch
etwas ganz anderes suchen, nehmen Sie einmal eine Stadtszene mit
einem 10x-Graufilter auf. Hier wird nichts mehr von alldem
abgebildet, was sich bei offenem Verschluss normalerweise durch die
Szene bewegt, etwa einzelne Personen und Fahrzeuge. Stattdessen
können Sie etwas erfassen, das wir mit bloßem Auge niemals sehen:
belebte Straßen, die wie ausgestorben wirken!
Für die Arbeit mit 10x-Graufiltern sind Weitwinkelobjektive besser
geeignet als Teleobjektive, weil sie mehr Himmel und Vordergrund
erfassen, um dort stattfindende Bewegungen hervorzuheben: Gehen
Sie z. B. dicht an ein statisches Vordergrundobjekt heran und setzen
Sie es in Kontrast zu bewegtem Wasser, oder richten Sie Ihr
Weitwinkelobjektiv von einer tiefen Position steil nach oben in den
Himmel.
Strahlende Sonne liefert das am wenigsten geeignete Licht für
Aufnahmen mit 10x-Graufilter: Es ist hart und flach, und aufgrund
¼ Sek. ohne Filter
Vier Minuten mit 10x-Graufilter
seiner höheren Lichtstärke kaum wirkungsvoll bei langen
Belichtungszeiten – selbst wenn Sie Ihre Blende ganz schließen und
den ISO-Wert minimal einstellen. Morgen- und Abenddämmerungen
hingegen sind für stimmungsvolle Bilder ideal – gerade frühmorgens
und abends, wenn das Licht der tief stehenden Sonne besonders
warm ist. Der B+W 3,0-ND (10x) hat einen solchen warmen
Farbstich, der Ihre Frühmorgen- oder Abendaufnahmen spürbar
verbessert. Auch stürmisches Wetter kann dramatische Ergebnisse
liefern, da Himmel und Meer stärker in Bewegung sind; bedecktes
Wetter dagegen liefert weiches Licht und sanfte Töne für einfache,
grafische Aufnahmen.
Obwohl Sie vermutlich in Farbe aufnehmen, sind auch
Schwarzweißfotos mit 10x-Graufilter äußerst wirkungsvoll –
besonders, wenn Sie Farbstiche sowieso lieber vermeiden. Die
maximale Wirkung und Dramatik erzielen Sie, wenn Sie bei einer
Schwarzweiß-Umwandlung Ihrer Farbaufnahmen den Himmel und
die übrige Szene als separate Elemente behandeln und die Tonalität
mit Werkzeugen wie Tonwertkorrektur und Gradationskurven einzeln
anpassen. Das Endergebnis mag kaum noch an die Originalszene
erinnern – das macht aber nichts, denn mit einem 10x-Graufilter vor
Ihrem Objektiv entfernen Sie sich ohnehin ein Stück weit von der
Realität.
Belichtungstabelle
Die Tabelle rechts zeigt den
Anstieg der Belichtungszeiten
bei Verwendung eines
10x-Graufilters: Sie sind
ein Hauptgrund, warum
wir Ihnen davon abraten,
die Rauschreduzierung des
Langzeitbelichtungsmodus
Ihrer Kamera zu verwenden.
Diese Funktion beansprucht
nämlich ebenso viel Zeit wie
die Belichtung selbst: Wenn Sie
zum Beispiel eine Aufnahme
für zwei Minuten belichten,
müssen Sie gleich mehrere
Minuten hinzurechnen, bis
das fertig korrigierte Bild
endlich auf dem LCD-Monitor
erscheint. Unser Tipp ist,
die Rauschunterdrückung
auszuschalten und die
notwendigen Korrekturen
während der Nachbearbeitung
vorzunehmen.
Ungefiltert
3,0 ND (10x)
1/500 Sek. Zwei Sekunden
1/250 Sek. Vier Sekunden
1/125 Sek. Acht Sekunden
1/60 Sek. 16 Sekunden
1/30 Sek. 32 Sekunden
1/15 Sek. Eine Minute
1/8 Sek. Zwei Minuten
1/4 Sek. Vier Minuten
1/2 Sek. Acht Minuten
Eine Sekunde 16 Minuten
Zwei Sekunden 32 Minuten
Drei Sekunden 48 Minuten
Vier Sekunden Eine Stunde

DIGITALE FOTOGRAFIE – THEMEN
Filter 137
Der 10x-Graufilter ist aktuell
der angesagteste Filter; haben
Sie immer einen dabei!

138 Filter DIGITALE FOTOGRAFIE – THEMEN
Filterhersteller
Obwohl es nicht sehr viele Hersteller von Filtern gibt, kann die Auswahl
verwirrend sein. Wir haben die bewährtesten Filtermarken zusammengestellt,
die ein gutes Preis-Leistungsverhältnis und hochwertige Produkte bieten
B+W
www.daymen.co.uk
Dieser renommierte deutsche Hersteller ist
bekannt für Gewindefilter von optimaler
Qualität, sowohl in Bezug auf den Metallring
des Filters als auch das Herstellungsverfahren
der optischen Premiumgläser. Die Marke ist
bei Profis sehr beliebt, kostet aber etwa
doppelt so viel wie andere Marken. Wenn Sie
Gewindefilter in Spitzenqualität suchen, dann
ist B+W für Sie die richtige Wahl; andernfalls
ist auch Hoya eine gute Alternative. Ein
Produkt aus der Palette ist der 10x-ND-Filter,
der sich in der Tageslichtfotografie größter
Beliebtheit erfreut.
Hoya
www.intro2020.co.uk
Der Hersteller Hoya liefert weltweit ca. 60 %
aller optischen Gläser, auf deren Qualität Sie
daher voll vertrauen können. Hoya bietet in
seinem umfangreichsten Programm für
Gewindefiltersysteme praktisch jeden nur
vorstellbaren Filtertyp an. Die gängigsten
Typen, also UV- oder Polarisationsfilter, sind
zudem in zahlreichen Varianten erhältlich, um
den Ansprüchen aller Amateur- und
Profifotografen gerecht zu werden. Hoya stellt
seine Filter mithilfe diverser
Spitzentechnologien her: Die HD-Serie zum
Beispiel besteht aus gehärtetem Glas und
einer mehrlagigen Multi-Beschichtung,
welche Kontraste steigern und Reflexe
reduzieren soll. Die Serie ‚Pro 1 Digital’
hingegen wurde speziell für den Einsatz mit
Digitalkameras entwickelt. Die umfangreiche
Super-HMC-Serie deckt einen Großteil aller
Filtertypen ab und bietet fantastische Qualität
zu einem günstigen Preis. Es lohnt sich, die
Filter-Broschüre von Hoya herunterzuladen,
um sich einen Eindruck des gesamten
Filterangebots zu verschaffen.
Cokin
www.intro2020.co.uk
Der Name Cokin steht seit Jahrzehnten für
viele Fotografen stellvertretend für qualitativ
hochwertige, erschwingliche
Einschubfiltersysteme. Dies überrascht
kaum, ist dieser Hersteller doch der Erfinder
des Kreativfilters für Hobby-Fotografen und
seither unbestrittener Marktführer.
Cokin bietet Filter in vier Größen an: 67 mm
(A-Serie), 84 mm (P-Serie), 100 mm (Z-Pro)
und 130 mm (X-Pro). Während die A-Serie
mehr für Kompaktkameras oder Camcorder
gedacht ist, bietet die P-Serie den besten
Einstieg für Kleinbildfotografen. Wenn Sie
Weitwinkelobjektive mit Brennweiten über 28
mm verwenden, sollten Sie die Z-Pro-Serie in
Betracht ziehen; für Mittelformat-Fotografen
dagegen ist die Serie X-Pro besser geeignet,
und alle Serien bieten diverse Optionen. Mit
über 140 Filtern bietet besonders die P-Serie
alles, was ein DSLR-Fotograf jemals braucht,
darunter Polarisationsfilter und zahlreiche
Neutraldichte- bzw. Grau-Verlaufsfilter.
Filterringe sind für Gewinde bis zu 82 mm
erhältlich, während der P-Halter bis zu drei
Filtern aufnehmen kann. Die Z-Pro-Serie ist
die bessere Wahl für Landschaftsfotografen
– besonders für solche mit Ultra-
Weitwinkelzoom. Adapterringe sind erhältlich
von 49 mm bis 96 mm, die Filter messen
100 x 100 mm, außer den Verlaufsfiltern mit
100 x 150 mm.
Alle Filter werden aus optischem
CR39-Kunstharz hergestellt, liefern qualitativ
hochwertige Ergebnisse und sind aufgrund
ihrer breiten Beliebtheit sehr preiswert. Der
ND-Verlaufsfiltersatz der P-Serie ist mit ca.
60,- erschwinglich und umfasst einen Cokin
P-Filterhalter, einen hellen P121L
ND2-Verlaufsfilter, einen P121M ND4 und
einen weichen P121S ND8-Verlaufsfilter. Der
zirkulare Polarisationsfilter P164 von Cokin
liegt bei 60,- , während der Z164 der
Z-Pro-Serie mit ca. 275,- zu Buche schlägt!
Adapterringe kosten etwa 10 (A-Serie), 15
(P-Serie), 60 (X-Pro) und 25 (Z-Pro).
Jessops
www.jessops.com
Das Angebot an Gewindefiltern umfasst zwar
nur etwa 20 Schutz- und Polarisationsfilter, ist
jedoch zu Preisen ab ca. 25 für einen 52
mm Skylight- oder UV-Filter ein guter
Grundstein für Ihre Filtersammlung. Die hohe
Fertigungsqualität dieser Produkte ist
unbestritten. Die meisten Filter sind ebenso
im Einzelhandel wie auch bequem per
Bestellung von zuhause erhältlich.
Lee Filters
www.leefilters.com
Filter von Lee sind die ultimative Wahl für
anspruchsvolle Fotografen. Von Profis und
Amateuren gleichermaßen geschätzt, liefern
Lee Filter die bestmögliche optische Qualität,
sind aber wegen ihrer strengen
Herstellungsverfahren nur zu entsprechend
hohen Preisen zu haben. Der Grundstein für
die erfolgreiche Serie ist das brillante
100-mm-System, dessen hochwertiger und
vielseitiger Halter sogar nach Ihren
persönlichen Wünschen hergestellt werden
kann, um eine individuelle Anzahl von Filtern
aufzunehmen. Die Filter selbst sind von
brillanter Qualität und bestehen aus diversen
Materialien wie Glas, Harz und Polyester.
Verschiedene Kits stehen zur Auswahl, wir
empfehlen hier das Digital Starter Kit (ca.
245,- ) mit kompaktem Halter, einem
0,6-ND ProGlass, einem harten 0,6-ND
Verlaufsfilter und Reinigungstuch, alles gut
verpackt in ordentlichem Etui. Der andere Typ
ist das Starter Kit (ca. 185,- ) mit
kompaktem Filterhalter, 0,6-ND-Verlaufsfilter,
Reinigungstuch, Coral 3 Verlaufsfilter und
Etui. Der 10x-ND ‚Big Stopper’ (ca. 160,- )
ist der beste auf dem Markt. Die Preise der
Adapterringe liegen bei ca. 25 für 49 bis 77
mm, ca. 50 für 82 und 86 mm und ca. 60
für Ringe mit 93, 95 und 105 mm; der
Filterhalter (‚Foundation’-Kit) kostet ca. 60.
Wenn Sie mit Fotografie ihren
Lebensunterhalt bestreiten und in teures
Zubehör investieren können, dann sollten Sie
sich diese Filter anschaffen.

DIGITALE FOTOGRAFIE – THEMEN
Filter 139
ROSS HODDINOTT
Filter-Hilfe
Unterschätzen Sie nicht die positive
Wirkung von Filtern auf Ihre Bilder –
ganz besonders für
Landschaftsaufnahmen.
Formatt (Hitech)
www.formatt.co.uk
Der Hersteller Formatt bietet eine Reihe von
Filtern für Video- und Stilllebenfotografie an.
Seine Hitech-Filter, speziell für digitale
SLR-Fotografen entwickelt, werden aus
optischem Kunstharz nach sehr hohen
Standards in Großbritannien hergestellt und
liefern höchste optische Qualität. Die
Filtersysteme mit 67, 85 und 100 mm sind
zu Einschubfiltern anderer Hersteller
kompatibel und bieten eine umfangreiche
Auswahl an Verlaufsfiltern. Außer harten und
weichen Verlaufsfiltern (0,3 – 1,2 ND) ist eine
riesige Auswahl an Farbgradienten erhältlich
sowie ein ‚Blender’, der den Verlaufseffekt
über den gesamten Filter erstreckt. Zudem
bietet Hitech mit dem ‚Pro Stop’ einen
10x-ND-Filter, dessen 85-mm-Version nur ca.
60 kostet (ca. 90 für 100 mm). Ein Satz
Verlaufsfilter mit 0,3, 0,6 und 0,9-ND-Filter
kostet ca. 47 (85 mm), ca. 105 (100 mm)
und ca. 135 (100 x 150 mm). Der zirkulare
Polarisationsfilter kostet ca. 165 (85 mm)
oder ca. 170 (100 mm). Ein Halter aus
Kunststoff kostet bis ca. 10, Adapterringe
aus Kunststoff bis ca. 5 (49 – 77 mm).
Kood
www.kood-international.com
Der Hersteller Kood bietet eine eigene
Produktserie mit aus Japan importierten
Gewindefiltern und in Großbritannien
hergestellten Einschubfiltern an. Die Auswahl
der Gewindefilter ist nicht groß, umfasst aber
Polarisations-, Schutz- und
Nahaufnahmefilter sowie verschiedene
Effekte wie Starburst- und Farbkorrekturfilter.
Außerdem bietet Kood eine gute Auswahl an
Adapterringen sowie Einschubfilter in den vier
Größen 67, 84, 100 und 130 mm an, die
sogar zu allen wichtigen Einschubsystemen
kompatibel sind. Aus optischem
CR39-Kunstharz gefertigt, bieten sie solide
Qualität und sind günstig in der Anschaffung.
Kood ist nicht bei allen Einzelhändlern
erhältlich, den nächsten Händler finden Sie
aber auf der Hersteller-Website. Die zirkularen
Polarisations- und ND-Verlaufsfilter von Kood
in den Größen 84 bis 130 mm kosten etwa
30 – 40 und sind entweder direkt bei Kood
oder in einigen Fotofachgeschäften erhältlich.
Unbekannte Marken
Wenn Sie im Internet nach Filtern suchen, stoßen Sie
auf weniger bekannte Marken wie Helios, die zumeist
aus China stammen. Da es keine offiziellen Importeure
gibt und die optische Qualität schwierig zu beurteilen
ist, bleiben bekannte Filterhersteller die sicherste Wahl.
Tiffen
www.tiffen.com
Tiffen ist eine amerikanische Marke, die seit
Jahrzehnten besteht und in der Filmbranche
besonders beliebt ist. Das Angebot an
Gewindefiltern ist nicht so umfassend wie bei
Hoya, umfasst jedoch alle wichtigen Typen
von Schutzfiltern, Polarisationsfiltern und
Neutraldichtefiltern. Zudem steht eine Reihe
von Spezialeffektfiltern zur Verfügung,
insbesondere einige Diffusionsfilter wie
Weichzeichner, Dunst- und Nebelfilter, die Sie
jedoch kaum regelmäßig verwenden werden.
Trotz der relativ geringen Auswahl liefert Tiffen
Filter von höchster Qualität und mit einer
Zehn-Jahres-Garantie. Sie werden auch
merken, dass die Preise wettbewerbsfähig
sind und eine solide Alternative zu Marken
wie Hoya bieten – obwohl diese Marke
wahrscheinlich eher bei Ihrem Fotohändler
vorrätig ist.

140 Filter DIGITALE FOTOGRAFIE – THEMEN
Nahfilter
Diese nützlichen Helfer bieten einen kostengünstigen
Weg zu großartigen Nahaufnahmen
NAHFILTER BIETEN einen hervorragenden Einstieg in die Welt der
Makrofotografie, ohne ein Vermögen für spezielle Makroobjektive
ausgeben zu müssen. Technisch gesehen sind sie nicht wirklich
Filter, sondern Dioptrielinsen, sie werden jedoch allgemein als
Filter behandelt und von den meisten großen Herstellern als
solche angeboten. Es sind Gewindefilter, die vorne auf das Objektiv
aufgeschraubt werden, wo sie wie Vergrößerungsgläser wirken, um die
Naheinstellgrenze des Objektivs zu verkürzen.
Sie werden normalerweise bei einteilig-kompakter Bauweise in vier
Stärken hergestellt, +1, +2, +3 und +4. Je höher der Wert, desto
stärker ist die Vergrößerung bzw. umso näher wird der
Aufnahmeabstand. Einige Marken bieten auch leistungsstarke +10
Dioptrielinsen, in der Regel in zweiteiliger Bauweise, um die Bildqualität
zu optimieren.
Manche Nahfilter können auch kombiniert werden, um die
Vergrößerung noch weiter zu erhöhen. Wenn Sie dies möchten, setzen
Sie zuerst den stärksten Filter auf Ihr Objektiv, den schwächsten zuletzt.
Allerdings lässt bei drei oder mehr Filtern die Bildqualität merklich nach
und optische Mängel treten verstärkt hervor. Wir empfehlen Ihnen
deshalb, nie mehr als zwei dieser Filter zugleich einzusetzen. Erhältlich
sind sie als Satz oder einzeln, wobei Sie für einen einzelnen Filter mit ca.
25 rechnen müssen. Zu diesem Preis kann man realistischerweise
nicht die optische Qualität eines Makroobjektivs oder
Verlängerungstubus erwarten, zudem sind die Filter anfällig für
sphärische Aberrationen (Aufweichung des Bildes). Dieser Nebeneffekt
kann jedoch durch die Wahl einer mittleren Blende von f/8 oder f/11
minimiert werden, sodass angesichts des günstigen
Anschaffungspreises hervorragende Ergebnisse möglich sind. Am
besten verwenden Sie sie zusammen mit Festbrennweiten- anstatt von
Zoomobjektiven.
Die ideale Brennweite liefert ein 50-mm-Standardobjektiv, aber auch
kurze Teleobjektive bis zu 135 mm sind gut geeignet. Wenn sie also
Nahaufnahmen mögen, können Sie auch mit Standard- oder
Zoomobjektiven respektable Ergebnisse erzielen und sollten es einfach
ausprobieren.
Nahfilter bieten einen leichten Einstieg in
die Welt der Makrofotografie
+1
+2
+3
+4
Verzerrungen
Ein Nahfilter hat die gleiche Wirkung
wie ein Vergrößerungsglas – ideal,
wenn Sie kleinere Objekte, z. B.
kleine Blumen, im Bildfenster
vergrößern wollen.
Nahfilter können mitunter
Verzerrungen des Objektivs an den
Bildfeldrändern verstärken.
Vermeiden Sie daher möglichst, sie
mit Weitwinkelobjektiven
einzusetzen.

DIGITALE FOTOGRAFIE – THEMEN
Filter 141
Filterung in der Kamera
Versuchen Sie einmal, die Weißabgleichfunktion der Kamera als kreativen Filter zu nutzen
DIE FARBTEMPERATUR des Lichts wird in Grad Kelvin (K) gemessen und wird vom Weißabgleichsystem Ihrer
Kamera kontrolliert. Ein Licht von ca. 5500 K gilt als neutral, niedrigere Temperaturen erscheinen wärmer und
höhere Temperaturen kühler. Durch eine vom vorhandenen Licht gezielt abweichende Einstellung des
Weißabgleichs ist es möglich, kreativ mit der Farbwiedergabe zu spielen. Wenn Sie zum Beispiel bei der
Aufnahme einer sonnendurchfluteten Landschaft den Weißabgleich auf ‚bewölkt’ einstellen, erhalten
Sie einen warmen Farbton. Andersherum können Sie eine niedrigere Einstellung, z. B. 3000 K oder
die Voreinstellung ‚Kunstlicht’ wählen, um das Foto kühler werden zu lassen. Sobald Sie das
kreative Potenzial des Weißabgleichs kennen, können Sie ihn praktisch wie einen kamerainternen
Filter einsetzen – er ist jederzeit einfach auf Knopfdruck verfügbar. Bei den meisten DSLRs können
Sie den Weißabgleich-Wert manuell einstellen; damit haben Sie volle Kontrolle und müssen sich
keineswegs auf voreingestellte Kamerawerte verlassen. Obwohl die beste Wirkung meistens subtil
daherkommt, können Sie ruhig auch Experimente wagen – manchmal liefert ein stark künstlicher
Farbton das schönste Ergebnis. Andere Bilder, vor allem Porträt- und Landschaftsaufnahmen,
profitieren von zusätzlicher Wärme. Ein Blaustich durch kühlere Farbtemperatur dagegen kann ein Gefühl
von cooler Rätselhaftigkeit vermitteln, was zwar nicht für alle Themen geeignet, aber als Effekt nicht zu
unterschätzen ist.
Kerzenlicht
Kunstlicht
Tageslicht Blitzlicht
Bewölkt
Schattig
2000K
3400K 4000K 5200K 5500K 6000K
7000K
8000K
10000K
3000K 4000K 5500K
6000K
8000K
Sobald Sie das kreative
Potenzial des
Weißabgleichs kennen,
können Sie ihn praktisch
wie einen kamerainternen
Filter einsetzen.
3000K 4000K 5500K
6000K
8000K
Weißabgleich in Kürze
Ein Farbstich kann das Gefühl, die Stimmung und den
Eindruck einer Szene oder eines Objekts erheblich
verändern. Digitale SLR-Fotografen können ihre Bilder
schnell und einfach ‚filtern’, indem Sie einfach eine
zum Umgebungslicht unpassende Weißabgleich-
Einstellung wählen. Für verschiedene Szenen sind
entsprechend andere Farbverschiebungen geeignet: in
der ersten Bildserie (Wasser und Felsen) funktioniert
zum Beispiel eine blaue Tönung am besten, während
in der zweiten (Gänse bei Sonnenaufgang) ein
wärmerer Farbton besser geeignet ist. In beiden
Fällen jedoch verbessert der von der Voreinstellung
abweichende Weißabgleich das Bild deutlich im
Vergleich zur korrekten Weißabgleich-Einstellung.

DIGITALE FOTOGRAFIE – THEMEN
Basis-Ausrüstung 143
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144 Basis-Ausrüstung: Objektive DIGITALE FOTOGRAFIE – THEMEN
Grundlagen zu Objektiven
Folgen Sie unserem Ratgeber, um für Ihren Bedarf das richtige Objektiv zu finden
DER SCHLÜSSEL ZUR OBJEKTIVWAHL liegt
darin, ein System für all Ihre Bedürfnisse
zusammenzustellen. Diese hängen wiederum von
den Themen ab, die Sie bevorzugt aufnehmen:
Spezialthemen wie Sport, Natur und Makro
erfordern jeweils spezifische optische Mittel. Da die
meisten von uns allerdings lieber von allem etwas
haben, ist eine allgemeinere Auswahl am
sinnvollsten. In Bezug auf Brennweiten heißt das:
Wenn Ihre Objektive die Bereiche 15 mm bis 300
mm auf einer Vollformat-DSLR (12 mm bis 200
mm bei APS-C Sensoren) abdecken, sind Sie
praktisch für jede Situation gut ausgerüstet.
Längere Brennweiten sind ideal für
Landschaftsfotografie, freie Natur, Architektur,
Straßenszenen und Reisen, mittlere Brennweiten
sind gut für Porträts, Details und allgemeine
Zwecke, und Teleobjektive eignen sich für Sport,
Schnappschüsse und Natur. Natürlich können Sie
auch mit einem Teleobjektiv tolle Landschaften
fotografieren, oder atemberaubende Naturszenen
mit einem Ultraweitwinkel – nutzen Sie einfach
Ihre Fantasie und nutzen Sie all Ihre Objektive voll
aus.
In unserem digitalen Zeitalter ist die Qualität eines
Objektivs wichtiger denn je. Hochauflösende
Sensoren sind so leistungsfähig, dass alle optischen
Mängel von minderwertigen Objektiven sofort
sichtbar werden. Am größten ist das Problem bei
Ultraweitwinkel-Zooms, wo chromatische
Aberration, Beugung, Vignettierung, Verzerrung
und Verlust an Schärfe an den Bildecken
üblicherweise zum Problem werden können – je
billiger das Objektiv, umso wahrscheinlicher –,
obwohl es Ausnahmen gibt. Telezooms leiden
tendenziell weniger unter den genannten
Problemen, weil ihr optisches Design toleranter ist,
können sie aber nicht völlig ausschließen: Je mehr
Pixel die Kamera hat, umso mehr Probleme können
sich auf Ihren Bildern zeigen.
Obwohl optische Mängel in gewissem Umfang bei
der Nachbearbeitung korrigiert werden können, ist
man besser bedient, wenn sie überhaupt nicht oder
nur minimal vorhanden sind. Am sichersten sind
Sie, wenn Sie das bestmögliche Objektiv kaufen,
das Ihr Budget erlaubt. Nehmen Sie aber nicht nur
den Preis eines Objektivs als alleinigen Indikator
seiner Qualität. Viele Objektive und Hersteller
haben einen bestimmten guten oder schlechten
Ruf; lesen Sie also Kundenbewertungen und fragen
Sie andere Fotografen nach ihrer Meinung. Ob Sie
sich für ein Objektiv mit Festbrennweite oder eine
Zoom entscheiden, hängt wiederum ganz von Ihren
Bedürfnissen und Mitteln ab.
Festbrennweiten sind in Bezug auf die Bildqualität
meistens überlegen – Zooms hingegen sind
Objektivwahl: Festbrennweite
oder Zoom
Sowohl Objektive mit feststehender als auch
Zoomobjektive mit variabler Brennweite
bieten Vor- und Nachteile. In der Regel bieten
Festbrennweiten mehr Bildqualität, größere
Blendenöffnungen, sind kompakter und
leichter; der Kauf mehrerer Einzelobjektive
kann jedoch kostspielig werden. Ein Zoom
ist vielseitiger und spart Geld, da es einen
großen Brennweitenbereich abdeckt. Die
Qualität ist nicht ganz so hoch und die
maximale Blendenöffnung kleiner, aber seine
Bequemlichkeit macht es immer beliebter.
vielseitiger, und Sie werden vermutlich kaum den
Unterschied zwischen einer Aufnahme mit einem
Zoom für 500 Euro und einer zweiten mit einem
Festbrennweitenobjektiv für über 1.000 Euro
erkennen. Neben Größen wie Canon und Nikon
sollten auch Objektive von unabhängigen
Herstellern wie Sigma und Tamron in Betracht
gezogen werden, die optisch oft gleichwertig, aber
preislich wesentlich günstiger sind. Unabhängig
davon, welches Objektiv Sie kaufen: Seine beste
optische Leistung erhalten Sie, wenn Sie so oft wie
möglich mit mittleren Blendenwerten von f/8 oder
f/11 arbeiten. Die Bildqualität ist jeweils am
geringsten bei der kleinsten bzw. größten
Blendenöffnung, vor allem bei Weitwinkel-Zooms,
während die mittlere Blendenöffnung optimale
Schärfe liefert.
Die wichtigsten Objektivtypen für die digitale Fotografie
1) Weitwinkel
Mit ihrem breiteren Blickfeld als
das menschliche Auge erlauben
Ihnen Weitwinkelobjektive,
mehr von einer Szene im
Bildfenster zu erfassen, daher
sind sie die ideale Wahl für die
Aufnahme von Landschaften,
Innenräumen oder bei engen
Platzverhältnissen. Sie sind
in umfangreicher Auswahl als
Festbrennweiten und Zooms
erhältlich, an Optionen herrscht
also kein Mangel. Mithilfe
von Weitwinkeln können Sie
Perspektiven und Bildtiefen
verstärken, was zu kreativen
Ergebnissen führen kann. Sie
müssen sich aber bewusst sein,
dass es leicht zu Verzerrungen
kommt, besonders bei
Objekten an den äußeren
Bildrändern. Dies kann zwar
für Ihre Bilder mitunter von
Vorteil sein, es kann sie aber
auch leicht ruinieren. Details
zu Weitwinkelobjektiven siehe
Seite 146.
2) Telezooms
Ein Telezoom ist oft das erste
Objektiv, das ein DSLR- bzw.
CSC-Fotograf sich anschafft.
Durch seine verlängerbare
Brennweite ist ein Teleobjektiv
sehr hilfreich, um relativ kleine
oder weit entfernte Objekte
auf bildfüllendes Format zu
vergrößern. Es ist auch ideal,
wenn Sie Motive aufnehmen
möchten, ohne bemerkt zu
werden, z. . Wildtiere oder
lustige Schnappschüsse.
Da dieser Objektivtyp die
perspektivische Bildtiefe
verkürzt, ist er perfekt für
schmeichelhafte Porträts
geeignet. Telezooms mit
50–200 mm und 70–300
mm sind sehr beliebt, müssen
aber mit Vorsicht eingesetzt
werden, um Verwacklungen zu
vermeiden. Wenn Sie es sich
leisten können, investieren Sie
in ein Telezoom mit maximalen
Blende von f/2,8. Weitere
Informationen zu Teleobjektiven
siehe Seite 148.
3) Makroobjektive
Äußerlich sehen
Makroobjektive genau wie
Normalobjektive aus; der
Hauptunterschied ist jedoch,
dass sie viel stärker vergrößern
können, sodass Sie winzige
Objekte wie Insekten und
Schmetterlingen formatfüllend
aufnehmen können. Sie sind
außerdem für sehr kurze
Einstellentfernungen perfekt
geeignet, wo sie hervorragende
optische Qualität liefern, in
der Regel mit Brennweiten
von 50/55 mm bis 90/105
mm. Während beide Typen
nützlich sind und zumeist
auch 1:1 (lebensgroße)
Aufnahmen ermöglichen, sind
längere Brennweiten besser
für Naturfotografie geeignet,
weil sie in größerer Entfernung
arbeiten können – so brauchen
Sie Ihrem Motiv nicht zu nah zu
kommen und riskieren nicht, es
zu erschrecken.
4) Normalobjektive
Vor langer Zeit wurden
Spiegelreflexkameras mit
„normalen“ 50-mm-Objektiven
verkauft, von denen folglich jeder
begeisterte Fotograf eines besaß;
heute sind Sie stattdessen
mit Standard-Zooms von
18–55 mm oder 18–105 mm
bestückt. Die Investition in ein
50-mm-Festbrennweitenobjektiv
lohnt sich aber trotzdem;
denn damit halten Sie ein
kompakt-leichtes Objektiv in
Händen, das bis zum Bereich
von wenigen Zentimetern
gestochen scharfe Aufnahmen
mit fantastischen Lichtstärken
von mindestens f/1,8 oder sogar
f/1,4 oder f/1,2 erlaubt – perfekt
für Aufnahmen aus der Hand
oder bei schwachem Licht. Ein
75–80-mm-Objektiv hingegen
liefert, auf einer Kamera mit
APS-C Sensor bei maximaler
Blendenöffnung, hervorragende
Bilder und brillante
Porträtaufnahmen mit minimaler
Schärfentiefe.
5) Tilt-/Shiftobjektive
Diese teuren Objektive dienen zu
zwei Zwecken. Erstens verhindern
sie bei Architekturaufnahmen
stürzende Linien: Anstatt sich
zurückzulehnen, um die Spitze
eines Gebäudes erfassen
zu können, verschieben Sie
einfach die Optik nach oben und
lassen die Kamera parallel zum
Gebäude ausgerichtet. Mithilfe
der ‚Tilt’-Funktion können Sie
außerdem den vorderen Teil des
Objektivs in einem bestimmten
Winkel nach unten neigen,
sodass die Schärfeebene parallel
zur Ebene des Kamerasensors
liegt. Dadurch wird der
Schärfentiefebereich vergrößert,
ohne eine kleinere Blende
einstellen zu müssen. Neigen Sie
die Optik in die andere Richtung,
wird der Schärfentiefebereich bis
auf ein Minimum reduziert, was
ungewöhnliche Effekte schafft.
Eine ähnliche Wirkung erzielen
Sie allerdings, zu einem Bruchteil
der Kosten, auch mithilfe eines
‚Lensbaby’.
BENEDICT CAMPBELL
BJORN THOMASSEN
HELEN DIXON
HELEN DIXON
HELEN DIXON

DIGITALE FOTOGRAFIE – THEMEN
Basis-Ausrüstung: Objektive 145
Thema: Effektive Brennweite
Die meisten für den Einsatz mit Digitalkameras
verfügbaren Objektive wurden für 35-mm-
Spiegelreflexkameras oder digitale Vollformat-
Spiegelreflexkameras entwickelt, deren Sensoren die
gleiche Größe haben wie ein 35-mm-Filmbild (24 x
36 mm). Allerdings bieten derzeit nur sehr wenige
digitale Spiegelreflexkameras einen Vollformat-
Sensor; die große Mehrheit verwendet APS-C
Sensoren, die kleiner als das 35-mm-Vollformat
sind. Demzufolge muss die Brennweite des
„Normalobjektivs“ auf ein Maß verlängert werden,
das in der Regel als effektive Brennweite bezeichnet
wird. Diese Verlängerung kann mittels eines
Vergrößerungsfaktors (MF) berechnet werden, der
von der Größe des Kamerasensors abhängt. Bei den
meisten Kameras beträgt dieser Faktor 1,5x – bei
Canon allerdings 1,6x, und bei Vier-Drittel-Kameras
sogar 2x.
Für Landschaften und andere Motive, wo
vorwiegend Weitwinkelobjektive genutzt werden,
ist diese Verlängerung der Brennweite von Nachteil:
So wird zum Beispiel ein Ultraweitwinkelzoom
von 17–40 mm effektiv zu einem 25–60 mm
Standardzoom, wenn die Digitalkamera den Faktor
1,5x besitzt. Um die gleiche Wirkung wie ein 17–40
mm Zoom zu erhalten, müssten Sie also etwa ein
10–20 mm oder 12–24 mm Zoom verwenden. Für
Sport, Natur und andere Themen, die Teleobjektive
benötigen, ist die Brennweitenverlängerung indes
vorteilhaft, weil sie schwache Objektive stärker
macht: Ein 70–300 mm Zoom wird zum Beispiel
auf einer Kamera mit dem Faktor 1,5x zu einem
105–450 mm Zoom, sodass Sie weiter entfernte
oder kleinere Motive formatfüllend aufnehmen
können.
Ein weiterer zu bedenkender Faktor ist, dass alle
Objektive in der Mitte am schärfsten abbilden und
zu den Rändern an Schärfe verlieren. Kameras mit
APS-C-Sensor profitieren daher am meisten von
Vollformat-Objektiven, da sie den schärferen Bereich
in der Objektivmitte ausnutzen und die äußeren
Bildränder ausschließen, wo die Bildqualität
schlechter ist. Das Rechnen mit Brennweiten kann
verwirrend sein, deshalb sollten Ihnen unsere
nachfolgenden Tabellen das Verständnis erleichtern.
Kameramarke/Modelle
Vergrößerungs-
Faktor
Canon
Alle EOS-Modelle (außer folgende) 1.6x
EOS-1D serie 1.3x
EOS 5D & EOS-1DS-Serien
1x
Fujifilm
Alle Modelle der S-Serie 1.5x
Nikon
Alle D-Serien (außer folgende) 1.5x
D700- und D3-Serie 1x
Olympus & Panasonic
Alle digitalen SLRs und CSCs
2x
Pentax
Alle Modelle der *ist und K-Serie 1.5x
Samsung
Alle Modelle der GX- und NX-Serien 1.5x
Sigma
Alle SD-Modelle 1.7x
Sony
Alle Alpha & NEX (außer folgende) 1.5x
Alpha 850 und 900
1x
Effektive Brennweiten: Die obige Tabelle zeigt
die effektive Zunahme der Brennweiten für die
meisten gängigen DSLR- und CSC-Kameramarken.
Verwenden Sie die Vergrößerungsfaktoren
zusammen mit der Tabelle auf der rechten Seite,
um die effektiven Brennweiten für andere gängige
Zoomobjektive zu ermitteln.
Sensorgrößen: Diese Bilder wurden alle
mit einem 35-mm-Objektiv von identischer
Position aufgenommen, um die Wirkung des
Vergrößerungsfaktors zu zeigen.
Sensorgröße
Vollbild APS-H APS-C APS-C (Canon) Vier-Drittel &
Micro Four Thirds
Brennweite
auf Objektiv 1x 1.3x 1.5x 1.6x 2x
14mm 14mm 18mm 21mm 22mm 28mm
15mm 15mm 19mm 22mm 23mm 30mm
20mm 20mm 26mm 30mm 32mm 40mm
24mm 24mm 31mm 36mm 38mm 48mm
28mm 28mm 36mm 42mm 45mm 56mm
50mm 50mm 65mm 75mm 80mm 100mm
85mm 85mm 110mm 127mm 136mm 170mm
100mm 100mm 135mm 150mm 160mm 200mm
10-17mm 10-17mm 13-22mm 15-25mm 16-27mm 20-34mm
10-20mm 10-20mm 13-26mm 15-30mm 16-32mm 20-40mm
10-22mm 10-22mm 13-29mm 15-33mm 16-35mm 20-44mm
11-18mm 11-18mm 14-23mm 16-27mm 18-29mm 22-36mm
12-24mm 12-24mm 16-31mm 18-36mm 19-38mm 24-48mm
16-35mm 16-35mm 21-45mm 24-53mm 26-56mm 32-70mm
17-35mm 17-35mm 22-45mm 25-53mm 27-56mm 34-70mm
17-40mm 17-40mm 22-52mm 25-60mm 27-56mm 34-80mm
18-55mm 18-55mm 23-71mm 27-82mm 29-88mm 36-110mm
18-200mm 18-200mm 23-260mm 27-300mm 29-320mm 36-400mm
18-270mm 18-270mm 23-351mm 27-405mm 29-432mm 36-540mm
24-105mm 24-105mm 31-136mm 36-157mm 38-168mm 48-210mm
28-70mm 28-70mm 36-91mm 42-105mm 45-112mm 56-140mm
28-300mm 28-300mm 36-390mm 42-450mm 45-480mm 56-600mm
55-200mm 55-200mm 71-260mm 82-300mm 88-320mm 110-400mm
70-300mm 70-300mm 91-390mm 105-450mm 112-480mm 140-600mm
100-400mm 100-400mm 130-520mm 150-600mm 160-600mm 200-800mm
Vollbild
APS-C
Vier-Drittel

146 Grundausstattung: Objektive DIGITALE FOTOGRAFIE – THEMEN
Weitwinkelobjektive
Mit Ihrem weiten Blickwinkel sind Weitwinkelobjektive ideal, um den
gesamten Bildausschnitt mit großartigen Szenen zu füllen, oder um in
beengten Verhältnissen zu fotografieren.
WENN SIE ZUM ERSTEN MAL ein Weitwinkelobjektiv
auf Ihre Kamera aufgesetzt haben und durch den
Sucher schauen, werden Sie eine völlig neue Welt
entdecken. Plötzlich können Sie deutlich mehr
erkennen, als dies mit dem bloßen Auge möglich wäre,
und die ersten Reaktionen sind für gewöhnlich großes
Erstaunen und Spannung. Naheliegende Details
werden auf einmal im Bildausschnitt sehr groß,
während alles, was weiter entfernt ist, sich mit
dramatischem Effekt noch weiter zurückzuziehen
scheint. Linien und Formen werden verzerrt, und
Perspektiven werden übertrieben abgebildet, so dass
die Elemente einer Szene viel weiter nach hinten zu
rücken scheinen, als sie es in Wirklichkeit sind, und
selbst die gewöhnlichsten Motive und Szenen können
dynamische Kompositionen erschaffen.
Jedes Objektiv mit einer kleineren Brennweite als
gewöhnlich wird als Weitwinkel bezeichnet. Im
Vollformat ist dies alles, was kleiner ist als 50 mm und
im APS-C-Format ist es alles unter 32 mm, obwohl die
unterste wirkliche Brennweite eines Weitwinkels 35
mm beträgt (oder 22 mm bei APS-C). Im Allgemeinen
gelten 24 mm und 28 mm als “normale” Brennweiten
für Weitwinkel und sind für fast alle
Einsatzmöglichkeiten die beste Wahl, bei
Landschaftsfotos, Architektur und anderen malerischen
Szenen. Sie verfügen über einen weiten Blickwinkel und
starke Charakteristiken eines Weitwinkel, sind aber
trotzdem noch relativ einfach zu verwenden, so dass es
nicht allzu schwierig ist, eine ausgewogene
Bildkomposition anstatt einer mit leeren Räumen zu
erschaffen.
Sobald die Brennweite auf 21 mm (14 mm im
APS-C-Format) oder darunter sinkt, befinden Sie sich
im Gebiet der Ultraweitwinkel. Diese Objektive können
fantastische Ergebnisse erzielen, da sie extreme Effekte
hervorrufen. Die Tiefenschärfe erstreckt sich bei kleinen
Blenden wie f/11 oder f/16 von ein paar Zentimetern bis
in unendliche Weiten. Sie können also nach Herzenslust
interessante Details im Vordergrund einfangen und
trotzdem darauf vertrauen, dass von vorne bis hinten
alles scharf fokussiert bleibt. Auch verändern selbst
kleine Veränderungen der Kameraposition das
Verhältnis der einzelnen Elemente im Bildausschnitt
und die Art und Weise, wie sie miteinander in
Beziehung treten, auf dramatische Weise, so dass Sie
Bilder quasi aus dem Nichts erschaffen können.
Versuchen Sie doch einfach einmal, aus einem extrem
niedrigen Blickwinkel zu fotografieren, und Sie werden
sehen, was gemeint ist. Ultraweitwinkel sollten
allerdings mit Vorsicht genossen werden. Die
Perspektive wird so stark übertrieben und der
Blickwinkel wird so weit, dass das Ergebnis sehr schnell
auch eine leere und langweilig wirkende
Bildkomposition sein kann. Es ist unabdingbar, dass Sie
nah an einen wichtigen Bestandteil der Szene
herangehen, und den Bildaufbau von diesem
beherrschen zu lassen. Ultraweitwinkel sind außerdem
ideal, um Linien in einer Szene zu nutzen oder um
Rahmen dazu zu benutzen, die Aufmerksamkeit des
Betrachters auf das Hauptmotiv zu lenken.
Auch wenn Weitwinkelobjektive hauptsächlich in der
Landschaftsfotografie eingesetzt werden, finden Sie
trotzdem auch noch woanders Verwendung. Die
minimale Fokusdistanz ist für gewöhnlich nur ein paar
Zentimeter, so dass Sie ganz erstaunliche Naturfotos
schießen können, einfach indem Sie nah an Ihr Motiv
herangehen und es in seiner natürlichen Umgebung
einfangen. Dasselbe gilt für Menschen. Anstatt für
Porträts von Kopf bis Schultern ein Zoomobjektiv zu
benutzen, probieren Sie es doch einfach einmal mit
einem Weitwinkel und bringen Sie noch etwas von der
Umgebung mit ins Bild. Weitwinkelobjektive sind
außerdem perfekt für Schnappschüsse aus nächster
Nähe oder für die Fotografie bei Reportagen.
Sie halten nicht gerne jemandem einfach so Ihre
Kamera ins Gesicht? Dann schießen Sie aus der Hüfte.
Stellen Sie das Objektiv auf f/8 und den Fokus auf
ungefähr zwei Meter ein. So können Sie loslegen, ohne
dass die Leute merken, dass Sie sie fotografieren.
Jenseits des Ultraweitwinkels betreten Sie die verrückte
Welt des Fischaugenobjektivs. Das trägt diesen Namen,
weil sein gewölbtes Frontelement wie das Auge eines
Fisches aussieht. Das Fischauge verfügt über einen
Blickwinkel von erstaunlichen 180°, der alles, was vor
Ihnen liegt, aufnimmt und alles, was sich am Rand des
Bildausschnittes befindet, stark verzerrt. Es gibt zwei
Sorten von Fischaugenobjektiven, nämlich Zirkular- und
Vollbildfischaugen. Die erstere Sorte produziert ein
rundes Bild in der Mitte des Bildausschnitts und hat für
gewöhnlich eine Brennweite um die 8 mm im Vollbild
(Sigma stellt ein 1,5 mm Fischauge für
APS-C-Sensoren her), wohingegen das letztere den
gesamten Bildausschnitt füllt und über eine Brennweite
von 15 oder 16 mm verfügt. Wenn Sie mit dem
Gedanken spielen, ein Fischauge zu kaufen, sollten Sie
eher zu einem aus der Vollbildkategorie greifen, weil der
Effekt hier nicht ganz so extrem ist, und das Objektiv
somit alltagstauglicher ist. Nichtsdestotrotz sollte man
sich der Tatsache bewusst sein, dass eine ganz
offensichtliche Verzerrung unvermeidbar ist. Jedes
Fischaugenobjektiv hat also im Vergleich zu einem
Ultraweitwinkel einen eingeschränkten Nutzwert.
Obwohl Weitwinkelobjektive eine spezifizierte
Brennweite haben, investieren die meisten Fotografen
lieber in ein Weitwinkel- als in ein normales Objektiv mit
fester Brennweite, weil sie einfach vielseitiger sind. Das
“Standard”-Zoomobjektiv mit 24 - 70 mm (16 - 25
Weitwinkelobjektive: häufige Probleme
1) Lichtreflexe: Lichtreflexe treten bei
Weitwinkelobjektiven aufgrund ihres weiten
Blickwinkels sehr viel häufiger auf. Um sie zu
vermeiden, halten Sie das Frontelement und
alle Filter, die Sie aufsetzen, peinlich sauber und
schirmen Sie das Objektiv mit Ihrer Hand, einem
Stück Pappe oder Ihrer Jacke von hellen Lichtquellen
(insbesondere der Sonne) knapp außerhalb Ihres
Bildausschnittes ab.
ISTOCK PHOTO
Ultraweitwinkel-Zoomobjektive: die Vielseitigkeit
von Ultraweitwinkel-Zoomobjektiven und ihre
beeindruckende Bildqualität machen sie zur besten
Wahl für alle Anwendungen.
mm für APS-C-Sensoren) ist eine gute Ausgangsbasis,
aber wenn Ihnen die Weitwinkelfotografie gefällt, wird
es nicht lange dauern, bis Sie sich etwas Weiteres
suchen. Für Vollformat-Nutzer ist der Bereich von 16
- 35 mm bis zu 17 - 40 mm ideal, für APS-C-Sensoren
dagegen ist der Bereich von 10 - 20 mm bis zu 12 - 24
mm sehr beliebt. Etwas Weiteres werden Sie kaum
benötigen, aber falls doch, bietet Canon ein 8 - 15 mm
für Vollformat- und APS-C-Sensoren an und Sigma stellt
ein 8 - 16 mm für APS-C an. Das nennen wir richtig
weit!
2) Lichtabfall: Weitwinkel-Zoomobjektive neigen
aufgrund Ihres Designs zu natürlichem Lichtabfall
(Abdunkeln der Bildecken). Das kann bei manchen
Bildern recht gut funktionieren, da es dazu
beiträgt, die Aufmerksamkeit des Betrachters
auf das Hauptmotiv zu lenken, aber wenn man
diesen Effekt nicht mag, kann man ihn in der
Nachbearbeitung der Raw-Dateien ganz einfach
entfernen.
LEE FROST

Perfekt für Landschaftsbilder
Das Ultaweitwinkel-Zoomobjektiv
ist der Liebling eines jeden
begeisterten Landschaftsfotografen,
weil es interessante Details im
Vordergrund betont und der Szene
mehr Tiefe verleiht.

148 Grundausstattung: Objektive DIGITALE FOTOGRAFIE – THEMEN
Teleobjektive
Wenn es Ihnen nicht möglich ist, näher an Ihr Objekt heranzugehen, ist die
Benutzung eines Teleobjektivs die Lösung Ihres Problems , weil dieses Ihr
Motiv näher an Sie heran bringt.
JEDES OBJEKTIV MIT EINER BRENNWEITE von mehr
als 50mm (32 mm im APS-C-Format) wird als
Teleobjektiv bezeichnet, und, wie Sie sich
wahrscheinlich schon gedacht haben, tun diese
Objektive das genaue Gegenteil von dem, was
Weitwinkelobjektive tun.
• Der Blickwinkel ist kleiner als bei einem
Standard- oder Weitwinkelobjektiv. Aus diesem Grunde
„sieht” das Teleobjektiv weniger als das bloße Auge und
vergrößert Ihr Motiv im Sucher.
• Die Tiefenschärfe wird reduziert, so dass bei große
Blenden wie f/2,8 oder f/4 nur ein kleiner Bereich der
Szene in scharfem Fokus abgebildet wird. Die
Tiefenschärfe nimmt bei kleineren Blenden wie f/16
oder f/22 zu, aber niemals in einem solchen Maße wie
bei Weitwinkelobjektiven.
• Die Perspektive wird komprimiert, so dass die
Elemente einer Szene näher beieinander erscheinen, als
sie tatsächlich sind. Dieser Effekt ist auch unter der
Bezeichnung „perspektivische Verkürzung bekannt.
Je größer die Brennweite, umso deutlicher treten diese
Charakteristika zutage. So vergrößert eine Brennweite
von 300 mm Ihr Motiv mehr und verursacht bei allen
Blenden weniger Tiefenschärfe und mehr
perspektivische Verkürzung, als eine Brennweite von
100 mm aber weniger als eine von 500 mm.
Die mittleren Brennweiten von 80 bis 200 mm sind für
den allgemeinen Gebrauch ausgesprochen nützlich.
Das ist auch der Grund, warum Zoomobjektive, die
diesen Brennweitenbereich abdecken, in so großer Zahl
gekauft werden. Der niedrigere Bereich (80 bis 100
mm) ist ideal für die Porträtfotografie, weil ein kurzer
Zoombereich die Perspektive ein wenig komprimiert,
was wiederum den Gesichtszügen schmeichelt.
Standardobjektive mit einer Festbrennweite von 100
oder 105 mm werden deshalb auch oft als
Porträtobjektive bezeichnet. Auch die Tiefenschärfe ist
bei großen Blenden sehr niedrig. Sie können also den
Hintergrund unfokussiert lassen und die gesamte
Aufmerksamkeit auf Ihren Fokuspunkt bündeln. Der
obere Bereich (100 bis 200 mm) dagegen ist
besonders gut für Schnappschüsse, actionreiche Fotos
Mehr Vergrößerung durch einen Telekonverter
Telekonverter werden zwischen das Gehäuse Ihrer
Kamera und das Objektiv gesetzt, um die Brennweite des
Objektivs zu vergrößern. Die minimale Fokusdistanz des
Originalobjektivs bleibt davon unangetastet, so dass Sie
trotzdem sehr nah an Ihr Motiv herangehen können. Der
gebräuchlichste Telekonverter ist der Zweifach-Konverter,
der die Brennweite verdoppelt und so aus einem 70
bis 200 mm Zoom ein 140 bis 400 mm bei einer
Vollformat-DSLR und ein kolossales 220 bis 600 mm
bei einer DSLR mit APS-C-Sensor macht! Es gibt auch
1,4fach-Konverter, die die Brennweite um bescheidene
40% vergrößern.
Allerdings führt die Verwendung von Telekonvertern
auch Nachteile mit sich. Bei der Zweifachversion verlieren
Sie zwei Stufen an Helligkeit, so dass aus einem f/4
Objektiv tatsächlich ein f/8 Objektiv wird. Das verdunkelt
das Bild im Sucher und bedeutet, dass Sie eine längere
Verschlusszeit verwenden oder einen höheren ISO-Wert
einstellen müssen, um die Verschlusszeit in einem
vernünftigen Rahmen zu halten, so dass Sie Objekte in
der Bewegung einfrieren und Verwacklungsunschärfe
vermeiden können. Bei langsamen Zoomobjektiven
mit einer minimalen Blende von f/4 bis 5,6 könnte
der Autofokus im größeren Bereich aufgrund des
Helligkeitsverlusts versagen. Ein 1,4fach-Konverter
verliert nur eine Helligkeitsstufe, ist also in dieser Hinsicht
die bessere Wahl.
im Nahbereich und zum Isolieren interessanter Details
in der Landschaft, an Gebäuden und so weiter geeignet.
Eine Brennweite von 300 oder 400 mm stellt für die
meisten Fotografen den nächsten Schritt dar, besonders
für diejenigen, die sich für Sport- oder Naturfotografie
begeistern, weil Sie so auch noch von weiter weg den
gesamten Bildausschnitt mit ihrem Motiv füllen
können. Solche Brennweiten sind ideal für Fotos von
Sonnenauf- und -untergängen, weil sie den
Durchmesser der Sonne optisch stark vergrößern. Die
optische Verkürzung (auch als Perpektivkompression
bekannt) ist ebenfalls viel offensichtlicher, so dass man
die einzelnen Elemente in einer Szene viel näher
zusammenrücken kann. Das ist toll für Stadtbilder,
Alleen, Bergketten im Nebel und andere Szenen oder
Motive, die von der Wiederholung von Objekten leben.
Jenseits der 400 mm befindet man sich auf dem Gebiet
der extrem langen Teleobjektive, die groß, schwer und
teuer sind. Es gibt ein paar Zoomobjektive, die bis 400
oder 500 mm gehen, aber Standardobjektive mit fester
Brennweite sind in diesem Bereich eher an der
Tagesordnung. Ernsthafte Naturfotografen verwenden
standardmäßig ein 500 oder 600 mm Objektiv, und nur
wenige leidenschaftliche Sportfotografen lassen sich in
der Öffentlichkeit ohne ein Objektiv mit mindestens 500
mm Brennweite blicken.
Wenn man in diesem Brennweitenbereich
angekommen ist, sind die Effekte überaus erstaunlich.
Objekte, die dem bloßen Auge sehr weit entfernt
erscheinen, füllen auf einmal den Sucher Ihrer Kamera
komplett aus. Die Tiefenschärfe ist dabei erheblich
eingeschränkt, so dass nur ein Element in scharfem
Fokus erscheint und die Perspektive wird in einem
solchen Maße komprimiert, dass weiter entfernte
Elemente dicht aneinandergedrängt erscheinen.
Vergessen Sie außerdem nicht, dass die Leistung des
Teleobjektivs noch weiter verstärkt wird, wenn Sie eine
APS-C-Kamera verwenden, wie die meisten von Ihnen
es sicherlich tun, so dass ein 70 bis 300 mm
Zoomobjektiv tatsächlich zum 105 bis 450 mm
Objektiv wird.
Die optische Qualität des Objektivs wird ebenfalls
reduziert, wenn Sie einen Telekonverter einsetzen. Ihre
Bilder werden also weniger scharf. Um diese Gefahr
so gering wie möglich zu halten, empfehlen wir Ihnen,
den besten Konverter zu kaufen, den Sie sich leisten
können, idealerweise einen mit sieben Elementen, und Ihr
Objektiv auf eine mittlere Blendenzahl wie f/8 oder f/11
einzustellen.
Doch trotz dieser Schwachstellen sind Telekonverter
die ideale Lösung, wenn Sie nur gelegentlich Fotos
mit langem Teleobjektiv machen möchten und die
Ausgabe für ein solches Objektiv nicht rechtfertigen
können. Außerdem müssen Sie so nicht eine Menge von
Objektiven mit sich herumtragen, was ein echter Vorteil
sein kann, wenn Sie mit leichtem Gepäck reisen möchten.
Vergrößerung: die neuesten Teleobjektive sind im
Verhältnis zu der enormen Vergrößerung, die sie
bieten, extrem kompakt und leichtgewichtig.
So vermeiden Sie Verwacklungsunschärfe
Das Risiko von Verwacklungsunschärfe steigt
proportional zu der Größe und dem Gewicht des
Objektivs an. Wenn Sie also Zoom- und Teleobjektive
verwenden, müssen Sie sehr sorgfältig arbeiten, wenn
Sie trotzdem messerscharfe Fotos machen wollen.
Die Bildstabilisation bietet Ihnen hier einen großen
Vorteil, weil sie Ihnen das Fotografieren aus der Hand
bei längeren Verschlusszeiten als normal ermöglicht.
Wenn Sie also mit einem Teleobjektiv fotografieren
möchten, ist ein Bildstabilisator wichtig. Andere
Möglichkeiten zur Vermeidung von Verwacklung beim
Fotografieren aus der Hand sind ein sicherer Stand mit
leicht gespreizten Beinen, ein gerader Rücken und die
linke Hand als Stütze unter dem Objektiv. Und lösen
Sie den Verschluss aus, nachdem Sie ausgeatmet
haben. So ist Ihr Körper entspannter. Es ist wichtig,
den Verschluss leicht zu drücken, und nicht abrupt
herunterschießen zu lassen. Falls erforderlich, halten
Sie Ausschau nach einer Stütze: einer Mauer, einem
Pfosten, einem Baumstumpf - irgendetwas, auf dem
Sie die Kamera abstützen können. Oder Sie verwenden
ein Einbeinstativ. So können Sie das Objektiv
abstützen, behalten aber Ihre Bewegungsfreiheit.
Sportfotografen verwenden gerne diese Methode.
Ein Dreibeinstativ bietet natürlich die ultimative
Unterstützung. Dennoch ist es eine gute Idee, den
Spiegelvorauslöser zu benutzen, um Vibrationen durch
das Anschlagen des Spiegels zu vermeiden und den
Auslöser mit Hilfe eines Fernauslösers zu betätigen, so
dass Sie die Kamera nicht berühren müssen.

Füllen Sie den Bildausschnitt
Teleobjektive sind die ideale Wahl,
wenn Sie den Bildausschnitt mit weit
entfernten Objekten ausfüllen möchten.
Aus diesem Grund sind sie auch bei
Tier- und Sportfotografen die
bevorzugten Objektive.

150 Grundausstattung: Objektive DIGITALE FOTOGRAFIE – THEMEN
Unsere Auswahl von Objektiven mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis
Diese Objektive haben es in die engere Auswahl geschafft, weil sie ihr Geld wert sind und eine exzellente Leistung bieten.
Tamron 10-24mm f/3.5-4.5 Di II LD
www.intro2020.co.uk
WICHTIGSTE MERKMALE
Unverbindliche Preisempfehlung: 625 Euro
Verkaufspreis: 435 Euro
Linsenaufbau: 12 Elemente in neun Gruppen
Blendenbereich: f/3,5 - 4,5 bis f/22
Filtergewinde: 77mm
Abmessungen: 83.2x86.5mm
Gewicht: 406g
Passend für: Canon, Nikon, Pentax and Sony
Das Tamron 11 - 18 mm kann sich schon seit Jahren großer Beliebtheit erfreuen, aber
diese neue Version mit ihrem sehr großen Fokusbereich ist sogar noch vielseitiger.
Das Objektiv ist kompakt und leichtgewichtig, einfach in der Handhabung, und das
eingebaute Fokussystem wird besonders denjenigen Fotografen gefallen, die gerne
Filter verwenden. Die optische Qualität ist dank der Verwendung von asphärischen
Elementen und von Elementen mit niedriger Streuung gut.
Tamron AF 55-200mm f/4-5.6 LD Di II
Macro
www.intro2020.co.uk
WICHTIGSTE MERKMALE
Unverbindliche Preisempfehlung: 225 Euro
Verkaufspreis: 150 Euro
Linsenaufbau: 13 Elemente in neun Gruppen
Blendenbereich: f/4-5.6 to f/32
Filtergewinde: 52mm
Abmessungen: 71.6x83mm
Gewicht: 300g
Passend für: Canon and Nikon
Normalerweise fällt die Schärfe ab, je weiter man durch den Fokusbereich
durchzoomt, aber dieses Objektiv verfügt in allen Bereichen über eine gute Schärfe.
Sein weiter Zoomring ist ganz einfach anzuwenden. Der Autofokus bietet eine
gute Leistung, er ist nicht der Schnellste oder der Leiseste, aber er ist akkurat und
funktioniert auch bei schlechten Lichtverhältnissen gut. Das Objektiv ist leicht und
kompakt und stellt ein tolles Teleobjektiv für den kleinen Geldbeutel dar.
Tamron AF 18-270mm f/3.5-6.3 Di II VC
Macro
www.intro2020.co.uk
WICHTIGSTE MERKMALE
Unverbindliche Preisempfehlung: 625 Euro
Verkaufspreis: 500 Euro
Linsenaufbau: 18 Elemente in 13 Gruppen
Blendenbereich: f/3.5-6.3 to f/22
Filtergewinde: 72mm
Abmessungen: 79.6x101mm
Gewicht: 560g
Passend für: Canon und Nikon
Das Tamron 18-270mm kann sich eines unglaublichen Zoombereichs von 15x
rühmen, was eine tatsächliche Brennweite von 28 - 419 mm bedeutet und es
zu einem passenden Objektiv für fast jede Art von Motiv macht. Die zusätzliche
Bildstabilisation verschafft ihm eine Toleranz von vier Stufen, so dass man damit
auch in schlechten Lichtverhältnissen oder bei längeren Brennweiten aus der Hand
fotografieren kann, ohne Verwacklungsunschärfe zu riskieren.
Tamron SP AF 60mm f/2 Di II L Macro
www.intro2020.co.uk
WICHTIGSTE MERKMALE
Unverbindliche Preisempfehlung: 685 Euro
Verkaufspreis: 500 Euro
Linsenaufbau: 14 Elemente in zehn Gruppen
Blendenbereich: f/2 to f/22
Filtergewinde: 55mm
Abmessungen: 73x80mm
Gewicht: 400g
Passend für: Canon, Nikon und Sony
Dieses leichtgewichtige Objektiv wurde ausschließlich für den Gebrauch mit DSLRs
mit APS-C-Sensoren konstruiert und hat mit seiner maximalen Blende von f/2 ein
besonderes As im Ärmel, das ihm einen großen Vorsprung vor seinen Mitbewerbern
verleiht. Neben einem helleren Bild im Sucher bietet es außerdem eine sehr
niedrige Tiefenschärfe, was bei Makrofotografen heiß begehrt ist. Die Bildqualität ist
hervorragend.
Voigtlander 20mm f/3.5 Color Skopar SL II
www.robertwhite.co.uk
WICHTIGSTE MERKMALE
Unverbindliche Preisempfehlung: 590 Euro
Verkaufspreis: 590 Euro
Linsenaufbau: Neun Elemente in sechs Gruppen
Blendenbereich: f/3.5 to f/22
Filtergewinde: 52mm
Abmessungen: 63x28.8mm
Gewicht: 205g
Passend für: Nikon and Pentax
Sigma 120-400mm f/4.5-5.6 DG OS HSM
www.sigma-imaging-uk.com
WICHTIGSTE MERKMALE
Unverbindliche Preisempfehlung: 934 Euro
Verkaufspreis: 750 Euro
Blendenbereich: 21 Elemente in 15 Gruppen
Aperture range: f/4.5-5.6 to f/32
Filtergewinde: 77mm
Abmessungen: 92x203mm / Gewicht: 1,640g
Passend für: Canon, Nikon, Pentax, Sigma und Sony
Dieses Objektiv mit manuellem Fokus ist das günstigste Objektiv mit fester Brennweite
auf dem Markt. Außerdem ist es eines der kleinsten und leichtesten. Der manuelle
Fokus läuft sehr glatt und der Tubus verfügt über eine klare hyperfokale Skala. Optisch
ist dieses Objektiv sehr leistungsstark mit exzellenter Schärfe, sobald es abgeblendet
ist. Ein großartiges Objektiv zum günstigen Preis.
Trotz seiner Brennweite ist dieses Objektiv mit hoher Zoomrate relativ kompakt und
beinhaltet ein Optisches Stabilisierungssystem (OS), ein rückseitiges Fokussystem
und einen HyperSonic Motor (HSM) für leises Fokussieren bei hoher Geschwindigkeit.
Seine minimale Fokusdistanz beträgt 150 cm mit einer Vergrößerung von 1 : 4,2. Das
dürfte begeisterten Naturfotografen gefallen.

DIGITALE FOTOGRAFIE – THEMEN
Ausrüstung für Nahaufnahmen
Viele Standard-Zoomobjektive verfügen über ein zweckmäßiges
Wiedergabeverhältnis von 1 : 4. Das entspricht einem Viertel der
Lebensgröße. Das ist für den Anfang ideal, aber wenn Sie noch näher an Ihre
Motive heran gehen wollen, werden Sie wahrscheinlich in eine Vorsatzlinse für
Nahaufnahmen oder ein spezielles Makroobjektiv investieren müssen. Wir
stellen Ihnen im Folgenden die beliebtesten Lösungen vor und berichten über
Vor- und Nachteile.
Die Makrofotografie eröffnet
Ihnen ganz neue Möglichkeiten,
erstaunliche Bilder von kleinen
Objekten einzufangen.
Grundausstattung: Objektive 151
Nützliches Zubehör für Nahaufnahmen
Stativ: Bei einer hohen Vergrößerung wird auch
der Effekt von Kamerabewegungen verstärkt. Ein
Stativ ist das beste Hilfsmittel für Nahaufnahmen,
weil Sie die Kamera damit sehr weit unten halten
können.
Reflektor: Kleine, faltbare Reflektoren können
so positioniert werden, dass sie Licht gezielt auf
Ihr Motiv werfen. Die Intensität des Lichts kann
variiert werden, indem der Reflektor näher am
Objekt oder weiter davon entfernt aufgebaut wird.
Wimberley Plamp: Dabei handelt es sich um
einen speziellen Arm, an dessen beiden Enden
sich Klemmen befinden. Eine dieser Klemmen
kann an das Bein eines Stativs geklemmt werden,
während die andere einen Reflektor halten kann.
Ringblitz: Ein Ringblitz ist speziell für
Nahaufnahmen konzipiert. Er wird direkt auf
die Vorderseite des Objektivs aufgesetzt, so
dass er beim Auslösen Objekte im Nahbereich
ausleuchtet. Zwillingsblitzgeräte arbeiten nach
einem ähnlichen Prinzip.
Fernauslöser: Wenn Sie bei starker Vergrößerung
in Verbindung mit einer langen Verschlusszeit den
Auslöser drücken, kann das eine leichte Vibration
der Kamera zur Folge haben. Ein Fernauslöser
ermöglicht es Ihnen, den Verschluss auszulösen,
ohne sich Gedanken über Verwacklungsunschärfe
machen zu müssen
Nahfilter Automatische Zwischenringe Makroobjektiv
Nahfilter werden auf das Gewinde Ihres Objektivs
aufgeschraubt und funktionieren wie ein
Vergrößerungsglas. Je nach Marke und Größe erhält
man sie schon für schlappe 12,50 . Normalerweise
bestehen Sie aus nur einem einzigen Element und
sind in aufsteigenden Stärken erhältlich, die in
Dioptrien gemessen werden. +1, +2, +3 und +4
sind dabei die beliebtesten, aber es gibt auch einen
Filter mit +10 Dioptrien, der aus zwei Elementen
besteht. Je höher die Zahl, umso näher kann das
Objektiv fokussieren und umso stärker ist die
Vergrößerung. Diese Filter können zwar miteinander
kombiniert werden, aber wenn Sie mehr als zwei
gleichzeitig aufsetzen, leidet die Bildqualität. Nahfilter
beeinflussen die normalen Funktionen der Kamera
nicht, deswegen sind sie einfach in der Anwendung
und hervorragend geeignet, um Anfänger auf den
Geschmack der Fotografie im Nahbereich zu bringen.
Trotz ihres bescheidenen Preises können Sie exzellente
Resultate liefern, und da sie so klein und leicht sind,
kann man mit Ihnen auch problemlos aus der Hand
fotografieren, ohne dass die Bildstabilität leidet.
Zwischenringe sind hohle Ringe, die zwischen das
Kameragehäuse und das Objektiv eingesetzt werden.
Sie vergrößern den Abstand zwischen dem Sensor
und dem Objektiv, und erlauben so der Kamera, näher
zu fokussieren als dies normalerweise der Fall wäre.
Außerdem verstärken sie die Vergrößerung. Sie verfügen
selber über keinerlei Optiken und beeinflussen somit
auch nicht die Bildqualität des Objektivs, mit dem Sie
kombiniert werden. Folglich ist die Bildqualität besser
als bei Nahlinsen. Sie sind einzeln oder in einem Set
mit drei Längen erhältlich: 12 mm, 25 mm und 36
mm. Ihre Vergrößerungsrate wird berechnet, indem
man das Maß der Verlängerung durch die Brennweite
des benutzten Objektivs teilt. Eine Verlängerung von 25
mm an einem Standardobjektiv mit 50 mm Brennweite
führt also zu einem Wiedergabemaßstab von 1 : 2, also
halber Lebensgröße.
Um ein Verhältnis von 1 : 1, Lebensgröße, zu erreichen,
müsste die Verlängerung genauso groß sein, wie die
Brennweite des aufgesetzten Objektivs. Zwischenringe
erzielen somit den größten Effekt, wenn sie mit einer
relativ kurzen Brennweite kombiniert werden.
Makroobjektive sind für das Fokussieren im
Nahbereich optimiert. Sie sind zwar darauf
ausgerichtet, im Nahbereich beste Ergebnisse zu
liefern, können aber auch für allgemeine Zwecke
eingesetzt werden, und erfreuen sich auch bei
Porträtfotografen großer Beliebtheit. Normalerweise
produziert ein Makroobjektiv bei seiner kleinsten
Brennweite eine Wiedergabe im Verhältnis 1 :
1. Makroobjektive sind in einer ganzen Reihe
verschiedener Brennweiten erhältlich: kurze
Makroobjektive im Bereich von 50 bis 70 mm sind
leichtgewichtig und kompakt, was das Fotografieren
aus der Hand erleichtert. Bei ihrer maximalen
Vergrößerung bieten sie jedoch keine sonderlich
großzügige Arbeitsentfernung mehr. Deshalb ist diese
Brennweite nicht die beste, wenn Sie Objekte wie
Schmetterlinge oder andere Insekten fotografieren
möchten, die leicht aufgescheucht werden. Im
Allgemeinen sind Brennweiten von 90mm und
aufwärts die bessere Wahl. Sie ermöglichen einen
weiteren Abstand zwischen Kamera und Objekt und
machen es Ihnen einfacher, Ihr Motiv zu isolieren.

152 Grundausstattung: Beleuchtungshilfen DIGITALE FOTOGRAFIE – THEMEN
Kaufberatung: Beleuchtungshilfen
Wenn Sie mit Umgebungslicht arbeiten, bieten Reflektoren und Diffusoren eine günstige und vielseitige Hilfestellung, um das Licht so
zu manipulieren, dass es die bestmöglichen Resultate liefert. Wir zeigen Ihnen die besten Geräte von den beliebtesten Herstellern.
California Sunbounce
www.theflashcentre.com
Die Stabilität, die Bauweise und das geringe
Gewicht der Produkte von California
Sunbounce hat diese bei Profifotografen so
beliebt gemacht. Die Reflektorflächen sind
an Aluminiumrahmen angebracht. Es gibt sie
in vielen verschiedenen Größen und sie sind
einfach und schnell auf- und wieder
abzubauen und für Transport oder Lagerung
einzupacken. Die Auswahl an
Reflektorpaneelen ist umfassend, aber nicht
jede Farbe passt auf jeden Rahmen (der
Katalog steht im PDF-Format zum Download
bereit und enthält eine nützliche Tabelle, die
einen einfachen Überblick bietet). Sie
können zwar zusätzliche Paneele für Ihren
Rahmen kaufen, aber der Unterschied
zwischen dem Preis für ein komplettes Set
und dem für ein einzelnes Paneel ist nicht so
gravierend, dass es sich nicht lohnen würde,
ein weiteres, komplettes Set zu kaufen. Auf
diese Weise sind Sie vor Ort dann auch nicht
gezwungen, die Paneele auszutauschen. Wie
auch bei anderen Marken, stehen Refl ektoren
in den Farbkombinationen Silber / Weiß und
Gold / Weiß zur Verfügung. Zusätzlich gibt es
noch andere reflektierende Oberflächen wie
zum Beispiel Zebra / Weiß (Zebra ist eine
Kombination aus Gold und Silber) und eine
ganze Reihe von durchscheinenden
Diffusor-Optionen.
Sie sind für professionelle Zwecke hergestellt
und demzufolge nicht ganz billig, aber dafür
überstehen sie auch jahrelange, intensive
Nutzung und sind aus den qualitativ
hochwertigsten Materialien hergestellt. Die
Es gibt zwar sowohl für den Pro-, als auch für
den Mega-Reflektor lichtdurchlässige Paneele
für Diffusionszwecke, aber wir empfehlen
trotzdem den Sun Swatter. Dieser große
Diffusor ist ideal für Außenaufnahmen, da er
von einem Galgenstativ außerhalb der
Bildfläche über das Motiv gehalten werden
kann. Er ist einfach aufzubauen und so
konstruiert, dass er auch windigem Wetter
standhält. Er ist in zwei verschiedenen Größen
und in jeweils mehreren Optionen für den
Wert der Lichtreduktion des Materials
erhältlich ( , oder eine ganze
Diffusionsstufe).
Wir empfehlen Ihnen einen der kleineren Sun
Swatter mit einem Diffusor in Stufe oder als
Grundausstattung. Weitere Diffusoren, die
noch zur Auswahl stehen sind der Sun-Mover,
der Ihnen noch zusätzlich Kontrolle über die
Verbreitung des Lichts verleiht und der Sun
Cage, ein speziell angefertigtes, mobiles
Studio.
Sun Swatter (130x190cm)
1
/3 komplett 324 Euro
Sun Swatter (130x190cm)
2
/3 komplett 339 Euro
Sun Swatter Giant (180x245cm)
1
/3 komplett 537 Euro
Sun Swatter Giant (180x245cm)
2
/3 komplett 562 Euro
Auswahl ist sehr breit gefächert,
kontaktieren Sie also einen deutschen
Händler (Anschriften finden Sie auf der
Website) oder laden Sie den Katalog unter
www.sunbounce.com herunter.
Da die Kombinationsmöglichkeiten schier
unüberschaubar sind, haben wir Ihnen unten
die verschiedenen Reflektorenserien
aufgelistet und die Preise für jeweils zwei der
beliebtesten Farbkombinationen angegeben.
Es gibt zwar viele unterschiedliche Größen,
aber wir empfehlen den Mini oder den Pro als
Grundausstattung und den Mega (im Katalog
als Big bezeichnet) für sehr ambitionierte
Hobbyfotografen. Sehen Sie hier die
wichtigsten Optionen:
Micro-mini: (60x90cm)
Silber / Weiß: 145 ; Zebra / Weiß: 177 Euro
Mini: (90x125cm)
Silber / Weiß: 219 ; Zebra / Weiß: 268 Euro
Pro: (130x190cm)
Silber / Weiß: 329 ; Zebra / Weiß: 368 Euro
Big: (180x245cm)
Silber / Weiße: 514 ; Zebra / Weiß: 599 Euro
Calumet
www.calumetphoto.de
Calumet ist ein großer
Einzelhändler im
Fotografiebereich, der auch
eine große Anzahl an
Fotoaccessoires einer der
eigenen Marke vertreibt.
Darunter befinden sich
auch die Zip Discs, eine Serie
zusammenfaltbarer Reflektoren. Diese
bestehen aus einem zweifarbigen Reflektor, einem
lichtdurchlässigen Paneel und Überzügen in vier
Farben (Gold, Silber, Weiß, Schwarz). Die Preise für
die ZipDisk Sets sind wie folgt:
Lichtdurchlässiges, weißes ZipDisc Paneel
Der runde Diffusor, der das Herzstück des 5-in-1-Sets
bildet, ist auch einzeln erhältlich.
56cm 28 Euro 81cm 34 Euro
107cm 46 Euro 130cm 57 Euro
Zigzag Gold-Silber / Weiß ZipDisc
Die gold-silber-farbige Seite kombiniert Gold mit
Silber, und verleiht dem Objekt mehr Wärme.
56cm 34 Euro 81cm 46 Euro 107cm 58 Euro
Silber / Weiß ZipDisc
Der klassische Reflektor, der in der Hand gehalten
wird. Im Lieferumfang ist eine Tasche mit
Reißverschluss enthalten.
56cm 33 Euro 81cm 42 Euro 107cm 53 Euro
ZipDisc Wechselbezüge in vier Farben
Dieser vierfarbige (Gold, Weiß, Silber und Schwarz)
Reflektorbezug kann mit jedem runden oder ovalen
Reflektor verwendet werden.
56cm ZipDisc vierseitig: 28,50 Euro
81cm ZipDisc vierseitig: 34,50 Euro
107cm ZipDisc vierseitig: 46,51 Euro
5-in-1 kit
Hierbei handelt es sich um eine Kombination aus dem
lichtdurchlässigen ZipDisc Paneel und dem
vierfarbigen Wechselbezug. Wir haben in unserem
Vergleichstest das 5-in-1 Set mit 81 Zentimetern
Durchmesser auf die Probe gestellt.
56cm 26 Euro; 81cm 48 Euro 107cm 51 Euro
Wenn Sie die Website von Calumet besuchen, kann
es sein, dass Sie unter Umständen durch die
Produktbeschreibungen ein wenig verwirrt werden. In
diesen Fällen wenden Sie sich bitte unter 0800 / 225
8638 an die Kundendienst-Hotline.
Elemental
www.studio-flash.com
Elemental, der Spezialist für
Blitzgeräte im Niedrigpreissegment
bietet zurzeit nur zwei faltbare
Reflektoren an, aber wir haben
sie in diesen Ratgeber
aufgenommen, weil sie für den
Preis eine exzellente Qualität
bieten. Sowohl das 5-in-1-Set mit 80 Zentimetern
Durchmessern, als auch das mit 107 Zentimetern
Durchmesser enthalten einen weißen Diffusor mit
einem austauschbaren, goldenen, silbernen und
weißen Wechselbezug. Das gesamte Set wird in
einer schwarzen Tasche geliefert. Die Variante mit 80
Zentimetern kostet ca. 31 Euro, die mit 107
Zentimetern ungefähr 43 Euro. Elemental hat auch
einen Reflektorarm für ungefähr 31 Euro im Angebot

DIGITALE FOTOGRAFIE – THEMEN
Grundausstattung: Beleuchtungshilfen 153
Interfit
www.interfitphotographic.com
Interfit ist eine der führenden Marken für
Studioausrüstung in Großbritannien und verfügt über
ein breitgefächertes Angebot an Reflektoren. Sie
haben die Qual der Wahl zwischen kleineren
Modellen, die in der Hand gehalten werden, bis hin zu
größeren Arten, die auf ein Stativ gestellt werden
müssen!
Soft Sun / Weiß; Silber / Weiß
und Silber / Gold
Runde, faltbare Reflektoren, die mit drei
verschiedenen Oberflächen und in vier Größen
erhältlich sind.
30cm 13 Euro 56cm 20 Euro
82cm 34 Euro 107cm 48 Euro
5-in-1 kits
Diese enthalten einen lichtdurchlässigen Reflektor
und einen vierfarbigen Wechselüberzug (Gold, Silber,
Schwarz und Weiß), und werden in einer Tasche mit
Reißverschluss geliefert. Sie
sind in den drei
folgenden Größen
erhältlich:
56cm 33 Euro
82cm 46 Euro
107cm 54 Euro
Easy Grip
Der InterfitEasy
Grip Reflektor
hat einen dicken
Handgriff, so dass
er auch einhändig
verwendet werden
kann, und misst 90 x 60
cm. Er ist erhältlich in den folgenden Farben: Sunlight
/ Weiß; Gold / Silber; Silber / Weiß und ½ Stufe
lichtdurchlässig und kostet ungefähr 50 Euro.
Porträt Reflektor-Set
Das Interfit Porträt Reflektor-Set besteht im
Wesentlichen aus drei an einem Rahmen
angebrachten Reflektorpaneelen. Der Rahmen
wiederum ist ganz leicht an einem
Beleuchtungsständer anzubringen. Jedes Paneel von
90 x 60 cm kann für eine bessere Lichtkontrolle
individuell positioniert werden. Das Set wird mit
einem Paneel in Silber / Gold und zwei Paneelen in
Sunlight / Silber geliefert und kostet um die 125 Euro.
Große, flache Reflektorpaneele
Studiofotografen dürften an diesem großen
Reflektorpaneel interessiert sein, dass auf
Ganzkörperporträts und Modefotos ausgelegt ist. Das
große, flache Reflektorpaneel misst 89 x 178 cm und
wird mit einem Ständer und einer dreh- und
kippbaren Klemme geliefert, mit deren Hilfe man das
Paneel sowohl vertikal als auch horizontal verwenden
kann. Die Versionen in Silber / Gold oder Schwarz /
Weiß sind für ca. 102 Euro erhältlich.
Flexi-lite 5-in-1
Dieses auf einen Ständer
montierte Reflektorpaneel ist
auf die Bedürfnisse von
Profifotografen ausgerichtet
und kann entweder in der
Hand gehalten oder frei
stehend benutzt werden. Der
Aluminiumrahmen verfügt
über einen Galgenstativarm,
der in jedem Winkel
positioniert werden kann. Es sind
verschiedene Sets in mittlerer (100 x
150 cm) oder großer (150 x 200 cm)
Größe erhältlich. Das INT303 hat
einen Bezug in Gold / Silber / Schwarz / Weiß und
kostet ungefähr 380 Euro.
Lastolite
www.lastolite.com
Lastolite ist eine der führenden Marken für
Studioausrüstung auf der ganzen Welt und ist
besonders bekannt für seine Beleuchtungshilfen. Es
überrascht also nicht, dass Lastolite ein
breitgefächertes Angebot an Produkten führt. Viele
davon sind speziell den Bedürfnissen von
Profifotografen angepasst. Aus Platzgründen haben
wir diejenigen Produkte ausgewählt, die in der
allgemeinen Porträtfotografie die größte Verwendung
finden. Wenn Sie sich über das gesamte Angebot
informieren möchten, steht auf der Website von
Lastolite eine umfassende Broschüre im PDF-Format
zum Download bereit.
Faltbare Reflektoren: Keine andere Marke hält im
Bereich der faltbaren Reflektoren eine solche Auswahl
bereit wie Lastolite. Ihre runden Reflektoren sind mit
Durchmessern von 30, 50, 76, 95 und 120
Zentimetern erhältlich und es gibt auch eine riesige,
rechteckige Version mit den Abmessungen 180 x 120
Zentimeter. All diese Reflektoren sind mit den
folgenden Oberflächen erhältlich: Silber / Weiß,
Sunfire / Weiß, Silber / Gold, Sunfire / Silber, Gold /
Weiß und Sunlite / Soft Silber. Ein zweistufiger Diffusor
ist ebenfalls in allen Größen von 50 Zentimetern
aufwärts erhältlich. Die Richtpreise für Silber / Weiß
sind wie folgt:
30cm 17 Euro; 50cm 30 Euro 75cm 44 Euro 95cm 72
Euro 120cm 93 Euro 1.8x1.2m 113 Euro
Bottletop 5-in-1 Set: Es handelt sich hier um ein
Diffusorpaneel mit Spannbezügen. Das Set enthält ein
Diffusorpaneel und einen Bezug in Gold / Weiß und
Sunfire / Silber und ist in vier verschiedenen Größen
erhältlich: 50 cm (ca. 51 Euro), 75 cm (ca. 59 Euro),
95 cm (ca. 71 Euro) und 120 cm (ca. 106 Euro).
TriGrip: Der original TriGrip war der erste faltbare
Reflektor auf dem Markt, der mit einem Handgriff
ausgerüstet war und erfreute sich größter Beliebtheit.
Das Design wurde neu überarbeitet und der TriGrip
erhielt einen neuen, ergonomischen Griff für
verbessertes Handling und ist inzwischen in drei
verschiedenen Größen erhältlich: der Mini TriGrip für
ungefähr 59 Euro (45 Zentimeter), der TriGrip für
ungefähr 77 Euro (75 Zentimeter) und der Large
TriGrip für ungefähr 96 Euro (120 Zentimeter). In
jeder Größe können Sie Reflektoren mit Oberflächen in
Silber / Weiß, Gold / Weiß, Sunfire / Silber und Sunlite /
Soft Silber sowie einen ein- oder zweistufigen Diffusor
wählen. Weiteres Zubehör für den TriGrip beinhaltet
eine Stützklammer und den TriFlip, ein Set von sieben
Reflektorbezügen, die über den TriGrip gezogen
werden können und so die ultimative Vielseitigkeit
bieten. Für den Preis von ungefähr 230 Euro erhalten
Sie außerdem das TriFlip 8- in-1-Set mit einem
zweistufigen Diffusor (Mini TriGrip oder TriGrip) und
sieben farbigen Wechselbezügen.
Triflector: Das MkII Set besteht aus einem
Stützrahmen mit drei faltbaren Paneelen, die alle
schnell und problemlos in eine Transporttasche
gepackt werden können und ein Gesamtgewicht von
gerade mal 1,2 Kilogramm auf die Waage bringen.
Die Paneele sind mit den folgenden, reflektierenden
Oberflächen erhältlich: Sunfire / Silber, Silber / Weiß,
Gold / Weiß und ein 1,2stufiger Diffusor. Ein Set
kostet ungefähr 153 Euro, ein zusätzlicher Satz
Paneele liegt in einem preislichen Bereich zwischen
ungefähr 41 Euro und 46 Euro.
UpLite 4:1: Ein Set von frei stehenden
Reflektorpaneelen in einer Größe von 120 x 90 cm,
speziell für die Bedürfnisse von Fotografen, die alleine
arbeiten und Licht in einem Winkel vom Boden
abprallen lassen wollen. Der Winkel kann in einem
Bereich von 30 bis 80 ° eingestellt werden und die
beiden Paneele können auch getrennt und in der
Hand gehalten werden. Der Up-Lite ist in zwei
Versionen verfügbar. Der Cool Tone hat reflektierende
Oberflächen in Sunlite / Soft Silber und Silber / Weiß,
während der Warm Tone über reflektierende
Oberflächen in Gold / Weiß und Sunfire / Silber
verfügt. Er wird mit einem Regenschutz und einer
Tragetasche geliefert und kostet ungefähr 150 Euro.
Skylite: Ein tolles Angebot für ernsthafte
Fotografen, die einen leichtgewichtigen,
strapazierfähigen und großen Diffusor suchen, der
auch als Reflektor verwendet werden kann. Der
starre, hohle Aluminiumrahmen hält einen Diffusor
(0,75- oder 1,25-stufig) oder einen Reflektor (Gold /
Silber, Silber / Weiß, Schwarz / Weiß oder Sunfire /
Weiß) mit Hilfe von Klettverschlüssen sicher an
seinem Platz. Der Skylite ist in einer ganzen Reihe
verschiedener Sets und in den drei folgenden Größen
lieferbar: klein 110 x 110 Zentimeter (1,3 kg),
medium 100 x 200 Zentimeter (2 kg) und groß (200
x 200 Zentimeter) (2,3 kg). Das Standardset enthält
den Rahmen, Folie in Silber / Weiß und
lichtdurchlässiges Material sowie die Tragetasche
und kostet ungefähr 172 Euro für die kleine Version,
225 Euro für die mittelgroße Version und 325 Euro
für die große Version.

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DIGITALE FOTOGRAFIE – THEMEN
Wichtige Ausrüstung: Reflektoren 155
5-in-1-Reflektor-Sets
Wenn Sie sich zum ersten Mal eine Beleuchtungshilfe zulegen möchten, nehmen Sie eines von
diesen 5-in-1-Sets. Sie haben silberne, weiße, goldene und (selten benutzte) schwarze Oberflächen
und passen somit zu einer Menge Aufnahmesituationen. Das lichtdurchlässige Feld, um das herum
die reflektierende Hülle gewickelt ist, kann als weicher, weißer Reflektor verwendet werden, obwohl
seine Wirkung eher gering ist. Sie können ihn ebenfalls dazu verwenden, um Ihrem Objekt Schatten
zu spenden, allerding würden wir dazu raten, für diesen Fall auch einen zweckmäßig gebauten
Diffusor zu erwerben, da dieser weitaus besser funktioniert. Wie wir während des Tests feststellten,
sind die Sets in allen Bereichen, einschließlich der Bauweise, sehr ähnlich. Für die meisten
Fotografen wird daher die günstigste Variante die beste sein. Wir haben die Hauptunterschiede im
Folgenden unterstrichen, doch die Produkte sind allesamt recht ähnlich.
Elemental 5-in-1 (107 Zentimeter)
www.studio-flash.com
Listenpreis: 45 Euro
Straßenpreis: 45 Euro
Besser bekannt für Ihre exzellente Auswahl an preiswerten
Studioblitz-Ausrüstungen, bietet Elemental auch ein paar
5-in-1-Reflektoren-Sets an, die ebenfalls ein hervorragendes
Preis-Leistungs-Verhältnis aufweisen. Diese 107
Zentimeter-Ausrüstung kommt in ihrer eigenen schwarzen
Reißverschlusstasche daher und hat man ihn mal ausgepackt,
sieht der 5-in-1-Reflektor dem preislich naheliegenden Interfit
sehr ähnlich und verhält sich auch dementsprechend. Das
lichtdurchlässige Feld ist gut verarbeitet und die farbige Hülle
enthält einen Schlitz, durch den der Aufhänger des Feldes
rutschen kann, wenn der Reißverschluss geschlossen ist.
Die Hülle kann einen silbernen/ schwarzen, oder aber einen
goldenen/ weißen Effekt wiedergeben, und ist stark und gut
zusammengebaut. Dies ist eine hervorragende, preiswerte Wahl
und bietet eine gute Leistung für sein Geld.
Interfit 265 (107cm)
www.interfitphotographic.com
Listenpreis: 55 Euro
Straßenpreis: 47 Euro
Die weiße Oberfläche des gut gebauten lichtdurchlässigen
Feldes bietet eine halbstufige Wirkung und hat einen kräftigen
schwarzen Rand und einen kleinen Aufhänger aus Stoff, an
den man einen Haken anbringen kann. Die Hülle besteht aus
kräftigem Material und kann drumherum gewickelt werden,
um Ihnen silberne/ schwarze, oder goldene/ weiße Optionen
zu geben. Der Reißverschluss läuft sanft und am Ende lässt die
Hülle eine Lücke frei, durch die man den Aufhänger stecken
kann. Interfit macht eine Vielzahl von Reflektoren-Sets, Sie
sollten daher keine Schwierigkeiten haben, die passende
Größe für sich zu finden. Und umso besser, dass sie alle zu
einem hervorragenden Preis erhältlich sind. Ein hochwertiger
Ausrüstungsgegenstand, der in einer gut gebauten, schwarzen
Reißverschlusstasche geliefert wird.
Lastolite Bottletop 4896 (120cm)
www.lastolite.com
Listenpreis: 105 Euro
Straßenpreis: 100 Euro
Dieses 120 Zentimeter-Set ist das größte dieser Auswahl, und
damit das größte und auch das teuerste 5-in-1-Set unseres
Tests. Es birgt Unterschiede in vielerlei Hinsicht. Zuvorderst
besteht das 5-in-1-Set aus einem Feld und zwei umkehrbaren
Hüllen mit Gummizug: einem goldenen/ weißen und einem
silbernen/ sonnenfeuerfarbenen. Dies bietet eine Reihe von
Vorteilen: man kann schneller von einer zur anderen wechseln,
da es keinen Reißverschluss gibt. Darüberhinaus kann man
auch eine auf jeder Seite des Feldes anbringen, wodurch
man verschiedene Kombinationen hat, die man seinen
Bedürfnissen anpassen kann. Die Bauweise ist Güteklasse A
und Ersatzfelder sind ebenfalls erhältlich, so dass man eine
Hülle an jedem Feld anbringen kann und zwei einsatzbereite
Reflektoren zur Verfügung hat.
Urteil
Ein exzellenter und gleichzeitig preiswerter Kauf.
Bauweise (Feld)
Bauweise (Hülle)
Vielseitigkeit
Leistung
Preis
INGESAMT
Urteil
Ein gutes und erschwingliches Set.
Bauweise (Feld)
Bauweise (Hülle)
Vielseitigkeit
Leistung
Preis
INGESAMT
Urteil
Vielseitig und und für die Ewigkeit gebaut.
Bauweise (Feld)
Bauweise (Hülle)
Vielseitigkeit
Leistung
Preis
INGESAMT

156 Unverzichtbare Ausrüstungsgegenstände: Taschen DIGITALE FOTOGRAFIE – THEMEN
Taschen und Rucksäcke
Expertentipps für die Aufbewahrung zum Schutz Ihrer Kameraausrüstung.
DIE MEISTEN FOTOGRAFEN, die im Freien aufnehmen, bevorzugen
Rucksäcke, weil sie das Gewicht auf Schultern und Rücken verteilen und es
somit einfacher machen, die Ausrüstung über längere Entfernungen zu
tragen. Tagesrucksäcke bewahrt die Fotoausrüstung unten und allgemeinere
Gegenstände im oberen Teil auf, während spezielle Fotorucksäcke eher auf
etwas größere Ausrüstungen ausgelegt sind. Beachten werden sollte
Folgendes:
Komfort: Wenn Sie mehr Ausrüstung tragen, erhöht sich auch das Gewicht,
Schultergurte sind daher wichtig. Je breiter und gepolsterter sie sind, desto
weniger graben sie sich in Ihre Schultern. Auch Hüftgurte sind nützlich, da
sie den druck von der Lendenregion nehmen und einen geraden Rücken
unterstützen. Ein weiterer wichtiger Faktor ist der Rahmen des Rucksacks.
Einige sind steifer als andere, was auf den ersten Blick unkomfortabel wirkt,
bei längeren Wanderungen sorgt das jedoch ebenfalls für einen geraden
Rücken.
Kapazität: Denken Sie darüber nach, wie viel Ausrüstung Sie mitnehmen
wollen. Alle hier aufgeführten Taschen haben anpassungsfähige Fächer und
sind daher recht vielseitig.
Herstellungsqualität: Wie hochwertig der Rucksack zusammengesetzt ist,
einschließlich Nähten, Reißverschlüssen und Wasserdichte, bestimmt, wie
lange er halten sollte, wie stark er ist und wie gut er Ihre Ausrüstung schützt.
Ausstattung (siehe unterer Kasten): Manche Fotografen wollen einfach nur
eine Tasche mit viel Platz, andere sind anspruchsvoller in Bezug auf gewisse
Ausstattungsbereiche. Die meisten Taschen haben Vorderfächer, die dafür
gedacht sind, dass Sie Ihre benutzten und unbenutzten Speicherkarten und
Batterien sortieren können
Preis: Wir haben den durchschnittlichen Straßenpreis einer Zahl von
bekannten Einzelhändlern angegeben, nicht den Listenpreis der Hersteller.
Eigenschaften
1) Gurte: Kontrollieren Sie, ob die Gurte
verstellbar, gepolstert und breit sind, so
dass sie bei längeren Reisen nicht in Ihre
Schultern schneiden. Halten Sie auch
Ausschau nach Hüftgurten.
2) Polsterung: Einige Taschen haben
Druckpolster am Rücken, die bei längeren
Reisen für viel Entlastung sorgen werden
und das Gewicht der Ausrüstung auf
einen größeren Bereich verteilt.
3) Aufnahmekapazität:
Fasst die Tasche all die Ausrüstung, die
Sie für Ihre Fotografie benötigen? Wenn
es zu viel Platz gibt, wird das Gewicht
ungleichmäßig verteilt, was scchlecht für
Ihren Rücken sein kann. Alle Taschen in
diesem Test besitzen anpassungsfähige
Trennelemente und bieten darüberhinaus
ein anständiges Maß an Vielseitigkeit.
4) Wasserdichte/ Regenschutz: Die
meisten Taschen sind wasserabweisend.
Einige sind wasserdicht, andere bieten
Schutzabdeckungen, die bei allen
Wetterlagen aus einem versteckten Fach
herausgezogen werden können, das sich
normalerweise am Boden der Tasche
befindet.
5) Laptop-Fach: Achten Sie darauf, dass
das Laptop-Fach für Ihren Computer
groß genug ist, da sie sich in ihrer Größe
oftmals unterscheiden. Die Polsterung ist
hier ebenfalls sehr wichtig.
6) Zusatztaschen: Manche Taschen
erlauben Ihnen, noch weitere Taschen,
Stative und Einbeinstative anzubringen,
sind jedoch nur mit dem herstellereigenen
Clip-System kompatibel.
7) Reißverschlüsse: Wenn Sie häufig
bei schlechtem Wetter oder in der Nähe
von Gewässern unterwegs sind, stellen
Sie sicher, dass die Reißverschlüsse
dafür vorgesehen sind. Tierfotografen
sollten auch das Geräusch beachten, das
die Reißverschlüsse machen, da sich
Tiere davon leicht verschrecken lassen
könnten.
6
1
4
7
3
5
2
Ausrüstungskontrolle!
Wie man seine Tasche richtig anpasst und trägt
Wenn Sie eine Menge schwerer Ausrüstung tragen, ist es wichtig, dass Ihr Rucksack
richtig auf Ihrem Rücken sitzt, oder Sie Ihre Tasche richtig auf der Seite tragen. Dieser
Rat beugt jeglichen Rücken- und Haltungsproblemen vor. Bei einem Rucksack sollten
Sie darauf achten, dass beide Gurte fest über den Schultern liegen, so dass die Tasche
zentral auf Ihrem Rücken sitzt. Wenn der Rucksack Hüft- und Brustgurte besitzt,
stellen Sie sicher, dass Sie sie benutzen, um das Gewicht gleichmäßig über den Rücken
verteilen, anstatt nur auf Ihre Schultern. Bei Schultertaschen sollten Sie den Gurt über
den Kopf auf die andere Schulter legen. So wird die Last besser verteilt, als wenn der
Gurt auf der näheren Schulter liegt. Außerdem kann Ihnen die Tasche somit nicht von
der Schulter abrutschen, oder einfach entrissen werden.
Fototasche
Lowepro CompuDay Photo 250
Größe: 40 x 32 x 18 Zentimeter
Gewicht: 900 Gramm
Garantie: auf Lebenszeit
Website: www.lowepro-deutschland.de
Die Laptop-Tasche hat viel Platz für alltägliche
Gegenstände und ein gepolstertes Seitenfach,
das groß genug ist für eine Digitalkamera mit
Standard-Zoom. Während der Kameraaspekt kein
Nebengedanke war, passt das Hauptfach eher zu
Flaschen und Sandwiches, als zu irgendwelchen
speziell fottografischen Dingen. Es gibt keine
Trennelemente, aber Platz für ein zusätzliches
Objektiv oder einen Blitz, wenn sie weich
eingewickelt sind. Der obere Reißverschluss hat eine
Regenlasche. Das Konzept ist hervorragend, wenn
man eine Kamera zusammen mit seiner normalen
Arbeitsausrüstung mit sich tragen möchte. Es
gibt Fächer für Dokumente und eine abgetrennte
Innentasche für das Ladegerät und die Kabel des
Laptops. Das Gurtwerk ist einfach und besteht
lediglich aus Schultergurten. Die konturierte Form
macht es einem jedoch leicht, die Tasche über
einer Schulter zu tragen und schnellen Zugriff auf
die Kamera zu haben.
Vanguard UP-Rise 45
Rucksack
Größe (außen): 43 x 32 x 22 Zentimeter
Gewicht: 1.600 Gramm
Garantie: Begrenzte Lebenszeit
Website: www.vanguardworld.de
Der Produktname UP-Rise bezieht sich auf das
Erweiterungssystem von Vanguard, mit dem man
angeblich zusätzlichen Platz schaffen kann, wenn
nötig. In Wahrheit macht das bei der UP-Rise 45
kaum einen Unterschied. Was nicht bedeutet,
dass Platz und Ausstattung spärlich bemessen
wären. Das Hauptfach ist groß genug für eine
Digitalkamera mit 70-200 Millimeter-Zoom, zwei
oder drei zusätzlichen Objektiven und einen Blitz.
Es ist einfach, durch die Seitenlasche nach der
Kamera zu greifen, während auf weniger häufig
verwendete Gegenstände zugegriffen werden
kann, indem man das Rückteil abnimmt. Das
gepolsterte Oberfach ist groß, und der Boden kann
abgenommen werden, um eine große Reisetasche
daraus zu machen. Es gibt eine Vielzahl
einfallsreicher Details, wie zum Beispiel das
Kamerafach, das mit doppelten Schnell-Zippern,
Klettband und einem Clip gesichert ist. Es gibt
doppelte Haltegriffe, einen Regenschutz und einen
guten Stativschlitz mit verstellbaren Gurten.
70 EURO
75 EURO

DIGITALE FOTOGRAFIE – THEMEN
Unverzichtbare Ausrüstungsgegenstände: Taschen 157
Tamrac Evolution 6
Größe: 42 x 26 x 19 Zentimeter
Gewicht: 1.510 Gramm
Garantie: Fünf Jahre
Website: www.intro2020.co.uk
Ein Mitglied der cleveren Evolution-Serie von
Tamrac, in der es noch zwei größere Versionen
gibt. Es gibt drei Möglichkeiten, die Tasche zu
tragen: als Rucksack, oder als Tragetasche auf der
linken oder rechten Seite. Zum Hauptkamerafach
gelangt man auf drei verschiedene Arten: von
beiden Seiten und von vorne. Als Tragetasche mit
schnellem Zugriff funktioniert sie ausgesprochen gut,
da der andere Schulter-, sowie der Brustgurt hinter
der Polsterung an der Rückseite versteckt werden
kann. Der Zugriff auf die Kamera ist seitlich. Dort
finden die Digitalkamera und ein mittelgroßer Zoom
Platz. Auch für ein oder zwei weitere Objektive und
einen Blitz gibt es genug Platz, der Zugriff erfolgt
entweder durch die Vorderlasche, oder aber von der
entgegengesetzten Seite aus. Das Oberfach bietet
genug nützliche Zusatzkapazität für einen 70-200
Millimeter-Zoom. Von außen ist die Tasche gut
gepolstert, die Ausrüstung im Inneren braucht
jedoch ihre eigenen Schutzvorrichtungen.
Tamrac Aero Speed Pack 85
Größe: 36 x 23 x 50 Zentimeter
Gewicht: 1.600 Gramm
Garantie: Fünf Jahre
Website: www.intro2020.co.uk
Mit genug Platz für Kamera- und persönliche
Ausrüstung, kommt der Aero Speed Pack 85 in
einer anderen Aufmachung daher, die Ihnen erlaubt,
mehr Ausrüstung mit sich zu führen. Die Tasche fasst
größere Digitalkameras, mindestens drei Objektive,
und ist außerdem mit dem Gurtzubehörsystem von
Tamrac kompatibel, so dass man zusätzliche Taschen
anbringen kann. Zugriff hat man sowohl von vorne als
auch von der Seite, wodurch man etwas schneller an die
Ausrüstung kommt, wozu man zuerst allerdings immer
noch den Rucksack abnehmen muss. Der obere Teil der
Tasche bietet Platz für eine leichte Jacke, Mittagessen
und andere wichtge Dinge, jedoch kein Laptopfach.
Die anderen Fächer sind ebenfalls begrenzt; es gibt
eine Menge seitlicher Fächer aus Mesh-Material, und
Taschen mit Klettband und Reißverschluss für die
Aufbewahrung von Speicherkarten und Batterien. Die
Polsterung des Rückteils und der rutschfesten Gurte
ist dünn und es mangelt auch an einem Brust- und
Hüftgurten, sowie an einem Regenschutz.
110 EURO
110 EURO
Hama Defender 170 Backpack
Größe: 40 x 26 x 45 Zentimeter
Gewicht: 2.800 Gramm
Garantie: 30 Jahre
Website: www.hama.de
Dieser große Rucksack hat zwei Fächer, die
beide eine Menge Platz bieten. Das untere Fach
fasst eine große Digitalkamera mit einem 24-70
Millimeter-f/2.8-Objektiv, einen großen Zoom, einen
Blitz, zwei kleinen Prismen und sogar ein zweites
Gehäuse. Die flexiblen Trennelemente machen die
Tasche vielseitig, da auch die komplette Polsterung
abgenommen werden kann. Außerdem gibt es ein
großes 17‘‘-Laptopfach. Die Bauweise ist robust, mit
Ultra-Dobby-Nylon, geschützten Reißverschlüssen,
straffen Gurten, kräftigen Metallhaken und einem
Gummiboden, der den unteren Teil abdeckt. Kein
Problem also, ihn auf einem nassen Untergrund
abzustellen. Die Schultergurte sind verstellbar,
allerdings nicht sehr gut gepolstert, und es gibt einen
Hüftgurt, Unterstützung für den Lendenbereich,
sowie für besseren Komfort eine Polsterung an
der Rückseite. Die Zusatzausstattung ist ebenfalls
gut, mit abnehmbarer Mikrofaserverkleidung,
Speicherkartenfach, Regenschutz und mehreren
Fächern.
Lowepro Flipside 400 AW
Größe: 45 x 30 x 24 Zentimeter
Gewicht: 1.540 Gramm
Garantie: auf Lebenszeit
Website: www.lowepro-deutschland.de
130 EURO
Dies ist ein ernst zu nehmender Rucksack, wie
für eine große Kameraausrüstung und gleichzeitig
Komfort und Sicherheit gemacht. Der komplette
hintere Teil kann geöffnet werden, um die volle
Kapazität der Tasche, die für mehrere Kameras,
vier oder fünf Objektive jedweder Größe, Blitz
und Accessoires ausreicht, ausnutzen zu können.
Wenn Sie ihn tragen, haben sie keinen Zugriff auf
das Hauptfach – für Sie nicht und auch für keinen
anderen. Der Komfort wird durch Schulter- und
Brustgurte sichergestellt, der Hüftgurt sitzt tief,
ist stark gepolstert und enthält Ösen für Zubehör.
Lowepro behauptet, man könne die Tasche nach
vorne drehen und habe Zugriff auf die Ausrüstung,
während sie auf der Hüfte liegt, doch das ist viel
verlangt, wenn die Tasche voll ist. Das Vorderfach
ist ziemlich flach und schwach gepolstert, aber
groß genug für kleinere persönliche Dinge und ein
iPad, jedoch nicht für einen Laptop.
110 EURO
Lowepro Pro Runner 450 AW
Tamrac Expedition 7x
Größe: 34 x 29 x 50,5 Zentimeter
Gewicht: 2.700 Gramm
Garantie: auf Lebenszeit
Website: www.lowepro-deutschland.de
Der Pro Runner 450 AW fasst eine Menge
Ausrüstung, hat Platz für zwei Digitalkameras
mit Zoom, sowie für mehrere zusätzliche
Objektive, Blitze, ein drittes Gehäuse und sogar
einen 17‘‘-Laptop. Die Schultergurte sind
dick gepolstert und verstellbar, Hüftgurt und
Tragegriffe wird man mit zunehmendem Gewicht
immer mehr schätzen. Die Kompressionsriemen
tragen dazu bei, die Größe des 450 AW zu
reduzieren, um ihn leichter transportieren zu
können. Außerdem gibt es einen eingebauten
Allwetterschutz und praktische Ösen für
ein Stativ. Die Vordertasche fassen ein paar
persönliche Gegenstände, die drei Innentaschen
haben Sichtfenster, um beispielsweise Filter im
Auge zu behalten, und darüberhinaus gibt es zwei
Speicherkartenfächer. Dies ist eine großartige
Tasche, um sowohl eine große Ausrüstung als
auch persönliche Dinge mitzunehmen.
Größe: 33 x 34 x 50 Zentimeter
Gewicht: 2.900 Gramm
Garantie: Fünf Jahre (begrenzt)
Website: www.intro2020.co.uk
Der Expedition 7x enthält eine Menge Platz
und besitzt ein komfortables Gurtsystem.
Die Schultergurte, die Unterstützung für den
Lendenbereich, sowie der Hüftgurt sind sehr gut
gepolstert und mit luftdurchlässig, damit Sie nicht
ins Schwitzen kommen. Ein Regenschutz ist nicht
vorhanden, dafür schützen jedoch wasserabweisende
Reißverschlüsse und verschließbare Regenlaschen
Ihre Ausrüstung. Das Trennsystem mit zwei
Scharnieren hilft Ihnen, zwei Digitalkameras mit
Zoom zu tragen, bietet Platz für zusätzliche Objektive,
und die Kapazität kann dank des Zubehörsystems
nach dem Baukastenprinzip von Tamrac und dessen
Gurtzubehörsystem erweitert werden. Außerdem
gibt es ein 15‘‘-Laptopfach und zwei Flügeltaschen
für Zubehör mit dem Speicherkarten- und
Batterieverwahrungssystem von Tamrac. Zusätzlich
findet man ein mit Plastik verstärktes Fach, welches
zerbrechlichen Gegenständen Schutz bieten und als
Fußstütze für ein Stativ fungieren kann.
150 EURO
180 EURO

158 Grundausstattung: Stative DIGITALE FOTOGRAFIE – THEMEN
Stative für Außenaufnahmen
Verlassen Sie niemals das Haus ohne Ihren dreibeinigen Freund
EIN STATIV IST ALS essentieller Bestandteil Ihrer Ausstattung zu betrachten. Für gewöhnlich
benutzen wir eine kleine Blende, um die größtmögliche Tiefenschärfe zu erhalten. Hinzu kommt
ein niedriger ISO-Wert, der uns Ergebnisse in höchster Qualität sichert. Die Kombination dieser
Einstellungen führt zu langen Verschlusszeiten. In manchen Situationen ist es möglich, aus der
Hand zu fotografieren, aber wenn man ein Stativ verwendet, braucht man sich keine Sorgen über
Verwacklungsunschärfe zu machen. Außerdem werden Sie feststellen, dass Sie mehr Zeit und
Aufmerksamkeit darauf verwenden können, feinste Veränderungen am Bildausschnitt
vorzunehmen und so die Bildkomposition zu vervollkommnen, wenn Sie ein Stativ benutzen. Auf
dem Markt gibt es eine große Auswahl an Stativen, und es ist nicht ganz einfach, das Richtige
auszuwählen. Aber es gibt zwei wesentliche Auswahlkriterien, die Sie berücksichtigen sollten. Das
erste ist die Stabilität. Ein günstiges Stativ mag auf den ersten Blick verführerisch wirken, es stellt
sich allerdings die Frage, ob es auch wirklich eine stabile Unterkonstruktion abgibt. Stellen Sie
also sicher, dass Sie ein Modell aussuchen, das stabil genug ist, Ihre Kamera während der
Aufnahme absolut ruhig zu halten. Das zweite Kriterium ist das Eigengewicht des Stativs. Dieser
Faktor ist nicht zu unterschätzen, da Sie es, zusammen mit dem Rest Ihrer Ausrüstung, über
beträchtliche Entfernungen mit sich herumschleppen müssen. Die meisten Stative werden aus
Aluminium hergestellt. Dieser Werkstoff ist robust, dabei aber verhältnismäßig leicht.
Nichtsdestotrotz wiegt ein geeignetes Modell um die zwei Kilogramm oder mehr. Wenn Sie ein
Stativ haben möchten, das genauso robust, dabei aber deutlich leichter ist, werden Sie zu einem
Modell aus Kohlefaser greifen müssen, das aber in einer deutlich höheren Preissparte angesiedelt
ist. Die Stative, die wir Ihnen im Folgenden vorstellen möchten, haben durchweg gute
Bewertungen erhalten. Wir haben Modelle aus allen Preissegmenten in unsere Auswahl
aufgenommen, so dass jeder das Stativ findet, das zu seinem Budget passt. Beachten Sie jedoch
bitte, dass bei den hochpreisigen Modellen der Stativkopf nicht im Preis des Stativs enthalten ist
und noch zugekauft werden muss.
Funktionen
1) Kopf Auf dem Markt sind drei
verschiedene Arten von Stativköpfen
erhältlich, vom Kugelgelenk bis hin
zum 3-Wege-Neiger. Wenn Sie ein
Stativ auswählen, befestigen Sie Ihre
digitale Spiegelreflexkamera sicher
darauf und kontrollieren Sie, ob der
Kopf bewegungslos bleibt.
2) Schnellwechselplatte Diese
Vorrichtung ermöglicht es Ihnen, Ihre
digitale Spiegelreflexkamera schnell
auf das Stativ zu bauen und wieder
davon herunterzunehmen. Alle
Stative in unserem Test verfügen über
dieses Merkmal.
3) Bein-Schnellklemmen Die meisten
der unten vorgestellten Stative
besitzen diese Klemmverschlüsse. Sie
sind einfach zu benutze und geben
dabei einen festen Halt.
4) Beinsegmente Stative mit drei
oder weniger Beinsegmenten sind
im Allgemeinen die stabilsten, denn
je mehr Segmente vorhanden sind,
umso instabiler kann das Bein
werden.
5) Wasserwaage Viele Stative
verfügen über eine eingebaute
Wasserwaage. Das ist sehr nützlich
für Landschaftsaufnahmen, weil
Sie so stets kontrollieren können,
dass Ihre Bilder in der Waage sind.
Sollte das Stativ Ihrer Wahl keine
Wasserwaage haben, können Sie im
Fotogeschäft Ihres Vertrauens eine
kaufen, die sie auf Ihren Blitzschuh
aufstecken können.
7
6) Taschenhaken Bei manchen
Stativen befindet sich an der zentralen
Säule ein Haken, an den Sie Ihre
Fototasche hängen können. Das
Gewicht der Tasche verleiht dem
Stativ bei windigem Wetter noch
zusätzliche Stabilität.
7) Stativfüße Spikes bieten bei
Außenaufnahmen einen guten
Halt, zerkratzen Ihnen aber bei
Innenaufnahmen die Fußböden.
Gummifüße stehen innen wie
außen rutschfest und sind für alle
Situationen eine gute Wahl.
1
2
5
3 6
4
Stativköpfe
Auswechselbare Stativköpfe
Die meisten High-End-Stativköpfe werden ohne Kopf
geliefert. So kann der Kunde sein bevorzugtes Untergestell
mit einem speziellen oder einem Mehrzweckkopf
kombinieren. Die beiden meistverwendeten Arten von
Stativköpfen sind die Folgenden:
Kugelgelenk: Diese Köpfe rangieren von ganz einfachen
Köpfen mit einer Einstellmöglichkeit bis hin zu
komplexen Geräten mit Panoramaverschlüssen und
Messgeräten, Schnellverschlüssen und hydraulischen
Kugelverschlüssen. Im Allgemeinen sind diese Köpfe
solider gebaut und schneller einzustellen als Schwenkund
Neigeköpfe. Sie ermöglichen freie Bewegung
in alle Richtungen. In der Vergangenheit wurde das
Auseinanderdriften der Beine oftmals zum Problem, aber
das ist heutzutage nicht mehr der Fall.
Drei-Wege-Neiger: Sie werden auch Schwenk- und
Neigeköpfe genannt und eignen sich hervorragend für
alle möglichen Arten der Fotografie. Messgeräte für den
Kameraschwenk, die den Winkel anzeigen, sind sehr
nützlich für Panoramaaufnahmen, obwohl es dafür auch
Spezialköpfe gibt. Fluidköpfe erlauben die sanfteste
Schwenkbewegung, was sie zum idealen Hilfsmittel für
Sportfotografen macht.
Giottos MTL9351B + MH5011
Länge (geschlossen): 64 cm
Anzahl Beinsegmente: 3
Höhe (Beine ausgefahren): 159 cm
maximale Belastbarkeit: 5 kg
Eigengewicht: 2,1 kg
Website: www.giottos-tripods.com
Stabile Aluminiumbeine mit Schaumgummiüberzügen schützen Ihre
Hände davor, an kalten Tagen am Stativ fest zu frieren. Die Muttern
und Verschlüsse bestehen aus einer Kombination aus Kunststoff und
Aluminiumguss, und sind so stabil, wie man es sich für diesen Preis
nur wünschen kann. Der Drei-Wege-Neiger ist einfach zu kontrollieren
und verfügt über drei eingebaute Wasserwaagen, sowie eine
zusätzliche an den Beinen. Damit gibt es keine Entschuldigung mehr
für schiefe Horizonte! Das Stativ verfügt über eine schwenk- und
feststellbare Mittelsäule, die auch herausgenommen und horizontal
wieder eingesetzt werden kann. Für Makro- oder Kopierarbeiten
kann sie außerdem andersherum eingesetzt werden. Das
Stativ ist für diesen Preis sehr stabil, und im Lieferumfang ist noch
ein Werkzeugset enthalten, so dass Sie problemlos alle eventuell
notwendigen Anpassungen vornehmen können. Des Weiteren verfügt
das Stativ über einen verborgenen Taschenhaken unter der Mittelsäule.
Das MTL9351B hatte keinerlei Probleme mit unserer Mittelklasse-
Nikon und stellt eine sehr gut geeignetes Basis für die digitale
Spiegelreflexkamera eines jeden Amateurfotografen dar.
Giottos Vitruvian VGR8255 kit
Kugelgelenk
Drei-Wege-Neiger
Länge (geschlossen): 40 cm
Höhe (Beine ausgefahren): 136 cm
Anzahl Beinsegmente: 5
maximale Belastbarkeit: 4 kg
Eigengewicht: 1,28 kg
Website: www.giottos-tripods.com
Das Vitruvian verfügt über das „Umkehrtechnologie- Design. Die
Beine können um 180 Grad eingeklappt werden, so dass sie die
Mittelsäule umschließen, und das Packmaß zusammengeklappt nur
40 Zentimeter beträgt. Wenn Sie die Beine ausklappen, erhalten Sie
eine Arbeitshöhe von beeindruckenden 1,36 Metern (1,57 Meter,
wenn die Mittelsäule auch noch ausgefahren wird). Das Stativ
besteht aus sechslagiger Kohlefaser und ist damit leichtgewichtig,
aber dennoch stabil. Der Kern ist mit einer Aluminiumlegierung
verstärkt, was dem Stativ noch mehr Stabilität verleiht. Ein Haken
an der Mittelsäule kann mit Ballast beschwert werden. Die
Drehverschlüsse sind schnell und einfach zu bedienen und die
Mittelsäule kann entfernt und in ein Einbeinstativ verwandelt werden.
Der eingebaute Kugelgelenkkopf ermöglicht schnelle Schwenks
und verfügt über einen Klemmverschluss, eine Wasserwaage und
eine Schnellwechselplatte mit Sicherheitsverschluss. Die maximale
Zuladung von vier Kilogramm macht das Stativ zu einer sehr
passenden Wahl für die meisten Fotografen. Die Aluminiumversion
(VGR9255) hat eine annähernd identische Spezifikation, wiegt 1,5
Kilogramm und kostet ungefähr 225 Euro.
130 EURO
270 EURO

DIGITALE FOTOGRAFIE – THEMEN
Grundausstattung: Stative 159
Giottos MTL8240B + MH1302-652
Länge (geschlossen): 51 cm
Höhe (Beine ausgefahren): 148 cm
Anzahl Beinsegmente: 4
maximale Belastbarkeit: 3 kg
Gewicht: 1,375 kg
Website: www.giottos-tripods.com
Dieses Stativ ist außergewöhnlich leicht, aber dennoch stabil, obwohl
sich die maximale Belastbarkeit möglicherweise für den einen oder
anderen als Ausschlusskriterium erweisen könnte. Die gummierten
Drehverschlüsse sind sicher und leicht zu bedienen. Die mit
Schaumgummi überzogenen Beingriffe sind auch in kaltem Wetter
angenehm anzufassen. Die Drei-Positionen-Winkelverschlüsse
stellen sicher, dass die Beine nicht auseinanderrutschen, was
eine besonders beruhigende Wirkung auf die Besitzer einer
teuren Ausrüstung haben dürfte. Die Mittelsäule kann für
Fotos aus einem niedrigen Winkel und für Makroaufnahmen
herumgedreht werden und verfügt über einen Taschenhaken.
Der Kugelgelenkkopf ist ebenfalls sehr sicher, und die Kamera kann
ganz einfach in fast jede Position manövriert werden. Er verfügt über
ein variables Friktionssystem, was dem Benutzer ein hohes Maß an
Kontrolle erlaubt. Präzise Anpassungen sind somit sehr schnell und
einfach durchzuführen. Die drei eingebauten Wasserwaagen tragen
zu einer perfekten Ausrichtung horizontaler und vertikaler Linien bei.
Kurz gesagt, ist dieses Stativ ein hervorragender Allrounder und für
fast alle Arten der Fotografie geeignet.
270 EURO
Manfrotto 190CXPRO3 + 494RC2
Länge (geschlossen): 58 cm
Höhr (Beine ausgefahren): 146 cm
Anzahl Beinsegmente: 3
maximale Belastbarkeit: 5 kg
Gewicht: 1,62 kg
Website: www.manfrotto.de
Dieses Manfrotto ist außergewöhnlich leicht und sein elegantes
Design sieht fantastisch aus. Trotz seiner schlanken Beine erwies
es sich im Test als sehr stabil und stützte unsere Testkamera mit
Leichtigkeit. Die Drehverschlüsse sind stark und einfach in der
Anwendung. Die Mittelsäule kann herausgefahren und in eine
horizontale Position gebracht werden, ohne dass Sie dazu von den
Beinen entfernt werden müsste. Das macht das Stativ perfekt
für Makroaufnahmen und Fotos aus niedrigem Blickwinkel.
Die Arretierung der mehrfach verstellbaren Beinverschlüsse
lässt sich auf Knopfdruck lösen, was angenehmer und einfacher in
der Bedienung ist als Klemmen, die angehoben werden müssen.
Der Kugelgelenkkopf läuft geschmeidig und ist ebenfalls einfach zu
benutzen, da alles mit nur einem Schalter bedient wird. Das ist ideal
für eine schnelle Positionierung, aber nicht so präzise wie einige der
anderen Köpfe im Test. Der Kopf verfügt über einen Wasserwaage,
mit der Sie kontrollieren können, ob Ihre Kamera gerade steht,
und die Mittelsäule verfügt über einen Taschenhaken, an den bei
starkem Wind zusätzliches Gewicht für mehr Stabilität gehängt
werden kann.
300 EURO
Manfrotto 190X PRO B + 460MG
Länge (geschlossen): 57 cm
Höhe (Beine ausgefahren): 146 cm
Anzahl Beinsegmente: 3
maximale Belastbarkeit: 5 kg
Gewicht: 2,25 kg
Website: www.manfrotto.de
Dieses Aluminiumstativ von Manfrotto ist eines der leichtesten in
dieser Preiskategorie. Die Beine sind stabil und stützen die Kamera
in allen Positionen gut ab. Die Schnappverschlüsse sind einfach zu
bedienen und sehr sicher, und es verfügt außerdem über mehrfach
verstellbare Verschlüsse, die die Beine in allen Situationen sicher
arretieren. Das vielleicht interessanteste Merkmal der Beine ist, dass
die Mittelsäule für Makroaufnahmen in eine horizontale Position
umgelegt werden kann, ohne dass sie dazu von den Beinen
entfernt werden müsste. Das ist eine hervorragende Lösung, da sie
den Umbau schnell und einfach durchführbar macht. Der Kopf ist
sehr vielseitig, er kann in fast alle Positionen geschwenkt, geneigt
und gedreht werden und ist sehr einfach zu bedienen. Leider
verfügt der Kopf nicht über Schwenkgriffe, was einige Fotografen
vom Kauf abhalten könnte, aber der Kopf ist so vielseitig, dass
dieses Manko mehr als ausgeglichen ist. Wasserwaagen
befinden sich an dem Kopf und an der Mittelsäule, und die
Beine verfügen über einen Taschenhaken.
190 EURO
Velbon Sherpa 435 + PHD-41Q
Länge (geschlossen): 53 cm
Höhe (Beine ausgefahren): 161 cm
Anzahl Beinsegmente: 3
maximale Belastbarkeit: 3 kg
Gewicht: 1,92 kg
Website: www.velbon.de
Dieses kombinierte Set von Velbon, bestehend aus Stativ und
Kopf, befindet sich in einem erschwinglicheren Preissegment. Die
Aluminiumbeine des Stativs sind in drei Segmente aufgeteilt,
sie werden mit leicht zu öffnenden Klemmverschlüssen
arretiert. Die Mittelsäule kann angepasst und für Fotos aus
niedrigem Blickwinkel umgedreht werden. Der PHD-41Q
ist ebenfalls ein guter Kauf als Einsteigermodell. Er ist
größer und stabiler als andere in dieser Preiskategorie
und kann problemlos mit bis zu drei Kilogramm
zusätzlichem Gewicht belastet werden. Uns gefällt das
unkomplizierte Design. Man gewöhnt sich sehr schnell an
die Bedienung. Zwei gepolsterte Handgriffe helfen dabei, die
Kamera zu bewegen und wenn das Stativ eingepackt und gelagert
wird, kann man einen davon abschrauben und in den anderen
stecken. Eine durchdachte Schnellwechselplatte vervollständigt das
Paket. Ein tolles Angebot für Einsteiger bis hin zu fortgeschrittenen
Fotografen, die auf der Suche nach einem Vielzweckstativ sind.
170 EURO
Manfrotto 055XPROB + 322RC2 head
Länge (geschlossen): 65,5 cm
Höhe (Beine ausgefahren): 178,5 cm
Anzahl Beinsegmente: 3
maximale Belastbarkeit: 7 kg
Gewicht: 3,15 kg
Website: www.manfrotto.co.uk
Die Bauweise dieses Stativs aus Aluminiumguss ist hervorragend.
Das stabile 055XPROB verfügt über die gleichen Produktmerkmale
wie das 190XPROB, außerdem noch über eine Wasserwaage, einen
Taschenhaken sowie Beingriffe mit Schaumgummiüberzug, die
bei kaltem Wetter die Hände des Benutzers schonen. Jedes der
Beine ist mit einer Verriegelung für vier Positionen ausgerüstet, was
das Gerät vielseitig und sicher macht. Der Action-Griff erinnert
an den Abzug einer Waffe und Sie werden ihn entweder lieben
oder hassen. Wir jedenfalls fanden ihn unglaublich schnell
und einfach zu bedienen, weil man die Kamera mit ihm mit
minimalem Aufwand in genau die richtige Position bringen
kann. Es spart sehr viel Zeit, wenn man keine Hebel feststellen
muss und es reduziert auch das Risiko, dass man versehentlich den
Kopf anstößt und wieder verstellt. Der Kopf verfügt über eine eigene
Wasserwaage, die Ihnen hilft, die Kamera gerade auszurichten.
Dieser Kopf ist besonders nützlich in Kombination mit der
Vielseitigkeit der Mittelsäule des Stativs und in der Makrofotografie.
270 EURO
Slik Pro 700DX + 700DX pan-&-tilt
Länge (geschlossen): 76 cm
Höhe (Beine ausgefahren): 190 cm
Anzahl Beinsegmente: 3
maximale Belastbarkeit: 6,8 kg
Gewicht: 3,2 kg
Website: www.slik.com
Das größte Stativ in dieser Kategorie sieht aus, als würde es wirklich
jede Behandlung überstehen. Es ist stabil, einfach und stylish, und es
sieht mit Sicherheit aus wie ein Stativ für härteste Einsätze. Obwohl
es ziemlich schwer ist, lässt es sich dennoch recht gut tragen. Die
Verschlüsse sind kräftig und sicher und trotzdem leicht zu öffnen,
und die reversible Mittelsäule ermöglicht die Aufnahme von Fotos
aus niedrigem Blickwinkel und Makrobilder mit Leichtigkeit. Dies
ist besonders effektiv bei der Benutzung mit weit gespreizten
Beinen. Die Drei-Positionen-Verschlüsse halten die Beine sicher
in ihrer Position und machen diese Technik so zum Kinderspiel. Der
Schwenk- und Neigekopf verfügt über einen Schwenkverschluss
und weist eine sehr gleichmäßige Schwenkbewegung auf. Die
Schnellwechselplatte ist rund, was das Aufsetzen und Abnehmen
der Kamera erleichtert. Es gibt zwei Wasserwaagen, die helfen,
horizontale und vertikale Linien in der Waage zu halten. Es gibt zwar
keinen Taschenhaken, aber das Stativ ist so stabil, dass Sie diesen
wahrscheinlich kaum vermissen werden.
120 EURO

4
Ausgaben
für
35,- €!
8
Ausgaben
für
67,50 €!

DIGITALE FOTOGRAFIE – THEMEN
Grundausstattung: Kleidung 161
Kleidung und Zubehör
1
Seien Sie vorbereitet, um allen Wetterbedingungen zu trotzen.
Als Outdoorfotograf fotografieren Sie oft von Beginn der Morgendämmerung bis
zum späten Abend. Daher sollten Sie sich passend kleiden, wenn eine so lange
Zeitspanne überbrückt werden muss. Neben dicker Kleidung für kalte
Temperaturen und eisige Winde sollten Sie auch atmungsaktive Kleidungsstücke
in Betracht ziehen, damit Schweißabsonderungen verdunsten können, und
bequemes Schuhwerk, das für stundenlanges Herumlaufen in der freien Natur, in
felsigem Gelände und auf feuchtem Sumpfboden geeignet ist. Schützen Sie sich vor
den Gewalten der Natur, indem Sie unsere Ratschläge befolgen.
1) Halten Sie Ihren Kopf warm. Sie verlieren ein Drittel Ihrer Körperwärme über Ihren
Kopf. Daher ist es wichtig bei kühlen Temperaturen einen Hut oder eine Mütze zu
tragen. Auch Baseballmützen sind zwar in Ordnung, aber diese bedecken nicht Ihre
Ohren und bestehen nicht aus isolierendem Material. Außerdem ist das Schild der
Kappe im Weg, wenn Sie die Kamera ans Auge halten. Gestrickte Mützen gibt es in
vielen verschiedenen Designs, so dass Sie eine ganz nach Ihrem Modegeschmack
(oder auch nicht!) auswählen können.
2) Halten Sie Ihre Finger beweglich. Bei eisigem Wind können Ihre Finger frieren,
dadurch wird es noch schwieriger, die Knöpfe und Schalter auf Ihrer digitalen
Spiegelreflexkamera zu drücken. Die einfachste Lösung ist es, Handschuhe zu
tragen. Jedoch sind gewöhnliche Handschuhe dick und damit ist es immer noch
schwierig, die Kamera zu bedienen. Das Modell Takustretch hat eine griffige
Handfläche und besteht aus windresistentem Material, damit die Hände warm
bleiben. Noch besser ist das Modell Konagrip Convertible, ein windfester
Fleece-Handschuh mit einer Handfläche aus Leder und aufklappbarem
Fausthandschuh.
3) Tragen Sie gutes Schuhwerk. Es ist ziemlich wahrscheinlich, dass Sie kilometerlang durch
atemberaubende Landschaften wandern werden, deswegen sind gewöhnliche Turnschuhe
sicherlich nicht die beste Wahl. Wanderstiefel sind für richtige Wanderungen am besten
geeignet, zum Beispiel sind die Berghaus Explorer Trek für ca. 115 Euro (www.
berghaus.com) ideal, da sie Bequemlichkeit, Strapazierfähigkeit und Halt bieten. Es
gibt sie sowohl für Herren als auch für Damen in verschiedenen Farben. Eine
weitere tolle Alternative sind die Snoutler Wanderschuhe von Patagonia (www.
patagonia.com), die sehr bequem und leichtgewichtig und unglaublich
strapazierfähig sind. Sie sehen außerdem noch modisch aus und sind mit ca.
110 Euro auch noch recht günstig.
4) Vergessen Sie die Socken nicht. Mit kalten oder nassen Füßen
herumzulaufen, ist eine wirkliche Qual, genau so wie es eine Qual sein kann,
zu warme Socken bei warmen Wetter zu tragen. Es lohnt daher durchaus,
sich einige Paare von vernünftigen Socken zuzulegen, die je nach Jahreszeit
zu dem jeweils getragenen Schuhwerk passen. Der Fachhandel bietet ein
großes Angebot an Socken für kaltes Wetter, leichte Spaziergänge oder längere
Wanderungen, bei denen Bequemlichkeit entscheidend ist. Sie werden dort
eine verblüffend große Auswahl finden, aber wir empfehlen Ihnen die
Endurance Trekker und Comfort Trekker für längere Wanderungen und die
leichten Bamboo Crew bei wärmerem Wetter.
5) Halten Sie Ihren Körper warm und trocken. Gewöhnliche Fleecejacken sind der
unbestrittende Spitzenreiter bei Outdoorkleidung, da sie sowohl relativ leichtgewichtig,
unglaublich warm und sehr strapazierfähig sind. Es gibt sie auch in den unterschiedlichsten
Designs und Farben, daher sind sie nicht nur praktisch, sondern auch modisch. Alle
führenden Modelabels haben ihre eigene Marke, aber wir empfehlen Ihnen unbedingt, dass
Sie die Outdoor-Spezialisten Patagonia, Paramo und Berghaus ausprobieren, denn hier ist
das Material generell von einer besseren Qualität. Bei kaltem Wetter sollten Sie allgemein
lieber eine oder zwei dünne Schichten anstelle von einer dicken Schicht tragen, denn die Luft
zwischen den Schichten erwärmt sich. Ein Fleecetop mit einer äußeren Fleecejacke darüber
stellt also eine gute Option dar. Wenn es besonders kalt oder windig ist, bietet eine windfeste
Jacke eine extra Schutzschicht. Für diesen Leitfaden haben wir eine Reihe von
Fleeceprodukten ausprobiert und finden, dass der Patagonia R1 Pullover und der Berghaus
Arana exzellente Fleecetops sind. Der Berghaus Arana ist auch eine vernünftige Wahl als
äußere Schicht, während Pajaro und Cascada von Paramo einen hervorragenden Schutz vor
Wind und Meeressprühnebel sind, wenn man in Küstennähe fotografiert. Bei der Farbwahl
sollten Sie beachten, dass knallrot zwar gut für die Sichtbarkeit ist, also perfekt, wenn es Sie
zu abgelegenen Örtlichkeiten zieht, aber nicht wirklich eine gute Wahl, wenn es darum geht,
frei lebende Tiere aufzuspüren!
6) Schützen Sie Ihre Beine. In der Realität tragen wenige Outdoorfotografen etwas anderes
als gewöhnliche Jeans, und auch wenn diese bequem sind, sind sie nicht ideal wenn es
plötzlich nass wird. Wenn das Wetter unvorhersehbar ist oder wenn Sie wissen, dass Sie in
der Nähe der Küste fotografieren werden, sollten Sie eine wasserdichte Hose in Betracht
ziehen. Auch hier sind Outdoor-Spezialisten wieder am besten. Die Cascada Hose von
Paramo wird von vielen als eine der allerbesten bezeichnet.
5
3
6
4
5
2

162 Die perfekte Belichtung DIGITALE FOTOGRAFIE – THEMEN
ADAM BURTON
Machen Sie eine Belichtungsreihe!
Egal, ob Sie die Graukarte benutzen oder nicht. Bei
komplizierten Lichtverhältnissen sollten Sie immer mit
der Belichtungskompensation Ihrer Kamera oder den
AEB-Funktionen eine Belichtungsreihe mit +/- 1
Stufen machen, um sicher zu gehen, dass die
Aufnahme gelingt
Wie Sie Ihre Mess- und Weißabgleich-Karten benutzen
Die 18-Prozent-Graukarte wird benutzt, um bei schwierigen Lichtverhältnissen richtig zu belichten. Beide Referenzkarten können
auch dazu benutzt werden, einen maßgeschneiderten Weißabgleich festzulegen. Je nachdem, welche Kamera Sie verwenden,
müssen Sie den Weißabgleich von der Grau- oder der Weißkarte ablesen - wie, sagt Ihnen die Betriebsanleitung Ihrer Kamera.
DIGITALE SPIEGELREFLEXKAMERAS BENUTZEN ANSPRUCHSVOLLE
Belichtungssysteme und gehen alle von der gleichen Voraussetzung aus, dass
der Durchschnitt einer Szene, der gemessen wird, ein mittleres Grau, genauer
gesagt ein 18-prozentig Grau, darstellt. Dies bedeutet also, dass der
Durchschnitt aller dunklen, hellen und mittleren Tonwerte zusammengemischt
ein 18-prozentiges Grau ergibt. Das ist die Basis alle Messmuster und
funktioniert erstaunlich gut. Doch auch wenn es für die meisten Situationen gut
passt, kann es zu einer falschen Belichtung führen, wenn die Szene oder das
Motiv deutlich heller oder dunkler im Ton ist als 18 Prozent Grau. Sehr dunkle
Bereiche können das Messsystem zum Beispiel fälschlicherweise zu einer
Überbelichtung verleiten. Und auf ähnliche Art können sehr helle Motive, wie
zum Beispiel eine Schneelandschaft, die Kamera fälschlicherweise zu
Unterbelichtung verleiten. Dann sieht die Szene dunkler aus als sie wirklich ist,
da der Belichtungsmesser davon ausgeht, dass das, was es liest, ein mittlerer
Tonwert ist. Da die Kamera versucht, eine graue Farbe zu finden, liegt es an
Ihnen, sicher zu stellen, dies auszugleichen, damit die Tonwerte lebensecht
aussehen. Das können Sie tun, indem Sie die Belichtung Ihrer Kamera
In Perfektion gemessen!
Heller Himmel kann zu
Belichtungsfehlern führen. Wenn Sie eine
Graukarte benutzen, sollten Sie damit
kein Problem haben.
überlisten, zum Beispiel durch Belichtungskompensation oder den
AE-Lock-Schalter, oder indem Sie eine Szene messen, die einen mittleren
Tonwert hat. Und hierfür brauchen wir unsere Graukarte. Es ist sehr einfach,
diese zu benutzen, wie unsere Schritt-für-Schritt-Anleitung unten zeigt. Denken
Sie daran, die Graukarte in ähnlichen Lichtverhältnissen wie Ihre Szene zu
verwenden: Stellen Sie sie also zum Beispiel nicht in den Schatten, wenn die
Szene in Sonnenlicht gebadet ist. Und achten Sie darauf, dass die Karte den
Messbereich ausfüllt. Wir empfehlen Ihnen, eine Punkt- oder partielle Messung
vorzunehmen, da die Karte so nicht das ganze Bild ausfüllen muss, aber alles ist
hier passend. Sie können die Belichtung entweder mit der AE-Lock-Einstellung
Ihrer Kamera festlegen oder die Blende und Belichtungszeit notieren und auf
manuellen Modus wechseln und diese einstellen. Allerdings ist diese Methode
nicht an Tagen geeignet, bei denen die Lichtverhältnisse variieren. Die Karte hat
AF-Referenzlinien, die Ihnen helfen, den Autofokus Ihrer Kamera festzulegen.
Sie müssen allerdings nicht fokussieren, damit diese korrekt funktionieren. Die
Graukarte (und auch die Weißkarte) können ebenfalls dazu benutzt werden, um
den Weißabgleich maßgeschneidert abzulesen
Los gehts Legen Sie Ihre Graukarte auf den Boden, so
1dass sie in einem Winkel zu Ihnen positioniert ist und
achten Sie darauf, dass sie an einem Platz liegt, der die
gleichen Lichtverhältnisse aufweist, wie der größte Teil der
Szene, die Sie fotografieren möchten.
Führen Sie eine Messung durch Achten Sie darauf,
2dass der gesamte Messbereich mit der Graukarte
ausgefüllt ist (hier benutzen wir die Multizonenmessung)
und fixieren Sie die Belichtung mit dem AE-Lock-Schalter.
Legen Sie den Bildaufbau fest und drücken Sie ab Mit
3fixierter Belichtung können Sie nun den Bildaufbau
festlegen und die Aufnahmen machen. Wenn Sie diese
auf Ihrem LCD Monitor überprüfen, sollte die Belichtung
perfekt sein.

GRAUKARTE
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