InAsien Taiwans tropischste Ecke (Vorschau)

4 195047 404907 05
E 4,90 / CHF 9,80
AU E 5,50 / LUX E 5,50
Heft 5/13
September/Oktober
ISSN 1438-7905
Sri Lanka per Kleinbus
Über Land und unter die Leute
Grosses Spezial
CHINA
• Legendäre Burmastraße
• Wasserdörfer im Yangzi-Delta
• Guangzhou: intensiv, industriell,
entdeckenswert
Myanmar
Retortenhauptstadt Naypyidaw
Singapurs Changi Airport
Wie ein Flughafen zum Spaßfaktor wird
Mongolei
Zu Besuch bei Dschingis Khans Erben
Historische Hotels in Asien
Im Bett von Hirohito und der Prinzessin von Wales
Taiwans tropischste Ecke
Weiße Strände & wilde Natur
Business
Korea,
Nord & Süd
Wo Paradoxien
Normalität sind
Landflucht
in China
Alle zwei Jahre ein
neues New York

erleben.
begegnen.
verstehen.
Ungeahntes erleben und Unbekanntes verstehen
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Reise
Bildreportage Nord-Korea
Szenen hinter dem eisernen Vorhang 10
Singapurs Airport
Flughafen als Freizeitspaß 18
Leserreise: Nepal
Schmelztigel der Kulturen 22
Sri Lanka
Im Kleinbus durch den Südwesten 24
Mongolei
SPEZIAL China
Südwest-China
Entlang der Burmastraße 30
Intensives Guangzhou 36
Yangzi-Delta
Wasserdörfer & Gartenstädte 42
Indien
Der Bazar in Jaipur 47
Seidenstrasse: Mongolei
Besuch bei Dschingis Khans Erben 50
Vietnam
Halong-Bucht 58
Indonesien
Makabre Spezialitäten 62
Taiwans Süden
Weiße Strände & wilde Natur 64
Myanmar: Naypyidaw
Stadt der selbsternannten Könige 70
Naypyidaw
Historische Hotels
China
Taiwan
Wirtschaft
Myanmar
Große Hoffnung, raues Klima 78
China
Wachstumstreiber Urbanisierung 80
Korea: Nord und Süd
Eine Annährung der besonderen Art 82
Kultur
Japan
Die Kunst des Understatements 75
Historische Hotels
Nächte voll Tradition & Geschichte 86
Asien kulinarisch
Diätwoche auf Asiatisch 92
Rubrik
Asien im Bild 4
Travel-Meldungen 8
Tipps&Trends 16
Asien im www: Yoga-Reisen 56
Das Stichwort: Geisha 61
Wirtschafts-Meldungen 76
Kultur-Meldungen 84
Medienseite 90
Asien Promi: Koreas Popstar Psy 96
Preisrätsel / Impressum 97
SPEZIAL: China
Im Zweiten Weltkrieg war sie von Indien aus wichtigste Nachschubslinie der Alliierten,
die Burmastraße in der Provinz Yunnan. Hektischer als in dem touristisch unerschlossenen
Teil Chinas lebt es sich in Guangzhou. Ganze Viertel werden hier zwischen Bauernhütten
und alten Tempeln aus dem Boden gestampft. Einen ähnlichen Boom gab
es im 13. Jahrhundert im Yangzi-Delta. Dort, wo mächtige Mandarine prunkvolle Privatgärten
schufen. Seite 30
Feiern mit Dschingis Khans Erben
Die Nomaden in den Steppen der Mongolei leben noch heute eng verbunden mit der
Natur. Unser Autor hat drei Tage mit einer Hirtenfamilie verbracht. Seite 50
Taiwans tropische Ecke
Tempel, weiße Strände und wilde Natur: Der Süden ist nicht nur das Land taiwanesischer
Ureinwohner, sondern auch ein Ferienziel jenseits von Taiwan-Klischees. Seite 64
Stadt der selbsternannten Könige
Naypyidaw heißt die neue Hauptstadt Myanmars und wurde in einem nahezu geheimen
Projekt innerhalb weniger Jahre erbaut. Das Resultat: ein pompöses, aber merkwürdig
leer anmutendes Machtzentrum. Seite 70
Historische Hotels
Sie beherbergten Könige, Generäle, hochfliegende Politiker und wichtige Religionsführer
während Schlüsselmomenten der Geschichte. Bisweilen standen diese zumeinst noblen
Unterkünfte sogar im Mittelpunkt weltverändernder Ereignisse, deren Auswirkungen
wir bis heute fühlen. Seite 86
Das sind unsere Titelthemen
Auf dem Titelbild: Sri Lankas Küstenlandschaft.
www.inasien.de
05/2013

Service
Aufruf der inAsien-Redaktion
Engel im Sturzflug – dringend Hilfe gesucht!
Engel fliegen, und als Apsara-Tänzer tun sie dies besonders kunstvoll. Der gemeinnützige Verein
„Engel brauchen Flügel für den Start ins Leben e.V.“ mit Sitz in Hamburg ist ein Bildungsprojekt
für Waisenkinder der historischen Tanzschule Apsara-Arts-Association in Phnom Penh. Um zu
verhindern, dass der letzte Vorhang auf der kleinen Tanzbühne fällt, werden dringend Unterstützer
und langfristige Paten für die tanzenden Waisen gesucht
Die ehemalige Primaballerina
des königlichen Balletts,
Vong Metry, tat sich nach
der Schreckensherrschaft der Roten
Khmer mit einigen überlebenden
Tänzerinnen zusammen, um den
Apsara-Tanz wiederzubeleben. Heute
unterrichtet sie mit ihrer Tochter
im Familienbetrieb „Apsara-Arts-
Association“ Kinder, meist ohne
Honorar. Die Tanzschule, ein Stelzenhaus
in einem Meer von Wasserlilien,
ist auch das Zuhause von
20 Waisenkindern. Das anspruchsvolle
Tanztraining strukturiert ihren
Tagesablauf und bewahrt sie vor
einem Leben auf der Straße.
Der Apsara-Tanz wurde traditionell
am Königshof in Angkor getanzt
(siehe Beitrag in Ausgabe
2-2013). Die Tänzerinnen galten als
Mittlerinnen zwischen Himmel und
Die 20 Waisenkinder leben, tanzen und lernen in
einem traditionellen Stelzenhaus in einem Meer
von Wasserlilien
Erde, erst später durfte das Volk an
dieser Form der Götterverehrung
teilhaben. Die komplexen Tänze
erzählen Geschichten aus der Mythologie.
Allein zur Grundausbildung
gehören 4.000 Positionen. Die
UNESCO hat die Einzigartigkeit
des „Tanzes der himmlischen Nymphen“
offiziell als wertvolles Kulturerbe
der Menschheit anerkannt.
Die Tanzfamilie steckt nun in
akuten Schwierigkeiten, den Unterhalt
für das Theater, Strom, Wasser,
Tanzlehrer und Kinder zu bestreiten.
Der Unterricht musste bereits
reduziert werden. Weder Musiker
noch die externen Lehrerinnen können
ohne Gage arbeiten. Die Rudolf
Augstein Stiftung des ehemaligen
Herausgebers des Nachrichtenmagazins
„Der Spiegel“ hat für die Engel
bereits gespendet, damit Schlaf- und
Spenden für das Projekt
Interessierte Paten wenden sich per Email an
den Journalisten und Initiator des Projekts
Jochen Voigt (jochen_voigt@t-online.de). Die
Zuwendungen können steuerlich geltend
gemacht werden. Konto „Engel brauchen
Flügel für den Start ins Leben e.V.“, Kontonr.:
6699318, BLZ: 70040041 oder über die
Spendenplattform betterplace.org. Weitere
Informationen unter engel-brauchen-fluegel.
de, tourismcambodia.com und icstravelgroup.
com/cambodia.
Unterrichtsräume fertig gestellt und
möbliert werden können. Weitere
Hilfe wird jedoch benötigt.
Da die Kinder außerdem nicht
ihr ganzes Leben tanzen können,
sorgt der Verein für eine zukunftssichere
Schulbildung, u.a. die Vorbereitung
zur Aufnahmeprüfung in
international orientierten Schulen,
Kostendeckung bis zum Schulabschluss,
Vergabe von Stipendien
für Studium oder Ausbildung, medizinischer
Versorgung, Errichtung
und Betrieb eines Klassenraums
für täglichen Nachhilfeunterricht
mit Bibliothek und Internetzugang
sowie die Renovierung der Schlafräume
und Sanitäranlagen.
05/2013
www.inasien.de

Asien im Bild
www.inasien.de 05/2013

Taiwans
süßes
Kulturgut
Asien im Bild
Diese ursprüngliche Form
der Herstellung getrockneter
Kakifrüchte, im Volksmund
auch „Dattelpflaume“ genannt,
ist langsam aber sicher auf dem
Weg des Entschwindens. Die
fleischigen, fast ledrigen Beeren
werden gen Herbst von den
Kakibäumen und -sträuchern
gepflückt und sind ein leckerer
Snack für zwischendurch. Um
sie lange haltbar zu machen,
werden sie im Sonnenlicht
getrocknet – ein aufwendiger
Prozess, der heute gerne
per maschineller Trocknung
erledigt wird. Verwendet
werden die Früchtchen auch
häufig in naturmedizinischen
Anwendungen und für die
Hautpflege.
05/2013 www.inasien.de

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Nord-Thailand
Urlaub unter Dickhäutern
Den Elefantenführerschein gibt es mit einer 14-tägigen Reise ins
Elefantencamp. Thailand ist eines der letzten natürlichen Verbreitungsgebiete
für Elefanten in Südostasien. Als Arbeitstiere wurden
sie bei der Waldrodung, beim Bau oder in Kriegen eingesetzt. Gab
es in den 1950er Jahren noch über 50.000 Elefanten, sind es heute
nur noch ca. 3.500, einige davon am Rande des Doi-Inthanton-Nationalparks
in speziellen Camps. Wer den majestätischen Riesen näher
kommen möchte, kann seinen nächsten Urlaub als freiwilliger Helfer
in einem solchen Projekt verbringen, etwa über den Online-Spezialisten
e-kolumbus. Für die Aufenthaltsdauer bekommt jeder seinen
eigenen Elefanten zugewiesen, den er nicht nur reitet, sondern auch
füttert und badet. Neben der Zeit im Camp bleiben übrigens auch genug Möglichkeiten für Ausflüge. Die
wahlweise sieben- oder 14-tägige Reise ist bis Anfang 2014 unter www.e-kolumbus.de ab 790 € buchbar,
Tel. 0800-14921492, detaillierte Infos: http://bit.ly/15Pswr6
Fluginfo
Chengdu-Frankfurt
Medizinischer Rat
Essig & Rasierschaum bei Quallenkontakt
Mit einem 10-Stunden-Flug wird Chengdu für
die Welt zugänglicher. Passagiere, die zwischen
Chengdu, dem „Brotkorb“ Chinas, sowie anderen
südwestlichen Regionen und Deutschland reisten,
mussten bis jetzt in Peking, Schanghai oder Hongkong
umsteigen – Reisedauer gut 15 Stunden. Der
neue Service von Air China bedeutet schnellere
und kostengünstigere Flugoptionen. Der dreimal
wöchentlich stattfindende Flug CA431/432 findet
dienstags, freitags und sonntags mit einem Airbus
A330-200 statt und startet um 1:30 Uhr in Chengdu
mit Ankunft um 6:10 Uhr in Frankfurt. Der
Rückflug startet ca. 14 Uhr in Frankfurt. Lohnenswerter
Besuch in Chengdu: die „Panda base“.
In tropischen Gewässern werden zunehmend Quallen gesichtet, teilweise giftige. Die
Folgen eines Quallenkontakts reichen von örtlich begrenzten Hautreaktionen über
Komplikationen wie Herzrhythmusstörungen. Wer an einem Strand baden will und
im Wasser Quallen entdeckt, sollte sich vor dem Wasserkontakt bei der Strandaufsicht
erkundigen, ob die Quallen giftig sind. Und wer bereits mit einer Qualle in Kontakt
getreten ist, der sollte die betroffene Hautstelle möglichst schnell mit Essig abspülen.
Ist kein Essig greifbar, hilft auch Meerwasser. Süßwasser und Alkohol verschlimmern
hingegen Beschwerden, da sie die Nesselkapseln der Quallen platzen lassen. Aus
dem gleichen Grund sollte man die Quallenreste nicht mit einem Handtuch von der
Haut wischen. Ebenfalls hilfreich: die Haut mit Rasierschaum einsprühen und nach
dem Trocknen etwa mit einer Kreditkarte entfernen. Mit den Händen könnte das Gift
übertragen werden. Im Anschluss kann die betroffene Hautstelle gekühlt und mit entzündungs-
und allergiehemmenden Medikamenten behandelt werden. Sie gehören
deshalb in die Reiseapotheke jedes Badeurlaubers. Und je nach Reiseland sollte man
auch ein Fläschchen Essig mit an den Strand nehmen.
www.inasien.de
05/2013

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Hamburg
Neuzugang im Miniatur-
Wunderland
Thailand
Wilde Natur vor den Toren Bangkoks
Nur 200 Kilometer nordöstlich vom hektischen Treiben Bangkoks liegt eine
fruchtbare Oase: Der Khao Yai-Nationalpark ist der älteste und zugleich einer
der spektakulärsten Nationalparks des Landes. 1962 gegründet, zählt er
mittlerweile zum Weltnaturerbe der UNESCO. Seine fünf unterschiedlichen
Vegetationszonen – vom immergrünen Regenwald bis zur tropischen Savanne
– ergeben ein abwechslungsreiches Landschaftsidyll mit 50 Wanderwegen,
eindrucksvolle Wasserfällen und unzählige Wildtieren. Der Park ist auch
hervorragend zum Beobachten von Vögeln geeignet oder zum Wildwasser
Rafting, Klettern und Reiten. Mit viel Glück erspäht man sogar einen der seltenen
Tiger, Bären oder wilde Elefanten, die im Park beheimatet sind.
Bild: Bakterius_flickr.com
20 mal pro Tag – so oft startet und landet das neue Flugzeugmodell
der SriLankan Airlines ab sofort im Miniatur-
Wunderland, Hamburgs größter Touristenattraktion für
die ganze Familie. Das in mehreren hundert Arbeitsstunden
hergestellte Flugzeugmodell des Typs Airbus A340
von SriLankan Airlines ist der letzte Neuzugang des Airport
Knuffingen, einer von insgesamt acht Bereichen des
Miniatur-Wunderlandes, das jährlich über 1,5 Millionen
Besucher zählt. Der SriLankan A340 im Maßstab 1:100
mit Originalbemalung und -beleuchtung fährt ab sofort
täglich selbstständig über den Flughafen zum Gate, wo
er von einem Pushback-Fahrzeug zurückgeschoben wird,
und anschließend zur Start- und Landebahn rollt. Dort
beschleunigt das Flugzeug, hebt ab und landet danach
wieder während eines zugewiesenen Slots.
Ein weiterer Tipp: Das Gebiet rund um den Nationalpark ist bekannt für
seine hervorragende Seidenqualität und so findet sich hier eine Vielzahl an
Geschäften, in denen man die tollen Stoffe erstehen und auch gleich bei ihrer
Herstellung nach traditionellen Webtechniken zusehen kann.
Bild: P Donovan_flickr.com
aytour
Ayurveda
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05/2013
www.inasien.de

Bildreportage
Hinter dem Eisernen Vorhang
Ein Besuch in das fast völlig isolierte Nordkorea kommt einer Zeitreise gleich. Während seiner
achttägigen Tour konnte sich der in Asien lebende Fotograf Olaf Schülke ein Bild von der
letzten stalinistischen Diktatur machen. Straßen bieten viel Platz für wenig Verkehr und die
Menschen bewegen sich meist zu Fuß. Auffällig ist die landesweit hohe Anzahl Uniformierter
und die vielerorts marode Bausubstanz. Nichtsdestotrotz traf er auf eine asiatische
Freundlichkeit, die wohl einzigartig ist
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www.inasien.de
05/2013

Bildreportage
Nordkoreanische Pendler laufen an einem Bahnsteig entlang. Im Hintergrund: einer der
typischen Bahnhofsgebäude, über dessen Pforten der ehemalige Staatslenker Kim II Sung wacht
Einwohner einer kleinen
Ortschaft im ländlichen Teil
Nordkoreas,irgendwo zwischen
Pjöngjang und der chinesischen
Grenze, überqueren eine
Brücke, die über einen
schmalen Fluss führt
Einige Bewohner der nordkoreanischen Küstenstadt Wonsan bereiten auf einem verlassenen
Schiff ihr Abendessen zu
05/2013
www.inasien.de 11

Bildreportage
Ausschnitt einer Bronze-Plastik, bestehend aus einer Vielzahl übergroßer und
kämpferischer, nordkoreanischer Soldaten, welche als Sockel dienen und Teil des
Monuments der Mansudae-Gedenkstätte in Pöngjang sind
Eine alltägliche Straßenszene in Kaesong. Die meisten Bewohner der Stadt, die in unmittelbarer Nähe zur entmilitarisierten Zone nahe
der Grenze zu Südkorea liegt, führen ein, im Gegensatz zu den Einwohnern Pjöngjangs, eher entbehrungsreiches Dasein
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www.inasien.de
05/2013

Bildreportage
Nordkoreanische Pendler eilen auf den Bahnsteig einer U-Bahn-Haltestelle der Hauptstadt Pjöngjang während des frühmorgendlichen
Berufsverkehrs
Unser Fotograf
Der deutsche Architekt und
Fotograf Olaf Schülke lebt in
Singapur und bereiste 2012 mit
einer Reisegruppe Nordkorea.
Trotz ständiger Aufsicht
erhielt er seltene fotografische
Einblicke in das abgeschottete
Land. Weitere Fotos und mehr
Informationen über die Arbeit
Olaf Schülkes gibt es unter
www.olafschuelke.com
In jedem U-Bahnabteil von Pjöngjang hängen zwei Bilder der beiden ehemaligen
Herrscher Nordkoreas, Kim II Sung und Kim Jong II, eingerahmt an jedem Ende
des Abteils
05/2013
www.inasien.de 13

Bildreportage
Reiseangebote
Nordkorea
Korea komplett
13-tägige Rundreise. Höhepunkte: Pjönjang,
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Tel. +49 (0)06021-3065-65, www.
reisefieber.net
Zwei Fußgänger spazieren auf einem breiten und menschenleeren Bürgersteig im
Zentrum von Pjöngjang entlang. Der weitaus größere Teil der Einwohner lebt in
mehrgeschossigen, in die Jahrzehnte gekommene Wohnblocks
Eine Tanzgruppe trifft während der Arirang-
Massengymnastik in Pjöngjang auf. Ein Großteil der
Aufführungen wird von Tänzern aus dem Bereich der
rhythmischen Sportgymnastik vorgetragen, die vorab
monatelang einstudiert wird
14 www.inasien.de
Ausführliche Reiseinformationen, Visabestimmungen,
Gesundheitshinweise und aktuelle Kurse asiatischer Währungen
finden Sie unter www.inasien.de
05/2013

Bildreportage
Eine Gruppe Nordkoreaner vergnügt sich an einem lauen Sommerabend auf einer Kirmes in Pjöngjang. Die nordkoreanische Hauptstadt
lockt mittlerweile viele Menschen allabendlich in ihre Vergnügungsparks. Jedoch könnnen sich die meisten Menschen die Eintrittsgelder für
Achterbahnfahrten kaum leisten und kommen oftmals nur zum Gucken
Nordkoreaner beim Volleyballspiel an einem heißen Sommernachmittag in einer ländlichen Gegend zwischen den beiden
Städten Pjöngjang und Wonsan
05/2013
www.inasien.de 15

+ News + + + Meldungen + + + Tipps & Trends + + + News + + + Meldungen + + + News + + + Meldungen + + + N
Bild: Marius Buechle_flickr.com
Langfinger am Strand
Eine nützliche Sache: das Versteck für Handy und
Schlüssel in der Sonnencreme-Flasche. Ihre Masse
sind optimal auf entsprechende Kleinutensilien
ausgerichtet - und verraten Langfingern dennoch
nichts von ihrem Inhalt. Im übrigen auch praktisch
gegen Sandattacken. Zu bestellen für 9,90 € bei
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Was sind Turbulenzen beim Flug?
Das Wackeln im Flugzeug ist die Folge von Luftverwirbelungen.
Sie entstehen bei Gewitter oder wenn sich Luftmassen
in großer Höhe mit verschiedenen Geschwindigkeiten
fortbewegen, den sogenannten Luftlöchern. Auch ein in
der Nähe vorbeifliegendes Flugzeug hinterlässt sogenannte
Lufttunnel, die für Trubel sorgen können. Ängstigen muss
man sich deswegen trotzdem nicht, Flugzeuge sind darauf
vorbereitet – lediglich vielleicht das Wasserglas nicht.
Das persönliche Tagebuch auf Reisen
Spannende und schöne Reiseerlebnisse für immer festhalten: Mit dem Reise-
Tagebuch des Verlags Groh ist das auf entspannte Art und Weise möglich,
denn hier ist schon das Wichtigste grafisch vorgegeben. Einfach alle Urlaubserlebnisse,
Eindrücke und Gefühle
eintragen, ohne lange
überlegen zu müssen. Ein
hübscher Reisebegleiter mit
persönlicher Note. Hardcover
mit Leseband, 96 Seiten, Format:
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eine weitere SIM-Karte zu integrieren. So kann
man ganz unkompliziert im Urlaub eine regionale
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Internet, W-LAN, offline Navigation, soziale
Netzwerke, Kamera, Spiele, Musik und eine lange
Akkulaufzeit sind gleich mit dabei. Wer das Nokia
Asha 308 gewinnen will: Einsendungen unter
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www.inasien.de
05/2013

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Unser App-Tipp
Bild: Chris Polus_flickr.com
Ideal für Reisen nach Asien
ist die App Sicher reisen
vom Auswärtigen Amt. Zum
Urlaubsland Ihrer Wahl gibt
es Notfallnummer, Kontakte
und eine Ortungsfunktion,
gratis für iOS und Android.
Chinas kuriose Kulinarik
Im Land der aufgehenden Sonne haben auf dem Speiseplan sehr gewöhnungsbedürftige
Leckereien Einzug gehalten, etwa Aluminium-Teigtaschen
oder im Dunkeln leuchtendes Schweinefleisch. Selbst essbare „Eier“ sind groß
im Geschäft, die wie Flummis auf dem Boden hüpfen. Ministerpräsident Wen
Jiabao hat zwar mehr Vertrauen in der Sicherheit von Lebensmitteln versprochen,
jedoch sind aktuell 73 Prozent von 4.000 befragten Stadtchinesen der
Meinung, das Nahrungsangebot sei bedenklich. 27 Prozent sind sogar der
Meinung, es sei gefährlich. Na dann Guten Appetit!
Bild: louisiana_flickr.com
Wenn Wein zu Wasser wird
Füße weg!
Füße gelten in Asien als unrein und dürfen im Tempel definitiv nicht auf heilige
Abbilder von Buddha zeigen. Anders als etwa in Moscheen sollten Tempel
immer mit Schuhwerk betreten werden.
Bild: My on view_flickr.com
Für reich bestückte Minibars wollen nicht alle Gäste
zahlen. Mehr als acht von zehn Hotels wurde schon mal
von Gästen beehrt, die ohne Minibar-Kosten wieder
abreisen wollten. Der Trick: die Flasche leeren und sie
dann mit Leitungswasser auffüllen. Unter jenen Hotels,
in deren Minibars sich Wein auf wundersame Weise in
Wasser verwandelt, bestätigen zehn Prozent, sehr häufig
von solchen Gästen beehrt zu werden. Unser Tipp für
„Anfällige“: ein günstiges Angebot eines Vier- oder Fünf-
Sterne Hotels last minute buchen. Das spart auch Geld.
Im Übrigen können Minibar-Kosten so unterschiedlich
ausfallen: Ein Fläschchen Schaumwein ist in Budapest für
3,60 Euro zu bekommen, während eine kleine Flasche
Champagner sagenhafte 128 Euro in einem Luxushotel
in Kuala Lumpur kosten kann.
05/2013
www.inasien.de 17

Reise
Bild: chooyutshing / flickr.com
Singapur – Changi Airport
Wenn der Flughafen zum Freizeitspaß wird
Lange Umsteigezeiten zwischen Anschlussflügen nimmt man bei Aussicht auf einen
entspannten Urlaub wohl oder übel in Kauf – nicht jedoch, wenn man seinen Weiterflug am
Changi Airport in Singapur antritt. Hier wird selbst eine lange Wartezeit zum Vergnügen
2013 wurde der internationale Flughafen
des kleinen Stadtstaats von
der Unternehmensberatung Skytrax
zum vierten Mal in Folge zum
besten Flughafen der Welt gekürt.
Und für seine äußerst komfortablen
Übernachtungsmöglichkeiten
hat ihm die Internetseite www.
sleepinginairports.net auch 2012
wieder das „Goldene Kopfkissen“
verliehen. Und es stimmt: Gehüllt
in eine der frisch gereinigten und
verschweißten Gratis-Decken lässt
es sich in den gepolsterten Liegen,
den dicken Massagesesseln
oder den Sitzen mit automatischer
Weckfunktion zwar wunderbar
schlummern, doch eigentlich ist
die Zeit zum Schlafen am Changi
Airport zu schade. Viel zu viel
gibt es im Transitbereich der drei
Terminals zu entdecken.
Alles für den Spaß
Das gesamte Flughafengelände, das
vor der Eröffnung 1981 teilweise
noch Sumpfgebiet war bzw. gar
18
www.inasien.de
05/2013

Reise
komplett unter dem Meeresspiegel
lag, erstreckt sich über 13 Quadratkilometer.
Insgesamt wurden im
Jahr 2012 hier über 50 Millionen
Passagiere abgefertigt, davon allein
23 Millionen in Terminal 2, der vor
allem von der Fluggesellschaft Singapore
Airlines und deren Partnern
benutzt wird.
Alle drei Terminals sind mit
einem Skytrain verbunden, so dass
sich die vielfältigen Angebote der
einzelnen Transitbereiche unkompliziert
nutzen lassen. Und so hat
man womöglich nach einer langen
Anreise aus Europa erst einmal das
Bedürfnis, sich zu erfrischen und
die nach vielen Flugstunden eingerosteten
Muskeln wieder zu strecken
und zu dehnen – und das ist
am Changi Airport wahrlich kein
Problem: In allen drei Terminals
stehen moderne Duschen zur Verfügung,
das kleine Programm für
Eilige. Wer etwas mehr Zeit mitbringt,
ist am besten in dem Dachpool
in Terminal 1 aufgehoben, der
im balinesischen Stil gehaltenen ist.
Die Anlage liegt etwas versteckt,
so dass man sich das Becken und
den Whirlpool oft nur mit wenigen
Gästen teilen muss. Duschgel,
Shampoo, Badetuch sowie ein
kühles alkoholfreies Getränk sind
im Preis enthalten. Für Gäste des
Ambassador Transit Hotels ist der
Eintritt frei, für Nicht-Hotelgäste
kostet er knapp 14 Singapur-Dollar
also circa 8,50 Euro.
Der Flughafen als Spa
Wer noch mehr zur Lockerung seiner
Muskeln tun will, kann im
angegliederten Fitnessstudio sein
Workout absolvieren oder sich eine
ausgiebige Massage gönnen. Doch
auch hier hat man, wie so oft am
weltbesten Flughafen, die Qual der
Wahl: An vielen Stellen des Transitbereichs
stehen etwa wunderbar
bequeme Fußmassage-Sessel zur
Verfügung – und das gratis. Man
steckt einfach die Füße in eine
kissenartige Vorrichtung, wählt per
Knopfdruck die Intensität der Mas­
sage und los geht‘s. Das alles fühlt
sich an, also würden sich unter dem
Kissen vier bis sechs Hände um die
Lockerung der Fußmuskulatur bemühen.
Einzig noch erfrischender
ist das asiatische Fisch-Spa in Terminal
1, bei dem sich kleine Fische
an den müden Füßen zu schaffen
machen und per kitzeliger Knabberei
kleine Hautschüppchen entfernen.
Gegen klassische Nackenverspannungen
und Rückenschmerzen
bieten sich Massagen in den Spa-
Bereichen in Terminal 2 und 3 an.
Gute Erholung to go!
Post vom Flughafen
Falls man nach Entspannung und
Muskellockerung nicht mehr allzu
viel Zeit zur Verfügung hat, kann
man entweder in einem der Business
Center, die sich in allen Terminals
befinden, an einer der 500
Internetstationen mit gratis Internet-Zugang
oder im großen Internet-Business-Center
„iConnect Kiosk“
seine Mails checken, sich über
die neuesten Nachrichten informieren
und geschäftliche Dinge erledigen.
Wer mit dem eigenen Laptop
unterwegs ist, profitiert von dem
gratis WLAN-Zugang im gesamten
Flughafenbereich. Besonders jüngeren,
elektronikbegeisterten Weiterreisenden
macht wahrscheinlich
die Wartezeit im Entertainment
Deck in Terminal 2 Spaß. Zur Verfügung
stehen Playstations oder
Der Geheimtipp am Changi Airport für alle, die etwas mehr Zeit haben: der im
balinesischen Stil gehaltene Dachpool inklusive Whirlpool in Terminal 1
Der Reigen aus Kupfertropfen, die sich beim leisesten Lufthauch wellenartig
bewegen, ist der meditative Part im Flughafengewimmel
05/2013
www.inasien.de 19

Reise
Reiseangebote Singapur
Üppige Orchideensträucher, muntere Koi-Karpfen und eine ausladende
Tropenlandschaft rund um den Teich sorgen für ein paar Minuten wertvolle
Muße
Von Singapur nach Penang
7-tägige Rundreise. Höhepunkte: Singapur,
Tampin, Malacca, Kuala Lumpur,
Cameron Highlands, Penang. Dt.-spr RL,
Ü/F ab 619 € p.P. im DZ, inkl. Transfers.
SunTrips, Tel. +49 (0)30-887117-0,
www.suntrips.de
Singapore to Kuala Lumpur
2-tägige Tour. Höhepunkte: Singapur,
Tampin, Malakka, Kuala Lumpur. Engl.-
spr. oder Dt.-spr. RL, Ü/F ab 326 € p.P. im
DZ, inkl. Transfers. ID Reisewelt, Tel. +49
(0)3491-407373, www.id-reisewelt.de
Singapur entdecken
4-tägige Stadtrundfahrt. Höhepunkte:
Little India, Parlament House, Supreme
Court, City Hall, China Town, Sri Mariamman
Tempel, Mount Faber, Botanischer
Garten. Dt.-spr. RL, Ü/F ab 525 € p.P.
im DZ, inkl. Transfers. Asia Select,
Tel. +49 (0)911-580510, www.asia-select.de
Xbos-Spielkonsololen, während in
der Xperience Zone Multi-touch-
Bildschirme für bunt flimmernde
Zerstreuung sorgen. Ein besonderer
Gag ist die e-Postkarten-Station:
Man schießt ein digitales Foto von
sich und seinen Reisebegleitern,
lässt es in den gewünschten virtuellen
Postkartenhintergrund einfließen
und ab geht die e-Post per Mail
an alle Daheimgebliebenen.
Kaktus und Schmetterling
nebst Getriebegeräusch
Doch nicht alle lieben es elektronisch-modern.
Wer in der allgemeinen
Flughafenhektik auf der Suche
nach Beschaulichkeit ist, sollte
etwa den langsam schwingenden
Bewegungen der Regenskulptur in
Terminal 1 folgen, bei der 1.216
Kupfertropfen insgesamt 16 verschiedene
Formationen bilden – eine
wahre Augenweide zum Runterkommen.
Auch Terminal 2 bietet
Wechselausstellungen an, zuletzt
zur asiatischen Porzellankunst.
Wer es eher mit der Natur hat,
spaziert im Kaktusgarten mit seinen
40 Kakteen- und Sukkulentenarten
oder im Terminal 2 durch gleich
mehrere angelegte Gärten. In dem
von beleuchteten Kunst-Bambusstäben
gesäumten Sonnenblumengarten
strahlen tagsüber hundert gelbe
Blüten um die Wette, während der
Garten nachts mit Mini-Lämpchen
wie von künstlichen Glühwürmchen
beleuchtet wird. Ein weiterer
Höhepunkt in Sachen Natur ist der
weitläufige Orchideengarten samt
Koikarpfen-Teich, in dem neben
Orchideenarten wie der Nachtfalter-Orchidee
und der Schmetterlingsorchidee
auch die Vanda Miss
Joaquim, Singapurs Nationalblume,
gedeiht. Den weltweit ersten
tropischen Schmetterlingsgarten in
einem Flughafen gibt es übrigens
ebenfalls im Flughafen Changi.
Zwischen üppigem tropischen Grün
und einer sechs Meter hohen Grotte
samt Wasserfall flattern die bunten
Falter umher, während über 200
verschiedene Arten von fleischund
insektenfressenden Pflanzen
auf etwas Nahrung hoffen. Wer
hier lustwandelt, könnte womöglich
seinen Weiterflug verpassen.
Und damit die Weckerfunktionen
im Handy zu diesem Zweck nicht
schlapp macht, befinden sich an
allen Terminals abschließbare Ladestationen,
damit die Geräte nach
einem Tag am Flughafen wieder
genauso viel Power haben wie man
selbst.
Spaß für die Jüngsten
Bei kleinen Flughafengästen ist die
Power übrigens meist nicht das Problem,
sondern eher das Auspowern.
20 www.inasien.de
Ausführliche Reiseinformationen, Visabestimmungen,
Gesundheitshinweise und aktuelle Kurse asiatischer Währungen
finden Sie unter www.inasien.de
05/2013

4 195047 404907 02
E 4,90 / CHF 9,80
AU E 5,50 / LUX E 5,50
Heft 2/07
ISSN 1438-7905
Was im Flugzeug nicht möglich ist,
kann am Flughafen ausgiebig nachgeholt
werden. Am Terminal 1 etwa
mit Spielplatz und Kinderkino, in
Terminal 2 mit gratis DVD-Blockbustern,
in Terminal 3 mit dem
Kinderparadies inklusive Mal- und
Bastelecke, einem 3D-Kinderkino
und einer über vier Etagen hohen
Rutsche. Der Changi Airport ist
im übrigen mit mehreren hundert
Restaurants, Bistros und Cafes ausgestattet.
Unser Tipp: Wer vor seinem
Weiterflug insgesamt mehr als fünf
Stunden Zeit hat, kann das Gratis-
Angebot einer zweistündigen Bustour
durch die Stadt nutzen. Angeboten
werden zwei Touren, entweder
nach Chinatown, Little India,
Padang, das Kolonialviertel und den
Merlion Park oder aber zum Marina
Bay Sands, dem markanten Riesenrad
Singapore Flyer, dem neu
eröffneten Parkgelände Gardens by
the Bay und zum weltberühmten
historischen Raflles Hotel.
Susanne Wess
Nach dem Langstreckenflug
bringen die Knetbewegungen des
Fußmassagesessels die müden Füße
der Autorin wieder auf Touren
Reise
Unterwegs kein wichtiges Sportereignis verpassen: Das ist
im Changi Airport kein Problem
Stop-Over-Programm
Singapore Airlines bietet bis 31. März 2014
bereits ab 14 Euro pro Person im halben
Doppelzimmer ein Stop-Over-Programm
in Singapur an. Im Angebot enthalten: die
Hotelübernachtung, Transfers vom und zum
Flughafen, Preisnachläße für Shopping, Sightseeing
und Restaurants. Buchungen: im Reisebüro
oder unter www.singaporeair.com.
Weitere Informationen zu den Angeboten
des Flughafens unter www.changiairport.
com
Sonderaktion!
März/April
05/2013
Indochina • Macau • Burma: Flusskreuzfahrt • Jade
BUSINESS
INDOCHINA
Gratwanderung
zwischen zwei Kulturen
Die Asientrends
auf der Internationalen
Tourismusbörse
Jade – das Gold Asiens
Faszinierend, wertvoll und oft gefälscht
Die Kirschgänger
So feiert Japan das Fest der Kirschblüten
Burma: Flusskreuzfahrt
auf dem Ayeyarwadi
MACAU Hong Kongs kleine
Schwester erlebt eine ungeahnte Blüte
DIE DIE MEERE
LEEREN
Japans Fischereiflotten im
Kampf um Fanggebiete
CHINAS
UMWELTSORGEN
Und wie die Deutschen
sie lösen können
www.inasien.de 21

Leser
berich t en
Verbrennungsghat
in einem
Hindu-Tempel
Schmelztigel der Völker,
Religionen und Kulturen
A
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Wer denkt, Nepal ist nur für Trekkingtouristen von Interesse, der irrt. Alleine
die Königsstädte Kathmandu, Patan und Baktapur sind eine Reise dorthin wert
uf der Fahrt vom Flughafen ins
Stadtzentrum lassen sich bereits
einige der großen Probleme der
Region erkennen, die zum Alltag
der Nepalesen gehören: keine funktionierende
Müllabfuhr, keine unterirdische
Kanalisation, keine ausreichende
Wasserversorgung und
eine marode Stromversorgung. Nepal
gehört zu den ärmsten Ländern
der Welt, ist Spielball zwischen den
verfeindeten Supermächten Indien
und China und auf Entwicklungshilfe
angewiesen. Von den über
28 Millionen Nepalesen leben fast
40 Prozent unterhalb der Armutsgrenze.
Trotzdem hat Nepal, bedingt
durch seine ethnische Vielfalt, seinen
freundlichen und bunt gekleideten
Menschen, den wunderschönen
Landschaften und acht bis zehn
der höchsten Berge der Welt, eine
unglaubliche Anziehungskraft. Die
Hauptattraktion von Kathmandu ist
die Altstadt am Durbar Square.
Dort drängen
sich auf engstem
Raum über
50 buddhistische
und hinduistische
Heiligtümer aus
dem 12. bis zum
18. Jahrhundert.
Göttin auf Erden
Völlig fremd für uns
ist die Geschichte
von inAsien-Leserin Annemarie Westphal
der Kumari, der auf Erden lebende
Inkarnation der Göttin Durga,
die unter den kleinen Mädchen der
Newar-Kaste ausgewählt wird. Sie
lebt im Kumari Bahal und darf
nur zu religiösen
Ein Panzernashorn im Chitwan Nationalpark
05/2013

Annemarie Westphal vor einem
Haus der Newar-Kaste
Festen ihren Palast
verlassen. Nach ihrer
ersten Menstruation
ist sie unrein – und
damit endet ihr Dasein
als Kumari.
Sie erhält dann
zwar eine Ausbildung,
bleibt aber
meist unverheiratet, denn
Männer fürchten sich vor einer
Ex-Göttin, die angeblich Unglück
bringt. Der Durbar Square ist wohl
auch der einzige Platz weltweit, der
von einem Gott und einer Göttin
bewacht wird. Vom Fenster ihres
Tempels beobachten Shiva und Parati
das lebhafte Treiben auf dem
Palastplatz. Mit einem Durchmesser
von 40 Quadratmetern ist der
Stupa Bodnath einer der größten
Sakralbauten seiner Art und Zentrum
des tibetischen Buddhismus
in Nepal. Er ist ein wichtiges Ziel
für Pilger aus dem Himalaja, Tibet
sowie aus ganz Südostasien. Um
den Stupa herum befinden sich die
Häuser von Exil-Tibetern.
Der auf einem Hügel erbaute Stupa
Swayambhunath ist mit seinen
2.500 Jahren Geschichte eine der
ältesten buddhistischen Tempelanlagen
der Welt und das Wahrzeichen
von Kathmandu. Gläubige
Buddhisten und Mönche umrunden
den Stupa im Uhrzeigersinn und
schicken ihre Gebete durch Drehen
der Gebetsmühlen zu Buddha. Das
Heiligtum Pashupatinath befindet
sich am Fluss Bagmati auf einem
264 Hektar großen
Areal mit weiteren
Stupas, Ghats und
Klöstern. Hier wird
Shiva als der Gott
des Lebens verehrt.
Dieser Ort hat für
viele gläubige Hindus
eine besondere
Bedeutung und es
gilt als erstrebenswert,
seine Leiche
hier an den Ghats
verbrennen zu
lassen. Patan und Baktapur,
Vorstädte von Kathmandu, sind
mit ihrem reichen kulturellen Erbe
lebende Museen. Die Nepalesen
wohnen mitten drin und vermitteln
in den erhaltenen Altstädten ein
anschauliches Leben.
Nashorn hautnah
Durch gebirgige und abwechslungsreiche
Landschaften
fahren wir auf
abenteuerlichen Straßen
in den Chitwan-Nationalpark.
Dieses ökologisch
vielfältige Gebiet bietet
eine große Vielfalt an
Fauna und Flora. Mit der
Ernennung zum Weltnaturerbe
wuchs die Population
des gefährdeten asiatischen
Panzernashorns wieder auf
über 500 Tiere an. Der sicherste
Platz, um sie in freier
Wildbahn zu beobachten, ist auf
einem Elefantenrücken. Bei einem
Zusammentreffen auf Augenhöhe,
etwa bei einer Wanderung, hilft nur
noch wegrennen im Zick-Zack und
den nächsten Baum ansteuern.
Mit etwas Glück lassen sich bei
einer Kanufahrt Krokodile blicken,
darunter auch die seltenen Schnabelkrokodile.
Den scheuen Bengalen-Tiger
haben wir leider nicht
gesehen. Und wo bei uns Autos in
den Garagen stehen, sieht man bei
einem Spaziergang durch die Dörfer
der Tharus Elefanten. Lohnenswert
ist auch ein Besuch der Elefanten-
Aufzuchtstation.
Leserreisen gesucht!
Auf dieser Doppelseite kann jeder zu
Wort kommen, der in Asien seine ganz
persönlichen Erfahrungen gemacht hat.
Einzige Voraussetzung: Die Geschichte
sollte mit eigenen Bildern illustriert
werden, von denen ein Bild den Erzähler
zeigt. Der Text sollte etwa 4.000
Zeichen ohne Leerzeichen enthalten.
Für jede abgedruckte Geschichte gibt
es ein kostenloses Jahresabonnement
von inAsien!
Zuschriften bitte an:
redaktion@inasien.de oder
Asia Vision Verlag / Leserreise
Rudolfstr. 22-24, D-60327 Frankfurt
Fax: +49 (0)69-665632-22
Die Hauptattraktion von Kathmandu ist die
Altstadt am Durbar Square Patan
Ausgang vieler Trekkingtouren
ist Pokhara, 200 Kilometer westlich
von Kathmandu. Von dort genießt
man großartige Ausblicke auf den
nahen Himalaja-Hauptkamm mit
den drei Achttausendern Dhaulagiri,
Annapurna und Manaslu, sowie
auf den „Matterhorn des Himalajas“,
den Macchapuchare (Fischschwanz)
mit knapp 7.000 Metern.
Der heilige Berg darf nicht bestiegen
werden. Fest zum Stadtbild
gehören tibetische Flüchtlinge, die
bereits in der dritten Generation in
drei Lagern in Pokhara leben.
Reise
05/2013
www.inasien.de 23

Reise
Sri Lanka
Touristenabzocke oder das Recht auf Leben?
Rohans Augen verraten ihn. Sie sind die eines Schlitzohres, der es faustdick hinter den
Ohren hat. Der Tourguide weiß, wie man mit Touristen ins Geschäft kommt. Er redet sie
einfach direkt vor ihrem Strandhotel an. Sein Vorteil: Er spricht perfekt Deutsch und ist ein
geübter und kundiger Autofahrer, was auf den mit Schlaglöchern gespickten Straßen Sri
Lankas unabdingbar ist. Nach harten Preisverhandlungen ist der Deal gemacht und wird
per Handschlag besiegelt. Vier Tage in Rohans Kleinbus durch den Südwesten der Insel
inklusive Hotelübernachtungen, exklusive Eintritte
Sri Lanka hat sich wieder dem Tourismus
geöffnet, seit im Jahr 2009
der Bürgerkrieg zwischen tamilischen
Rebellen und der Regierung
beendet und knapp zwei Jahre später
der Ausnahmezustand aufgehoben
wurde. Die Zahl der Ankünfte
ist seither kontinuierlich gestiegen:
2010 besuchten 650.000 Menschen
das Land, 2012 bereits mehr als
eine Million. Ziel der Regierung ist
es, die Besucherzahlen bis 2016 auf
zweieinhalb Millionen Ankünfte
pro Jahr zu vermehren, die Pro-
Kopf-Ausgaben der Touristen zu
steigern und die Zahl der Hotelbetten
zu erhöhen, vor allem im
touristisch noch weniger entwickelten
Osten des Landes. Der Reisebuchverlag
Lonely Planet hat das
Land am Indischen Ozean bereits
24
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05/2013

Reise
Zum Trocknen ausgebreitete Fische an Sri Lankas Küste. Fischer gehören zu den Ärmsten der
Bevölkerung. Beim Tsunami 2004 wurden ganze Fischerdörfer zerstört. Für Besucher empfehlenswert
ist ein Besuch am Fischmarkt, zum Beispiel in Negombo
Der Felsentempel von Dambulla
gehört zu den ältesten
buddhistischen Tempeln des
Landes. Im Inneren der Höhlen
warten mehr als 150 Buddha-
Statuen darauf, besichtigt zu
werden
zu den Top-Ten-Destinationen für
2013 gekürt.
Ungeplante Zwischenstopps
Rohan schneidet schon lange mit
am Tourismuskuchen. Er weiß, wie
die westeuropäischen Gäste ticken.
Während er seinen Kleinbus durch
Palmenhaine lenkt, erzählt er, dass
es in Sri Lanka 14 Sorten Bananen
gibt, heimische Landwirte ihr Geld
unter anderem mit dem Anbau von
Tee, Kautschuk, Kokospalmen und
Gewürzen verdienen. Aus dem Radio
dröhnt Abba als Rohan erklärt,
dass viele Produkte nach wie vor
von Hand gefertigt werden. Ungeplante
Zwischenstopps kündigt er
nicht an, zum Beispiel den Halt
beim Ananasbauern, der wie bestellt
parat steht und geübt eine süße
Ananas aufschneidet. Danach unser
obligatorische Griff in die Tasche,
um die Vorführung mit ein paar
Rupien zu belohnen. Dabei kommt
ein klammer Gedanke hoch: Wie
viele Touristen werden hier täglich
von ihren Guides abgesetzt? Und
will und soll man dafür bezahlen,
inszenierte Gastfreundschaft zu erleben?
Wie denkt wohl der Bauer,
der die Ananas so gekonnt zerstückelt
hat, über den ausländischen
Kurzbesuch?
Aufstrebendes
Entwicklungsland
In den vergangenen Jahren hat sich
neben dem Tourismussektor auch
die Wirtschaft des 20-Millionen-
Einwohner-Landes erholt: Trotz
Bürgerkrieg, dem Tsunami im Jahr
2004 und der Rezession der vergangenen
Jahre wird Sri Lanka vom
Internationalen Währungsfonds in
seinem World Economic Outlook
(April 2011) als „aufstrebendes
Entwicklungsland“ geführt und hat
den Middle-Income-Status der Weltbank
erreicht. Die Voraussetzungen
zur Erreichung der Millennium-
Entwicklungsziele bis 2015 sind
Dondra Head
im Süden der
Insel gehört zu
den höchsten
Leuchttürmen
Asiens. Von
hier aus blickt
man direkt auf
die türkisblaue
Küste

Reise
Die Königsstadt Sigiriya gehört zum UNESCO Weltkulturerbe. Und auch, wenn der Weg hinauf beschwerlich ist, der
Ausblick ist fantastisch und die Mühen wert
laut dem Entwicklungsprogramm
der Vereinten Nationen gut: Das
20-Millionen-Einwohner-Land verfügt
über eine hohe Alphabetisierungsrate,
eine flächendeckende
Schulversorgung und eine staatliche
Basisversorgung im Gesundheitswesen.
Die Armutsquote bei
den Haushalten hat sich in den vergangenen
Jahren stark verringert,
das Bruttoinlandsprodukt ist 2011
um 8,3 Prozent gewachsen. Allerdings
sind Armut, Hunger und Unterernährung
laut UNDP vor allem
in ländlichen Gebieten und bei den
schlecht bezahlten Plantagenarbeitern
noch verbreitet.
Im Gewürzgarten
Weiter geht die Fahrt. Und weiterhin
legt Rohan nicht vereinbarte Zwischenstopps
bei „besonders sehenswerten“
Orten ein. Zum Beispiel in
einem Gewürzgarten. Der Tourguide
zündet sich eine Zigarette an und
schickt seine Fahrgäste mit einem
einheimischen Führer mit. Auch
der spricht perfekt Deutsch und
kennt sich mit der ayurvedischen
Wirkung von Aloe Vera, Zimt,
Muskatnuss und Ananas bestens
aus. Geduldig erklärt er, welche
Pflanze für welches Wehwehchen
geeignet ist, zwischendurch gibt es
von zwei Mitarbeitern eine kurze
Massage. Auch die wollen entlohnt
werden. Wir strecken ihnen ein paar
Scheine entgegen, sie schauen sich
enttäuscht an und der Gewürzgarten-Führer
fordert nachsichtig zu
mehr Großzügigkeit auf.
Der wirkliche Aha-Effekt folgt
im angrenzenden Shop: 20, 30, 40
Euro oder mehr für diverse Mixturen
aus Gewürzen und Kräutern
sind hier die Preisklasse. In einem
Land, in dem das durchschnittliche
Pro-Kopf-Einkommen laut UNDP
Angeblich sind es weit mehr als 1.000
Stufen zum 200 Meter hoch gelegenen
Löwenfelsen in Sigiriya
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05/2013

Reise
In den Höhlen von Dambulla verbrachte einst König Valagamba sein 14-jähriges
Exil, als die Stadt von Indern besetzt wurde. Als Dank baute er einen Tempel
bei 2.400 US-Dollar (umgerechnet
1.850 Euro) pro Jahr liegt.
Touristennepp oder von Hand hergestellte,
hochwertige Ayurveda-
Produkte? Das Nein der Besucher
kommt jedenfalls nicht gut an. Vom
anfänglichen Verkaufsgeflüster in
zarten Tönen ist bald nichts mehr
zu spüren. Kein gutes Geschäft für
die Shopbetreiber heißt auch kein
Mitschneiden für Rohan. Die Stimmung
ist getrübt.
Versöhnung auf der
Dachterrasse
Aber der Mitt-Fünfziger ist ein
zäher Bursche und uns mittlerweile
ans Herz gewachsen. Am Abend
spendiert er eine Flasche Arrak, ein
aus Palmzuckersaft und vergorener
Reismaische gewonnener Alkohol.
Auf der Dachterrasse des Hotels
im Ort Kandy schwirren Moskitos
und andere Insekten herum, während
wir zum wiederholten Mal
anstoßen und Rohan eine Mischung
aus singhalesischem „Prost“ und
bayerischem Kauderwelsch ruft. Es
wird auf den Tisch geklopft und
lauthals gelacht. Das stimmt versöhnlich.
Immerhin tut hier jeder
nur seine Arbeit und der Tourismus
bietet für viele die Möglichkeit,
ein Auskommen zu finden. Aber
zu früh gefreut: Am nächsten Tag
legt der Guide wieder einige außertourliche
Zwischenstopps ein: Vom
Verkaufsraum der Teefabrik geht’s
direkt in eine Diamantenmanufaktur,
in dem von der Brosche bis zum
Ehering jede nur erdenkliche Form
von Schmuck angeboten wird.
Dass Touristen oft überteuerte
Souvenirs kaufen oder im Vergleich
zur lokalen Bevölkerung übertrieben
hohe Eintrittspreise bezahlen,
kennt man auch von andernorts.
Das ist bis zu einem gewissen Grad
auch nachvollziehbar: Auch Einheimische
sollen sich Sehenswürdigkeiten
anschauen können und dafür
nur soviel bezahlen, wie in der
Landeswährung angemessen. Viele
der Gäste in Asien kommen aus
Ländern mit starker Kaufkraft, ihnen
fällt kein Zacken aus der Krone,
wenn sie einmal mehr bezahlen. Wo
aber liegt die Grenze? Wie soll man
als Tourist damit umgehen, wenn
man das Gefühl hat, von allen Seiten
um Geld gebeten zu werden? Da
ist der Tuk-Tuk-Fahrer, der doppelt
so viel für dieselbe Strecke verlangt
als sein Kollege zuvor, der Fischverkäufer,
der unaufgefordert für
ein Bild posiert und dann die Hand
nach Geld ausstreckt, der Mönch,
der dringend finanziellen Nachschub
für die Restaurierung seines
Klosters braucht und bereitwillig
erzählt, welch hohe Summen andere
bereit sind zu geben. Ist vor diesem
Hintergrund eine wertfreie, positivnachhaltige
Annäherung zwischen
Der Eingang zum Felsentempel der Stadt Dambulla,
die in Südasien das größte Rosenquarz-Vorkommen
aufweist. Der Felsentempel zählt ebenfalls zum
UNESCO Weltkulturerbe
Unsere Autorin
Die Kommunikationswissenschaftlerin
und gebürtige Österreicherin Maria
Kapeller hat als freie Journalistin
Reisereportagen für derStandard.at
und Die Presse verfasst. Seit Juni 2012
betreibt sie gemeinsam mit Daniela
Nowak das Online-Reisemagazin
www.kofferpacken.at
0800 - 711 17 00
05/2013
www.inasien.de 27

Reise
Reiseangebote Sri Lanka
Culture & Wildlife
7-tägige Rundreise. Höhepunkte:
Colombo, Negombo, Pinnawela, Kandy,
Nuwara Eliya, Udawalawe, Tissamaharama,
Beruwale. Dt.-spr RL, Ü/F/A ab 700
€ p.P. im DZ, inkl. Transfers. SunTrips,
Tel. +49 (0)30-887117-0, www.suntrips.de
Sri Lanka: Wolkenmädchen,
Hochland & Dschungel
16-tägige Rundreise. Höhepunkte:
Colombo, Marawila,Chilaw, Anuradhapura,
Sigiriya, Polonnaruwa, Dambulla,
Kandy, Digana, Nuwara Eliya, Unawatuna.
Dt.-spr. RL, Ü/F ab 2.390 € p.P. im
DZ, inkl. Flug und Transfers. Urlaub &
Natur, Tel. +49 (0)721-9463616,
www.urlaubundnatur.de
Perle im indischen Ozean
12-tägige Erlebnisreise. Höhepunkte:
Colombo, Dumballa, Anuradhapura,
Pinnawela, Teeplantagen, Yala-Nationalpark.
Dt.-spr. RL, Ü/F ab 2.658 € p.P.
im DZ, inkl. Transfers. Meier’s Weltreisen,
Tel. +49 (0)69-95885929,
www.meiers-weltreisen.de
Beschwerlicher Aufstieg zur Königsstädte Sigiriya: Bei brütender Hitze mühen
sich Touristen und Einheimische die engen Eisentreppen hinauf
Touristen und Einheimischen überhaupt
möglich?
Eintrittsgebühren von bis zu
30 US-Dollar
Zu jenen Sehenswürdigkeiten mit
den höchsten Eintrittspreisen für
Ausländer zählt in Sri Lanka die
einstige Königsstadt Sigiriya, die
auf einem 200 Meter hohem Fels
angelegt ist und zum Weltkulturerbe
der UNESCO gehört. Waren
es noch vor wenigen Jahren 25
US-Dollar, so zahlt man heute bereits
30. Viele Touristen fühlen sich
geneppt, was sowohl an den Reaktionen
vor Ort als auch in diversen
Internet-Foren erkennbar ist. Vielleicht
ließe sich die kontinuierliche
Preiserhöhung damit rechtfertigen,
dass die Instandhaltung der Anlage
ob der steigenden Besucherzahlen
mit immer höheren Kosten verbunden
ist. Oder mit den strengen
Regeln der UNESCO zum Schutz
und Erhalt ihrer Welterbestätten.
Jedoch klagen selbst die Souvenirverkäufer
vielerorts über die überhöhten
Eintrittspreise für Touristen,
denn für ihre aus Holz geschnitzten
Elefanten wollen die meisten dann
nämlich kein Geld mehr ausgeben.
Tourguide Rohan redet viel und
gerne über sein Land, niemals
spricht er schlecht über seine Landsleute,
was ja auch verständlich ist:
Sri Lanka ist wunderbar grün, landschaftlich
vielfältig, hat atemberaubende
Strände und muss sich auch
kulinarisch nicht verstecken. Macht
man nur einen winzigen Schritt
abseits der Touristenpfade, wird
man mit ehrlicher Herzlichkeit und
Gastfreundschaft belohnt. Unsere
Fragen zu den nicht vereinbarten
Tourstopps oder zu den überhöhten
Preisen für Touristen lässt Rohan
unterdessen unbeantwortet. Als die
vier Tage um sind, bringt er uns
zurück zum Hotel. Dort haben inzwischen
neue Gäste eingecheckt,
potenzielle Kunden für Rohan. Der
will aber jetzt erst einmal ein paar
Tage mit seiner Familie verbringen,
sagt er. Fernab von Gewürzgärten
und Ananasbauern, denken wir.
28 www.inasien.de
Ausführliche Reiseinformationen, Visabestimmungen,
Gesundheitshinweise und aktuelle Kurse asiatischer Währungen
finden Sie unter www.inasien.de
05/2013

Spezial – China
CHINA-SPEZIAL
Kultur und Natur hautnah erleben
Im Zweiten Weltkrieg war sie wichtigste Nachschubslinie der Alliierten von Indien nach China,
die sogenannte Burmastraße in der Südwestprovinz Yunnan. Was Sie alles in diesem touristisch
unerschlossenen Teil Chinas sehen und erleben können, darüber berichtet unser Autor Volker Häring.
Hektischer und lauter lebt es sich in Guangzhou: Ganze Viertel werden im ehemaligen Kanton aus dem
Boden gestampft. Doch zwischen den architektonischen Beweisen gewaltiger Wirtschaftskraft finden
sich immer wieder auch kärgliche Bauernhütten und opulente Tempel. Wenn man so will, war das
Yangzi-Delta, die dritte Etappe unseres Spezials, eine Boomregion des „alten“ Reiches der Mitte. Noch
heute zeugen Wasserdörfer und Gartenstädte davon, in denen sich mächtige Mandarine prunkvolle
Villen und verspielte Privatgärten errichten ließen.
INHALT
Südwest-China: Entlang der Burmastraße .............. 30
Brodelndes Stadtleben: Guangzhou ............................ 36
Yangzi-Delta: Wasserdörfer & Gartenstädte ...... 42
05/2013
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29

Spezial – China
Südwestchina – Yunnan
Burmastraße 2.0
Die legendäre Burmastraße, im Zweiten Weltkrieg wichtigste Nachschubslinie der Alliierten
von Indien nach China, ist heute nur noch eine unbedeutende Nebenroute in Chinas
Südwestprovinz Yunnan. Eine Reise entlang der alten Burmastraße ist heute eine Reise in ein
meist touristisch unerschlossenes China
„W
illkommen am Ende der Welt!“ So
müsste die Infotafel am östlichen
Stadtrand von Kunming eigentlich
lauten, dort, wo bis vor wenigen
Jahren die Burmastraße endete.
Stattdessen prunkt ein massives
Steinrelief mit Szenen von muskulösen
Bauarbeitern und pittoresken
ethnischen Minderheiten an einem
steilen Berghang, kurz nachdem
die Zubringerstraße in einen grotesk
großen Parkplatz mündet. Zur
eigentlichen Burmastraße, jener
legendären Militärstraße, die den
Ausgang des Zweiten Weltkriegs in
Asien wesentlich beeinflusste und
die auf Relief besungen wird, gibt
es keine direkte Verbindung. Wer
30
www.inasien.de
05/2013

Spezial – China
Zwischenstation, Anning, neben
einem weniger reizvollen Stahlwerk,
auch gut erschlossene Thermalquellen
zu bieten hat. Badeenthusiasten
und Erholungssuchende aus dem
40 Kilometer entfernten Kunming
pilgern in den Ort mit dem schönen
Namen „Heiße-Quellen-Dorf“
(Wenquan Zhen) und genießen das
angenehm temperierte Heilwasser.
Und das, je nach Budget, im öffentlichen
Badehaus oder im stilvollen
Fünf-Sterne-Resort.
Kurz hinter Anning trennt sich
dann die Trasse der alten und der
neuen Burmastraße. Während die
Autobahn durch Tunnel und über
Viadukte den direkten Weg in
Richtung Westen nimmt, folgt die
historische Burmastraße der natürihr,
oder dem, was von ihr noch
übrig ist, ohne ein paar Kilometer
Umweg folgen möchte, muss sich
durch einen kleinen Wald quälen,
unter einem Zaun durchkriechen
und folgt dann den Spuren einer der
imposantesten Straßen der Welt.
Eine Straße, die heute an vielen Orten
fast nur noch von Traktoren und
Motorrädern befahren wird.
Die historische Burmastraße
Vor knapp 80 Jahren sah das ganz
anders aus. Zwischen 1937 und
1938 von mehr als 200.000 meist
chinesischen Arbeitern erbaut, sicherte
die 1.154 Kilometer lange
Burmastraße den Nachschub an
Versorgungs- und Militärgütern
für die chinesischen Truppen im
Kampf gegen die japanische Besatzungsmacht.
Mehrere LKW-Konvois
täglich quälten sich die unendlich
erscheinenden Serpentinen
zwischen dem burmesischen Lashio
und Kunming, der Hauptstadt der
chinesischen Provinz Yunnan, rauf
und runter. Allein auf dem 420 Kilometer
langen Teilstück zwischen
Xiaguan und Kunming steigt die
Straße viermal auf knapp 3.000
Meter Höhe, um sich dann wieder
in mehr als 1.000 Höhenmeter
tiefere Täler zu winden. Gute vier
Jahre lang hatte diese Verbindung
Bestand, bis japanische Truppen
1942 Burma besetzten und damit
den Nachschub von Mandalay nach
Lashio unterbrachen. Die Alliierten
versorgten die chinesischen
Truppen in den Folgejahren mit
der „Hump“ genannten Luftbrücke
zwischen Kalkutta und Kunming.
Erst mit der Fertigstellung
der sogenannten Ledo-Straße von
Assam nach Lashio wurden die
Nachschublieferungen auf der Burmastraße
wieder aufgenommen.
Noch bis in die 1990er Jahre
verlief der Verkehr von Kunming
in Richtung burmesischer Grenze
auf der historischen Burmastraße,
die, kaum verändert, den rauen
Südwestabschnitt der chinesischen
Staatsstraße 320 darstellte. Mit
dem Bau der Schnellverbindung
Kunming – Ruili verlagerte sich der
Fernverkehr auf diese nicht minder
spektakuläre Autobahn. Nach fast
80 Jahren hatte die Burmastraße
ihre Bedeutung verloren.
Auf den Spuren der
Geschichte
Für Reisende, die sich auf die Spuren
der alten Burmastraße begeben
wollen, ist dies eine gute Nachricht.
Vor allem Radfahrer werden auf
der in weiten Abschnitten äußerst
verkehrsarmen Straße ihren Spaß
haben. Aber auch die Reise in lokalen
Busen entlang der alten Burmastraße
hat ihren, wenn auch relativ
ungefederten Reiz. Da trifft es sich
gut, dass die erste sich anbietende
Keine Macht den Drogen!, fordert ein Plakat am Straßenrand. Die Burmastraße
war und ist immer noch Schmuggelroute für Rauschmittel
Erbe des
mächtigen
Nanzhao-Reiches
(705-902) sind die
drei Pagoden in
Dali. Der in seiner
Unabhängigkeit
von tibetischen
Bergstämmen
unterstützte
Staat besaß
reiche Gold- und
Salzvorkommen
05/2013
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Spezial – China
Entlang der historischen „Teestraße“, die vielerorts parallel zur Burmastraße verläuft, zeugen gut erhaltene Altstädte von
ihrer glanzvollen und ruhmreichen Vergangenheit. Mittig der Stadtturm in Xiangyun
lichen Topographie. Zwischen Anning
und Chuxiong liegen mehrere
spektakuläre Passstraßen und einige
touristisch kaum erschlossene,
aber dennoch äußerst interessante
Orte. In der Nähe der Kreisstadt
Lufeng steht ein kleines aber feines
Dinosaurier-Museum, das unter
anderem vier komplette Dinosaurier-Skelette
beherbergt. Und gut
50 Kilometer westlich von Lufeng
zweigt eine unscheinbare Nebenstraße
nach Heijing ab, eine über
Jahrhunderte hinweg bedeutende
Handelsstadt und Salzmetropole,
die sich bis heute ihre traditionelle
Architektur erhalten konnte.
Durch das Land der Yi
Kurz hinter der Abzweigung nach
Heijing folgt die Straße einem
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05/2013

Spezial – China
Flusslauf und die Landschaft wird
lieblicher. Man kann sich vorstellen,
wie vor 70 Jahren die LKW-
Fahrer durchschnauften, als sie
diesen Abschnitt der Burmastraße
erreicht hatten. Frühere Reisende
jedoch lief in dieser Gegend eher
der Schauer den Nacken hinunter,
denn kurz vor Chuxiong begann
das Land der Yi, einer kriegerischen
Volksgruppe, die in diesen
Teilen Yunnans aufgrund ihrer
regelmäßig geführten Beutezüge
Angst und Schrecken verbreiteten.
„Sei brav, sonst holen Dich die Yi!“
ist so auch immer noch ein Spruch,
mit denen Eltern ihre Kinder zu
Folgsamkeit anhalten.
Seit Mitte der 1950er Jahre sind
die Gebiete befriedet und die Yi
integriert. Ihre fast an naive Kunst
erinnernde Häuserbemalung bildet
einen dick aufgetragenen Farbtupfer
in der von Grüntönen dominierten
subtropischen Mittelgebirgslandschaft.
In Chuxiong, der Hauptstadt
des autonomen Kreises der
Yi, kreuzt nicht nur die Autobahn
wieder die historische Burmastraße.
Von hier bis ins 250 Kilometer
entfernte Dali hat den Reisenden
auch das moderne China wieder
eingeholt. Nicht nur die Autobahn
schraubt sich in beeindruckenden
Viadukten über die Berge, auch
der alten Burmastraße, die hier als
wichtige lokale Verbindungsstraße
dient, hat das Straßenbauamt eine
neue Asphaltdecke spendiert. Kurz
hinter der historischen Handelsmetropole
Xiangyun, deren restaurierte
Altstadt durchaus einen Zwischenstopp
wert ist, schwingt sich
die Burmastraße in weiten, schier
endlosen Serpentinen noch einmal
fast 1.000 Meter in die Höhe, ehe
der Blick auf den Erhai fällt, einen
von bis zu 4.200 Meter hohen Bergen
umgebenen Bergsee.
In Xiaguan, der modernen Verwaltungsstadt
am Erhai kreuzt die
Burmastraße die historische Teestraße,
die die Teegebiete im Süden
Yunnans mit Lhasa verband. Gut
zehn Kilometer nördlich ist das
Ochsenkraft und Schweiß statt PS. In vielen Ortschaften wird Landwirtschaft
noch wie vor 100 Jahren betrieben
Einst Militärstraße und wichtige Verkehrsverbindung zwischen Myanmar und
China, ist die historische Burmastraße heute oft eine kaum genutzte Nebenroute
historische Städtchen Dali, einst
Hauptstadt des mächtigen Nanzhao-Reiches,
das zwischen dem 8.
und dem 13. Jahrhundert neben
dem heutigen Yunnan auch Teile
Südostasiens beherrschte. In den
1990er Jahren vor allem Backpackerhochburg,
zieht Dali heute vor
allem chinesische Touristen an. Seine
restaurierte Altstadt und die wiederaufgebaute
Stadtmauer sind aber
immer noch einen Abstecher wert.
Schussfahrt zum Mekong
Kurz hinter Xiaguan zwängt sich
die Burmastraße in ein enges Sei­
Holprige Angelegenheit: So manche
Ortsdurchfahrt entlang der Burmastraße
besitzt noch das alte Straßenpflaster
vergangener Zeiten
05/2013
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Spezial – China
Malerischer Bergsee: Bei Dali erreicht die Burmastraße den Erhai und damit das Zentrum des ehemaligen Nanzhou-
Reiches mit seinen vielen historischen Tempeln und Palästen
tental, das steil in Richtung Mekong
abfällt. Gut 1.000 Höhenmeter
verliert die Straße, ehe sie
bei Wayao den Mekong überquert.
In spektakulärer Berg- und Talfahrt
geht es in das Nebental zum
Salween. Während die eigentliche
Burmastraße über Longling, einst
letzte Bastion gegen die einfallenden
japanischen Truppen, in
Richtung Ruili führt, empfiehlt sich
ein kleiner Umweg nach Norden.
Tengchong, eine in den Bergen
gelegene Kreisstadt, war eine bedeutende
Station an der südlichen
Seidenstrasse. Im Zweiten Weltkrieg
war in Tengchong eine Staffel
der „Flying Tigers“ stationiert, die
von hier aus Luftangriffe gegen die
japanischen Stellungen in Südostasien
führte. Die Altstadt wurde im
Zweiten Weltkrieg bei Kämpfen
zwischen den japanischen Besatzern
und einheimischen Widerstandkräften
beinahe vollkommen
zerstört; Teile davon wurden in den
letzten Jahren jedoch rekonstruiert
und sind nun, zusammen mit
dem vor allem von Überseechinesen
bewohnten traditionellen Dorf
Heshun, die Sehenswürdigkeit der
Region. Das „Meer der Hitze“, eine
Ansammlung von Thermalquellen
und Geysiren, der im Norden der
Stadt gelegene Vulkanpark und
der daoistische Yunfeng-Tempel
sind weitere lohnenswerte Ausflugsziele,
ehe es dann vorwiegend
Mangels Verkehr nutzen die ortsansässigen Bauern heute auch gerne die
Burmastraße zum Trocknen ihres Getreides
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Ausführliche Reiseinformationen, Visabestimmungen,
Gesundheitshinweise und aktuelle Kurse asiatischer Währungen
finden Sie unter www.inasien.de
05/2013

Spezial – China
Reiseangebote
Burmastraße / Yunnan
Yunnan und Myanmar – Auf der
„Old Burma Road“ ins goldene Land
23-tägige Rundreise. Höhepunkte:
Kunming, Zhongdian, Lijiang, Lugu See,
Dali, Baoshan, Tengchong, Ruili, Muse,
Lashio, Pyin Oo Lwin, Mandalay, Bagan,
Yangon. Dt.-spr RL, Ü/F ab 3.995 € p.P.
im DZ, inkl. Flug und Transfers.
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Ehemals in ganz Yunnan gefürchtet, fällt die Volksgruppe der Yi heute vor allem
durch die bunte Bemalung ihrer Häuser auf
bergab in den äußersten Südwesten
Chinas geht. nach Ruili.
Kleiner Grenzverkehr und
ein abschließendes Bad
Ruili, die boomende Grenzstadt
auf chinesischer Seite, lange Zeit
als Sodom und Gomorra Chinas
verschrieen, als Boomstadt für
Abenteurer, Drogenschmuggler
und Zuhälter, gibt sich heutzutage
einen seriösen Anstrich. Die breiten,
von mehrstöckigen modernen
Gebäuden gesäumten Boulevards
reichen bis an die Grenze, die durch
ein breites, mit rot-weißen Kacheln
verziertes Tor markiert wird. Es
herrscht ein reger kleiner Grenzverkehr,
Burmesen und Chinesen
können die Grenze ohne große Formalitäten
überqueren. So einfach ist
es für westliche Besucher allerdings
nicht. Während die chinesischen
Grenzer nur einen kurzen Blick auf
Pass und Visum werfen, braucht es
mehr als zwei Stunden und mehrere
„Geschenke“ an die entsprechenden
burmesischen Grenzbeamten, um
nach Burma einzureisen.
Entlang der knapp 200 Kilometer
langen Strecke nach Lashio, die
sich zumeist in Serpentinen die
grünen Hügel hinauf und hinunterzieht,
Kehren, die so eng sind, dass
schwere Trucks mehrmals hin- und
her rangieren müssen, um sie zu
passieren, gibt es noch zwei sogenannte
„Checkpoints“. Offiziell
sucht man hier nach Schmuggelware
und Drogen, inoffiziell geht
es auch hier nur um die Höhe der
Bestechungssumme.
Nach knapp sechsstündiger Fahrzeit
erreicht man Lashio, die erste
größere Stadt auf burmesischer
Seite. Während des zweiten Weltkrieges
war sie einer der strategisch
wichtigsten Punkte Burmas.
Die Burmastraße und die infolge
der Besetzung Burmas durch japanische
Truppen im März 1942
als Verbindungsstraße zwischen
Indien und China projektierte Ledo-Straße
führten hier zusammen.
Heute planen die Regierungen Chinas
und Myanmars, die bestehende
Eisenbahnlinie von Lashio in die
VR China und weiter über Dali
nach Kunming zu verlängern.
Neben dem ohnehin florierenden
Drogenhandel gewinnt auch der
legale Handel zwischen den beiden
Nachbarstaaten an Bedeutung.
Die chinesische Präsenz in Lashio
ist auch heute schon nicht zu übersehen.
Etwas außerhalb der Stadt
liegen die einzig ausgewiesenen
Touristenattraktion der Stadt: heiße
Quellen. Dies hat sich anscheinend
auch bis über die Grenze herumgesprochen,
die lingua franca beim
abendlichen Bad ist eindeutig Chinesisch:
Die Quellen bestehen aus
zwei Natursteinbecken, über die
eine wackelige Holzbrücke führt.
Einige Fackeln weisen den Weg zu
Yunnan – Faszination Südchina
10-tägige Rundreise. Höhepunkte:
Kunming, Dali, Lijiang, Jade-Drachen
Schnee-Berg, Shangri-La, Kunming.
Dt.-spr. RL, Ü/F ab 1.968 € p.P. im DZ,
inkl. Transfers. Asia Select,
Tel. +49 (0)911-580510, www.asia-select.de
Old Burma Road
16-tägige Privatrundreise. Höhepunkte:
Kunming, Shangri-La (Zhongdia), Lijiang,
Dali, Baoshan, Tengchong, Ruili, Muse,
Lashio, Hsipaw, Mandalay, Amarapura.
Dt.-spr. und Engl-spr. RL, Ü/F Termine
und Preise auf Anfrage, inkl. Transfers.
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den etwa 45 Grad warmen Becken.
Am Ufer treffen sich lokale Familien
zum Picknick, von mehreren
Holzkohlegrills weht der Geruch
von gut gewürztem Fleisch hinüber.
Das Wasser in dem etwa 1,50
Meter tiefen Becken hat genau die
richtige Wärme, um sich von der
beschwerlichen Reise entlang der
Burmastraße zu erholen.
Volker Häring
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Spezial – China
China – Guangzhou
Intensiv, industriell, entdeckenswert
In der Stadt Guangzhou werden ganze Viertel im Handstreich aus dem Boden
gestampft. Doch die Stadt voll berstender chinesischer Wirtschaftskraft beherbergt
auch Bauernhütten und alte Tempel. Und zwischen unablässigem Produzieren und
fiebrigem Bauen finden sich kleine Ruhepole, in denen sich die Schaffenskraft der
Bewohner auf die einfachen Dinge des Lebens richtet
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05/2013

Wang Ju weiß, dass seine Welt
eine Blase ist, vielerorts bereits
geplatzt: ein intakter,
konstanter Mikrokosmos inmitten
ständiger Veränderung. Das Kleine
inmitten des Großen. Eine Oase am
Rande einer Stadt, die etwa zehnmal
so groß ist wie Hamburg, deren
genaue Ausmaße aber schwer zu
bestimmen sind, da sie fließend in
die nächsten Metropolen übergeht.
Wenn der Bauer seine Bananen
pflückt, sich die Stauden auf die
Schultern wuchtet und die Reihen
aus Bananenbäumen entlang
schreitet, dann sieht er hinter den
Staudenwipfeln die Hochhäuser
und hört hinter den breiten Blättern
die Schiffe, die auf den zahllosen
Verästelungen des Perlflusses kreuzen.
Bedroht fühlt Wang Ju sich davon
nicht. „Ich mag die Stadt“, sagt
er, „und ich mag meine Felder und
Bäume. Es sind die Gegensätze, die
das Leben interessant machen.“
Die Gegensätze, an denen er sich
erfreut, sind es auch, die Besucher
aus aller Welt nach Guangzhou
locken. Guangzhou ist eine Stadt,
deren Reisezielqualitäten sich nicht
sofort offenbaren, deren viele Gesichter
aber, sobald erkundet und
erspürt, ein Mosaik aus vielfältigen,
reizvollen Bestandteilen bilden.
Die Mega-Metropole ist der
Dreh- und Angelpunkt einer der
sich wirtschaftlich am schnellsten
entwickelnden Regionen der Welt
und kann auf unwissende Besucher
abschreckend wirken. Im Zentrum
des Perlflussdeltas scheint die Luft
vor Tatendrang und Möglichkeiten
zu vibrieren. Hier spucken die Maschinenräume
tausender multinationaler
Unternehmen unaufhörlich
Industriegüter in die Welt hinaus,
hier tummeln sich auf Asiens größtem
Messegelände jedes Jahr mehr
Besucher als auf jeder anderen Imund
Exportmesse Chinas. Das ist
das laute, das mächtige Guangzhou,
in dem Internationalität und
Erfolgsstreben in einem riesigen
Kessel brodeln.
Beton neben Erde
Daneben gibt es aber auch das sanfte
Guangzhou, etwa auf Changzhou:
eine knapp 12 Quadratkilometer
große Insel im Osten der Stadt. Von
der Guangzhou University Town
mit insgesamt zehn Hochschulen
auf engstem Raum führt eine Brücke
auf die mit Kulturdenkmälern
und Sehenswürdigkeiten vollgestopfte
Insel. Sie beherbergt zwei
alte Werften, persische Gräber und
die Whampoa-Militärakademie,
die von 1924 an führende Kommandeure
der chinesischen Kriege
des 20. Jahrhunderts ausbildete und
heute ein Museum ist. Des weiteren
langgezogene Uferpromenaden,
die zu Fuß oder mit dem Fahrrad
erkundet werden können, kleine
Gassen, die zwischen alten Ziegelsteingemäuern
hindurch führen,
Fischerboote und größere Schiffe,
eine subtropische Landschaft, die
sich über bewaldete Hügel zieht.
Und Bauern wie Wang Ju, die ihre
schmalen Äcker pflügen – ohne
automatisierte Produktionsstraßen,
sondern mit ihren erdigen Händen.
„Erde ist Leben“, sagt Wang Ju,
während eine frische Brise durch
sein spärliches Haar weht. Erneut
wendet sich sein Blick den über
den Bäumen gerade so auszumachenden
Hochhäusern und Kränen
zu. „Das alles liegt hinter dem
Wasser“, sagt er, „in einer anderen
Welt. Manchmal habe ich das Gefühl,
als gehörte ich in ein anderes
Zeitalter.“
Das Zeitalter, das Guangzhou fest
in seinem Griff hält, ist zweifelsfrei
das der Moderne. In den Stadtbezirken
Zhujiang New Town und Tianhe,
dem „Himmelsfluss“, der vor 30
Jahren vorwiegend aus dörflichen
Anwesen und Reisfarmen bestand,
reihen sich heute Bürotürme wie
das schillernde, 438 Meter hohe
Guangzhou International Finance
Centre sowie Wohnblocks mit 30
oder 40 Etagen auf. Der weiblichelegant
anmutende Fernseh- und
Aussichtsturm Canton Tower, benannt
nach dem nunmehr veralteten
Namen der Stadt, ragt inmitten all
der harten, unnachgiebigen Konturen
ähnlich einer langgestreckten
Sanduhr gar 600 Meter in den
Himmel. Zu seinen Füßen gleiten
Spezial – China
Landwirtschaft auf Changzhou Island: Ein Ruhepol
inmitten ständiger Veränderung
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Spezial – China
In Stadtbezirken wie Zhujiang New Town und Tianhe erheben sich Wohnblocks mit 30 oder 40
Etagen in den Himmel - und es wird fleissig weitergebaut
abends Touristenschiffe vorüber,
genauso bunt erleuchtet wie viele
der Hochhäuser. Ein farbenfrohes
Meer aus Stahl, Glas und Licht.
Die Bewohner der
Wasserstrassen
In Xiaozhou Village dagegen, einer
jahrhundertealten kantonesischen
Siedlung, dem heutigen kulturellen
Zentrum Guangzhous, herrschen
Stein und Holz über Beton. In den
schmalen Passagen ist kein Platz
für hektisches Treiben. Zwischen
von Bäumen überhangenen, etwas
muffigen Kanälen, niedrigen,
ländlichen Häusern, mit Austernschalen
gespickten Mauern und
kurzen, geschwungenen Brücken
aus verschiedenen Dynastien offenbart
sich eine weitere Wesensart
der Stadt. Die Aura von Althergebrachtem
und Kreativität veranlasst
Künstler, sich an den vielen kleinen
Wasserstraßen niederzulassen und
die Pinsel oder Stifte zu zücken,
während rundherum zarte Grashalme
sich ihren Weg zwischen
Gehwegplatten und Dachschindeln
hindurchbahnen und scheinbar seit
Ewigkeiten unangetastete Fassaden
mit unendlicher Langsamkeit vor
sich hin bröckeln.
Hinter einer dieser Fassaden
stellt Li Shiwei in einer kleinen
Werkstadt Krüge und Schalen her.
Konzentriert beugt er sich über die
Töpferscheibe und formt den Ton,
seine langen Haare mit einem farbenreichen
Tuch bändigend. Dabei
liegt auf seinen Lippen ein ständiges
Lächeln, das auf die Freude hindeutet,
die ihm die Arbeit bereitet.
„Nachdem der Ton gebrannt und
gehärtet wurde, wird meine Frau
ihn bemalen“, erklärt er ohne aufzusehen
mit bleibendem Lächeln
auf den Lippen. Umgerechnet etwa
200 Euro verdienen die beiden. Mal
mehr, mal weniger, je nachdem, wie
die Geschäfte gehen. In einer Stadt
wie Guangzhou ist das nicht viel,
genügt aber dem, der nicht danach
strebt, sich ihren vielen Verheißungen
hinzugeben. „Unser Leben
ist einfach“, sagt Li Shiwei. „Und
obgleich die Preise steigen, sind
einfache Dinge noch immer günstig
genug.“ Gelegentlich setzen sie
sich in ein Café oder besuchen eine
Ausstellung. Mehr Luxus brauchen
sie nicht.
Xiaozhou Village ist nur ein Altstadtviertel
von vielen. Auf dem
lebhaften Marktplatz von Shiji
Village offerieren Händler seit
jeher traditionelle Ingwermilch
und Fischreis. In Julong Village
erstrecken sich zwei Zeilen alter
Banyan-Bäume beiderseits eines
gemächlichen Flusses, und knapp
20 Gebäude aus der späten Qing-
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05/2013

CHINA –
IM REICH DER DRACHEN
UND DÄMONEN
BUS-/BAHN-/FLUG-/SCHIFFSRUNDREISE
Im Schatten des Yangzi
„Es sind die Gegensätze, die das Leben interesssant
machen“, sagt Bauer Wang Ju. An ihnen mangelt es der
Stadt Guangzhou tatsächlich nicht
10 Nächte
Inklusive: Flug ab/bis Deutschland, Zug zum Flug, Verpflegungspaket,
hochwertiger Reiseführer
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05/2013
MEIER‘S WELTREISEN,
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Spezial – China
Dynastie präsentieren sich als Fotomotive.
Noch viel ältere Gebäude
und den Guangyu-Tempel, der seit
über einem halben Jahrtausend die
Spiritualität seiner Besucher mit
seinen Gemäuern aufgesaugt und
Wind und Wetter trotzt, bietet Qiangang
Village, 40 Kilometer außerhalb
des Zentrums. Doch selbst
der Guangyu-Tempel wirkt wie ein
Jüngling im Vergleich zur Blumenpagode,
einem Turm im „Tempel
an den sechs Banyan-Bäumen“, der
seit schwindelerregenden tausend
Jahren einen großartigen Ausblick
aufs Umland bietet und mit 57
Metern noch immer das höchste
Sakralgebäude der Region ist.
Eleganz des Alten
und des Neuen:
links der Canton
Tower, rechts
die Pagode des
Tempels der Sechs
Banyanbäume
Entdeckenswertes zwischen
Hochhausschluchten
Dicht an die Metropole gedrängt
wechselt sich auf der Insel Shamian,
einer kaum tausend Meter langen
Sandbank im Perlfluss, vieles ab,
was hilft, den Trubel zu vergessen
und den Feierabend zu genießen:
koloniale Prachtbauten, von den
Briten und Franzosen im 19. Jahrhundert
errichtet, dazwischen bunte
Blumenbeete, drum herum winzige
Wälder mit seltsamen Bronzestatuen
und Wiesen mit Parkbänken,
Restaurants und ein Bootsverleih.
Hier schießen frisch Vermählte
ihre Hochzeitsfotos, treffen sich
Senioren für einen Spaziergang,
verschaffen sich Studenten einen
Eindruck von europäischer Architektur.
Die pseudogotische Kirche
der Lady of Lourdes, das neoklassische
Guangdong Victory Hotel,
die viktorianisch angehauchte
frühere britische Botschaft, das
Postamt mit seinen Rundbögen und
Säulengängen – sie alle fügen eine
weitere, eine europäische Ebene zur
vielschichtigen Stadt hinzu.
So wie hier in klar abgesteckten
Grenzen europäische Kultur
zelebriert wird, so verteidigt die
Anlage des Chen Family-Tempels
mit ihren neun Hallen und sechs
Innenhöfen mitten in der Stadt
ihren Platzanspruch gegen herandrängende
Hochhäuser und liefert
mit ihrer umfassenden Sammlung
südchinesischer Kunstgegenstände
(Schnitzereien, Porzellan, Gips und
Eisengravuren) einen Einblick in
die chinesische Kultur. Drum herum
werkelt derweil alles zielsicher
weiter in Richtung Zukunft: emsig,
ernsthaft, erfolgsorientiert. Ohne
dabei aber gänzlich das Urige, das
Ulkige zu verdrängen. New York
grüßt seine Besucher mit der Freiheitsstatue
und Paris lockt sie auf
den Eifelturm. Das Wahrzeichen
von Guangzhou ist weder eine elegante
Statue oder ein Turm, noch
ein Hochhaus oder eine andere,
den Himmel küssende Konstruktion,
sondern ein übergroßes Granitdenkmal
mit fünf Ziegenböcken.
Der Legende nach ritten einst fünf
himmlische Wesen auf den Ziegen
zur Erde hinab, jede mit Reis im
Maul. Die Menschen verstanden
dies als Versprechen, dass sie niemals
unter einer Hungersnot leiden
müssten. Seither waren die Ernten
üppig, und Guangzhou, von Chinesen
auch yángchéng (Ziegenstadt)
genannt, wurde zu einer der wohlhabendsten
Städte im Reich.
310 Meter Energieeffizienz
Heute gründet sich dieser Wohlstand
nicht mehr auf Reis. Reisfelder
gibt es im Zentrum schon
lange nicht mehr. Das Natürliche
ist dem ewig Verbrauchenden gewichen.
Doch während neue Hochhäuser
gen Himmel rasen, Fabriken
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05/2013

Spezial – China
Kanäle, Brücken, kleine Gassen, Beschaulichkeit. Xiaozhou Village gilt als das
kulturelle Herz Guangzhous
neue Gummimatten, Kunstledertaschen
und Plastikspielzeuge ausliefern,
der Smog an manchen Tagen
durch die Straßen wabert und den
Himmel grau färbt, beweist die
Stadt auch im Streben nach Größerem
ihren Facettenreichtum. Sie
beweist, dass es auch ein grünes
China gibt, eines, das sich seiner
Verantwortung bewusst ist und sich
ihr stellen möchte – symbolisch und
tatsächlich: Der Pearl River Tower,
ein 310 Meter hoher Büroturm mit
71 Etagen im Stadtteil Tianhe, ist
einer der energieeffizientesten Wolkenkratzer
der Welt und gilt als Paradebeispiel
für nachhaltiges Bauen.
In der aerodynamischen Außenfassade
lässt die äußere Glasschicht
die Sonnenhitze durch, die innere
wehrt sie jedoch ab. Die Warmluft
wird somit eingefangen und steigt
durch den Hohlraum nach oben zu
Wärmeüberträgern. Und durch zwei
große Öffnungen an der Außenseite
wird der Winddruck abgebaut:
Die Fassade zieht sich nach innen,
beschleunigt den Wind und geleitet
ihn ins Gebäudeinnere, wo ihn
vertikale Turbinen geräuschlos und
für Vögel ungefährlich zu Energie
für Klimaanlagen, Heizungen und
vieles mehr umwandeln. Sodann
wird der Wind in die Lüftungsanlage
des Turms umgeleitet, wo die
Luft zwischen Böden und Decken
hindurch strömt, Büros kühlt und
den Bedarf an Klimaanlagen senkt.
Weil Sonnenkollektoren an der Fassade
zusätzlichen Strom beisteuern
und Solarpanele Wasser erwärmen,
ist der „grüne Riese“ nicht nur
energieautark, sondern produziert
sogar mehr Energie als benötigt.
Der überschüssige Strom wird in
das städtische Netz eingespeist.
„So müsste es überall sein“, sagt
Wang Ju. „Die Schlipsträger machen
da oben ihre abgehobenen
Geschäfte, ohne uns gewöhnliche
Erdenbürger hier unten zu behelligen.“
Als er das erste Mal von dem
Turm und seinen einzigartigen Fähigkeiten
gehört hat, konnte er nur
ungläubig mit dem Kopf schütteln.
„Wer soll das noch begreifen?“,
fragt er, sucht aus den grünen Stauden
eine halbwegs reife Banane hervor,
reißt sie ab und schält sie. „Das
Teil ist nun schon seit zwei Jahren
fertig, aber noch immer konnte mir
niemand erklären, wie es möglich
ist, dass so ein großer Haufen
Beton und Glas nicht die Umwelt
schädigt.“ Mit einem einzigen Biss
verschwindet die halbe Banane in
seinem Mund. „Wenn das wirklich
stimmt“, sagt er, und nun sind seine
Worte kaum zu verstehen, „dann ist
es nicht weniger als ein Wunder.“
Dann verschwänden die Gegensätze
von Wirtschaft und Natur vielleicht
eines Tages, dann bildeten sie
vielleicht irgendwann ein Ganzes.
Und was ist mit den Gegensätzen,
die das Leben interessant machen?
Wang Ju lacht. „Darüber mach dir
keine Sorgen. An denen wird es
Guangzhou nie mangeln.“
Erik Lorenz
Solange er die Preise für die alltäglichen Dinge bezahlen
kann, möchte Li Shiwei an seinem Leben nichts ändern
Reiseangebote
Guangzhou
Guangzhou / Kanton
4-tägige Rundreise. Höhepunkte: Shamian
Insel mit Kolonialarchitektur, Grab des
Nanyue Königs, Dim-Sum-Abendessen,
Welterbe Dialou bei Kaiping. Dt.-spr RL,
Ü/F ab 250 € p.P. im DZ, inkl. Transfers.
Feel China, Tel. +49 (0)40-300337560,
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Südchinas Perlen
15-tägige Rundreise. Höhepunkte: Guilin,
Reisterrassen, Yangshuo, Kaiping, Kanton,
Macau, Hong Kong. Dt.-spr. RL, Ü/F/M ab
2.279 € p.P. im DZ, inkl. Flug und
Transfers. China Tours,
Tel. +49 (0)40-819738-70,
www.chinatours.de
Best of China
16-tägige Erlebnisreise. Höhepunkte:
Beijing, Badaling, Zhengzhou, Luoyang,
Xi’an, Chingqing, Shanghai, Guilin, Hong
Kong. Dt.-spr. RL, Ü/F/M ab 4.718 € p.P.
im DZ, inkl. Flug und Transfers. Meier’s
Weltreisen, Tel. +49 (0)69-95885929,
www.meiers-weltreisen.de
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www.inasien.de 41

Spezial – China
Zeitreise ins Yangzi-Delta
Von Wasserdörfern und Gartenstädten
Die Region ist das unumstrittene Zentrum des Reichs der Mitte. Wir schreiben das frühe 13.
Jahrhundert, die Südliche Song-Dynastie (1132-1276) steht in voller Blüte. Die Wirtschaft
boomt, Literaten tauchen ihre Pinsel ins Yangzi-Wasser und prestigebewusste Mandarine
schaffen sich mit prunkvollen Privatgärten ihr eigenes Universum
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Der Kaiserkanal, seit dem 6. Jahrhundert
wichtige Wasserstraße zwischen
Nord- und Südchina, wurde
einst durch viele Seitenkanäle
im Delta ergänzt, die sowohl der
Schifffahrt als auch zur Bewässerung
der Reisfelder dienen. In
Hangzhou, Suzhou und dem damals
bereits aufstrebenden Shanghai versammelte
sich die wirtschaftliche
und kulturelle Elite des Landes.
Mit dem Einmarsch der Mongolen
Ende des 13. Jahrhunderts verlagert
sich das Machtzentrum Chinas wieder
nach Peking. Zurück bleibt eine
einzigartige Kulturlandschaft, die
sieben Jahrhunderte wechselnder
Machtverhältnisse und Dynastien
überdauert hat.
Auch wenn nicht überall die alte
Bausubstanz erhalten ist und Opiumkrieg,
Taiping-Aufstand und die
jüngste Reform- und Öffnungspolitik
große Schneisen in die Städte
geschlagen haben, ist eine Reise in
das Yangzi-Delta immer noch eine
Reise in die Vergangenheit – und in
die Zukunft: Shanghai, Hangzhou,
Nanjing und Suzhou gehören zu
den modernsten Städte im Reich
der Mitte. Das Yangzi-Delta ist
längst wieder Trendsetter für ganz
China geworden.
Kanäle, Literaten und
Tom Cruise
Wer die Fähigkeiten eines Tom
Cruise anzweifeln sollte, wird spätestens
im Film „Mission Impossible
3“ eines Besseren belehrt. Gerade
noch in Shanghai, steigt er durch
ein Fenster und ist schon im immerhin
60 Kilometer entfernten Xitang.
Das hat natürlich schnitttechnische
und dramatische Gründe. Schließlich
wollte man im Film auch eine
wenig traditionelles Chinaklischee
transportieren. Und so fiel eine
Hollywood-Crew für ein paar Tage
in Xitang ein und Tom Cruise hetzt
durch die malerischen Gassen der
Stadt, springt über geschwungene
Kanalbrücken und zerlegt nebenbei
ein wenig antikes Mobiliar.
Xitang hat es überlebt und ist
mit dem Film zur Topdestination
im Yangzi-Delta aufgestiegen. Dies
aber auch mit einem gewissen
Recht. Wenn es Xitang nicht gäbe,
man müsste es erfinden. Das hat
man im im 80 Kilometer entfernten
Wuzhen dann auch gemacht. Es
gab einen willigen Investor und der
stand vor einem Problem: Wie richtet
man im traditionellen Ambiente
eines Wasserdorfes stilvolle Hotelzimmer
ein, ohne Probleme mit der
Bausubstanz oder dem Denkmalschutz
zu bekommen? Die Lösung
war eine sehr chinesische: Warum
nicht ein ganzes Wasserdorf
nach traditionellem Vorbild neu
errichten, zusammen mit schicken
Hotelanlagen im klassischen Stil
und einfachen, aber stilvollen Gastzimmern
direkt am Ufer eines der
Kanäle. Was zunächst utopisch und
vor allem sehr teuer klingt, wurde
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Spezial – China
Die Schönheit der
Gärten von Suzhou
liegt auch in ihrer
Detailverliebtheit.
Links: Bodenmosaik
in Form des
stilisierten
Schriftzeichens
für „Fledermaus“,
gleich bedeutend
mit Glück
05/2013
www.inasien.de 43

Spezial – China
Die größte Gartenanlage Suzhous ist der „Garten der Politik des einfachen
Mannes“. Im Gegensatz zu Gärten im Alten Ägypten oder im Vorderen Orient
stehen in China nicht Pflanzen im Vordergrund, sondern künstlich angelegte Seen
und ungewöhnlich geformte Steine als Abbild eines idealen Universums
in Wuzhen, gut 100 Kilometer von
Shanghai entfernt, tatsächlich innerhalb
von wenigen Jahren in die
Tat umgesetzt.
Seit Mitte der 2.000er Jahre hat
Wuzhen nun einen alten Stadtkern
mit traditionellen Häusern im Osten
und einen im alten Stil gebauten,
nagelneuen historischen Stadtteil
im Westen. Und die Architekten
haben fantastische Arbeit geleistet.
Vor allem abends, wenn rote Laternen
den neuen Stadtteil in ein
gnädiges Licht hüllen, deutet wenig
darauf hin, dass es sich hierbei
nur um eine Replik handelt. Was
auch damit zu tun hat, dass chinesische
Bausubstanz meist nur eine
Halbwertszeit von fünf Jahren hat.
Während die Hotels im neuen Stadtteil
von Wuzhen zwar mit allerlei
klassischem Schnickschnack glänzen,
jedoch keinerlei Atmosphäre
haben, sind die Gästezimmer im
„Water Guesthouse“ eine durch und
durch gelungene Investition. Wenn
man sich hier einquartiert – die Rezeption
befindet sich am Eingang
des Wasserdorfes – hat man sofort
Familienanschluss. Maximal vier
Zimmer hat jedes Gasthaus. Die
Gastgeber wohnen ebenfalls in dem
Gebäude und kochen das Abendessen
für die Gäste, das dann auf dem
Kanal zugewandten Balkon serviert
wird. Bodenständige Küche aus
dem Yangzi-Delta gibt es und einen
Einblick in das traditionelle Leben
in den Wasserdörfern mit dazu.
Doch zurück nach Xitang: Vor
„Mission Impossible“ war Xitang
nur ein Wasserdorf unter vielen.
Zhouzhuang, Tongli, Nanxun und
Wuzhen, um nur einige zu nennen,
wurden Mitte der 1990er Jahre
„entdeckt“. Bis dahin waren es
verschlafene Kleinstädte, die eines
gemeinsam hatten: Eine oder mehrere
historische Uferzeilen an Seitenarmen
des Kaiserkanales. Zhouzhuang
wurde zuerst von Touristen
überrannt, Tongli folgte und mit
dem Boom setze auch die „Disneyfizierung“
der Wasserdörfer ein. Vor
allem Zhouzhuang ist ein gutes Beispiel
dafür, wie Tourismus einem
Ort auch schaden kann. Hier steht
kaum ein historischer Stein mehr
auf dem anderen und der Charme ist
definitiv dahin. Als Spätentwickler
blieb Xitang dieses Schicksal vorerst
erspart. Wenn man bei einer
guten Tasse Tee am Ufer des zentralen
Kanals von Xitang sitzt, die
nachgebauten traditionellen Boote
vorbeifahren, ein Straßenmusiker
historische Weisen zum besten gibt,
dann braucht es nicht viel Phantasie,
die goldene Zeit der Wasserdörfer
während der Südlichen Song-
Dynastie in Gedanken wiederauferstehen
zu lassen. Dann ertönt aus
einem Souvenirladen die Titelmusik
von „Mission Impossible“ und
ein fliegender Händler bietet das
Filmplakat in Brokat an. Solange
das Randerscheinungen bleiben, ist
Xitang auf jeden Fall einen Besuch
wert. Auch wenn Shanghai nicht
44
www.inasien.de
05/2013

Spezial – China
weit ist, sollte man sich auf jeden
Fall eine Übernachtung in einer der
kleinen Pensionen direkt am zentralen
Kanal In Xitang gönnen. Für die
Illusion, eine Nacht im alten China
zu verbringen, braucht es aber eine
gewisse Toleranz feuchten Wänden
und abgewetztem Mobiliar gegenüber.
Für empfindliche Reisende ist
Wuzhen daher definitiv die bessere
Variante für eine Übernachtung in
einem der Wasserdörfer.
Yangzhou:
Die vergessene Stadt
Kaum zu glauben, daß Yangzhou
über Jahrhunderte hinweg eine der
wichtigsten und reichsten Städte
Chinas war. Zwar ist Yangzhou
in den letzten Jahren auf stolze
500. 000 Einwohner gewachsen
und macht, wie alle Großstädte im
Yangzi-Delta, einen wohlhabenden
Eindruck. Dennoch, viel ist nicht
vom einstigen Glanz der Stadt zu
erkennen, die Marco Polo, im 13.
Jahrhundert angeblich Statthalter in
Yangzhou, mit seiner Heimatstadt
Venedig verglich.
Bereits vor mehr als 2.400 Jahren
gegründet, entwickelte sich Yangzhou
mit dem Bau des Kaiserkanals
in der Sui-Dynastie (581-618) ab
dem 7. Jahrhundert zusammen mit
der Schwesterstadt Zhenjiang zum
wichtigsten Verkehrsknotenpunkt
in Ostchina. Etwa zehn Kilometer
südlich der Stadt kreuzt der Kanal
den Yangzi, die Administration
der Schleusen und des boomenden
Handels entlang des Wasserweges
lag in der Hand des Stadt-Magistrats,
dessen Kassen auf diese Weise
nie leer waren. Als wichtiger Warenumschlagsplatz
zog Yangzhou
zuerst Händler und Handwerker,
dann auch Künstler an, die hier
dank reicher Sponsoren ein gutes
Auskommen hatten. Yangzhou war
daher auch immer eine Stadt der
Kunst und des Handwerks, eine
Tradition, die sich bis heute erhalten
hat: Seidenstickerei, Scherenschnitt,
Lackarbeiten, Laternen und
Bonsais aus Yangzhou sind immer
noch in ganz China hochgeschätzt.
Für den Besucher ist vor allem
die guterhaltene Altstadt, die kunstvoll
angelegten Privatgärten und der
„Park des Schmalen Westsees“ von
Interesse. Zwar besitzt Yangzhou
keine Stadtmauer mehr, der Innenstadtbereich
wird aber vom Kaiserkanal
und seinen Nebenkanälen
begrenzt. Am äußersten nordwestlichen
Eck der Innenstadt liegt der
„Park des Schmalen Westsees“, der
dem Westsee in Hangzhou nachempfunden
ist. Wer Lust hat, kann sich
ein Tretboot mieten oder sich auf
traditionellen Holzbooten über den
schmalen Westsee rudern lassen.
In die sehenswerte Altstadt gelangt
man über die Guoqing Lu,
die in Nord-Süd-Richtung durch
das Stadtzentrum führt. Kurz hinter
der Wenchang Lu empfiehlt es sich,
in eine der vielen kleinen Gassen
einzubiegen und einen Spaziergang
durch die gut erhaltene historischen
Straßenzeilen zu machen. Wer in
Suzhou auf den Geschmack gekommen
ist: Mit dem Ge- und
dem He-Garten, beide im Altstadtbereich
gelegen, nennt Yangzhou
zwei höchst sehenswerte Privatgärten
sein Eigen.
Suzhou: Stadt der Gärten
Die schönsten Frauen, der betörendste
Akzent, die grandiosesten
Gärten und malerischsten Kanäle
– allerhand Superlativen verbindet
man in China mit der 60 Kilometer
nordwestlich von Shanghai gelegenen
Stadt Suzhou. In deutschen
Reisekatalogen taucht sie meist als
„Venedig des Ostens“ auf – ein
zweifelhafter Titel, den die Stadt
im Übrigen mit Bangkok, Udaipur,
Okinawa, Basra, Dresden und
Allepey teilt.
Suzhou ist sicher eine der schöns­
Bei Suzhou
verzweigt er
sich in mehrere
Wasserarme: der
„Kaiserkanal“, einst
wichtigste Nord-
Süd-Verbindung
des chinesischen
Kaiserreichs
Das Yangzi-Delta
gilt auch als
Hochburg der
Schönen Künste.
Links: Aufführung
einer lokalen
Oper auf einer
Freiluftbühne in
Tongli
05/2013
www.inasien.de 45

Spezial – China
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Wenn es Nacht wird in Xitang tingeln Straßenmusiker durch die Freiluft-
Restaurants und geben klassische Weisen zum Besten
ten Chinas, die mit nur einer Millionen
Einwohnern im chinesischen
Kontext gerade mal als mittelgroße
Stadt gilt. Wohlhabend ist sie und
so dicht mit Sehenswürdigkeiten
gepflastert, dass man getrost einige
Tage hier verweilen kann. Von den
mehr als 100 Gärten der Stadt sind
sieben als Unesco-Weltkulturerbe
anerkannt. Sehenswert sind vor
allem der „Garten des Meisters der
Netze“ im Süden und der „Garten
der Politik des einfachen Mannes“
im Norden der Altstadt. In aller
Eile nur die wichtigsten Gartenanlagen
abzuhaken wäre jedoch ein
Fehler. Das Schöne an Suzhou ist
die harmonische Verbindung von
Reichtum und Moderne mit dem
kulturellen Erbe. Sicher, auch in der
Heimatstadt des Star-Architekten
I.M. Pei – er entwarf unter anderem
die Glaspyramide im Louvre
– gibt es Hochhäuser und die eine
oder andere Bausünde. Doch als die
malerischen, aber völlig maroden
Häuser an den Kanälen Anfang
der 1990er abgerissen wurden, errichtete
die Stadt architektonisch
passende Nachbauten, die den Bewohnern
endlich Zugang zu modernen
sanitären Anlagen gewährten,
ohne dabei die Ästhetik mit Füssen
treten. Vor allem in den kleinen Seitengassen
lebt noch das Alte China
und eine gute Portion südlicher
Lebensart. Die typisch chinesische
Großstadthektik stellt sich daher
in die kleinen Straßen entlang der
Kanäle selten ein.
Auch wenn ein Besuch in Suzhou
als Tagesausflug von Shanghai aus
möglich ist, sind mindestens zwei
Tage empfehlenswerter. Und sei es
nur, um in einem der tradtionellen
Teehäusern entland der Pingjiang
Lu eine Tasse Tee zu zelebrieren
oder in der Pingjiang Lodge (www.
pjlodge.com) für ein oder zwei
Nächte wie ein Mandarin zu logieren.
Beim Blick aus dem traditionellen
Holzfenster auf die Kanäle
von Suzhou ist sie dann sehr nah,
die Blütezeit des Yangzi-Deltas.
Volker Häring
46 www.inasien.de
Ausführliche Reiseinformationen, Visabestimmungen,
Gesundheitshinweise und aktuelle Kurse asiatischer Währungen
finden Sie unter www.inasien.de
05/2013

Reise
Staub und Curry in der Luft
Es riecht nach einer seltsamen Mixtur aus Tabak, Gewürzen und Kuhfladen. Die Luft
steht. Am Basar von Jaipur ärgern herrenlose Hunde die Markttreiber. Und Kühe
können da sein, wo man sie nicht vermutet
Und plötzlich steht sie da, die
Kuh. Entspannt lehnt sie an
einer Säule und blickt müde
drein. Keinen der geschäftigen
Inder scheint es zu stören, dass
sie mit ihrem knochigen Körper
den Eingang eines Geschäfts versperrt.
Schauplatz ist der Basar von
Jaipur. Die Sonne hängt hoch, die
Luft steht. Auf den Straßen rund
um den Markt rattern Mopeds und
Fahrradrikschas um die Wette, in
der Luft liegt ein wildes Geruchs-
Potpourri aus Benzin, Gewürzen
und Tee. Auf der Suche nach dem
typisch indischen Einkaufserlebnis
tummeln sich ein paar europäische
Touristen durch die Gassen.
Die Farben Indiens
In den schönsten Naturfarben
leuchten die Gewürze in den prall
gefüllten Jutesäcken vor den Geschäftseingängen
– keine Spur von
grellen Farben, wie man sie in der
Werbung sieht. Denn tatsächlich
ist Indien selten so farbenfroh wie
zum Zeitpunkt des Holi-Festivals,
05/2013
www.inasien.de 47

Reise
Unsere Autorin
Die Österreicherin Daniela Nowak,
Jahrgang 1985, hat in Salzburg Kommunikationswissenschaft,
Anglistik und
Amerikanistik studiert mit den Schwerpunkten
Interkulturelle Kommunikation,
Touristik und Reisemedien. Im Juni 2012
gründete sie das Online-Reisemagazin
www.kofferpacken.at gemeinsam mit
Maria Kapeller.
Reiseangebote Jaipur
Höhepunkte Nordindiens
11-tägige Rundreise. Höhepunkte: Delhi,
Jaipur, Ausflug zur märchenhaften Festung
Amber, Agra, Gwalior, Taj Mahal,
Orcha, Varanasi. Dt.-spr oder Engl.-spr.
RL, Ü/F/M/A ab 1.625 € p.P. im DZ, inkl.
Transfers. Karawane Reisen, Tel. +49
(0)7141-284826, www.karawane.de
Von Rajasthan zum Ganges
21-tägige Rundreise. Höhepunkte: Delhi,
Samode, Bikaner, Jaisalmer, Jodhpur,
Mount Abu, Jaipur, Agra, Varanasi.
Engl.-spr. RL, Ü/F ab 2.290 € p.P. im
DZ, inkl. Transfers. Henkalaya, Tel. +49
(0)6466-912970, www.henkalaya.de
Zauberhaftes Rajasthan
12-tägige Rundreise. Höhepunkte: Delhi,
Mandawa, Pushkur, Udaipur, Rohet,
Jodhpur, Khejarla, Jaipur, Agra. Dt.-spr.
RL, Ü/F ab 979 € p.P. im DZ, inkl. Transfers.
Anderes Reisen, Tel. +49 (0)751-
553522, www.anderes-reisen.de
Ein Geruchs-Potpourri aus Benzin, Gewürzen und Tee liegt in der Luft. In dem
Gassenlabyrinth des Bazars von Jaipur versprechen die Arkaden etwas Kühlung
dem Frühlingsfest, bei dem sich
die Menschen wortwörtlich mit
Farben bewerfen. Die alltäglichen
Farben Indiens jedoch spiegeln sich
in seinen Gewürzen wider, in den
Feldern mit sattem Grün und im
karamellfarbenen Chai-Tee.
Im Markttreiben
Hinter einer modernen Glastheke
zählt der Händler die Rupien, die
er soeben mit ein paar Touristen
verdient hat. Das Tagesgeschäft lief
bisher passabel. „Die meisten kaufen
Safran oder Curry, wobei viele
glauben, dass Curry ein fertiges
Gewürz ist, dabei handelt es sich
um eine komplizierte Mischung aus
verschiedenen Gewürzen“, erzählt
er in gebrochenem Englisch. Dann
präsentiert er ein Potpourri an Gewürzen
in handlichen Mengen – die
Basis für indisches Kochen.
Nicht weit entfernt halten zwei
Männer, an einer Wand gelehnt,
einen kurzen Schwatz, und zwar
lautstark auf Hindi. Sie fuchteln
wild mit den Armen, bis sie eine
kleine Gruppe hellhäutiger Touristinnen
erblicken. Ein breites Grinsen
ziert nun ihre Gesichter, ihre
Finger zeigen auf eines der daneben
liegenden Geschäfte: „Eure Gruppe
ist in dieses Geschäft gegangen!“
Ein guter und häufig angewendeter
Trick, um Reisende, die möglicherweise
ihre Gruppe verloren haben,
in die Shops zu locken.
48 www.inasien.de
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05/2013

Karawane Reisen
In den wohltuend kühleren Arkaden
riecht es nach einer seltsamen
Mixtur aus Tabak, Gewürzen und
Kuhfladen. Ab und zu steigt heißer
Dampf aus den mit Chai-Tee
gefüllten Tassen auf, aus denen
die durchweg männlichen Markttreibenden
den ganzen Tag immer
wieder nippen. Gelegentlich laufen
herrenlose Hunde zwischen den
Beinen der Passanten durch, immer
auf der Suche nach was Essbarem.
Während Touristen erschrocken zur
Seite hüpfen, werden die freilaufenden
Tiere von den Einheimischen
lautstark verjagt. Sie sind
aber nicht die einzige Herausforderung,
die Touristen auf diesem
Markt mental und körperlich bewältigen
müssen: Bettelnde Mütter
mit ihren Kindern begleiten einen
auf Schritt und Tritt, zupfen an
der Kleidung und greifen zu den
Taschen oder in die Haare.
Labyrinth und
Einkaufsparadies
Ein Labyrinth aus Gassen. Der
unebene Boden ist zum Teil mit
braunem Wasser bedeckt, zum Teil
mit Müll. Überall stapeln sich die
Verkaufswaren der Stände: Tücher
in allen Farben, Haushaltsgeräte,
Haarbürsten und daneben Unterwäsche
und Kautabak in bunten,
kleinen Säckchen, der die Zähne
rotbraun verfärbt. Ein Mann hält
eine seidene Pumphose aus der Tür
seines Ladens: „Nur 200 Rupien!“
Das sind knapp drei Euro. Die Ausmaße
des Geschäftes sind von außen
unmöglich zu erkennen. Der Keller
platzt aus allen Nähten, so voll
ist er mit bunten Saris, Kleidern,
Schals und Panjabis. Natürlich ist
hier alles aus echter Seide, schließlich
befindet man sich ja in Indien.
Unweit vom berühmten „Palast
der Winde“ sind die Hupgeräusche
so laut, dass man sein eigenes Wort
nicht mehr versteht. Umso verwunderlicher,
dass Obst und Gemüse
trotz des hohen Verkehrsaufkommens
auf offener Straße ausgebreitet
werden. Mopeds parken mit
laufendem Motor und rauchendem
Auspuff neben frischen Ananas
und Wurzelgemüse, sie allesamt
mit einer Staubschicht belegt sind.
Auch die bunten Kleider, die auf
Holzkleiderbügeln zwischen den
Säulen hängen, sind mit einer grauen
Haut überzogen. Wer weiß, wie
lange sie hier schon tagein, tagaus
aufgehängt werden, bevor sie am
Abend wieder für einen erneuten
Verkaufsversuch am nächsten Tag
hinter den eisernen Rollläden verschwinden.
Jasmin und Curry
Draußen ein Blumenstand mit Blütenketten
und Ölen. Es duftet nach
Jasmin mit einer leichten Note von
Curry aus den großen Jutesäcken.
Eine Frau in dunkelrotem Sari mit
einem Säugling im Arm zupft am
Kleid einer Touristin. Ein Reiseführer
beginnt sofort, die Frau
anzuschreien, das Kind in ihrem
Arm beginnt zu weinen, während
einer der umliegenden Verkäufer
den ungewollten Zwischenstopp der
Reisetruppe nutzt, der Freundin der
Touristin einen knallorangen Blumenkranz
umzuhängen. Die Kuh
von vorhin steht nach wie vor seelenruhig
da. Eben ganz normaler
Alltag auf dem Bazar von Jaipur.
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Reise
Auf der Seidenstraße: Mongolei
Zu Besuch bei Dschingis Khans Erben
Die Nomaden in den Steppen und Bergen der Mongolei leben noch heute in dem
ursprünglichen Rhythmus, der sich eng an die Natur ausrichtet. Unser Autor ist der Einladung
einer Hirtenfamilie gefolgt, mit ihr drei Tage gemeinsam zu verbringen. Eine einmalige
Chance, um ein wenig mehr von der Art und Weise dieser Menschen mitzubekommen, wie
man in dieser rauen Umgebung mit Kind und Tier sein Leben meistern kann
50
www.inasien.de
05/2013

Reise
Nur eine Autostunde vom Stadtrand der betonlastigen Hauptstadt Ulanbaatar entfernt, dominieren
in der mongolischen Steppe die grünen Hügel. Sie sind ein Paradies für Reiter
Wiedersehen in der Jurte: Der Fahrer Bayaara (links) trifft nach vielen Jahren
seinen alten Freund Batbaatar und dessen Söhne wieder
Die Familie Batbaatar hat uns eingeladen.
Sie sind Nomaden, die
wie zwei Drittel aller Mongolen
mit ihren Tierherden von Weideland
zu Weideland ziehen und ihre
Zelte immer rechtzeitig abbrechen,
bevor die Pferde, Ziegen, Schafe
und Rinder die Graswurzeln
zerstören würden. Bevor ich mit
meinem Reiseleiter Zaya und unserem
Fahrer Bayaara in die Steppe
reise, kaufen wir im Großmarkt von
Ulaanbaatar das Nötigste ein. Nicht
nur für uns drei, die wir drei Tage
und zwei Nächte in der freien Natur
verbringen wollen, sondern auch
für die Familie, die uns als Gäste
empfängt. Ab der Stadtgrenze von
Ulaanbaatar dauert die Fahrt etwas
mehr als eine Stunde. Mir wird es
ein ewiges Rätsel bleiben, wie man
inmitten grüner Hügel, die für mich
alle gleich aussehen, eine einzelne
Nomadenfamilie punktgenau finden
kann.
Ankunft bei der Familie
Vor der Jurte treffen wir zwei Mädchen.
Khongorzul, 15 Jahre alt, und
Enhjargal, fünf Jahre. Khongorzul
spricht ein paar Worte Englisch. Sie
bittet uns in die Jurte. In der Mitte
steht der einfache Herd, im hinteren
Bereich fällt sofort die bunt bemalte
Kommode mit einem Klappspiegel,
einem Buddhabild und zwei kleinen
05/2013
www.inasien.de 51

Reise
Odontungalag, die Mutter der Familie, absolviert täglich das straffe Arbeitsprogramm einer Nomadin. Am Abend melkt sie
die Kühe, sobald alle Ziegen zusammengetrieben worden sind
Fotowänden ins Auge. Links und
rechts stehen zwei Betten, eines
aus Stahl, eines aus Holz, die tagsüber
als Sitzgelegenheit und abends
als Schlafstätte genutzt werden. An
den Holzgerüsten, die auseinandergefaltet
die Wände der Jurte
bilden, hängen Sattel, Kochgeräte
und mehrere Hammelbeine, die als
Fleischreserve dienen.
Zaya, Bayaara und ich widmen
uns unseren mitgebrachten Plastikzelten,
die wir einen Steinwurf von
der Familienjurte aufbauen. Zaya
will unter freiem Himmel schlafen,
weshalb wir nur zwei Zelte brauchen.
Wer einmal gesehen hat, wie
elegant und lässig Nomaden ihre
Jurte aufbauen, dürfte umso erheiterter
die Szene beobachten, wie
wir drei Großstädter uns mit den
industriell gefertigten Plastikplanen
und Metallstangen der Fertigzelte
abmühen.
Die Mutter der Familie, Odontungalag,
ist eine würdevolle und
attraktive Frau von circa 40 Jahren.
Sie serviert uns Milchtee, bedankt
sich für die mitgebrachten Lebensmittel
und kocht das Mittagessen.
Den Herd feuert sie mit getrocknetem
Kuh- und Pferdedung an,
den sie mit bloßen Händen in kleine
Stücke bricht und ins Feuer wirft.
Danach knetet sie den Nudelteig.
Meine Gedanken gehen sofort in
Richtung Reisetabletten, die ich in
meinem Kulturbeutel bei mir führe.
Weil aber alles gut abgekocht
wird, dürften etwaige Bakterien im
Nudelteig wohl keine allzu große
Überlebenschance haben.
Bayaara hat die Flinte im Gepäck.
Er möchte in der Umgebung
Murmeltiere jagen. Doch Zaya hält
es für keine gute Idee, wenn ich
dabei bin und alles mit der Kamera
dokumentiere. Seit einigen Jahren
52
www.inasien.de
05/2013

Reise
„Essen!“. Zaya hat ihnen die Vokabel
beigebracht, damit sie mich
zum Abendessen rufen. Es gibt
ein herzhaftes Gericht aus Nudeln,
Kartoffeln und Fleisch. Als die
Dunkelheit einsetzt, treiben Odontungalag
und die Kinder die Tiere
zurück zur Jurte. Die Kühe werden
gemolken, die Ziegen in ein kleines
Gehege getrieben. Die Szene hat
etwas besinnlich Magisches, zumal
die Familie leise Lieder anstimmt
und über allem der klare blaue
Sternenhimmel leuchtet.
Es stellt sich heraus, dass wir
mein Touristenzelt am Nachmittag
umsonst aufgebaut haben. Die Familie
hat beschlossen, dass ich bei
ihr in der Jurte schlafe. Als Gast
bekomme ich das Holzbett an der
linken Seite für mich allein. Die
Mutter und die beiden Töchter teilen
sich das rechte Stahlbett. Die
drei Jungs breiten sich auf dem Boden
aus. Um 22.45 Uhr pustet einer
von ihnen die Kerze aus, die einzige
Lichtquelle in unserem Zelt. Nur
ein paar Sterne leuchten durch die
Öffnung in der Mitte des Daches.
Die fünf Jahre alte Enhjargal begrüßt einen neugeborenen
Ziegenbock an der Schwelle zur Familienjurte
Bayaara sitzt mit dem Familienoberhaupt
ein paar Meter von der
Jurte entfernt. Batbaatar ist letzte
Nacht spät zu seiner Familie gestoßen.
Auch ein alter Kamelzüchter
ist die Jagd auf Murmeltiere in der
Mongolei gesetzlich verboten. Bei
Verstößen drohen Bußgelder von
bis zu 25.000 Tugrik. Mir soll es
recht sein. Zwar heißt es, dass Murmeltierfleisch
sehr schmackhaft sei,
doch aus meinem Reisebuch weiß
ich auch, dass die Tiere die Pest
übertragen können.
Ich nutze den Sonnenuntergang
für einen Spaziergang über die Hügel.
In der Ferne stehen vereinzelt
Jurten anderer Nomaden, am Himmel
zeichnet sich langsam die feine
Sichel des Mondes ab. Aus der
Jurte kommen die Kinder der Familie
gerannt und rufen auf Deutsch
Trinkgelage und Ausritt
Am nächsten Morgen ist es kalt,
richtig kalt. Gegen 4.30 Uhr werde
ich wach, in der Jurte ist es still.
Die Familie schläft tief und fest.
Niemand schnarcht. Als ich erneut
wach werde, ist es bereits 8.30 Uhr.
Bis auf die fünfjährige Enhjargal,
die jetzt das Stahlbett für sich allein
hat, sind alle ausgeflogen. Der
Tag und die Arbeit der Nomaden
beginnt beim frühen Sonnenaufgang.
Ich entferne mich gut hundert
Meter von der Jurte, um meiner
Morgentoilette nachzugehen. Zum
Waschen muss eine kleine Wasserflasche
aus dem Supermarkt reichen.
Die nächste Wasserquelle ist
viele Kilometer entfernt. Der Sommer
ist eh so trocken, dass selbst
das kleine Rinnsal in der Nähe fast
ausgedörrt ist.
Odontungalag bereitet mir ein
spätes Frühstück aus Brot, Wurst,
Tee und heißer Milch. Unser Fahrer
05/2013
In Asien-146hx49b_2013-05-pfad.indd 1 01.07.2013 12:32:23www.inasien.de 53

Reise
aus dem Süden der Mongolei, der
seit zwei Tagen auf der Suche nach
seinen entflohenen Kamelen ist,
hat bei ihnen Platz genommen. Die
Männer lassen sich mongolisches
Bier schmecken. Und so manchen
Wodka. Wenn er arbeiten muss, versichert
mir Bayaara leicht lallend,
trinke er keinen Tropfen Alkohol.
Aber sonst schmecken ihm Wodka
und Bier sehr gut. Heute muss er
nicht arbeiten. Dem Angebot, mich
ihrem Trinkgelage anzuschließen,
kann ich fast entkommen. Ich muss
nur zweimal am Bier nippen. Abgesehen
davon, dass ich eh kein Biertrinker
bin, muss ich gerade heute
hundertprozentig nüchtern sein.
Denn der älteste Sohn Javhlantoegs
will mit mir in die Berge reiten.
Um 13.50 Uhr bin ich fest im mongolischen
Holzsattel eingeklemmt.
Mein Pferd habe mal den 36. Platz
beim Naadam-Rennen errungen,
klärt mich Zaya auf. Das steigert
nicht mein Vertrauen, weil „Rennen“
irgendwie nach Geschwindigkeit
klingt. Ich bitte Javhlantoegs,
sehr, sehr langsam voranzureiten.
Zum Glück weiß er meine Gesten
richtig zu deuten und hält sich auch
daran.
Über mir sehe ich Vögel kreisen
und vermute, dass es Geier sind,
die nur darauf warten, dass ich
vom Pferd falle. Wir legen unseren
ersten Stopp an mächtigen Felsformationen
ein. Ich brauche ungefähr
zwei Minuten, bis ich endlich abgestiegen
bin. Dann gehen wir zu Fuß
weiter durch die Felsen. Riesige
runde Brocken, teilweise von Natur
aus aufeinandergestapelt, ergeben
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Auch die jüngsten Mitglieder der Nomadenfamilie müssen bei der Arbeit helfen.
Singend treibt Enhjargal bei Sonnenuntergang die Ziegen und Schafe zusammen
ein bizarres Mosaik. Einige sind
länglich und stehen senkrecht. Sie
erinnern an die großen Steinfiguren
auf der Osterinsel.
Als wir zur Jurte zurückkehren,
sind Bayaara und Batbaatar
alkoholselig wie ein Wodkalaster.
Angeblich haben sich die beiden
Freunde 20 Jahre lang nicht gesehen.
Jetzt wollen sie offenbar
den versäumten Wodkakonsum von
zwei Jahrzehnten an einem einzigen
Tag nachholen. Bayaara ist in seinem
Vollsuff noch recht witzig und
charmant, Batbaatar wirkt dagegen
mit seinem glasigen Blick und seinem
wirren Gerede aggressiv und
unausstehlich. Ich bin froh, dass er
tags zuvor noch nicht da war und
sich mein guter Eindruck von dieser
Familie allein aus der erfrischenden
Art seiner Frau und seiner Kinder
ergeben hat.
Beim Abendessen mache ich gute
Miene zum satten Spiel, nutze dann
aber die erste Gelegenheit, die Jurte
zu verlassen. Die Kinder brechen gegen
19 Uhr auf, um das Vieh einzutreiben.
Javhlantoegs und Khongorzul
reiten zu den Schafen und
Ziegen, ich gehe zu Fuß hinterher.
Als sie – natürlich viel schneller als
ich – am Horizont verschwinden,
kehre ich um und will querfeldein
zur Jurte zurücklaufen. Da höre
ich plötzlich das fröhliche Giggeln
54
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05/2013

der fünfjährigen Enhjargal. Sie ist
allein unterwegs zu den Tieren und
ich schließe mich dem ständig gut
gelaunten Sonnenschein an. Jedes
Mal, wenn sie mit ihren rosafarbenen
Sandalen in das knöchelhohe
Gras tritt, fliehen Hunderte von
Heuschrecken in alle Himmelsrichtungen.
Ich habe in meinem ganzen
Leben noch nicht so viele und so
große Exemplare gesehen wie hier
in der Mongolei. Enhjargal erzählt
und erzählt und kümmert sich nicht
im Geringsten darum, dass ich sie
nicht verstehe. Wenn die Ziegen
und Schafe ihre Stimme und den
kindlichen Gesang hören, kommen
sie von ganz allein angetrottet und
wandern gemächlich Richtung Jurte,
wo sie in ein großes Gatter gesperrt
werden.
Während Mutter und Tochter die
Kühe melken, sitze ich im Geländewagen,
um dort unsere einzige
Stromquelle, die Autobatterie, für
meinen Computer zu nutzen. Ich
lade die Fotos der letzten beiden
Tage auf mein Notebook. Bayaara
öffnet die Fahrertür, als ich fertig
bin. Zeitgleich setzt sich der ebenfalls
volltrunkene Batbaatar auf die
Rückbank. Bayaara erklärt mir, ein
Pferd aus der Herde der Familie
werde vermisst und sie wollen nun
losfahren, um es zu suchen. Ich
mache mehr als deutlich, dass ich es
für eine schlechte Idee halte, wenn
die beiden in ihrem Zustand durch
die Steppe brettern. Aber sie lassen
nicht mit sich diskutieren. Und auf
eine Auseinandersetzung mit dem
betrunkenen Batbaatar habe ich
keine Lust.
Ich nehme das Ladegerät meiner
Kamera mit, weil ich es für unwahrscheinlich
halte, dass ich das Auto
samt Insassen noch mal heil zu
Gesicht bekommen werde.
Erneut erhalte ich die Einladung,
in der Jurte zu schlafen. Als Odontungalag
gegen 22.30 Uhr die Kerze
ausbläst, bin ich mit der Mutter
und den Kindern allein. Dass auch
Stunden später keiner vom männlichen
Pferdesuchtrupp, auch nicht
die beiden Promille-Fahrer, zum
Schlafen in die Jurte kommen, werte
ich als schlechtes Zeichen.
Tag der Abreise
Am nächsten Morgen bin ich erleichtert,
als Bayaara gegen 9 Uhr
die Jurte betritt, verkatert, aber
lebendig. Auch Batbaatar kommt
wenig später zum Frühstück. Nüchtern
macht er einen freundlichen
Eindruck. Beide haben im Freien
übernachtet. Der Sauerstoff scheint
ihnen gut getan zu haben.
Vor der Jurte erwartet mich eine
Überraschung. Gerade ist ein junger
Ziegenbock zur Welt gekommen.
Das kleine braune Wollknäuel
liegt vor der Holztür und quäkt wie
ein menschliches Kleinkind. Das
Fell ist noch nass, die Nabelschnur
baumelt unterm Bauch. Die ersten
Gehversuche scheitern, aber schon
nach wenigen Minuten kann sich
das Neugeborene auf den eigenen
vier Beinen halten und versucht,
in die Jurte hineinzulaufen. Zaya
erzählt mir, die Familie habe das
Tier „Michael“ genannt. Zu meinen
Ehren.
Nach einem letzten gemeinsamen
Mittagessen verabschieden wir uns,
und ich merke, wie sehr mir diese
Familie in kürzester Zeit ans Herz
gewachsen ist. Unser Geländewagen
arbeitet sich über die Hügel
zurück in Richtung Zivilisation.
Einmal verfahren wir uns in einem
kleinen Birkenwald. Als wir wenden,
sehen wir hundert Meter von
uns entfernt ein Kamel mitten auf
der grünen Wiese. Es ist eines der
Kamele, das der alte Mann vom gestrigen
Trinkgelage seit drei Tagen
vergeblich sucht. „Ist doch schön,
dass wir es jetzt finden und Fotos
machen können“, sagt Zaya. „Wäre
doch schöner, wenn der alte Mann
es selbst gefunden hätte und wieder
mit nach Hause nehmen könnte“,
sage ich. Doch Zaya winkt ab.
„Der findet es sowieso. Wenn nicht
heute, dann morgen.“ So ist sie, die
Mongolei.
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Reise
Beim Blick vom Titow-Ffelsen in die Halong-Bucht erblickt das Auge viele weiße Tupfer auf dem Wasser. Das traditionelle Braun der
Dschunken ist verschwunden
Vietnam – Halong Bucht
Weiß, weiß, weiß sind alle meine Schiffe
Alle Holzboote sollen die Halong-Bucht in weißem Anstrich zieren – so der Beschluss des
vietnamesischen Tourismusministeriums nach Aufnahme der Halongbucht zu den „New 7
Wonders of Nature. Einem reinen Marketingag, wie sich rausstellen sollte
2011 wunderte ich mich in der Halong-Bucht
über mannshohe Werbetafeln,
auf denen die Kandidaten
für den Titel der „New 7 Wonders of
Nature“ vorgestellt wurden. Ungläubig
betrachtete ich die 28 Finalisten:
Da kämpfte der deutsche Schwarz­
wald gegen den italienischen Vesuv
und das Schweizer Matterhorn.
Doch auch unbekanntere Orte wie
die Yushan-Bergkette in Taiwan,
die koreanische Vulkaninsel Jejudo
oder namenlose Schlammvulkane
in Aserbaidschan traten in den
Wettkampf. Für die Halong-Bucht
war eine extra große Tafel aufgestellt
worden, auf der die Vorzüge
der insgesamt 1.969 Kalksteinfelsen
im smaragdgrünen Wasser gefeiert
wurden. Ohne Zweifel gehört
die 1.500 Quadratkilometer große
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05/2013

Bucht zu den Höhepunkten einer
Vietnamreise und generell zu den
beeindruckendsten Naturwundern
der Welt.
Genauere Recherchen ergaben,
dass es sich bei der Suche nach
den sieben Naturweltwundern
um die Internetabstimmung einer
Schweizer Werbeagentur handelte.
Ein reiner Marketinggag also, der
in Vietnam aber zur Chefsache
erklärt und in die Obhut des Tourismusministerium
gestellt wurde.
Das Resultat konnte sich sehen
lassen: Die Halong-Bucht ließ den
Schwarzwald weit abgeschlagen
hinter sich und landete gleich hinter
dem Amazonas auf Platz 2.
Für die Besitzer der vielen kleinen
Dschunken in der Halong-
Bucht hatte der direkte Einzug
in die „Hall of Fame“, der Halle
der Berühmtheiten, weitreichende
Folgen: Das Tourismusministerium
erließ überraschend die Order,
dass sämtliche Holzboote bis zum
Mai 2012 schneeweiß angestrichen
werden mussten. Und tatsächlich
war bei meinem letzten Besuch in
März diesen Jahres das traditionelle
Braun der Dschunken verschwunden.
Meine alten Fotos haben also
nun historischen Wert.
Wenn der Besucher heute bei
Sonnenuntergang auf dem berühmten
Titow-Felsen steht, sieht
er die weiß leuchtenden Boote in
der Halong-Bucht, die zum Golf
von Tonkin gehört. Ob sich Ho Chi
Minh, der Vater der Nation, und
der sowjetische Kosmonaut German
Titow, der als zweiter Mensch
im All die Erde umkreiste und zu
dessen Ehren der berühmte Felsen
benannt wurde, bei ihrem Besuch
in der Halong-Bucht 1962 ebenfalls
gewünscht haben, dass die
farblich dezente Einheit des grünen
Wassers, der grauen Felsen und der
braunen Boote 50 Jahre später von
Die von Kalksteinfelsen durchsetzten
Inseln besitzen Höhlen in allen
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Thomas Kropff (42) bereist seit 20
Jahren Asien, arbeitet als Fotograf und
Vortragsreferent. Der Dresdner fuhr mit
dem Fahrrad 5.000 Kilometer durch Vietnam,
Kambodscha, Thailand und Laos.
Seit 2005 konzipiert und leitet er Aktivreisen
durch Südostasien (www.thomaskropff.de).
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Die Bewohner der „schwimmenden Dörfer“ in der Halongbucht haben sich
vorwiegend auf Fischzucht spezialisiert
den weißen Farbtupfern durchbrochen
wird, ist fraglich. Denn weiße
Booten sind wie weiße Fußmatten.
Am Anfang sehen sie toll aus.
Dschunkentour
Viele der Besucher kommen in
Massen aus dem 170 Kilometer
entfernten Hanoi. Individualtouristen
haben dementsprechend in
der oft überlaufenen Halong-Bucht
einen schweren Stand. Doch wer
sich vor der Buchung des Reisepakets
bei einer der vielen Agenturen
in Hanoi ein wenig schlau macht,
kann der Masse mit etwas Glück
entkommen.
Folgende Frage sollte man auf
jeden Fall stellen: Mit wie vielen
Leuten muss man sich eine
Dschunke teilen? Meist besitzen
die Boote rund acht Kabinen, nur
wenige Dschunken sind größer.
Zu empfehlen sind auf jeden
Fall zwei Übernachtungen auf der
Dschunke, denn der erste Tag ist
mit der vierstündigen Anreise aus
Hanoi schon fast rum, wenn man
im Hafen von Halong-City eintrifft.
Den zweiten Tag kann man dann in
aller Ruhe für ausgiebige Paddeltouren
nutzen. Wichtig dabei: Mit
der Agentur klären, ob die Kajaktour
wirklich durch die spannenden
Höhlen führt oder ob man sich
damit begnügen muss, ein wenig
in der Nähe des Ankerplatzes zu
paddeln. Wie so oft gilt auch hier:
Wer fragt und fordert, bekommt am
Ende mehr fürs Geld.
60
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05/2013

S t i c h w o r t A s i e n
Geisha
Mit ihren weiß geschminkten Gesichtern und bunten Kimonos gehören Geishas wohl
zu den eindrücklichsten, aber auch geheimnisvollsten Wesen der japanischen Kultur.
Zum Mythos wurden sie aber auch, weil ihre Aufgabe nicht klar zu sein scheint
Das exotische Bild der Geisha wurde
im Westen von Filmen wie Im
Reich der Sinne (1976) von Nagisa
Oshima und Büchern wie Arthur
Goldens Die Geisha (1997)
geprägt. Ein Klischee, dass sich
seither hartnäckig hält: Geishas
sind Prostituierte. Doch schon der
Wortursprung zeigt, dass es sich
vielmehr um Künstlerinnen handelt
– Gei bedeutet Kunst und
sha Person. Wörtlich gesehen also
eine Person der Künste. Der Begriff
Geisha stammt dabei aus dem
Tokioter Dialekt und wurde von
dort ins Deutsche übernommen. Im
Hochjapanischen heißt Geisha Geigi
(Künstlerin), in Kioto nennt man
sie Geiko (Kind der Kunst).
Geisha – ein Männerberuf
Geishas sind ausgebildete Unterhaltungskünstlerinnen,
die in Teehäusern
oder in traditionellen Lokalen
die Besucher mit Tanz, Poesie und
Gesang erfreuen. Ein künstlerischer
Beruf, den zunächst Männer
ausübten, denn Kurtisanen, die für
sexuelle Dienste zuständig waren,
ließen diese als Geishas bezeichneten
Männer bis ins 18. Jahrhundert
auf ihren Feiern auftreten, um den
Freiern die Wartezeit durch Tanz
und Musik zu verkürzen.
Diese Aufgabe wurde nach und
nach von Frauen übernommen, die
sogenannten Onna Geisha (weibliche
Geisha), die auch manchmal die
Grenzen ihrer Unterhaltungskunst
überschritten. Prostituierte fürchteten
daher um ihre Existenz, so dass
den Geishas auffällige Kleidung
und sexuelle Handlungen untersagt
wurden. Die strikte Trennung zwischen
dem Geisha-Beruf und der
Geishas beherrschen das Spiel auf der Shamise, einem der Laute ähnlichen Musikinstrument,
und sind Meisterinnen der traditionellen japanischen Teezeremonie
Prostitution war damit vollzogen.
Geishas wurden salonfähig und erlebten
im 18. und 19. Jahrhundert
als Unterhalterinnen ihre Blütezeit.
Von der Maiko zur Geisha
Ihre Künste erlernten Geishas
während einer langen und strengen
Ausbildung. Maiko (tanzendes
Mädchen) wurden die „Azubis“ in
Kioto genannt, dem Zentrum der
Geisha-Kultur. Sie traten in jungen
Jahren in eine Okiya ein, ein
von Frauen geführtes Geisha-Haus,
und wurden hier in der Geschichte
und Kultur Japans unterrichtet. Sie
lernten traditionelle Tänze, das Musizieren
und mussten vor allem die
japanische Teezeremonie beherrschen.
In früheren Zeiten verkaufte
manch arme Familie ihre Kinder
mitunter an Okiyas, an welche die
Mädchen dann lange gebunden
waren, um ihre teure Ausbildung
zurückzuzahlen. Heute begeben sie
sich freiwillig in die Geisha-Schule,
denn es gibt sie auch im modernen
Japan noch: Geishas, die Bewahrerinnen
traditioneller Künste.
Einige Hundert arbeiten noch in
exklusiven Teehäusern oder werden
für Geschäftsbankette und Messen
gebucht. Vermeintliche Geishas
auf den Straßen japanischer Städte
dürften wohl eher verkleidete Touristenattraktionen
sein. Die wahren
Geishas leben ihr diskretes Leben
und fühlen sich den hohen Künsten
verpflichtet.
Milena Bähnisch
05/2013
www.inasien.de 61

Reise
Indonesien
Glaube versetzt Köpfe
In Indonesien trifft man auf einen Restauranttypus der besonderen Art. Wie wäre es etwa im
Jahr der Schlange mit einem Glas Kobrablut zur Steigerung der Manneskraft? Na dann Prost!
Bereits auf dem Parkplatz geben die
mit Pythons spielenden Kinder einen
Vorgeschmack auf das, was
es auf der Menükarte zu bestellen
gibt. Neben ihnen stehen Käfige mit
Flughunden, Waranen und Affen.
Ich hatte meinen Fahrer gebeten,
mich in ein besonderes Spezialitätenrestaurant
bei Kuta Selatan im
Süden Indonesiens zu bringen.
Fragwürdige Souvenirs
Von außen erschient der Laden
recht unscheinbar, als ich ihn jedoch
betrete, hängen vor mir ausgestopfte
Krokodile und Mungos,
schlängeln sich präparierte Kobras
auf den Vitrinen und bieten sich
Gürtel, Jacken, Hosen und Taschen
aus Schlangehaut als Reisesouvenir
an. Das alles für Touristen – und
der Handel blüht und wächst. Von
meinem Fahrer erfahre ich, dass
hier jeder seiner Kollegen Touristen
vorbeibringt und bei einem Kauf
auch eine gute Provision erhält.
Es wird mir auch sofort ein Platz
angeboten. Nicht weit entfernt, steht
hinter einer Glasscheibe ein Mann,
der mit einer gut 2,5 Meter großen
Königskobra spielt. Ihr Maul ist mit
62 www.inasien.de
05/2013

Reise
einem festsitzenden Gummiband zugebunden.
Sie wirkt erschöpft, wird
von ihm jedoch immer wieder dazu
provoziert, sich erneut aufzustellen.
Neben den beiden steht ein Becken
mit weiteren Artgenossen des Reptils.
An meinem Nachbartisch sitzt
ein Pärchen aus Osteuropa, welches
sich gerade eine Python schmecken
lässt. Weitere Empfehlungen aus dem
reichhaltigen Angebot der Menükarte:
Fledermausherz gegen Asthma,
Haiknorpelsuppe für die Gelenke
und gegen Krebs, Schildkröten gegen
Grippe, Python und Kobrablut
für mehr Potenz. In Indonesien sind
diese Speisen wahre Delikatessen.
Der Verzehr der angebotenen Tiere
ist in Asien im Übrigen erlaubt,
jedoch sollen die Tiere aus „kontrollierten“
Farmen kommen.
„Einmal Kobrablut, bitte“
Nach kurzer Zeit betritt ein Mann
den Laden und bestellt Kobrablut,
eine Empfehlung seines Fahrers.
Der Verkäufer hinter seiner Glasscheibe
greift mit einem Haken
eine Speikobra aus dem überfüllten
Terrarium und geht mit dem Tier
nach draußen. Ich folge ihm. Dort
trennt er den Tierkopf ab und hält
den Körper über eine Tasse, bis sie
randvoll mit Blut gefüllt ist. Mit
einer Schere schneidet er das noch
schlagende Herz aus dem sich windenden
Schlangenkörper, gibt es
in die Tasse und serviert alles mit
einem Schuss Alkohol und einer
Zitronenscheibe. Der Mann trinkt,
ohne die Tasse abzusetzen, verzieht
sein Gesicht ein wenig, dann ein lautes
„Aaaah“. Man sieht ihm an: Er
fühlt sich wie ein Mann. Ein Blick
in die Menükarte verrät, dass der
Spaß 35 Dollar kostet. Ein gutes Geschäft
im Namen der Manneskraft.
Mit einem Lächeln im Gesicht
fragt mich der Verkäufer, ob ich
auch eine Tasse Kobrablut möchte.
Dass mir gerade meine Potenz vollständig
egal ist und ich mich lieber
übergeben würde, will ich ihm aus
Höflichkeit nicht sagen und stelle
lieber eine Gegenfrage: Wie oft er
Das unschöne Ende einer Speikobra bei Kuta Selatan im Süden Indonesiens. Ihr
Blut und Herz soll die „Manneskraft“ steigern
denn Kobrablut trinke und wer das
noch täte außer den eskortierten
Touristen. Er trinke davon jeden
Tag, so seine Antwort, und gut betuchte
Asiaten. Als ich ihn jedoch
frage, wie viele Kobras dieses Ende
nehmen und woher er sie denn
beziehen würde, bricht er das Gespräch
ab. Kein Wunder, den Tiger
gibt es in Indonesien schon nicht
mehr, und für Kobras wird die Uhr
wohl bald auch ticken.
Der Handel mit diesen Tieren ist
im Übrigen strengstens verboten.
Wer eine präparierte Kobra oder eine
Schlangenledertasche als Reisesouvenir
kauft, hat spätestens am
Zoll mit hohen Geldbusen zu rechnen.
Am besten, man informiert sich
vor Reiseantritt über spezifische
Länderauflagen, sollte man tatsächlich
in Versuchung geraten wollen.
Axel Hilger
05/2013 Ausführliche Reiseinformationen, Visabestimmungen,
Gesundheitshinweise und aktuelle Kurse asiatischer Währungen
finden Sie unter www.inasien.de
www.inasien.de 63

Reise
Taiwans tropische Ecke
Tempel, weiße Strände und wilde Natur: Der Süden ist nicht nur das Land der
taiwanesischen Ureinwohner, sondern auch ein Ferienziel der Spitzenklasse jenseits
aller Taiwan-Klischees
Auf den ersten Blick scheint
es, als seien Tainans Diebe
besonders dreist: Mit der
Statue der Meeresgöttin Mazu im
Arm, läuft die Seniorin im lilafarbenen
Jogging-Anzug seelenruhig
aus dem kleine Tempel an der
Yongfu-Strasse. Interessant ist:
Niemand schaut ihr nach, niemand
hält sie auf. Diverse leere Stellen
rund um den Altar zeigen zudem,
dass Mazu öfter auf Reisen geht.
Mit Diebstahl hat dies allerdings
wenig zu tun: „Wer aus aktuellem
Anlass eine Zeit lang besonders oft
und regelmäßig opfern möchte, der
leiht sich die Statue einfach für ein
paar Tage aus – das ist praktischer
so. Vielleicht ist ein Enkel krank
oder es gibt andere Schwierigkeiten
in der Familie“, erklärt ein
Student, der mit seiner Freundin
amüsiert die verwunderten Ausländer
beobachtet.
Auch die Wahrsager in den Gassen
rund um den Tempel helfen in
schwierigen Fragen weiter: Wird
der Sohn die Uni-Prüfung schaffen?
Wann ist der beste Zeitraum
für eine Geschäftsreise? Und ist
es besser, mit dem Boot oder dem
Flugzeug zu reisen? Mit Smartphone
in der Tasche und Tablett
64
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05/2013

Reise
Bunte Kostüme und viel Radau: Die „Bombardierung des
Lord Han Dan“ gehört zu den großen Foto-Gelegenheiten
Opfergaben und „Totengeld“ in einem Tempel von Anping
unter den Arm geklemmt, vertrauen
selbst Geschäftsleute im Süden
noch gerne auf transzendentale
Ratschläge. Und das ist typisch für
Tainan: Die Zwei-Millionen-Stadt
im Südwesten der Insel ist sichtbar
eine Hochburg traditioneller
Kultur. Überall trifft der Spaziergänger
auf Tempel, eingeklemmt
zwischen Wohnanlagen, neben
Hochhäusern, an Berghängen, am
Ende alter Gassen, ja sogar mitten
auf dem Markt. Mehr als 300 Tempelanlagen
zählt Tainan, die kleinen
privaten Andachtsstätten nicht
mitgerechnet. Dass gerade diese
Stadt so üppig ausgestattet ist, hat
historische Gründe. Lange Zeit war
nicht Taipeh im Norden die heutige
Hauptstadt, sondern Tainan das
kulturelle und politische Zentrum
der Insel.
Bewegte Geschichte
Obwohl die Portugiesen bereits Anfang
des 16. Jahrhunderts Taiwan
auf ihren Karten verzeichneten, waren
es die Holländer, die 1624 den
Süden der Insel eroberten und in
Anping, einem heutigen Vorort von
Tainan, ihre Festung Fort Zeelandia
errichteten. Der spanische Versuch,
sich im Norden der Insel festzusetzen,
scheiterte 1641. Doch auch die
Holländer konnten sich nicht lange
halten. Als die Mandschuren Mitte
des 17. Jahrhunderts die Ming-
Dynastie stürzten, rettete sich der
05/2013
www.inasien.de 65

Reise
Kenting ist Taiwans Tropenparadies. Nicht nur Urlauber, auch Zugvögel verbringen hier den Winter
Feldherr Zheng Chenggong (auch
als Koxinga bekannt) mit mehr als
35.000 Mann auf die Insel, vertrieb
die Holländer aus Anping nach
einer nervenzermürbenden neunmonatigen
Belagerung und machte
sich daran, die Rückeroberung
des Festlandes zu planen, was sich
Anbetracht der mandschurischen
Übermacht jedoch als illusorisches
Unternehmen herausstellte. 1682
überrannten die neuen Machthaber
auch Taiwan und gliederten die Insel
der südlichen Provinz Fujian an.
Immer mehr Chinesen zogen nun
auf die kleine Insel, deren Ureinwohner
wahrscheinlich malaiischer
Abstammung sind. Tainan blieb
allerdings auch in dieser Zeit der
Sinisierung Hauptstadt der Insel.
Erst mit der japanischen Besatzung
von 1894 bis 1945 verlor der Süden
seine politische Bedeutung.
Von dieser Glanzzeit profitiert
Tainan heute noch: Nicht nur in
Anping mit seinen kleinen Gassen
und dem Fort Zeelandia, auch in
der Stadt selbst hat sich vielerorts
die Atmosphäre des alten China
gehalten. Und weil Tainan zugleich
auch Studentenstadt ist – die lokale
Cheng-Kung-Universität gehört zu
den besten drei des Landes – locken
überall in der Stadt günstige
Snackbuden, Nachtmärkte und ausgefallene
Cafés.
Naturparadies Kenting
Für viele Reisende ist jedoch auch
Tainan nur ein Zwischenstopp zum
eigentlichen Ziel: Im Westen nahezu
unbekannt, ist Kenting auf der
Hengchung-Halbinsel an der Südspitze
in Ostasien ein beliebtes Ferienort.
Hier, rund um den Kenting
Nationalpark, zeigt sich Taiwan von
der tropischen Seite: Korallenriffe,
weiße, mit Palmen gesäumte Strände
und natürlich Temperaturen, die
eine Postkartenidylle braucht.
Obwohl viele Taiwaner der Wassersportmöglichkeiten
wegen nach
Kenting fahren, macht die Landschaft
die Halbinsel so außergewöhnlich:
Einst lag das korallenbewachsene
Areal Unterwasser und
wurde erst durch tektonische Bewegungen
angehoben. Bizarre Formationen
und Höhlen zeugen noch
heute überall von den marinen Ursprüngen.
Ausländische Gäste zieht
diese Landschaft übrigens auch an:
Zugvögel aus dem Norden, die auf
der Halbinsel den Winter verbringen,
machen immerhin Dreiviertel
der Vogelwelt von Kenting aus
Die Zwei-Millionen-Stadt Tainan ist nicht nur die ehemalige Hauptstadt der Insel,
sondern bis heute auch ein wichtiges Handels- und Bildungszentrum
66
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05/2013

– aus tierischer Sicht also geradezu
ein „Enten-Mallorca“!
Wer Korallenlandschaften lieber
ganz gewöhnlich betrachtet, findet
vor der Küste hervorragende Tauchund
Schnorchelgründe: 60 Prozent
aller Korallenarten der Welt und
mehr als Tausend Fischarten findet
man hier. Sogar rosafarbene
Seepferdchen und Schildkröten
schwimmen dem Schnorchler vor
die Maske. An Land wiederum sind
Begegnungen mit der lokalen Reptilienwelt
nicht immer willkommen:
Die 100-Schritte-Schlange (Sie ahnen
es: der Gebissene sinkt nach
hundert Schritten angeblich tot zu
Boden), die grüne Bambus-Viper
und die Chinesische Kobra sind
allesamt imposant aber giftig.
Im Land der Amis und
Paiwan
Wer sich an der Südspitze Taiwans in
der wildesten Ecke glaubt, sollte für
den Rückweg gen Norden einfach
über den Südosten via Taitung reisen.
Dichter subtropischer Dschungel,
spektakuläre Gipfel, Leere: Der
Südosten ist von atemberaubender
Schönheit. Allerdings mit befestigten
Wegen - Taiwan ist schließlich
kein Entwicklungsland. Der Weg in
die Berge ist ein aufregendes Bad
der Gefühle: Mit dem Jeep geht es
über holprige Wege in den Wald,
ach was, in die Wildnis. Mitten
auf dem Wege hat eine fette, drei
Meter lange Schlange ihre frische
Haut zurück gelassen. Im Gebüsch
raschelt es, immer wieder fliegen
ganze Vogelschwärme auf. Kein
bisschen erinnert Taiwan hier noch
an das Klischee der Industrienation
und des Großstadtdschungels.
Dass gerade der Südosten so ursprünglich
daherkommt, ist nicht
ohne Grund. Hier wirken die Kräfte
der Plattenverschiebung ganz besonders
stark: Hohe Berge trennen
den Südosten ab, noch vor zwanzig
Jahren war es eine beschwerliche
Angelegenheit, nach Taitung zu reisen.
Verkehrstechnisch hat Taiwan
Ab in den
Süden Taiwans!
Reise
Seit 2006 führt die Taiwan High Speed
Railway mit 300 km/h alle halbe Stunde
von Taipeh via Taichung und Tainan ins
345 Kilometer entfernte Kaohsiung (Station
Zuoying), der zweitgrößten Stadt
des Landes an der Südspitze der Insel.
Zwischen 1,5 und zwei Stunden braucht
der Zug für die gesamte Strecke, selbst bei
Kurzzeitaufenthalten sind also Tagesstrips
in den Süden möglich. Dreiviertel der
Strecke verlaufen auf erhöhten Viadukten
– grandiose Aussichten garantiert!
Tickets und Fahrpläne auch online unter
www.thsrc.com.tw/en zum derzeitigen
Preis ab 1.350 NTD (rund 34 €) für die
gesamte Strecke. Reisende auf der Suche
nach tropischer Erholung steigen in Kaohsiung
in den Shuttlebus nach Kenting,
der rund um die Uhr verkehrt. Wer lieber
Bus fährt, findet in Taiwan extrem bequeme
Langstreckenbusse, die die Strecke
Taoyuan-Airport-Kaohsiung über Nacht
zurücklegen. Man stelle sich einfach einen
fetten Wohnzimmersessel mit verstellbarer
Rückenlehne vor.
Die Südostküste Taiwans lockt mit einer rauen Küste und abgelegenen
Landschaften
Im Netz: www.taitung.gov.tw/en:
Homepage der Stadt Taitung mit Veranstaltungskalender
zu allen Festivals der
Ureinwohner / www.ktnp.gov.tw/eng:
ausführliche Erläuterungen zu Wegstrecken
und Unterkünften des Kenting-Nationalparks
/ http://foreigner.tainan.
gov.tw/en: Infoseiten der Stadt Tainan /
http://thetaiwanphotographer.com: Wer
bei diesen Bildern nicht der Reiselust erliegt,
der muss die deutsche Nordseeküste
buchen!
05/2013
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Reise
Reiseangebote
Süd-Taiwan
Rund um Taiwan
5-tägige Rundreise. Höhepunkte: Sonne-
Mond-See, Kaohsiung, Kenting-Nationalpark,
Taitung, Ostküste, Hualien, Taroko-
Schlucht. Engl.-sprachige RL, Ü/F ab 422
€ p.P. im DZ, inkl. Transfers. Transasien
Select, Tel. +49 (0)40-23898355,
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11-tägige Rundreise. Höhepunkte: Taipei,
Taichung, Tainan, Kaohsiung, Hualien,
Taroko. Dt.-spr. RL, Ü/F ab 1.599 € .P.
im DZ, inkl. Flug und Transfers.
Berge & Meer, Tel. +49 (0)2634-9626169,
www.berge-meer.de
Taiwan-Rundreise
22-tägige-Rundreise. Höhepunkte:
Taoyuan, Taipeh, Yilan, Hualien, Taitung,
Kenting, Kaohsiung, Tainan, Alishan,
Penghu. Dt.-spr. RL, Ü/F ab 2,789 € p.P.
im DZ, inkl. Flug und Transfers. Bal-Tours,
Tel. +49 (0)7248-932094,
www.bal-tours.de
längst nachgerüstet, das Gefühl der
Abgeschiedenheit ist jedoch geblieben.
Trotz seiner 111.000 Einwohner
ist Taitung noch immer eine
ausnehmend ruhige Stadt - Hinterland
in den Augen der Taipeher,
ein verschlafenes Kaff! Doch das
trifft den Kern nur zur Hälfte.
Denn Taitung ist das Zentrum der
taiwanischen Ureinwohner, die vor
vielen Jahrtausenden aus Südostasien
nach Taiwan kamen und hier
siedelten. Wenn es um die Kultur
Mehr als 300 Tempel zählt Tainan. Welcher Glaubensrichtung sie angehören,
lässt sich oft auf den ersten Blick nicht feststellen, denn fast alle vereinen
buddhistische und daoistische Elemente
der Amis, Paiwan, Rukai, Bunun,
Yami und Gamalan geht, hat der
Südosten ungleich mehr zu bieten
als der Norden.
Mit Krach zum Glück
Spätestens zum Laternenfest zu Beginn
des traditionellen Mondjahres
(meist im Januar oder Februar)
zeigt die Region ihr volles Potential:
Die „Bombardierung des Lord
Handan“ ist ein typischer Feiertag
des Südostens, der nur in der Region
Taitung begangen wird. Dies
jedoch fulminant! Hinter Han Dan
steckt ein General der Shang-Dynastie,
der bei der Eroberung durch
die Zhou getötet wurde. Im Jenseits
wurde er nicht nur unsterblich,
sondern auch einer der fünf Wohlstandsgötter
des Daoismus. Ein
wirklich wichtiger Gott also, denn
man sich sprichwörtlich warm halten
sollte. Da ihm Kälte zuwider ist,
wird Han Dan mit bunt gekleideten
Tänzern und Gefolgsleuten jedes
Jahr zum Laternenfest durch die
Straßen von Taitung und den umliegenden
Dörfern getragen – und
es wird ihm ordentlich eingeheizt!
Mit sprichwörtlichem Feuereifer
schleudern ihm die Jugendlichen
der umliegenden Dörfer dabei die
Knallfrösche vor die Füße. Je mehr
desto besser, denn je heißer, desto
eher bringt er Glück und Reichtum
– und für den Darsteller wahrscheinlich
einen Gehörschaden,
denn selbstverständlich nimmt Han
Dan nicht persönlich teil, sondern
in Form eines Stellvertreters. Hier
und da munkelt man unter der
Hand, die Mafia nutze diese Prozessionen
als Initiationsritus. Fakt
ist: Um den Han Dan darzustellen
muss man mutig oder ziemlich
abgebrüht sein. Zeitweise wurden
die Prozessionen in den 1980-er
Jahren sogar verboten. Sicher ist
aber auch: Wenn die Bombardierung
des Han Dan stattfindet, steht
kein finanziertes Kulturprogramm
dahinter. Oder doch vielleicht die
Vereinigung der Ohrenärzte? Denn
dieses Fest macht nicht nur Hobby-Fotographen
glücklich, es treibt
garantiert auch Patienten in die
Praxis. Francoise Hauser
68 www.inasien.de
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Reise
Innenraum der Uppatasanti-Pagode
Myanmar – Naypyidaw
Stadt der selbsternannten Könige
Seit acht Jahren hat Myanmar eine neue Hauptstadt: Naypyidaw wurde in einem nahezu
geheimen Projekt innerhalb weniger Jahre erbaut. Das Resultat ist ein pompöses, aber
merkwürdig leer anmutendes Machtzentrum
70
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05/2013

Reise
„G
uten Morgen. Ab sofort haben wir
eine neue Hauptstadt: Naypyidaw“.
Die Lautsprecher verstummen, die
LKWs donnern dafür umso lauter
an den ungläubigen Augen der
Bewohner von Yangon vorbei. Das
Gerücht um den Bau einer geheimen
Stadt hat sich damit bestätigt.
Die Szene, die sich so oder so
ähnlich im Jahr 2005 in der burmesischen
Hauptstadt Yangon abspielte,
gab es schon häufiger in
Myanmar. Frühere burmesische
Könige und zuletzt die britische
Armee haben die Hauptstadt bereits
dreizehn Mal verlegen lassen.
Mal waren es religiöse, mal
wirtschaftliche oder politisch-strategische
Gründe. Dieses Mal wird
auf eine Bekanntgabe des Grundes
verzichtet. Und dieses Mal wird
die Hauptstadt nicht in eine bereits
bestehende Stadt verlegt. Sie wird
neu gebaut.
Glücksnummer 11
Die Idee einer nagelneuen Hauptstadt
hatte der damals regierende
General Than Shwe nach einem
Besuch bei seinem Astrologen. Dieser
riet ihm eine Verlegung der
Hauptstadt zur Stabilisierung seiner
Macht. Der streng gläubige General
wollte kein Risiko eingehen, und
wenig später begannen die Bauarbeiten
320 Kilometer nördlich
von Yangon. Vor der Öffentlichkeit
wurden das Projekt streng geheim
gehalten. Am 6. November 2005
um 6:37 Uhr wurde verkündet,
dass Myanmar von nun an eine
neue Hauptstadt hat und Than Shwe
zog mit dem ersten Konvoi gen
Norden. Am 11.11.2005 um elf Uhr
wurden in der neuen Hauptstadt elf
Ministerien eröffnet und elf Militär-Bataillons
rollten auf 1.100 Militär-Lastwagen
in die neue Stadt
ein. Burmesen erzählen, dass die
Glücksnummer des Generals sechs
und die heilige Zahl der neuen
Hauptstadt elf sei.
Im März 2006 wird endlich der
offizielle Name der neuen Hauptstadt
verkündet: Naypyidaw oder
Ny Pyi Taw, was soviel bedeutet
wie „Sitz der Könige“. Eine naheliegende
Bezeichnung für den größenwahnsinnigen
General Than Shwe,
der sich als die Reinkarnation eines
ehemaligen Königs betrachtet.
Monument der Macht
Theit Pein Soe fährt auf einer 20-
spurigen Fahrbahn, ein großer Burmese
mit dunkler Haut. Er hat sein
rosa Hemd in einen lilafarbenen
Longyi gesteckt, den traditionellen
burmesischen Rock, den auch Männer
tragen. Die Sonne brennt erbarmungslos
vom Himmel. Weit
und breit ist nichts zu sehen außer
asphaltierten Straßen. Ab und an
überholen Motorrädern. Neben ihm
sitzt seine Verlobte. Eigentlich haben
sie keine Zeit, weil sie morgen
ihre eigene Hochzeit auf dem Kalender
stehen haben. Aber sie bestehen
darauf, Ihren Gästen die Stadt
zu zeigen: zwei Touristen, die sie
eigentlich nicht kennen. Sie kennen
Theit Pein Soes Vorgesetzten, der
ist aber nicht in der Stadt und hat
seine Gäste an die beiden weitergeleitet.
Und da es zudem unmöglich
ist, diese Stadt mit einer achtmal so
großen Fläche wie Berlin ohne Auto
zu erkunden, ist es eine burmesische
Selbstverständlichkeit, Gäste
willkommen zu heißen und sich
ausgiebig um sie zu kümmern.
05/2013
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Reise
Merkwürdig
gigantisch ist
typisch für
Naypyidaw:
Der dominante
Vorbau ist ein
Besucheraufzug
zur Ebene der
Uppatasanti-
Pagode, der etwas
kleineren Kopie
der Shwedagon-
Pagode
Asien1307_InAsien1111.qxd 31.07.2013 15:36 Seite 1
„Hier ist das Parlament“ kündigt
Theit Pein Soe ehrfürchtig an.
Stehen bleiben oder aussteigen ist
verboten. Überhaupt ist es Touristen
erst seit kurzer Zeit erlaubt, die
Regierungsstadt zu besuchen. Und
noch immer gibt es Vorschriften,
die bei einem Besuch eingehalten
werden müssen. „Regierungsgebäude
fotografieren verboten!“ ist eine
davon. In der Ferne erstreckt sich
ein Gebäude von gewaltiger Größe.
Es erinnert an einen Palast, verziert
mit vielen kleinen Dächer im burmesischen
Stil, abgesichert durch
einem Graben, durch eine Hängebrücke
mit der Strasse verbunden.
Wohnen nach Farben
Nicht weit vom Parlament erstreckt
sich das Wohnviertel. Die Bauten
auf beiden Seiten der Straße
wirken verlassen. Auf eine hellblaue
Siedlung folgt eine grüne
und danach eine rosa Siedlung.
Die ganze Stadt ist in Zonen aufgeteilt.
Es gibt unter anderem die
Militärzone, die Regierungszone,
die Hotelzone und die Wohnzone.
Die Häuser der Wohnzone sind mit
unterschiedlichen Farben bemalt.
Die jeweiligen Farben weisen auf
den Dienstgrad der Bewohner hin.
So wohnen beispielsweise die Angestellten
des Gesundheitsministeriums
in identisch aussehenden
hellblauen Häusern. Etwas weiter
findet man die Wohnungen der
Angestellten des Landwirtschaftsministeriums
mit grünem Farbanstrich.
Höher gestellte Regierungsmitarbeiter
wohnen in Villen, die
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von der Straße aus von Bäumen
bedeckt sind. Was für uns gewöhnungsbedürftig
klingt, findet Theit
Pein Soe praktisch: „Wenn jemand
seinen Beruf nennt, ist gleich klar,
wo die Person wohnt.“
Die meisten Bewohner sind nach
Naypyidaw gekommen, weil sie
entweder bei der Regierung arbeiten
oder weil ein Familienmitglied
bei der Regierung arbeitet.
Theit Pein Soe ist auch von der
Regierung angestellt. Er ist Polizist.
Ihm gefällt es eigentlich ganz
gut hier. „Die Luft ist besser und
hier ist mehr Platz als in der alten
Hauptstadt“. Viele scheinen seine
Meinung nicht zu teilen, sonst wären
mehr Menschen unterwegs. Sie
fahren weiter auf leeren Straßen.
Die einzigen sichtbaren Burmesen
sind Straßenkehrer, die mit großen
Hüten und kleinen Reisigbesen
den Staub von den unbefahrenen
Straßen fegen. Die Berufsgruppen
der Straßenfeger, Gärtner oder Verkäufer
wohnen nicht in der Stadt.
Sie kommen aus den umliegenden
Dörfern, in die sie abends wieder
zurückkehren.
Religion und (Aber-)Glaube
Nach 30-minütiger Fahrt, vorbei
an vereinzelten kleinen Hütten und
einer Rinderherde, erscheint in der
Ferne auf der einzigen Erhebung
weit und breit eine goldene Pagode.
Sie sieht genauso aus wie
die größte und heiligste Pagode
Myanmars, die Shwedagon-Pagode
in Yangon. „Fast genauso“, merkt
Theit Pain Soe an. Diese hier heißt
Uppatasanti-Pagode, was übersetzt
„Schutz vor Unheil“ bedeutet. Der
Name stammt aus einem Vers eines
Sutras aus dem 16. Jahrhundert und
wird seither in Krisenzeiten aufgesagt,
besonders bei bevorstehenden
Invasionen. In der Tat fürchtete die
ehemalige Junta sich vor einer Invasion
und vor dem eigenen Volk.
Warum aber die verblüffende
Gleichheit der Gebäude? Bei der
Stadtplanung ihrer neuen Hauptstadt
wollten die streng buddhistischen
Generäle nicht auf ihre lieb
gewonnene Shwedagon-Pagode verzichten
und ließen sie einfach nachbauen.
Ihre abergläubische Angst
jedoch, ein Unglück könnte die
Erbauer ereilen, wenn sie das neue
Heiligtum genauso groß und hoch
bauen würden, ließ die neue Pagode
30 Zentimeter kleiner werden.
„Bei dem Bau von Heiligtümern ist
Vorsicht geboten“, Theit Pein Soe
nickt ehrfürchtig und erzählt ein
Beispiel: Im 13. Jahrhundert habe
der damalige Herrscher von Pagan,
König Narathihiapati, eine Pagode
in Auftrag gegeben. Ein Astrologe
habe ihn gewarnt, er solle den Bau
abbrechen. Als der König die Pagode
trotzdem fertig stellen ließ, wurde
er kurz danach getötet und die
Mongolen fielen in Myanmar ein.
Die Straße führt direkt auf die
Pagode zu. Majestätisch erhebt sie
sich. Es ist heiß. In einen kleinen
Raum unterhalb der Pagode, werden
Longyis verliehen, ohne die die
Pagode nicht betreten werden darf.
Ist der Rock über die Hose geknotet,
bringt ein Aufzug die Besucher
auf die Ebene der Pagode. Mönchsgebete
ertönen aus Lautsprechern,
Mönche sind allerdings nicht zu
erblicken. Eine Gruppe Burmesen
verschwindet in das Innere der
Pagode, ein weiterer Unterschied
zum Original, dessen Inneres nicht
betreten werden darf. Zum Umrunden
der Pagode ist es einfach zu
heiß. Drinnen knien Burmesen auf
dem Marmorboden vor blinkenden
Buddha-Statuen und legen Blumen
nieder. Andere fotografieren sich
gegenseitig. „Wir sind nicht von
hier“, erzählt eine Familie. Es sind
vor allem burmesische Touristen,
welche die Pagode besuchen. Be­
Reise
Kitschig für den
Europäer, schön
für den Asiaten:
eine hausgroße
Lotusblumen-
Skulptur mit
Farbspielen und
Springbrunnen
inmitten einer
gigantischen
Kreuzung
Der Staat
kontrolliert
den Staat: Zwei
Polizistinnen auf
einem kleinen
Markt vor der
Uppatasanti-
Pagode. In
Naypyidaw leben
vorwiegend
Angestellte der
Regierung
05/2013
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Vollmondfestes
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Bagan, Mandalay, Inle See. Engl.-
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wohner von Naypyidaw kommen
selten hierher.
Außerhalb der Pagode führen
Treppenstufen zu einem offenen, mit
grünen Dächern verzierten Gehege.
Dort stehen fünf weißen Elefanten,
einer davon ein Babyelefant. Burmesen
beobachten entzückt durch das
grüne Gatter die seltenen weißen
Riesen. Ein weißer Elefant gilt als
heilig. Der Besitz des Symbols für
Macht und Glück war traditionell
nur Königen erlaubt. Gleich fünf
zu besitzen ist eine ungeheuerliche
Demonstration der Macht. Theit
Pein Soe erklärt, dass ein Elefant
aus Yangon stammt, drei weitere
hat man im Dschungel „gefunden“
und einer wurde hier geboren.
Illuminierte Strassen
Theit Pein Soe wirkt angespannt.
Der Hochzeitstermin rückt immer
näher und er bringt seine Gäste
zurück in „ihre Zone“, der Hotelzone.
Wieder ist es eine lange Fahrt.
Gärtner gießen die akkurat am
Straßenrand angelegten Bäume und
Grünflächen, die genauso künstlich
wirken, wie der Rest der Stadt. Perfekt,
aber unecht. Die Sonne geht
unter und elegante Straßenlaternen
erleuchten die Fahrbahn. Jetzt
wirkt die Leere der Straßen fast
gespenstisch. Bei jeder Verkehrsinsel
erscheint eine hausgroße Lotusblumen-Skulptur.
Bunt illuminiert.
Ein Springbrunnen schießt aus der
Blüte. Den Kreisel umrunden bunte
Lichterketten, die ständig ihre Farben
ändern. Kitschig für den Europäer,
schön, findet der Asiat.
Natürlich nennt sich der Kreisel
„Royal Lotus Roundabout“, königlicher
Verkehrskreisel.
Den Stadtplanern war es anscheinend
so wichtig, die Stadt in gutes
Licht zu rücken, dass dem blinkenden
Springbrunnen mehr Bedeu­
tung beigemessen wird als einer
funktionierende Stromversorgung
fürs Volk. So stehen in Yangon
zum Beispiel Stromausfälle an der
Tagesordnung und in vielen Teilen
des Landes gibt es überhaupt keinen
Strom.
In der Hotelzone reihen sich
Hotel an Hotel aneinander, groß
und prunkvoll. Vor einem der Hotels
steht sogar ein Flugzeug, das
jetzt als Café genutzt wird. Bis auf
eine Schar von Angestellten und
ein paar Dutzend Gästen sind die
Empfangshallen leer. Ein hochmodernes
Elektroauto fährt Gäste in
Ihre entlegenen Hotel-Bungalows,
denn selbst hier ist der Weg zu weit
um ihn zu Fuß zu gehen. Ein Wachmann
verrät vor dem Bungalow,
dass er lieber wieder nach Yangon
möchte: „Sauber ist es hier, aber es
gibt eben keine Menschen. Meine
Hütte ist hinter einer grünen Plane
auf dem Hotelgelände versteckt.
Ich wohne hier, weil die Fahrt zur
Arbeit viel zu weit wäre. Wer kein
Auto oder Motorrad hat, kann hier
nicht wohnen, denn öffentliche Verkehrsmittel
gibt es nicht.“
Dieses Jahr im Dezember finden
die Südostasien-Spiele (Southeast
Asian Games) in Naypyidaw statt,
für die eigens ein Stadion und neue
Unterkünfte errichtet werden. Vielleicht
befindet sich dann auf den
20-spurigen Fahrbahnen dann endlich
mehr Verkehr.
Text und Bilder: Sandra Weller
74 www.inasien.de
Ausführliche Reiseinformationen, Visabestimmungen,
Gesundheitshinweise und aktuelle Kurse asiatischer Währungen
finden Sie unter www.inasien.de
05/2013

Kultur
Japan
Meister des Understatement
Aufmacher: Japan_J. Henning Buchholz_Shutterstock
Höflichkeit ist in Japan eine wichtigere Tugend als in manch anderem Land. Ein paar
Grundregeln vor Ort
Eine deutsche Delegation in
München hat ein dreitägiges
Meeting in Japan. Alle Japaner
tragen eine hässliche Firmenuniform
mit Mütze. Besonders auffällig
ist ein Teilnehmer, der fortwährend
griesgrämig schaut und
kein Wort spricht. Als er später die
Abschlussrede hält, entuppt er sich
als Vorgesetzter. Das überrascht die
deutschen Teilnehmer unangenehm,
denn sie hatten den unscheinbaren
Kauz die meiste Zeit ignoriert.
„In Japan gilt nicht: Wer viel
sagt, ist wichtig. Vielmehr äußert
sich jemand umso weniger, je höher
er in der Hierarchie steht. Das
überlassen sie ihren Mitarbeitern“,
erläutert Japan-Expertin Rita Menge,
die selbst 15 Jahre im Land der
aufgehenden Sonne lebte.
Stärken nicht hervorheben
Auch sonst gilt das japanische Volk
als Meister der Bescheidenheit.
Wer seine persönlichen Stärken
und Erfolge zu stark hervorhebt,
gilt schnell als ungehobelt. In der
Konsensgesellschaft, in der ständig
nach Kompromissen gesucht wird,
gibt es keine individuellen Entscheidungen
Das Team entscheidet.
„Das führt zu oft langwierigen
Entscheidungsprozessen, die uns
Deutschen ineffektiv erscheinen.
Wir wollen immer Nägel mit Köpfen
machen und beißen damit in
Verhandlungen bei Japanern auf
Granit“, erläutert die interkulturelle
Trainerin Menge. Zur Schau
gestellte Autorität geht oft ebenso
nach hinten los. Und wer im Geschäftsalltag
seine Stimme erhebt,
wird nicht seine Interessen durchsetzen,
sondern das Gegenteil. Zur
Schau gestelltes Missfallen oder
Wut gelten als unprofessionell und
kindisch.
Respekt, Loyalität, Geduld
Seine japanischen Partner zu unterschätzen
ist ein häufig gemachter
Fehler deutscher Unternehmensvertreter.
Die vergleichsweise geringe
Körpergröße, der sanfte Händedruck
und die ausgewählte Höflichkeit
lassen den Gegenüber unterwürfig
wirken. Dabei signalisiert
diese Haltung vor allem Respekt.
Dieser Respekt, gepaart mit Loyalität
und Geduld, ist denn auch der
Schlüssel zum Erfolg in Japans Businesswelt.
Tabu sind Unpünktlichkeit
und Illoyalität. Wer zu spät zu
einem wichtigen Meeting kommt,
kann eigentlich gleich wieder auf
dem Absatz kehrtmachen. Ein noch
schlimmerer und schwer zu überbietender
Fauxpas ist es, Geschäftspartner
vor anderen Personen zu unterbrechen
oder bloßzustellen. Und
was die übliche Verbeugung bei
Begrüßung angeht: Für Ausländer
genügt ein deutliches Nicken, das
die Verbeugung andeutet.
Anne-Katrin Schulz ist Pressesprecherin
der BDAE Gruppe
Japan-Knigge
Ein absolutes Muss sind Visitenkarten. Die
des Gegenübers stets mit beiden Händen
entgegennehmen und aufmerksam lesen.
Niemals achtlos beiseite legen oder in die
Hosentasche stecken!
Socken oder Strümpfe sollten niemals
Löcher haben, denn Schuhe müssen sehr
häufig ausgezogen werden, etwa in Bad,
WC und Wohnungen.
Beim Essen gilt geräuschvolles Schlürfen
von Suppen oder das Reden mit vollem
Mund nicht als Unsitte. Zudem wird beim
Business-Dinner zur Lockerung der Stimmung
gerne Alkohol getrunken. Ein Fehler
ist das Geben von Trinkgeld. Perfekter
Service ist in Japan selbstverständlich.
In Unterhaltungen niemals mit der Tür ins
Haus fallen, weder privat, noch geschäftlich.
Das dient dem Beziehungsaufbau.
Ein direktes Nein ist unhöflich.
05/2013
www.inasien.de 75

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China
Bald größter Verbrauchermarkt
Experten gehen davon aus, dass China 2015 die USA von
der Spitze als größten Konsumentenmarkt verdrängt. Diese
Einschätzung begründet sich u.a. auf den Anstieg des Online-Shoppings
und dem Comeback des Großeinkaufs. Noch
vor zehn Jahren ging der Durchschnitts-Chinese bis zu drei
Mal die Woche einkaufen. Eine dritte Entwicklung stellt der
Anstieg des Inlandstourismus dar. China ist das beliebteste
Reiseziel für chinesische Urlauber und bewirkt somit Wachstumschancen
entlang der gesamten Wertschöpfungskette
der Tourismusbranche – von Reisebedarfsanbietern bis hin zu
Hotels und Fluglinien. Ein vierter Trend stellt das sogenannte
„China Style“-Labelling im Marketing von Unternehmen dar,
bei der Ansprache lokaler Konsumenten: Dadurch wird das
angebotene Produkt gegenüber der Zielgruppe spezifisch
aufgewertet, denn in ihren Kaufentscheidungen legen chinesische
Verbraucher Wert auf einen regionalen Bezug des
Produkts, sei es durch die Aufmachung oder, im Fall von
Lebensmitteln, eine typische lokale Geschmacksrichtung.
Der fünfte Trend ist das hohe Interesse des chinesischen
Endverbrauchers, im Netz über seine Einkaufserlebnisse zu
berichten: 40 Prozent der Online-Käufer veröffentlichen und
lesen Bewertungen über die Produkte, die sie erworben haben.
Dies führt oftmals zu einer größeren Transparenz von
Seiten der Anbieter und kann sogar zu Verbesserungen beim
Produkt oder den Herstellungsbedingungen führen.
Quelle: TrendScanner
Malaysia
Mit dem Tourismus wachsen
Malaysias Touristenankünfte sind 2012 auf mehr als eindrucksvolle 25 Millionen
angestiegen. Die Einnahmen durch den Tourismus kletterten auf 20,2 Milliarden
USD, ein Anstieg von 4 Prozent im Vergleich zu 2011. Im Rahmen des
Wirtschaftswandelprogramms von Malaysia wurde Tourismus als einer der 12
wichtigsten nationalen Wirtschaftsbereiche identifiziert, die das Wirtschaftswachstum
des Landes ankurbeln sollen. Seither sind mehrere touristische
Entwicklungsprojekte umgesetzt worden, um bis 2020 36 Millionen Touristenankünfte
und 60 Milliarden USD Tourismuseinkünfte verzeichnen zu können.
Besonders im Fokus: Der Ausbau von Großveranstaltungen im Bereich Sport,
Kunst, Lifestyle und Unterhaltung. Dazu wurde extra die neue Marke Malaysia
Major Events im Ministerium für Tourismus und Kultur kreiert, die wie Event-
Agenturen für globale Veranstaltungen operiert.
Quelle: ots/PRNewswire
Japan
Öffnung des
Energiemarktes
Sri Lanka
Wachstum an allen Ecken
Seit Bürgerkriegsende wird auf
der Insel gebaut, ob Straßen,
Hotels oder Flughäfen. Kürzlich
eröffnete ein Flughafen bei Hambantota,
einer Region, die mehrere
sehr interessante Nationalparks
zu bieten hat, vor allem für Natururlauber.
An der Ostküste entstehen
vor allem Strandresorts.
Die japanische Regierung hat als
Konsequenz aus dem Atomunfall in
Fukushima eine Öffnung des Energiemarktes
beschlossen. Mit dem Beschluss
für mehr Wettbewerb soll der
japanische Strommarkt erstmals seit
Anfang der 1950er Jahre grundlegend
reformiert werden. Seit damals war
der Energiemarkt de facto von zehn
regionalen Unternehmen monopolisiert
worden, die nicht nur die Energieerzeugung,
sondern auch Verteilung und Vertrieb übernehmen. Die nun vom
Kabinett beschlossene Reform sieht vor, die Stromkonzerne nach Sparten aufzuspalten
und alle Beschränkungen zur Preisgestaltung aufzuheben. Letzteres
soll frühestens bis zum Jahr 2018 geschehen. Die Öffnung des Strommarktes
nutze letztlich der Industrie und den Privatkunden, sagte Wirtschaftsminister
Toshimitsu Motegi nach Angaben japanischer Medien. „Die Nachfrageseite
wird mehr Optionen haben, was zu geringeren Energiepreisen führen wird“,
fügte er hinzu. Quelle: AFP
76
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05/2013

eldungen + + + News + + + Meldungen + + + News + + + Meldungen + + + News + + + Meldungen + + + News + + + Meldungen + + + N
China
Erstes CO2-Handelssystem startet
China hat sein Emissionshandelssystem gestartet. Das System, mit
dem klimaschädliche Emissionen gesenkt werden sollen, umfasst die
Unternehmen der südchinesischen Industriemetropole Shenzhen.
Bis 2014 soll der Emissionshandel auf sieben Regionen in der Volksrepublik
ausgedehnt werden. China stößt so viele klimaschädliche
Emissionen aus wie kein anderes Land der Welt.
Beim Emissionshandel erhalten Unternehmen eine begrenzte Anzahl
von Verschmutzungsrechten. Liegen ihre Emissionen über
dieser Grenze, müssen sie zusätzliche Emissionszertifikate erwerben;
liegen sie darunter, können die Firmen ihre überschüssigen
Rechte verkaufen. Das System soll Investitionen in klimafreundliche
Technologien begünstigen. „Das ist der erste Schritt zu einem
nationalen Emissionshandelsystem“, sagte die Greenpeace-Expertin für Klimaschutz und Energie in Ostasien, Li Yan. Analysten
geben allerdings zu Bedenken, dass der Emissionshandel nur 38 Prozent des Ausstoßes klimaschädlicher Gase umfasst und daher
nicht zu einem Sinken der Emissionen führen dürfte. China hat sich keine Ziele zur Minderung der klimaschädlichen Emissionen
gegeben, das Land rechnet vielmehr damit, dass der Klimagasausstoß bis mindestens 2030 weiter zunehmen wird. Allerdings hat
die Regierung vorgegeben, dass die Produktion effizienter werden soll: Der CO2-Ausstoß je Produkteinheit soll bis 2020 um 40
Prozent sinken. Quelle: Dow Jones
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D i e T h e m e n
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Ausgabe 4/12
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iA 05/13

Wirtschaft
An sich gelten Myanmars Mönche als friedfertig.
Derzeit schüren sie jedoch Gewalt gegen Muslime
Myanmar
Große Hoffnung, raues Klima
Die wirtschaftlichen Chancen der Öffnung sind riesig. Doch schon setzen im „goldenen Land“
Verteilungskämpfe ein. Präsident Thein Sein und Oppositionsführerin Aung San Suu Kyi fällt es
schwer, die Destabilisierung zu bremsen
Frank und Monika aus Berlin hatten
einen klasse Urlaub in Myanmar:
Die größte Gefahr, der sie sich auf
der üblichen Runde von Yangon
über die Antikenstadt Bagan und
Mandalay bis an den Strand von
Ngapali ausgesetzt sahen, war ein
Sonnenbrand. Und sie machten ein
gutes Geschäft: „Wir fliegen immer
dahin, wo es richtig gekracht
hat. Dann haben wir die Hotels für
uns, gute Preise und einen Superservice“,
erzählen sie. Myanmar
wählten sie, nachdem Länder wie
Großbritannien eine Reisewarnung
erließen. Monatelang war es immer
wieder zu Unruhen zwischen Buddhisten
und Muslimen gekommen.
Davon aber ist an der Oberfläche
nicht viel zu merken. Denn
wer vermag schon die Zahlenkombination
„969“ zu entschlüsseln?
Hinter den Ziffern, die auf buddhis­
tische Grundwerte wie die neun
Eigenschaften Buddhas verweisen,
verbergen sich religiöse Nationalisten,
die gegen das vermeintlich
Fremde angehen. Ihr Vordenker ist
der buddhistische Mönch Saydaw
Wirathu aus der Geschäftsstadt
Mandalay, von seinen Gegnern
als „Osama Bin Laden Burmas“
gebrandmarkt. Er fordert, nur noch
in Läden von Buddhisten einzukaufen,
nur noch deren Taxis zu
fahren. Vor einer „neonationalistischen
Diskriminierung“ sprechen
die Berater von Maplecroft in London.
Oppositionelle warnen – in
Verkennung der Geschichte – vor
„Nazi-Mönchen“, die Religionen
und Ethnien zum eigenen Vorteil
ausrotten wollen. Sie lassen buddhistische
Läden durch das 969-
Logo kennzeichnen. Muslimische
Kaufleute, die das Logo nicht anbringen,
erklären sie als gefährdet.
Wirathu, Anführer der Bewegung,
warnt öffentlich: „Wenn ihr in muslimischen
Geschäften kauft, bleibt
Euer Geld nicht dort. Es wird da
enden, von wo eure Rasse und Religion
zerstört werden wird.“
Erkundungsfahrt Investition
Im Juni fand in der Hauptstadt
Naypyidaw der Ostasiengipfel des
Weltwirtschaftsforums statt. Dort
konferierte man über die enormen
Aussichten des Landes, das kaum
weniger Einwohner als das Nachbarland
Thailand hat.
Um die beiden international
ausgeschriebenen Lizenzen für den
Aufbau des Mobilfunks bewarben
sich gut 90 Konzerne – unter ihnen
Weltmarktführer Vodafone und
der Milliardär George Soros. Auch
Markenartikler hoffen auf einen
78
www.inasien.de
05/2013

Wirtschaft
Goldrausch: Die größte Chance
liegt darin, dass 55 Prozent der
Myanmarer jünger als 29 Jahre
sind. Die Markenhersteller aus
dem Ausland haben daher beste
Chancen: „Myanmars herstellende
Industrie ist durch die jahrelangen
Sanktionen weitgehend ausradiert
worden. Ausländische Unternehmen
haben das Geld, das Fachwissen
und die Lieferketten, die
nun notwendig sind. Das verschafft
ihnen Vorteile.
Trotz aller Hoffnungen wird es
ein langer, steiniger Weg werden.
„Der Durchschnittsburmese verdient
umgerechnet nur 190 US-
Dollar im Monat. Und auch wenn
die Investitionen aus dem Ausland
im vergangenen Jahr von zuvor 500
Mio. wohl auf 20 Mrd. US-Dollar
gestiegen sind, wird es dauern, bis
dieses Geld den Durchschnittsverbraucher
erreicht“, warnt Jason Copland
von TNS.
Grund ist der Mangel an Infrastruktur,
an einer Finanzstruktur,
an rechtlichen Grundlangen. Auch
deshalb beschränken sich die meisten
Auslandsinvestoren, auf die
alle hier hoffen, bislang auf Erkundungsfahrten.
Wenn sie ins Land
vordringen, dann meist von Thailands
Königsstadt Bangkok aus. Sicher,
Öl und Gas bleiben begehrt,
Importeure und Hoteliers strömen
ins Land. Aber die herbeigesehnte
Industrialisierung, die Arbeit und
Lohn brächte? „Die einzigen Auslandsinvestitionen,
die in den vergangenen
eineinhalb Jahren nach
Myanmar geflossen sind, gingen in
das Geschäft mit Bier, Zigaretten
und Limonaden“, sagt Robert Taylor,
emeritierter Professor aus London,
der das Schicksal Myanmars
seit den 1960er Jahren verfolgt.
„Wer soll auch kommen, angesichts
dieser Unsicherheiten über Landbesitz,
Energieversorgung und Arbeitskräfte?“
Kleine Siege
So groß die Hoffnungen, so rau ist
das Klima im lieblichen Land ge­
worden. Denn in Myanmar beginnen
die Verteilungskämpfe. Ihre
Frontlinien sind schwer auszumachen;
sie laufen quer durch die
Religionen und Ethnien, werden definiert
von Militärs und Mönchen,
von Nutznießern des Regimes und
den Armen, die ihre Stimme suchen.
Als die Friedensnobelpreisträgerin
Aung San Suu Kyi als Vermittlerin
im Disput um die Umweltzerstörung
und den Landraub einer chinesischen
Kupfermine auftrat, stieß
sie an Grenzen: Bekamen Menschen
– wenn überhaupt – bei einer
Enteignung früher zwischen 5 und
80 Kyat (umgerechnet 7 Eurocent)
für gut 4.000 qm, holte die Oppositionsführerin
nun 1.750 US-Dollar
heraus. Doch sofort stiegen die Ansprüche
und es hagelte Kritik.
Tomas Ojea Quintana, der Sonderberichterstatter
der Vereinten
Nationen in Myanmar, spricht von
einer „staatlichen Verstrickung in
einige Akte der Gewalt“. Die Regierung
unter dem zivilen Ex-General
Thein Sein widerspricht massiv.
Der Präsident, der die Öffnung viel
schneller und weiter vorangetrieben
hat, als ihm zugetraut worden war,
warnte vor Gewalt durch „politische
Opportunisten und religiöse
Extremisten“. Zu Recht, denn für
3.000 Kyat sind Schläger zu kaufen,
die Aufruhr säen können. Es dauerte
nach dem Wiederaufflammen der
Unruhen Wochen, bis Thein Sein
jenen mit Repressalien drohte, die
Gewalt schüren.
Auch Aung San Suu Kyi sitzt in
der Falle: Das Ausland fordert von
der Oppositionsführerin eine starke
Stellungnahme zugunsten der
verfolgten Muslime. Sie aber weiß
genau, dass sie die buddhistische
Mehrheit und die Mönche braucht,
will sie 2015 die Wahl zur Präsidentin
gewinnen.
Nähe zur Macht
So wird es den beiden Aushängeschildern
des Landes schwer, mit
dem Aufbegehren umzugehen. Hinter
vorgehaltener Hand vermuten
Diplomaten und kritische Myanmarer,
hinter dem Zündeln stecke
eine Gruppe von „ewig Gestrigen“,
die ihre Pfründe schmelzen sehe.
Dazu zählten einige der „Cronies“,
derjenigen Millionäre, die ihre Nähe
zu den Generälen reich machte.
Mit ihren Straßen, Hotels und Flughäfen,
Banken und Minen, die sie
in der Militärdiktatur erwarben, haben
sie ihren Einfluss in die neuen
Zeiten hinübergerettet.
Verbündete im Versuch einer gezielten
Destabilisierung Myanmars
könnten sie in den höheren Rängen
des Militärs finden. Denn auch
viele Offiziere sind verunsichert.
Ihre alten Vorgesetzten wandelten
sich über Nacht zu Demokraten,
nachdem sie ihre Millionenpfründe
gesichert hatten. Was aber bleibt
den tieferen Diensträngen? Bislang
war klar, dass ihre Treue und ihre
Investition in die Ausbildung später
mit lukrativen Verträgen belohnt
werden würden; hier eine Mine,
dort das Recht, Teakholz zu schlagen.
Heute stehen sie mit leeren
Händen da.
Willfährige Helfer finden verunsicherte
„Cronies“ und frustrierte
Offiziere ausgerechnet unter den
Mönchen. Die Buddhisten leben
von Zuwendungen, im Idealfall
Essensgaben bei der frühmorgendlichen
Prozession. Goldene Klöster
aber wachsen nur in den Himmel,
wenn viel Geld fließt. So wiegeln
einige der buddhistischen Äbte im
Auftrag anderer die Massen gegen
die Muslime auf. „Die Mönche
schütten Öl ins Feuer“, sagt ein
Diplomat. „Sie haben ihre eigenen
Interessen.“ Die Reichen bringen
ihre Schätze schon wieder in die
Klöster, denn dort seien sie sicher.
Immerhin halten Soldaten vor den
großen Klöstern mit Sturmgewehren
Wache. Bei der Verfolgung der
Muslime schauen sie weg.
Dr. Christoph Hein ist
Asien-Pazifik-Korrespondent der
Frankfurter Allgemeinen Zeitung
mit Sitz in Singapur
05/2013
www.inasien.de 79

Wirtschaft
China
Wachstumstreiber Urbanisierung
Etwa ein Zehntel der Weltbevölkerung lebt bereits jetzt in chinesischen Städten. Nach den
Metropolen der Ostküste steigen nun auch die Einwohnerzahlen der Städte im Inland
Eine „historische Aufgabe“ für den
Modernisierungsprozess nannte der
scheidende chinesische Ministerpräsident
Wen Jiabao den Umgang
mit der Urbanisierung in seinem
Regierungsbericht zum Nationalen
Volkskongress im März. Nunmehr
wird sich der neue Ministerpräsident
Li Keqiang um die Umsetzung
dieser Aufgabe kümmern müssen.
Rund 400 Millionen Menschen
müssen Chinas Städte in der nächsten
Dekade aufnehmen. Dies macht
erhebliche Investitionen notwendig
und dürfte den Privatkonsum weiter
beleben. Die Urbanisierungswelle
wird daher zu einem der wichtigsten
Wachstumstreiber der chinesischen
Wirtschaft avancieren. Zur Verbesserung
der urbanen Agglomerationen
gehört neben der Schaffung
hochwertigen Wohnraums auch der
Ausbau der Verkehrsinfrastruktur
und anderer städtischer Einrichtungen.
Die dafür nötigen Investitionen
sollen sich in den kommenden zehn
Jahren auf 40 Bill. Yuan belaufen,
umgerechnet rund 5 Bill. Euro.
Viele Experten begrüßen diese Ankündigungen,
denn Städte können
Dienstleistungen, wie zum Beispiel
Bildung und Gesundheitsversorgung,
wesentlich effektiver für eine
große Zahl von Menschen anbieten.
Gleichzeitig warnen sie vor mangelhaft
geplanten Infrastrukturinvestitionen
und Aktionismus in der Immobilienentwicklung.
Nur das Anheben
der Städte auf ein höheres Entwicklungsniveau
sichere nachhaltiges
Wachstum. Ein wichtiger Punkt der
qualitativen Urbanisierung bedeute
daher auch, die Situation für Neuzugezogene
zu verbessern.
Alle zwei Jahre ein neues
New York
Die seit einiger Zeit diskutierte
Reform der Hukou-Regelung dürfte
daher in den kommenden Jahren
umgesetzt werden. Das aus maoisti­
80
www.inasien.de
05/2013

scher Zeit stammende System ordnet
jeden Bürger entweder einem
Wohnort in dörflicher Gegend oder
einer Stadt zu. Ein Wechsel ist
zwar möglich, aber hohe Hürden
müssen dabei überwunden werden.
Deshalb sind Wanderarbeiter,
die auf Arbeitssuche zu mehreren
Millionen vom Land in die Küstenstädte
strömen, bis heute von
vielen Dienstleistungsangeboten
ausgeschlossen.
Gleichzeitig ist eine Reform des
Hukou-Systems mit großen Anpassungen
verbunden. Sollten auf
einen Schlag alle Arbeitsmigranten
ihren Wohnsitz in die Stadt verlagern,
könnten die städtischen
Dienstleister die Mehrbelastung
kaum verkraften. Ein Think Tank
des Staatsrates schätzt die Kosten
für die Ummeldung eines Wanderarbeiters
in einen Stadtbewohner
auf 80.000 Yuan. Bei rund 220
Millionen Wanderarbeitern bedeutet
das Ausgaben für Bildung,
Gesundheitsversorgung und Alters­
vorsorge in Höhe von mindestens
16 Bill. Yuan, also rund 30 Prozent
des Bruttoinlandsprodukts.
Am weitesten fortgeschritten ist
die Verstädterung in den regierungsnahen
Städten Shanghai, Beijing
und Tianjin. Die Provinzen Guangdong
am Perlflussdelta, Zhejiang
und Jiangsu am Jangtsedelta sowie
Liaoning im Nordosten weisen
die höchsten Urbanisierungsgrade
auf. Richard Hobbs schätzt in der
Zeitschrift „Foreign Policy“, dass
China bis 2030 über insgesamt 44
urbane Gebiete mit über 4 Millionen
Einwohnern verfügen wird. Bis
dahin müssten insgesamt 40 Mrd.
qm Wohnraum und gewerbliche
Fläche errichtet werden – dies entspräche
alle zwei Jahre der Errichtung
eines „neuen“ New York. Die
Bauwirtschaft und davon abhängige
Branchen dürften die Entwicklung
mit Wohlwollen aufnehmen. Allein
für die Produktion von Stahl
und Zement wurden gigantische
Kapazitäten errichtet. Auch Anbieter
von Gebäudetechnik, Verkehrstechnik,
Krankenhausausrüstung,
Wasserver- und entsorgung, Müllentsorgung
sowie städtebauliche
Planungsdienstleister versprechen
sich Absatzchancen.
Im Einklang mit
„ökologischer Sicherheit“
Ein großes Fragezeichen steht allerdings
hinter der Finanzierung der
Vorhaben. Der Investitionsboom
der vergangenen Jahre, insbesondere
das 2009 aufgelegte Konjunkturpaket
in Höhe von 4 Bill. Yuan,
hat die Lokalregierungen tief in die
roten Zahlen getrieben. Sie erhalten
ohnehin nur einen kleinen Teil
der Steuereinnahmen, sind aber für
die Finanzierung der Infrastrukturprojekte
verantwortlich. Ihre Verschuldung
wurde Ende 2010 mit
10,7 Bill. Yuan veranschlagt, die
tatsächliche Lage ist allerdings sehr
intransparent. Daher wird nach
neuen Finanzierungsmöglichkeiten
gesucht, berichtet Zentralbankchef
Zhou Xiaochuan. Statt Kredite
Die größten
Städte Chinas
Stadt
Shanghai
Beijing
Tianjin
Guangzhou
Harbin
Suzhou
Shenzhen
Chengdu
Wuhan
Chongqing
Quelle: lokale Statistikämter
Einwohnerzahl
23,5 Mio.
20,7 Mio.
12,9 Mio.
12,7 Mio.
10,6 Mio.
10,5 Mio.
10,5 Mio.
10,4 Mio.
9,8 Mio.
8,0 Mio.
über Finanzierungsvehikel der Lokalregierungen
zu gewähren, sollen
Bonds ausgegeben werden, die
durch Steuern abgesichert sind. Einige
Provinzen haben bereits damit
begonnen, zum Teil garantiert durch
das zentrale Finanzministerium.
Daneben stellt die Urbanisierung
die Städteplaner vor weitere Herausforderungen,
von denen die vielleicht
größte die Umweltbelastung
ist. Auch der scheidende Präsident
Hu Jintao hob dies im Februar hervor
und versprach eine Revolution
in der Energieproduktion und im
Energieverbrauch. Die Urbanisierung
müsse im Einklang mit der
„öko logischen Sicherheit“ voranschreiten.
Noch ist dies jedoch nicht der Fall.
Beijing beispielsweise leidet unter
notorischer Luftverschmutzung, da
in der Metropole tagtäglich 5,2 Millionen
Fahrzeuge unterwegs sind.
Trotz des rasanten U-Bahnausbaus
kämpfen auch andere Städte mit
endlosen Staus zur Hauptverkehrszeit.
Zur Entlastung begrenzen die
Lokalregierungen zunehmend die
Neuwagenzulassungen. Die Entwicklung
der kleineren Städte wird
den Kfz-Boom dagegen eher noch
weiter anheizen, da diese derzeit
über wenig ausgebaute Nahverkehrsnetze
verfügen.
Achim Haug, GTAI
Wirtschaft
05/2013
www.inasien.de 81

Wirtschaft
Paradoxien „Korean Style“
Auf der koreanischen Halbinsel verschränken sich Anachronismen und Moderne.
Jetzt kommt es zwischen den politischen Führern im Norden und Süden zu einer
Annäherung der besonderen Art – qua Familiendynastie
Vermissen Sie das Ambiente
des Kalten Krieges, gar vermintes
Gelände, Stacheldrahtverhaue?
Dann gönnen Sie sich einen
Trip nach Korea. Vorzugsweise
an den 38. Breitengrad, der die
Halbinsel unschön in zwei Hälften
teilt – diesseits die reale kapitalistische
Republik Korea (Südkorea),
jenseits der real existierende Sozialismus
in Form der Demokratischen
Volksrepublik Korea (Nordkorea).
Die „Koreanische Mauer“ ist ein
seit 60 Jahren militärisch abgeriegeltes
Relikt des Kalten Krieges. In
etwa vier Kilometern Breite und auf
240 Kilometern Länge, gesichert
durch Hunderttausende Soldaten
schottet sie den Norden und Süden
Koreas hermetisch voneinander ab.
Dieses Areal nennt sich beschönigend
„demilitarisierte Zone“. Ende
Januar 2002 bezeichnete der
damalige US-Präsident George W.
Bush diese „Mauer“ übrigens als
notwendigen „Schutzwall“ gegen
die von ihm ausgemachte „Achse
des Bösen“. Bis heute existieren
zwischen dem Norden und Süden
Koreas keine Post- und Telefonverbindungen,
von einem kleinen
Grenzverkehr à la DDR-BRD ganz
zu schweigen.
Spielball der Supermächte
Im 20. Jahrhundert hatte Korea das
Pech, gleich zweimal ausgebeutet
und zutiefst gedemütigt worden
zu sein. Japan, das sich selbst als
„Licht, Beschützer und Lenker Asiens“
begriff, annektierte das Land
1910 und schwang sich bis 1945
zu dessen Kolonialmacht auf. Das
Kriegsende bedeutete indes keine
Befreiung; Korea geriet ins Fa­
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denkreuz der beiden Siegermächte
USA und Sowjetunion.
Im Norden protegierte die Sowjetunion
den ehemaligen Partisanen
Kim Il-Sung, während die USA
mit Rhee Syngman einem Exilpolitiker
ihrer Gunst zur Macht
verhalfen. Es folgte eine zunehmende
Entfremdung und 1948 die
Gründung zweier Staaten mit gänzlich
unterschiedlichen Systemen.
Nordkorea begriff sich fortan als
„Bollwerk nationaler Befreiung“,
Südkorea hingegen als Frontstaat
gegen den Kommunismus. Was
1950 als Bruderkrieg begann,
endete im Juli 1953 als zwischenzeitlich
internationalisierter erster
heißer Konflikt im Kalten Krieg.
Zur Hinterlassenschaft des Koreakrieges
zählt nicht nur eine
Generation schwer traumatisierter
Menschen in beiden Landesteilen,
Bild: mardruck / flickr.com
sondern auch ein (von Südkorea
nicht unterzeichnetes) Waffenstillstandsabkommen.
Bis heute konnte
dieses nicht in einen Friedensvertrag
überführt werden. Korea blieb
lange Zeit weltweit der einzige Ort,
wo ein US-amerikanischer Vier-
Sterne-General – in Personalunion
Kommandeur der dort stationierten
US- und UN-Truppen sowie der
südkoreanischen Streitkräfte (mit
Ausnahme der präsidialen Leibgarde)
– als Oberbefehlshaber
(Commander-in-Chief), quasi als
Prokonsul in einem fremden Land
residierte.
Faszination des Sonderweges
Gestützt auf die US-Militärpräsenz
verordnete Südkoreas Militärdiktator
Park Chung-Hee dem Süden
einen Brachialkapitalismus. Bevor
dieser in den 1970er-Jahren wirtschaftliche
Erfolge zeigte, hatte der
Norden mit seinem staatlich verordneten
„Dschutsche-Kurs“ (Vertrauen
in die eigene Kraft) als Konzept
eigenständiger Entwicklung
beträchtliche Faszination auf viele
Länder der sogenannten Dritten
Welt ausgeübt.
Betrug das jährliche Pro-Kopf-
Einkommen im Südkorea der
1950er-Jahre umgerechnet weniger
als 100 US-Dollar, ist man in Seoul
stolz darauf, bereits seit 2003 die
20.000-Dollar-Marke überschritten
zu haben. Genoss die Bevölkerung
im Norden langjährig eine im internationalen
Vergleich gute Gesundheitsfürsorge,
(Aus-)Bildung
und Nahrungsmittelversorgung, so
ist die Volksrepublik seit Ende der
1980er-Jahre technologisch weit zurückgefallen.
Zudem musste der
Handel mit vormaligen Partnern
nach dem Zusammenbruch des
Realsozialismus abrupt auf Basis
von Devisens umgestellt werden.
Die Folge waren Produktionseinbrüche
und Hungersnöte.
Staats- oder Rädelsführer?
Südkoreas Führung stützt sich derweil
auf das archaische „Nationale
Unser Autor
Sicherheitsgesetz“ (NSG). Laut
diesem gilt Nordkorea offiziell als
„staatsfeindliche Organisation“, die
sich als Staat ausgibt. Demzufolge
war der im Dezember 2011 verstorbene
nordkoreanische Staatsführer
Kim Jong-Il lediglich der
„Rädelsführer einer antistaatlichen
Organisation“.
Nordkorea bekennt sich offiziell
zu einem Sozialismus eigener
Prägung sowie zum „starken und
gedeihenden Staat“. Seine Führung
praktiziert einen eigentümlichen
Mix aus neokonfuzianischem Verhaltenskodex,
rigidem Etatismus,
Personenkult und Glorifizierung
des Militärischen. Dennoch wird
nahe der nordkoreanischen Grenzstadt
Gaeseong mit dem Gaeseong
Industrie-Komplex ein Gemeinschaftsprojekt
betrieben, wo auf
nordkoreanischem Grund und Boden
mit südkoreanischem Know
How und Geld für den eigenen
sowie internationalen Markt produziert
wird.
Seit dem 25. Februar amtiert
mit der 60-jährigen Park Geun-
Hye erstmals in der Geschichte
Südkoreas eine Frau im Blauen
Haus zu Seoul, dem Amtssitz des
Präsidenten. So bekleidet nunmehr
im Süden des geteilten Landes das
höchste Staatsamt die älteste Tochter
von Expräsident Park Chung-
Hee, der sich 1961 an die Macht
geputscht und das Land bis 1979
diktatorisch regiert hatte. Während
dessen regiert im Norden mit dem
knapp 30-jährigen Kim Jong-Un ein
Führer in bereits dritter Generation
– auch eine Form der Annäherung
im Land der Paradoxien.
Wirtschaft
Dr. Rainer Werning, Politikwissenschaftler
und Publizist mit dem Schwerpunkt
Ost- und Südostasien, ist (gemeinsam
mit Song Du-Yul) Ko-Autor des
2012 im Wiener Promedia Verlag erschienenen
Buches „Korea: Von der Kolonie
zum geteilten Land“.
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+ News + + + Meldungen + + + Kultur + + + News + + + Meldungen + + + News + + + Meldungen + + + News + + + Meldungen
Indien
Künster am Werk
Die Vorbereitungen für das hinduistische
Festival Ganesh chathurthi
zu Ehren des Geburtstags
der Elefantengottheit Ganesha
laufen in Indien derzeit auf Hochtouren,
vor allem in Mumbai, wo
der Elefantengott eine besondere
Stellung genießt. Jedes Jahr werden
zu diesem Anlass Tausende
Skulpturen und Reliefs in den
unterschiedlichsten Größen und
Ausführungen gestaltet. Dieses
Jahr fällt der Geburtstag auf den
9. September. Dann ist der Zeitpunkt
gekommen, zu Hause und
auf öffentlichen Plätzen kleine
oder große Statuen aufzustellen.
Vor allem im ländlichen Bereich
ist es noch heute Tradition, dass
Kinder Figuren aus Tonerde herstellen.
Dann bleiben die Statuen
bis zu elf Tagen auf ihren Altären
stehen und werden umfeiert und
umtanzt.
Bild: Simon Collison_flickr.com
Asien in Deutschland
Japanisches Viertel in
Düsseldorf
Klein-Tokio liegt im Westen Deutschlands,
genauer gesagt rund um Düsseldorfs
Immermannstraße: Karaoke-Bars,
japanische Friseure und ein japanischer
Supermarkt haben sich hier neben dem
Hotel Nikko und dem Restaurant Benkay
in der Immermannstraße 41 angesiedelt.
Ausstellung Würzburg, bis 20. Oktober
Nô-Masken - Mystische Symbole Japans
Das japanische Nô-Theater – vor mehr als 600
Jahren entstanden und bis heute lebendig – ist
seit 2001 „geistiges Weltkulturerbe“. In ihm verbinden
sich auf hohem Niveau Schauspiel und
Tanz, dramatische Dichtung und Poesie, Gesang
und Instrumentalspiel. Ein wesentlicher Bestandteil
dieser Kunstform, die zurzeit eine Renaissance
erlebt, sind die Nô-Masken, kunstvoll geschnitzte
Gesichter. Nach etlichen Jahren ist es gelungen,
mit Ichiyu Terai aus Kioto erneut die ausdrucksstarke
Kunst eines Nô-Maskenschnitzers ins Würzburger
Siebold-Museum zu holen. In Ergänzung
dazu werden aus einer Privatsammlung japanische
Farbholzschnitte mit Szenen bekannter Nô-Stücke
präsentiert (www.siebold-museum.byseum.de).
Bild: I3aac_flickr.com
Taiwan
Erinnerung an 1969
In einem taiwanesischen Reisebus sitzen
zwei Sinologen aus dem Westen. Als die
Frau in ihr Stofftaschentuch schnäuzt,
geht die Schaffnerin, die die Szene zufällig
im Rückspiegel beobachtet hatte,
zu der Fremden, um das Taschentuch
wieder aus der Tasche zu nehmen und
wortlos aus dem Fenster zu werfen. Was
wir heute wissen: Raus soll der Dreck ,
und was der Körper abstößt, das trägt
man doch nicht bei sich rum!
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Zürich, Ausstellung bis 10. November
Tibet im Comic
Schwebende Mönche und mystische
Meister, sanftmütige Yaks und furchterregende
Yetis, mächtige Klosterburgen
und einsame Bergspitzen, diese Stereotypen
unseres westlichen Tibet-Bildes
tauchen immer wieder in Comics auf.
Denn das sagenumwobene Reich auf
dem Dach der Welt inspiriert Comic-
Künstler seit über 60 Jahren. Superhelden
wie der Grüne Lama. Doktor
Strange oder Thunderbolt erwerben
ihre übermatürlichen Kräfte durch die
Lehren der weisen Mönche. Und ein
nervenkranker Dagobert Duck macht sich auf die Suche nach dem paradiesischen
Shangri-La, einem Land ohne Geld. Die Ausstellung zeigt die Quellen dieser populären
Irrtümer über Tibet auf und ergründet unsere westlichen Phantasien über
das wenig bekannte Land (www.rietberg.ch).
German Star of India
Indonesien
Die Trauer der Büffel
Ist man tot, können einem in Indonesien bis zu acht
Büffel und 70 Schweine folgen – wenn es sich die Familie
leisten kann. Und dennoch zahlt sie dann meist
ein Leben lang dafür. Die indonesische Regierung
bemüht sich nun, das verschwenderische Ritual abzuschaffen,
was sich nicht als leicht erweist. Schließlich
sollen die geopferten Tiere dem Entschwundenen ja
dienen und ihm zu Ansehen im Jenseits verhelfen.
Je reicher die Familie, umso mehr Büffel muss sie
opfern. Das Fleisch wird dann je nach Rang der befreundeten
Familien und Nachbarn verteilt.
Bild: Jatum_flickr.com
Die Tragikomödie „Filmistaan“ ist zum
Abschluss des 10. Indischen Filmfestivals
Stuttgart mit dem German Star of India
in der Kategorie Spielfilm ausgezeichnet
worden. Der Spielfilm erzählt, laut Jury,
ein ernstes politisches Thema auf sehr
poetische und humorvolle Weise und
offenbart die Kluft zwischen Menschen,
die die gleiche Sprache sprechen und im
Grunde die gleiche Kultur leben in einer
ganz einfachen Erzählung, die Herzen
berührt. Dieser Film ist ein schönes Beispiel
für die Kraft der Kunst und ein angemessener
Beitrag zum hundertjährigen
Jubiläum des indischen Kinos.
Malaysia
Klein-Elsass im Dschungel
Fachwerk im Dschungel. Das gibt es in Form eines kopierten Colmar in den Berjaya Hills, rund
50 Kilometer von Kuala Lumpur entfernt. In der 800 Meter hohen Hügellandschaft glaubt
man tatsächlich zu träumen beim Anblick der kopfsteingepflasterten Strassen, der Croissants
servierenden Boulangerie, der elsässischen Restaurants mit Sauerkraut auf der Speisekarte
und klappernden Holzläden irgendwo im Hintergrund. Dabei handelt es sich nicht um eine
billige, sondern exorbitant teure Kopie des französischen Originals. Mehr Auskunft: Fremdenverkehrsamt
Malaysia, Tel. 069-460923420, www.tourismmalaysia.de
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Kultur
Historische Hotels in Asien
Nächte voll Tradition und Geschichte
So schön hochmoderne Hoteltechnik ist, gastliche Unterkünfte mit großen und
ruhigen Gartenanlagen und antiken Innendekorationen haben oft wichtige Rollen in
der Geschichte gespielt und besitzen eine einzigartige Atmosphäre. Sie beherbergten
Könige, Generäle, hochfliegende Politiker und wichtige Religionsführer während
Schlüsselmomenten der Geschichte. Bisweilen standen diese Hotels sogar im
Mittelpunkt weltverändernder Ereignisse, deren Auswirkungen wir bis heute fühlen
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Kultur
D
Singapur
Goodwood Park Hotel
er ehemaligen britischen Kronkolonie
Singapur mangelt es wahrlich
nicht an eindrucksvoller historischer
Bausubstanz, doch sicherlich zählt
dabei das Goodwood Hotel zu den
architektonisch interessantesten
Beispielen. 1899 auf einem Hügel
als „Teutonia Club” in Anlehnung
an das altgermanische Volk der
Teutonen erbaut, diente es als exklusives
Clubhaus der damals in
Singapur ansässigen deutschen Gemeinde.
Während des Ersten Weltkrieges
wurde das Gebäude durch
die Briten zwangsenteignet und im
Jahr 1918 von drei Brüdern aufgekauft,
die es in Goodwood Hall
umtauften, einem Unterhaltungszentrum,
in dem auch Anna Pavlova
auftrat, eine der begabtesten Balletttänzerinnen
aller Zeiten.
Erst im Jahr 1929 wurde das Gebäude
in ein Hotel umfunktioniert
und in Goodwood Park umbenannt,
in dem berühmte Gäste wie etwa
der Herzog von Windsor unterkamen.
Mit der Einnahme Singapurs
1941 durch die Japaner, diente das
Hotel als Residenz hochranginger
kaiserlicher Offiziere. Ironischerweise
fanden sich einige derselben
nach Japans Niederlage in dem gleichen
Gebäude wieder, als sie sich
vor dem dort eingerichteten Kriegsverbrechertribunal
für ihre Taten zu
verantworten hatten. In den nachfolgenden
Jahrzehnten behauptete
sich Goodwood Park an der Spitze
der klassischsten Hotels Singapurs,
indem es sich durch einige der fortschrittlichsten
Neuerungen des einheimischen
Gastgewerbes hervortat.
Dazu gehörten beispielsweise Singapurs
allererster Hotel-Swimmingpool
– ein unglaublicher Luxus zu
jener Zeit – sowie der erste klimatisierte
Weinkeller des Inselstaats.
Im Jahr 1989 wurde das Hotel von
Singapurs National Heritage Board
zum Nationalmonument erklärt.
Heute bietet das Hotel in seinen
vier Flügeln insgesamt 233 Gästezimmer
an. Mehrere Restaurants
servieren traditionell asiatische
Köstlichkeiten bis hin zum typisch
englischen Afternoon Tea (www.
goodwoodparkhotel.com).
Süd-Korea – Seoul
The Westin Chosun
Das eigentliche Chosun Hotel wurde
im Jahr 1914 errichtet und mit allem
ausgestattet, was damals als „westlich-modern”
galt: überschwänglich
dekorierte Gäste- und Esszimmer
im englischen Stil des 18.
Jahrhunderts, aus Irland importierte
Bettwäsche, deutsches Tafelsilber
und Kristalllüster aus New York.
Für lange Zeit nach seiner Einweihung
das einzige Hotel Koreas
mit westlichem Flair, begrüßte das
Chosun Würdenträger wie den US-
Präsidenten Herbert Hoover im Jahr
1915 und den damaligen japanischen
Kronprinzen (und späteren Kaiser)
Hirohito im Jahr 1925. Nachdem
es den Zweiten Weltkrieg und den
kurz darauf entbrannten Koreakrieg
überstanden hatte, machte Süd-Koreas
Präsident Park Chung-hee das
Hotel zu einem Aushängeschild
für Süd-Koreas Wirtschaftswunder.
Dementsprechend wurde es im
Jahr 1969 neu eingeweiht und fand
zurück ins internationale Rampenlicht.
1981 wurde „die alte Dame“
dann komplett modernisiert.
Das Hotel steht auf einem großflächigen,
begrünten Gelände, der
auch den berühmten Hwanggung-
U-Tempel beherbergt (Tempel des
Himmels). Die überschwänglich
verzierte Struktur wurde im Jahr
1899 als Begleitgebäude für den
dereinst in unmittelbarer Nachbarschaft
liegenden Wongu-dan Altar
errichtet, an dem der damalige
koreanische Kaiser Gwangmu regelmäßig
religiöse Opfergaben darbrachte.
Leider wurde der Altar
während der japanischen Besetzung
Koreas im Jahr 1913 zerstört,
lediglich der Hwanggung-U-Tempel
hat bis heute überlebt (www.
echosunhotel.com).
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Kultur
Indonesien – Surabaya
Hotel Majapahit
I
m frühen 20. Jahrhundert hatte die
holländische Ostindien-Kompanie
nach vielen Disputen und Konflikten
im indonesische Archipel die
Kolonie Niederländisch-Ostindien
etabliert. Die sich schnell entwickelnde
Wirtschaft und der rasant
anwachsende Handel riefen Unternehmer
auf den Plan, die sich diese
Situation zunutze machen wollten.
Im Jahr 1910 legte der Sohn des
Privatunternehmers Lucas Martin
Sarkies daher den Grundstein zu
einem Hotel, das auf den Namen
Oranje Hotel getauft wurde.
Während der folgenden 30 Jahre
wurde das Anwesen mehreren
Erweiterungen und Renovierungen
unterzogen und beherbergte es eine
lange Liste illustrer Gäste, angefangen
mit den Mitgliedern europäischer
Königshäuser bis hin zu den
ersten Filmstars aus Hollywood.
Während der japanischen Besatzung
im Zweiten Weltkrieg wurde
das Hotel in Hotel Yamato umbenannt
und diente zeitweilig auch als
Internierungsgebäude für niederländische
Frauen und Kinder.
Es folgten Jahrzehnte politischer
und sozialer Turbulenzen des nach
dem Weltkrieg unabhängig gewordenen
neuen indonesischen Staates,
bis es schließlich 1969 zu Ehren
eines antiken javanesischen Königreichs
den noch heute bestehenden
Namen erhielt. Während all dieser
geschichtlichen Ereignisse stand
das Hotel trotzig seinen Grund und
glänzte durch qualitativ hochwertigste
Zimmer, wundervolle Gartenanlagen
und einer faszinierenden
Kultur. Im Jahr 1996 gewann das
Hotel einen Preis für Gebäudekonservierung
und wurde von der indonesischen
Regierung sogar offiziell
unter Denkmalschutz gestellt.
Heutzutage lassen sich Gäste im luxuriösen
Spa verwöhnen und wählen
unter mehreren hochwertigen
Restaurants. Unterkunft gibt es in
143 überschwänglich ausgestatteten
Zimmern, einschließlich einer Garden
Terrace Suite und der wahrhaft
königlichen Majapahit Suite (www.
hotel-majapahit.com).
Indien – Varanasi
Nadesar Palace
A
uf dem geschichtsträchtigen
indischen Subkontinent wird
die Stadt Varanasi gerne als das spirituelle
Zentrum Indiens bezeichnet.
Dabei kann man im dort ansässigen
Hotel Nadesar Palace das mysteriöse,
grandiose und kulturelle
Gewicht der Stadt geradezu spü­
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Kultur
ren. In der Tat zählt Varanasi mit
seinen 20.000 Tempeln aus allen
Zeitperioden und seiner 3.000-jährigen
Geschichte zu den am längsten
ununterbrochen bewohnten Städten
der Welt.
Das Nadesar Palace reflektiert
dabei all diese unterschiedlichen
Themen. Die frühe Geschichte des
Hotels lässt sich zwar nur anhand
vager Indizien nachvollziehen, doch
scheint sicher, dass das Gebäude
zumindest seit den 1830er-Jahren
bestanden hat. Nach einer umfangreichen
Renovierung im Jahr 1889
durch den angesehenen Gelehrten
und Stadtplaner James Prinsep wurde
das Gebäude die Residenz des
damaligen Herrschers von Varanasi,
dem Maharadscha Prabhu Narain
Singh. Später wurde es wieder in ein
Hotel umfunktioniert, und die ersten
Gäste von Rang waren niemand
geringeres als der Prinz und die
Prinzessin von Wales, die später als
König Georg V und Königin Mary
regieren sollten. Seitdem stiegen in
dem Hotel viele weitere Prominente,
Mitglieder von Königshäusern
und berühmte Politiker ab; von König
Ibn Saud, dem Gründer Saudi-
Arabiens, bis zum Dalai Lama.
Heute dekorieren Kunstwerke und
Antiquitäten aus der persönlichen
Sammlung des Maharadschas die
Räumlichkeiten. Die weitläufigen
Gartenanlagen des Hotels sind dabei
selbst schon eine Attraktion:
Dort gehen Mangobaum-Haine in
Feldern von Ringelblumen und Jasmin
über – ein einzigartiger Platz für
ein ausgedehntes Frühstück, einen
Nachmittagstee oder ein Grillfest direkt
am Pool (www.tajhotels.com).
Asiens führende Hotelbuchungsseite
Agoda.com
hält in ganz Asien interessante
Hotelangebote in
historischen Hotels bereit.
Weitere weltweite Hotelangebote
findet man auf
www.agoda.com
Japan – Yokohama
Hotel New Grand
Yokohamas Hotel New Grand
mag zwar nicht das älteste Hotel
auf unserer Liste sein, aber dafür
haben das Anwesen und seine unmittelbare
Nachbarschaft jahrhundertelang
eine wichtige Rolle bei
der Entwicklung Japans gespielt.
Es war beispielsweise hier, wo Geschwaderkommodore
Matthew Perry
im Jahr 1853 an Land kam und
damit Japans mehr als 200 Jahre
lang andauernde Politik der Isolation
beendete, wodurch sich das Land
der globalen Wirtschaft und dem
westlichem Kultureinfluss öffnete.
Japan passte sich an diese neuen
Realitäten sehr schnell an und das
Land entwickelte sich schon bald
zu einer bedeutenden Wirtschaftsmacht.
Während dieser anhaltenden
Periode wirtschaftlichen Wachstums
wurde im Jahr 1927 das Hotel
New Grand eröffnet.
Fast wie durch ein Wunder überlebte
das Hotel als eines der wenigen
Gebäude Yokohamas die intensiven
alliierten Bombenangriffe
während des Zweiten Weltkriegs.
Nach Japans Niederlage wurde es
zum Hauptquartier des legendären
US-General Douglas MacArthur.
Sein Entschluss war auch nicht ganz
zufällig, denn MacArthur hatte als
Kind hier bereits einmal gewohnt
und verbrachte Jahre später auch
seine Flitterwochen in dem Hotel,
das während seiner Glanzzeit auch
Charlie Chaplin, die Stummfilmstars
Douglas Fairbanks und Mary
Pickford, sowie Baseball-Legende
Babe Ruth begrüßte.
Das Anwesen blieb bis weit ins
20. Jahrhundert hinein Yokohamas
prestigeträchtigstes Hotel und auch
heute kann man dort noch Zimmer
wie die MacArthur-Suite buchen,
deren Einrichtung sich fast nicht
geändert hat. In den späten 1980er-
Jahren wurde eine Erweiterung notwendig,
weshalb das Hotel im Jahr
1991 seinen neuen Hochhausflügel
eröffnete, was die ursprünglich 49
Zimmern des Originalgebäudes um
202 Suiten ergänzte. Heute bietet
das Hotel eine Kombination aus
sowohl klassisch-historischen als
auch modernen Zimmern, alle mit
großartigem Blick auf die Stadt
Yokohama (www.hotel-newgrand.
co.jp/english).
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+ News + + + Meldungen + + + Bücher, Filme, CDs + + + News + + + Meldungen + + + News + + + Meldungen
Update fürs Asienbild
Japan im Bild
Vom geschäftstüchtigen Chinesen bis zum indischen
Computerfreak bestimmen (Vor)urteile das westliche
Asienbild. Doch sind sie überhaupt noch zeitgemäß?
Wer sind eigentlich „die Asiaten“? Vom Westen eher
wenig beachtet, ist längst eine Generation nachgerückt,
die mit den Werten und Ansichten der Wirtschaftswunder-Begründer
nur noch wenig zu tun hat.
In diesem Buch beleuchtet Schoettli die wichtigsten
Trends der asiatischen Kulturräume und zeigt auf, was
die Generation der 20 bis 40-Jährigen bewegt, was sie
anstrebt und mit welchen Problemen sie zu kämpfen
hat. Gespickt mit interessanten Fakten ist dem Autoren
dabei eine gut verdauliche Mischung aus Fachbuch
und Lesevergnügen gelungen.
Urs Schoettli: „Die neuen Asiaten“, Verlag Neue Züricher Zeitung,
376 Seiten, 33 €
Was macht Japan eigentlich so japanisch? Was bestimmt
das Alltagleben? Welche Begriffe stehen für
Japan? Wer dieses Buch gelesen, nein, durchstöbert
hat, weiß es. Vom Tonkatsu-Schnitzel bis zur Bento-Box
und den 24-Stunden-Läden oder Pachinko-Spielsalons
hat der Autor alles gesammelt, was einfach typisch ist
für das Inselreich. Wer schon da war, stellt beim Blättern
mit Entzücken fest, dass jede Seite sofort Fernweh nach
Japan auslöst. Für jene, die die Reise noch vor sich haben,
gibt es nur einen Rat: aufmerksam lesen, denn das
ist das echte Japan jenseits der Kataloge!
Lehrerin Nicola Kaulich-Stollfuß zieht es
mit ihrem Mann nach Singapur. Angefangen
bei der Wohnungssuche
zwischen Hochhausbaustellen und der
strengen Kontrolle Malaria verseuchter
Blumentöpfe geht ihre Schilderung über
Fußmassagen im Tempel, Vogelgesangswettbewerbe,
die sogenannte „Stinkfrucht“
als Leibspeise der Singapurer bis
hin zu Begegnungen mit Krokodilen in
den Sümpfen am Stadtrand. Aber all das
kann die Autorin letztendlich nicht davon
abhalten, in dieser fremden Multikulti-
Gesellschaft anzukommen.
Nicola Kaulich-Stollfuß:
„Ein Jahr in Singapur – Reise in den
Alltag“, Herder, 190 Seiten, 12,99 €
Fritz Schumann: „Japan 151“, Conbook Verlag,
385 Seiten, 14,95 €
In ein unbekanntes Land
Myanmar ist ein Land im Umbruch, dessen politische Öffnung gerade erst begonnen
hat. In vielen kleinen Schlaglichtern führt der Autor den Leser durch das noch
nahezu unbekannte Land: Von der Geschichte bis zur Sprache, den politischen und
wirtschaftlichen Herausforderungen, denen der Vielvölkerstaat nun begegnen muss,
aber auch den kulturellen Höhepunkten. Hier und da ein wenig enzyklopädisch, ist
die Gebrauchsanweisung ein guter Einstieg für Myanmar-Neulinge.
Martin Schacht: „Gebrauchsanweisung für Burma/Myanmar“,
Piper Verlag, 219 Seiten, 14,99 €
90 www.inasien.de

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Gemalte Geschichte
Der vielleicht größte Verdienst
der Comics ist es, dass sie es
so wunderbar einfach machen,
sich fremde Welten vorzustellen,
wenn man sich nur darauf
einlässt. In diesem Fall sind es
die ersten drei Jahrzehnte der
Volksrepublik, vom Sieg der
Kommunisten bis zum Tode
Maos: In seinem Buch erzählt
Philippe Authier (hier unter
Pseudonym) und Li Kunwu vom
Alltag der ersten Generation der
Volksrepublik, den Kampagnen
und „Klassenkämpfen“, den Entbehrungen
und den Schrecken
der Kulturrevolution. Dass es sich bei den Hauptfiguren
um Lis Eltern handelt, macht die Sache umso spannender.
Alles in allem beweist dieses Buch: Comic-Kunst kann auch
politisch sein – und anspruchsvoll sowieso!
P. Ôtié, Li Kunwu: „Ein Leben in China – Die Zeit meines
Vaters“, Edition Moderne, 196 Seiten, 24 €
Chinesische
Verwicklungen
Der chinesische Millionär Wong
Changxing ist sauer: Anstelle eines
echten „Wilden“ hat man ihm eine
Kopie angedreht. Ava Lee, die halb
chinesische, halb kanadische Ermittlerin
aus Hongkong soll es zusammen
mit ihrem Mentor richten und die
Fälscherbande aufspüren. Zwischen
familiären Verwicklungen und verwirrenden
Spuren führt die Story um
den halben Globus – und letztlich wieder zurück zu Wong. Welche Rolle spielt
seine Ehefrau May Ling, eine chinesische „Taitai“, wie sie im Buche steht? Und
was steckt wirklich hinter dem Auftrag? Auch der dritte Band der Ava-Lee-Serie
ist solide Krimi-Kost mit viel Flair und Spannung.
Ab nach Korea!
Bisher gibt es auf dem deutschen Markt
nur wenige Reiseführer für Südkorea.
Der neue Trescher-Band füllt daher eine
echte Lücke. Mit mehr als 400 Seiten
ist er für all jene interessant, die noch
nicht der vereinfachten Welt der Reise-
Apps verfallen sind und wirklich etwas
über die Hintergründe und Geschichte
lesen wollen. Besonders lobenswert ist
jedoch, dass neben dem Großraum Seoul
und dem touristisch erschlossenen
Südwesten auch weniger bekannte Regionen
ausführlich beschrieben werden.
Auch erfahrene Korea-Reisende dürften
in diesem Reiseführer noch Anregungen
finden.
Klaus A. Dietsch: „Südkorea – Vom
Bärenland zum Tigerstaat“, Trescher Verlag,
425 Seiten, 19,95 €
Ian Hamilton: „Die wilden Bestien von Wuhan“, Verlag Kein & Aber, 347 Seiten,
19,90 €, als E-Book 15,99 €
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Kultur
Schlankmacher aus Fernost
Die Asien-Diät
Reisgerichte und viel frisches Obst und Gemüse – das
kennzeichnet die Asien-Diät. Die Rezepte lassen sich
schnell und einfach zubereiten, denn wir haben nur
Gerichte ausgewählt, die nicht allzu viele Zutaten
benötigen und leicht nachzukochen sind. Besonders
praktisch und „singlefreundlich“ sind die Reisgerichte:
Der vorgekochte Reis kann abgedeckt im Kühlschrank
aufbewahrt und die jeweilige Portion im Wasserdampf
erhitzt werden.
Zu den Mahlzeiten sollten Sie viel trinken, am besten
Tee, Mineralwasser und Dinkula. Das aus Dinkelbrot
hergestellte milchsauer vergorene Getränk erhalten
Sie im Reformhaus oder Bioladen. Es verbessert die
Verdauung, stärkt das Immunsystem und kurbelt
Stoffwechsel und Fettverbrennung an. Trinken Sie deshalb
vor jeder Hauptmahlzeit ein kleines Glas Dinkula
sowie Mineralwasser.
1. Tag
Gesamt: 1.163 kcal (4866 kJ), 65,9 g Eiweiß,
20,0 g Fett, 178,1 g Kohlenhydrate (14,8 BE)
Frühstück
Früchte-Toast
1 Kiwi, 100 g frische Ananas, 2 Scheiben Vollkorn-
Toast, 75 g Magerquark, 0,2 l Dinkula
Kiwi schälen und in Scheiben schneiden, Ananas würfeln.
Brotscheiben toasten, mit Quark bestreichen und
mit Früchten belegen. Dazu Dinkula trinken.
292 kcal (1222 kJ), 16,6 g Eiweiß, 2,9 g Fett, 49,1 g
Kohlenhydrate (4,1 BE)
Zwischenmahlzeit
Vitamin-Cocktail
1/2 Papaya, Saft einer Orange, 0,1 l Buttermilch, 1 EL
Weizenkeime, Zitronensaft
Papayafleisch mit einem Löffel aus der Schale lösen,
mit Weizenkeimen, Orangensaft und Buttermilch im
Mixer pürieren, mit Zitronensaft abschmecken.
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120 kcal (502 kJ), 6,5 g Eiweiß, 1,6 g Fett, 19,3 g Kohlenhydrate
(1,6 BE)
05/2013

Kultur
Gesamt: 1195 kcal (5000 kJ), 66,4 g
Eiweiß, 32,4 g Fett, 156,4 g Kohlenhydrate
(13,0 BE)
Mittagessen
Schweinefilet mit Curry
Abendessen
Reissalat mit Mango
2. Tag
Frühstück
Käsebrötchen
1 Sesambrötchen, 10 g Halbfettbutter, 30 g
Tilsiter Halbfettstufe oder Gouda Dreiviertelfettstufe,
1 Tomate, 0,1 l Gemüsesaft, 0,1
l Dinkula, Pfeffer
Brötchen halbieren, mit Halbfett bestreichen
und mit Tilsiter Halbfettstufe oder
Gouda Dreiviertelfettstufe und Tomatenscheiben
belegen. Gemüsesaft mit Dinkula
verquirlen, mit etwas Pfeffer abschmecken
und dazu servieren.
289 kcal (1209 kJ), 15,2 g Eiweiß, 10,0 g
Fett, 33,4 g Kohlenhydrate (2,8 BE)
Zwischenmahlzeit
Zitrus-Snack
1/2 Grapefruit, 100 g fettarmer Joghurt,
1 EL Weizenkleie, Süßstoff
Grapefruit entsaften, den Saft mit Joghurt
und Weizenkleie cremig verrühren und mit
Süßstoff abschmecken.
87 kcal (364 kJ), 4,0 g Eiweiß, 1,7 g Fett, 13,1
g Kohlenhydrate (1,1 BE)
100 g Schweinefilet, 1 Aprikosenhälfte, 2 EL Aprikosensaft
(aus der Dose), 1 Frühlingszwiebel, 90 g
Langkornreis, (ergibt ca. 270 g gekochten Reis), 1
EL Erbsen (TK), 1 TL Sesamöl, Salz, Pfeffer, Curry,
5 EL Hühnerbrühe, 1-2 TL Sojasauce, 2 TL Stärke,
Basilikum
Schweinefilet waschen, trocken tupfen, in Streifen
schneiden. Aprikosenhälfte in Streifen, die
Frühlingszwiebel in Ringe schneiden. Reis mit den
Erbsen in Salzwasser garen. Öl in einer beschichteten
Pfanne erhitzen, Fleisch darin anbraten,
herausnehmen, pfeffern und salzen. Currypulver
und Zwiebelringe im Bratenfond andünsten. Hühnerbrühe,
Aprikosensaft und Sojasauce zugeben.
Mit 120 g Reis anrichten, mit Basilikum garnieren.
Den restlichen Reis aufheben.
353 kcal (1477 kJ), 26,0 g Eiweiß, 5,6 g Fett,
48,8 g Kohlenhydrate (4,1 BE)
Zwischendurch
Kleiner Reissalat mit Gemüse
30 g gekochter Reis, 50 g Bambussprossen,
1 Möhre, 1 TL Sesamöl, 1 TL Obstessig, Sojasauce,
geriebener Ingwer
Möhre putzen und in feine Streifen schneiden,
mit den Bambussprossen und 30 g Reis mischen.
Aus Essig, Öl, Sojasauce und Ingwer ein Dressing
zubereiten und unter den Salat heben.
120 g gekochter Reis, 1 Frühlingszwiebel,
1/2 Mango, 1 Tomate, 1 Scheibe gekochter
Schinken, 1/2 Becher Joghurt, Saft einer halben
Zitrone, 1 EL gemischte Kräuter, Zucker,
Currypulver, Salz, Pfeffer, Schnittlauch zum
Garnieren
Von der Mango zwei Spalten abschneiden,
restliches Fruchtfleisch in Würfel schneiden.
Frühlingszwiebel putzen und in Ringe schneiden.
Tomate würfeln, Schinken in Streifen
schneiden. Alle Zutaten in einer Schüssel
mischen. Für das Salatdressing Joghurt mit
Zitronensaft verrühren und mit gehackten
Kräutern und Gewürzen abschmecken. Das
Dressing über den Salat geben, vorsichtig
mischen und ca. 1 Stunde ziehen lassen. Den
Reissalat mit Schnittlauch und Mangoscheiben
garniert servieren.
357 kcal (1494 kJ), 16,9 g Eiweiß, 10,6 g Fett,
47,6 g Kohlenhydrate (4.1 BE)
109 kcal (456 kJ), 4,3 g Eiweiß, 4,5 g Fett, 13,5 g
Kohlenhydrate (1,1 BE)
Mittagessen
Pikantes Reisfleisch
134 kcal (561 kJ), 3,4 g Eiweiß, 0,3 g Fett,
29,5 g Kohlenhydrate (2,5 BE)
75 g Naturreis, 80 g mageres Schweinefleisch,
1 Möhre, 1 Stück Porree, 1 EL Sesamöl, 2 EL
Sojasauce, 1 EL Wein-essig, Meersalz, Pfeffer,
Worcestersauce
Schweinefleisch in Streifen schneiden, mit Pfeffer
und Salz würzen und im erhitzten Öl anbraten.
Sojasauce und Weinessig zum Fleisch geben, gut
verrühren. Porree und Möhren putzen, in Streifen
schneiden, mit dem Fleisch kurz braten. Etwas
Wasser hinzufügen und alles 5 Minuten schmoren
lassen. Fleisch mit Worcestersauce abschmecken
und mit 125 g gegartem Reis anrichten. Den restlichen
Reis aufheben.
359 kcal (1502 kJ), 26,0 g Eiweiß, 13,0 g Fett,
35,0 g Kohlenhydrate (2,9 BE)
Zwischenmahlzeit
Früchtereis mit Papaya
100 gekochter Naturreis (vom Mittag),
1/2 Papaya, 0,2 l Dinkula, Mineralwasser
Papaya schälen, würfeln und unter den Reis heben.
Dazu Dinkula mit viel Mineralwasser trinken.
05/2013
Abendessen
Gefüllte Früchte mit Frischkäse
1/2 Papaya, 100 g Ananas oder 1/2 Babyananas,
200 g Honigmelone, 75g Magerquark,
2 EL Buttermilch, 1 TL Zitronensaft, 1
Msp. Vanillezucker, 1/2 TL Pistazien, schwarzer
Pfeffer
Papaya halbieren, die Kerne mit einem Löffel
entfernen. Ananas halbieren oder längs
ein Viertel der Frucht herausschneiden.
Fruchtfleisch herauslösen, klein schneiden
und wieder in die Frucht einfüllen. Melone
in Spalten schneiden, ebenfalls die Kerne
entfernen. Quark mit Buttermilch cremig
rühren, mit Zitronensaft und Vanillezucker
abschmecken und die Früchte damit füllen.
Mit gehackten Pistazien oder gemahlenem
Pfeffer garnieren.
258 kcal (1079 kJ), 13,4 g Eiweiß, 2,2 g Fett,
45,2 g Kohlenhydrate (3,8 BE)
Bewertung der Asiendiät:
Dauer der Diät
5 Tage
Mahlzeiten pro Tag 5
Ø Kalorienzufuhr pro Tag 1200 kcal
Abnehmen *****
Sättigung *****
Nährstoffversorgung ****
Verdauung ***
Praktisch **
Für Berufstätige **
Kosten ***
www.inasien.de 93

Kultur
Gesamt: 1178 kcal (4929 kJ), 68,2 g Eiweiß,
23,5 g Fett, 174,5 Kohlenhydrate (14,5 BE)
Mittagessen
Fisch-Curry
37 kcal (155 kJ), 2,0 g Eiweiß, 0,1 g Fett, 8,0
g Kohlenhydrate (0,7 BE)
3. Tag
Frühstück
Exotisches Müsli
30 g Vollkorn-Müsli, 10 g Cornflakes, 1 Kiwi,
1/2 Mango, 30 g Kapstachelbeeren, 100 g
fettarmer Joghurt, Zitrone, Süßstoff, 0,2 l
Dinkula
Müsli mit Cornflakes mischen. Kiwi schälen
und in Scheiben schneiden. Mango schälen,
entkernen und in Stücke schneiden, Kapstachelbeeren
halbieren. Joghurt mit Zitrone
und Süßstoff abschmecken und unter das
Müsli heben. Dazu Dinkula trinken.
298 kcal (1247 kJ), 9,3 Eiweiß, 3,9 Fett, 56,2
g Kohlenhydrate (4,7 BE)
Zwischenmahlzeit
Mango-Drink mit Dinkula
0,15 l Buttermilch, 0,1 l Dinkula, 1 EL Weizenkleie,
1/2 Mango, Zitrone
Buttermilch, Dinkula, Kleie und das Fruchtfleisch
der Mango im Mixer fein pürieren
und mit Zitrone abschmecken.
135 kcal (565 kJ), 6,5 g Eiweiß, 1,5 g Fett,
22,6 g Kohlenhydrate (1,9 BE)
40 g Naturreis, 1/2 Zwiebel, 1 kleine Möhre,
1/4 säuerlicher Apfel, 125 g Kabeljaufilet, 1 EL
Zitronensaft, 2 TL Sesamöl, Salz, Pfeffer, Curry,
Süßstoff, 1 TL gehackte Pistazien, 1 TL Kokosraspel,
Petersilie, 0,2 l Dinkula, Mineralwasser
Reis garen. Zwiebel würfeln, die Möhre in Stifte,
den Apfel in Spalten schneiden. Kabeljau
säubern, mit Zitrone beträufeln und würfeln.
Öl erhitzen, Zwiebeln und Möhren darin ca.
5 Minuten dünsten. Apfelspalten und Fisch
zugeben, mit Pfeffer, Salz und reichlich Curry
würzen. Abgedeckt bei geringer Hitze 10 Minuten
garen. Mit Süßstoff abschmecken. Reis
mit den Pistazien mischen und zusammen mit
dem Fischcurry servieren. Mit Kokosraspeln
bestreuen und mit etwas Petersilie garnieren.
Dazu Dinkula mit Mineralwasser trinken.
400 kcal (1680 kJ), 26,3 g Eiweiß, 14,9 g Fett,
42,2 g Kohlenhydrate (3,5 BE)
Zwischenmahlzeit
Vitaldrink
0,15 l Möhrensaft, 0,1 l Dinkula, Selleriesalz,
Petersilie
Möhrensaft mit Dinkula verquirlen. Mit Selleriesalz
abschmecken und mit fein gehackter
Petersilie servieren.
Abendessen
Feinschmecker-Salat „Bombay“
2 Scheiben Ananas, 100 g Hähnchenbrust in
Weinaspik, 1 kl. Staude Chicorée, ein paar
frische Champignons, 50 g Bambussprossen,
2 EL fettarmer Joghurt, 1 TL Sojasauce, 1 EL
Orangensaft, 1 TL Tomatenketchup, weißer
Pfeffer, Curry, Salz, 2 Scheiben Baguette
Ananasscheiben auf einen Teller legen. Zwei
Aspikscheiben in feine Streifen schneiden,
die anderen diagonal halbieren und auf dem
Teller anordnen. Chicorée längs halbieren,
den bitteren Strunk herausschneiden, und
die Staudenhälften quer in feine Streifen
schneiden. Pilze blättrig und Bambussprossen
in feine Stifte schneiden. Chicorée, Champignons,
Bambussprossen und Aspikstreifen
mischen und den Salat mit einem Dressing
aus Joghurt, Sojasauce, Orangensaft, Ketchup
und Würzzutaten anmachen. Den Salat
auf die Aspikscheiben geben und mit Brot
servieren.
308 kcal (1289 kJ) 24,1 g Eiweiß, 3,1 g Fett,
45,5 g Kohlenhydrate (3,8 BE)
Gesamt: 1204 kcal (5038 kJ), 70,7 g Eiweiß,
24,3 g Fett, 173,5 g Kohlenhydrate (14,5 BE)
4. Tag
Frühstück
Fitmacher-Müsli
1 Kiwi, 1/2 Mango, 1 Feige, 150 g fettarmer
Joghurt, 30 g Haferflocken, 1 TL Kleie, 0,2 l
Dinkula
Kiwi schälen und in Scheiben schneiden.
Mangohälfte in Stücke schneiden, Feige
halbieren. Joghurt mit Haferflocken cremig
rühren. Früchte auf einem Teller anrichten,
Joghurt zugeben und mit Kleie bestreuen.
Dazu Dinkula trinken.
321 kcal (1346 kJ), 11,9 g Eiweiß, 5,7 g Fett,
54,8 g Kohlenhydrate (4,6 BE)
Zwischenmahlzeit
Reissnacks mit Kräuter-Quark
2 Reisscheiben, 50 g Magerquark, 1 EL Buttermilch,
1 EL Kräuter, Pfeffer, Meersalz
Magerquark mit Buttermilch cremig rühren,
Kräuter unterheben, pikant abschmecken.
Den Kräuterquark auf die Reisscheiben verteilen.
101 kcal (429 kJ), 8,5 g Eiweiß, 0,8 g Fett,
14,7 g Kohlenhydrate (1,2 BE)
Mittagessen
Bandnudeln auf chinesische Art
40 g Bandnudeln, 1/2 kleine Zwiebel, 2 TL
Sesamöl, 100 g Hähnchenbrustbrustfilet, 3 El
Brühe, 150 g Gemüse (Paprika, Champignons,
Erbsen, Bohnenkeime, Bambussprossen),
1 Msp. Sambal Oelek, 1 EL Sojasauce, Pfeffer,
Currypulver
Nudeln garen und abgießen. Zwiebel würfeln,
in Öl andünsten. Hähnchenbrust waschen,
abtupfen, in Streifen schneiden und mit den
Zwiebeln anbraten. Brühe dazugießen. Gemüse
zerkleinern und in der Pfanne 10 Minuten
dünsten. Mit den Gewürzen pikant abschmecken.
Nudeln zugeben und kurz erhitzen.
368 kcal (1540 kJ), 33,8 g Eiweiß, 8,3 g Fett,
39,5 g Kohlenhydrate (3,3 BE)
Zwischenmahlzeit
Grapefruitreis
30 g Naturreis, 1/2 Grapefruit, Süßstoff, 0,2 l
Dinkula, Mineralwasser
Reis kochen. Grapefruit aus der Schale lösen
und in kleine Stücke schneiden. Unter den
abgegossenen Reis heben und mit Süßstoff
abschmecken. Dazu Dinkula mit Mineralwasser
trinken.
147 kcal (615 kJ), 2,6 g Eiweiß, 0,4 g Fett,
32,5 g Kohlenhydrate (2,7 BE)
Abendessen
Klare Champignonsuppe
mit Sprossen
1/2 kleine Zwiebel, 1 TL Sesamöl, 1 kleine
Möhre, 100 g Champignons, 2 EL Sprossenmischung,
1/4 l Gemüsebrühe oder Pilzfond,
2 EL Schnittlauchröllchen, schwarzer Pfeffer
aus der Mühle, Zitronensaft, 1 Scheibe Vollkornbrot,
10 g Halbfettbutter oder Margarine,
2 EL Sprossen
Zwiebel fein hacken und in heißem Öl dünsten.
Möhre in Stifte schneiden und dazugeben.
Champignons blättrig schneiden und 5
Minuten mitbraten. Sprossen zugeben und
mit der Gemüsebrühe aufgießen. Einmal kurz
aufwallen lassen. Mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft
abschmecken und mit Schnitt-lauch
bestreuen. Brot mit Halbfett bestrei-chen und
mit Sprossenmischung bestreuen.
267 kcal (1117 kJ), 13,9 g Eiweiß, 9,1 g Fett,
32,0 g Kohlenhydrate (2,7 BE)
94 www.inasien.de 05/2013

Kultur
Gesamt: 1203 kcal (5033 kJ), 70,1 g Eiweiß, 24,4 g Fett,
173,1 g Kohlenhydrate (14,4 BE)
5. Tag
Frühstück
Exotik-Frühstück
1 frische Feige, 1 getrocknete Dattel, 100 g Mango, 1 Kiwi, Saft einer Orange,
1 EL Leinsamen, 2 Tassen Früchtetee
Feige halbieren. Eine Hälfte in dünne Scheiben schneiden, die andere Hälfte
vierteln. Kiwi und Mango schälen und in Scheiben schneiden. Das Obst auf
einem Teller anrichten, mit Orangensaft beträufeln und mit Leinsamen bestreuen.
Dazu Früchtetee trinken.
286 kcal (1197 kJ), 6,0 g Eiweiß, 4,5 g Fett, 54,0 g Kohlenhydrate (4,5 BE)
Zwischenmahlzeit
Chinesische Gemüsesuppe
1 Päckchen chinesische Gemüsesuppe (Tassenfertige Zubereitung), 1 Scheibe
Vollkornbrot
Suppendrink mit kochendem Wasser zubereiten. Dazu 1 Scheibe Brot essen.
156 kcal (653 kJ), 4,4 g Eiweiß, 1,1 g Fett, 32,0 g Kohlenhydrate (2,7 BE)
Mittagessen
Gemüsepfanne mit Rindfleisch
100 g mageres Rindfleisch, 1 EL Sojasauce, 3 TL Öl, 1/4 TL Stärke, Salz, Pfeffer,
200 g Gemüse (nach Belieben Frühlingszwiebeln, Lauch, Champignons, Möhren,
Paprika, Erbsen), 50 g Sojasprossen, 30 g Basmati-Reis, 1 Chili, Ingwer,
Koriander, 0,2 l Dinkula, Mineralwasser
Fleisch in dünne Scheiben schneiden. Sojasauce mit 1 TL Öl und Stärke verrühren.
Mit Zucker, Salz und Pfeffer würzen. Die Fleischscheiben darin 30 Minuten
marinieren. Inzwischen Gemüse putzen und den Reis zubereiten. Das Fleisch
aus der Marinade nehmen und in einer Pfanne in 2 TL heißen Öl kräftig anbraten,
danach warm halten. Die Marinade in die Panne gießen, zum Kochen
bringen. Gemüse zugeben und alles 6-7 Minuten garen. Das Fleisch zugeben
und einige Minuten mit erhitzen. Nachwürzen und mit Chili, Ingwer und Koriander
pikant abschmecken. Dazu Dinkula mit Mineralwasser trinken.
385 kcal (1611 kJ), 29,0 g Eiweiß, 12,4 g Fett, 41,9 g Kohlenhydrate (3,5 BE)
Zwischenmahlzeit
Tropentraum
50 ml Grüntee, 75 ml Orangensaft, 75 ml Ananassaft, 0,1 l Dinkula
Den ungesüßten Tee abkühlen lassen und mit den eisgekühlten Säften und
Dinkula gut verquirlen.
80 kcal (334 kJ), 0,8 g Eiweiß, 0,3 g Fett, 16,8 g Kohlenhydrate (1,4 BE)
Abendessen
Exotischer Geflügelsalat
100 g Putenbrust, 1 TL Sesamöl, Salz, Pfeffer, 1 Selleriestange, 1 Orange, 100
g Ananas, 100 g fettarmer Joghurt, Zitronensaft, 2 Tassen Kräutertee
Putenbrust in Streifen schneiden. Eine beschichtete Pfanne mit etwas Öl ausstreichen
und das Fleisch darin schön knusprig anbraten, salzen und pfeffern.
Orange schälen und filetieren, die Selleriestange in Scheiben und die Ananas
in Stücke schneiden. Alles auf einem Teller anrichten. Joghurt mit etwas Zitronensaft
cremig rühren und zu dem Salat reichen. Mit dem Tee servieren.
296 kcal (1238 kJ), 29,9 g Eiweiß, 6,1 g Fett, 28,4 g Kohlenhydrate (2,4 BE)
05/2013
www.inasien.de
95

A s i e n s P r o m i n e n t e
Die Welt spricht über …
...den koreanischen Flummi
Kaum einer kann sich ihm entziehen. Tanzt der kleine Mann mit der irren guten Laune,
tanzen einfach alle. Südkoreas Kulturexportweltmeister ist Sänger und Popstar
Was mit „Psy“ namentlich eher
einem mathematischen Axiom
zu gleichen scheint, ist ein 35-
jähriger Popstar mit einem sprichwörtlichen
Schwarm Hummeln im
Hintern. Eine Nummer für sich, die
mit den ausgefallenen Tanzbewegungen
des „Gangnam Style“ die
Welt im Sturm eroberte.
Der immer lächelnde Sänger hatte
sich im Juli 2012 mit seinem
Track des gleichen Namens weltweit
auf Platz 1 der Charts geschossen
– und das ist für viele Beteiligte
eine wahre Goldgrube. So verriet
kürzlich Google-Manager Nikesh
Arora, dass „Gangnam Style“ mehr
als acht Millionen Dollar an Werbeeinnahmen
einspielte.
Queen, seine
Inspirationsquelle
Doch wer ist dieses Kuriosum auf
der Bühne wirklich? Park Jae-sang
erblickte 1977 in Seoul das Licht
der Welt und verbrachte seine ersten
Lebensjahre im Seouler Stadtteil
Gangnam. Mit einem Unternehmervater
im Hintergrund nahm er
1996 sein Studium in den USA an
der Boston University auf, brach
aber nach kurzer Zeit wieder ab
und belegte Kurse an einem Musik-College.
Im Jahr 2000 kehrte
er ohne Abschluss in seine Heimatstadt
zurück und gewann schon ein
Jahr später mit seinem Debütalbum
PSY from the Psycho World! den
Best Video Performer of the Year
Award.
Der skurrile Tanz des Musikers
ist mittlerweile Kult, was Bühnen-
Promis wie Britney Spears und
andere dazu ermutigte, es ebenfalls
Was da gut gelaunt durch die Menschenmassen hüpft, hat es mit über 273
Millionen Klicks zum erfolgreichsten YouTube-Clip geschafft
mit den „Moves“ zu probieren. Das
Original bleibt jedoch unerreicht.
Dass Psy ein weltweites Publikum
erreicht hat, verdankt er übrigens
auch einer Schwäche des südkoreanischen
Musikmarktes: Der ist
nämlich so klein, dass koreanische
Musiklabels ihre Pop-Songs auf
Youtube hochladen. Und „Gangnam
Style“ schaffte es mit über 273 Millionen
Klicks zum erfolgreichsten
YouTube-Clip aller Zeiten!
Kein Geheimnis macht Psy aus
seiner größten Inspirationsquelle
Queen. Als Teenager hörte er deren
Songs in Dauerschleife. Dass
der Rapper keine Eintagsfliege ist,
davon ist auch der Queen-Gitarrist
Brian Mary (65) überzeugt. Beide
planen einen gemeinsamen Song.
Massage hinterm DJ-Pult
Wie er es eigentlich schafft, immer
gut gelaunt über die Bühne zu
springen? Das verrriet Psy dem
Radiosender BBC1 in einem Interview:
Akupunktur und Massagen
unterhalb der Taille, und das
manchmal auch auf der Bühne.
Denn wenn die Beine nach dem
20. Song nicht mehr so wollen wie
ein Flummi, hat sich ein anderes
Rezept bewährt. Dann verschwindet
Psy hinter dem DJ-Pult auf
der Bühne, macht Taille aufwärts
munter weiter, während ihm sein
Masseur bei runtergelassener Hose
die Beine durchknetet.
Ann-Karin Heyer
ann-karin.heyer@asiavision.de
96
www.inasien.de
05/2013

inAsien-Preisrätsel
GEWINNEN SIE ein von drei Buch- und
Kartensets Yoga für Klein und Groß. Die
kleine Kultfigur von Barbara Liera Schauer
verzaubert Kinder und Erwachsene und zeigt,
wie leicht und lustvoll Entspannungstraining
sein kann. Mit 24 Yoga-Übungen
auf Memo-Karten, die zahlreiche
Übungsvarianten ermöglichen, sowie
einem Begleitbuch von Yogaexpertin
Gerti Nausch (Königsfurt Urania
Verlag,
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Harald Lasch,
I N
M U N D F A U L
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H X N A T O B I E R
I L L E G A L R E T W A
N E I N R S E H W E I T E
F M E B N E N O S E K
G E H I L F E K C H I P L Z
G R A T F S T A L L E M I R
N U K E T T E E T R I P
A S C O T I S A K E X S
L R N F E G E N E N T E
A B T E I L E T R E U
T O R N B A U H E R R
B A C C A R A A N Z
F A S E L E I
T I
(1-10) Ratanakiri
1
kleine
Büchse
Abk.:
Montag
Abk.:
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Zeichen
für
Thulium
2
Erkennungswort,
Losung
span.:
los!,
auf!,
hurra!
flacher
Strandsee
3
7
ital.
Rivierakurort
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Gewichtseinheit
Zwangslage,
Klemme
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Gabe
4
Pflanzenfaser
die
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La ...
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agil
6
6
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von der
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7
8
8
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Hauptstadt
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9
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Geschmack
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Mensch
9
Prosaerzählung
südwestfranz.
Landschaft
2
Auftraggeber
eines
Anwalts
Geräusch
des Kameraverschlusses
Stimmlage
Altersgeld
Beschwerde
1
Film-,
Fernsehlocation
Tongefäß
Stacheltier
luftförmiger
Stoff
3
herstellen
Heilkunde
Nadelbaum
Sportmannschaft
(engl.)
Abk.:
New
York
Impressum inAsien
inAsien
erscheint zweimonatlich im:
Asia Vision Verlag
Rudolfstraße 22–24
60327 Frankfurt
Tel.: +49 (0)69-665632-0
Fax.: +49 (0)69-665632-22
Internet: www.inasien.de
E-Mail: redaktion@inasien.de
Chefredakteur: Martin Brückner
Redaktion: Ann-Karin Heyer
Layout: Muhammet Simsek
Autoren dieser Ausgabe:
Milena Bähnisch, Simona Bianco,
Volker Häring, Achim Haug,
Francoise Hauser, Christoph Hein,
Axel Hilger, Maria Kapeller, Thomas Kropff,
Erik Lorenz, Michael Scholten, Olaf Schülke,
Sandra Weller, Rainer Werning,
Susanne Wess, Annemarie Westphal
Anzeigenverkauf: Dagmar Hummel
Druck: Dierichs Druck, Kassel
Vertrieb: VU Verlagsunion Walluf
Bildnachweise:
Titel: Shutterstock // Inhalt (S. 4): Shutterstock // Apsara-Tanz (S. 5): ICS Travel Group,
Jochen Voigt // Asien im Bild (S. 6-7): Shutterstock // Travel-Meldungen (S. 8-9): Miniatur
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& Trends (S. 16-17): flickr.com, Groh Verlag, www.coolstuff.de, Nokia, exotic-bio // Singapur
Airport (S. 18-21): Susanne Wess, Joachim Kraus, flickr.com, Shutterstock // Sri Lanka (S.
24-28): Maria Kapeller, Shutterstock // Spezial Burmastraße (S. 30-35): Volker Häring //
Spezial China Guangzhou (S. 36-41): Erik Lorenz, Sara Jaaksola, Shutterstock // Spezial
Yangzi Delta (S. 42-46): Volker Häring // Indien Jaipur Markt (S. 47-49): Daniela Nowak,
Shutterstock // Mongolei (S. 50-55): Michael Scholten // Vietnam Halong-Bucht (S. 58-60):
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62-63): Axel Hilger // Taiwan (S. 64-68): Francoise Hauser, Taiwan Tourismus // Myanmar
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Shutterstock // Kultur-Meldungen (S. 84-85): Filmbüro Baden-Württemberg, Museum
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05/2013
www.inasien.de
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Vorschau
Ausgabe 6/2013 erscheint am 30. Oktober
Bild: patrikmloef / flickr.com
Themen- und Studienreisen
Das ist Urlaub für Mehrwisser! Eine Vielzahl von
Anbietern vermittelt seinen Mitreisenden einen
tieferen Einblick in die Kultur fremder Länder und
Menschen. Haftete diesen Touren vor geraumer Zeit
noch der Ruf an, „Urlaub für Besserwisser“ zu sein, ist
bei den aktuellen Studien- und Themenreisen nichts
davon zu spüren.
Geheimtipps für Nordthailand
Vor 100 Jahren führten lediglich Elefantenpfade von Bangkok nach
Chiang Mai, das bedeutete für Reisende wochenlange Dschungeltouren.
Satt bewachsene Berge und Täler sowie ein buntes Völkergemisch aus
Bergstämmen und den Nord-Thais findet man noch heute vor. Eine
Rundreise zum Elefantendorf Surin, ins thailändisch-laotische Grenzgebiet,
zur ehemaligen Residenzstadt Lopburi und nach Phimai, dem kleinen
Angkor Wat der Khmer.
Unter Mönchen in Korea
Abtauchen in Asien
Wo lohnt es sich, in Asien auf Tauchgang zu gehen?
In der nächsten Ausgabe erfahren Sie, wo man die
sehenswertesten Koralleninseln findet, spannende
Schiffswracke umrunden kann und eventuell einer
Riesenschildkröte oder zumindest einem Schwarm
Mondfischen begegnet.
Früh aufstehen, früh zu Bett gehen, täglich meditieren, viel schweigen.
Das Leben als Mönch erfordert Disziplin, aber es ermöglicht auch, „sich
selbst“ zu finden. In Südkorea können Touristen seit einigen Jahren für
eine bestimmte Zeit bei Mönchen und Novizen im Kloster wohnen und
mit ihnen gemeinsam Ruhe finden und Energie tanken. Ein Besuch als
Gastmönch in einem der ältesten Tempel des Landes.
Wir bitten um Ihr Verständnis, wenn angekündigte Beiträge aus aktuellem Anlass verschoben werden.
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ThAilAnd
Triumph für
Thaksin
Messen & Kongresse
China präsentiert
sich auf der CeBIT
MAcher & MärKTe
Ratan Tata – Manager
mit Macht und Bedacht
chinA
31
Neue Chancen für
das Perlflussdelta
AsiA Bridge
:::
Glaubt man den Prognosen,
geht Indonesiens Stahlindustrie
goldenen Zeiten entgegen. In
wichtigen Abnehmerbranchen
Trends | Analysen | Strategien für Ihr Asiengeschäft 11:2011
Indonesien
vereinigt mit
aktuell ASIA
stehen die Zeichen auf Wachstum.
Beispielsweise erwarten
Experten, dass die größte ASE-
iMMoBilienMärKTe
steter
Aufstieg
AN-Nation in den kommenden
zwei Jahren Thailand als führenden
Automarkt überholen wird.
Produktion und Verkauf sollen
auf jährlich 1,2 Millionen Autos
und 8,1 Millionen Motorräder
anwachsen. Der dafür benötigte
Stahl wird zumeist importiert.
Um den einheimischen Markt
für ausländische Anbieter von
Ausgangsstoffen und Verarbeitungsmaschinen
zugänglicher zu
machen, kooperiert das indonesische
Industrieministerium ab
diesem Jahr mit der Deutschen
Messe AG als Gastgeber der „Indonesia International
Steel, Iron and Aluminium Expo and
Forum“ (Inasal).
Auf dieser neuen Messe werden vom 11. bis 13. Juli internationale
Aussteller die gesamte Bandbreite der Aluminium-,
Eisen- und Stahltechnologie zeigen. Die Ausstellungsfläche
wird sich im Jakarta Convention Center befinden, das
ursprünglich für eine Gipfelkonferenz der Bewegung der
Blockfreien Staaten gebaut worden war. Nun dient es als
Hauptumschlagplatz für Stahlwaren aus dem In- und Ausland.
Das Angebot der Ausstellungsplattform umfasst die ganze
Produktkette der Aluminium-, Eisen- und Stahlindustrie.
Von Rohmaterialien über Verarbeitungstechnologie bis hin
zum Endvertrieb werden Besucher der „Inasal“ alles vorfinden.
Überdies bieten Aussteller Rohre und Kabel an.
Organisiert wird die „Inasal“ von Hannover Fairs International,
einer Tochtergesellschaft der Deutschen Messe AG
Aussteller zu öffnen und Netzwerkmöglichkeiten für Produzenten
und Konsumenten zu schaffen. „Damit erschließen
wir für unsere Kunden zusätzliche Geschäftsperspektiven
auf dem wichtigen asiatischen Markt“, berichtet Dr. Andreas
Gruchow, der im Vorstand der Deutschen Messe AG fürs
Auslandsgeschäft verantwortlich zeichnet.
In Zusammenarbeit mit
:::
Mit der „Inasal“ erweitert die Deutsche Messe ihr Portfolio
in den Bereichen Gießerei und Metallurgie. Zu dem gleichen
Thema existieren bereits etablierte Messen des Hannoveraner
Messeanbieters. Die Fachmessen „Ankiros/Annofer“ und
„Aluexpo“ in der Türkei erfreuen sich beispielsweise schon
in Hannover, in Kooperation mit dem indonesischen Messeveranstalter
Wahyu Promo Citra. Das dreitägige Event zielt
issn: 1864-3752
darauf ab, den indonesischen Handelsplatz für ausländische
seit Jahren eines großen Zuspruchs. Auch die in Indien beworbenen
Fachausstellungen „Ifex“, „Metex“ und „Alu India“, die
die Deutsche Messe AG gemeinsam mit der Kölnmesse YA
Tradefair bewirbt, sind geschätzte Branchenveranstaltungen.
„Umso mehr freuen wir uns, jetzt auch auf dem indonesischen
Wachstumsmarkt vertreten zu sein“, so Gruchow. Die Wei-
Mit newsletter
des dAW
:::

Foto: CBM
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