Interview Très CHER (Vorschau)

Die schönsten Frauen der Welt 

AMBER 

LINDA 

NAOMI 

CHRISTY 

STEPHANIE 

KATE 

DARIA 

fotografiert von 

MERT & MARCUS 

Très 

CHER 

. 

Oktober 2013 

4 Euro 

Pharrell 

Williams Superstar 

Julie Delpy & 

DANIEL 

BRÜHL 

J o h n 

Baldessari 

und Tom Waits 

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Erhältlich ausschliesslich in Louis Vuitton Geschäften und unter louisvuitton.com. Tel. (0211) 864 70 0 

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FOTOS: Boo George; Hadley Hudson; Markus Jans, Styling: Klaus Stockhausen; Denise Truscello; Markus Jans, Styling: Klaus Stockhausen; Robbie Fimmano/Streeters, Styling: Sarah Ellison; Ronald Dick, Styling: Soo-Hi Song 

Birdy, S. 36 

Cher, 

S. 158 

Beauty, 

S. 176 

Tempers, 

S. 42 

Haim, 

S. 84 

Pharrell 

Williams, S. 128 

Editorial 

Impressum 

Mitarbeiter 

Abonnement 

Hersteller 

S. 27 

S. 28 

S. 32 

Dries van 

Noten, S. 140 

S. 59/187 

S. 192 

SMALL TALK 

Kleine Gespräche mit großen Leuten 

S. 36 

Superstars 

Auf dem Weg nach vorne 

Mary Ocher 

Tempers 

S. 40 S. 42 

My Fashion 

Aussehen wie Nina Pohl 

S. 44 

WOW 

Schöne Dinge für den Oktober 

S. 46 

Now 

Kultur im Oktober 

S. 56 

Daniel BRÜHL & Julie DELPY 

Den deutschen Film im Rückspiegel: Als Niki Lauda 

gibt der Schauspieler international Gas 

S. 60 

Was auf Tasche? 

Die neuen besten Freundinnen der 

kommenden Saison 

S. 64 

Damenwahl: Perlen und Diamanten 

sind eine Frage der Haltung 

S. 68 

Je höher die 

STIEFEL, desto kürzer 

der ROCK 

S. 70 

WO GEHEN 

SIE EINKAUFEN? 

Der Münchner Concept-Store OFF & CO 

kleidet sich (und uns) neu ein 

S. 74 

FinsterWORLD 

Die Regisseurin Frauke Finsterwalder im 

Gespräch mit der Schauspielerin Margit 

Carstensen 

S. 82 

HAIM 

Die musikalische Antwort auf die anderen 

kalifornischen Schwestern Rodarte 

S. 84 

AINO LABERENZ 

Die Witwe von Christoph Schlingensief im 

Gespräch mit Maike Cruse, Kuratorin der 

Berliner Kunstmesse abc 

S. 90 

. 

Inhalt

WWW.DIORHOMMEPARFUM.COM 

.

FOTO: Mert Alas & Marcus Piggott/Art Partner 

NAOMI CAMPBELL 

in London, Juni 2013. Fotografiert von Mert Alas & Marcus Piggott. 

Styling: Karl Templer. Mantel & Slip: Louis Vuitton. Kosmetik- 

Produkte: MAC, mit Lidschatten in Nehru. Haar-Produkte: Wella 

Professionals mit Ocean Spritz, Extra Volume Mousse, Shimmer 

Delight; CND mit Nagellack in Clearly Pink (Maniküre). Haare: 

Eugene Souleiman für Wella Professionals. Make-up: Yadim / Art 

Partner. Maniküre: Liza Smith. Casting: Michelle Lee. Produktion: 

Lalaland. Foto-Assistenz: Matthew Easton, Teddy Park, Ben 

Simpson. Digital-Technik: Dtouch. Retusche: Dreamer. Styling-Assistenz: 

Elin Svahn, Joshua Courtney, Melissa Levy. Haar-Assistenz: 

Chrysos Chamalidis, Lewis Pallett, Amber-Rose Peake. Make-up- 

Assistenz: Mondo Leon, Paula Maxwell. Dank an: Rida Studios. 

CHRISTY TURLINGTON 

in New York, Juli 2013. Fotografiert von Mert Alas & Marcus Piggott. 

Styling: Ludivine Poiblanc. Jacke & Hose: Dsquared2. Kosmetik- 

Produkte: Clé de Peau Beauté, Eyeliner in Schwarz und Extra Rich, 

Lippenstift in T9. Haare: Malcolm Edwards/Streeters London. Makeup: 

Lucia Pieroni für Clé de Peau Beauté. Maniküre: Bernadette 

Thompson für The Bernadette Thompson Nail Collection. Casting: 

Michelle Lee. Produktion: Lalaland. Foto-Assistenz: Matthew 

Easton, Teddy Park, Pawel Woznicki. Digital-Technik: Dtouch. 

Retusche: Dreamer. Schneider: Maria del Greco für Lars Nord 

Studio. Styling-Assistenz: Coquito Cassibba, Marika Ames, Nicole 

Reda, Luca Galasso. Haar-Assistenz: Neil Grupp, Andrea Martinelli. 

Make-up-Assistenz: Lynsey Alexander. Dank an: Milk Studios. 

KATE MOSS 


Styling: Karl Templer. Kleid & Armband: Versace. Kosmetik-Produkte: 

Nars mit Trio-Lidschatten in Delphes und Larger Than Life 

Mascara. Haar-Produkte: Wella Professionals mit Ocean Spritz, 

Extra Volume Mousse, Shimmer Delight. Haare: Eugene Souleiman 

für Wella Professionals. Make-up: Yadim / Art Partner. Maniküre: 

Anatole Rainey / Premier Hair & Makeup. Casting: Michelle Lee. 

Produktion: Lalaland. Foto-Assistenz: Matthew Easton, Teddy Park, 

Ben Simpson. Digital-Technik: Dtouch. Retusche: Dreamer. Styling- 

Assistenz: Elin Svahn, Joshua Courtney, Melissa Levy. Haar-Assistenz: 

Chrysos Chamalidis, Lewis Pallett, Amber-Rose Peake. Makeup-Assistenz: 

Mondo Leon, Paula Maxwell. Dank an: Rida Studios. 

LINDA EVANGELISTA 

in New York, Juli 2013. Fotografiert von Mert Alas & Marcus 

Piggott. Styling: Ludivine Poiblanc. Mantel: Chanel Haute Couture. 

Slip: Wolford. Kosmetik-Produkte: Clé de Peau Beauté, mit Lidschatten 

in Nr. 111, Eyeliner in Schwarz, Lippenstift in T4. Haare: 

Malcolm Edwards / Streeters London. Make-up: Lucia Pieroni für 

Clé de Peau Beauté. Maniküre: Bernadette Thompson für The 

Bernadette Thompson Nail Collection. Casting: Michelle Lee. Produktion: 

Lalaland. Foto-Assistenz: Matthew Easton, Teddy Park, Pawel 

Woznicki. Digital-Technik: Dtouch. Retusche: Dreamer. Schneider: 

Maria del Greco für Lars Nord Studio. Styling-Assistenz: Coquito 

Cassibba, Marika Ames, Nicole Reda, Luca Galasso. Haar-Assistenz: 

Neil Grupp, Andrea Martinelli. Make-up-Assistenz: Lynsey Alexander. 

Dank an: Milk Studios. 

STEPHANIE SEYMOUR 


Styling: Karl Templer. Top & Kleid: Prada. Kosmetik-Produkte: Clé 

de Peau Beauté, mit dem Lidschatten Nr. 113 und Lippenstift in T4; 

Essie inklusive Ballet Slippers (Maniküre). Haar-Produkte: Garren 

New York mit Designing Spray Tonic; Rene Furterer mit Volumea. 

Haare: Garren für Garren Salon New York. Make-up: Lucia 

Pieroni für Clé de Peau Beauté. Maniküre: Alicia Torello / The Wall 

Group. Casting: Michelle Lee. Produktion: Lalaland. Foto-Assistenz: 

Matthew Easton, Teddy Park, Pawel Woznicki. Digital-Technik: 

Dtouch. Retusche: Dreamer. Styling- Assistenz: Elin Svahn, Aleksandra 

Koj. Haar-Assistenz: Braydon Nelson. Make-up-Assistenz: 

Lynsey Alexander. Dank an: Milk Studios. 

DARIA WERBOWY 


Styling: Karl Templer. Kleid: Giorgio Armani. Kosmetik-Produkte: 

Giorgio Armani Beauty mit Eyes to Kill Intense Shadow in Gold 

Hercule und Luminous Silk Powder in Warm Beige. Haar-Produkte: 

Wella Professionals mit Ocean Spritz, Extra Volume Mousse und 

Shimmer Delight. Haare: Eugene Souleiman für Wella Professionals. 

Make-up: Yadim / Art Partner. Maniküre: Anatole Rainey / 

Premier Hair and Makeup. Casting: Michelle Lee. Produktion: Lalaland. 

Foto-Assistenz: Matthew Easton, Teddy Park, Ben Simpson. 

Digital-Technik: Dtouch. Retusche: Dreamer. Styling-Assistenz: Elin 

Svahn, Joshua Courtney, Melissa Levy. Haar-Assistenz: Chrysos 

Chamalidis, Lewis Pallett, Amber-Rose Peake. Make-up-Assistenz: 

Mondo Leon, Paula Maxwell. Dank an: Rida Studios. 

AMBER VALLETTA 


Styling: Ludivine Poiblanc. Jacke: Gucci. Kosmetik-Produkte: Clé de 

Peau Beauté mit Mascara und Lidschatten in Nr. 106. Haare: 

Malcolm Edwards / Streeters London. Make-up: Lucia Pieroni 

für Clé de Peau Beauté. Maniküre: Bernadette Thompson für The 

Bernadette Thompson Nail Collection. Casting: Michelle Lee. 

Produktion: Lalaland. Foto-Assistenz: Matthew Easton, Teddy 

Park, Pawel Woznicki. Digital-Technik: Dtouch. Retusche: Dreamer. 

Schneider: Maria del Greco für Lars Nord Studio. Styling-Assistenz: 

Coquito Cassibba, Marika Ames, Nicole Reda, Luca Galasso. 

Haar-Assistenz: Neil Grupp, Andrea Martinelli. Make-up-Assistenz: 

Lynsey Alexander. Dank an: Milk Studios. 

ICONS: 

DIE SCHÖNSTEN 

FRAUEN 

DER WELT 

Naomi! Kate! Daria! Karmen! Joan! 

Stephanie! Lara! Anja! Suvi! Karen! Saskia! 

Kristen! Amber! Linda! Stella! 

Mariacarla! Sam! Christy! 

Fotografiert von MERT & MARCUS 

S. 94 

PHARRELL WILLIAMS 

Mit Get Lucky schenkte uns der Amerikaner 

den Song des Jahres – aber das reicht dem Superstar 

nicht: Als Nächstes will er die Welt retten 

S. 128 

Reise 

Argentinien, Peru, Mexiko – 

fotografiert von Supermodel Astrid Muñoz 

S. 134 

Mode 

DRIES VAN NOTEN & 

KATHARINA 

KOPPENWALLNER 

„Guter Geschmack ist langweilig“ 

S. 140 

MARIE BÄUMER 

In ihrem neuen Film Zum Geburtstag spielt 

Marie Bäumer eine Frau, die herausfindet, dass ihr 

Leben auf einer Lüge basiert. Im echten Leben 

spricht sie darüber mit Verleger Christian Ruzicska 

S. 150 

CHER 

Sie hat die Schwerkraft besiegt, die 

Hippies erfunden, die Drag Queens befreit 

und sogar mit Tom Cruise geschlafen: 

Das Rendezvous mit der Mutter aller Diven 

S. 158 

John BALDESSARI & 

Tom WAITS 

E-Mail-Pingpong mit dem Paten des Westküsten- 

Konzeptionalismus 

S. 168 

BEAUTY 

Kolumne 

S. 180 

JEANNE DARK 

Kolumne: Eine Pariserin in Berlin 

S. 186 

Beauty 

Trends & 

News 

S. 182 

PARTY 

S. 188 

FLASH- 

BACK 

S. 194 

. 

Inhalt

. 

EDITORIAL 

27 

FOTOS: Mert Alas & Marcus Piggott/Art Partner (7), 

Styling: Karl Templer & Ludivine Poiblanc; Jork Weismann 

Die Models auf unserem Cover arbeiten schon so lange, dass ich 

mich nicht erinnern kann, wie das war, als die Modewelt 

ohne sie auskam. Vielleicht weil diese Welt gar nicht existierte, 

erst noch erfunden werden musste? Denn auch dadurch, dass Linda, 

Stephanie, Kate, Christy, Naomi und später Amber oder Daria household 

names wurden, schaffte es die Mode, sich als kultureller Beitrag zu 

etablieren. Die Mädchen, sogenannte Supermodels, waren bekannter als 

Schauspielerinnen, sie klebten an den Wänden der Teenager-Schlafzimmer 

und traten als Protagonistinnen in Musikvideos auf: Freedom! 

’90 von George Michael wurde über Nacht zum Klassiker, der Song ein 

Riesenhit. Wir begannen über Kollektionen zu sprechen wie über neue 

Bücher. Designer wurden so ernst genommen wie Theaterregisseure, und 

irgendwie waren sie das ja auch. Wenn ich jetzt ihre Interviews lese – 

die übrigens eine echte Sensation sind, denn die meisten dieser immer 

noch sehr beschäftigten Models lassen sich nicht gern ausfragen –, 

dann zitieren die Texte auch Momente aus meinem Leben, eben 

weil sie längst uns allen gehören, Gemeinplatz geworden sind: 

Naomi Campbell backstage bei Versace. Kate Moss erschöpft nach 

dem Schauen marathon, auf einem riesigen Bett in einer Suite 

des Hotel Ritz in Paris, fotografiert von Juergen Teller. Christy 

Turlington in der ersten „Eternity“-Kampagne. Linda Evangelista 

auf dem Weg zu einem Defilee, an den Füßen ihre weißen Birkenstocks 

– deren Ächtung damit in meinem Leben für immer endete. 

Lisa Feldmann auf dem Set vom 

Shooting mit Marie Bäumer, 

Interview und Fotos ab Seite 150

. 

Impressum 

EDITOR IN CHIEF 

Lisa FELDMANN 

Deputy Editor in Chief JÖRG HARLAN ROHLEDER 

Creative Direction Art DIMITRI JEURISSEN 

and SANDER VERMEULEN for BASEDESIGN 

Art Director DOMINIK SCHATZ 

Fashion Director KLAUS STOCKHAUSEN 

Photography Director FRANK SEIDLITZ 

Senior Editor HARALD PETERS 

Editor HEIKE BLÜMNER 

Beauty Editor BETTINA BRENN 

Assistant Photography DOROTHEA FIEDLER 

Assistant Fashion CAROLINE LEMBLÉ 

Assistant Editorial WIEBKE SCHUIRMANN 

Interns KATHARINA EDER, RAHA EMAMI KHANSARI 

International Fashion Director JULIA VON BOEHM 

International Editor at Large NAOMI CAMPBELL 

International Editor ALIONA DOLETSKAYA 

Art Department 

MANUEL BIRNBACHER, JOHANNES BREYER 

Digital 

Executive Editor NINA SCHOLZ, Junior Editor KATHARINA BÖHM 

Intern ISABEL LEONHARDT 

Managing Editor & Chef vom Dienst SILKE MENZEL 

Textchefin ELISABETH SCHMIDT 

Schlussredaktion ULRIKE MATTERN, 

RALPH SCHÜNGEL, KERSTIN SGONINA 

MITARBEITER DIESER AUSGABE 

Swaantje Appelt, Allison Bornstein, Jan Brandt, Clare Byrne, Maike Cruse, 

Julie Delpy, Frauke Finsterwalder, Alana Haim, Danielle Haim, Este Haim, 

Friederike Jung, Katharina Koppenwallner, Claudia Kühne, 

Nina Pohl, Christian Ruzicska, So Hi Song, Jeanne Tremsal, Tom Waits 

Casting by Samuel Ellis Scheinman for DMCasting 

FOTOGRAFEN DIESER AUSGABE 

Mert Alas & Marcus Piggott, Maxime Ballesteros, Jerome Corpuz, 

Ronald Dick, Robbie Fimmano, David Fischer, Hadley Hudson, Markus Jans, 

Douglas Kirkland, Oscar Lebeck, Jonas Lindström, 

Astrid Muñoz, Phil Poynter, Norman Seeff, Hedi Slimane, 

Stephan Vanfleteren, Jork Weismann, Stephan White 

terew 

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AUF SEITE 59 

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PRODUKTION 

Lithografie Max-Color, Wrangelstraße 64, 10997 Berlin 

Druck Mohn Media Mohndruck GmbH, 

Carl-Bertelsmann-Straße 161 M, 33311 Gütersloh 

Manufacturing Director Oleg Novikov 

Verantwortlich für den redaktionellen Inhalt 

Lisa Feldmann 

Board of Directors Interview Publishing House Germany 

VLADISLAV DORONIN, BERND RUNGE 

BMP Media Holdings, LLC, Chairman PETER M. BRANT 

www.interew.de

Impressum 

. 

HERAUSGEBER & GESCHÄFTSFÜHRER 

Bernd RUNGE 

PUBLISHING DIRECTOR 

Anja SCHWING 

Assistentin der Geschäftsführung: VIKTORIA MOSIN 

Tel.: 030/2000 89-126, viktoria.mosin@atelier-publications.de 

ANZEIGEN 

Advertising Director IRIS GRÄBNER 

Tel.: 030/2000 89-120, iris.graebner@atelier-publications.de 

Advertising Sales Manager (Nielsen IIIb, IV, Österreich) ANKE SAUERTEIG 

Tel.: 089/95 47 78 59, anke.sauerteig@atelier-publications.de 

Frankreich, Großbritannien und USA CHARLOTTE WIEDEMANN 

Tel.: 030/2000 89-129, charlotte.wiedemann@atelier-publications.de 

Italien FABIO MONTOBBIO 

Rock Media, Largo Cairoli, 2, 20121 Mailand 

Tel.: 00 39/02/78 26 08, info@rockmedia.it 

Advertising Service Manager SUSANN BUCHROTH (Ltg.), EVA BAUREIS 

Tel.: 030/2000 89-127, susann.buchroth@atelier-publications.de 

Communications Manager CHARLOTTE WIEDEMANN 

Marketing Manager WILKIN SCHRÖDER 

Assistenz KATHLEEN MASSIERER, Tel.: 030/2000 89-165 

IT Manager PATRICK HARTWIG 

Office Manager HILKO RENTEL 

Verantwortlich für Anzeigen 

Atelier Publications Deutschland GmbH & Co. KG 

Mommsenstraße 57, 10629 Berlin 

Tel.: 030/2000 89-0, Fax: 030/2000 89-112 

Geschäftsführer ANJA SCHWING 

VERTRIEB 

PressUp GmbH, Postfach 701311, 22013 Hamburg 

vertrieb@pressup.de 

EINZELHEFTBESTELLUNGEN 

Preise, Verfügbarkeit und Bestellungen unter www.interview.de/einzelheft, 

bei weiteren Fragen Tel.: 030/2000 89-164 

BEZUGSPREISE 

Einzelpreis Deutschland (inkl. 7 % MwSt.): 

2 Euro, mit ePaper: 3 Euro, XXL-Format: 4 Euro 

Jahresabonnement: 18 Euro inkl. 7 % MwSt. (10 Ausgaben) 

Jahresabonnement XXL-Format: 30 Euro inkl. 7 % MwSt. (10 Ausgaben) 

ePaper-Abonnement: 10 Euro inkl. 19 % MwSt. (10 Ausgaben) 

Interview-Leserservice, PressUp GmbH, Postfach 701311, 22013 Hamburg 

abo@interview.de, Tel.: 040/41 448-480 

Interview erscheint zehnmal im Jahr in der Interview PH GmbH. 

Zurzeit gilt die Anzeigenpreisliste vom 1. Januar 2013. 

Alle Rechte vorbehalten. 

Für unverlangt eingesandtes Text- und Bildmaterial wird 

keine Haftung übernommen. 

Andy Warhol’s Interview (TM). All rights reserved. 

Interview Germany is published under a sublicense from LLC Publishing House Interview; 

Interview is a registered trademark of Interview Inc. 

Reproduction in any manner in any language in whole or in part 

without prior written permission is prohibited. 

Interview PH GmbH, Mommsenstraße 57, 10629 Berlin, Tel.: 030/2000 89-0

. 

CHRISTIAN 

RUZICSKA 

sprach mit Marie Bäumer 

(ab Seite 150). Christian Ruzicska, 

Verleger beim Secession Verlag 

in Zürich, kann innerhalb 

von fünf Minuten so viele Fremdwörter 

benutzen, wie andere 

im Laufe von sieben Jahren Philosophiestudium 

aufnehmen, und war deshalb Marie 

Bäumers perfekter Gesprächspartner. 

Mitarbeiter 

FRAUKE FINSTERWALDER 

sprach mit Margit Carstensen (ab Seite 82). Einer ihrer 

ersten Dokumentarfilme hieß Weil der Mensch ein 

Mensch ist. Weil sie Frauke Finsterwalder heißt, hat sie 

jetzt einen Spielfilm gedreht, der den Titel Finsterworld 

trägt. Weil Christian Kracht ihr Ehemann ist, hat er 

das Drehbuch verfasst. Warum die beiden in Ostafrika 

leben, bleibt im Verborgenen. Erhellend ist hingegen 

das Gespräch zwischen Frauke Finsterwalder und 

Margit Carstensen, weil die beiden sich nach den Dreharbeiten 

in der finsteren Welt viel zu erzählen hatten. 

S.82 

32 

TOM WAITS 

sprach mit John Baldessari 

(ab Seite 168). Das Klavierspielen 

hat sich Tom Waits 

selbst beigebracht, 

während er als Koch und 

Geschirrspüler arbeitete. 

Der obligatorische 

Türsteherjob und erste 

unerfolgreiche Auftritte 

folgten. Die Nebenwirkungen 

der desaströsen 

ersten Jahre wurden 

in Liedern verarbeitet, 

die ihn für immer von der 

dunklen Seite ins Licht 

katapultierten. Nur seine 

63-jährige Stimme blieb 

zum Glück dark. 

Mert Alas und Marcus Piggott 

fotografierten die Titelstory (ab Seite 94). 1971 kamen sie zur Welt, Mert in der 

Türkei, Marcus in Großbritannien. Im Londoner Nachtleben lernten sie 

sich kennen. Ihr erstes Cover erschien folgerichtig Ende der Neunziger bei 

Dazed & Confused. Von da an steht alles, was Rang und Namen hat, vor 

ihrer Kamera, die spektakulärsten Modeshoots für die wichtigsten Magazine 

der Welt kommen von ihnen. Und sehr spezielle Videos, zum Beispiel 

für Madonna. Ende 2012 fotografierten sie Kate Moss und Naomi Campbell 

für das Interview-Cover. Und jetzt die gesamte internationale Topmodel-Liga! 

JULIE DELPY sprach mit Daniel Brühl (ab Seite 60). Sie lernten sich eher 

zufällig kennen, bei einem Dinner in Berlin, aber die Schauspielerin und Regisseurin 

Julie Delpy – erst kürzlich zu sehen mit Ethan Hawke in Before Midnight – war 

auf der Stelle so hingerissen, dass sie Brühl eine Rolle in 2 Tage Paris (2007) anbot. Für 

Interview traf sie ihn jetzt wieder einmal, ob zum Dinner, ist nicht überliefert, das 

Ergebnis jedoch ähnlich durchschlagend: Nicht nur dass Delpy wieder ausschließlich 

Gutes zu berichten wusste („Er ist ein sehr lustiger und authentischer Typ“), sie 

erfuhr auch, wofür ihr Daniel Brühl, der mit der Rolle des jungen Niki Lauda in Rush 

so richtig durchstartet, in Wirklichkeit brennt: seine Tapas-Bar in Berlin-Kreuzberg. 

S.94 

MAIKE CRUSE 

sprach mit Aino Laberenz 

(ab Seite 90). Als Maike Cruse 

im Herbst letzten Jahres zur 

Direktorin der art berlin 

contemporary berufen wurde, 

beschrieb die FAZ sie als 

einen „Glücksfall für Berlin“. 

Ausnahmsweise gibt es 

dem kaum etwas hinzuzufügen, 

außer dass sie Kunst 

in London studierte, 

für die Berliner Kunst-Werke 

Pressesprecherin war und 

anschließend für die Art Basel 

drei Jahre lang als 

Kommunikationsleiterin 

arbeitete. 2008 hatte der 

Glücksfall Maike Cruse noch 

einen sehr guten Einfall, 

nämlich das Forgotten Bar 

Project, in dem täglich 

wechselnde Ausstellungen zu 

sehen waren – und eine 

Traube von Menschen vor 

den Türen des zimmergroßen 

Raumes. 

Ein ücksfall 

für Бrlin 

FOTOS: CK; DREW KELLY/NYT/Redux/laif; Mert Alas & Marcus Piggott; Marion Curtis/action press

. 

LONDON 

JOSEPH BEUYS REVEALED 

SOTHEBY’S FEIERT DIE EINWEIHUNG VON S|2 LONDON 

MIT EINER AUSSTELLUNG SELTENER UND FRÜHER ZEICHNUNGEN 

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Hello! 

Aino Laberenz 

will unseren 

Blick auf Afrika 

verändern 

FOTO: David 

Fischer 

35 

Ein Bild und seine 

Geschichte 

Sie war die Frau an seiner Seite. Er war ihr Leben. Als der genialische 

Verstörer Christoph Schlingensief im Kampf gegen seine 

schwere Krankheit endgültig unterlag, hatte AINO LABERENZ 

nicht nur ihren Mann verloren, sondern auch ihr wichtigstes Gegenüber, 

ihren „Partner in Crime“. Vom 19. bis 22. September gibt sie auf der 

Berliner Kunstmesse abc zum ersten Mal einen Einblick in das letzte 

gemeinsame Projekt. Das Interview zum Operndorf in Afrika lesen Sie 

ab Seite 90. Willkommen in unserer Oktober-Ausgabe!

. 

Small Talk 

KLEINE GESPRÄCHE MIT GROSSEN LEUTEN: 

BIRDY, AJ McLEAN, LINA WENDEL, 

IGGY AZALEA & HELGE SCHNEIDER 

36 

Noch traurig? 

Die Sängerin Birdy, 17, 

will irgendwann wieder studieren 

INTERVIEW: Gehen Sie eigentlich noch zur Schule? 

BIRDY: Nein, auf der Schule bin ich schon seit einem Jahr 

nicht mehr. Ich war inzwischen sogar auf der Uni. 

INTERVIEW: Sie waren? 

BIRDY: Ja, wegen des neuen Albums habe ich erst mal mit 

dem Studieren aufgehört. Ich wollte mich auf die Songs 

konzentrieren. Aber ich denke, dass ich irgendwann 

weiterstudiere. Ich mag die Fächer, die ich studiert habe. 

INTERVIEW: Welche Fächer sind das denn? 

BIRDY: Französisch und Kunstgeschichte. 

INTERVIEW: Und wo wohnen Sie derzeit? 

BIRDY: Immer noch in England bei meinen Eltern. 

INTERVIEW: Was sagen die Eltern zu Ihrem Popstarleben? 

BIRDY: Sie unterstützen mich sehr. Ihr Verhalten 

mir gegenüber hat sich auch gar nicht verändert. 

Allerdings begleiten Sie mich nicht mehr so 

oft auf meinen Reisen. 

INTERVIEW: Vielleicht wollen sie den Starallüren ihrer 

Tochter aus dem Weg gehen? 

BIRDY: Haha. 

INTERVIEW: Entspricht das Leben als Popstar Ihren 

Erwartungen? 

BIRDY: Ich weiß gar nicht, ob ich Erwartungen hatte. 

Es ging ja ziemlich schnell. Was ich allerdings festgestellt

. 

Small Talk 

FOTOS: (linke Seite) Boo George; (rechte Seite) Mike Aguilera/SeaWorld San Diego via Getty Images 

habe: dass das Musikmachen nur einen geringen Teil 

meines Jobs ausmacht. 

INTERVIEW: Was ist das Beste an Ihrer Arbeit? 

BIRDY: Musik zu spielen und Musik zu schreiben. 

INTERVIEW: Sie stehen gern auf der Bühne? 

BIRDY: Ich liebe es. 

INTERVIEW: Kein Lampenfieber? 

BIRDY: Doch, total. Richtig schlimm sogar. 

INTERVIEW: Und was ist das Schlimmste an Ihrem Job? 

BIRDY: Interviews, haha. 

INTERVIEW: Interviews sind auch ein komisches Format. 

Zwei Leute, die sich nicht kennen, sitzen sich für eine 

halbe Stunde gegenüber. Der eine stellt komische Fragen, 

und der andere muss versuchen, dessen Neugier zu erdulden 

und geistreiche Antworten zu geben. Eigentlich bekloppt. 

BIRDY: Total. Und man muss ständig über sich selbst reden. 

Kommt mir komisch vor. 

INTERVIEW: Haha … Klingen Ihre Lieder deshalb so traurig? 

BIRDY: Finden Sie? Ich dachte, ich würde inzwischen 

etwas fröhlicher klingen. 

INTERVIEW: Auf dem Album? 

BIRDY: Ja! 

INTERVIEW: Nee. Sie klingen eher älter. 

BIRDY: Ich bin ja auch älter. 

INTERVIEW: Sie sind älter als vor zwei Jahren, klar. Aber 

was ich meinte, war, dass Sie älter wirken, als Sie 

sind. Auf dem Album klingen Sie jedenfalls nicht wie 17. 

BIRDY: Aber wie klingt man mit 17? 

INTERVIEW: Keine Ahnung. 

BIRDY: Ich auch nicht. 

Von Harald Peters 

„Fire Within“ (Warner) erscheint am 20. September 

Nicht gesprächig? 

Backstreet Boy AJ McLean, 35, 

ruft trotz Nachrichten 

auf der Mailbox nie zurück 

INTERVIEW: Hallo, AJ, Sie scheinen ja sehr beschäftigt zu sein. 

AJ McLEAN: Ein bisschen schon. 

INTERVIEW: Das Interview wurde fünf Mal verschoben! 

McLEAN: Das liegt daran, dass wir gerade auf Tour sind. 

Die Tage sind ziemlich vollgestopft. Vor diesem habe 

ich heute schon fünf andere Interviews gegeben, haha. 

INTERVIEW: Telefonieren Sie denn gern? 

McLEAN: Lustig, dass Sie fragen. Ich bin nämlich so ziemlich 

der schlechteste Telefonierer, den man sich vorstellen 

kann. Ich gehe fast nie ans Telefon und antworte kaum auf 

SMS. Mein Telefon geht ständig aus. Oder ich stelle es 

stumm und vergesse es stundenlang. 

INTERVIEW: Und rufen dann nicht zurück? 

McLEAN: Wenn einer meiner Freunde angerufen hat, um 

Müll zu labern: nein, dann nicht. Meine Frau rufe 

ich immer sofort zurück. Sonst flutet sie meine Mailbox 

mit Nachrichten und fragt, warum ich sie hasse. 

"Mir wäre es am liebsten, wenn 

meine Tochter bis 35 

gar kein Date hat. Hauptsache, 

sie geht niemals mit 

einem Typen e mir aus“ 

INTERVIEW: Und kriegen Sie noch immer viel Fanpost? 

McLEAN: Vor zwei Tagen habe ich einen Brief von 

einem Mädchen bekommen. Sie hat ihn geschrieben, 

als sie neun war. Jetzt ist sie 29 und hat uns das 

erste Mal live gesehen und ihn mir danach überreicht. 

Das war sehr bewegend. 

INTERVIEW: Gibt es einen Fanbrief, der Ihnen besonders 

im Gedächtnis geblieben ist? Oder haben Sie die in 

Wahrheit nie gelesen? 

McLEAN: Wenn ich die Zeit gefunden habe, schon! 

Einmal bekam ich einen Brief, der war zehn Seiten lang, 

beidseitig beschrieben. 

INTERVIEW: Was hatte der Verfasser Ihnen zu sagen? 

McLEAN: Es ging um die Beziehung, die dieses Mädchen 

zu seinem Vater hatte, und darum, wie es sich wegen meiner 

Beziehung zu meinem Vater mit mir verbunden fühlt. 

INTERVIEW: Seit letztem Jahr sind Sie nun selbst Vater. 

McLEAN: Genau, ich habe eine kleine Tochter! Sie heißt Ava. 

Meine Frau hat sie nach der Schauspielerin Ava Gardner 

benannt. Ihr zweiter Name ist Jaymes. Sie ist also auch ein 

kleiner AJ, aber mit anderer Schreibweise. 

INTERVIEW: Die anderen Backstreet Boys haben alle 

Söhne bekommen, oder? 

McLEAN: Yep. 

INTERVIEW: Haben Sie einen für Ihre Tochter ausgeguckt? 

McLEAN: Ava wird mit keinem von denen ausgehen. 

Das ist aber tatsächlich eine tiefliegende Angst von mir. 

Meine Frau ist ja ein großer Fan von New Kids on the 

Block. Wir waren mit denen auf Tour, und ihre Familien 

waren auch dabei. Da hat sie schon ein Auge auf Joey 

McIntyres Sohn geworfen. Mir wäre es aber ehrlich gesagt 

am liebsten, wenn meine Tochter bis 35 überhaupt 

kein Date hat. Hauptsache, sie geht niemals mit einem 

Typen wie mir aus. 

Von Katharina Böhm 

„In A World Like This“ ist bei BMG erschienen 

37

. 

Echt wahr? 

Lina Wendel, 47, sucht 

in „Silvi“ einen neuen Mann 

Small Talk 

WENDEL: Nein. 

INTERVIEW: Gar nicht? 

WENDEL: Gar nicht! Das Geld hat er zusammengesammelt. 

INTERVIEW: Verrückt. 

WENDEL: Ja, wenn du eine Förderung hast, bist du ja wieder 

abhängig. Dann hast du Zeitdruck, andere Leute haben 

Mitspracherecht, und schon ist man wieder Zwängen 

ausgesetzt. Ohne Förderung hat man natürlich ein höheres 

Risiko, aber vielleicht hat man auch gar keine andere Wahl. 

Von Harald Peters 

„Silvi“ startet am 3. Oktober 

38 

INTERVIEW: Frau Wendel, Ihr Film Silvi ist ein Knaller! 

LINA WENDEL: Das freut mich. 

INTERVIEW: Sie spielen darin die 47-jährige Silvi, die von 

ihrem Mann verlassen wird. Weil sie nicht allein bleiben 

möchte, gibt sie eine Kontaktanzeige auf. Gleich nach der 

Trennungsszene war mir klar, dass der Film nur toll werden 

kann. Welche Stelle im Drehbuch hat Sie überzeugt? 

WENDEL: Es gab ja kein Drehbuch. Aber als der Regisseur 

Nico Sommer mir davon erzählt hat, hab ich zugesagt. 

Hinterher hat er dann doch ein Drehbuch geschrieben, 

aber das haben wir gar nicht benutzt, das meiste ist 

improvisiert. So hatte ich noch nie gearbeitet, aber es hat 

sich gelohnt, es wirkt so authentisch. 

INTERVIEW: Authentisch und surreal. Also die Männer, 

die Silvi trifft … 

WENDEL: Aber das beruht auf einer wahren Geschichte. 

INTERVIEW: Ist das so alles einer Frau passiert? 

WENDEL: Ja, das war nur eine. 

INTERVIEW: Die Ärmste. 

WENDEL: Im Film sind es ja nur drei Männer, eigentlich 

waren es fünf. Aber zwei haben wir draußen gelassen. 

Sonst hätte man als Zuschauer gedacht: „Die ist ja bekloppt, 

dass die das mitmacht!“ 

INTERVIEW: War das eine besondere Rolle für Sie? 

WENDEL: Auf jeden Fall. Ich habe ja furchtbar lange gar 

nicht gedreht. Und wenn man über 35 ist, dann ist 

man in diesem Beruf alt, das ist leider so. Und mir hätte 

auch kein Sender dieser Welt diese Rolle angeboten. 

Von daher war die Rolle ein großes Glück. 

INTERVIEW: Ja, total. Alle, die den Film schon sehen 

durften, sind begeistert. 

WENDEL: Ja, ich bin auch so glücklich darüber! Und wir 

hatten von keiner Seite aus Druck. Es ging nicht um 

Quoten, es ging nicht darum, schön auszusehen. Alles, was 

Schauspieler bei der Arbeit behindert, gab es nicht. 

INTERVIEW: Haben Sie denn eine Idee, warum vergleichbare 

Filme nur alle Jubeljahre gedreht werden? Das Publikum 

scheint Filme wie Silvi ja zu mögen. 

WENDEL: Aber das Publikum mag es doch immer, wenn es 

nicht verarscht wird. Dass nur wenige Filmemacher den 

Weg gehen, den Nico Sommer bei Silvi gegangen ist, hängt 

auch mit seiner Geschichte zusammen. Er hat sich mit einer 

Produktionsfirma selbstständig gemacht, weil er nicht 

darauf warten wollte, bis er entdeckt wird. 

INTERVIEW: Keine Filmförderung? 

Kein Zuhause? 

Rapperin Iggy Azalea, 23, muss 

in schlimmen Hotels übernachten 

INTERVIEW: Iggy, das Hotel, in das man Sie gesteckt hat, 

ist ja leider ziemlich hässlich. 

IGGY AZALEA: Ich weiß! Es sieht aus wie in einem Hangover 

nach einem LSD-Trip, aus dem man nicht mehr 

herauskommt. Ich habe das Hotel nicht ausgesucht. 

Es steht neben der Universal-Zentrale. Das ist wohl die 

Strafe dafür, dass man einen Vertrag bei Universal

FOTOS: (linke Seite) ©süsssauerfilm.com; Universal 

Music; (rechte Seite) Patrick Sinkel/dapd/ddp images 

unterschrieben hat. Aber die kleinen Beistelltische sind 

ganz schön. Die würde ich nehmen, aber in ein anderes 

Umfeld stellen! 

INTERVIEW: Auf jeden Fall nicht auf so einen Boden. 

AZALEA: Der Boden macht mich fertig. Die Leute an der 

Rezeption müssen so komische Hauben anziehen. 

Es sieht aus, als würden sie ihre Gehirne auf dem Kopf 

tragen. Richtig dämlich. 

INTERVIEW: Die Armen. 

AZALEA: Ein bisschen sieht es hier auch aus wie in einer 

homoerotischen Version von Das fünfte Element. 

INTERVIEW: Finden Sie? 

AZALEA: Sie müssen die anderen Etagen sehen, dann 

verstehen Sie, was ich meine. Auf meiner Etage ist 

alles orange. 

INTERVIEW: Welches ist denn das beste Hotel, in dem 

Sie je waren? 

AZALEA: Das Encore in Las Vegas ist toll, auch wenn ich 

die Lobby hasse, weil die immer so überfüllt ist. So ist 

das in allen Lobbys dort, wie in einer Shoppingmall. Aber 

das Apartment, das ich hatte, war sehr stilvoll eingerichtet 

und das Essen großartig. In Berlin gefällt mir das Soho 

House am besten. Die Fußböden sind so schön poliert, und 

die Möbel sind mit Samtstoffen überzogen. Das komplette 

Gegenteil von dieser Hölle hier. 

INTERVIEW: Wie sieht es denn bei Ihnen zu Hause aus? 

Sie wohnen in L. A., oder? 

AZALEA: Ich habe kein Zuhause. 

INTERVIEW: Oh. Warum nicht? 

AZALEA: Ich hatte mal ein Apartment, aber seitdem ich so 

viel unterwegs bin, ergibt es keinen Sinn mehr, so viel 

Geld dafür auszugeben. Ich bin höchstens einen Tag im 

Monat da. Ich habe meine Sachen in ein Lager gepackt. 

Wenn ich mit dem Touren fertig bin, ziehe ich aber wieder 

in ein Haus. Vielleicht sogar schon um Weihnachten herum. 

INTERVIEW: Fahren Sie an Weihnachten nicht nach 

Hause, nach Australien? 

AZALEA: Nein. Ich lebe jetzt seit sechs Jahren in den 

Staaten und habe seitdem vielleicht zwei Weihnachten in 

Australien verbracht. Meine Familie besucht meistens 

mich, weil ich keine große Lust habe, nach Hause 

zu fahren. Der Flug dauert wahnsinnig lange, das lohnt 

sich nicht, wenn man nur ein paar Tage bleiben kann. 

Denen gefällt Amerika sowieso viel besser. 

Von Katharina Böhm 

„The New Classic“ (Universal) erscheint am 1. Oktober 

Ausgeschlafen? 

Entertainer Helge Schneider, 58, 

fühlt sich jünger als 20 

INTERVIEW: Herr Schneider, Sie haben heute schon einige 

Interviews gegeben. Vielleicht sollten wir über etwas ganz 

anderes sprechen als Ihren neuen Film. 

HELGE SCHNEIDER: Über das Wetter zum Beispiel. Oder die 

Gesundheit – wie geht’s? 

Small Talk 

INTERVIEW: Wie geht es Ihnen denn? 

SCHNEIDER: Ganz gut eigentlich. Aber müde, ich bin wirklich 

müde. Ich bin erst gegen sechs Uhr morgens hier 

angekommen, und dieser morgendliche Schlaf taugt ja nix. 

INTERVIEW: Brauchen Sie mehr oder weniger Schlaf 

als früher? 

SCHNEIDER: Wenn ich mal so acht, neun Stunden schlafen 

kann, ist das toll. Aber schon damals, als ich gearbeitet habe, 

musste ich um vier Uhr morgens irgendwo sein. Da habe ich 

nur ein paar Stunden geschlafen, mehr brauchte ich nicht. 

INTERVIEW: Wo haben Sie damals gearbeitet? 

SCHNEIDER: Ich war als Straßenfeger bei der 

Stadtverwaltung. Da hatte ich manchmal Streudienst. Das 

ging um vier Uhr morgens los. Damals war ich siebzehn. 

INTERVIEW: Abgesehen vom Wetter ist auch das 

Älterwerden ein Thema, bei dem jeder mitreden kann. 

SCHNEIDER: Auch du. 

INTERVIEW: Ja, ich auch. Fühlen Sie sich denn alt? 

SCHNEIDER: Nö. Letztens habe ich eine Freundin, die 62 

ist, gefragt, wie sie sich damit fühlt, und sie sagte: 

„Ich weiß auch nicht, Helge, ich fühle mich irgendwie so 

jung! Ich weiß gar nicht, warum.“ Mir geht es genauso. 

Ich fühle mich viel jünger als damals mit 20. Wir haben 

eine andere Zukunft. Wir haben ja schon so viel erlebt. 

Deswegen können wir jetzt gelassener sein. 

INTERVIEW: Gibt es trotzdem noch Dinge, die Sie gerne 

ausprobieren möchten? 

SCHNEIDER: Ich habe mir vor einem Jahr so einen 

Katamaran gekauft, zum Aufblasen. Bisher habe ich ihn 

einmal im Garten aufgebaut, mit einer Freundin 

zusammen, aber dann haben wir uns nicht mehr darum 

gekümmert, und sie ist jetzt woanders. Aber damit 

würde ich gerne mal fahren können. Als Kind bin ich 

manchmal gesegelt, mit meinem kleinen Gummiboot. 

Von Katharina Böhme 

„00 Schneider – Im Wendekreis der Eidechse“ 

startet am 10. Oktober 

. 

39

. 

Mary 

Ocher 

FEIERT DIE KUNST 

DES AUSSENSEITERTUMS 

V Raha Emami 

Khansari 

Foto Stephan White 

Superstar 

40 

Sie erinnert sich kaum an eine Zeit in 

Israel, in der ihr nicht gesagt worden 

wäre, dass sie anders sei. Dass sie 

nicht dazugehöre und dass sich das auch 

nicht ändern werde. Statt Energie darauf zu 

verschwenden, ihre Umgebung vom 

Gegenteil zu überzeugen, beschloss Mary 

Ocher – als Mariya Oche retianskaya 

1986 in Moskau geboren –, die Rolle der 

Außenseiterin umso glamouröser auszufüllen. 

Sie erhob sich zur Universalkünstlerin 

in Eigenregie. Ihre Eltern hatten 

Russland für das gelobte Land verlassen 

– nur wenige Monate, bevor der Eiserne 

Vorhang sich ohnehin öffnete. Tragisch vor 

allem für die Plattensammlung des Vaters, 

die in Moskau zurückbleiben musste. 

An manchen Tagen steht das tätowierte 

A auf Ochers Unterarm für Arschloch, 

doch eigentlich steht es für Anarchie: „Es 

ist ein Mythos, dass Anarchie etwas mit 

Chaos zu tun hat. Vielmehr geht es doch 

darum, Hierarchien zu hinter fragen und 

zu verstehen, dass diese nicht zwangsläufig 

so sein müssen.“ Mit Hierarchien musste 

sich Ocher zuletzt auf einer Lesereise mit 

Sibylle Berg herumschlagen. Sie war von 

der Autorin eingeladen, sie musikalisch mit 

ihrem neuen Album Eden (Buback) zu 

begleiten, einem ausufernden Avantgarde- 

Progressive-Pop-Wunderwerk. Es brauchte 

seine Zeit, bis Ocher sich an die Strukturen 

des Berg’schen Betriebs gewöhnt hatte – 

um dann als treuer Berg-Fan von der Tour 

zurückzukehren. Gäbe man Ocher die 

Weltherrschaft, würden die Top-40-Charts 

als Erstes auf die schwarze Liste gesetzt. 

Als sie einmal von einem Journalisten als 

eine Mischung aus Gaga und Britney 

beschrieben wurde und entgegnete: „Das 

ist das beste Kompliment!“, war das ein 

Scherz. „Viel schöner wäre es gewesen, mich 

als einen Mix aus Christina Aguilera und 

Rihanna zu beschreiben.“ Ach, Journalisten 

kann man auch alles erzählen.

Unsere Hommage an die Frau. 

Pavonina 

. 

Pavonina. Eine glanzvolle Hommage an die Frau in all ihren Facetten. Glashütte Original präsentiert eine neue Kollektion glamouröser Zeitmesser, die verführerische 

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. 

Tempers 

LADEN ZUM HEULEN 

UND BAUCHTANZEN EIN 

V Raha Emami 

Khansari 

Foto Hadley Hudson 

42 

Talents 

Frauen haben es schwer, sexy zu sein, 

ohne sich den Vorwurf einzu handeln, 

sich freiwillig zum Objekt 

männlicher Fantasien zu machen. Abhilfe 

schaffen inzwischen so praktische Gruppen 

wie „feministischer Poledance“. Was 

man dort alles beigebracht bekommt, lässt 

sich im aktuellen Video des New Yorker 

Postpunk-Duos Tempers bewundern, in dem 

Jasmine Golestaneh – die weibliche Hälfte 

von Tempers – so gekonnt, verspielt und 

beiläufig einen Poledance hinlegt, dass einem 

jeglicher Vorwurf (s. o.) im Halse stecken 

bleibt. Madame Golestaneh ist nicht nur seit 

Jahren aktive feministische Poledancerin, 

sondern auch noch passive Bauchtänzerin: 

„Weil ich Halbperserin bin, fließt das, glaube 

ich, einfach in meinem Blut. Ich mag die 

Vorstellung, dass mein Bauch immer tanzt 

– sogar, wenn ich es nicht tue.“ Kennen - 

gelernt haben sich Jasmine und Eddie Cooper 

– männliche Hälfte der Tempers – allerdings 

weder beim Poledance noch beim 

Bauchtanz, sondern (langweilig) über einen 

gemeinsamen Freund. Ihre erste Band 

hieß Seasick, und ein bisschen seekrank 

sehen die beiden New Yorker auf ihrem Foto 

ja auch aus: „Das ist unser neutraler Look. 

Wir haben einmal auf einem Foto gelächelt, 

und das war dann richtig bescheuert.“ Das 

passt vielleicht zum Konzept, laut Eddie 

ist ihre Musik nämlich zum Heulen, und 

entsprechend muten auch ihre Texte nicht 

besonders fröhlich an: „Unser erster Song 

hieß Manners und war ein misanthropisches 

Liebeslied. Die ersten Zeilen waren ‚I hate 

what I hate most of the time/but sometimes 

I love what I hate/that’s when I think of 

you‘.“ Tempers wird damit wohl zur ersten 

Band, von der man sich nicht wünscht, 

ein Liebeslied gewidmet zu bekommen – 

einen Bauchtanz hingegen schon.

marinayachting.it.

. 

Stil als Haltung 

DIE BERLINER KÜNSTLERIN UND 

KURATORIN NINA POHL HAT DEN SPASS AM 

VERKLEIDEN SCHON IM ELTERNHAUS 

MITBEKOMMEN. IM MOMENT PROBT 

SIE ALLERDINGS DIE ENTHALTSAMKEIT 

Life & Style 

44 

Meine Mutter hatte in den 

70er-Jahren mehrere Boutiquen, 

unter anderem auf der 

Königsallee in Düsseldorf, und sie war mit 

die Erste in Deutschland, die Designer wie 

Yves Saint Laurent und Kenzo verkaufte. 

Damals war das alles neu. Dieser gehobene 

Hippie-Chic, der nur für eine ganz 

eingeweihte Klientel interessant war. Die 

meisten Leute verstanden das gar nicht. 

Kenzo kam tatsächlich noch persönlich mit 

dem Köfferchen zu meiner Mutter in den 

Laden und hat dort seine Kleider präsentiert. 

Meine Mutter hatte eine Freundin, die 

Fotografin war. Die beiden verbrachten ihre 

Wochenenden damit, Mode zu stylen und zu 

fotografieren – mit mir als Model! Ich muss 

damals so um die zehn Jahre alt gewesen sein 

und fand’s natürlich herrlich, mich zu 

verkleiden: in Rollen zu schlüpfen von 

erwachsenen Frauen, mit High Heels und 

Schminke und allem! Und dann noch 

fotografiert zu werden wie für ein 

Modemagazin! 

In meinem Elternhaus drehte sich alles 

um Fashion und Kunst. Das hat mich sehr 

geprägt. Schon früh war ich anders gekleidet 

als die anderen Kinder in meiner Klasse, und 

"Heute mache ich 

mir kaum noch 

Gedanken, welchen 

Stil ich verkörpere" 

mit elf Jahren hatte ich lila Haare. Wenn man 

schon als Kind diesen ausgeflippten 

Geschmack hat, ist man in einer Schule, wo 

alle in Jeans und T-Shirts rumlaufen, schnell 

in einer Außenseiterposition. Das hat mich 

aber nie gestört, im Gegenteil! 

In der Pubertät habe ich dann begeistert 

einen Trend nach dem anderen mitgemacht. 

In den Achtzigern wurde ja Haltung über 

Kleidung kommuniziert: Du warst entweder 

Popper oder Mod oder Punk, und ich war 

eine Zeit lang überall dabei. Wenn man jung 

Pony als 

Markenzeichen: 

die Künstlerin 

und Kuratorin 

Nina Pohl 

ist, hat das ja alles noch eine andere 

Bedeutung – die Dresscodes dieser Zeit 

waren strenger als heute, und es galt, sie zu 

durchbrechen oder sich anzupassen. 

Weil mir immer klar war, dass ich 

Künstlerin werden wollte, aber ich mir nicht 

sicher war, ob ich davon je würde leben 

können, landete ich nach der 

Schule erst mal wieder bei der 

Mode, diesmal als Fotografin. Das 

war spannend, und ich habe Geld 

verdient, aber die Leidenschaft hat 

nicht gereicht, um daraus einen 

Beruf zu machen. Und so habe ich 

mich mehr und mehr auf die Kunst 

konzentriert. Auch in diesem 

Bereich ist man natürlich nicht frei 

von Einflüssen aus dem Mode- und 

Lifestylebereich, aber Trends sind dennoch 

nicht das Wesentliche. 

Heute mache ich mir kaum noch 

Gedanken, welchen Stil ich verkörpere, 

aber ich liebe den Wechsel zwischen 

meinem „Künstlerlook“ – abgeranzte 

Jeans und Sweatshirt im Atelier – und 

dem großen Abendauftritt als Kuratorin 

bei den Eröffnungen im Schinkel Pavillon, 

auf irgendwelchen Partys und roten 

Teppichen. Dieses kindliche Element, sich 

hübsch zu machen und mit dem Aussehen 

zu spielen, ist geblieben. Eine stilistische 

Konstante in meinem Leben ist meine Frisur: 

Den Pony habe ich schon, seit ich Haare auf 

dem Kopf habe. Er ist fast zu einer Art 

Markenzeichen geworden. 

„Der Mode entkommt man nicht“, hat 

Karl Lagerfeld gesagt, denn egal was man 

anzieht, man gibt immer ein Statement ab. 

Dennoch: Dieses Jahr habe ich mir 

vor genommen, nichts Neues zu kaufen. Wenn 

man ehrlich ist, hat man den Schrank doch 

voll mit den schönsten Dingen, und dieser 

ewige Konsumzwang lässt einen immer 

unzufriedener werden. Mal sehen, ob ich aus 

dieser Falle rauskomme, ob ich befreit werde 

oder ob am Ende die alte Weisheit siegt, dass 

man keine Ahnung vom Shoppen hat, wenn 

man sagt, dass man Glück nicht kaufen kann. 

FOTOS: Markus Jans; privat (9)

. 

The 

NEW LOOK 

DIE NEUEN 

KOLLEKTIONEN 

VON 

Akris Punto 

Armani Collezioni 

Boss 

Brunello Cucinelli 

Burberry 

Diane von Furstenberg 

Emilio Pucci 

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Etro 

Iris von Arnim 

Jil Sander 

Max Mara 

M Missoni 

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Ralph Lauren 

Roberto Cavalli 

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Strenesse 

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DEPARTMENTSTORES DEUTSCHLANDS 

Nicht alle Marken sind in allen Häusern erhältlich. 

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Wow 

46 

DIE HEILIGE 

DREIFALTIGKEIT 

Der britische Fotograf Craig McDean hat sie 

alle vor der Kamera gehabt. Aber nur drei Models 

haben ihn zu immer neuen künstlerischen 

Höhenflügen inspiriert: Amber Valletta, Guinevere 

van Seenus und Kate Moss. Dementsprechend 

heißt sein randvoller Bildband auch einfach nur 

Amber, Guinevere & Kate photographed 

by Craig McDean 1993–2005. 

Guinevere 

van Seenus 

in dem Buch 

„Amber, 

Guinevere 

& Kate” 

von Craig 

Mc Dean, 

Rizzoli, ca. 

59,95 € 

FOTOS: © Amber, Guinevere and Kate photographed by Craig McDean, Rizzoli New York, 2013 (4)

Daddy Cool 

WER BRAUCHT EINEN 

BOYFRIEND UND DEN 

DAZUGEHÖRIGEN LOOK, 

WENN AN PAPAS SCHRANK 

DIE TÜREN OFFENSTEHEN? 

Pullover von Lala 

Berlin X Lana Grossa, 

Preis auf Anfrage 

. 

Wow 

Hut 

von Maison 

Michel über 

luisaviaroma.com, 

ca. 702 € 

Brille von Yves 

Saint Laurent, 

ca. 230 € 

Kaschmirpullover 

von 

Allude, 

ca. 1 064 € 

FOTOS: Stella McCartney/Net-a-porter.com; Sabrina Theissen; Maison Michel/Luisaviaroma.com; Saint Laurent; Jaeger-LeCoultre; Allude; 

Michael Kors; Jil Sander; Boss Black; Tod’s; Missoni/Mr Porter.com; Haider Ackermann/Net-a-porter.com; Diesel Black Gold; G-Star 

Nadelstreifenmantel von 

Stella McCartney über neta-porter.com, 

ca. 1 780€ 

Vergoldetes 

Armband von 

Michael Kors, 

ca. 299 € 

Halbschuh 

g a n z 

F r a u 

Schnürschuhe von 

Jil Sander, ca. 745 € 

Tassel-Loafers 

von Tod’s, ca. 335 € 

Monks 

von Boss, ca. 259 € 

Wollrüstung 

Gut gewappnet für alle Widrigkeiten des 

Lebens: mit Wollpullovern aus der Capsule 

Collection von Lala Berlin in Zusammenarbeit 

mit der Wollmanufaktur Lana Grossa. 

Lederclutch von Diesel Black Gold, ca. 620 € 

Shirt von 

G-Star, 

ca. 70 € 

„Grand Reverso Lady 

Ultra Thin Duetto Duo” 

von Jaeger-LeCoultre, 

ca. 19 700 € 

Socken von 

Missoni über 

mrporter.com, 

ca. 55 € 

Hose von Haider Ackermann 

über net-a-porter.com, ca. 695 € 

47

. 

Wow 

Fitnesstraining 

Was braucht man Haufen von schriller 

Sportswear, wenn es doch schwarze 

Turnertrikots gibt? Ähnlich verhält es sich 

mit den eleganten und schlichten 

Winterlooks von Marina Yachting: Weg mit 

dem Firlefanz, hallo, neue Sachlichkeit! 

Derartig innerlich und äußerlich 

aufgeräumt, kommt man Flickflack 

schlagend durch Herbst und Winter. 

AM 

HAKEN 

Givenchy-Gürtel 

für die Frauentaille 

oder den 

Fahrradgepäckträger. 

Ledergürtel von Givenchy, ca. 390 € 

48 

Pepe Jeans: 

Flokati 

ca. 220 €, 

Jeans ca. 110 € 

Fuzzy Logic 

Cara Delevingne hat die spektakulärsten Augenbrauen 

und ist auch sonst nicht zu übersehen. 

Logisch, dass gerade sie das neue Gesicht von Pepe 

Jeans ist. Der haarige Flokatimantel ist eine Art 

modische Verlängerung ihrer selbst. 

Tasche aus 

geprägtem 

Kalbsleder 

von Boss, 

ca. 499 € 

DRAMA, BABY! 

Im Leben jeder Frau und einiger 

Männer gibt es den 

Moment, wo man einer Rivalin 

mit der Handtasche 

eins überziehen möchte. 

Boss hat dafür die Tasche. 

STIEFEL- 

BEWUCHS 

Großes Geklimper trägt 

man jetzt am Fuß und 

nicht mehr um den Hals. 

Dieser Stiefel von Saint 

Laurent by Hedi Slimane 

eignet sich deshalb 

besonders gut für 

Modeschmuckallergiker. 

Stiefel von Saint Laurent 

by Hedi Slimane, ca. 5 695 € 

iPhone-Cover „Couleur au 

Portable“, iphoria, ca. 45 € 

GET LACKI 

Es ist ein Bootleg, es 

ist ein bisschen 

fashionaffig, und 

trotzdem besteht das 

iPhone-Cover von 

iphoria die Nagelprobe 

mit Bravour. In 

verschiedenen Farben 

erhältlich. 

FOTOS: Josh Olins für Pepe Jeans; Marina Yachting; Givenchy; Saint Laurent; Boss; Iphoria

. 

Frisch 

bestäubt 

Wow 

„Objects of 

Couture”, 

Rizzoli, ca. 56 € 

50 

Schwanger und die 

Klamotten passen nicht mehr? 

Im Zweifel reicht eine 

Valentino-Tasche für den Gang 

zum Blumengroßmarkt. 

Internationale Starfotografen wie 

David Bailey, Nobuyoshi 

Araki und Philip-Lorca diCorcia 

setzen im Bildband Objects 

of Couture weiteren ikonischen 

Valentino-Accessoires 

ein künstlerisches Denkmal. 

MUSIK MACHT 

ER AUCH NOCH 

Der Mann, der das Gitarrespielen 

so beherrscht wie das Frauenverführen vor 

laufender Kamera, soll nun andere 

Männer, die wie er im Alter immer cooler 

aussehen, dazu bringen, auch in Innenräumen 

einen dicken Wollpulli unter dem 

Jackett zu tragen. Schafft Jeff Bridges 

das? Vermutlich: ja! Überzeugen Sie sich 

selbst – beim Marc-O’Polo-Händler 

Ihres Vertrauens … 

DEIN 

HEMD 

ROCKT 

Roger Daltrey, Jarvis 

Cocker und Peter 

Blake entwarfen exklusiv 

zum Jubiläum 

von Ben Sherman je 

ein Hemd, das den Stil 

ihrer Epoche spiegelt. 

„Icon Shirt” 

von Ben Sherman, 

ca. 140 € 

STARTHILFE 

Das Design auf diesem 

Lederbeutel von Alexander 

Wang ist crowdsourced, 

für einen guten Zweck 

und wurde auf dem 

Samsung Galaxy Note 

II entworfen. 

Panzerknacker 

Ledertasche von 

Alexander Wang, 

ca. 411 € 

Für die Ausstellung KunstWerkUhr vom 17. bis 27. Oktober 

in der Münchner Kunsthalle öffnet das Familienunternehmen 

Patek Philippe seinen Tresor und zeigt seltene Exponate aus 

fünf Jahrhunderten hoher Uhrmacherkunst. Präzise Ansage, 

deshalb nicht verpassen, es lohnt sich. 

FOTOS: Objects of Couture, Rizzoli New York, 2013; Philip-Lorca diCorcia/Valentino/Objects of Couture, Rizzoli New York, 2013; Mario Sorrenti; Alexander Wang für Samsung; Ben Sherman

51 

.

Wow 

AMAZING GRACE 

Nie sahen Strickpullover so gut aus wie an 

Grace Kelly. Pringle of Scotland und Studenten des 

Central Saint Martins College in London beleben 

in einer gemeinsamen Subkollektion diesen Look. 

Fehlt nur noch das passende Lächeln. 

. 

Motiv „Alter Ego“ für e15, ca. 12 495 € 

52 

Kuscheliges Krickelkrakel 

Dies ist ein Teppichobjekt, kein Teppich. Drei Filzstiftzeichnungen 

des Künstlers Carsten Fock erscheinen 

jetzt in streng limitierter Auflage als handgeknüpfte 

Nepal-Teppiche beim Möbelhersteller e15. Wir finden: 

zu schön, um sie an die Wand zu hängen. 

Verhaltenstherapeutisch 

einwandfreie 

Kristallbrosche 

für Spinnenphobiker 

und Freunde von 

Gliederfüßlern. 

DAS 

WURDE 

AUCH MAL 

ZEIT 

Falls man mal 

wieder nicht weiß, ob 

es gerade Tag oder 

Nacht ist: Die New 

Yorker 

Künstlerin 

Tauba 

Auerbach 

hilft mit einer 

24-Stunden-Uhr 

bei 

thethingquarterly. 

com. 

Brosche 

von Armani, 

ca. 270 € 

Pullover von 

Louise Morris 

für Pringle 

of Scotland, 

ca. 865 € 

Uhr von T. Auerbach für The 

Thing, ca. 90 € (ohne Versand) 

WÖLKCHEN 

Hocker von 

Humberto da 

Mata, Preis 

auf Anfrage 

Dieses aufgepuffte kleine Höckerchen 

stammt aus der „Cloud Collection“ von 

Humberto da Mata und hält trotz gegenteiliger 

Optik jedem Popöchen stand. 

FOTOS: Martin Url, Carsten Fock, Alter Ego, 2013; Pringle of Scotland; Jae Lee; Giorgio Armani; Michael O’Neil; Valentino Fialdini

. 

DAS GROSSE 

RENNEN UM DIE ZEIT 

Das waren noch Zeiten, als Rennfahrer 

wie Niki Lauda (l.) und 

Clay Regazzoni (r.) aussahen wie 

Studienräte. Es kann nur an ihrer 

Uhr gelegen haben, der Heuer 

„Silverstone“, dass sie die coolsten 

Typen der Rennbahn waren. 

Zum Filmstart von Rush legt TAG 

Heuer die rasante Uhr wieder auf. 

TAG Heuer 

„Silverstone Calibre 

11“, ca. 6 400 € 

Wow 

Pullover, 

ca. 844 € 

Label 

to 

watch 

Durch diese Gefäße fließt ein 

äußerst belebendes Elixier 

Der Film 

„Happy Tears” 

von Martin 

Monk für Julian 

Zigerli gewann 

im Sommer auf 

dem Berlin 

Fashion Film 

Festival den 

Preis für Best 

Emerging Artist 

Der in Berlin lebende Schweizer Designer Julian Zigerli beherrscht eine 

seltene Kunst: Er entwirft Männermode mit einem sehr schlauen 

Schuss Humor. Nicht die Sorte Humor, bei der man über etwas lacht, 

sondern die, bei der man von einem inneren Lächeln erfüllt wird. 

54 

DIVENHAFT 

In manchen Gesichtern steckt viel 

Arbeit. So auch bei Divine, weshalb die 

Pullover von James Long für Browns in 

London auch handbestickt sind. 

DA WILL 

ICH HIN 

Der illustrierte Kinderstadtführer 

„London“ 

von Miroslav Sasek 

aus dem Jah r 1959 

funktioniert in der aktuellen 

Neuauflage 

bestens als Nostalgietrip 

für Er wachsene. 

Miroslav Sasek: 

„London“, Kunstmann, 

16,95 € 

LÖWEN-ANTEIL 

Auch erwachsene Frauen legen sich immer öfter 

eine Rassekatze zu. Eleganter als jede französische 

Bulldogge, auch nicht so penetrant omnipräsent 

wie neuerdings Möpse oder Mischlingshunde. Wer 

wie Melanie Griffith als Kind mal mit einem 

Löwen das Bett teilte, wird allerdings Probleme 

haben, adäquate Nachfolger zu finden! 

FOTOS: TAG Heuer(2); Julian Zigerli(4); James Long/brownsfashion.com; Michael Rougier/Getty Images

.

. 

Kultur 

NEUE AUSSTELLUNGEN, NEU 

IM KINO, NEU IM REGAL 

SOWIE DER SPONTAN 

IMPROVISIERTE FRAGEBOGEN 

Now 

56 

Ansehen! Filme 

ALBERT NOBBS Irland, 19. Jahrhundert. 

Seit 17 Jahren arbeitet Albert Nobbs 

als Butler im Hotel der strengen Mrs. 

Baker, aber nicht einmal sie weiß, dass 

Albert eine Frau ist. Arglos quartiert 

Mrs. Baker den Maler Hubert in 

Alberts Bett ein, der prompt sein/ihr 

Geheimnis entdeckt. Weil Hubert selbst 

eine Frau ist, zeigt er sich nur wenig 

schockiert in diesem Film, der im 

katholischen Dublin sozusagen die 

protestantische Version von Streisands 

queerem Rabbi-Drama Yentl ist. 

Ab 26. September 

PRINCE AVALANCHE Alvin und Lance 

verbringen den Sommer ’88 mit einem 

Job, bei dem sie die Markierungen 

einer entlegenen Landstraße erneuern 

Michael Douglas 

und Matt Damon 

in „Liberace“ 

Claire Danes 

(Romeo & Julia) 

Trompete 

(Jazz) 

müssen, die durch einen Waldbrand 

einigermaßen verwüstet wurde. 

Es gibt also viel Zeit zum Nachdenken, 

die aber nur partiell genutzt wird. Bezaubernde 

Komödie, die sich historisch 

als amerikanische Antwort auf Zwei 

Nasen tanken Super einordnen lässt. 

Ab 26. September 

LIBERACE 1976 lernt der 16-jährige 

Scott Thorson den 57-jährigen Showstar 

Liberace kennen: Geld, Glück und 

Schönheits-OPs sind die Folge, doch 

Gewichtszunahme und Drogen belasten 

ihre Liebe. Mit Michael Douglas (68) 

und Matt Damon (42) realitätsnah 

besetzt. Gewissermaßen die plüschige 

Antwort auf Larry Flynt für Fans von 

Ein Käfig voller Narren. 

Ab 3. Oktober 

Bowie, David, Bowie, 

David, Bowie, David 

Die Ausstellung mag bereits seit 

Wochen laufen, doch den 

Katalog zum David-Bowie-Rundumschlag 

im Londoner Victoria 

and Albert Museum gibt es erst 

jetzt: 320 Seiten, rund 300 

farbige Abbildungen, gebunden 

und für knapp 50 Euro erhältlich 

(Knesebeck Verlag). 

Claire Danes’ „Homeland“-Formel 

Bin Laden 

(Terror) 

Pillen 

(bipolar) 

Girls Can Tell 

KUNST I Sobald eine Ausstellung mit feministischer Fragestellung 

an den Start geht, muss vorab geklärt werden, 

um welche Art von Feminismus es sich handelt. Die 

Gruppenshow Girls Can Tell, vom 28.9.13 bis 2.2.14 im 

GAK in Bremen zu sehen, zeigt mit Werken von Juliette 

Blightman, Dirk Bell (Foto) und Jeremy Shaw einen 

anregenden En-passant-Feminismus für Eingeweihte. 

Elektroschock 

( Th e r a p i e ) 

Carrie 

Mathison 

FOTOS: Dirk Bell, „Eyelashes From Inside The Aquarium“, 2013, Multipart mixed media installation on wood; ledge, table, mirror, plaster cast, branch; „God Help The Be(a)st In Me“, 2013, mixed media on canvas (repainted 

find); chair, ca. 204 x 123 x 133 cm, Collection of Blake Byrne, Los Angeles; © dcm 2013; „David Bowies Gesichtsabdruck aus Kunstharz“, 1975/© The David Bowie Archive/Knesebeck Verlag; Photo by 20TH CENTURY FOX/ 

Entertainment Pictures; ©1997 by 20TH CENTURY FOX/Photoshot; Getty Images; DEA/G. CIGOLINI/De Agostini/Getty Images; mauritius images/Alamy; Kent Smith/dpa Picture-Alliance

ARTINVESTOR 01.2013 

Gabri Czöppan, senior art critic, FOCUS Magazin 

.

58 

Das Leben im 

Knast steckt 

voller Herausforderungen: 

Taylor Schilling 

als Piper 

Runterladen! Serie 

DIE ERSTE AUSSTELLUNG? Als ich acht oder 

neun war an einem Sonntag im Louvre. Ich 

habe mir ägyptische Gottheiten angeschaut. 

Mumien waren meine erste künstlerische 

Erfahrung. DAS ERSTE GEKAUFTE KUNSTWERK? 

Ich habe noch nie ein Kunstwerk gekauft. 

Die einzigen Sachen, die ich kaufe, sind Fotos 

und Objekte auf dem Flohmarkt. WELCHER 

KÜNSTLER HAT SIE AM STÄRKSTEN INSPIRIERT? 

Ich bin ein Kind, das aus der Verbindung 

Beuys-Warhol entstand. Das sind meine Väter. 

WELCHER DESIGNER GEFÄLLT IHNEN AM 

BESTEN? Azzedine Alaïa. BERLIN ODER NEW 

YORK? Wahrscheinlich Berlin. Ich liebe 

New York, aber in Berlin hat man heute mehr 

Möglichkeiten. LIEBER 20 ODER 70 JAHRE 

ALT? Ich bin jetzt glücklicher als mit 20. 

ARCHIV ODER INTERNET? Zu viel Information 

Weiner 

KUNST II Papier ist das 

beste Medium für 

künstlerische Schnellschüsse. 

Vom 

21. September 2013 bis 

5. Januar 2014 zeigt 

das Stedelijk Museum 

Amsterdam über 300 

Notizen, Cartoons und 

Skizzen von Lawrence 

Weiner. Weil Quickies 

oft den nachhaltigsten 

Eindruck hinterlassen. 

ORANGE IS THE NEW BLACK Eigentlich wollte die New Yorkerin 

Piper demnächst ihren Verlobten Larry heiraten und mit ihrer 

Freundin Polly die Firma PiPo gründen, um handgemachte 

Seifen und Badezusätze an exklusive Warenhäuser zu verkaufen. 

Dann aber kommt heraus, dass sie in ihrem vorherigen 

Leben für ihre damalige Geliebte Alex, eine internationale 

Drogenhändlerin, Geld geschmuggelt hat. Kurzum: Sie muss für 

15 Monate in den Knast, wo sie viele spannende Menschen 

kennenlernt. Im Grunde wie Hinter Gittern, nur eben anders. 

Now 

Franz Ackermann 

KUNST III Schon jetzt geht der Preis für den besten Ausstellungstitel an 

den deutschen Künstler Franz Ackermann: Hügel und Zweifel wird vom 

18. September 2013 bis 31. März 2014 in der Berlinischen Galerie im 

Rahmen des Kooperationsprojektes Painting Forever! gezeigt. Dabei handelt 

es sich um eine hochkomplexe Rauminstallation, die Wandmalerei, Tafelbilder 

und Fotografie zueinander in Beziehung setzt, wobei Blickachsen, 

Verkehrswege und Raumdimensionen nicht unberücksichtigt bleiben. Wer 

dachte, Ackermanns Bilder seien einfach nur erfreulich bunt: von wegen! 

Zwölf Fragen an 

Christian 

Btanski 

verhindert zu verstehen. Zu viel Archiv zerstört 

das Archiv. SUCHEN ODER FINDEN? Ich 

habe sehr wenige Ideen. Ein Modedesigner 

muss viele Ideen haben, ein Künstler aber 

braucht nur eine Idee. KOCHEN ODER ESSEN 

GEHEN? Ich koche sehr gern. Ich kann nicht 

gut kochen, aber ich liebe es, zu essen. 

Ich gehe auch gern in Restaurants. ROTWEIN 

ODER WEISSWEIN? Rotwein. KUNSTMARKT 

ODER FINANZMARKT? Weder noch. JEFF 

KOONS ODER DAMIEN HIRST? Beide sind sehr 

gute Künstler, vor allem der frühe Koons. 

Ich glaube aber, dass sich beide etwas 

in dem Kunstmarkt verloren haben, dass sie 

von Künstlern zu Firmen geworden sind. 

Christian Boltanskis Ausstellung „Große 

Hamburger Straße“ ist ab 21. September 

in der Galerie Kewenig in Berlin zu sehen 

. 

FOTOS: Dave Morgan, Lawrence Weiner, Untitled (FINANCIAL DRAWING [RESOLVED]), 2005 Courtesy of the artists and Lisson Gallery, London; Franz Ackermann, my local horizon, ©Franz Ackermann, 2013, Courtesy Dirimart Istanbul; Jessica Miglio/action press

. 

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Daniel 

Brühl 

NACHDEM DANIEL BRÜHL IN „RUSH“ 

DEN JUNGEN NIKI LAUDA GESPIELT HAT, 

SIEHT ER DEN DEUTSCHEN FILM NUR 

NOCH IM RÜCKSPIEGEL: JULIE DELPY 

BEIM BOXENSTOPP MIT DEM MANN, 

DER JETZT RICHTIG DURCHSTARTET 

V Julie Delpy 

Fot Phil Poynter 

Styling William Gilchrist 

60 

JULIE DELPY: Also, Herr Daniel Brühl, erzähl doch mal: 

Wie bist du zum Schauspiel gekommen? 

DANIEL BRÜHL: Ich habe als kleiner Junge in der Schule 

Theater gespielt. Und da mein Vater ein Dokumentarfilmregisseur 

war, der fürs deutsche Fernsehen arbeitete, fand 

ich diese Welt natürlich sehr spannend. Mit 15 spielte ich 

dann in meinem ersten Film mit. Eine Schauspielagentur 

für Kinder vertrat mich damals, und beim dritten Vorsprechen 

bekam ich eine kleine Rolle in einem Jugendfilm 

angeboten und verdiente zum ersten Mal eigenes Geld. 

Darauf war ich ziemlich stolz! Davon konnte ich mir mein 

erstes Mountainbike kaufen – von meinem selbst 

verdienten Geld. Und so ging das dann weiter: Ich ging 

zur Schule und drehte nebenher Filme. Wobei ich viel 

Glück hatte: Zwei Filme, in denen ich damals mitspielte, 

waren Studentenfilme, die für ziemlich viel Aufmerksamkeit 

bei Filmfestivals in Deutschland sorgten, was 

natürlich auch mir half. Danach kam schon Good Bye, 

Lenin! von Wolfgang (Becker), der übrigens auch Regie bei 

meinem aktuellen Projekt (Ich und Kaminski) führt. 

Lustigerweise haben wir seit zwölf Jahren nicht mehr 

miteinander gearbeitet – und jetzt ist es spannend, wieder 

zusammen zu drehen. Auch wenn es etwas total anderes 

ist und ich nicht mehr 22 oder 23, sondern 35 bin. 

DELPY: Was macht dir Spaß an dem Schauspielerberuf? 

Mich interessiert das sehr: Warum werden Menschen 

Schauspieler? Ich frage mich das selbst manchmal … 

BRÜHL: Hm, immer schwer, darauf zu antworten. Es hat 

sicher damit zu tun, dass man Aufmerksamkeit mag. Als 

kleiner Junge war es eine Spezialität von mir, mich tot zu 

stellen. Ich dachte, das könnte ich besonders gut. Als ich 

sieben oder acht war, habe ich das sogar im Badezimmer 

geübt: mit Fön in der Badewanne und so. Wenn meine 

Mutter reinkam und anfing zu schreien, wusste ich, dass 

ich besonders gut war. 

DELPY: Daniel, das ist böse. 

BRÜHL: Na ja, es hat eben Spaß gemacht. 

DELPY: Also ist Schauspieler zu sein eine Berufung für dich? 

BRÜHL: Das denke ich, ja. Mit 15 wusste ich bereits, was 

ich werden wollte und werden würde. 

DELPY: Und wie, Herr Brühl, fühlt es sich denn so an, ein 

multilingualer Schauspieler zu sein? Ich weiß, du sprichst 

Deutsch, Spanisch und Englisch. 

BRÜHL: Meine ersten beiden Sprachen sind Deutsch und 

Spanisch, da ich von einer spanischen Mutter und einem 

deutschen Vater erzogen wurde und wir zu Hause beides 

gesprochen haben. Es gibt aber noch einen französischen 

Teil der Familie, mit dem ich aufgewachsen bin; zu

. 

Mantel RICHARD 

ANDERSON 

Anzug & Hemd DIOR 

HOMME 

Schuhe LOUIS 

LEEMAN 

Daniel ühl 

61

62 

"Meine Sorge war, Niki Lauda 

könnte mich für ein 

deutsches Weichei halten" 

PHOTOGRAPHY Phil 

Poynter / Trunk Archive 

GROOMING Lyndell Mansfield 

/ CLM using Bumble 

and bumble STYLING 

ASSISTANT Nic Jottkandt 

Hause wurde deswegen ein ziemliches Kuddelmuddel 

an Sprachen gesprochen. Darüber bin ich aber sehr 

glücklich. Heute ist das ein Vorteil: Ich kann dadurch 

auch leichter im Ausland drehen. Es werden zwar viele 

großartige Filme in Deutschland produziert, aber es 

könnten definitiv mehr sein. Und natürlich bin ich 

immer noch über die Qualität der deutschen Filme froh, 

in denen ich mitspielen durfte. 

DELPY: Du meinst Filme wie Die fetten Jahre sind vorbei? 

BRÜHL: Ja, und Good Bye, Lenin! Das war ein wirklich 

guter Moment. Ich weiß einfach nicht, warum jetzt alle 

wieder darauf bestehen, deutsche Komödien zu drehen. 

Es ist doch so: Wir Deutschen sollten wissen, dass wir gut 

darin sind, Autos zu konstruieren, und dass wir etliche 

wirklich gute Eigenschaften haben – wie du sicher weißt, 

da du ja mit einem Deutschen zusammen bist. Aber wir 

sind einfach nicht die Lustigsten. 

DELPY: Ich habe gehört, dass es eine Schule für Comedy 

in Deutschland geben soll, in der die Kinder Humor lernen. 

BRÜHL: Es gibt eine Comedy-Schule? Die brauchen wir 

auch – mit Engländern und Österreichern als Lehrer. 

Am Set des Films, den ich gerade drehe, waren zwei 

Österreicher. Und die waren so unfassbar lustig. Kulturell 

ist das wirklich bemerkenswert: Man fährt in ein deutsch - 

sprachiges Land, das südlich von Deutschland liegt, 

und auf einmal haben die Menschen dort diesen düsteren, 

morbiden und merkwürdigen Sinn für Humor, den wir 

Deutschen überhaupt nicht besitzen. Ich halte übrigens 

auch die Franzosen für lustiger. 

DELPY: Die Franzosen mögen Witze übers Furzen … Ich 

denke, es gibt einfach kulturelle Unterschiede. Aber jetzt 

zurück zu dir: Du hast in Inglourious Basterds von 

Tarantino mitgespielt. Das war sicher ein wichtiger Schritt 

für dich, oder? 

BRÜHL: Absolut! Es war das erste Mal, dass ich mit einem 

so großen Regisseur und so einem großen Film überhaupt 

. 

in Berührung kam. Das war für uns alle gut, vor allem für 

Christoph Waltz! Und darüber freue ich mich auch so – er 

ging ab wie eine Rakete, wow! Es ist unglaublich, wie sehr 

ein guter Film und eine großartige Rolle dein Leben 

verändern können. 

DELPY: Ja … Auch wenn das bei mir nie der Fall war, aber 

das ist eine andere Geschichte (beide lachen). Erzähl doch 

mal von Inglourious Basterds, wie war das für dich? 

BRÜHL: Auf das erste Treffen mit Quentin habe ich mich 

sehr gefreut, wobei ich auch total Panik davor hatte. Wir 

trafen uns im Restaurant eines Hotels, und ich dachte, ich 

sei bestens vorbereitet: Ich wusste, dass er ein wandelndes 

Filmlexikon ist, und dachte mir schon, er würde über den 

deutschen Film sprechen wollen, vor allem über Filme aus 

den Dreißigern und Vierzigern. Ein paar davon kannte 

ich, also fing ich an, ein wenig anzugeben, diesen und 

jenen Film zu nennen, der als Referenz für den Film 

dienen könnte, den er gerade plante. Er meinte daraufhin 

nur: „Yeah, yeah. Die sind großartig. Aber kennst du auch 

DIESEN Film, der ist noch viel besser!“ Ich trank 

Weißwein und sagte nur: „Klar, natürlich“, was schlichtweg 

gelogen war (lacht). Später beim Vorsprechen musste 

ich erneut eine Notlüge anbringen: Die franzö sische 

Fassung des Drehbuchs war noch nicht fertig, er wusste 

jedoch schon, dass er meine Szenen auf Französisch drehen 

wollte. Also behauptete ich, dass ich es einfach an Ort und 

Stelle übersetzen könne. Aber du weißt ja, wie holprig 

mein Französisch sein kann – weswegen ich einfach all die 

Worte, die ich nicht auf Französisch sagen konnte, auf 

Spanisch reinmischte. Weil ich dachte, 

du weißt ja, wie das ist, die Amerikaner 

würden das eh nicht … 

DELPY: Sie können den Unterschied nicht 

erkennen. 

BRÜHL: Genau. Es war also 

eine Mischung aus Französisch und 

Spanisch – und es funktionierte. 

DELPY: Hast du ihm das gestanden? 

BRÜHL: Ja, das musste ich. Das war mir 

natürlich total peinlich. Aber Quentin 

fand es sehr lustig. 

DELPY: Wahrscheinlich hast du es ihm 

erzählt, nachdem du den Vertrag 

unterschrieben hattest. 

BRÜHL: Selbstverständlich! (lacht) Das 

war wirklich eine interessante Erfahrung: 

Ich bin nämlich ziemlich schlecht bei 

Vorsprechterminen. 

DELPY: Ich auch. Wobei ich als 

Regisseurin leider total aufpassen muss, was das angeht, 

denn manche Schauspieler tun sich beim Vorsprechen 

extrem schwer und spielen nachher fantastisch – während 

andere großartig vorsprechen und nachher beim Dreh 

nichts mehr draufsetzen können. 

BRÜHL: Ganz genau. Man geht in diese weißen Büros 

voller DVDs anderer Schauspieler, in denen ein Tisch und 

ein Stuhl stehen wie in einem Gefängnis, und diesen 

Raum soll man dann mit Leben füllen. Warum finden 

solche Vorsprechtermine nie an netten Orten statt? 

DELPY: Französische Regisseure bevorzugen üblicherweise 

ihr Schlafzimmer, was vor allem bei Schauspielerinnen 

sehr gut ankommt (beide lachen). Aber zurück zu deiner 

Karriere: Wie war es, mit Ron an Rush zu arbeiten?

BRÜHL: Ich habe mich nach fünf Minuten sozusagen in 

ihn verliebt. Normalerweise lassen sie dich zwei Wochen 

warten und rufen dann an und sagen: „Du warst großartig, 

aber wir besetzen die Rolle mit jemand anderem.“ 

In diesem Fall dauerte es gerade mal drei Tage: Ich war 

gerade in Spanien und überholte einen Lkw, als meine 

Freundin mich anschrie: „Du bist kein Rallyefahrer! Du 

bist nicht mal ein besonders guter Autofahrer! Bleib 

gefälligst hinter dem Laster!“ Daraufhin schaute ich auf 

mein Handy und sah, dass ich drei verpasste Anrufe aus 

London hatte. Ich rief meinen Agenten in London an, der 

mir mitteilte, dass Ron mir angeboten habe, Niki Lauda 

zu spielen. 

DELPY: Und du kannst nicht einmal anständig Auto fahren. 

BRÜHL: Lustig, oder? Niki Lauda ist eine Legende, und ich 

kann nicht fahren (lacht). Deswegen habe ich auch einen 

Formel-3-Kurs besucht, bevor ich Ron das nächste Mal 

traf. Dort durfte ich in Formel-3-Wagen üben. Das Ganze 

fand in Spanien statt, und ich konnte sofort das Adrenalin 

und die Suchtgefahr spüren, die davon ausgeht und die 

echte Rennfahrer erleben. Immerhin fuhr ich beim 

zweiten Treffen dann besser. Außerdem legte ich großen 

„Als kleiner Junge war 

es eine Spezialität von mir, 

mich tot zu stellen. Das 

konnte ich besonders gut” 

Wert darauf, Laudas österreichischen Akzent gleich richtig 

hinzubekommen. Glücklicherweise fand ich eine Sprachlehrerin 

in Wien, bei der ich vier Wochen Unterricht 

nehmen konnte. Dort traf ich auch Niki zum ersten Mal, 

mit dem ich mich fantastisch verstanden habe. Es hat mir 

wirklich Spaß gemacht, ihn zu spielen. Er sagt, was er 

denkt, und ist total undiplomatisch. Als wir das erste Mal 

am Telefon miteinander sprachen, meinte er nur: „Ich 

denke, wir müssen uns jetzt mal treffen. Komm nach 

Wien, aber bring nur Handgepäck mit. Falls wir uns nicht 

mögen, kannst du gleich wieder abhauen.“ (lacht) 

DELPY: Und fühlt es sich richtig an, eine Person zu 

spielen, die noch am Leben ist? War es hilfreich, ihn zu 

treffen und ein Gefühl für ihn zu kriegen? 

BRÜHL: Oh ja, das war absolut entscheidend. Gleichzeitig 

war es ein Glücksfall, dass er mich mochte. Das ist so eine 

Wiener Art: Wenn er mich gehasst hätte, hätte er das 

deutlich gemacht. Ich hatte offen gestanden Bammel vor 

dem ersten Treffen, da das Verhältnis zwischen Deutschen 

und Österreichern manchmal ein wenig merkwürdig sein 

kann. Meine Sorge war, er könnte mich für ein deutsches 

Weichei halten. Aber wir mochten uns. An meinem 

letzten Tag in Wien meinte er nur: „Möchtest du mit mir 

in meinem Privatjet mit nach São Paulo zum Grand Prix 

fliegen und ein paar Fahrer kennenlernen?“ Selbstverständlich 

sagte ich zu und lernte so einige Formel-1-Piloten 

kennen. 

DELPY: Ein anderer Film, der bald mit dir in die Kinos 

kommt, ist Inside WikiLeaks – Die fünfte Gewalt. 

BRÜHL: Ja, der erscheint ziemlich kurz nach Rush. Das 

wird sehr spannend in Anbetracht der ganzen Diskussion 

über Edward Snowden und Bradley Manning. Zumal 

Julian Assange so ein umstrittener Kerl ist. 

DELPY: Hast du ihn getroffen? 

BRÜHL: Ich war mit Benedict Cumberbatch in der 

Botschaft in London, als Assange kurz vor Weihnachten 

eine Rede hielt. Das war wirklich hochinteressant. Er 

ist ein fabelhafter Redner, das muss ich sagen. Außerdem 

ist er sehr charismatisch. Gleichzeitig habe ich 

versucht, mich in all die verschiedenen Wahrheiten über 

die Angelegenheit einzulesen: das Buch von Daniel 

Domscheit-Berg, den ich ja auch im Film spiele, dann 

das Buch der Guardian-Journalisten David Leigh und 

Luke Harding (WikiLeaks: Inside Julian Assange’s War on 

Secrecy) sowie eine unautorisierte Autobiografie (Julian 

Assange: The Unauthorised Autobiography). Und es fällt 

ungemein schwer, die Wahrheit hinter all dem zu sehen, 

wenn du verstehst, was ich meine. 

DELPY: Hast du Daniel Domscheit-Berg getroffen? 

BRÜHL: Ja, ein paar Mal. Und das hat mir auch total 

geholfen, da ich danach keinerlei Zweifel mehr hatte, 

mich auf seine Integrität verlassen zu können. Er ist ein 

wirklicher Aktivist. Und er hat eine neue Plattform 

gegründet: OpenLeaks. 

DELPY: Es scheint, als sei Assanges Problem seine 

Macht- und Geltungssucht. Das trübt den Blick: Wer 

ist er? Und was sind seine Motive? Gleichzeitig gibt es 

eine Art Personenkult um ihn, was ich immer ein wenig 

besorgniserregend finde. 

BRÜHL: In seiner Biografie gibt es ein paar Kapitel über 

seine Kindheit und Jugend, aus denen hervorgeht, dass er 

schon früh als Hacker verraten wurde. Es gibt also einen 

nachvollziehbaren Grund, warum er paranoid ist. 

Gleichzeitig hast du recht, wenn du sagst, dass sich 

Menschen verändern, die Macht bekommen, und wenn 

die Dinge zu groß und überbordend werden. Daniel ist in 

meinen Augen vernünftig und verantwortungsbewusst 

damit umgegangen. 

DELPY: Darf ich dich fragen, was bei dir als Nächstes 

ansteht, Herr Daniel Brühl? 

BRÜHL: Ich werde Miesmuscheln mit Pommes essen. 

DELPY: Wie aufregend! 

BRÜHL: Und sonst hoffe ich, dass ich im Herbst ein wenig 

freihabe und in Berlin sein kann, da ich zwei Monate 

nicht mehr zu Hause war. Zumal ich ja eine Tapas-Bar in 

Kreuzberg habe, die Bar Raval, die musst du unbedingt 

besuchen. Wir haben seit zwei Jahren geöffnet und sind bis 

jetzt nicht pleitegegangen. Am Tag der Eröffnung war ich 

stolzer als bei der Premiere eines neuen Films. Meine 

Mutter mag es auch! 

DELPY: Also bist du ein Filmstar, der sich eigentlich mehr 

für seine Tapas-Bar interessiert? 

BRÜHL: Ja, manchmal schon. 

„Rush – Alles für den Sieg“ startet 

am 3. Oktober, 

„Inside WikiLeaks – Die fünfte Gewalt“ 

am 31. Oktober 

. 

Daniel ühl 

63

. 

Schön 

nachtragend 

ÜBER GESCHMACK LÄSST SICH 

BEKANNTLICH STREITEN, ÜBER 

DIESE AUSWAHL AN TASCHEN NICHT 

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Damenwahl 

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Schmuck 

68 

Kette mit 

Süßwasserperle, 

gelbgold gefasst, 

von Tamara 

Comolli, ca. 2 990 € 

Kristall- und 

Perlenohrringe 

von 

R. J. 

Graziano, 

über stylebop. 

com, ca. 98 € 

Ring aus 

Sterlingsilber 

mit Zuchtperle 

von 

Pandora, 

ca. 59 € 

HALTUNG IST GEFRAGT. FÜR EIN WASP- 

SOCIALITE WIE C. Z. GUEST WAR ES 

SELBSTVERSTÄNDLICH, SO ZU WIRKEN, 

ALS WÜRDE ALLES AN IHR ABPERLEN 

Sie war die Frau, 

für die Truman Capote 

den Begriff „Swan“ 

erfunden hat, und 

plaudert aufs Charmanteste 

mit Andy Warhol 

auf interview.de. 

„Titania“-Kette: 

Südseeperle, 

dekoriert mit 

Goldblumen und 

Diamanten in 

Gold, von Vibe’s, 

ca. 5 360 €, über 

fragments.com 

Cool, kühler, 

kalte Schulter 

FOTOS: (linke Seite) Louise Dahl-Wolfe für Interview Magazine August 1976; Tamara Comolli; Vibes/fragments.com; Ole Lynggaard; Christian Dior; Tamsen 

Z; Schoeffel; Mikimoto; Pandora; R. J. Graziano/stylebop.com; (rechte Seite) Salvador Dalí, Detail eines Porträts von C. Z. Guest, Covergestaltung von 

Richard Bernstein für Interview Magazine August 1976; Cartier; Tiffany & Co.; Jordan Alexander; Chanel; Sévigné; Bulgari 

Perlenarmband 

von Ole Lyng gaard 

Copenhagen, 

ca. 5 950 € 

„Regalia“-Barockring 

mit Diamanten in 

Weißgold von Mikimoto, 


Collier aus zuchtperlen von 

Südsee- 

Schoeffel, ca. 5 000 € 

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Barockperle und 

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Tamsen Z, Preis 

auf Anfrage 

„Monsieur Dior“- 

Ring, Gold und 

Palladium mit 

Harzperle von 

Dior, ca. 590 €

. 

„Trinity“- 

Perlenohrringe mit 

210 Diamanten von 

Cartier, ca. 29 500 € 

Je weniger 

man lächelt, desto 

überzeugender 

wirken 

Perlenketten 

Perlen- 

ohrringe mit 

Brillanten 

von Sévigné, 

ca. 4 950 € 

Diamanten-, Platin- und Perlenbrosche 

aus der „Great Gatsby“-Kollektion 

von Tiffany, Preis auf Anfrage 

69 

„High Jewellery 

Serpenti Collier“ 

aus Weißgold mit 

Südseeperlen, Rubelliten 

und Diamant- 

Pavé von Bulgari, 


Perlenarmband 

aus der „Lion 

Impérial“- 

Kollektion von 

Chanel, Preis 

auf Anfrage 

Ring mit halber 

Perle und Diamanten 

von Jordan Alexander, 

gesehen bei fragments. 

com, ca. 2 790 €

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Fashi Accessƣres 

70 

Bühne frei! 

WIR KÖNNTEN AN DIESER STELLE BEHAUPTEN, ES 

HANDLE SICH UM EINE VERBEUGUNG VOR DEM FOTO- 

GRAFISCHEN WERK DES ARCHITEKTEN CARLO MOLLINO. 

ABER JETZT IST EINFACH MAL WIEDER ZEIT FÜR OVERKNEES 

Fot Jerome Corpuz 

Styling Allison Bornstein 

Im Uhrzeigersinn (von links oben): handbestickte Overknees aus Satin, ca. 1 600 € DIOR Strapshalter 

aus Satin, ca. 62 € WOLFORD / Overknees aus Krokodilleder, gesehen bei Unger in Hamburg, Preis auf 

Anfrage REED KRAKOFF Angorahöschen, Preis auf Anfrage SONIA RYKIEL / Schnür-Overknees aus 

Leder, Preis auf Anfrage ALEXANDER McQUEEN Bluse aus Seide, gesehen bei Net-A-Porter.com, 

ca. 156 € EQUIPMENT / Overknees aus Nappaleder mit Nieten, ca. 2 040 € VERSACE Top mit Cut-Outs, 

ca. 1 452 € BALENCIAGA Rechte Seite: Stretch-Overknees mit Schleifendetails aus Metall, ca. 2 139 € 

BALENCIAGA Jacke aus Woll bouclé, gesehen bei Luisaviaroma.com, ca. 1 640 € PROENZA SCHOULER

. 

„Alles ist erlaubt, 

solange es 

fantastisch ist” 

CARLO MOLLINO 

71

. 

72 

„Nur wenn ein Werk 

sich aus sich selbst 

heraus erklärt, 

können wir von einem 

Kunstwerk sprechen” 

CARLO MOLLINO

. 

Linke Seite: Stiefel, Preis auf Anfrage VIONNET Lurexrock mit Raffung, 3 800 € BALMAIN 

Diese Seite im Uhrzeigersinn (von links oben): Overknees aus Wildleder, ca. 1 280 € GIANVITO ROSSI 

Bluse, ca. 402 € CANDELA / Overknees aus Nappa- und Kalbsleder, ca. 2 319 € GIANVITO ROSSI FOR 

ALTUZARRA Stretchjacke, Preis auf Anfrage ALTUZARRA / Overknees aus Leder mit Schnallenverschluss, 

gesehen bei Mytheresa.com, ca. 2 401 € CASADEI FÜR PRABAL GURUNG Shirt, ca. 1 250 € CÉLINE / 

Overknees aus Wildleder mit Spitzendetails, ca. 1 219 € GIUSEPPE ZANOTTI 

Fashi Accessƣres 

73 

MODEL Iryna Lysogor / Major 

HAIR Adrian Clark / The Wall Group 

using Oribe HAIR COLORIST Whitney 

Scott / Woodley & Bunny MAKE- 

UP Kanako Takase SET DESIGN 

Shelley Burgon CASTING Samuel 

Ellis Scheinman for DM Casting 

PHOTO ASSISTANT Chris Austin 

STYLING ASSISTANT Anny Choi

. 

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74 

Stand by Me 

DER HERBST KANN 

KOMMEN: DER CONCEPT- 

STORE IN MÜNCHEN HAT 

SICH AM PROMENADE- 

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leder, ca. 369 € 

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Kette mit Zierstein, 

ca. 319 € DRIES VAN 

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Persianermantel mit 

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4 699 € ETRO Hose, 

ca. 499 € ODEEH 

PRODUKTION & STYLING Klaus 

Stockhausen HAARE & MAKE-UP Stelli 

/ Uschi Rabe mit Produkten von Tom Ford 

MODEL Ilva Heitmann / Place Models 

STYLING-ASSISTENZ Verena Weiß 

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Ziersteinen, ca. 469 € 

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ca. 499 € ODEEH 

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Deutschland im 

Herbst 

ZWISCHEN MÄRCHENWALD UND REALITÄT: DER 

WUNDERBARE EPISODENFILM „FINSTERWORLD“ 

ZEIGT DAS GRAUEN DEUTSCHLANDS MIT 

VIEL LIEBE UND HUMOR. HIER SPRICHT DIE 

REGISSEURIN MIT IHRER GROSSARTIGEN 

HAUPTDARSTELLERIN MARGIT CARSTENSEN 

V Frauke Finsterwalder 

82 

Film 

FRAUKE FINSTERWALDER: Was siehst du, wenn du aus 

dem Fenster schaust? 

MARGIT CARSTENSEN: Was ich sehe? Ich sehe Grün. In 

einiger Entfernung stehen grüne Bäume, es ist ja alles 

grün in Schleswig-Holstein. Nicht gelb wie auf Mallorca. 

Zu allen Seiten des Hauses ist es grün. 

FINSTERWALDER: Ich könnte das nicht, vom Mittelmeer 

in die deutsche Provinz. 

CARSTENSEN: Nein, nein. Ich habe mich schon lange 

zurück nach Schleswig-Holstein gesehnt. Eigentlich 

wollte ich immer hier wohnen, weil ich ja auch hier in 

der Gegend geboren bin. In Spanien war es mir immer zu 

gelb, zu trocken, zu heiß. Diesen Sommer war es hier 

zwar auch recht warm, aber wir hatten diesen leichten, 

angenehmen Wind. Und auch die Landschaft! Die heißt 

Marsch, und sie ist ganz flach. 

FINSTERWALDER: Du hast dich nach dem Flachen gesehnt? 

CARSTENSEN: Ja. Und nach dem Grünen, dem Wind und 

der guten Luft. 

FINSTERWALDER: War es für dich schwierig, wieder mit 

den Deutschen zurechtzukommen? 

CARSTENSEN: Nein, hier an diesem Ort überhaupt nicht. 

Die heißen hier ja auch alle wie ich, viele heißen 

Carstensen. Ich habe heimatliche Gefühle. Mit den 

Spaniern kam ich zwar auch sehr gut klar, aber irgendwie 

ist mir Spanien fremd geblieben. Ich habe mich bemüht, 

aber es gab da doch Unterschiede im Temperament. 

FINSTERWALDER: Durch deine Arbeit warst du ja sehr 

lange aus deiner Heimat weg. Hast du dich in den Städten 

öfter einsam gefühlt? 

CARSTENSEN: Bezogen auf die Arbeit war die Stadt 

natürlich wichtig für mich. In diesem Beruf fühlt man 

sich stets dort zu Hause, wo man ihn ausübt. Ich war 

vorwiegend am Theater und habe mich auf Probebühnen 

zu Hause gefühlt – auf möglichst dunklen Probebühnen 

mit nur ein bisschen Scheinwerferlicht. Oder auch mit 

viel Scheinwerferlicht. Ansonsten habe ich während der 

Arbeit das Drumherum kaum wahrgenommen. Es gab 

nur das Theater, den Weg zur Maske, den Weg auf die 

Bühne. Das ist ganz normal, wenn man nur Theater spielt. 

Deswegen fühle ich mich hier viel freier, viel glücklicher. 

Weil ich mich jetzt endlich an anderen Dingen orientiere. 

FINSTERWALDER: Am Grünen statt am Dunklen. 

CARSTENSEN: Genau. 

FINSTERWALDER: Als wir zusammen an Finsterworld 

gearbeitet haben, hast du dich manchmal beklagt, dass 

man beim Film immer so wenig Zeit hat. 

CARSTENSEN: Ja, weil ich meine Arbeit gern gründlich 

machen würde. Beim Spielen will ich mein inneres 

Umfeld genau kennen. Und selbst wenn es darum geht, 

eine Sache ungenau zu spielen, versuche ich, sie so 

ungenau wie möglich zu spielen. Ich denke nicht, dass ich 

es zu ernst nehme, obwohl, eigentlich nehme ich es schon 

ziemlich ernst. Aber ich spiele auch gern Komödien. 

FINSTERWALDER: Ist Finsterworld für dich eine Komödie? 

CARSTENSEN: Ehrlich gesagt weiß ich das nicht so genau. 

Ich fand die Situationen teilweise sehr komisch. Ich habe 

auch versucht, diese Komik zu spielen. Aber im fertigen 

Film ist das anders. Der Film zeigt ja ernste Figuren in 

komischen Situationen. Und dieses Spannungsfeld erzeugt 

eine gewisse Komik, die ich in meinem Fall gern noch 

etwas deutlicher gehabt hätte. Aber im Grunde ist das 

Bild, das du in Finsterworld von Deutschland zeichnest, 

eine Tragödie. Und die Tragödie ist so komisch, wie 

Tragödien eben manchmal sind. 

FINSTERWALDER: Deine Geschichte in Finsterworld 

handelt ja von einer Liebe zwischen dir und einem viel, 

viel jüngeren Mann. 

CARSTENSEN: Das zu spielen war sehr schön. Ich empfinde 

Michael Maertens als ganz lieben Freund und habe es im 

vollen Vertrauen zu ihm und zu dir einfach so geschehen 

lassen und gespielt. Aber was heißt spielen: In dem 

Moment ist man die Rolle ja mehr oder weniger. Ich bin 

dann teilweise unzufrieden, wenn es mir nicht gelingt 

und ich den Zugang zu mir selbst nicht finde. Ich merke 

es halt, wenn etwas nicht stimmt. 

Sitzt die Frisur? 

Margit Carstensen 

spielt in „Finsterworld” 

Frau Sandberg, 

die sich in den 

Fußpfleger Claude 

verliebt

FOTOS: FINSTERWORLD © Markus Foerderer Alamode 

FINSTERWALDER: Ich erinnere mich, dass du das beim 

Drehen manchmal gesagt hast. 

CARSTENSEN: Ja, aber jetzt im Film ergibt das Ganze ein 

wunderbares Gesamtbild, ganz herrlich. Eigentlich 

versuche ich ja immer, einer Figur verschiedene Farben zu 

geben, weil ich finde, dass Menschen und Figuren 

vielfarbig sind und verschiedene Seiten haben. Also baue 

ich beim Spielen Irritationen ein, das sind nur ganz kleine 

Momente. Das habe ich in Finsterworld auch gemacht, 

allerdings sind die Irritationen im Schnitt weggefallen. 

Aber dieser Film war sowieso nicht dazu geeignet, eine 

einzelne Figur besonders vielfältig zu zeigen, weil die 

Figuren nur Mosaikstücke eines größeren Ganzen sind. 

FINSTERWALDER: Ja, Finsterworld ist natürlich ein 

Ensemblefilm. Hat dich das Wissen darum sehr 

eingeschränkt? 

CARSTENSEN: Nein. Mir war klar, dass ich ein Rädchen im 

Getriebe bin. Ich musste hauptsächlich funktionieren. 

Aber ich funktioniere nie gut. Ich muss mich immer 

zwingen, mich in so einen Apparat einzufügen. Das ist dir 

vielleicht aufgefallen. Aber wenn man mit seiner Szene 

dran ist, dann muss es eben klappen, so ist das beim Film. 

Was macht der Bär 

auf der Parkbank? 

Gute Frage! Mit Gewissheit 

können wir 

sagen, dass Ronald 

Zehrfeld im Bärenkostüm 

steckt 

FINSTERWALDER: War es für dich eigentlich komisch, mit 

einer Regisseurin zu arbeiten, die so viel jünger ist als du? 

CARSTENSEN: Ja, schon. Obwohl René Pollesch, mit dem 

ich auch viel zusammenarbeite, auch schon deutlich jünger 

ist als ich. Aber du bist dann noch mal sehr viel jünger. 

Das war für mich völlig neu. Aber du hast deine Autorität 

durchgesetzt. Du hast eine Präsenz, die funktioniert. Das 

ist gut. 

FINSTERWALDER: Im Film gibt es diese eine Szene, in der 

du mit Michael Maertens über Gott sprichst. Erinnerst du 

dich noch daran, dass es dazu große Diskussionen gab? Du 

und Michael, ihr fandet die Szene ja beide richtig blöd. 

CARSTENSEN: Vielleicht weil man einfach nicht weiß, wie 

man die Frage nach Gott beantworten soll. 

FINSTERWALDER: Es hat mich gewundert, wie sehr die 

Zuschauer auf gerade diese Szene reagieren. Ich lebe zur 

. 

Hälfte in Afrika und zur Hälfte in Italien, und das sind 

ja beides Gegenden, in denen die Leute wirklich zutiefst 

religiös sind. Aber gerade in Deutschland scheint das 

Gespräch über Gott komisch und deplatziert zu wirken. 

CARSTENSEN: Nein, die Szene ist gut. Sie ist gut, weil sie 

ein Geheimnis hat. Man weiß nicht, was dahintersteckt, 

was dazu gedacht wird. Man weiß vor allem nicht, worum 

es geht. Und deswegen war sie auch so schwer zu spielen. 

Aber dafür ist sie ganz gelungen. 

FINSTERWALDER: Ich finde, die Szene ist so, wie ihr sie 

gespielt habt, grandios. Was hat dich zunächst an der 

Frage nach Gott so gestört? 

CARSTENSEN: Ach, ich habe befürchtet, dass es darum 

geht, ein Glaubensbekenntnis abzuliefern. Dass du zeigen 

wolltest, dass die Frau, die ich spiele, irgendwie religiös 

ist oder katholisch oder so. Ich habe befürchtet, dass es 

bedeutet, dass sie von ihm hören will, dass er gläubig ist. 

Das hätte ich peinlich gefunden. Aber es blieb alles 

wunderbar offen. 

FINSTERWALDER: Du meinst peinlich im Sinne von 

altmütterlich. 

CARSTENSEN: Ja, genau. 

FINSTERWALDER: Aber die Frage nach Gott hat ja auch 

für die anderen Episoden eine große Bedeutung. Da greift 

dann auch der Begriff des Rädchens im Getriebe, den du 

eben gebraucht hast. 

CARSTENSEN: Ja, in der Szene steckt so viel mehr drin, als 

es zunächst den Anschein hat. Gott, ja. Aber vor allem die 

Liebe zwischen Claude und Frau Sandberg, also zwischen 

den Rollen von Michael Maertens und mir. Die wird nicht 

diskutiert, nicht psychologisiert, sondern sie liegt darunter. 

Das fühlt man. 

FINSTERWALDER: Es ist schön, mit dir zu sprechen. 

CARSTENSEN: Ja, und ich hätte auch noch viele Fragen zu 

dir, aber ich fände es zu indiskret, sie hier zu stellen. Und 

ansonsten denke ich, dass der Film viel über dich aussagt. 

Obwohl man vielleicht nicht von dem einen aufs andere 

schließen kann. Aber ich meine, ich habe ein Bild von dir. 

FINSTERWALDER: Ich hoffe, dass man von dem einen 

aufs andere schließen kann. Im besten Falle ist es doch 

so, dass das, was man erschafft, etwas über einen aussagt. 

CARSTENSEN: Hast du eigentlich eine Distanz zu 

Deutschland? Ich meine, du lebst ja im Ausland. 

FINSTERWALDER: Ich glaube, dass die räumliche Distanz 

mich sogar etwas näher an Deutschland herangebracht 

hat. Als ich noch in Berlin gewohnt habe, habe ich viel 

seltener daran gedacht, dass ich Deutsche bin. Das hatte 

gar nichts mit mir zu tun. Aus der Distanz konnte ich 

das Land besser überblicken. Um diesen Film machen zu 

können, musste ich auf jeden Fall aus Deutschland fort. 

CARSTENSEN: Mit „distanziert“ meinte ich eher so etwas 

wie „kritisch gegenüber“. Kritisch aufgrund der vielen 

Fragen, die sich im Nachdenken über das Land ergeben. 

FINSTERWALDER: Ja, wobei man sagen muss, dass 

diese ständige, unerbittliche Kritik an sich selbst das 

Deutscheste überhaupt ist. Der Film ist auch der Versuch, 

diesen Umstand mit Humor zu nehmen, einem Humor, 

der das Grauen nicht ausschließt. Das ist etwas, das mir 

nur aus dem Ausland gelingen konnte. 

CARSTENSEN: Und es bleibt in dem Film ja auch alles 

offen, es wird ja nichts verurteilt. 

FINSTERWALDER: Ja, ich hoffe, dass das so ist. 

„Finsterworld“ startet am 17. Oktober 

83

. 

Alana 

Este

. 

Danielle 

Haim Sisters 

85 

Von links 

nach rechts: 

Lederkleid & OTHER 

STORIES 

Kleid DSTM 

Kaschmirpullover 

& Pelzjacke 

LOUIS VUITTON

. 

Kleid DSTM 

86 

Sister 

HAIM SIND DIE MUSIKALISCHE 

ANTWORT AUF RODARTE: SCHWESTERN 

AUS KALIFORNIEN, DIE GEMEINSAM 

BERÜHMT WERDEN WOLLEN. IHR 

DEBÜTALBUM STELLTEN SIE GERADE IN 

ENGLAND VOR – AUF TOUR MIT RIHANNA 

Fot Ronald Dick 

Styling Soo-Hi Song

ESTE: Ich stelle uns jetzt Fragen, so wie Vater es früher 

gemacht hat, wenn wir in Urlaub gefahren sind: Wie 

alt bist du? Wo bist du gerade? Welches Jahr haben wir? 

Wie heißt du? – Seid ihr einverstanden? 

ALANA: Yep! 

ESTE: Okay! Wie alt seid ihr? 

ALANA: 21. 

DANIELLE: 24. 

ESTE: Und ich? Wer fragt jetzt mich? Okay, ich bin 27. 

ALANA: Wir sind in Berlin. Wir haben den 15. August 

2013. Es ist ungefähr sieben Uhr abends. 

ESTE: Was werdet ihr als Erstes tun, wenn ihr wieder 

zurück in L. A. seid? 

DANIELLE: Ins Meer springen. 

ALANA: Und ich springe in den Pool. Danach gehe ich 

zu In-N-Out Burger und trinke ein Corona. 

ESTE: Wo esst ihr in L. A. am liebsten? 

ALANA: Gjelina. 

ESTE: Wo ist Gjelina? 

ALANA: In Venice. 

DANIELLE: Ich mag Taco Zone. 

ESTE: Wo ist das? 

DANIELLE: In der Alvarado Street. Das ist ein Taco-Truck, 

der verkauft die besten Tacos in ganz L. A. 

ALANA: Die sind superbillig. 

DANIELLE: Ein Taco kostet nur 1,25 Dollar. 

ALANA: Kosten die nicht mittlerweile 1,50 Dollar? 

ESTE: Das ist die Inflation, Leute. Irgendwann holt sie 

euch. Meint ihr, dass wir unsere Tour durchstehen? 

ALANA: Ich glaube, die Chancen stehen nicht schlecht. 

Vielleicht verliere ich ein paar Finger, aber das ist es mir 

wert. Ein paar Haare verliere ich wahrscheinlich auch. 

ESTE: Was war das Blödeste daran, ohne Bruder 

aufzuwachsen? 

ALANA: Gute Frage, die Frage hat noch nie jemand gestellt. 

DANIELLE: Ich hätte gern einen älteren Bruder gehabt, um 

mit seinen süßen Freunden abzuhängen. 

ALANA: Ich hätte gern einen älteren Bruder gehabt, weil 

ältere Brüder sich um ihre jüngeren Geschwister kümmern. 

Obwohl, eigentlich hast du das ja schon gemacht. 

ESTE: Stimmt, im Grunde bin ich euer älterer Bruder und 

eure ältere Schwester. 

ALANA: Ich hatte die Fantasie, dass mein älterer Bruder mich 

in einem roten Mustang Cabrio durch die Gegend fahren 

würde. Er hätte eine Lederjacke an, eine Ray-Ban auf 

und wäre überhaupt total cool. Aber er wäre auch nett. 

ESTE: Er wäre also genau so gewesen, wie ich es war, 

nur hatte ich keinen roten Mustang Cabrio, sondern einen 

grünen Nissan. 

ALANA: Aber du hattest Lederjacken, Ray-Bans und warst 

nett. 

ESTE: Laura hat gestern nach der Show zu mir gesagt, 

dass wir in der Schule die größten Nerds waren. Und ich 

dachte nur so: „Echt, waren wir das?“ 

DANIELLE: Nein. 

ALANA: Du warst kein Nerd. 

ESTE: Oder?! Ich war doch kein Nerd! 

DANIELLE: Und Laura war auch kein Nerd. 

ESTE: Genau. 

ALANA: Heutzutage glaubt jeder, dass er ein Nerd war. 

Pelzweste VINTAGE 

BH & OTHER STORIES 

.

Haim Sisters 

88 

ESTE: Wisst ihr, was das Problem ist? In dem Alter, in dem 

man auf die Highschool geht, ist man in seiner Wahr - 

nehmung total gestört. Man hat keinen Plan. Wenn ich 

mir alte Highschool-Fotos anschaue, sehe ich aus, als hätte 

ich meine Angelegenheiten zumindest halbwegs im Griff. 

Ich hatte allerdings eine wasserstoffblonde Vokuhila, 

weil Scarlett Johansson damals auch eine hatte. Ich dachte, 

das wäre die coolste Frisur überhaupt. Das Problem war, 

dass ich überhaupt nicht wie Scarlett Johansson aussehe. 

Die Frisur stand mir also gar nicht. Ich hatte sie zwei Jahre 

lang. Vielleicht hätte mir jemand eine Notiz schicken 

sollen: „Es könnte sein, dass die Vokuhila nicht das Richtige 

für dich ist.“ Jedenfalls war ich zwei Jahre lang auf 

keinem Date. Die Frisur könnte der Grund gewesen sein. 

ALANA: Mein Fauxpas war eine Zahnspange in 

Kombination mit den Flips, die ich mir jeden Tag in der 

Schule gekauft habe. 

ESTE: Die Flips sind in deiner Spange hängen geblieben. 

ALANA: Genau. Und es kann ziemlich lange dauern, bis das 

Zeug wieder verschwindet. Natürlich habe ich mich immer 

gewundert, warum kein Typ mit mir rumknutschen will. 

Aber jetzt weiß ich es. Es waren die Flips in meiner Spange. 

ESTE: Immerhin hattest du eine Spange. Es gibt viele 

Leute, die gern eine gehabt hätten. Mutter und Vater haben 

hart für deine Spange gearbeitet. 

ALANA: Und ich bin so undankbar. 

ESTE: Ich habe mir gestern übrigens fast den Zahn 

ausgeschlagen. 

ALANA: Ja, genau, wie geht es deinem Zahn? 

"Ich hätte gern einen 

älteren Bruder gehabt, um 

mit seinen süßen Freunden 

abzuhängen" DANIELLE 

ESTE: Er tut weh. Außerdem habe ich unter meiner Lippe 

eine kleine Wunde. Beim ersten Song habe ich mich am 

Mikrofon gestoßen und mir dann bei der Zugabe meinen 

Bass gegen das Gesicht geschleudert. Und ich nur so: 

„Au! Aua! Au!“ Und jetzt wackelt er ein wenig. Hoffentlich 

wird er nicht braun. 

ALANA: Wenn ein Zahn davon braun werden würde, dann 

hätten Rugbyspieler den Mund ja voller brauner Zähne. 

ESTE: Ja, aber die haben doch nur deshalb keine braunen 

Zähne, weil sie sowieso keine echten Zähne mehr haben. 

Egal! Für welchen dieser beiden Filme würdet ihr euch 

entscheiden: Clueless oder Empire Records? 

DANIELLE: Clueless! 

ALANA: Auch Clueless! 

ESTE: Wow! Für mich ist es Empire Records! 

DANIELLE: Echt? Obwohl, Liv Tyler war wirklich süß. 

ALANA: Ja, voll süß! Aber das Ding an Clueless ist, dass 

man den Film besser versteht, je öfter man ihn sieht. 

ESTE: Und was versteht man? 

ALANA: Zum Beispiel, dass Cher … 

ESTE: Aber ist dir schon mal aufgefallen, dass Cher in dem 

Film 16 Jahre alt sein soll, aber Alicia Silverstone, die 

sie gespielt hat, viel älter war? Man guckt sich den Film 

an und denkt: „Vielleicht hätte doch jemand anderes 

die Hauptrolle spielen sollen, jemand, der wenigstens ein 

bisschen näher an 16 dran ist.“ 

. 

DANIELLE: Wie alt war Alicia Silverstone denn damals? 

ESTE: 25. 

ALANA: Nee. 

ESTE: 24. 

DANIELLE: Ich glaube, sie war 19. (Sie hat recht) 

ALANA: Ich wollte immer dieses weiße Kleid von Calvin 

Klein, das sie in dem Film anhatte. 

DANIELLE: Echt? Ich wollte immer den Jeep haben. 

ALANA: Von diesen beiden Filmen, welcher wäre eure Wahl: 

Clueless oder 10 Dinge, die ich an dir hasse? 

DANIELLE: Clueless! 

ESTE: 10 Dinge, die ich an dir hasse! 

DANIELLE: Alter! 

ALANA: In dem Video zu unserem Song The Wire machen 

wir mit einer Reihe von Typen Schluss. Mit wem würdet 

ihr gern mal Schluss machen? 

ESTE: Du meinst, wir sollen jemanden nennen, den wir 

gern daten würden, um dann mit ihm Schluss zu machen? 

ALANA: Ja, wer wäre dein zukünftiger Exfreund? 

DANIELLE: Wow, das ist dark! 

ESTE: Ich nehme Ronaldo. 

DANIELLE: Wer ist Ronaldo? Hat der keinen Nachnamen? 

ESTE: Das ist der Nachname! Ich meine Cristiano Ronaldo, 

den Fußballer. 

DANIELLE: Ich würde gern mit John Mayer Schluss 

machen, allerdings würde ich ihn vorher nicht daten 

wollen. Der Typ scheint so ein Arschloch zu sein. 

ALANA: Eure liebste Girlband? 

DANIELLE: Wir reden doch nicht über Girlbands! 

ALANA: Ach ja, okay! Dann eure liebsten Musikerinnen? 

ESTE: Ich nehme Selena. Also nicht Selena Gomez, 

sondern Selena Quintanilla-Pérez, die Tejano-Sängerin. 

ALANA: Eine gute Wahl. 

ESTE: Ich liebe ihre Songs und ihren Style. Sie war so 

fröhlich, sie hat förmlich gestrahlt. 

DANIELLE: Ich bin ein Fan von Chaka Khan. Sie hat 

eine tolle Stimme und ist eine großartige Schlagzeugerin. 

Und ich mag Karen Carpenter. 

ALANA: Und wen nehme ich, oh je? 

ESTE: Ich weiß schon, wen du nimmst … 

ALANA: Es ist unentschieden zwischen Beyoncé … 

ESTE: War ja klar. 

ALANA: …Beyoncé ist einfach wunderbar, ein Engel. 

Aber ich mag auch Aaliyah, sie ist viel zu früh gestorben. 

ESTE: Was ist eigentlich mit all diesen Frauen los, 

warum sterben die so früh? Selena wurde erschossen, 

Karen Carpenter ist verhungert, Aaliyah stürzte mit 

dem Flugzeug ab – so traurig! 

ALANA: Wer ist euer liebster Künstler aus dem Club 27? 

ESTE: Es gibt zwei Clubs: den Club 27 und den Club 24. 

ALANA: Ich kenne nur den Club 27. Wer ist im Club 24? 

ESTE: Ganz viele. Wartet mal, ich schau mal kurz nach … 

Oh, offenbar gibt es gar keinen Club 24. 

ALANA: Sag ich doch! 

ESTE: Okay, Club 27. Drin sind Robert Johnson … 

ALANA: … Janis Joplin, bis jetzt gefällt mir Janis Joplin 

am besten … 

ESTE: … Jimi Hendrix … 

ALANA: Gerade gibt es bei mir ein Unentschieden zwischen 

Janis Joplin und Kurt Cobain … 

ESTE: … Jim Morrison … 

ALANA: … Brian Jones … 

ESTE: … Basquiat …

DANIELLE: Wusstet ihr, dass Basquiat mal mit Madonna 

zusammen war? 

ESTE: Seltsam! 

DANIELLE: Voll seltsam! 

ALANA: Wer ist unser Favorit? 

DANIELLE: Ich würde Basquiat nehmen. 

ALANA: Wisst ihr noch, wo ihr wart, als ihr davon gehört 

habt, dass George Harrison gestorben ist? 

ESTE: Ich war im Auto. 

ALANA: Ich war in der vierten Klasse. Es war kurz vor dem 

Unterricht, und die Mutter meiner Freundin Bronte weinte 

die ganze Zeit. Und ich meinte: „Warum weint denn 

deine Mom?“ Und Bronte sagte: „George Harrison ist 

gestorben.“ Und ich nur so: „Oh!“ 

ESTE: Nur noch zwei Beatles übrig. Ich muss Paul treffen. 

DANIELLE: Ich muss Ringo treffen! 

ALANA: Ich wäre gern Ringo! 

ESTE: Ich wäre gern Paul! 

DANIELLE: Wusstet ihr, dass Ringo der Erzähler ist von 

Thomas, die kleine Lokomotive? 

ALANA: Fun facts! Was war das beste Konzert, auf dem ihr 

in den vergangenen zehn Jahren wart? 

ESTE: Prince! 

DANIELLE: Daft Punk, bei ihrer Reunion-Show in 

Coachella. Alle um uns herum sind total ausgerastet! 

ALANA: Und ich musste zu Hause bleiben. Okay, nächste 

Frage: Wenn ihr ein Festival organisieren dürftet, 

wer würde spielen? Ich will drei Headliner! 

ESTE: Prince, Prince und Prince! 

ALANA: Tote dürfen übrigens auch auftreten. 

DANIELLE: Na dann: Elvis, John Lennon und Prince. 

ESTE: Ich nehme die Talking Heads, Fela Kuti und Prince. 

ALANA: Ich würde Television nehmen, außerdem die 

Jackson 5 sowie Michael Jackson solo. 

ESTE: Auf meinem Festival würde ich die wiedervereinigten 

Traveling Wilburys spielen lassen. Mit Roy … 

ALANA & DANIELLE: … Roy Orbison! 

ESTE: Ich würde die Traveling Wilburys spielen lassen, aber 

auch die einzelnen Mitglieder solo beziehungsweise die 

einzelnen Mitglieder mit ihren jeweiligen Bands. Ich 

meine, wie cool wäre das denn? Dann hätte man nämlich 

die Beatles, Tom Petty, Roy Orbison und Dylan. 

DANIELLE: Und Jeff Lynne. 

ESTE: Ach ja, Jeff Lynnes Electric Light Orchestra würde 

auch noch auftreten. 

ALANA: Ich glaube, du hast gewonnen. 

ESTE: Ja, ich hätte Konzertveranstalter werden sollen. 

ALANA: Wenn ihr euch einen Film aussuchen könntet, 

der euer Leben wäre, welchen Film würdet ihr nehmen? 

ESTE: Zurück in die Zukunft! 

ALANA: Wow! 

DANIELLE: Ich hätte Die kleine Meerjungfrau genommen. 

ALANA: Scheiße, ihr habt viel bessere Ideen als ich. 

ESTE: Was hättest du geantwortet? 

ALANA: Breakfast Club! 

ESTE: Wieso denn das? In dem Film wird doch nur 

nachgesessen. Du willst dein ganzes Leben lang 

nachsitzen? 

ALANA: Ich weiß, eine bescheuerte Idee. 

ESTE: Ich glaube, das reicht. 

ALANA: Aber Danielle hat doch noch gar keine Frage 

gestellt. 

DANIELLE: Ich weiß. Ich stelle keine Fragen! 

„Days Are Gone“ 

erscheint bei Universal 

Blazer STELLA 

McCARTNEY, 

gesehen bei 

mytheresa.com 

T-Shirt WEEKDAY 

Lederhose SAINT 

LAURENT, gesehen 

bei mytheresa.com 

HAARE Manuela Kopp mit 

Produkten von Bumble and bumble 

MAKE-UP Troy Dabski / Bigoudi 

FOTO-ASSISTENZ Pau Cegarra 

STYLING-ASSISTENZ Veronika 

Natter HAAR-ASSISTENZ Timo 

Blum MAKE-UP-ASSISTENZ 

Kerrie Ann Murphy / NUDE. 

agency PRODUKTION Frank 

Seidlitz, Dorothea Fiedler 

DANK AN Delight Studios Berlin 

.

. 

Aino Laberenz 

90 

Aino 

WAS MACHT DIE OPER IN 

AFRIKA? SCHLINGENSIEF-WITWE 

AINO LABERENZ GIBT AUF DER 

BERLINER KUNSTMESSE ABC 

EINEN EINBLICK UND ERKLÄRT, 

WAS ES HEISST, KUNST MIT DER 

REALITÄT ZU KONFRONTIEREN 

V Maike Cruse 

Fot David Fischer 

MAIKE CRUSE: Mich würde als Erstes natürlich 

interessieren, was ihr für die abc geplant habt. Du hast 

ja neulich noch Antennen gesucht auf dem Flohmarkt. 

AINO LABERENZ: Ja, und welche gefunden. Für mich ging 

es darum, das Operndorf mal anders zu zeigen, als nur 

zu informieren – was ist in Burkina Faso, wie wird gebaut, 

wie viele Kinder gehen da hin? Das ist nicht unwichtig, 

aber für mich geht es eher um einen Diskurs unabhängig 

von diesem Ort. Es geht um eine Diskussion, ab wann 

sich Grenzen zwischen Leben und Kunst aufheben, oder 

den Gedanken, den ja auch Christoph hatte: den Anlass 

zu suchen, Kunst mal wieder in der Realität anzuordnen. 

CRUSE: Weil das Operndorf ja auch ein Ort ist, an dem 

Kunst entstehen soll. Dabei ist es eigentlich gar keine 

Oper, obwohl es Operndorf heißt. 

LABERENZ: Christoph wusste ja auch, was damit ausgelöst 

wird: diesen Begriff Oper als vermeintlich höchste Form 

der Kunst, diesen Kulturbegriff nach Afrika zu tragen. 

CRUSE: Das war eine gewollte Irritation? 

LABERENZ: Genau. Da unten gibt es keine Oper. Es macht 

gar keinen Sinn. Wir haben das immer mal wieder gefragt, 

und es kam zurück: „Oper? Kenn ich nicht. Aber operieren, 

das finde ich gut.“ Und da war dann für Christoph sofort 

klar, dass das passt. Oper war für ihn eine Form, die mal 

etwas konnte, die gesellschaftskritisch war, also tatsächlich 

ein Spiegel der Gesellschaft – was heute nicht mehr der 

Fall ist.

CRUSE: Wie hat es euch nach Afrika verschlagen? 

LABERENZ: Christoph hatte ja immer schon einen Zugang 

zu Afrika und hat dort viele verschiedene Projekte gemacht: 

Er hat dort United Trash gedreht oder die Deutschlandsuche 

’99, bei der er Robben mit Wagner-Musik beschallt hat. 

Ihn interessierte das Fremde, das Angst auslöst und 

gleichzeitig Neugier, im Spannungsfeld mit dem Gefühl 

von Heimat, wo man sich in sicheren Gefilden bewegt und 

weiß, wie alles funktioniert. 

CRUSE: Das ist ja dann auch die große Kritik, die von 

außen kommt: Was macht ihr eigentlich da? 

LABERENZ: Natürlich. Genau das hat er aber auch gefragt. 

Wir bearbeiten deutsche Geschichte in unseren Büchern, 

aber die Kolonialzeit wird mal schnell unter den Teppich 

gekehrt. Was bedeutet Entwicklungshilfe, was bedeutet 

Helfen? Dass man sich nämlich direkt eine Ebene 

drüberstellt, eigentlich gar nicht zuhört und einen 

ganzen Kontinent vermeintlich als ein Land darstellt, 

in dem lediglich Armut, Krieg und Elend herrschen. 

CRUSE: Es geht für euch ja auch darum, „von Afrika zu 

lernen“. Was habt ihr bisher gelernt? 

LABERENZ: Was ich zum Beispiel sehr spannend finde, 

sind die unterschiedlichen Zugänge zur Welt: diese 

westliche, sehr logische Perspektive im Vergleich zu 

einer Perspektive, die sehr viel mystischer ist. Und das 

Interessante ist, dass man zu gleichen Ergebnissen kommt. 

Feigenbäume zum Beispiel haben dort einen nahezu 

heiligen Stellenwert, gelten als besonders fruchtbar und 

dürfen deshalb nicht gefällt werden. Es heißt, dass 

sich Geister darin befinden. In der Kolonialzeit wurden 

die Bäume größtenteils gefällt, weil das für die Kolonialherren 

natürlich Quatsch war mit den Geistern. Was ist 

passiert? Das Land ist verödet. Der logische Zusammenhang 

ist, dass das Wurzelwerk der Feigenbäume eine 

bestimmte Tiefe erreicht, die das Grundwasser hoch hält, 

weshalb man fruchtbares Land drumherum hat. 

CRUSE: Es gibt diesen Film, in dem Christoph Schlingensief 

in Burkina Faso auf einem Hügel steht und sagt: „Hier ist 

es perfekt. Da kommt das Gästehaus hin, und hier kann 

man das und das bauen … Jetzt müssen wir nur noch 

rausfinden, wie wir Strom und Wasser hierherkriegen, und 

rausfinden, wem das alles gehört.“ Eine Wahnsinnsidee. Er 

wusste ja bereits, dass er krank ist. Es war also klar: Das ist 

Open End, alles kann daraus werden, Scheitern als Chance. 

LABERENZ: Deshalb fand ich es jetzt auch für die abc 

interessant, eine Diskussion anzustoßen: Was macht das 

mit Künstlern? Macht es vielleicht auch gar nichts mit 

denen? Das finde ich spannend. Das war ja auch immer 

Christophs Frage: ob man sich überhaupt in verschiedenen 

Kulturen begegnen kann. Vielleicht geht das ja gar nicht, 

vielleicht verstehen wir einander nicht. Ich glaube, nur 

so kann man sich begegnen. Es ist doch ehrlicher, wenn 

jemand sagt: „Das interessiert mich überhaupt nicht, 

was du da erzählst“, als sich die ganze Zeit zu erzählen: 

„Heilig, heilig, wir sind eine Welt“ und so. 

CRUSE: Du bist ja eigentlich Kostümbildnerin, übernimmst 

aber in eurer Gemeinschaftsarbeit für die abc Christoph 

Schlingensiefs Begriff der sozialen Skulptur und findest 

darin deine Sprache. Denkst du darüber nach, dass du 

jetzt auch in die Kunstwelt eintrittst? 

LABERENZ: Ja, schwierige Frage. Immer wenn ich gefragt 

werde, was ich eigentlich mache, muss ich feststellen, dass 

ich das auch nicht so genau beantworten kann. 

CRUSE: Sagst du dann nicht Kostümbildnerin? 

LABERENZ: Kostümbild ist ein Job, den ich total mag, 

bei dem ich auch weiß, wo meine Qualitäten liegen – 

aber mit dem Theaterbetrieb habe ich mich immer 

schwergetan. 

CRUSE: Man braucht da wahrscheinlich eher einen 

Sparringspartner, mit dem man gemeinsam etwas 

entwickelt. 

LABERENZ: Genau. Und das war ja das, was mit Christoph 

passiert ist. Dass ich gemerkt habe, dem geht’s gar nicht 

darum, dass ich die Kostümbildnerin bin, die den Leuten 

jetzt ein paar Kostüme anzieht. Tatsächlich haben wir 

Figuren zusammen entwickelt. Und deswegen tue ich 

mich natürlich jetzt schwer, davon wieder runterzukommen 

und Schauspieler nur gelb, blau und grün anzuziehen. 

Ich habe nach Christophs Tod zwar nie aufgehört, weiter 

Kostüme zu machen, und auch in der Zeit, in der wir 

zusammengearbeitet haben, habe ich natürlich noch mit 

anderen Regisseuren gearbeitet. Ich merke nur, dass ich 

keine Lust habe, in Kategorien zu denken. Mir erzählen 

zu lassen: „Ich bin Kostümbildnerin oder Operndorfgeschäftsführerin 

oder …“ 

CRUSE: Es ist bestimmt auch schwierig, mit dem Erbe von 

Christoph Schlingensief umzugehen. Wie macht man das 

überhaupt? Führt man das weiter als brave Witwe, oder 

macht man da was Eigenes draus? 

LABERENZ: Ich versuche jedenfalls nicht, die Dinge, die 

er angefangen hat – wie zum Beispiel den Pavillon in 

Venedig–, jetzt in seinem Sinne fortzusetzen. Keine 

Ahnung, ob er das rund oder eckig besser gefunden hätte 

oder ob die Farbe diese oder jene sein soll. Da käme ich 

mir vor, als würde ich versuchen, ihn zu imitieren. Da 

kann ich ihn so gut kennen, wie ich will: Der hatte 

einfach Fähigkeiten, die habe ich nicht. Beim Operndorf 

ist das anders, das haben wir zusammen angefangen, das 

ist Christoph, das bin ich, das sind die Menschen hier, das 

ist jeder Afrikaner da unten. Ich meine, das Dorf ist 

künstlich gebaut. Du kannst da ja nicht sofort alles 

überschwemmen, mit Tausenden weißen Menschen, die 

da einfallen. Also war es auch wichtig, dass man mit 

Künstlern vor Ort arbeitet. Und das hängt ja alles 

zusammen: Die Krankenstation ist genauso Teil der 

Oper, wenn man das Geschrei von einem Neugeborenen 

als Arie auffasst. 

Die abc (art berlin contemporary) findet im Rahmen 

der Berlin Art Week vom 19. bis 22. September in der 

Station Berlin statt. Weitere Höhepunkte der Berlin 

Art Week sind die Preview Berlin Art Fair vom 19. bis 

22. September in den Berliner Opernwerkstätten und 

die Ausstellung „OSTKREUZ. Westwärts“ vom 

20. September bis 24. November in der Galerie 

C/O Berlin. Das komplette Programm finden Sie 

unter berlinartweek.de. 

. 

91

. 

BERLINER FESTSPIELE 

Kapoor in Berlin 

Martın-Gropius-Bau 

18.5. – 24.11.2013 

Eintritt 

frei bis 16 

Jahre 

Niederkirchnerstr. 7, 10963 Berlin ✆ +49 (0)30 254 86-0 

Öffnungszeiten: Mi – Mo 10 – 19 Uhr, Di geschlossen 

Online-Tickets: www.gropiusbau.de

. 

Stories 

Cher 1976 

FOTO: Norman Seeff 

93 

Es war einmal 

in Amerika 

CHER S. 158 ist als Sängerin, Fernsehstar und Oscar-Preisträgerin keine Bühne 

fremd – ein exklusives Interview. LINDA, KATE, NAOMI, AMBER, DARIA, 

CHRISTY … S. 94 und der Rest der schönsten Frauen der Welt vor der Kamera 

der wichtigsten Fotografen. PHARRELL WILLIAMS S. 128 will seinem Leben 

plötzlich Sinn geben. ASTRID MUÑOZ S. 134 steht auf ihren Reisen lieber 

hinter der Kamera. DRIES VAN NOTEN S. 140 soll einfach so weitermachen. 

MARIE BÄUMER S. 150 ist gar nicht so gutgläubig, wie man denkt, und JOHN 

BALDESSARI S. 168 schickt uns eine sehr interessante E-Mail.

Linda 

„Mit Linda als Model zu arbeiten war 

immer außergewöhnlich. Man konnte 

mit ihr sehr unterschiedliche Looks 

ausprobieren – und sie verstand es sofort, 

in die jeweiligen Rollen zu schlüpfen“ 

François Nars 

LINDA trägt 

Mantel CHANEL HAUTE COUTURE 

Slip WOLFORD 

. 

Die schönsten 

Frauen der Welt 

BEVOR ES SIE GAB, WAR DIE MODEWELT EIN UNBEWOHNTER 

95 

PLANET: UNSER PORTFOLIO DER UNSTERBLICHEN 

MODELS IM KOSMOS DER VERGÄNGLICHKEIT 

ics 

Fot MERT & MARCUS 

Styling Karl Templer & 

Ludivine Poiblanc

. 

Kate 

„Kate ist Muse und Schöpferin zugleich. 

Sie versteht die Kraft von Fashion, die 

Sprache von Fashion und die Magie, die von 

ihr ausgeht. Sie hat mir blind vertraut in 

einer Zeit, in der ich den Glauben an mich 

verloren hatte. Sie hat mich zum Tanzen 

und zum Träumen aufgefordert und mich 

inspiriert, wieder ich selbst zu sein“ 

John Galliano 

KATE trägt VERSACE

. 

Sam 

„Ihr Knochenbau ist der 

beste, den ich seit Langem 

an einem Mädchen in 

England gesehen habe“ 

Katie Grand 

SAM trägt BALMAIN

. 

Stella 

„Stella ist sehr klug und 

entzückend britisch: offen und 

bewusst in der Kleiderwahl, 

ohne davon zu sehr 

eingenommen zu sein“ 

J. W. Anderson 

STELLA trägt CHANEL 

Stiefel CHANEL HAUTE COUTURE

. 

Naomi 

„Naomi hat eine unfassbare 

Präsenz, eine unmittelbare 

Kraft – ganz gleich ob auf dem 

Laufsteg oder auf Fotos. Sie 

strahlt eine gewisse Haltung und 

Anmut aus, aber zugleich eine 

klare Attitüde und Sexualität“ 

Donatella Versace 

NAOMI trägt LOUIS VUITTON

. 

Karen 

„Karen ist eine Schönheit, außen wie 

innen: Die Alabasterhaut und 

knallroten Haare kombiniert mit einem 

wundervollen Charakter machen aus 

jedem Foto mit ihr ein wirklich großes“ 

Craig McDean 

Karen trägt LANVIN

. 

Stephanie 

„Über Stephanie etwas 

zu sagen ist, wie über meine 

eigene Familie zu sprechen. 

Ich habe sie getroffen, als sie 14 

war, und seitdem ist sie Teil 

meines Lebens. Sie verkörpert 

eine seltene Mischung: 

eine makellose Schönheit, die 

durchsetzt ist mit Güte, 

Einfachheit und Großzügigkeit“ 

Azzedine Alaïa 

STEPHANIE trägt PRADA

. 

Christy 

„Christy personalisiert Schönheit in 

jeder Bedeutung des Wortes. Ihr 

außergewöhnlicher Look, ihr Stil, ihre 

Anmut und ihre Bereitschaft zu 

geben bleiben immer inspirierend“ 

Narciso Rodriguez 

CHRISTY trägt DSQUARED2

. 

Saskia 

„Saskia ist die Verkörperung 

von Modernität, physisch 

wie geistig. Sie ist präsent und 

abgeklärt zugleich“ 

Karl Lagerfeld 

SASKIA trägt MIU MIU

. 

Karmen 

„Karmen kann sich vollständig 

verwandeln, weil sie so viele 

Facetten hat: Sie ist sportlich, 

klug, spricht viele Sprachen, reist 

umher – und kann Glamour 

anknipsen wie sonst niemand“ 

Michael Kors 

Karmen trägt EMILIO PUCCI

. 

Amber 

„Amber kann wunderbar in 

jede Rolle schlüpfen. Ihr 

Charisma und ihre zeitlose 

Schönheit machen sie zu einer 

einzigartigen Inspiration“ 

Jason Wu 

Amber trägt GUCCI

Lara 

„Lara besitzt einen eigenen Sinn für Stil und 

für sich selbst. Sie ist klassisch und 

anspruchsvoll zugleich, und das auf eine sehr 

gegenwärtige Weise. Für mich 

ist sie der Inbegriff der modernen Frau“ 

Francisco Costa 

.

. 

Anja 

„Als wir das erste Mal 

zusammenarbeiteten, war Anja 

gerade mal 15 Jahre alt. 

Zehn Jahre später habe ich sie 

nicht wiedererkannt. Wie ein 

Chamäleon oder eine talentierte 

Schauspielerin verändert 

Anja sich ständig und wird dabei 

immer verdammt cool bleiben“ 

Giuseppe Zanotti 

ANJA trägt BALENCIAGA

. 

Joan 

„Joan verkörpert eine sehr 

zeitgenössische Form von 

Schönheit. Ich habe sie viele Jahre 

auf dem Laufsteg beobachtet, 

und sie ist immer elegant, schön 

und modern“ 

Aerin Lauder 

JOAN trägt VERSACE

. 

Mariacarla 

„Mariacarla besitzt eine sehr spezielle 

Schönheit: Sie ist fragil und stark, 

intensiv und intelligent, sehr feminin und 

androgyn zugleich – umhüllt 

mit einem Hauch von Aristokratie“ 

Riccardo Tisci 

MARIACARLA trägt GIVENCHY 

BY RICCARDO TISCI

. 

Kristen 

„Wenn man Kristen auf 

Fotos sieht, erkennt man sofort 

ihren eindringlichen 

Charakter. Sie verkörpert eine 

Mischung aus Glamour, 

Androgynität und einer nahezu 

roboterhaften Stärke“ 

Olivier Theyskens 

KRISTEN trägt SAINT LAURENT 

BY HEDI SLIMANE

. 

Suvi 

„Suvi ist eine pure und unangestrengte 

Schönheit. 

Sie hat ein frisches Gesicht, eine 

Weiblichkeit, die ohne 

Make-up auskommt – und zugleich 

eine maskuline Kante“ 

Stella McCartney 

SUVI trägt HAIDER ACKERMANN 

Gürtel CALVIN KLEIN COLLECTION

. 

Daria 

„Modern, elegant, verführerisch 

und extrem selbstbewusst: 

Daria ist einfach perfekt!“ 

Massimiliano Giornetti 

Daria trägt GIORGIO ARMANI

122 

Naomi Campbell 

INTERVIEW: Im Juni hast du die Versace-Schau 

eröffnet, 26 Jahre nachdem du das erste Mal 

für das Modehaus gelaufen bist. Ging es 

backstage genauso zu wie damals? 

NAOMI CAMPBELL: Für mich auf jeden Fall! 

Ich bin 24 Jahre lang nicht für sie gelaufen 

und musste das mehrere Monate für mich 

behalten. Als ich dann zum Fitting kam, hat 

es sich angefühlt, als würde ich zur Familie 

heimkehren. Als wäre es immer noch genauso 

herzlich wie früher. Donatella und Allegra – 

sie hatte Geburtstag – und all die anderen 

Leute, die ich schon so lange kenne, waren 

da. Es war ziemlich emotional. Ich hatte mir 

so gewünscht, noch mal für Versace zu laufen. 

INTERVIEW: Bei Instagram hast du kürzlich 

ein Foto von dir und Gianni Versace 

gepostet, das 1994 entstanden ist. 

CAMPBELL: Das stimmt. An jedem 15. Juli 

gehe ich in die Kirche und zünde eine Kerze 

für ihn an, egal wo auf der Welt ich bin. 

INTERVIEW: Fühlt sich die Modewelt für dich 

immer noch an wie Familie? 

CAMPBELL: Ja. Meine Beziehungen zu Azzedine 

und Donatella und Stefano (Gabbana) und 

Domenico (Dolce) und Marc Jacobs und 

Anna Sui sind mir sehr heilig. Als ich 

angefangen habe zu modeln, gab es noch 

keine Castingdirektoren und Stylisten, da 

hatte man eben direkt mit dem Designer zu 

tun. Damals standen wir uns alle viel näher 

– wir haben ständig miteinander abgehangen, 

auch wenn wir nicht gearbeitet haben. Das ist 

heute natürlich anders, aber ich glaube, ich 

habe es irgendwie geschafft, das so 

beizubehalten. 

INTERVIEW: In deiner Castingsendung The 

Face gibst du jungen Models Ratschläge. Hast 

du dabei das Gefühl, zu Frauen zu sprechen, 

die in einer ganz anderen Art von 

Modebranche bestehen müssen als der, in der 

du groß geworden bist? 

CAMPBELL: Ja, das geht mir tatsächlich so. Ich 

hatte wirklich großes Glück damals, dass ich 

diese wunderbaren Designer um mich hatte 

und Redakteure, die ich kannte. Wenn ich 

eine Frage hatte, konnte ich die einfach 

fragen. Die Lücke ist größer geworden. 

INTERVIEW: Eine Sache, für die du auf jeden 

Fall den Weg geebnet hast, ist, neben 

Schauen und Magazin-Shootings noch viele 

andere Projekte zu machen. Du hast in 

Musikvideos mitgespielt, hast geschauspielert, 

Benefizveranstaltungen gemacht und ein 

Buch geschrieben. Wurden dir diese Dinge 

unterwegs einfach angeboten, oder hast du 

bewusst nach Abenteuern gesucht? 

CAMPBELL: Um ehrlich zu sein, hatte ich das 

nicht so geplant. Meine Benefizarbeit habe 

ich 15 Jahre lang gemacht, ohne dass jemand 

etwas davon mitbekommen hat. Ich habe es 

gemacht, weil es mir ein Anliegen war und 

nicht, um damit Lob einzuheimsen. Jetzt 

mache ich Fernsehen. Ehrlich gesagt, hatte 

ich anfangs große Angst davor. Ich habe zehn 

Jahre lang Nein gesagt. 

INTERVIEW: Ach wirklich? 

CAMPBELL: Das Wort „Reality“ hat mir Angst 

gemacht. Für mich hat Reality einfach 

bedeutet, den ganzen Tag von Kameras 

verfolgt zu werden, und ich gehöre nicht zu 

den Personen, denen so etwas gefällt. In 

England musste ich sehr für meine 

Privatsphäre kämpfen. 

INTERVIEW: Du hast immer sehr selbstsicher 

gewirkt, schon zu Beginn deiner Karriere. 

Bist du einfach so, oder musstest du dir das 

aneignen, um in deinem Beruf zu bestehen? 

CAMPBELL: Es heißt doch immer: „Fake it till 

you make it!“ (lacht) Nein, ich bin wirklich 

sehr zielstrebig und leidenschaftlich, wenn ich 

mich erst mal für eine Sache entschieden 

habe. Außerdem hatte ich noch nie ein 

Problem damit, Fragen zu stellen, wenn ich 

was nicht verstehe. Die Leute sagen immer: 

„Hast du Angst, auf den Laufsteg zu gehen? 

Es sieht nie aus, als hättest du welche.“ Die 

Wahrheit ist: Ja, ich habe Angst. 

INTERVIEW: Wie ist heute dein Verhältnis zu 

den Models, mit denen du früher gearbeitet 

hast? Mit Kate Moss zum Beispiel? 

CAMPBELL: Kate ist wie eine Schwester für 

mich. Egal wie alt sie ist – sie wird nächstes 

Jahr 40 –, ich sehe sie immer noch als meine 

kleine Schwester. Sharon Gault, die damals 

Make-up-Artist für Madonna war, hat uns 

miteinander bekannt gemacht. Das war 1992. 

Zur gleichen Zeit wurde mir auch Mario 

Sorrenti vorgestellt. In Madrid habe ich Kate 

wiedergetroffen. Ich habe sie entführt, und 

das war es dann. Wir sind nach Paris 

gefahren und haben Christy (Turlington) 

eingesammelt, und von dort sind wir 

zusammen weiter nach Dublin. 

INTERVIEW: Gibt es einen Ort auf der Welt, 

an dem Naomi Campbell einfach durch die 

Straßen laufen kann, ohne erkannt zu 

werden? 

CAMPBELL: Die Frage habe ich mir gerade erst 

selber gestellt, weil ich an einem Ort war, an 

dem es so schön und still gewesen ist, aber 

dann habe ich das Haus verlassen, und vor 

der Tür wartete der Wahnsinn auf mich. Ich 

laufe gerne anonym herum und gucke mir 

Dinge an, wie jeder normale Mensch das tut. 

Aber ich bin eben anders. Ich werde 

okkupiert, obwohl ich ein normaler Mensch 

bin. Das ist nun mal die Kehrseite des 

Ruhms. Ich kann nur versuchen, mich davon 

nicht so sehr stressen zu lassen. 

Christy Turlington 

INTERVIEW: Hast du dich schon als Kind für 

Mode interessiert? 

CHRISTY TURLINGTON: Bevor ich selbst 

angefangen habe zu modeln, habe ich mir nie 

Magazine angesehen. Damals war ich so 13, 

14 Jahre alt. Keiner meiner Freunde hat sich 

besonders dafür interessiert. Für alltägliche 

Mode allerdings schon. Designerjeans waren 

zu dem Zeitpunkt gerade total in: Sasson, 

Gloria Vanderbilt, Calvin Klein, Jordache. 

Als ich mit dem Modeln begann, haben mir 

die Magazine dann sehr geholfen. Durch sie 

wusste ich, wen man kennen muss. 

INTERVIEW: Welcher war dein erster 

professioneller Auftritt? 

TURLINGTON: Ich habe einige Jahre in Miami 

gewohnt. Dort wurde ich entdeckt. Ich 

glaube, mein erster Job war für Burdines. Mit 

dem Kaufhaus habe ich zusammengearbeitet, 

bis meine Familie nach Kalifornien gezogen 

ist. Ihr Fotostudio war direkt im Haus mit 

drinnen. Meine Mutter hat mich 

hingefahren, und wir haben vor dem 

Shooting immer zusammen zu Mittag 

gegessen. Oder einen Frozen Yogurt. Zuerst 

habe ich Kleidung meiner Altersstufe 

beworben, aber es ging sehr schnell weiter mit 

Anzeigen für Kosmetik und Schmuck – was 

sich mit 13 noch etwas komisch anfühlte. 

Manchmal kamen erfahrenere Models aus 

New York für „Sonder-Bookings“ angereist. 

Das fand ich immer ziemlich aufregend. 

INTERVIEW: Du hast gerade eine 

Unterwäsche-Kampagne für Calvin Klein 

gemacht – eine Marke, mit der du seit Jahren 

verbunden bist. Gleichzeitig kam eine 

Kampagne für Jason Wu heraus, einem noch 

relativ jungen Designer. Wie fühlt es sich an, 

bei so unterschiedlichen Projekten 

mitzuarbeiten? 

TURLINGTON: Da ich in meiner 20-jährigen 

Karriere nie Vollzeit-Model war, konnte ich 

einige Freundschaften sehr gut pflegen. Zu 

den am längsten andauernden gehören Calvin 

und Maybelline. Die Angebote, die ich 

zurzeit bekomme, schmeicheln mir sehr, aber 

ich verfolge keine richtige Strategie bei der 

.

Auswahl. Oft hängt es einfach von meiner 

Stimmung ab, aber die Fotografen und das 

Team sind auch entscheidende Faktoren. 

Über die Unterwäsche-Kampagne für Calvin 

habe ich sehr gründlich nachgedacht, weil 

ich wusste, dass die Plakate überall zu sehen 

sein werden. Ich war mir unsicher, ob ich 

jetzt, da ich Mutter bin, noch in Unterwäsche 

posieren will. Andererseits wusste ich, dass 

das geschmackvolle Bilder werden, und der 

Gedanke, dass ich mit dieser Marke nun 

schon so lange vertraut bin, gefällt mir 

einfach. Jason Wu war etwas ganz anderes. 

Mit keinen Fotografen habe ich in den 

letzten zwölf Jahren so viel zusammengearbeitet 

wie mit Inez und Vinoodh. Ich 

vertraue ihnen sehr. Ich weiß, dass sie schöne 

Bilder machen und der Tag mit ihnen 

angenehm wird. Erst war ich etwas besorgt, 

zwei Kampagnen gleichzeitig zu machen. 

Als die Anfrage für Jason Wu kam, hatte ich 

nämlich gerade ein Prada-Shooting mit 

Steven Meisel hinter mir, und meine Kinder 

hatten ihre letzte Schulwoche. Letztlich 

bin ich aber sehr froh, dass ich zugesagt habe. 

Die Kampagnen scheinen den Leuten echt 

zu gefallen. 

INTERVIEW: Mitte der Neunziger hast du den 

Entschluss gefasst, Abstand zum Modeln zu 

nehmen. Wolltest du dich stärker aufs 

College konzentrieren? 

TURLINGTON: Eigentlich hatte ich nie gedacht, 

dass ich länger als ein paar Jahre beim 

Modeln bleiben würde. Jahrelang habe ich 

mir immer wieder gesagt: „Nur noch ein 

Jahr.“ Dann kam irgendwann eine besonders 

anstrengende Saison mit Couture-Schauen in 

Paris, nach der ich beschlossen habe, dass es 

reicht. Ich habe mich an der NYU 

eingeschrieben. Meine Collegezeit war toll. 

Ich habe das ganze Jahr über Seminare 

belegt, sodass ich in vier Jahren mit dem 

Studium fertig war. 

INTERVIEW: Welcher ist der beste Rat, den 

man dir je gegeben hat? 

TURLINGTON: Lustigerweise habe ich die 

besten Ratschläge von anderen Models 

bekommen. Einmal habe ich das berühmte 

Avedon-Model Dovima getroffen, das mir 

sagte, dass ich absolut alles, was ich jemals 

bekomme, unbedingt behalten solle: Briefe, 

Einladungen, Fotos, Kleider. Sie stand damals 

am Ende ihres Lebens und hat sehr bedauert, 

dass sie selbst das nie befolgt hat. Den 

anderen guten Rat hat mir Lauren Hutton 

gegeben: „Bleib immer etwas länger in einem 

fremden Land, als die Arbeit es erfordert, und 

nutze die Reise, dir so viel wie möglich dort 

anzuschauen.“ Ich bin ihrem Rat gefolgt. 

INTERVIEW: Und welchen Rat würdest du 

einem jungen Model heute mit auf den Weg 

geben? 

TURLINGTON: Bleib in der Schule! 

Kate Moss 

INTERVIEW: Du warst das erste Model, das in 

jedem Jugendzimmer hing: straight girls, gay 

girls, straight boys, gay boys, alle konnten sich 

auf dich einigen, alle fanden dich 

wunderschön. Wen hattest du an die Wände 

in deinem Jugendzimmer in Croydon 

gepinnt? 

KATE MOSS: David Bowie und Rob Lowe, nur 

Jungs also. Aber eine Freundin von mir hatte 

Linda Evangelista im Zimmer hängen, die 

berühmten Aufnahmen von Peter Lindbergh. 

INTERVIEW: Hast du ihr das daraufhin 

nachgemacht und auch Fashion-Icons 

aufgehängt? 

MOSS: Nein, mein Ding waren eher die Jungs. 

Aber ich hatte irgendwann auch mal eine 

Marilyn an den Wänden, glaube ich. 

INTERVIEW: Hast du dich eigentlich für Mode 

interessiert, bevor du angefangen hast zu 

modeln? 

MOSS: Musik war eher mein Ding, aber klar, 

Mode war auch irgendwie wichtig. Als ich 

das erste Mal nach New York kam, mit 15 

oder 16, bin ich nach Harlem gefahren, um 

mir eine Daunenjacke zu kaufen. Das war das 

heiße Ding damals, jeder wollte eine haben. 

Plötzlich hieß es: „Oh, sie hat ’ne 

Daunenjacke.“ Und meine war sogar aus 

Leder. Einfach nur cool! 

INTERVIEW: Warst du aufgeregt, zum ersten 

Mal in New York zu sein? 

MOSS: Yeah, aber auch verängstigt. Der Vater 

meines damaligen Freundes Clark hatte eine 

Wohnung in New York gekauft – und wir 

durften dort eine Woche alleine bleiben. 

INTERVIEW: New York war damals auch noch 

angsteinflößender als heute. 

MOSS: Ich kannte es ja nur aus Filmen: die 

Feuerleitern, an denen Leute schreiend 

runterkletterten. Ich hatte echt Schiss. 

INTERVIEW: Bei einem weiteren Besuch in 

New York, dann mit deinem damaligen 

Freund Mario Sorrenti, hast du deine 

späteren Agenten Paul Rowland und Jen 

Ramey kennengelernt. 

MOSS: Wir waren auf dem Rückweg von L. A. 

Dort hatten wir ein Musikvideo gedreht und 

waren spontan ein paar Wochen geblieben. 

Kennst du Sharon Gault? Sie war „Mama 

Makeup“ in der Dokumentation In Bed With 

Madonna. 

INTERVIEW: Die Frau, der was in den Drink 

getan wurde und die sich nicht mehr daran 

. 

erinnern konnte, wie sie in ihr Hotelzimmer 

gekommen war? 

MOSS: Ja! Sie war die Make-up-Frau bei 

unserem Videodreh. Mario und ich waren 

wirklich noch sehr jung, ich vielleicht 17, er 

18 oder 19. Sie lud uns ein, bei ihr zu 

wohnen. Also blieben wir einfach. Wir haben 

sie geliebt und waren ihre Babys. Sie sagte 

immer „meine Kinder“ zu uns und hat uns 

quasi adoptiert. 

INTERVIEW: Mochtest du L. A.? 

MOSS: Nicht wirklich. Da wir nicht 21 waren, 

konnten wir nicht einmal ein Auto mieten. 

INTERVIEW: Letztendlich hast du London als 

Heimat gewählt, was naheliegt, da du 

Engländerin bist. Hast du immer schon 

vorgehabt, dich dort niederzulassen? 

MOSS: Ja, immer! Wobei ich auch in anderen 

Städten gelebt habe, beispielsweise für sieben 

Jahre in New York, was ich mir jedoch nie 

eingestehen wollte. Ich hatte dort eine 

Wohnung, tat aber immer so, als sei ich nur 

zu Besuch. Ich liebe New York, aber im 

Herzen bin ich Londonerin. 

INTERVIEW: Du könntest der am häufigsten 

fotografierte Mensch in der Geschichte der 

professionellen Fotografie sein. Kannst du 

dich an alle Produktionen erinnern, oder gibt 

es Phasen deiner Modelkarriere, die aus 

deinem Gedächtnis verschwunden sind? 

MOSS: Ganze Phasen mit Sicherheit nicht, einzelne 

Produktionen schon eher. Es kam schon 

vor, dass ich Bilder von mir in irgendeiner 

Kampagne oder einem alten Magazin gesehen 

und mich gefragt habe: „Bin ich das? Wann 

wurde das Bild geschossen? Ich kann mich 

gar nicht daran erinnern.“ Aber das passiert 

nicht oft. An andere Produktionen kann ich 

mich dafür sehr gut erinnern: Mein allererstes 123 

Shooting mit Corinne (Day) in Camber 

Sands fühlt sich an, als wäre es gestern 

gewesen. Ich kann mich sogar noch an jedes 

Detail des Autos erinnern, in dem ich 

geschminkt wurde. 

INTERVIEW: Fragen dich eigentlich jüngere 

Models oft um Rat? 

MOSS: Manchmal schon, aber das hilft nur 

bedingt: Man kann ja niemandem wirklich 

sagen, was er machen soll. Sie müssen ihren 

Weg alleine finden und gehen. Und wenn 

jemand erzählt: „Ich habe da diese Freundin, 

sie ist 20, und ihr ist dies oder jenes passiert“, 

kriege ich sofort Angst und höre weg. Es 

dauert schließlich nur noch elf Jahre, bis 

meine Tochter 20 ist. Und was sie angeht, bin 

ich eher beschützend. Am Ende muss aber 

jeder seine Erfahrungen selbst machen. 

INTERVIEW: Würdest du deine Tochter am 

liebsten einsperren, wenn sie 14 wird? 

MOSS: Ja, unbedingt! 

INTERVIEW: Würdest du es ihr verbieten, 

Model zu werden, falls sie diesen Wunsch 

äußert?

124 

MOSS: Das ist ihre Entscheidung. Wobei es 

zumindest jetzt nicht danach aussieht. Sie 

mag es nicht, fotografiert zu werden. Sie ist 

eher schüchtern. 

INTERVIEW: Die jungen Models von heute 

sind Social-Media-Stars. Du hast nicht 

einmal einen Twitter-Account. 

MOSS: Es ist eben eine andere Generation, 

eine, die über diese Plattformen 

kommuniziert. Alle Kids machen das heute. 

Meine Tochter liebt Instagram – wobei auch 

ich Instagram benutze, ich habe jedoch nur 

25 Follower. 

INTERVIEW: Wenn du uns deinen 

Instagram-Namen verrätst, hast du sicher etliche 

mehr, wenn dieses Heft erscheint. 

MOSS: Ja, aber mir ist es lieber, wenn nicht so 

viele Leute wissen, wo ich mich gerade 

aufhalte oder was ich gerade mache. Das 

entspricht einfach nicht meiner Natur. 

Linda Evangelista 

INTERVIEW: Hast du in den Anfangstagen als 

Model eigentlich Tagebuch geführt? 

LINDA EVANGELISTA: Anfangs schon, da habe 

ich das Tagebuch auch als Kalender für 

Termine und Verabredungen genutzt. 

Außerdem bewahrte ich darin die Polaroids 

der Shootings auf, mit kleinen Randnotizen 

und dergleichen. Das ging die ersten Jahre so. 

Doch als ich meinen Sohn zur Welt brachte, 

dachte ich, ich bräuchte es nicht mehr, da ich 

mich ohnehin an jeden Tag mit ihm erinnere. 

Kürzlich fragte er mich jedoch, wann er 

seinen ersten Zahn verloren habe – und ich 

wusste es nicht (lacht). 

INTERVIEW: Du planst also nicht, deine 

Memoiren zu schreiben? 

EVANGELISTA: Um das zu tun, müsste ich eine 

Menge Leute erst einmal fragen, was zum 

Teufel alles wirklich passiert ist. 

INTERVIEW: Aber du erinnerst dich sicher 

noch, wie alles angefangen hat – und an den 

beschwerlichen Weg nach oben? 

EVANGELISTA: Ich kann mich an die endlosen 

Vorstellungsrunden in New York erinnern, 

auf die mich die Modelagentur Elite in New 

York geschickt hat. Ich erinnere mich auch 

noch sehr gut an John Casablancas, ich habe 

ihn vergöttert. 

INTERVIEW: In einem Nachruf über ihn 

stand, du seist das einzige Model gewesen, 

das sich jemals bei ihm wirklich dafür 

bedankt habe, dass er es zu einem 

Supermodel gemacht hat. 

EVANGELISTA: Das ist sehr traurig. Es ist ja 

nicht so, dass wir nie gestritten oder nie 

versucht hätten, uns die Köpfe einzuschlagen. 

Aber ich wusste immer, dass ich nicht alleine 

so weit gekommen bin. Ich bin kein 

Selfmade. Es gab immer Leute, die mir 

geholfen haben, dorthin zu kommen, wo ich 

heute bin. 

INTERVIEW: Wie hat das mit dem Modeln bei 

dir angefangen? 

EVANGELISTA: Mit einem Modelkurs in 

meiner Heimatstadt St. Catharines in 

Ontario, Kanada, was eigentlich eine miese 

Abzocke war. Wer dort modeln wollte, 

musste für Kurse bezahlen. Meine Mum 

übernahm die Kosten, und als ich 16 wurde, 

bekam ich eine Einladung nach Japan, um 

dort für eine Agentur den Sommer über zu 

modeln. Ich komme aus einer sehr strengen 

italienischen Familie, durfte nie später als 

22 Uhr zu Hause sein und musste mir am 

Wochenende genau überlegen, wann ich 

ausgehen will. Entweder Freitag oder Samstag 

– beide Abende, das war tabu. Einen Freund 

durfte ich auch nicht haben. Aber die Reise 

nach Japan erlaubten sie mir. Als ich jedoch 

dort ankam, entpuppte sich alles als eine 

große Katastrophe. Ich bekam totale Panik 

und bat letztendlich die kanadische Botschaft 

um Hilfe. Zwei Tage später war ich wieder zu 

Hause und verkündete voller Inbrunst: „So 

etwas werde ich nie wieder machen, damit 

will ich nichts zu tun haben.“ Daraufhin 

überredete mich meine Agentur, wenigstens 

noch einmal bei einem Schönheitswettbewerb 

mitzumachen, bei Miss Teen Niagara. 

INTERVIEW: War das eine echte Misswahl? 

Mit Bademoden und einer Rede, in der du 

erklärt hast, wie die Welt zu einem besseren 

Ort werden würde? 

EVANGELISTA: Ja, das volle Programm. Ich 

trug zudem ein Kleid, das meine Freundin 

Christina extra für mich genäht hatte. 

INTERVIEW: Und hast du gewonnen? 

EVANGELISTA: Nein, ich war nicht einmal auf 

einem der vorderen Plätze. Aber ein Scout 

von Elite saß im Publikum und sprach mich 

danach an. Da ich ein Jahr schneller mit der 

Highschool fertig war und nicht wusste, was 

ich bis zum College machen könnte, 

überredete meine Mutter mich, ihn einfach 

mal anzurufen. Wir trafen uns, er machte ein 

paar Bilder und schickte sie nach New York. 

Daraufhin wurde ich nach New York 

eingeladen, um John Casablancas zu treffen. 

INTERVIEW: Wie hast du dich in New York 

geschlagen? 

EVANGELISTA: Ich blieb ungefähr einen Monat 

und drehte meine Runden bei den Agenturen 

und Magazinen. Dann schickte man mich 

nach Paris, da in New York nicht wirklich was 

. 

passierte. Dort wohnte ich mit ein paar 

anderen jungen Models im L’HÔtel in der Rue 

des Beaux-Arts, dem Hotel also, in dem Oscar 

Wilde starb. Wir hatten alle Bettwanzen. 

INTERVIEW: Hast du dich unter Druck gesetzt 

gefühlt, weil du wusstest, du musst Jobs an 

Land ziehen – oder nach Hause fliegen? 

EVANGELISTA: Ach, am Ende habe ich ja Jobs 

bekommen. Irgendwelche Kataloge und 

kleine Strecken in Magazinen. Insgesamt 

dauerte es jedoch drei Jahre. Ich war kein 

Erfolg über Nacht. Deswegen hätte ich auch 

nie von Vogue oder Versace zu träumen 

gewagt. Ich dachte, dafür käme ich einfach 

nie infrage (lacht). 

INTERVIEW: Und wann ist dann der Knoten 

geplatzt? 

EVANGELISTA: Als Arthur Elgort anfing, mich 

für die französische Vogue zu buchen. 

Daraufhin lernte ich Peter Lindbergh und 

Steven Meisel kennen, später dann Irving 

Penn und Richard Avedon. Irgendwann 

folgte der erste Haarschnitt … 

INTERVIEW: Hast du Buch geführt, wie oft du 

dir die Haare gefärbt hast? 

EVANGELISTA: Gefühlt passierte das eher 

sporadisch. Allerdings kann ich mich daran 

erinnern, dass ich nach ein paar Monaten 

nach Hause zu meiner Mutter gekommen 

bin, mit kürzeren Haaren und ungefärbt. 

Daraufhin sagte sie: „Was ist denn das für 

eine Farbe? Die sieht viel zu hart aus an dir. 

Warum hast du dir denn diese Farbe 

ausgesucht?“ (lacht) Es konnte sich niemand 

mehr an meine natürliche Haarfarbe 

erinnern, nicht einmal meine Mutter. 

INTERVIEW: Hast du viele Stücke behalten, 

die du über die Jahre bekommen hast? 

EVANGELISTA: Ich besitze viele, aber kein 

Lager voll, wie das bei anderen Models der 

Fall ist. Man bekommt ja auch nicht alles 

geschenkt, was man bei Schauen oder 

Shootings trägt. Mein Held Karl Lagerfeld ist 

jedoch sehr großzügig, deswegen habe ich 

unfassbar schöne Teile von Chanel. Das ist 

das einzige Archiv, das ich besitze. 

INTERVIEW: Du hast in mehreren Videos von 

George Michael mitgespielt … 

EVANGELISTA: Egal wo ich auf der Welt 

hinkomme: Die Leute kennen mich aus 

diesen Videos – und nicht aus irgendwelchen 

Kampagnen. 

INTERVIEW: Das Video zu Freedom! ’90 ist so 

toll – und ziemlich lange her. Aber du bist 

immer noch hier und modelst! 

EVANGELISTA: Zumindest so viel, wie ich 

möchte. Ich arbeite nicht mehr jeden Tag und 

kann mir genau aussuchen, was ich mache. 

INTERVIEW: Fällt es dir schwerer, Jobs 

anzunehmen, die außerhalb von New York 

stattfinden, seit du einen Sohn hast? 

EVANGELISTA: Man kann an einer Hand 

abzählen, wie oft ich ihn alleine gelassen

habe. Ich kann ihn einfach nicht 

zurücklassen, ich bekomme Trennungspanik. 

Glücklicherweise lieben wir New York. 

INTERVIEW: Du ziehst also nicht in 

absehbarer Zeit zurück nach Kanada? 

EVANGELISTA: Wir waren den ganzen Juli 

dort mit der Familie an einem See. Es war 

überhaupt nicht luxuriös. Wir wohnten in 

einer Hütte, fingen Fische, paddelten im 

Kanu über den See und saßen abends am 

Lagerfeuer. Wir hatten die Zeit unseres 

Lebens. 

Stephanie Seymour 

INTERVIEW: Wie alt warst du, als du das erste 

Mal mit Richard Avedon gearbeitet hast? 

STEPHANIE SEYMOUR: Bei meinem ersten 

Vogue-Cover war ich 18. Wirklich 

kennengelernt habe ich Dick jedoch erst, als 

ich Modell für eine seiner Fotoklassen stand. 

Er hatte Christy (Turlington) gefragt, ob sie 

das machen könne, aber sie hatte keine Zeit. 

Linda (Evangelista) ebenfalls nicht. Also fragte 

er mich. Ich war nur dritte Wahl (lacht). 

INTERVIEW: Die Modefotografie hat sich in 

den vergangenen Jahren sehr verändert. Es 

geht vor allem um das fertige Bild, das 

Endprodukt. Was bereitet dir mehr Spaß 

– der Prozess oder das fertige Bild? 

SEYMOUR: Oh, immer der Prozess. Und das 

nicht erst, seit so viel am Computer 

nachgearbeitet wird. Avedon hat in seiner 

Zeit auch schon viel an Bildern manipuliert. 

Er hat beispielsweise Köpfe ummontiert und 

solche Dinge. Ich kann mich noch daran 

erinnern, wie wir mit zwei Babyaffen 

arbeiteten und die Babyaffen nicht das 

machen wollten, was sie sollten. Immer wenn 

wir sie der Mutter wegnahmen, fingen sie 

total an zu heulen. Also fotografierte Richard 

erst mich schreiend, dann die Affen schreiend 

– und montierte die Bilder dann später in der 

Postproduktion zusammen. 

INTERVIEW: Mit Affen zu arbeiten klingt 

kompliziert. 

SEYMOUR: Aber mit Tieren zu arbeiten ist 

aufregend. 

INTERVIEW: Hast du mit vielen gearbeitet? 

SEYMOUR: Oh ja! Mit Dobermännern, die 

mir in den Arm bissen, einem Bullen, einem 

Strauß und ein paar Boa constrictors. 

Schlangen sind wirklich faszinierend. Es ist 

jedoch nicht einfach, den gewünschten 

Gesichtsausdruck zu halten, während man 

nackt daliegt und eine Schlange über den 

Körper kriecht. 

INTERVIEW: Was macht für dich ein 

ikonisches Bild aus? 

SEYMOUR: Dass man sich daran erinnert, weil 

es sich ins Gedächtnis des Betrachters 

einbrennt. 

INTERVIEW: Kannst du dich noch an deinen 

ersten Modeljob erinnern? 

SEYMOUR: Wie könnte ich das vergessen? Es 

war eine kleine Strecke für Cosmo, für eine 

Rubrik, die „Cosmo Tells All“ hieß. Ich weiß 

gar nicht, ob es diese Rubrik überhaupt noch 

gibt. Jedenfalls zeigten sie drei oder vier 

Bilder und stellten dazu Fragen wie „Wie hast 

du den besten Orgasmus?“ oder „Wie 

bekommst du deine Haare so voluminös, wie 

du das gerne hättest?“ Ich war 14 und rannte 

vor der Schule in den nächsten Supermarkt, 

um das Heft zu kaufen. Ich war so 

aufgeregt … Die Bilder waren großartig. 

INTERVIEW: Hattest du als Kind ein 

Lieblingsoutfit oder Lieblingskleidungsstück? 

SEYMOUR: Ein paar schwarz-rote 

Cowboystiefel und meinen roten Minirock. 

INTERVIEW: Hast du das zusammen getragen? 

SEYMOUR: Selbstverständlich! (lacht) 

INTERVIEW: Heute besitzt du eine gigantische 

Sammlung von Vintage-Couture und Juwelen. 

Wann hast du angefangen zu sammeln? 

SEYMOUR: Das fing an, als ich meinen Mann 

Peter kennenlernte. Wir waren zusammen in 

Paris für ein Wochenende, und es war seine 

Idee. Er sagte: „Wir sind in Paris. Lass uns in 

die ganzen Vintage-Boutiquen gehen.“ Die 

schicksten Frauen der Welt leben in Paris, 

und so zogen wir durch die Läden und jagten 

all den tollen Kleidern aus den Fünfzigern 

nach. Es fühlte sich an wie eine großartige 

Schatzsuche. Ich konnte nur mit großer Not 

überhaupt alles in die Koffer bekommen. 

Durch das Sammeln lernte ich jedoch auch 

eine Menge über Mode an sich – ich weiß 

zwar immer noch nicht so viel darüber wie 

Linda Evangelista, denn Linda kennt die 

Geschichte der Mode wirklich in- und 

auswendig. 

INTERVIEW: Wie hieß das Hotel, in dem 

Linda und du einst wohnten? 

SEYMOUR: Das war das Hotel La Louisiane in 

Paris. 

INTERVIEW: War das das erste Mal, dass du 

allein gewohnt hast? 

SEYMOUR: Ja, war es. Christy, Linda und ich 

wohnten zur selben Zeit dort. Christys 

Mutter begleitete sie damals – weswegen sie 

sich immer bei uns im Zimmer verstecken 

musste, wenn sie betrunken war (lacht). 

INTERVIEW: Stimmt es eigentlich, dass Naomi 

Campbell dieses unfassbar gute Gedächtnis 

hat? Es heißt, Naomi vergesse nie etwas. 

SEYMOUR: Nie! Nie! Nie! Es ist unglaublich. 

Daria Werbowy 

INTERVIEW: Die Leute stellen sich manchmal 

vor, dass man quasi über Nacht zum 

Supermodel wird. Du hast tatsächlich schon 

eine ganze Weile gearbeitet, bis deine Karriere 

so richtig angefangen hat. 

DARIA WERBOWY: Ja! Das Modeln hat mich 

eigentlich fast mein ganzes Leben lang 

verfolgt. Ich bekam schon Anfragen, als ich 

acht oder neun Jahre alt war. Aber ich wollte 

erst einmal die Schule fertig machen. Meinen 

ersten Versuch startete ich nach der 

Highschool – es war ein Desaster. Irgendwie 

kam nicht wirklich etwas dabei heraus, 

weswegen ich beschloss, es nur noch sechs 

weitere Monate zu probieren. Damals habe 

ich in Athen und an allen möglichen anderen 

Orten gelebt. Irgendwie passierte nichts. Mit 

19 bin ich dann trotzdem noch einmal 

zurückgekehrt. Ich wollte Geld verdienen, um 

wieder zurück auf die Schule zu gehen. 

Und plötzlich war ich zur richtigen Zeit am 

richtigen Ort: Es ging los! 

INTERVIEW: Wie warst du als Kind? 

WERBOWY: Sehr ruhig und schüchtern. Allein 

beim Gedanken daran, im Mittelpunkt der 

Aufmerksamkeit zu stehen, wollte ich mich 

im Schrank verkriechen. Ich mochte es, allein 

zu sein, und ein wenig bin ich noch immer 

so. Natürlich mag ich auch manchmal den 

Trubel und bin gern von vielen Leuten 

umgeben, aber meistens macht es mir nichts 

aus, allein zu sein. Als Kind habe ich gern mit 

den Jungs gespielt, ich wollte immer mit 

denen mithalten, im Skateboarden und 

Snowboarden. Wenn mein Bruder den Rasen 

gemäht hat, wollte ich auch mähen. Hatte er 

einen Hammer in der Hand, wollte ich auch 

hämmern. Ich war schon immer eine kleine 

Feministin. 

INTERVIEW: Es heißt, dass du das Model bist, 

das die meisten Schauen innerhalb einer 

Saison eröffnet und beendet hat. 

WERBOWY: Ja, aber ich weiß selber gar nicht 

so genau, ob das stimmt. Man müsste schon 

sehr viel Langeweile haben, um das noch 

einmal freiwillig nachzuprüfen. Es kann 

schon sein, dass das während meiner zweiten 

oder dritten Saison passiert ist. Jedenfalls 

weiß ich noch, dass ich damals kaum 

geschlafen habe. 

INTERVIEW: Du bist eine Abenteurerin. 2008 

hast du den Atlantik im Segelboot überquert. 

WERBOWY: So war es! Ich komme aus einer 

. 

125

. 

126 

Seglerfamilie. Segeln war Vaters Ein und 

Alles. Als wir nach Kanada gezogen sind, 

wollte er, dass wir Kinder es auch lernen. Er 

hat ein Boot auf einem Schrottplatz gefunden 

und es komplett restauriert. Einmal über den 

Atlantik zu segeln war ein großer Traum von 

ihm. Schließlich haben wir es gemacht. 

Natürlich gibt es einige lustige Geschichten 

von dieser Aktion – eine handelt davon, wie 

uns der Treibstoff ausging … Es war 

jedenfalls eine der schönsten Erfahrungen in 

meinem Leben. Ich würde es auf der Stelle 

wieder tun und werde es sicher auch. 

INTERVIEW: Ich finde, das klingt ziemlich 

unheimlich. Das Meer ist doch total 

angsteinflößend. 

WERBOWY: Ja, aber das gefällt mir! (lacht) Das 

Modeln ist für viele Menschen ebenfalls sehr 

angsteinflößend. Vor einer Kamera zu stehen 

ist angsteinflößend. Ich mag Herausforderungen. 

Beim Segeln ist man dazu gezwungen, 

sich ganz auf den Moment zu konzentrieren. 

Man lässt all den Scheiß, mit dem man sich 

sonst so plagt, hinter sich. 

INTERVIEW: Du hast 2004 für Helmut 

Newton bei einer seiner letzten Produktionen 

vor der Kamera gestanden. Wie war das? 

WERBOWY: Ich war krank und er war krank, 

weswegen wir gebührend Abstand gehalten 

haben (lacht). Dennoch war es natürlich 

fantastisch, mit ihm zu arbeiten. Er war 

geschockt darüber, wie dünn ich war, daran 

kann ich mich noch gut erinnern. Einer der 

ersten Sätze, die er zu mir sagte, war: „Was ist 

nur mit den Frauen passiert?“ Außerdem 

wollte er, dass ich Gumminippel trage. Er war 

damals schon ziemlich alt, aber wunderbar. 

Ich habe selten jemand getroffen, der mit 

einer solchen Leichtigkeit und der damit 

einhergehenden Selbstsicherheit scheinbar 

mühelos Großartiges erschafft. Außer ihm 

besitzen nur Steven (Meisel) und Bruce 

(Weber) diese Gabe. Es schien immer so, als 

müssten sie sich gar nicht anstrengen. Helmut 

meinte zu mir: „Wir legen dich auf ein Bett 

mit Nägeln.“ Das klingt total einfach – und 

so war es dann auch am Set. 

INTERVIEW: Dir eilt der Ruf voraus, immer 

besonders nett und höflich zu sein. Bist du 

die Nette unter den ganzen Supermodels? 

WERBOWY: Was sagt „nett“ schon über eine 

Person aus? Ist „nett sein“ nicht ein 

furchtbares Statement? 

INTERVIEW: Es könnte aber auch bedeuten, 

dass es Spaß macht, mit dir zu arbeiten, weil 

du unkompliziert, zuverlässig und höchst 

professionell bist – was in der Fashionwelt ja 

durchaus eine rare Ausnahme darstellt. 

WERBOWY: Am Ende des Tages habe ich 

einfach verdammt viel Glück gehabt. Ich darf 

machen, was ich will. Und ich habe gutes 

Geld verdient. Deshalb muss ich nicht mehr 

jeden Morgen aufstehen und mich zur Arbeit 

schleppen. Mein Leben steht wirklich unter 

einem guten Stern. Natürlich ist auch mein 

Leben als Model nicht immer toll, aber sich 

über unsere Art von Stress zu beschweren wäre 

wirklich lächerlich. Zumal auch für uns gilt: 

einfach die Zähne zusammenbeißen und durch! 

Auf jeden schlechten Tag kommt ein guter. 

INTERVIEW: Hast du denn vor gar nichts 

Angst? 

WERBOWY: Doch, vor Schlangen. Aber 

langsam wird es besser. 

INTERVIEW: Wann hast du denn zuletzt eine 

Schlange auf dem Arm gehabt? 

WERBOWY: Ach, schon lange nicht mehr. Das 

letzte Mal vor sechs oder sieben Jahren. Aber 

da bin ich zu Eis erstarrt. Ich hatte überhaupt 

keine Kontrolle mehr über meinen Körper. 

Früher versetzte mich schon der bloße 

Gedanke an Schlangen in Angstzustände. 

Heute kann ich immerhin das Bild 

einer Schlange anschauen, ohne gleich 

durchzudrehen. 

INTERVIEW: Du bist Kanadierin: Deine 

Landsleute müssen sehr stolz auf dich sein. 

WERBOWY: Wusstest du, dass wir Kanadier 

einen eigenen Walk of Fame haben? 

INTERVIEW: Auf dem Linda Evangelista und 

du die einzigen zwei Models sind. 

WERBOWY: Ja! Linda und ich sind die einzigen 

Models, die dort vertreten sind (lacht). Für 

mich als Einwandererkind ist das natürlich 

eine besonders große Ehre, da ich mich jetzt 

wirklich wie eine Kanadierin fühlen darf. Ich 

war so ergriffen, als mir diese Ehre zuteil 

wurde: Die Geschichte meiner Familie 

während der Weltkriege ist ziemlich hart, 

und allein die Umstände, unter denen meine 

Eltern mit mir als Kleinkind auf dem Arm 

nach Kanada kamen, waren wirklich abenteuerlich. 

Wer weiß, was sonst aus mir geworden 

wäre? Deshalb danke ich dir, Kanada! 

Amber Valletta 

INTERVIEW: Du bist in Oklahoma 

aufgewachsen, oder? 

AMBER VALLETTA: Ja, in Tulsa. Mit 17 bin ich 

jedoch nach Europa gezogen, um dort zu 

modeln, was ein ganz schöner Bruch war, wie 

man sich sicher vorstellen kann. 

INTERVIEW: Wie bist du denn von Tulsa nach 

Europa gekommen? 

VALLETTA: Ich wurde in Tulsa von einer 

kleinen Agentur entdeckt. Meine Mutter 

hatte mich bei Modelkursen angemeldet, und 

irgendwann kam dort ein Scout vorbei, der 

mich entdeckte. Daraufhin fragten sie mich, 

ob ich den Sommer über in Europa arbeiten 

möchte. Ich hatte zwar keine Ahnung, was 

das konkret heißt, aber die Vorstellung, nach 

Europa zu fliegen, fand ich super. Also sagte 

ich zu. Ich flog mit einem anderen Mädchen 

und ihrer Mum rüber. Glücklicherweise war 

ich zuvor schon zweimal in Europa gewesen. 

Rückblickend wünschte ich, ich hätte noch 

ein Jahr länger zu Hause verbracht, 17 ist ja 

doch ziemlich jung, aber meine Karriere hob 

ziemlich schnell ab: Die ganze Zeit klingelte 

das Telefon, ich wurde ständig gebucht 

und verpasste so ohnehin schon viel vom 

Unterricht in der Schule. 

INTERVIEW: Welcher war denn dein erster 

großer Job? 

VALLETTA: Ein Advertorial für die italienische 

Vogue. Am Set habe ich die ganze Zeit 

geweint, weil ich nicht wusste, was ich sonst 

machen sollte. Das war keine zwei Wochen, 

nachdem ich das erste Mal überhaupt in 

Mailand war. Der zweite große Moment war 

mein Cover für die französische Elle mit 

Hans Feurer. Danach ließ ich mir die Haare 

kurz schneiden – und das änderte schlagartig 

alles. Da war ich gerade mal 18 Jahre alt. 

INTERVIEW: Wer hat dich überredet, deine 

Haare zu schneiden? 

VALLETTA: Niemand trug damals einen 

Kurzhaarschnitt. Ich arbeitete damals mit 

dem bekannten Friseur Yannick d’Is an einer 

Beauty-Kampagne und trug meine Haare 

kinnlang als Bob. Obwohl ich die ganze Zeit 

für Kampagnen gebucht wurde, fehlte es an 

guten Editorials und Angeboten, die großen 

Shows zu laufen. Also sagte ich zu ihm: 

„Komm, wir schneiden meine Haare ab!“ Er 

schaute mich nur an und meinte: „Warum? 

Wie alt bist du überhaupt?“ Ich erklärte, dass 

ich 18 sei, woraufhin er sagte, dass er mich 

für viel älter gehalten hätte, einfach nur 

wegen meiner schrecklichen Frisur. Wir 

trafen uns kurze Zeit später bei den Castings 

für die Schauen – und da schauten er und 

Ward Stegerhoek mich an und meinten nur: 

„Okay, lass uns deine Haare schneiden!“ Also 

fuhren wir in mein kleines Appartement in 

Paris und schnitten sie ab: ich in der Mitte, 

unter mir ein Haufen Haare, rechts und links 

zwei Friseure, die mit Scheren klapperten! 

INTERVIEW: Hat es sich gelohnt? 

VALLETTA: Und wie! Vier Wochen später 

arbeitete ich mit Steven Meisel und wurde für 

alle großen Schauen gebucht. Danach bekam 

ich mein erstes Vogue-Cover. 

INTERVIEW: Gab es damals jemand, der auf 

dich aufgepasst hat? 

VALLETTA: Mein Agent Didier Fernandez, der 

mich vertritt, seit ich 18 bin, ist definitiv ein 

Mentor für mich, aber auch ein guter Freund.

Paul Cavaco und Garren Defazio nenne ich 

immer nur Papa, und Peter Lindbergh 

und Steven Meisel waren natürlich auch 

groß artige Mentoren in meinen 

Anfangs jahren. Das erste Supermodel, das 

mich grüßte, war übrigens Carla Bruni. Und 

Naomi, Linda und Christy behandelten uns 

kleine Lämmchen auch immer sehr gut. Wir 

hingen zusammen rum, bekamen Ärger und 

standen alles gemeinsam durch. 

INTERVIEW: Dass all die Models zusammen 

abhingen und gemeinsam die Nacht unsicher 

machten, klingt super! 

VALLETTA: Das war es auch! Man muss sich 

das ein wenig wie eine Burschenschaft 

vorstellen – und wir haben ziemlich viel 

Unfug gemacht. 

INTERVIEW: Wie ist denn deine Familie aus 

Tulsa mit deinem schnellen Ruhm 

umgegangen? 

VALLETTA: Ziemlich unterschiedlich. Einer 

meiner kleinen Brüder hatte das Gefühl, ich 

hätte ihn zurückgelassen. Meine Mum hatte 

wenig Ahnung von der Modeindustrie und 

selbst so viel zu tun, dass sie sich kaum um 

mich kümmern konnte … Einerseits vertraute 

sie mir, andererseits war sie vielleicht auch 

ein wenig naiv. Und mein Dad und mein 

Stiefvater waren einfach nur stolz. Es gab aber 

auch merkwürdige Reaktionen von Teilen der 

Familie: Eine meiner Stiefschwestern konnte 

gar nicht mit meinem Erfolg umgehen. Als 

ich aus Europa zurückkam – den Kopf voller 

neuer Ideen, die Koffer voller neuer Kleider, 

mit neuem Haarschnitt und neuer Attitüde –, 

wurde das alles zu viel für sie, einfach weil 

wir keine gemeinsame Basis mehr hatten. 

Außerdem war sie sauer, dass ich nie da war, 

um mit ihr abzuhängen. Aber dafür hatte ich 

einfach keine Zeit mehr. 

INTERVIEW: Was wäre aus dir geworden, wenn 

du nicht diese Karriere gemacht hättest? 

VALLETTA: Als Kind wollte ich Archäologin 

werden, später dann Sozialarbeiterin. 

Wahrscheinlich wäre ich ohne das Modeln 

nie aus Oklahoma rausgekommen. 

INTERVIEW: Du arbeitest heute auch als 

Schauspielerin. Wie schwer ist es, diese 

Wandlung zu schaffen? 

VALLETTA: Das größte Problem zu Anfang ist, 

ernst genommen zu werden. Es gibt kaum 

gute Rollen für Frauen wie mich – aber ich 

will mich nicht beschweren: Im Januar 

beginnen die Dreharbeiten zu Legends, einer 

Serie, in der ich mitspiele. Howard Gordon, 

der Produzent von 24 und Homeland, ist 

dafür verantwortlich, was mich natürlich 

ziemlich stolz macht. Es ist nämlich wirklich 

nicht einfach, als schauspielerndes Model für 

voll genommen zu werden – was ich durchaus 

verstehe, da auch ich die Schauspielerei 

manchmal nicht ernst nehme (lacht). 

INTERVIEW: Einer der ersten Einträge in 

deiner Filmografie ist eine Rolle in einer 

Fernsehdokumentation über Def Leppard 

(Hysteria: The Def Leppard Story, 2001). 

VALLETTA: Ist das nicht wahnsinnig lustig? 

All die schlechten Perücken? 

INTERVIEW: Schlechte Perücken – das klingt 

doch großartig. 

VALLETTA: Auf eine Art ist es tatsächlich 

genial. 

INTERVIEW: Was war das Angsteinflößendste, 

was du jemals auf einem Shooting machen 

musstest? 

VALLETTA: Vor Kurzem sollte ich für ein Bild 

auf die Spitze des neuen Freedom Tower – in 

einem offenen Baustellenaufzug! Ich leide 

sehr unter Höhenangst und bekam echt 

Panik. 

INTERVIEW: Was fällt dir heute leichter als zu 

Beginn deiner Karriere? 

VALLETTA: Loslassen, weiterziehen und die 

Dinge nicht allzu persönlich nehmen. 

INTERVIEW: Auf Twitter beschreibst du dich 

als „Hometown-Girl, Party-Crasher, 

Hockey-Mama, Fashion-Renegade“. Wieso 

denn Hockey-Mama? 

VALLETTA: Weil ich verrückt nach Hockey 

bin, ich liebe die Los Angeles Kings. 

Außer dem ist mein Sohn ein großartiger 

Spieler, weswegen ich ziemlich viel Zeit damit 

verbringe, zu irgendwelchen Eisstadien 

zu fahren. Deshalb: Ja, ich bin eine Hockey- 

Mama – aber eine coole Hockey- Mama. 

INTERVIEW: Auf Instagram veröffentlichst du 

ziemlich viele Bilder deiner Hunde. Wie viele 

hast du eigentlich? 

VALLETTA: Wir haben zwei Hunde, beide aus 

dem Tierheim, beide total verrückt. Der eine 

ist eine Beagle-Ratte-Terrier-Mischung, der 

aussieht wie ein Beagle-Hotdog. Der andere 

ist halb Mops, halb Chihuahua. 

INTERVIEW: Hast du eigentlich immer gern 

gemodelt? 

VALLETTA: Ich wusste, dass ich Kunst und 

Fotografie gern mag. Und irgendwie gehören 

diese beiden Bereiche für mich zum Modeln 

dazu. Ich kann mich noch sehr gut daran 

erinnern, wie ich als Teenager in einer 

italienischen Vogue blätterte und darin Fotos 

von Linda Evangelista entdeckte. Ich hatte 

keine Ahnung, wer diese Frau ist. Ebenso 

wenig ahnte ich, wer Fabrizio Ferri oder 

Steven Meisel sein könnten. Was ich jedoch 

sofort spürte, war die Lust, auch Teil dieser 

glamourösen Welt zu sein. 

. 

Naomi, Kate, Daria, Anja, 

Karen, Karmen, Mariacarla, Suvi, Kristen, 

Joan, Saskia & Sam 

MODELS Naomi Campbell/Tess, Kate Moss/IMG, 

Daria Werbowy/IMG, Anja Rubik/Next, Karen 

Elson/Elite, Karmen Pedaru/IMG, Mariacarla 

Boscono/Women, Suvi Koponen/Next, Kristen 

McMenamy/DNA, Joan Smalls/IMG, Saskia de 

Brauw/DNA, Sam Rollinson/Women 

STYLING Karl Templer 

COSMETICS Estée Lauder, including Pure Color 

eyeshadow palette in Batik Sun and Pure Color 

lipstick in Brilliant Bare. 

Hair Products: Wella Professionals, including Ocean 

Spritz, Extra Volume Mousse and Shimmer Delight 

Manicure Cosmetics on Naomi Campbell: CND, 

including shellac in Clearly Pink 

HAIR Eugene Souleiman for Wella Professionals 

MAKE-UP Yadim/Art Partner 

MANICURE Anatole Rainey/Premier Hair and 

Makeup 

MANICURE ON NAOMI CAMPBELL Liza Smith 

STYLING ASSISTANTS Elin Svahn, Joshua 

Courtney, Melissa Levy 

HAIR ASSISTANTS Chrysos Chamalidis, Lewis 

Pallett, Amber-Rose Peake 

MAKE-UP ASSISTANTS Mondo Leon, Paula 

Maxwell 

SPECIAL THANKS Rida Studios 

Stephanie 

MODEL Stephanie Seymour/IMG 

STYLING Karl Templer 

COSMETICS Clé de Peau Beauté, including 

eyeshadow in 113 and lipstick in T4 

Manicure Cosmetics: Essie, including Ballet Slippers 

Hair Products: Garren New York, including 

Designing Spray Tonic 

HAIR Garren for Garren Salon New York 

MAKE-UP Lucia Pieroni for Clé de Peau Beauté 

MANICURE Alicia Torello/The Wall Group 

STYLING ASSISTANTS Elin Svahn, Aleksandra Koj 

HAIR ASSISTANT Braydon Nelson 

MAKE-UP ASSISTANT Lynsey Alexander 

SPECIAL THANKS Milk Studios 

Amber, Linda, Christy & Stella 

MODELS Amber Valletta/DNA, Linda Evangelista/ 

DNA, Christy Turlington/United Talent, Stella 

Tennant/DNA 

STYLING Ludivine Poiblanc 

COSMETICS Clé de Peau Beauté, including the 

mascara and eyeshadow in 106 and eyeshadow in 

111, eyeliner pencil in Black, and lipstick in T4 

HAIR Malcolm Edwards/Streeters London 

MAKE-UP Lucia Pieroni for Clé de Peau Beauté 

MANICURE Bernadette Thompson for the 

Bernadette Thompson Nail Collection 

STYLING ASSISTANTS Coquito Cassibba, Marika 

Ames, Nicole Reda, Luca Galasso 

TAILOR Maria del Greco for Lars Nord Studio 

HAIR ASSISTANTS Neil Grupp, Andrea Martinelli 

MAKE-UP ASSISTANTS Lynsey Alexander 

SPECIAL THANKS Milk Studios 

Lara 

MODEL Lara Stone/IMG 

HAIR Paul Hanlon/Julian Watson Agency 

MAKE-UP Lisa Butler 

PHOTOGRAPHY Mert Alas & Marcus Piggott/ 

Art Partner 

CASTING Michelle Lee 

PRODUCTION Lalaland 

PHOTOGRAPHY ASSISTANTS Matthew Easton, 

Teddy Park, Ben Simpson, Pawel Woznicki 

DIGITAL TECHNICIAN Dtouch 

RETOUCHING Dreamer 

127

. 

Pharrell Williams 

P 

Durchgehend 

getragen: 

Kleidung & Cap 

BILLIONAIRE 

BOYS CLUB 

Sonnenbrille, 

Uhr & Schmuck 

PRIVAT 

PHARRELL WILLIAMS HAT TALENT, ERFOLG UND GUTES 

AUSSEHEN IM ÜBERFLUSS. DAZU SEIT NEUESTEM 

EINE PRISE SCHLECHTES GEWISSEN. DESWEGEN 

KÜMMERT ER SICH JETZT MIT DEM PROJEKT PARLEY 

UM DIE BEFREIUNG DER MEERE VON PLASTIKMÜLL 

Fot Markus Jans 

Produkti Klaus Stockhausen 

V Heike Blümner 

WDIGITAL 

OPERATOR 

Julia von der Heide 

FOTO-ASSISTENZ Jonas 

Holthaus POST-PRODUK- 

TION Adrien Blanchat 

DANK AN Lux 11/Berlin 

Phaell Williams 

129

INTERVIEW: Darf ich Ihnen eine Geschichte erzählen? 

PHARRELL WILLIAMS: Klar. 

INTERVIEW: Vor einigen Jahren veranstaltete ein deutscher 

Regisseur in Berlin ein Sit-in. Mitten in der Stadt, auf 

dem Gendarmenmarkt, saßen Künstler, Popstars, 

Regisseure und Politiker und beklagten den Zustand der 

Welt. Raten Sie mal, was im Anschluss passierte? 

WILLIAMS: Nichts? 

INTERVIEW: Genau. Was denken Sie, woran es lag? 

WILLIAMS: Wir Menschen mögen es nicht, wenn man uns 

etwas predigt. Um Veränderung zu erreichen, müsste man 

die Ursache für das Dilemma ändern, aber die Ursache 

sind wir ja selbst. Die Philosophie von Parley ist es 

deshalb, dass man bei den kleinen Dingen anfängt und 

beginnt, die zu verändern. Zum Beispiel: Alles, was Sie 

heute anhaben, könnte aus einem Garn gefertigt sein, das 

aus recyceltem Plastik besteht und aus biologischer 

Baumwolle. Dann bräuchte man überhaupt kein neues 

Polyester mehr herzustellen. 

INTERVIEW: Stimmt. Allerdings beschleicht mich 

immer das Gefühl, dass sich in der Analyse der Dinge 

sowieso alle einig sind. Es hapert an der Umsetzung. 

WILLIAMS: Lassen Sie mich eins klarstellen: Ich predige 

niemandem, wie er sich zu verhalten hat. Ich finde es auch 

ganz reizend, dass Sie sich Zeit nehmen, ein Interview 

mit mir zu führen, denn eigentlich hasse ich Interviews. 

INTERVIEW: Davor wurde ich im Vorfeld bereits gewarnt. 

WILLIAMS: Mein Gott, ich hasse Interviews so sehr, weil 

ich sonst immer über mich selbst reden muss. Jetzt kann 

ich endlich über etwas anderes reden. Die Technologie ist 

hier der Star, nicht ich. 

INTERVIEW: Wann haben Sie persönlich eigentlich Ihr 

Interesse an Umweltthemen entdeckt? 

WILLIAMS: Das Attribut „umweltbewusst“ klingt meiner 

Meinung nach ein wenig zu hochtrabend. Ich bin auch 

nicht der Typ, der Sonnenblumenkerne ausspuckt, 

Birkenstocksandalen trägt und Ihnen einen Müsliriegel 

anbietet. Ich bin eher der Red-Bull- und Smarties-Typ. 

Aber die Firma, die ich hier repräsentiere, hat bereits über 

zwei Millionen Flaschen recycelt. Das ist doch mal was. 

INTERVIEW: Wie genau angelt man die Flaschen denn 

aus dem Meer? 

WILLIAMS: Wir haben eine Partnerschaft mit der Umweltorganisation 

Sea Shepherd. Die sind sowieso da unten 

unterwegs, um die Wale zu retten, und sie fischen 

den Müll aus dem Ozean und leiten ihn an uns weiter, 

weil wir die Technologie haben, um daraus Stoffe 

herzustellen. Anstatt aus Flaschen Müll zu machen, 

schlagen wir daraus doch lieber einen statt lichen Gewinn. 

INTERVIEW: Sie sagten, dass man bei den kleinen Dingen 

anfangen soll. Wie sieht es denn bei Ihnen persönlich 

aus? Wie finden Sie zum Beispiel die Tesla-Autos? 

WILLIAMS: Elon Musk, das Mastermind hinter Tesla, ist 

ein Genie! Er wird uns auf den nächsten Planeten bringen. 

INTERVIEW: Besitzen Sie einen Tesla? 

WILLIAMS: Nein. Ich habe mit der Idee geliebäugelt, aber 

ich warte noch auf den SUV. 

INTERVIEW: Wie sieht es aus mit einer Solaranlage? 

WILLIAMS: Finde ich super. 

INTERVIEW: Haben Sie eine auf Ihrem Dach installiert? 

WILLIAMS: Nein. 

INTERVIEW: Warum nicht? Sie leben in Miami, da gibt 

es doch genug Sonne. 

WILLIAMS: Wenn ich mir das nächste Mal ein Haus baue, 

werde ich sie in der Planung berücksichtigen. 

INTERVIEW: Benutzen Sie oft Plastiktüten? 

WILLIAMS: Keine Ahnung, was in meinem Haus benutzt 

wird. 

INTERVIEW: Stoffbeutel? 

WILLIAMS: Was? Kenne ich nicht. 

INTERVIEW: Hm. 

WILLIAMS: Ich glaube, ich bin nicht der Richtige für 

diese Fragen, denn so etwas spielt in meinem Leben keine 

Rolle. Ich habe den Job hier übernommen, um meinen 

"Es gab so viele fürchterliche 

Erschütterungen in der 

letzten Zeit, dass die Leute 

wieder mehr nach Glück 

streben und es festlicher 

haben wollen " 

persön lichen CO2-Fußabdruck auszubalancieren. Ich 

weiß, dass mein Verhalten nicht vorbildlich ist, deshalb 

versuche ich, mich auf diesem Gebiet anders zu 

profilieren. Haben Sie noch etwas auf Lager? Ich werde 

sicher nicht die höchste Punktzahl erreichen. Im 

Übrigen schreibe ich auch keine Songs wie We Are The 

World, um die Welt zu verbessern. 

INTERVIEW: Zum Glück, aber haben Sie schon mal im 

Bioladen eingekauft? 


INTERVIEW: Warum nicht? 

WILLIAMS: Weil ich mich nicht um Lebensmitteleinkäufe 

kümmere. 

INTERVIEW: Gehen Sie manchmal lieber zu Fuß, als den 

Wagen zu nehmen? 


INTERVIEW: Schade. 

WILLIAMS: Na ja, ich habe echt einen sehr vollen 

Terminkalender. Ich bin auch nicht so gut zu Fuß, als 

dass ich mal eben 50 Blocks laufen könnte. 

INTERVIEW: Trinken Sie aus Dosen? 

WILLIAMS: Auf jeden Fall. 

INTERVIEW: Klimaanlage oder auch mal das Fenster 

aufmachen? 

WILLIAMS: Ich liebe Klimaanlagen. Oh Mann, ich glaube, 

meine Antworten werden sich am Ende hier nicht gut 

machen. Ich klinge doch wie ein Heuchler. 

INTERVIEW: Tut mir leid, das ist nicht meine Absicht. 

WILLIAMS: Nein, natürlich nicht, und ich fühle mich auch 

gar nicht angegriffen, aber es gibt Leute, die das alles 

sehr, sehr ernst nehmen, und die werden vielleicht böse, 

wenn sie lesen, dass Prominente Wasser predigen 

und selbst Wein trinken. Wie gesagt: Ich möchte meine 

Unzuläng lich keiten ausbalancieren. 

INTERVIEW: Wie kommt Ihr Engagement sonst an? 

WILLIAMS: Sehr, sehr gut. Aber das liegt auch daran, dass 

wir niemandem etwas vorschreiben wollen. Wir treffen 

uns mit den großen Unternehmen und sagen: Hey, ihr 

braucht kein neues Polyester herzustellen, bezieht es von 

uns. Und wenn es dann zu einer Kooperation kommt, 

. 


131


132 

findet man in jedem Kleidungsstück ein Label, das einem 

zeigt, dass Bionic Yarn verwendet wurde und wie viele 

Flaschen dafür recycelt wurden. Aber wir machen keine 

großen Kampagnen oder Werbung, denn viele Leute 

haben Angst vor diesem ganzen Umweltkram. Sie denken, 

dass es dann beschwerlich wird. 

INTERVIEW: Beschwerlich, hässlich und geschmacklos? 

WILLIAMS: Genau. Aber wenn die Leute unsere Sachen 

dann entdecken, finden sie sie doch gut. 

INTERVIEW: Was ich nicht verstehe: Warum sagen nicht 

alle großen Firmen Ja zu Ihrem Hightechmaterial? 

WILLIAMS: Manchmal sind wir etwas teurer, aber oft sind 

die Firmen einfach nur vertraglich an andere Partner 

gebunden. Und oft wäre es schön, wenn die Kunden sich 

noch mehr darum kümmern würden, wo die Klamotten 

herkommen. Und warum tun sie das nicht? Na ja, 

warum rauchen Leute Zigaretten, könnte man auch 

fragen. Sie tun es wider besseres Wissen. Es liegt einfach 

in der menschlichen Natur. 

INTERVIEW: Was war der Anlass, nach Berlin zu kommen? 

WILLIAMS: Es ist Fashion Week, und außerdem ist 

Deutschland statistisch gesehen eines der saubersten 

Länder der Welt. Wussten Sie das? 

INTERVIEW: Wir sind scheinbar dafür bekannt, dass 

wir die Dinge gründlich angehen. 

WILLIAMS: Der Rest der Welt kriegt das mit, und 

viele andere Länder müssen da erst mal mithalten. 

INTERVIEW: Hey, das war ein Witz. 

WILLIAMS: Aber eure Erfindungsgabe ist einzigartig. 

INTERVIEW: Schwierig, zu pauschal, finde ich. 

WILLIAMS: Deutsche Autos sind toll. 

INTERVIEW: Fahren Sie denn ein deutsches Auto? 

WILLIAMS: Ja, den Mercedes SLR. Volkswagen finde 

ich aber auch super und alles, was dazugehört wie 

Lamborghini und Porsche. Und dann gibt’s noch Audi, 

das ist dann das nächste Level. Und erst mal die 

Architektur, die Bauhaus-Bewegung … 

INTERVIEW: Das ist ja schon ein bisschen her. 

WILLIAMS: Trotzdem deutsch. Deutsches Design, absolut 

nächstes Level. Mode … Die Deutschen sind ein weises 

Volk. Sie sind clever und kreativ. 

INTERVIEW: Was halten Sie von deutscher Musik? 

WILLIAMS: Gestern Abend hatte ich die große Ehre, Florian 

Schneider von Kraftwerk kennenzulernen. Das war 

das Größte für mich, schließlich ist der Typ einer der 

Geburtshelfer des HipHop. Diese Musik war ein 

Kulturschock. 

INTERVIEW: Worüber haben Sie sich unterhalten? 

WILLIAMS: Na ja, ich hab ihm genau das erzählt, was ich 

Ihnen gerade erzählt habe. 

INTERVIEW: Waren Sie schon mal in einem Berliner Club? 

WILLIAMS: Finde ich sehr spannend, aber leider hatte ich 

diesmal keine Zeit. 

INTERVIEW: Können Sie überhaupt unbehelligt in einen 

Club gehen? 

WILLIAMS: Ich kenne da Mittel und Wege … 

INTERVIEW: Was interessiert Sie musikalisch gerade am 

meisten? 

WILLIAMS: Es ist eine aufregende Zeit, wir befinden uns in 

einer musikalischen Umbruchsituation. 

INTERVIEW: Echt? Habe ich was verpasst? 

WILLIAMS: Eigentlich befinden wir uns auf allen Ebenen 

und in allen Disziplinen in einer Umbruchsituation. 

Snoop Lion 

Pharrell 

and 

Friends 

Daft Punk 

Jay-Z 

Wo Pharrell draufsteht, ist der Funk drin. Wo 

Pharrell mit den Hüften wackelt, reißt es die 

Massen auf den Dancefloor. Als Produzent, 

Sänger oder Rapper mischt er bei der 

Sorte Hits mit, wie es sie heute eigentlich 

gar nicht mehr gibt. Vom Schulkind bis zur 

Oma singen alle: „Get Lucky“ von Daft 

Punk oder „Blurred Lines“ von Robin Thicke. 

ZUSAMMENARBEIT MIT: Jay-Z, Snoop 

Dogg, Madonna und Justin Timberlake. 

. 

FOTOS: MediaPunch Inc.© MPI/eyevine; David Black; Photoshot

. 

133 

INTERVIEW: In welche Richtung verläuft dieser Umbruch? 

WILLIAMS: Mehr Erleuchtung! Denn wir sind alle 

übersättigt. Alles ist nur einen Klick weit weg, wir werden 

überschüttet von Tragödien und Banalitäten. Google 

ist eine Art kollektives Bewusstsein. Man kann nachvollziehen, 

womit ein Drittel der Menschheit sich Tag 

für Tag beschäftigt. Und es gab so viele fürchterliche 

Erschüt terungen in der letzten Zeit, dass die Leute 

jetzt wieder mehr nach Glück streben und alles ein bis schen 

festlicher haben wollen. Aber jetzt ist es Zeit zu 

strahlen – für Leute wie Marc Newson oder Jeff Koons. 

INTERVIEW: Jeff Koons strahlt ja schon etwas länger. 

WILLIAMS: Aber es wird alles nur noch intensiver. 

Er strahlte, wenn man ein Kunstliebhaber war. Aber jetzt 

durchdringt er alles, und auch Leute, die sich nicht 

richtig für Kunst interessieren oder den Künsten nicht 

nahestehen, wollen seine Arbeit wie ein Schwamm auf - 

saugen. In den USA gibt es an den meisten Schulen 

keine großartigen Kunstprogramme. Als ich klein war, 

wurde man fürs Tagträumen noch angeschrien. 

Doch was hätten wir für eine Welt, wenn es Leonardo 

da Vinci nicht erlaubt gewesen wäre zu träumen? 

Oder Albert Einstein? 

INTERVIEW: Haben Sie heute noch Zeit tagzuträumen? 

WILLIAMS: Immerzu. 

INTERVIEW: Wovon träumen Sie? 

WILLIAMS: Musik, Klänge, Tonfolgen, Melodien, Lyrik, 

Sessel, Häuser, Autos: Ich habe gelernt, grenzenlos zu 

träumen. Wenn wir fliegen könnten, könnten wir uns jetzt 

einfach aufmachen, immer nach oben, grenzenlos. 

Und wenn das nicht geht, können wir wenigstens davon 

träumen und es fühlen.

. 

Unterwegs im 

Gaucholand 

DIE PUERTO RICANERIN ASTRID MUÑOZ GEHÖRTE ZUR 

RIEGE DER TOPMODELS IN DEN 90ER-JAHREN – DOCH 

WÄHREND DIE KOLLEGINNEN ES KRACHEN LIESSEN, 

SCHNALLTE SIE SICH RUCKSACK UND KAMERA UM UND 

FUHR IN DIE ABGELEGENSTEN REGIONEN DER WELT 

Fot Astrid Muñoz 

Aufgezeichnet n Heike Blümner 

Astrid Muñoz arbeitet heute 

als Fotografin. Für die Firma 

Esprit steht sie seit Langem 

wieder einmal vor der Kamera. 

Die Kampagne fotografierte 

sie per Selbstauslöser 

„Chamuscado“, 2011, 

Argentinien. Leicht angetrunkener 

alter Gaucho 

auf seinem Pferd 

Reise Tagebuch 

134 

Es ist schon verrückt: Meine Mutter leidet unter 

einer Reisephobie, und meine Schwester bewegt 

sich auch nicht vom Fleck. Ich bin der Freigeist 

der Familie und habe schon der Berufsberaterin in der 

Schule erzählt, dass ich unbedingt die Welt sehen will. Das 

Modeln hat mir viele Türen geöffnet, aber von Anfang 

an fühlte ich mich in der Modebranche als Außenseiterin. 

Ständig nahm ich mir frei, um irgendwohin ans Ende 

der Welt zu fahren. Und bei der Arbeit verzweifelte meine 

Bookerin: Immer wenn ich an einen interessanten Ort 

gebucht wurde, kam ich einfach nicht zurück, egal wer 

mich gerade sonst noch für ein Shooting haben wollte. 

Meine Kamera hatte ich überall dabei, aber ernst mit 

der Fotografie wurde es erst nach den Reisen nach Peru 

und Kenia, die mich besonders geprägt haben. Als ich 

aus Kenia zurückkam, hatte ich so viele Fotos geschossen, 

dass ich mir meine eigene Dunkelkammer einrichtete. 

Ich brachte mir selbst bei, wie man Fotos entwickelt, 

und wusste schnell, dass das meine Erfüllung war. Eine 

Zeit lang habe ich noch gemodelt, bin aber nach den 

Shoots immer wieder nach Mexiko gereist und habe dort, 

im Norden des Landes, mit einer Familie in einer ganz 

einfachen Hütte mit Lehmboden gelebt. Von dort aus 

bin ich quer durch Mexiko gereist und habe alle meine 

Eindrücke fotografisch festgehalten. Am Ende konnte 

ich trommeln, Tortillas backen und Thunfisch zerlegen.

. 

„Mirando al Pasado“, 

1997, Peru. Blick 

auf eine Inkaruine 

135 

„Milonga 

Dance“, 2008, 

Argentinien. 

Zwei junge 

Gauchos 

warten am 

Rande der 

Parade auf 

ihren Auftritt 

„Haciendo 

Tortillas“, 1999, 

Mexiko. 

Mehrere Wochen 

lebte Astrid 

Muñoz mit einer 

Familie im 

Norden Mexikos

. 

"Für mich ist es wichtig, 

meinen Protagonisten 

aufrichtiges Interesse 

entgegenzubringen. Ich 

möchte niemals ein Motiv 

von jemandem stehlen" 


136

„Vendiendo Sueños”, 

1997, Peru. Kleines 

Mädchen in den Anden, 

das Popcorn verkauft 

. 

Für mich ist es wichtig, meinen Protagonisten aufrichtiges 

Interesse entgegenzubringen. Ich möchte niemals 

ein Motiv von jemandem stehlen, sondern es muss ein 

gegenseitiges Einverständnis da sein. Das habe ich auch 

von meiner Arbeit als Model gelernt: Die besten Bilder 

entstehen immer in Zusammen arbeit mit Leuten, die sich 

Zeit nehmen. 

Inzwischen lebe ich den europäischen Winter über 

in Buenos Aires. Seit fünf Jahren reise ich jedes Mal in 

eine andere Region, zu den Gauchos, den argentinischen 

Cowboys. Man nennt die Gauchos auch „Herr über 

das Land“. Sie passen ihr Leben ihrer Herde an. Es sind 

wettergegerbte Typen, die eine sehr einfache Sprache 

sprechen, dafür aber die Zeichen der Natur deuten 

können. Bei strahlend blauem Himmel sagen sie zum 

Beispiel: „Gleich wird es regnen.“ Und man selbst 

denkt: „So ein Quatsch, es ist doch das schönste Wetter 

überhaupt.“ Doch ehe man sichs versieht, ziehen schwarze 

Wolken auf, und man kann nur noch vor den Wassermassen 

davonrennen. 

In San Antonio de Areco findet an zwei Tagen im 

November ein Festival statt, an dem die Gauchos aus ganz 

Argentinien teilnehmen. Sie zeigen ihre Tiere und ihre 

Trachten und tanzen auf der Straße. Meistens bleiben sie 

auch länger als nur diese zwei Tage, weil die Anreise für 

viele sehr lang und beschwerlich ist, Argentinien ist ja 

riesig. Viele meiner Porträts und Gruppenfotos wirken 

wie aus einem alten Film, aber so sehen die Leute dort 

wirklich aus, so kleiden sie sich bis heute. Es ist eine sehr 

männerdominierte Gesellschaft. Die Frauen sitzen vor 

allem zu Hause und kochen. Deshalb hatte ich am Anfang 

auch Sorge, dass die Gauchos mich nur als ein niedliches 

Mädchen sehen, das sie mal besuchen kommt. Tatsächlich 

sind sie aber sehr offen, und wenn ich mich mit ihnen 

hinsetze, mein eigenes Messer mitbringe und ein Steak 

mit ihnen esse, dann führen wir spannende Gespräche. 

Jetzt, wo ich schon öfter dort war, zeige ich ihnen auch 

die Fotos. Das finden sie richtig gut. 

137 

Mitten in San Antonio de Areco gibt es einen riesigen 

Park, da treffen sich alle Gauchos, und da sind auch 

viele Kinder und Jugendliche dabei und warten darauf, 

dass sie ihren Platz in der Prozession einnehmen dürfen. 

Die beiden Jugendlichen mit ihren Pferden sind ein 

Schnappschuss – auch wenn es fast gestellt wirkt. Ich 

habe begonnen, diese Menschen zu fotografieren, weil sie 

zu einer aussterbenden Art gehören. Viele ihrer Kinder 

wollen sich das harte Leben nicht mehr antun und ziehen 

lieber in die Stadt. 

Wenn ich von einer Reise zurückkehre, freue ich 

mich zuerst immer über mein Zuhause und mein Bett, 

aber dieses Gefühl hält meistens nicht lange an. Dann 

werde ich ganz nervös und muss sofort ein neues Abenteuer 

planen. An Städten stört mich, dass man so auf sich als 

Person zurückgeworfen wird: ich, ich, ich! Das ist alles, 

worum es da geht. Ich fühle mich vor allem von überwältigenden 

Orten angezogen, also zum Beispiel von 

Wüsten oder Bergketten. Dort ist man klein, fast 

bedeutungslos, und es rückt vieles im Leben wieder in 

die richtige Perspektive. Man kehrt von dort demütiger 

zurück, das tut mir gut. In der Mode geht es immer 

um die schöne Unwirklichkeit, ich möchte zeigen, wie 

viel Schönheit in der Wirklichkeit zu finden ist.

. 


139 

„Familia de 

Gauchos“, 2011, Argentinien. 

Viele der 

Gauchos sehen aus, 

als kämen sie aus 

einer anderen Zeit

Alle Kleidung & 

Accessoires 

DRIES VAN NOTEN 

HERBST/WINTER 2013 

.

. 

„Guter Geschmack 

ist langweilig“ 

DER BELGIER DRIES VAN NOTEN 

IST EINE ART KATALYSATOR. 

WIE KEIN ANDERER DESIGNER 

VERWANDELT ER EXISTIERENDE 

KÜNSTLERISCHE IMPRESSIONEN 

IN EINEN VÖLLIG EIGENEN LOOK. 

DIE GALERISTIN KATHARINA 

KOPPENWALLNER BEGIBT SICH MIT 

IHM AUF MODISCHE WELTREISE 

V Katharina Koppenwallner 

Fot Markus Jans 

Styling Klaus Stockhausen 

Pträt Stephan Vanfleteren 

KATHARINA KOPPENWALLNER: Stellen Sie 

eigentlich besonders erlesene Kleidungsstücke 

her, oder machen Sie Mode? 

DRIES VAN NOTEN: Ich liebe Mode, aber Mode 

zu machen bedeutet heute etwas anderes als 

zum Beispiel in den 60er-, 70er- und den 

frühen 80er-Jahren. In diesen Zeiten gab es 

immer einen bestimmten Look, 

Schulter polster zum Beispiel. Die französische 

Elle diktierte, wie lang ein Rock sein durfte, 

und egal ob man hübsche oder weniger 

hübsche Beine hatte, machte man als 

modeaffine Frau alles mit. Das war Mode in 

ihrer autoritären Form, das interessiert mich 

nicht. Zum Glück ist heute alles anders: Die 

Leute kaufen Designermode, Sachen von der 

Stange, Vintagestücke, Kleidung mit Logos 

und ohne Logos, klassische Sachen oder 

japanische Avantgarde. Kleidung sagt heute 

vor allem etwas über die Person aus, die sie 

trägt, denn jeder muss sich aus der Flut dieses 

Angebots etwas auswählen. Aber die Zeiten, 

wo ich als Modedesigner sagen konnte „diese 

Hose nur in dieser Farbe und nur mit diesem 

Top“, sind vorbei. Trotzdem würde ich immer 

sagen, dass ich Mode mache. 

KOPPENWALLNER: Aber Trends gibt es doch 

immer noch. 

VAN NOTEN: Ja, aber viele Modedesigner sind 

sehr naiv, weil sie immer noch denken, dass 

sie einen Look diktieren könnten. Trends 

werden heute zum Beispiel von Popstars, 

Filmstars oder auch von Bloggern gemacht. 

Wenn man sich zum Beispiel Modenschauen 

ansieht und anschließend das, was die 16- 

bis 22-jährigen, jungen Frauen tragen, dann 

wird man feststellen, dass es da keinerlei 

Verbindung gibt. Die Mädchen tragen Jeans 

mit mindestens zehn Prozent Lycraanteil, 

Dries Van Noten 

141

Piercings und Tattoos. Es gibt keinen Catwalk 

auf der ganzen Welt, der diese Sachen zeigt. 

MTV und YouTube sind da schon eher die 

Kanäle. 

KOPPENWALLNER: Ich mag es sehr gerne, 

wenn Kleidung eine Information über ihren 

Träger enthält. Bei uns sind die Messages, 

die über Kleidung gesendet werden, oft 

codiert oder verwirrend. In China aber gibt 

es zum Beispiel diese Indigojacken, bei der 

die Anzahl der Baumwolllagen ganz konkret 

etwas über den Wohlstand des Trägers aussagt. 

Wer zwölf Lagen übereinander trägt, ist 

der Reichste im Dorf, und er friert auch nie. 

VAN NOTEN: Hier ist es doch dasselbe: Man 

trägt Fleece oder einen Kaschmirmantel oder 

Fell in verschiedenen Abstufungen. Das sind 

alles Statussymbole. Aber auch hier ist vieles 

im Fluss. 

.

. 

Häuser wie Louis Vuitton oder Gucci haben 

es geschafft, dass fast alle Bevölkerungsschichten 

ihre Produkte kennen und teilweise 

sogar tragen. Es ist unglaublich, was das 

Marketing dieser Konzerne hingekriegt hat: 

Die Hausherrin einer schicken Villa und 

ihre Haushälterin haben beide dieselbe 

Designer tasche. Und für beide ist es sehr 

wichtig, dass es genau diese Handtasche ist. 

Das wäre lange Zeit undenkbar gewesen. 

Die Bedeutung von Kleidung zu entschlüs seln 

ist sehr spannend. 

KOPPENWALLNER: Auch außerhalb von 

Europa wird versucht, über die Zurschaustellung 

von vermeintlichem Reichtum in 

der sozialen Hierarchie zu punkten. 

VAN NOTEN: Ja, zum Beispiel in Indien. Die 

Maharadschas in Indien tragen Kleidung, 

die über und über mit Diamanten besetzt ist. 

Bei einer Hochzeit in einer niederen Kaste 

glitzern die Saris der Beteiligten genauso, aber 

es ist nur Bling-Bling. 

KOPPENWALLNER: Für viele Anforderungen 

an Kleidung gibt es weltweit ähnliche 

Lösungen. Es ist eine Art Globalisierung vor 

der Globalisierung. Ich mag das, das ist ein 

sehr völkerverbindendes Gefühl. 

VAN NOTEN: Ich finde es total interessant, dass 

sich viele Stickereien, ob sie nun aus 

Rumänien, China oder Indien kommen, 

technisch sehr, sehr ähnlich sind. Blockprint, 

Batik und bestimmte Webtechniken gehören 

einfach zur universellen Bekleidungssprache. 

Und alle Schnitte setzen sich mehr oder 

weniger aus Drei- und Vierecken zusammen. 

KOPPENWALLNER: Ich habe auf meinen 

Reisen festgestellt, dass die traditionelle 

Handwerkskunst immer unwichtiger wird. 

Statt aufwendiger Stickereien werden 145 

Plastikperlen verwendet oder auch 

Kunststoffe. 

VAN NOTEN: Ich mag eigentlich beides. 

Natürlich schätze ich das klassische 

Handwerk über alles, aber nicht nur 

Folklore in irgendwelchen asiatischen 

Dörfern, sondern auch Spitze aus Lyon, 

die Haute-Couture-Ateliers in Paris, 

Savile-Row-Anzüge aus London und 

Dries Van Noten 

" Urlaube sind total 

überschätzt. Ich bin 

gerne zu Hause und 

koche etwas Feines"

146 

Stickereien aus Indien. Das alles ist 

gleichermaßen beeindruckend. Manche 

wollen mir ja den Stempel „ethnischer 

Designer“ aufdrücken. Aber ethnische 

Aspekte sind nur ein Teil dessen, was die 

Kultur von Kleidung und Mode so 

interessant macht. Als ich 1989 begann, in 

Indien zu arbeiten, stellte ich fest, dass es 

drei Arten von Stickereien gab, nämlich 

Polyesterhochzeitskleider für den russischen 

Markt, die wildesten Bling-Bling-Kleider 

für den heimischen Markt, das war auch 

alles Plastik und Polyester, und dann noch 

Patchworkkissen und Bezüge, die damals 

modern waren. Und dann kam ich und bat 

die Arbeiter, Dinge so zu sticken, wie wir 

Europäer uns geschmackvolle indische 

Handarbeit vorstellen, mit ausgewaschenen 

Farben, verblassendem Gold und viel Patina. 

Aber nach ein paar Saisons fand ich das 

ganze Bling-Bling viel spannender, und ich 

benutzte für meine Kollektionen nur noch 

Plastik und offensichtlich unechte 

Materialien. 

KOPPENWALLNER: Das ist wirklich 

authentisch. 

VAN NOTEN: Genau. Denn diese ganze 

ethnische Geschichte wird immer gerne mit 

gutem Geschmack gleichgesetzt. Aber guter 

Geschmack ist langweilig und nicht sehr 

kreativ. 

KOPPENWALLNER: Ab wann haben Sie 

eigentlich begonnen, sich für handwerkliche 

Aspekte bei Kleidung zu interessieren? Ich 

habe gehört, dass Ihre Mutter Spitze und 

Stickereien sammelte. 

VAN NOTEN: Diese Geschichte, dass meine 

Mutter Spitze sammelte, wurde über die Jahre 

unnatürlich aufgebauscht. Ich komme 

einfach aus einer Familie, in der sowohl 

meine Großmutter als auch meine Mutter 

schöne Tischwäsche liebte. Zu besonderen 

Anlässen wurde bei uns der Tisch festlich 

eingedeckt, und dann sprach meine Mutter 

mit uns darüber, welche Art von Stickerei 

zum Beispiel die Tischdecke hatte. Es gab 

einfach eine generelle Aufmerksamkeit und 

Wertschätzung für diese Dinge und wie sie 

entstanden sind. In den 80er-Jahren traf ich 

eine Frau, die bei dem französischen 

Kaufhaus La Redoute arbeitete, und sie nahm 

mich mit nach Indien, weil sie mir zeigen 

wollte, wie dort mit Stoffen und Mode 

gearbeitet wurde. 

KOPPENWALLNER: War das das erste Mal, dass 

Sie außerhalb von Europa mit traditioneller 

Handwerkskunst in Berührung gekommen 

sind? 

VAN NOTEN: Darum geht es für mich erst mal 

nicht. Viele Leute denken ja, dass ich mich 

ausschließlich für Indien interessiere, weil die 

meisten unserer Stickereien dort angefertigt 

werden. Aber für mich gibt es nur eine große 

Welt. Gerade durch das Internet sind Indien 

und Afrika zum Beispiel sowieso nur einen 

Mausklick voneinander entfernt. Man muss 

nicht mehr in diese Länder reisen, um 

Infor mationen über die Kleidung zu sammeln. 

KOPPENWALLNER: Sind Sie sicher? Ein Sample 

kriegt man jedenfalls nicht über das Internet. 

VAN NOTEN: Das Allerletzte, was ich tun muss, 

wenn ich an einer Kollektion arbeite, ist, das 

Land zu besuchen, aus dem ich meine 

Inspiration ziehe. Mir reicht ein winziges Foto 

mit einem winzigen Detail, und dann geht es 

los, daraus baue ich eine ganze Kollektion. 

Würde ich zum Beispiel nach Marokko 

fahren, weil mich das Thema gerade 

interessiert, dann würde ich überschwemmt 

werden von Eindrücken, und die Sachen, die 

ich dort sehen würde, wären so wunderschön 

und perfekt, das würde mich total blockieren. 

Oder schlimmer noch: Man würde anfangen, 

die Sachen schlecht zu kopieren. Ich schaue 

und höre mir die Geschichte lieber einmal aus 

der Entfernung an, vergesse sie aber sofort 

wieder und lege meinem Designteam einen 

Ausschnitt davon auf den Tisch und sage: 

„Dieser Ausschnitt aus einem Gewand ist der 

Anfang. Was für eine Person trägt dieses 

Kleidungsstück? Was denkt sie? Und was trägt 

sie noch für Sachen? Ist es ein Mann oder 

eine Frau? Homosexuell oder heterosexuell? 

Ah, vielleicht eine Lesbe? Interessant! Reist 

sie gerne? Ja! Da sind wir vielleicht in den 

20er-Jahren: Starke Frauen fliegen ihre 

eigenen Flugzeuge, tragen Lederhosen, feste, 

robuste Materialien. Wo fliegt sie hin? 

Konstantinopel? Und dann China. Was kauft 

sie da? …“ So geht es immer weiter. Dann geht 

mein Team los und recherchiert in Büchern, 

im Internet, in Galerien oder wo auch immer 

es Impulse bekommt. So fängt eine Kollektion 

an zu wachsen. 

KOPPENWALLNER: Und sie braucht auf jeden 

Fall ästhetische Kollisionen und Brüche. 

VAN NOTEN: Ja, denn nur das ist die Realität. 

Niemand lebt in einem Kokon. Wenn man 

hier aus dem Fenster schaut, sieht man die 

schönsten Schiffe vorbeiziehen, aber auch 

hässliche Kähne, arm und reich, Glück und 

Unglück, Mann und Frau, alles das muss in 

eine Kollektion mit einfließen. 

KOPPENWALLNER: Gibt es eine feine Linie 

zwischen Modernität und ethnischem Kitsch? 

VAN NOTEN: Ich finde Kitsch oft viel 

interessanter. Weil es die Realität ist. 

KOPPENWALLNER: Okay, er ist interessant für 

die Inspiration, aber in Ihren Kollektionen 

ist das Kitschmoment am Ende schwer zu 

finden. 

VAN NOTEN: Wenn ich anfange, an etwas zu 

arbeiten, werde ich sehr oft von den Dingen 

angezogen, die mir überhaupt nicht gefallen. 

Mich beschäftigt, warum ich von Dingen 

abgestoßen werde. Wenn etwas sehr, sehr 

schön ist und mir den Atem raubt, ist es für 

mich schon perfekt. Wie soll ich das 

ver bessern? Aber wenn ich etwas sehe, was 

mir überhaupt nicht gefällt, muss ich mir 

automatisch die Frage stellen, warum das so 

ist. Zum Beispiel als ich vor ein paar Jahren 

die Francis-Bacon-Ausstellung in London 

besuchte, haben mich die Farbkombinationen, 

die er benutzte, erst einmal gestört: 

Fleischfarben, Braun, schmutziges Rosa, 

Senftöne und dann noch diese Traurigkeit 

und Aggression. Und trotzdem war es 

gleichzeitig schön. Mit diesem Gedanken bin 

ich dann an meine Kollektion herangegangen. 

Es waren nur Farben, die ich eigentlich nicht 

mochte. Oft denke ich auch über Blumen 

nach. Gladiolen werden gar nicht mehr als 

richtige Blumen wahrgenommen. Vielleicht 

muss ich mal was mit Gladiolen machen. 

KOPPENWALLNER: Gladiolen haben ein 

schlechtes Image? 

VAN NOTEN: Ein sehr schlechtes Image. Man 

sieht sie auch nicht mehr in Blumengeschäften. 

Aber ich mag sie. 

„Wenn man sich Modenschauen 

ansieht und 

anschließend das, was 

die jungen Frauen 

tragen, dann wird man 

feststellen, dass es da 

keinerlei Verbindung gibt” 

KOPPENWALLNER: Sie sollen einen märchenhaften 

Garten haben. 

VAN NOTEN: Für mich ist es der Garten Eden. 

Wenn ich von dem ganzen Fashionwahnsinn 

nach Hause komme, finde ich dort meine 

Balance. Aber wenn ich zu lange im Garten 

wäre, würde ich auch nervös werden und das 

Fashionbusiness vermissen. 

KOPPENWALLNER: Haben Sie Ihren Garten 

selbst entworfen? 

VAN NOTEN: Ja. Am Anfang hatten wir 

ein wenig Hilfe von verschiedenen 

Landschaftsarchitekten, aber bald konnte 

ich übernehmen und dem Garten meinen 

eigenen persönlichen Stil geben. 

KOPPENWALLNER: Und Sie kochen so gerne. 

Gibt es in Ihrem Essen auch so viele Einflüsse 

und dekonstruierte Geschmackserlebnisse? 

VAN NOTEN: Nein, ich koche sehr reduziert 

und klassisch. Orientalische Gewürze 

kommen so gut wie gar nicht vor. Es geht mir 

vor allem um gute Produkte. Frischer Fisch, 

gedünstetes Gemüse aus dem Garten, selbst 

.

FOTO: DVN 

gemachte Marmelade, ein frischer Salat und 

ein paar Blümchen obendrauf gestreut. Das 

liebe ich. 

KOPPENWALLNER: Klingt perfekt. Leider bin 

ich in China oft schrecklichem Essen 

ausgesetzt. Das mit den Hunden stimmt 

wirklich. Muskulöse Hunde werden für 

Hundeeintöpfe verwendet. Die sitzen dann vor 

dem Restaurant neben den Kröten und Enten. 

VAN NOTEN: Das ist nicht so mein Ding. 

Wenn ich in Ländern unterwegs bin, in 

denen ich die Karte nicht lesen kann, sage ich 

immer, dass ich Vegetarier bin, was ich ganz 

und gar nicht bin. 

KOPPENWALLNER: Den Trick kenne ich. 

VAN NOTEN: Sicher ist sicher. 

KOPPENWALLNER: Haben Sie ein 

Lieblingsland? 

VAN NOTEN: Zu Hause. Vielleicht wird mein 

Zuhause irgendwann woanders sein, das lasse 

ich mir noch offen. Aber Urlaube zum 

Beispiel sind total überschätzt. Es gibt diesen 

sozialen Druck. Wenn man nicht viermal im 

Jahr irgendwo hinfährt, scheint etwas mit 

einem nicht zu stimmen. Ich bin gerne zu 

Hause und koche etwas Feines. 

KOPPENWALLNER: Ich bin gerne unterwegs, 

weil man dann auch seine Probleme zu Hause 

lässt. Ich fühle mich freier. 

VAN NOTEN: Für mich ist es genau 

anders herum. Wenn ich verreise, bin ich nur 

damit beschäftigt, besonders effizient zu sein. 

KOPPENWALLNER: Alles muss unter Kontrolle 

sein. 

VAN NOTEN: Genau. 

KOPPENWALLNER: Bei mir ist auf Reisen alles 

außer Kontrolle, weil ich nie weiß, was ich an 

den Orten, wo ich hinfahre, vorfinden 

werde. Ich schaue mir in Büchern an, welche 

Kleidung wo getragen wird, aber vor Ort 

sieht dann meistens alles ganz anders aus, 

oder die Leute tragen die Kleider ganz anders 

als erwartet. 

VAN NOTEN: Was ist denn Ihr Lieblingsland? 

KOPPENWALLNER: Im Moment auf jeden Fall 

China, vor allem die südlichen Grenz regionen 

wie Yunnan und Guizhou. Ich bin so 

beeindruckt von den Leuten dort. Sie arbeiten 

Als 1986 die berühmten 

„Antwerp Six“, Dries Van 

Noten, Dirk Bikkembergs, 

Walter Van Beirendonck, Ann 

Demeulemeester, Dirk van 

Saene und Marina Yee, die 

Königliche Hochschule der 

Schönen Künste verließen, 

war das die Geburts stunde 

des neuen belgischen Modedesigns, 

das aus Antwerpen 

heraus seinen Siegeszug 

um die Welt antrat. 27 Jahre 

später scheint der Stern des 

den ganzen Tag und stellen so viele 

unter schiedliche Dinge her. Die kleinen Dörfer 

liegen versteckt in den Bergen, und sie sehen 

aus wie Alpendörfer. Für mich ist total 

faszinierend, den Menschen im Alltag zu 

begegnen und zu sehen, wie sie zum Beispiel 

diese Holzhäuser bauen, Stickereien auf der 

Straße anfertigen oder in den Flüssen die 

Stoffe färben. Und dann fährt man 200 

Kilometer weiter, und man befindet sich 

plötzlich in einer anderen Welt, in den Tropen. 

Wir kennen, wenn überhaupt, vielleicht nur 

das andere China: Städte mit Wolkenkratzern, 

die in zwei Jahren hochgezogen wurden. 

VAN NOTEN: Und welche Länder finden Sie 

noch interessant? 

KOPPENWALLNER: Rumänien, denn das Land 

hat etwas Mittelalterliches. 

VAN NOTEN: Mit Rumänien kenne ich mich 

gar nicht aus. 

KOPPENWALLNER: Es ist schwierig, dort zu 

reisen, weil sie keine richtige Autobahn 

haben. Ich besuche gerne die ungarische Minderheit 

in Rumänien, deren Handwerkskunst 

ausstirbt. Ich bin mir ganz sicher, in 20 

Jahren wird es das nicht mehr geben. Nur die 

alten Frauen beherrschen es noch. Ihre 

Töchter sind alle in Westeuropa, um Geld zu 

verdienen. Es ist eine verschwindende Welt, 

und ich bin immer auf der Suche nach 

verschwindenden Welten. 

VAN NOTEN: Ja, das ist traurig, aber man muss 

dafür nicht erst nach Rumänien reisen, um 

zu sehen, dass die alten Dinge verschwinden. 

Als ich als Modedesigner angefangen habe, 

gab es in Belgien eine ganze Stadt, in der nur 

Strickwaren hergestellt wurden. 120 Firmen, 

25 Kilometer von Antwerpen entfernt, die 

alle strickten. Heute gibt es nur noch eine. 

Die Couture-Ateliers in Paris wurden zum 

Glück alle von Chanel aufgekauft, sonst 

wären sie längst verschwunden und damit 

vielleicht sogar die Couture-Schauen in Paris. 

KOPPENWALLNER: Manchmal bekomme ich 

einen Stickerei-Koller. Kennen Sie das auch? Ich 

muss mir dann viele klare Sachen anschauen. 

VAN NOTEN: Ich weiche dann gerne auf Stickereien 

aus, bei denen man gar nicht merkt, 

DRIES VAN NOTEN 

Designers Dries Van Noten heller 

denn je: Seine Männer- und 

Frauen kollek tionen haben einen 

atemberaubenden Grad an Verfeinerung, 

verstecktem Zitatenreichtum 

und Lässigkeit erreicht. 

1989 eröffnete Dries Van Noten 

mit Het Modepaleis seinen ersten 

eigenen Laden in Antwerpen. 

Heute gibt es Dries Van Noten 

in über 400 Shops weltweit. Das 

Label ist konzernunabhängig und 

damit auch eine unternehmerische 

Erfolgsgeschichte. 

. 

dass sie gestickt sind. Da arbeitet man mit 

Schichten und Perforationen. Unsere nächste 

Kollektion ist zum Beispiel komplett von 

Fred & Ginger, also Fred Astaire und Ginger 

Rogers, inspiriert. Da gibt es viele falsche 

Diamanten. Das ist auch Stickerei, sieht aber 

nicht danach aus. 

KOPPENWALLNER: Ich finde es wahnsinnig 

erfrischend, dass es zu Ihren Kollektionen 

keine von Ihnen vorgegebenen Kampagnen 

gibt. Man muss über viele Teile nachdenken, 

und niemand sagt einem: So ist es gemeint. 

Auch bei den ethnisch inspirierten 

Kollektionen entdeckt man diese Einflüsse, 

wenn überhaupt, erst auf den zweiten oder 

dritten Blick. 

VAN NOTEN: Meine letzte große ethnisch 

inspirierte Kollektion zeigte ich 2010 

auf dem Place Vendôme in Paris, und ich 

wollte etwas ganz Neues machen. Einerseits 

nutzte ich ganz authentische Materialien: 

Ikatstoffe, Silberfäden, Blockdruck aus 

Nordindien, also richtig typische 

Sachen. Zusätzlich haben wir mit dem 

ethnologischen Museum in Antwerpen 

zusammengearbeitet. Wir fotografierten dort 

Batikprints und digitalisierten sie. Und dann 

überlegte ich mir: Was würde eine typische 

Pariserin mit diesem Ausgangsmaterial 

anstellen? Natürlich müssten die Sachen von 

der Formsprache her sehr elegant sein, nur 

dass sie zufällig aus ethnischen Materialien 

waren. Es gab Jacken mit großen 

Schulterpartien, sariartige Kleider mit 

japanischen Prints und dann natürlich 

Schmuck. Denn wenn man auf dem Place 

Vendôme ist, denkt man an Chanel und an 

das Ritz, an Perlen und Diamanten. Dinge 

für die perfekte, elegante Pariserin, und das 147 

Faszinierende war, dass es am Ende gar nicht 

mehr nach Ethno aussah. So viel Paris gab 

es bei mir noch nie, inklu sive Instrumentalversionen 

von Gainsbourg-Songs mit einem 

Voiceover von Catherine Deneuve. Um 

solche Effekte geht es mir. Nur so kann man 

ethnische Klischees vermeiden. 

KOPPENWALLNER: Eigentlich gehört die 

klassische Pariserin ja auch einer ethnischen 

Minderheit an. 

VAN NOTEN: Stimmt. 

KOPPENWALLNER: Funktioniert dieses 

Spiel bei Frauen- und Männerkollektionen 

gleichermaßen? 

VAN NOTEN: Ja, das ist dasselbe. 

KOPPENWALLNER: Für mich ist es oft 

schwierig, Männersachen zu finden. Ich 

verändere die Dinge ja nicht, sondern nutze 

sie, wie sie sind. Kein Mann möchte ein 

blumenbesticktes Hemd anziehen. Es sieht 

zu sehr nach Mittelaltermarkt aus. 

VAN NOTEN: Aber wer weiß, solche Dinge 

können wiederkommen. Haben wir doch 

alles schon erlebt. 

Dries Van Noten

148 

.

. 

HAARE & MAKE-UP Thorsten 

Weiss / BLOSSOM MANAGEMENT 

MODEL Corinna Ingenleuf / m4 

models FOTO-ASSISTENZ Jonas 

Holthaus, Lennard Rühle STYLING- 

ASSISTENZ Verena Weiß HAARE-&- 

MAKE-UP-ASSISTENZ Theo Schnürer

. 

Marie 

Bäumer 

Marie Bäumer 

150 

NA, HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH: IN 

IHREM NEUEN FILM „ZUM GEBURTSTAG“ 

SPIELT MARIE BÄUMER EINE FRAU, 

DIE HERAUSFINDET, DASS IHR LEBEN 

AUF EINER LÜGE BASIERT. IM ECHTEN 

LEBEN SPRICHT SIE DARÜBER MIT 

DEM VERLEGER CHRISTIAN RUZICSKA 

V Christian Ruzicska 

Fot Jork Weismann 

Styling Klaus Stockhausen

Peacoat aus Wolle, 

gesehen bei stylebop.com 

JIL SANDER Vintage- 

Unterkleider (durchgehend 

getragen), gesehen 

bei SCHWARZE TRUHE 

Ohrringe (durchgehend 

getragen) CARTIER 

Schuhe PRADA 

.

"Ich lebe ja auch nicht mit 

mehreren Liebhabern auf 

einmal zusammen, das 

fände ich unaufmerksam" 

.

Zweireihiger 

Wollmantel HUGO 

Mantel mit 

gestickter 

Blumenverzierung 

GUCCI 

CHRISTIAN RUZICSKA: Als ich zugesagt habe, 

mit dir dieses Interview zu führen, hatte 

ich deinen neuen Film Zum Geburtstag noch 

gar nicht gesehen. Ich dachte mir: „Ja, ein 

Gespräch, das kann man schon machen.“ 

Nun habe ich ihn gesehen und fand ihn 

großartig. Nur, was wäre gewesen, wenn ich 

den Film nicht gemocht hätte? 

MARIE BÄUMER: Dann hätten wir uns 

trotzdem darüber unterhalten. Ich finde, in 

Deutschland sind die Leute zu vorsichtig 

geworden und damit auch wenig prägnant, 

weil man nämlich nie eine kritische Aussage 

bekommt. Neulich habe ich in einer Pressekonferenz 

zu einem Film mit einem ambitionierten 

Thema gesessen, und manche der 

jüngeren Kollegen, die auf dem Podium saßen, 

meinten nur: „Das war ganz toll mit dem 

Regisseur und meinen Kollegen, und ich bin 

auch total dankbar für die Rolle …“ Dann 

gab es auch schon nichts mehr zu sagen, und 

ich dachte mir: „Wie bitte?“ Und reagierte: 

„Entschuldigung, ich glaube, es gibt auch 

noch inhaltlich etwas zum Film zu sagen!“ 

RUZICSKA: Lustig! 

BÄUMER: Auch was Konfliktsituationen 

angeht, haben die Deutschen oft Angst … 

Hörst du, wie das quietscht? (Bäumer isst 

türkische Vorspeisen) 

RUZICSKA: Es quietscht? Ja, der Halloumi! 

Haha … Das ist jetzt auf dem Band drauf 

und damit drin im Interview. Aber zurück zu 

deinen jüngeren Kollegen: Es gibt 

so eine Generation, zwischen 20 bis 

etwa 25 Jahren. Die hat sowohl ein 

großes Bedürfnis als auch eine 

besondere Unfähigkeit, sich 

konkreten Positionen entgegenzustellen 

oder überhaupt welche 

einzunehmen. 

BÄUMER: Du meinst, sie haben ein 

Problem mit Konfrontation? 

RUZICSKA: Ja, mit Konfrontation im 

konstruktiven Sinne. BÄUMER: Ich 

erlebe das oft bei meinen Studenten, 

die muss man dazu erst mal 

erziehen. Die sind alle hinreißend, 

aber auch sehr diplomatisch, 

umgänglich, freundlich … Und ich 

frage dann: „Wollen wir jetzt eine 

Geschichte erzählen, in der ihr euch 

alle mögt, und am Ende mögt ihr 

euch immer noch? Und was passiert 

dann in der Mitte?” 

RUZICSKA: Ich kann mich noch 

daran erinnern, was Helmut Kohl 

uns Studenten gesagt hat, als wir 

gegen etwas demonstriert haben. Er 

meinte nur: „Ihr habt ja recht!“ 

BÄUMER: Ihr habt ja recht? 

RUZICSKA: Ja. „Ihr habt recht, aber man kann 

da nichts machen.“ Damit hat er uns den 

Wind aus den Segeln genommen. Wir haben 

. 

uns über etwas erregt, und er hat uns dafür 

gestreichelt. Das finde ich für diese Art 

Konfrontationslosigkeit sehr symbolisch. 

Aber lass uns zu deinem Film kommen. 

BÄUMER: Ach ja, der Film … 

RUZICSKA: Weil bei mir zeitlich alles so eng 

war, habe ich ihn in drei Etappen sehen 

müssen. Ich musste also zweimal unterbrechen, 

und beim zweiten Mal war ich 

deswegen richtig sauer. Ich muss dazusagen, 

dass ich sehr anfällig bin für Fiction: Wenn 

ich einen richtig guten Film gesehen habe, 

holt mich die Realität nur schwer wieder ein. 

BÄUMER: So sollte Kino sein. 

RUZICSKA: Nach diesem Film dachte ich: 

„Hier draußen schlägt jetzt gerade das 

Schicksal zu, und ich kann es nicht verstehen.“ 

Das klingt jetzt vielleicht rätselhaft, lass uns 

darüber sprechen. 

BÄUMER: Gern. 

RUZICSKA: Also, der Film beginnt mit einem 

Prolog. Der spielt Mitte der Achtziger in 

Ostdeutschland. Drei junge Menschen treffen 

aufeinander, und die Geschichte zwischen 

ihnen wird durch eine Behauptung, eine Lüge 

losgetreten. Der eine Junge fälscht unter dem 

Namen der Freundin seines besten Freundes 

einen Brief, ein Liebesgeständnis. Sie sei jetzt in 

ihn und nicht mehr in ihren eigentlichen 

Freund verliebt. Und aus diesem Moment 

heraus entwickeln sich komplette Biografien. 

Der Fälscher Paul wird diese Freundin heiraten, 

sie werden eine Familie haben, und dann, 20, 

25 Jahre später, fängt die Lüge an zu wirken. 

BÄUMER: Die Geschichte mit dem gefälschten 

Brief war für mich gleich der erste Konflikt. 

Meine Figur, also die der Freundin, der Anna, 

bleibt so passiv und positioniert sich 

emotional überhaupt nicht. Also ich, Marie, 153 

stehe da und denke: „Moment mal! Wenn 

ich in dem Alter in jemanden verliebt bin, 

dann gehe ich doch nicht ruck, zuck zum 

Nächsten?“ Aber hier geht es darum, 

schicksalhafte Momente im Leben zu 

beleuchten. Also entschied ich mich, da 

mitzugehen. 

RUZICSKA: Und der ursprüngliche Freund der 

Anna, also der Georg, der reagiert genauso 

passiv wie sie, als er hört, dass sie angeblich 

dem gemeinsamen besten Freund einen 

Liebesbrief geschrieben hat. Er sagt nur: „Das 

war eh vorbei!“ Beide wollen also gegenüber 

einem Dritten nicht eingestehen, dass sie tief 

verletzt sind. Das wird geschluckt, und der 

Film untersucht dann an seinen Figuren, wie 

etwas, das sie getan haben, erst Jahre später 

zu wirken beginnt. Das ist wie in einem 

antiken Drama. Und weil deine Figur auch 

ihr Gefühl verschluckt hat, steckt sie da 

mittendrin. Allerdings fehlt ihr eine 

entscheidende Information. 

BÄUMER: Genau. Von dem Pakt, den die 

beiden Jungs geschlossen haben, weiß sie 

Marie Bäumer

. 

Marie Bäumer 

154 

zunächst nichts. Der wird später im Nebensatz erwähnt: 

„Ach, und übrigens bekomme ich sie wieder zurück, 

wenn ich sie noch will …“ 

RUZICSKA: Wenn sie noch dieselbe ist … 

BÄUMER: Aber das ist sie ja nicht mehr. Sie zeigt 

Gebrauchsspuren, aber sie hat eine Tochter, die interessant 

ist … Und da frag ich mich, was eigentlich schlimmer ist? 

Ist es schlimmer, zeit seines Lebens mit der Ahnung 

zu leben, dass das gesamte Dasein auf brüchigem Boden 

steht? Oder ist es schlimmer, davon auszugehen, auf 

festem Grund gebaut zu haben, und nach 20 Jahren von 

dieser Lüge zu erfahren? Solche Geschichten verstören 

mich immer am meisten: Wenn ich von Leuten höre, 

die über einen langen Zeitraum ein Doppelleben 

geführt haben. Das finde ich so erschütternd, weil man 

als Betroffener zur Passivität verdammt ist. 

RUZICSKA: Absolut. 

BÄUMER: Ich habe zu Denis Dercourt, also dem Regisseur, 

gesagt: „Die Rolle, die ich da spiele, ist jetzt keine 

besonders starke Frauenfigur. Wo wird denn ihre Haltung 

sichtbar?“ 

RUZICSKA: Und was hat er gesagt? 

BÄUMER: Wir haben bis zum Schluss über ihren Weg 

diskutiert. Seine Bereitschaft, Fragen zu stellen, ist für 

mich ein Beweis für Beweglichkeit, für Lebendigkeit. Dass 

ein so temperamentvoller Mensch so ruhige, präzise Filme 

mit einer fast artifiziellen Sprache inszeniert, ist übrigens 

erstaunlich. 

RUZICSKA: Aber das funktioniert so gut. Die Figuren sind 

so gezeichnet, dass Andeutungen reichen, und schon 

eröffnet sich dem Zuschauer die eigene Fragestellung dazu. 

Und die lautet nicht: „Was würde ich in dieser Situation 

tun?“, sondern: „Kenne ich nicht auch die Andeutungen 

des Schicksals in meinem Leben? Wie wachsam muss ich 

gegenüber Dingen sein, die ich wissen kann, bei denen ich 

aber oft genug wegschaue?“ Mich hat das fasziniert, weil 

ich gerade über den Begriff des Schicksals nachdenke. 

BÄUMER: Ach? 

RUZICSKA: Ja, ich frage mich, wie viel wir von dem 

Schicksal, das wir ja selbst produzieren, wirklich sehen 

wollen. Das beinhaltet auch die Frage, wie genau wir mit 

unseren Handlungen umgehen und mit dem Wissen, 

dass etwas Bestimmtes passiert, wenn wir etwas 

Bestimmtes tun. Und das ist in dem Film wirklich 

großartig untersucht, da die ganze Zeit über die Angst 

mitschwingt, etwas nicht mitbekommen zu haben. Mit 

unseren bewussten Ängsten so umzugehen, dieses 

Nichtbeeinandersein zu zeigen und wie das Schicksal 

zugreift, dessen Möglichkeiten wir nicht gesehen haben 

– das finde ich von euch grandios gespielt. Der Apfelkuchen 

schmeckt nur, weil die Soße gut ist. 

BÄUMER: Was du da gerade gesagt hast, müssen wir ins 

Presseheft nehmen. Das ist ja phänomenal. Das wird 

niemand noch mal so formulieren können. Denis wird 

sich ein Loch in den Bauch freuen. Es ist immer 

interessant, wie Leute, die nicht selbst am Film beteiligt 

waren, einen Film wahrnehmen. Ich habe ihn das erste 

Mal in Berlin gesehen, und wenn man als Schauspieler 

einen Film zum ersten Mal sieht, da bemerkt man dann 

all das, was man hätte tun müssen, sollen, können. Und 

dann habe ich ihn das zweite Mal in Frankreich bei der 

deutsch-französischen Filmwoche gesehen, und zwar mit 

einem großartigen, im Alter relativ fortgeschrittenen 

Publikum, leidenschaftlich und sehr interessiert. Da 

habe ich ihn noch einmal ganz anders erlebt. Ich habe 

da zum ersten Mal wahrnehmen können, dass Denis 

den Film geradezu bis ins Detail komponiert hat. 

RUZICSKA: Ja, wunderbar. Ich finde es auch interessant, 

wie der Film es schafft, diesen Moment der Offenheit über 

euch herzustellen. Wie nah sind die Figuren beieinander, 

wie genau hören sie einander zu, wie offen sind sie, den 

Wind des Schicksals wirken zu lassen? Und was haucht 

uns als Zuschauer an, wenn wir der Wucht so einer 

Aussage ausgesetzt sind? Schicksal kommt scheinbar von 

außen, aber de facto sind wir es ja selbst, die das Schicksal 

produzieren. Und das ist ja noch längst nicht alles, was 

der Film einem auftischt. 

„Ich mag es, wenn dem 

Zuschauer Verantwortung 

übergeben wird. Dadurch 

nimmt der Regisseur sein 

Publikum ernst” 

BÄUMER: Was hast du denn noch gesehen? 

RUZICSKA: Es ist ja so: Der Film spielt erst in Ostdeutschland 

und dann im gesamten Deutschland. Er erzählt 

zunächst von jungen Menschen, und dann sind die jungen 

Menschen mehr als 20 Jahre älter. Er zeigt eine Hoffnung 

auf Liebe, bietet dann aber die komplette Desillusionierung. 

Und er hat einen französischen Regisseur, der sich 

eine Handvoll deutsche Schauspieler holt und sagt: „Ich 

mache jetzt ein Experiment mit euch!“ Da frage ich mich: 

„Was wirkt da auf uns? Wer blickt da auf uns?“ Und da 

finde ich es einfach gut, dass ihr uns Zuschauern keine 

Antworten mitteilt. Man muss den Film einfach 

hinnehmen. 

BÄUMER: Ja, ich habe dann auch irgendwann keine Fragen 

mehr nach dem Warum und dem Wieso gestellt. Ich mag 

es, wenn dem Zuschauer Verantwortung übergeben wird. 

Dadurch nimmt der Regisseur sein Publikum ernst. 

RUZICSKA: Deine Figur wird ja zweimal mit ganz 

entscheidenden Informationen konfrontiert. Einmal sagt 

dein Filmmann zu dir: „Du, Liebling, da ist was gewesen, 

was ich dir noch nicht erzählt habe. Mit deinem Teenagerfreund 

Georg habe ich damals den Pakt geschlossen, dass 

er dich, wenn er will, zurückhaben kann. Und das will der 

jetzt, der ist nämlich diabolisch.“ Und dann erzählt er dir 

auch noch: „Du, ich habe übrigens damals in deinem 

Namen einen Brief gefälscht. Deswegen hat der Georg mit 

dir Schluss gemacht.“ Also, ich würde ja ausrasten, wenn 

ich wüsste, dass jemand vor über 20 Jahren derart in mein 

Leben eingegriffen und mich zum Opfer seines Willens 

gemacht hätte. Im Grunde ist deine Figur in römischer 

Manier geraubt worden. Dein Mann hat dich bei einem 

Feldzug erobert, einem intelligenten, witzigen Feldzug 

allerdings, denn man ist ja zunächst auf seiner Seite, 

erstaunlicherweise. 

BÄUMER: An welchem Punkt des Films hast du eigentlich 

angefangen, dir so große Fragen zu stellen? Oder war das 

insofern schicksalhaft, weil du dich sowieso gerade mit der 

Schicksalsfrage beschäftigt hast?

. 

155 

Mantel aus Kaschmir 

HERMÈS

. 

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bei mytheresa.com 

DOLCE & GABBANA 

HAARE & MAKE-UP 

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Ford MANIKÜRE Patricia 

Puisy / NUDE.agency mit 

Produkten von Alessandro 

FOTO-ASSISTENZ Kristina 

Weinhold STYLING- 

ASSISTENZ Verena 

Weiß PRODUKTION 

Frank Seidlitz, Dorothea 

Fiedler DANK AN Flair 

Hotel – Riehmers Hofgarten

RUZICSKA: Ja, vielleicht war ich da prädisponiert. Aber das 

fing eigentlich mit der Musik an. Dieser Film hat so einen 

grandiosen musikalischen Eingang, dass man sofort weiß, 

dass hier etwas aufgezogen wird, das Takt für Takt für Takt 

irgendwo hinführt. Und man spürt, dass man mit aller 

Genauigkeit zuschauen muss. Und dann hat man das 

Gefühl, dass man eine Information nach der anderen nach 

der anderen nach der anderen bekommt. Und man denkt 

immer, dass es logisch in eine bestimmte Richtung führt, bis 

es zur Wendung kommt, die dann ganz woanders hinführt. 

Man spürt die ganze Zeit, dass man noch nicht genug weiß. 

Und dann denkt man, dass man es kapiert hat. Aber man 

hat es gar nicht kapiert, weil man nämlich nichts kapiert hat. 

Und bei mir hat es dazu geführt, dass ich dachte: „Du lässt 

es jetzt mal sein, logische Schlüsse zu ziehen, und guckst 

lieber zu, wie der Film wirklich grausam mit den Biografien 

seiner Figuren umgeht.“ Also, wenn man das als gegeben 

nimmt, dass das menschliche Drama wirklich 

schicksalsgebunden ist, weil wir zu blöd sind, unsere eigenen 

Handlungen zu interpretieren, dann gibt es da auch kein 

"In Deutschland sind 

die Leute zu vorsichtig 

geworden und damit auch 

wenig prägnant, weil man 

nämlich nie eine kritische 

Aussage bekommt" 

absehbares Ende. Dann wählt man die Bundeskanzlerin so 

lange, bis man sie abwählt, und dann wählt man jemand 

anderen und wählt auch den 

oder die wieder irgendwann ab. 

BÄUMER: Haha. 

RUZICSKA: Es ist eine großartige Möglichkeit der Kunst, 

darauf aufmerksam zu machen, dass es keine einfachen 

Antworten auf Realitäten und Probleme gibt, sondern dass 

es nur Verschärfungen oder Schulungen der eigenen 

Wahrnehmung geben kann. Und man ist ja voller Empathie 

für diese Figuren. Ich finde Paul am Anfang großartig und 

bin ganz erschrocken, wie es sich auf seine Physiognomie 

auswirkt, wenn der später Banker ist. Oder warum arbeitet 

Anna, die eigentlich Pianistin werden wollte, als Erwachsene 

in einem Pharmazielabor? Das ist der Horror schlechthin: 

die Pharmazeutin und der Banker und ihr glückliches 

Leben. Und wie sie dann alle in die Mühle eines Geschehens 

getrieben werden, da denkt man nur: „Hoffentlich nicht!“ 

BÄUMER: Mir fällt auf, dass ich insgeheim dem Medium 

Film nicht das zugestehe, was ich Literatur zugestehe. Es 

gab bei uns zu Hause diese Haltung, dass Theater Kunst 

ist und Film Kommerz. Und irgendwie ist das bei mir 

hängengeblieben. Aber wie du da jetzt über den Film 

redest, denke ich: „Wahnsinn!“ Liegt es jetzt daran, dass 

du dir sowieso sehr viele Gedanken über Dinge machst, 

oder hat tatsächlich dieser Film diese Kraft? Und warum 

gestehe ich Büchern einen höheren Wert zu? Ganz ehrlich, 

es gibt ja wirklich unfassbar viel dusselige Literatur! 

RUZICSKA: In Sachen Literatur finde ich es am allerschwierigsten, 

festzustellen, was eigentlich Literatur ist. 

Das Instrument ist Sprache. Aber Sprache verwenden wir 

auch hier, wir verwenden sie beim Einkaufen, wenn wir 

. 

Essen bestellen, auf der Straße. Aber was ist dieser 

magische Moment, wo Sprache zu Literatur wird und 

wir Verleger sagen: Stempel drauf, Copyright, das ist 

Literatur? Aber der Film, also Zum Geburtstag, schafft es 

ja wirklich, auf eine große Problematik hinzuweisen. 

Und unbewusst weist er sogar noch auf eine viel größere 

Problematik hin: Ich glaube, dass er viel mit der deutschen 

Wiedervereinigung zu tun hat, und zwar mit den 

Momenten, wo sie nicht funktioniert hat. Und deswegen 

interessiert mich auch, wie die beiden Kinder leben und 

überleben. Was wird aus denen? Man kann sich das ja 

fragen: Was passiert denn, wenn die Atmosphäre, aus der 

man heraus erwachsen wurde, eine Atmosphäre des Trugs 

und des Scheins war? Was hat man denn gelernt? Hat 

man dann Trug gelernt und Schein? 

BÄUMER: Eine Welt des Scheins und Trugs kann sowohl 

Unsicherheit und weitere Lügen hervorbringen – als auch 

eine tiefe Klarheit: Ich erkenne, da läuft etwas schief, und 

ich möchte es anders leben. Aber das bedeutet ein hohes 

Bewusstsein und die Bereitschaft zur Konfrontation mit 

sich und der Welt. 

RUZICSKA: Wie erlebst du deine Arbeitswelt? 

BÄUMER: Beim Drehen ist man außerhalb von Raum 

und Zeit. Du fängst um 5 Uhr an, drehst bis 5 Uhr früh 

darauf, spielst dir bei Minusgraden die Seele aus dem 

Leib – 40 Mann am Set irgendwo entwickeln eine eigene 

Magie – irgendwo zwischen Leidenschaft und Absurdität. 

Es ist maßlos anstrengend und höchst beglückend … 

RUZICSKA: So wie in der Liebe auch, oder? Ich kenne 

Theater, Film kenne ich ein bisschen, und ich kenne 

Verlagsarbeit – und in allen Bereichen hat man es, was die 

Kernaufgabe angeht, mit höchster Konzentration zu tun. 

Und im Alltag haben wir das ja auch, nämlich, wenn wir 

wahnsinnig verliebt sind. Dann hört die Nacht nicht auf, 

dann ist der Mond besonders schön und die Partys im 

Berghain sind grandios. Unsere Wahrnehmung ist in 

dem Zustand extrem auf den Punkt des Du oder des Wir 

gerichtet. Wir sind als Wesen anscheinend dazu geeignet, 

unsere Wahrnehmung auf die Schönheit des Mondes zu 157 

konzentrieren oder auf die Genauigkeit eines theatralen 

Aktes, auf die Präzision eines Satzes oder auf die Klarheit 

eines Bildes im Kino, wenn zwei Figuren aufeinandertreffen. 

Der Aspekt, dass wir mit Kunst belichten können, 

wie wir wahrnehmen, wie wir sind, wie wir miteinander 

umgehen, ist so großartig, dass es für mich keine 

Präferenz gibt, mit welchem Medium wir das machen. 

BÄUMER: Ja, und wenn du sagst, dass es mit der Liebe 

vergleichbar ist, dann erklärt sich mir auch, warum es mir 

nur schwer gelingt, in einer guten Verfassung vier Filme im 

Jahr zu drehen. Ich lebe ja auch nicht mit mehreren Liebhabern 

auf einmal zusammen, das fände ich unaufmerksam. 

Und da geht es gar nicht darum, weniger zu arbeiten. Es 

geht darum, anders zu arbeiten und sich die Liebe, die Zeit 

und die Aufmerksamkeit zu nehmen. Und genauso geht es 

mir auch mit dem Schreiben. Seit dreieinhalb Jahren weiß 

ich, dass ich dieses zweite Stück schreiben will. Und ich 

habe ja auch schon angefangen, aber das ist wirklich wie 

eine Affäre: Es fing an, und dann wurden der Text und ich 

auseinandergerissen, und zwischendurch telefonieren wir 

mal ein bisschen. So, und diesen Gedanken werde ich jetzt 

mitnehmen. Nach diesem Gespräch weiß ich endlich 

wieder, wie das Leben funktioniert. 

„Zum Geburtstag“ startet am 19. September 

Marie Bäumer

. 

rès CHER 

158 

SIE HAT DIE SCHWERKRAFT 

BESIEGT, DIE HIPPIES 

ERFUNDEN, DIE DRAG QUEENS 

BEFREIT UND SOGAR MIT 

TOM CRUISE GESCHLAFEN: 

CHER IST MEHR IST CHER. 

UND DASS IM WOHNZIMMER 

DER MUTTER ALLER DIVEN 

SELBST EIN OSCAR STEHT, 

BEREITET MADONNA NOCH 

IMMER SCHLAFLOSE NÄCHTE 

V Jörg Harlan Rohleder 

Foto Douglas Kirkland

. 

FOTO: Douglas Kirkland/Corbis Images 

CHER: Entschuldigen Sie bitte die Verspätung, ich war bis 

halb vier heute Morgen im Studio. Und dann ist auch 

noch mein Reißverschluss kaputtgegangen. Bitte sagen Sie 

sofort Bescheid, wenn sich da unten was tut. 

INTERVIEW: Ich werde darauf achten. 

CHER: Sehr gut. Danke! Wo kommen Sie eigentlich her? 

INTERVIEW: Aus Berlin. 

CHER: Na gut. Zurück zum Album. 

INTERVIEW: Sie haben sich zwölf Jahre für das neue Album 

Zeit gelassen und sitzen jetzt nachts im Studio? 

CHER: Es waren elf Jahre, junger Mann. Es gab da diese 

zwei Songs, die einfach noch nicht perfekt waren. 

Ich wusste, dass da mehr drinsteckt. Deshalb musste ich 

zurück ins Studio. Aber ich glaube, jetzt ist es gut. 

Verstehen Sie mich bitte nicht falsch: Ich bin wirklich kein 

Cher-Fan und höre wirklich nie meine eigene Musik, aber 

ich glaube, dies könnte mein bestes Album sein. Dabei 

hatte ich erst einmal gar nicht geplant, überhaupt noch ein 

Album aufzunehmen. Nach der Farewell-Tour ließ ich 

die Musik Musik sein. Doch irgendwann fing mein 

Manager an zu nerven. Er rief an und meinte: „Cher, bist 

du verrückt! Geh gefälligst ins Studio!“ Ursprünglich 

sollten es ein paar Songs werden, jetzt ist es ein Album. 

Ich wusste, dass meine Stimme gerade gut klingt. 

INTERVIEW: … weil Sie unter der Dusche singen? 

CHER: Niemals, das würde mich erschrecken. Aber es 

stimmt wirklich: Ich habe noch nie so gut gesungen wie 

auf diesem Album. Und das sage ich nicht, weil ich 

hier sitze und dafür Werbung machen muss. Der Auslöser 

war You Haven’t Seen The Last Of Me. 

If we could turn 

back time: 

Cher, Dezember 

1974, in ihrem 

Haus in Beverly 

Hills/Los Angeles

160 

INTERVIEW: Was man programmatisch verstehen kann. 

CHER: Durchaus, ja. 

INTERVIEW: Spüren Sie eigentlich angesichts der 

Veröffentlichung noch viel Druck? Oder spielt das gar 

keine so große Rolle mehr, wenn man in sechs 

Jahrzehnten Nummer-eins-Hits hatte und mehr als 

250 Millionen Alben verkauft und über 25 Alben 

aufgenommen hat? 

CHER: Den meisten Druck bereite ich mir selbst. Ob ein 

Hit darauf ist, entscheiden andere. Ich habe schon so 

oft gedacht: „Dieser Song wird mein größter Hit“ – und 

dann hat sich niemand dafür interessiert. 

INTERVIEW: Wie bei Ringo, I Love You, Ihrer ersten Single? 

CHER: Das ist sehr, sehr lange her (lacht). Man erkennt 

nicht einmal meine Stimme darauf. Aber hey: Die Beatles 

verstauben im Mausoleum – und ich bin immer noch 

da. Wer hätte das für möglich gehalten? 

INTERVIEW: Das Album heißt Closer To The Truth – steckt 

darin auch ein programmatischer Hinweis? Welche 

Wahrheit der Cherilyn Sarkisian wollen Sie uns mitteilen? 

CHER: Da muss ich Sie enttäuschen. Die Plattenfirma 

verlangte nach einem Arbeitstitel, und das ist eine Zeile 

aus dem Lied Walk Alone, das übrigens Pink für mich 

geschrieben hat. 

INTERVIEW: Eine andere Formulierung, die Sie während 

Ihrer Auftritte gerne in Anbetracht der jüngeren 

Konkurrenz angebracht haben, wäre auch kein schlechter 

Titel: „Top that, you bitches.“ 

CHER: Das wäre in der Tat sehr lustig, aber selbst für mich 

ein wenig extrem. Und es reicht, wenn ich die jungen 

Dinger mit meiner Liveshow auf ihre Plätze verweise. 

INTERVIEW: Führen Sie heimlich Buch? 

CHER: Worüber? 

INTERVIEW: Über all die hoffnungsvollen Talente des Showgeschäfts, 

die Sie überdauert und überlebt haben: 

All die Britneys und Christinas, Whitneys und Kylies? 

CHER: Selbst wenn ich das tun würde, würde ich es Ihnen 

nie verraten. 

INTERVIEW: Die neue Single heißt It´s A Woman´s World. 

Ist es so weit? 

CHER: Ich hoffe doch! Zumindest hat sich für uns Frauen 

eine Menge getan. Wir dürfen heute stark sein – und 

sind es. Und das gilt auch für die Popwelt: Seit meinen 

Anfangstagen – und die liegen ja bekanntlich schon 

ein paar Jahre zurück – hat sich so ziemlich alles 

für eine singende Frau verbessert. Frauen müssen sich 

heute nicht mehr von den Männern bevormunden lassen. 

Ein gewaltiger Fortschritt. 

INTERVIEW: Es stimmt also, dass Phil Spector Ihnen nur 

25 Dollar bezahlt hat? 

CHER: Für ein ganzes Jahr! Damals machten die Männer 

wirklich mit den Frauen, was sie wollten. 

INTERVIEW: Eigentlich haben wir seit eineinhalb Jahren 

darum gebeten, Sie für Interview fotografieren zu dürfen. 

Das lehnten Sie ab. Warum eigentlich? You look amazing! 

CHER: Your amazing is not my amazing (lacht). 

Familie Sarkisian, 1955 

CHER: Was für ein schönes Bild unserer kleinen Familie! 

Sie müssen wissen: Damals waren wir sehr arm. Wir 

wohnten in einer unfassbar schäbigen Wohnung im Valley, 

aber ein Freund meiner Mutter, Nudie Cohen, hatte 

uns die Cowboyjacken und Cowboystiefel geschenkt. 

Nudie war der Kostümdesigner von Elvis Presley, er hat 

den berühmten goldenen Anzug für Elvis geschneidert. 

INTERVIEW: Trug Elvis den Anzug, als er Sie bat, ihn auf 

sein Hotelzimmer zu begleiten? 

CHER: Nein! Und mitgegangen bin ich auch nicht. Er bat 

mich jedoch nicht in sein Hotelzimmer, sondern lud 

mich ein, ihn in Vegas zu besuchen. Dort wäre es dann 

jedoch ziemlich wahrscheinlich ins Hotelzimmer gegangen. 

INTERVIEW: Warren Beatty hat sich wohl geschickter 

angestellt? 

CHER: Hören Sie mal! Da war ich 16. Und er der erste 

Hollywoodstar, den ich leibhaftig treffen durfte. 

INTERVIEW: Das wäre in El Centro schwierig geworden, 

nehme ich an. 

CHER: Ein furchtbares Kaff. Gott sei Dank kam ich dort 

nur zur Welt. Ich kam früher als angekündigt – meine 

Mutter war gerade auf der Durchreise. 

INTERVIEW: Wie muss man sich die Kindheit von Cher 

vorstellen? 

CHER: Vor allem arm (lacht). Manchmal war aber auch für 

eineinhalb Minuten Geld im Überfluss da, je nachdem, 

wer gerade der Freund meiner Mutter war. Erst als ich ein 

Teenager war, fand meine Mutter den Richtigen: Sie 

heiratete den Vizepräsidenten einer Bank, von da an war 

Geld kein Problem mehr. Zumindest bis ich auszog, 

um nach L. A. zu gehen. 

INTERVIEW: In Ihrer Biografie steht, die Familie sei zeitweise 

so arm gewesen, dass Ihre Mutter Georgia Sie in ein 

Kinderheim geben musste. 

CHER: In ein katholisches Kinderheim, ja. Und die Nonnen 

wollten mich nicht mehr rausrücken, als meine Mum 

ein paar Monate später genug Geld zusammenhatte, um 

für mich sorgen zu können. Sie war gerade mal 20 und 

völlig allein. Also arbeitete sie die Nächte durch in irgendeinem 

schrecklichen Diner – und musste trotzdem 

danach um die eigene Tochter kämpfen. Eine furchtbare 

Situation! Mein Glück war, dass ich damals so klein 

war. Ich war ein Baby und kann mich daran nicht mehr 

erinnern. 

.

Cherilyn, 1966 

. 

FOTOS: (linke Seite) PLANET SYNDICATION LTD/Thomas & Thomas; (rechte Seite) Bayerisches Pressebild/KEYSTONE; interTOPICS – Hollywood Feat. 

CHER: Ich schätze, ich war 14 oder 15, als dieses Bild 

entstand. Wir waren gerade aus New York zurückgekommen, 

weil meine Mum New York furchtbar fand. Ich 

wäre am liebsten geblieben, aber das ging nicht. Schon 

damals hatte ich das Gefühl, etwas Besonderes zu sein. 

Deshalb übte ich schon mit elf wie verrückt meine 

Unterschrift: Cher! Cher! Cher! Ich wollte bereit sein, falls 

jemand nach meinem Autogramm fragt. So gesehen 

war ich schon Cher, bevor ich überhaupt Cher wurde. 

INTERVIEW: Was sicher nicht immer einfach ist. 

CHER: Eine muss den Job ja machen (lacht). 

INTERVIEW: Wofür wollten Sie als Kind berühmt werden? 

CHER: Das war mir egal, Hauptsache berühmt. 

INTERVIEW: Was für eine Schülerin waren Sie? 

CHER: Eine schlechte, entsetzlich schlecht. Ich bin Legasthenikerin. 

Und interessiert hat es mich auch nie. 

INTERVIEW: Ihre Mutter heiratete achtmal, dreimal Ihren 

Vater. Anscheinend wusste Ihre Mutter bereits, dass 

es love after love gibt. 

CHER: Sie heiratete sechsmal! Aber ich mag Ihre Frage 

trotzdem (lacht). Komischerweise kann ich mich an keinen 

Mann bei uns zu Hause erinnern. Vor allem nicht an 

meinen Vater. Man darf nicht vergessen, dass man damals 

immer gleich heiraten musste. Paare konnten nicht 

einfach so zusammenleben. Das wäre gesellschaftlicher 

Selbstmord gewesen. 

INTERVIEW: Was würde die 14-jährige Cher über die Frau 

sagen, die heute hier sitzt? 

CHER: Wie konntest du nur so alt werden? 

INTERVIEW: Es gibt diesen Witz über Sie … 

CHER: … dass nur ich und die Kakerlaken einen 

Atomkrieg überleben? Den mag ich ganz gerne (lacht). 

INTERVIEW: Als ich vor Jahren Keith Richards interviewte, 

reklamierte er den Witz für sich. 

CHER: Bei allem Respekt … 

INTERVIEW: … würden Sie lieber mit den Schaben als mit 

Keith über die verstrahlte Erde spazieren? 

CHER: Keith wäre sicher amüsanter. 

INTERVIEW: Wieso haben Sie sich eigentlich einen Platz 

auf dem Pariser Friedhof Père Lachaise reservieren lassen, 

wenn Sie einen Atomkrieg überleben können? 

CHER: Ich fand die Idee gut. Aber eigentlich kann mir das 

ja egal sein, da ich dann ohnehin schon tot bin. 

INTERVIEW: Welches Stück soll bei der Beerdigung laufen: 

If I Could Turn Back Time oder doch Take Me Home? 

CHER: Sind Sie verrückt? Auf gar keinen Fall etwas von 

Cher (lacht). 

Sonny & Cher, 1968 

CHER: Das sind Sonny und ich in unserem ersten Haus, 

also ziemlich zu Anfang unserer Karriere. Die Outfits 

waren aus Rotfuchsleder, es waren unsere ersten teuren 

Bühnenklamotten. Alles davor hatten meine Freundinnen 

und ich selbst genäht oder zumindest umgenäht, all 

die Schlaghosen, Westen, Blumenkleider, all das Zeugs. 

INTERVIEW: Und die Pistolen? 

CHER: Die hatte ich Sonny zum Geburtstag geschenkt. 

Er mochte Pistolen – und diese Duellierpistolen haben 

schon damals ein Vermögen gekostet. 

INTERVIEW: Sie waren 16, als Sie Ihrer Mutter 

verkündeten, ihr Glück in L. A. suchen zu wollen. Hat 

sie nicht versucht, Ihnen das auszureden? 

CHER: Nein, ich bin einfach gegangen. Meine Mutter sagte 

immer: „Cher, du bist nicht die Hübscheste, nicht die 

Talentierteste, und du wirst nicht immer die Jüngste sein. 

Aber du bist etwas Besonderes. Mach dir das zunutze.“ 

INTERVIEW: Hatten Sie keine Angst allein in L. A.? 

CHER: Wieso? Ich besorgte mir eine Wohnung – die erste 

teilte ich mir übrigens mit einem deutschen Mädchen, 

das Roswitha hieß – und fragte rum, ob irgendwer einen 

Job für mich habe. Dann traf ich Sonny. 

INTERVIEW: Später sagten Sie, die Ehe mit Sonny sei 

die einsamste Zeit Ihres Leben gewesen. 

CHER: Es war die beste und die schlimmste Zeit meines 

Lebens. Sonny hat mich eher wie die goldene Gans als 

wie seine geliebte Ehefrau behandelt. Er war ein furchtbarer 

Ehemann. Aber ich habe ihm verziehen, schon 

vor seinem Tod. Er war ein großartiger Mentor. 

Dabei müssen Sie wissen: Als ich ihn verlassen habe, 

war ich die unselbstständigste Person der Welt. Ich 

hatte zwar über 20 Alben aufgenommen, aber noch nie 

allein Geld bei einer Bank abgehoben oder allein 

ein Flugzeug bestiegen. 

INTERVIEW: Sonny soll gesagt haben: „Cher ist so dämlich, 

sie denkt, der Mond sei die Rückseite der Sonne.“ 

CHER: Nun ja, ich war auch gemein zu ihm. Und ich war 

nicht immer so schlau wie heute … 

INTERVIEW: Es stimmt also, dass Sie das Präsidentendenkmal 

Mount Rushmore … 

CHER: … für von der Natur geschaffen hielten? Ja, dämlich, 

ich weiß. Meine Schwester meinte schon vor sehr langer 

Zeit, ich solle dies in Interviews abstreiten. 

INTERVIEW: Hat Sonny tatsächlich behauptet, er sei ein 

Nachfahre Napoleons, Bono sei eine Kurzform von 

Bonaparte? 

CHER: Klar. Und ich fand ihn deswegen umso toller (lacht). 

Er hatte wirklich einen fantastischen Sinn für Humor. 

Très Cher 

161

. 

Cher auf dem 

Cover von 

INTERVIEW, 

Mai 1985 


162

. 

FOTOS: (linke Seite) Peter Strongwater für INTERVIEW Magazine, Mai 1982, Covergestaltung Richard Bernstein; (rechte Seite) mauritius images/Alamy; ©1972 CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved. CBS Photo Archive/Getty Images 

„Interview“, 1985 

CHER: Eines meiner absoluten Lieblingscover. Und wie 

Sie wissen, hatte ich eine Menge Titelbilder in meinem 

Leben. Sehen Sie die Kette, die ich trage? Ich nannte sie 

die Kartoffelchips-Kette – ich habe sie geliebt! Leider 

wurde sie gestohlen. 

INTERVIEW: Im Interview erzählen Sie Andy Warhol, wie 

sehr Sie L. A. hassen (Cher sagt, L. A. sei wie Heroin!), 

wie toll die Partys in New York sind, dass Sie nie wieder 

zurück nach Los Angeles gehen. Und doch sitzen wir 

heute in diesem schönen Haus in Malibu. 

CHER: Na ja, ich war eben jung und wild damals. New York 

ist ein magischer Ort, ein Ort, an dem jeder das sein 

kann, was er will. Das ist Los Angeles nicht. L. A. sediert 

die Menschen. Dennoch führt kein Weg für mich dran 

vorbei: Meine Mutter lebt hier, meine Schwester ebenfalls, 

ich muss hier sein. 

INTERVIEW: Ich habe gelesen, dass Sie Ihr Loft in New York 

sehr gewinnbringend an den HipHop-Manager Russell 

Simmons verkauft haben – während Sie Ihr Haus in L. A. 

für ziemlich viel Geld … 

CHER: … an Eddie Murphy verkaufen konnten. Das 

stimmt. Ich habe ein glückliches Händchen, was 

Immobilien angeht. 

INTERVIEW: Dabei behaupteten Sie, dieses ägyptisch 

anmutende Haus sei der Mühlstein um Ihren Hals. 

CHER: Richtig schön war das Haus nicht, nein. Aber Eddie 

wollte es eben unbedingt haben. Egal was man in 

Interviews erzählt: Irgendein Journalist kommt immer 

zurück, um einen in den Hintern zu beißen. 

INTERVIEW: Der in Ihrem Fall mit einem Schmetterlingstattoo 

verziert ist. 

CHER: Oh, ich wünschte, das wäre nicht so. 

„The Sonny and Cher Show“, 1972 

CHER: Die Leute lieben dieses Foto. Ich finde es okay. Aber 

ich weiß noch genau, was Bob Mackie zu mir sagte: 

„Wenn du noch dünner wirst, höre ich sofort auf, Kleider 

für dich zu entwerfen.“ 

INTERVIEW: Sie müssen Lagerhallen voller Kostüme 

und Klamotten haben! 

CHER: Ein normaler Kleiderschrank reicht bei mir nicht 

mehr aus, das stimmt. Aber ich habe bei Weitem nicht 

so viel, wie es sein könnte. Bob Mackie bewahrt seine Entwürfe 

für mich in einem gekühlten Lager auf. Aber 

ich glaube, da hängen auch noch ein paar andere Kleider. 

Sonny & Cher, Ende der Sechziger 

CHER: Dieses Bild ist hysterisch. Wow, schauen Sie mal, 

wie wir aussahen. Ich bin froh, dass ich heute nicht 

mehr so rumlaufen muss. 

INTERVIEW: Sie haben mit Ihren Schlaghosen, 

Haarbändern und Blümchenkleidern ganze Generationen 

geprägt. 

CHER: Ich weiß. 

INTERVIEW: Dabei waren Sie beide streng genommen keine 

Hippies: Sie waren verheiratet, monogam und gegen 

Marihuana. 

CHER: Wir waren so spießig, dass es 

einen krank macht … Dennoch liefen 

wir schon rum wie Hippies, als die 

Beatles noch Rollkragenpullis trugen. Ich 

muss das jetzt wirklich klarstellen: Wir 

haben das Hippie-Ding erfunden. Es 

gab keine Hippies vor Sonny und Cher. 

INTERVIEW: Immerhin ließ man 

Sie damals aus einem Hotel in London 

werfen. Wissen Sie noch, warum? 

CHER: Weil wir aussahen, wie wir aussahen. 

Und weil es ein Hilton war, 

also ein amerikanisches Hotel. Dafür 

liebte uns die Londoner Jugend – und 

die Presse: Auf einmal waren wir das 

groovyste Paar der Welt, eine Sensation 

über Nacht. 

INTERVIEW: Irgendwann fiel jedoch den 

echten Hippies auf, dass das Pärchen, 

das I Got You Babe singt, gar nicht so 

groovy ist. Beispielsweise nahmen Sonny und Sie einen 

Kurzfilm gegen Drogen auf, der bei den Kids in 

San Francisco nicht wirklich gut ankam. 

CHER: Das war Sonnys Idee, er war viel spießiger als ich. 

Ich wollte niemandem vorschreiben, was er machen 

oder nicht machen darf. Auch wenn ich nach wie vor 

finde, junge Menschen sollten die Finger von Marihuana, 

von Drogen insgesamt lassen. 

INTERVIEW: Haben Sie nicht mit 14 schon Benzedrine 

genommen? 

CHER: Das stimmt. Und es war schrecklich, die schlimmste 

Erfahrung meines Lebens. Ich kaute das ganze 

Wochenende auf ein und demselbem Kaugummi rum, 

und als ich runterkam, fühlte es sich an, als hätte ich 

meinen Kiefer gebrochen. Ich fühlte mich hundeelend. 

Nach zwei Tagen, also Sonntagabend, traute ich mich 

schließlich, zu meiner Mutter zu gehen und zu beichten. 

Ich war mir sicher, sie würde mir den Kopf abreißen. 

Aber Mum meinte nur: „Ich hoffe, du hast etwas dabei 

gelernt.“ Danach habe ich nie wieder Drogen genommen. 

INTERVIEW: Was man kaum glauben mag. 

CHER: Es war einfach nie mein Ding. Mein Vater 

hatte ein Heroinproblem, der Vater meiner Schwester war 

Alkoholiker – dennoch konnten wir beide das überspringen. 

Drogen liegen einfach nicht in unserer Natur, 

Benzedrine hin oder her: Ich habe später noch einmal 

eine Quaalude probiert, und es hat mir nicht gefallen – und 

auf die zehn Mal, die ich versucht habe zu kiffen, hätte 

ich auch verzichten können. Wenn Drogen mir Spaß 

machen würden, hätte ich welche genommen. Mit Moral 

hat das nichts zu tun.

. 

Cher & Chastity, 1981 

CHER: Schauen Sie nur, wie süß 

Chas damals war! Wir waren 

in Vegas bei einem Baseballspiel, 

es hatte irgendwas mit Wohltätigkeit 

zu tun. Ich war sehr glücklich, 

das sieht man auf diesem Bild. 

INTERVIEW: Wie geht es Ihnen 

heute damit, dass Chastity 

glücklich als Mann lebt, der auf 

den Namen Chaz hört? 

CHER: Ich bin so stolz auf ihn. Ich 

war die Erste, der Chaz sich 

offenbarte, und anfangs hatte ich 

damit kein Problem. Doch dann 

wurde alles ziemlich kompliziert, 

und als es wirklich so weit war, 

brauchte ich meine Zeit, mich daran 

zu gewöhnen. Es ist für eine 

Mutter nicht gerade einfach, damit 

klarzukommen, dass aus dem 

Kind, das eine Tochter war, ein Sohn wird. Mein Herz 

wollte, aber der Kopf tat sich schwer. Ich kam ständig 

mit den Pronomen durcheinander: „er“, „sie“, „sein“, 

„ihr“, es war kein leichter Weg. Aber heute sind wir uns 

näher als jemals zuvor. Und Chaz ist so glücklich – 

und das macht mich glücklich. 

INTERVIEW: Könnten Sie sich vorstellen, im Körper eines 

Mannes aufzuwachen? 

CHER: Nein! 

INTERVIEW: Wie haben Sie das alles eigentlich geschafft? 

Erst erfinden Sie die Hippies, dann mit der Sonny 

and Cher Show eine der erfolgreichsten Fernsehsendungen 

Amerikas, um nach einem Gastspiel am Broadway 

einen Oscar abzuholen, den Sie wiederum in den Schrank 

stellen, weil Sie doch mit Welthits wie Take Me Home, 

If I Could Turn Back Time und Believe zurück in die 

Stadien wollen. 

CHER: Ich gebe eben nie auf. Das ist die eine große 

Konstante in meinem Leben. Ich bin ein menschgewordenes 

Box-Auto: Wann immer ich gegen eine Wand 

knalle, drehe ich um und fahre weiter. Aber wenigstens 

bin ich der Bentley unter den Box-Autos. 

INTERVIEW: Den Sie auch im echten Leben fahren, 

nehme ich an. 

CHER: So ist es. 

„Silkwood“, 1983 

CHER: Ich war so ein Teenie in dem Film. Und alle zweifelten, 

ob ich das Zeug habe, die Rolle zu spielen. 

INTERVIEW: Angeblich haben ein paar missgünstige 

Zuschauer bei den Testvorführungen gelacht, 

als der Name Cher auf der Leinwand auftauchte. 

CHER: Das war schlimm. Und es hat gewiss nicht geholfen, 

dass vor meinem Namen Meryl Streep stand. 

INTERVIEW: Die damals erzählte, Sie seien ein „Shopaholic“. 

CHER: Früher war ich das. Mittlerweile bin ich entspannt: 

Schauen Sie doch, wie ich Ihnen gegenübersitze – mein 

Reißverschluss ist kaputt, ich sehe aus wie eine Pennerin. 

INTERVIEW: Auch Sonny beschwerte sich darüber … 

CHER: Wobei Shopping zu Sonnys Zeiten therapeutisch 

war. Wir hatten nichts. Und als plötzlich Geld da war, fing 

ich an, Dinge zu horten. Ich weiß noch: Einmal wollte 

ich eine elektrische Bratpfanne kaufen – als ich heimkam, 

hatte ich zwei. Sonny fragte, warum ich zwei dieser 

hässlichen Dinger haben müsse. Darauf meinte ich nur: 

„Falls uns irgendwann das Geld ausgeht und wir uns keine 

mehr leisten können, haben wir eine als Reserve.“ 

Auch wenn die 

BILDUNTER- 

SCHRIFT blaue 

Tönung sommerlich 

frisches arbei 

„If I Could Turn Back Time“, 1989 

CHER: Superkostüm! Eigentlich trug ich es zur Party des 

Bürgermeisters, doch dann kam dieser Videodreh, 

und ich wusste einfach nicht, was ich anziehen soll. Also 

holte ich das Kostüm aus dem Schrank. Die Matrosen 

fanden mich klasse. Bob hat immer gefleht: „Erzähl bloß 

niemandem, dass ich diesen Fummel geschneidert habe!“ 

INTERVIEW: Haben Sie sich jemals geweigert, eine seiner 

Kreationen zu tragen? 

CHER: Nein. 

Academy Awards, 1988 

CHER: Wie großartig ist dieses Outfit? Niemand sah so 

gut aus wie ich an dem Abend. Niemand! 

INTERVIEW: Was ist dran an der Anekdote, dass Sie auf 

dem Parkplatz vor dem Auditorium in einem Anhänger

FOTOS: (linke Seite) Barry King/Getty Images; Cinetext Bildarchiv; Lennox McLendon/dpa Picture-Alliance; (rechte Seite) Denise Truscello 

vor dem Fernseher saßen und warteten, bis all die anderen 

Schauspielerinnen über den roten Teppich gelaufen waren, 

bevor Sie entschieden, was Sie zur Gala anziehen? 

CHER: Ein schönes Gerücht. Aber ich war einfach spät dran, 

wie immer. Wir rannten, um überhaupt rechtzeitig 

einzulaufen. Außerdem hätte eh keine andere gewagt, 

so ein Kleid zu tragen. Bis heute nicht! 

Las Vegas, 2008–2011 

CHER: Das bin ich, Cher, weit über 60, die auf einer Bühne 

in Vegas rumhüpft. Dieselbe Frau, dasselbe Kostüm, 

die alten Hits. Es ist, was es ist. 

INTERVIEW: In Chers Welt gilt also love after love – und, 

wie es aussieht, auch farewell after farewell? 

CHER: Ich fürchte schon. Als ich mit meinem Manager 

darüber sprach, waren wir uns einig: Entweder jetzt 

oder nie wieder. 

INTERVIEW: Mit Ihrer letzten Tour verdienten Sie 

gerüchteweise 145 Millionen Dollar. Sie gaben mehr als 

200 Konzerte und sangen für über 2,2 Millionen 

Zuschauer. Damit brachen Sie alle Rekorde. Wäre 

Aufhören denn gar keine Option? 

CHER: Manchmal denke ich darüber nach. Aber irgendwie 

ahnte ich schon bei der letzten Tour, dass es nicht 

die letzte sein wird. Obwohl ich wirklich dachte, 200 

Abschiedsshows seien genug. 

INTERVIEW: Solange der Body von Bob Mackie noch passt. 

CHER: Das tut er, so viel ist schon mal sicher! 

INTERVIEW: Sind Sie heute glücklicher als mit 50? 

CHER: Sind Sie total verrückt? Wie kommen Sie darauf? 

Schon die Farewell-Tour hätte jede durchschnittlich 

begabte Sängerin, die gerade mal 25 ist, umgebracht. 

INTERVIEW: Aber Sie touren seit 50 Jahren – und haben 

die Schwerkraft besiegt! 

CHER: Ich habe sie länger aufgehalten als alle anderen, 

das stimmt. Aber auch ich habe ein Verfallsdatum. 

INTERVIEW: Sie kämpfen immer noch gegen Ihr Alter? 

CHER: Sagen wir es mal so: Es steht mir einfach im Weg, 

ich mag es nicht. Und es macht meinen Job schwieriger – 

abgesehen davon, dass es mich eine Menge Geld kostet. 

INTERVIEW: Darf ich fragen, was es kostet, Cher zu sein? 

CHER: Das würden Sie gerne wissen, aber das bleibt mein 

Geheimnis. Nehmen wir nur mal die Outfits – heute brauche 

ich für jede Show und jedes Land ein eigenes Kostüm. 

Einfach weil die Bilder so schnell um die Welt gehen. 

Ich lege nach wie vor Wert darauf, einen draufzulegen. 

INTERVIEW: Es kommt also auch wieder ein neuer 

Film mit Cher? 

CHER: Ich bekomme kaum noch Angebote, leider. Ich sehe 

zwar nicht aus wie 67, aber auch nicht mehr jung. Meine 

Ausdrucksweise ist mittlerweile ziemlich begrenzt. 

INTERVIEW: Sie könnten Cher spielen. 

CHER: Das stimmt. Aber bitte nicht schreiben: „Sie kann 

keine Rollen mehr spielen außer sich selbst.“ 

INTERVIEW: Mit Dressed To Kill haben Sie auf dem neuen 

Album die perfekte Drag-Queen-Hymne abgeliefert. 

CHER: Auf die ich sehr stolz bin, da ich den Text 

umgeschrieben habe. Jetzt heißt es: „I am dressed to kill“ 

und: „He’ll wear the scars and lipstick stains.“ Es ist der 

perfekte Song, um Make-up aufzutragen und loszuziehen. 

INTERVIEW: Wann haben die Drag Queens eigentlich 

angefangen, Ihnen nachzueifern? 

CHER: Ungefähr zu der Zeit, als wir die Sonny and Cher 

Show machten. Die Schwulen haben mich schon immer 

geliebt. Aber manchmal nimmt das groteske Züge an. 

INTERVIEW: Inwiefern? 

CHER: Vor Kurzem war ich zur Hochzeit eines schwulen 

Paars eingeladen, auf der auch ein paar Drag Queens 

unterwegs waren. Jedenfalls merkte ich irgendwann, dass 

mir diese eine Frau ständig hinterherläuft. Sie folgte 

mir bis auf die Toilette. Dort wartete ich, um sie zur Rede 

zu stellen. Sie sagte: „Entschuldigung, haben Sie eine 

Karte?“ Ich fragte: „Eine Karte? Was für eine Karte denn?“ 

Daraufhin sie: „Eine Visitenkarte. Falls ich Sie kontaktieren 

möchte.“ Ich hatte keine Ahnung, was die Frau von 

mir wollte. Dann sagte sie: „Ich habe noch nie jemand 

gesehen, der ihr so ähnlich sieht.“ Dann fiel der Groschen! 

Sie dachte, ich sei eine Transe. Also sagte ich: „Ich bin 

Cher.“ Sie können sich nicht vorstellen, wie peinlich das 

der Frau war (lacht). 

INTERVIEW: Ich nehme an, Sie werden aus Protest gegen 

Putins Antischwulengesetze Russland künftig meiden. 

CHER: Ehrlich gesagt kann ich mir nicht erklären, was in 

Russland passiert ist. Auf einmal ist es explodiert. Und das 

geht nicht von der Bevölkerung aus, das trägt allein die 

Handschrift dieser, nun ja, Regierung. Meinen Besuch bei 

"Ich bin ein menschgewordenes 

Box-Auto: Wann immer ich 

gegen eine Wand knalle, drehe ich 

um und fahre weiter. Aber 

wenigstens bin ich der Bentley 

unter den Box-Autos" 

der Olympiade habe ich sofort aus Protest abgesagt. 

INTERVIEW: Vielleicht hat Präsident Putin eine bisher 

verborgene Leidenschaft entdeckt, nachdem er sich 

so oft mit nacktem Oberkörper hat fotografieren lassen. 

CHER: Glauben Sie? Möglich ist alles. Wobei ich finde, 

dass er das mit dem nackten Oberkörper wirklich lassen 

sollte. Jedenfalls ist es sehr merkwürdig, dass dieses 

Gesetz gerade jetzt in Kraft tritt. Es ist ja nicht so, dass er 

gerade erst an die Macht gekommen ist. Aber auch in 

diesem Land läuft einiges falsch: Denken Sie nur an die 

NSA-Affäre! Für so etwas wird mein Geld verbraten. 

Ich würde sogar noch mehr Steuern zahlen. Aber nur, wenn 

die Regierung nicht ständig alles abfucken würde. Und 

Edward Snowden soll jetzt der Verräter sein? Skandalös! 

INTERVIEW: Könnten Sie sich vorstellen, irgendwann noch 

in die Politik zu gehen wie Sonny, der Bürgermeister von 

Palm Springs wurde und später nach Washington strebte? 

CHER: Auf keinen Fall. Dafür bin ich zu ehrlich. 

. 

165

. 

166 

Cher, fotografiert von 

Norman Seeff, 

Los Angeles, 1976

Madonnas Hochzeit, 1985 

CHER: Das bin doch ich mit meinem süßen Joshua! 

INTERVIEW: Wissen Sie, wo das Bild aufgenommen wurde? 

CHER: Helfen Sie mir. 

INTERVIEW: Bei Madonnas Hochzeit. 

CHER: Richtig, jetzt sehe ich es auch. 

INTERVIEW: Haben Sie Madonna heute schon angerufen? 

CHER: Warum sollte ich? 

INTERVIEW: Weil Madge Geburtstag hat. 

CHER: Oh, dann werde ich nachher anrufen. Danke, dass 

Sie mich daran erinnert haben. 

INTERVIEW: Bitte ärgern Sie Madonna nicht wieder damit, 

dass sie keinen Oscar im Regal stehen hat. 

CHER: Das würde ich mich nie trauen (lacht). 

seiner Jugend. Und: Mühe geben allein reicht im Bett 

ja wohl nicht aus. 

INTERVIEW: Hat sich Tom bei Ihnen gemeldet, nachdem 

Sie Ihr kleines Geheimnis ausgeplaudert haben? 

CHER: Nein, hat er nicht. 

INTERVIEW: Darf ich fragen, ob Sie derzeit liiert sind? 

CHER: Ich habe mich gerade getrennt. 

INTERVIEW: Stimmt es, dass Sie einst Jünglinge mit 

dem Satz einsammeln ließen: „Wascht ihn und bringt 

ihn in mein Zelt“? 

CHER: Nein, nicht ein Mal! Aber ich mag den Satz gern. 

INTERVIEW: Er passt gut zu der Frau, die ein Album 

Half-Breed genannt hat. 

CHER: Das könnte man heute wahrscheinlich nicht mehr 

machen. Es ist politisch nicht korrekt. Und kitschig. 

Schauen Sie nur, wie ich aussehe. Und das Pferd! Aber 

die Leute mochten es. Genau wie ich auch. 

INTERVIEW: Mein Lieblingscover ist das von Take Me Home. 

Auf das ist Lady Gaga bestimmt sehr neidisch. 

CHER: Das war die Idee von Gene Simmons. Wir waren 

kurz ein Paar. Aber das ist eine andere Geschichte. 

. 

FOTOS: (rechte Seite) Barry King/Getty Images; ddp images 

... and Tom Cruise, 1985 

CHER: Noch mal Joshua? Ach nein, das ist ja Tom, toll! 

Wir hingen ab. Was wollen Sie darüber wissen? 

INTERVIEW: Sie haben kürzlich verraten, Tom Cruise 

sei einer der besten Liebhaber gewesen. 

CHER: Das habe ich gesagt. Und es stimmt. 

INTERVIEW: Es ergibt ja durchaus Sinn: Tom Cruise gibt 

sich ja immer viel Mühe: als Schauspieler, als Scientologe, 

warum nicht als Liebhaber? 

CHER: Mir ist egal, wer Tom Cruise heute ist. Früher war 

Tom nicht so. Er war einfach dieser nette Junge, der 

noch nicht allzu viel Erfahrung hatte. Wir haben uns 

einfach blendend verstanden. Ich hatte weder Angst 

vor seinem gerade erspielten Ruhm (Top Gun) noch vor 

„Time“, 1972 

CHER: Ein Wahnsinnskleid! Und ein Wahnsinnsbild von 

Avedon. Time hat es nachgedruckt, angeblich haben 

manche Südstaatler das Titelbild mit hochrotem Gesicht 

abgerissen. Eigentlich produziert wurde es für die Vogue. 

Damit begann meine Karriere bei der Vogue – was ich nie 

für möglich gehalten hätte. 

INTERVIEW: Cher in Fashion? 

CHER: Yep, Cher als das Fashion-Icon! 

(Die Pressedame mahnt, das Interview nun zu beenden.) 

CHER: Wir können aber noch ein Foto zusammen machen. 

INTERVIEW: Allein wollen Sie nicht, aber zu zweit geht? 

CHER: Das ist etwas anderes. Das Bild ist ja ein Andenken 

für Sie und nicht für Ihr Magazin. Was macht eigentlich 

der Reißverschluss? 

INTERVIEW: Alles okay. 

CHER: Dabei habe ich extra gute Unterwäsche angezogen. 

Schauen Sie mal … 

INTERVIEW: Sie ist pink … 

CHER: Sie sind der Erste, der sie sehen darf … 

INTERVIEW: Zumindest heute. 

CHER: Das ist sehr frech! 

(Der Fotograf kommt.) 

CHER: Sie können mich ruhig anfassen. 

INTERVIEW: Okay. 

CHER: Bevor Sie fragen: Nein, ich habe mir keine Rippen 

entfernen lassen. 

INTERVIEW: Ich hätte mich nie getraut zu fragen. 

CHER: Das hätte ich Ihnen auch nicht geraten (lacht). 

„Closer To The Truth“ erscheint am 4. Oktober 


167

. 

„Maler lösen einzelne 

Bilder aus ihrer Fantasie 

heraus und bringen 

sie auf die Leinwand“ 

Jn Baldessari 

168 

John 

Baldessari 

ES GIBT MENSCHEN, DIE BEHAUPTEN, 

LOS ANGELES HABE NEW YORK 

ALS KUNSTHAUPTSTADT DEN RANG 

ABGELAUFEN. VIELLEICHT IST 

DAS DER GRUND, WARUM JOHN 

BALDESSARI SELBST FÜR FREUNDE 

NUR PER E-MAIL ERREICHBAR IST – 

SCHLIESSLICH MUSS DER PATE DES 

WESTKÜSTEN-KONZEPTIONALISMUS 

DIE NÄCHSTEN AUSSTELLUNGEN IN 

BERLIN UND MOSKAU VORBEREITEN 

V Tom Waits 

Fot Hedi Slimane

. 

169 

FOTO: Hedi Slimane/Trunk Archive

. 

Jn Baldessari 

170

. 

Storyboard 

(in 4 Parts): Two Hands 

Holding Cell 

Phone, 2013, varnished 

inkjet print on canvas 

with acrylic and oil 

paint, 198,1 x 237,2 cm; 

Copyright John 

Baldessari; 

Courtesy Sprüth 

Magers Berlin London 

171

. 

Storyboard (in 4 Parts): 

Man Fixing Curlers 

in Woman’s Hair, 2013, 

varnished inkjet print on 

canvas with 

acrylic and oil paint, 

212,7 x 265,7 cm; 

Copyright John 

Baldessari; 

Courtesy Sprüth 

Magers Berlin London 

Jn Baldessari 

172

. 

Work in progress: Blick 

ins Studio von John 

Baldessari, fotografiert 

von Hedi Slimane 

174 

TOM WAITS: So, bringen wir die Unterhaltung mal 

in Gang … Was hältst du denn von 

Autodidakten, diesen outsider artists? 

JOHN BALDESSARI: Ich mag Kunst von Künstlern, die sich alles selbst beigebracht haben. Ich habe 

jahrelang Bücher über sogenannte outsider art und Kunst von Irren gesammelt. Nachdem ich an 

Schulen, Universitäten und Kunsthochschulen gelehrt habe und somit Kunstwerke aller Altersstufen 

sehen konnte, muss ich wirklich sagen, dass es dort einen großen Unterschied gibt im Vergleich zu 

der Kunst, die von Leuten gemacht wird, die sich nicht auskennen. Künstlerisch gebildet zu sein oder 

Kunst zu machen, um sie zu verkaufen, ist restriktiv. Ich ziehe Kunst vor, die um der Kunst willen 

gemacht wurde. Den reinen Selbstausdruck. 

WAITS: Was sind deine Erinnerungen an National City? 

BALDESSARI: Kilometerlange Parkplätze, die 

Präsenz der US Navy, Keith’s Drive-in- 

Restaurant, das Bay Theatre und die Corned- 

Beef-Sandwiches von Dinty Moore. 

WAITS: Inwiefern beeinflusst das Internet die Kreativität? Hat deine Karriere davon profitiert? 

BALDESSARI: Das Internet macht es möglich, sich Kunst von Künstlern aus aller Welt 

anzuschauen. Man ist nicht länger abhängig vom Reisen oder von Kunstmagazinen. 

WAITS: Gab es etwas, das du als Kind erlebt hast und was dich darauf gebracht hat, Künstler zu werden?

. 

BALDESSARI: Ganz sicher bin ich von Kindheitserfahrungen beeinflusst. Die Fantasie ist ständig in Bewegung. Ich erinnere 

mich noch, wie ich mal aus alten Pappkartons ein Flugzeug gebastelt habe. Ich habe mich reingesetzt und bin geflogen. Ich 

glaube, dass jeder Künstler das, was er tut, eigentlich schon als Kind getan hat. Er wird nur besser darin. 

BALDESSARI: Zwischen den beiden Polen herrscht eine unterschwellige 

Balance. Allerdings führen Unfälle oft zu den besseren Ergebnissen. 

WAITS: Wie sieht es im Inneren eines Künstlers 

aus? Fühlt er sich wie jemand, der in der Kirche 

sitzt und erotische Fantasien hat? 

WAITS: Was spielt in deiner Arbeit die größere Rolle: bewusste Kontrolle oder Zufall? 

WAITS: Ist das Kuratorentum am Ende? Herrscht der Pöbel? 

BALDESSARI: Ich glaube, dass die Kuratoren 

selbst zu Künstlern geworden sind. 

BALDESSARI: Ja. Oder so wie jemand, der religiöse Erscheinungen hat, während er gerade einen Porno sieht. 

BALDESSARI: In den meisten Situationen geht es doch 

einfach darum, eine gute Figur zu machen. Alles läuft 

also darauf hinaus, als gut gekleidete Leiche abzutreten. 

WAITS: Ist das Sterben für jemanden, der in der Unterhaltungsindustrie 

arbeitet, lediglich ein weiterer großer Auftritt? 

WAITS: Guckst du gerne Twilight Zone? 

BALDESSARI: Ja! Am liebsten mag ich die Folge mit 

dem Typen, der auf einem Flugzeugflügel sitzt, 

während die Maschine fliegt. 

WAITS: Jagst du der Inspiration hinterher, oder ist es andersherum? 

WAITS: Hoffst du immer auf die nächste Erleuchtung, oder legst du einfach nach? 

BALDESSARI: Ich hoffe, wir jagen uns gegenseitig. 

BALDESSARI: Erleuchtungen sind selten, das ist jedes Mal ein Geschenk Gottes. Ich hasse es, darüber nachzudenken, was mit 

dem Rest ist, aber ich fürchte, mit „einfach nachlegen“ hast du ihn ganz treffend umschrieben. 

WAITS: Welches Musikinstrument spricht dich an? 

BALDESSARI: Ich würde sagen, ich fühle mich angesprochen, wenn das 

richtige Instrument auf die richtige Musik trifft. Ich denke nicht, dass 

es interessant wäre, wenn Miles Davis Tuba spielen würde. 

Jn Baldessari 

175 

WAITS: Wenn Bildhauer ihre Skulpturen vom Stein befreien und Komponisten 

die Musik von den Geräuschen, was machen dann Maler? 

BALDESSARI: Maler lösen einzelne Bilder aus ihrer Fantasie heraus und bringen sie auf die Leinwand. 

FOTO: Hedi Slimane/Trunk Archive 

WAITS: Ist es heute schwieriger für dich, kreativ zu arbeiten, 

weil du mittlerweile ganz auf eigenen Beinen stehen musst? 

BALDESSARI: Interessante Frage. Nun, ich würde sagen, mit einer 

Größe von zwei Metern stehe ich auf den Beinen eines Giganten. 

WAITS: Angenommen, deine Bilder sind deine Kinder. Was denken 

die über ihr Geschwisterkind, das für vier Millionen verkauft wurde? 

BALDESSARI: Ich finde es komisch, ein Leben so zu bewerten. 

DIE AUSSTELLUNG 

„STORYBOARD (IN 

4 PARTS)“ von John 

Baldessari ist vom 

14. September bis zum 

2. November bei Sprüth 

Magers Berlin zu sehen

. 

WILDE HILDE 

Der Look gelingt perfekt 

mit „Foundation 

Mist“ und „Superfine 

Hair Spray“ von Oribe 

Kleid VALENTINO 

Бauty Thema 

176 

Haareszeiten 

Mal anders aussehen, 

dem Trend folgen – 

aber dafür die Haare 

schneiden? Und dann 

festgelegt sein auf Pixie 

oder Bob? No Way! 

Stattdessen: Neun 

Zauberformeln aus 

New Yorks coolstem 

Hairstyling-Labor Oribe 

Fot Robbie Fimmano 

Styling Sarah Ellison 

PHOTOGRAPHER Robbie Fimmano / 

Streeters HAIR Brent Lawler / 

Streeters for Oribe MAKE-UP 

Kristi Matamoros / Kate Ryan Inc. 

for CK One Cosmetics MODEL 

Bria Condon / DNA Models 

CASTING Edward Kim / The Edit 

Desk SPECIAL THANKS Dune Studios

. 

RAPUNZEL NACH DER RETTUNG 

Flicht sich leichter mit „Surf Spray“ von Bumble & bumble 

Top RAG AND BONE 

DORIS DAY BY NIGHT 

Pflegt die Erscheinung: „Full 

Repair“-Öl-Elixier von John Frieda 

Kleid & Strickjacke PRADA 

SCHÖNES HAAR IST DIR GEGEBEN 

Lass es leben mit „Shine Gloss Serum“ von Toni & Guy 

Jacke & Hose HUGO 

177 

ROCK-’N’-ROLL-SISTER 

Mach, was du willst: mit „Sculpting 

Foam“ von Paul Mitchell 

Kleid DIANE VON FURSTENBERG

. 

STRENG GENOMMEN 

Hält, was es verspricht: 

„Texture Maker“ von Sebastian 

Kleid BALENCIAGA 

PUMP UP THE VOLUME 

Voll gut mit „Mousse Bouffante“ 

von Kérastase Couture Styling 

Kleid MAX STUDIO 

Бauty Thema 

178 

HALS ÜBER KOPF 

Noch kleidsamer mit „Feuchtigkeitsspendender 

Styling Creme“ von Moroccanoil 

Top, Hose & Gürtel J BRAND 

ÜBER DEN WOLKEN 

Zuckerwatte-Effekt durch „Air 

Control Hair Spray“ von Aveda 

Kleid TOPSHOP UNIQUE

www.eliesaab.com.

Hollywood lässt 

duften 

. 

Männer Düfte 

180 

NORMALERWEISE DREHT ER FILME 

ÜBER MAFIABOSSE, DIESES MAL SETZTE 

MARTIN SCORSESE DEN NEUEN DUFT 

VON DOLCE & GABBANA IN SZENE. IN DER 

HAUPTROLLE: MATTHEW McCONAUGHEY 

V Bettina Brenn 

Illustrati Monja Gentschow 

Seit bereits fünf Jahren gibt 

ausgerechnet der kalifornische 

Beachboy Matthew 

McConaughey den eleganten 

Gentleman in der Duftkampagne 

des italienischsten aller italienischen 

Modehäuser. In diesem Herbst 

erscheint ein neuer Werbespot – zusammen 

mit seinem weiblichen 

Pendant Scarlett Johansson unter der 

Regie von Martin Scorsese. Wir 

sprachen mit Matthew McConaughey 

auf einer Autofahrt quer durch 

die Funklöcher von Los Angeles. 

INTERVIEW: Martin Scorsese, Scarlett 

Johansson, Sie – eine Hollywood- 

Starbesetzung für einen Werbespot. 

Wie war’s? 

MATTHEW McCONAUGHEY: Großartig! 

Ich liebe Martys Art, wir haben 

ja gerade bei The Wolf of Wall Street 

(Kinostart: Dezember) zusammengearbeitet. 

So haben wir uns schneller 

als geplant wiedergesehen. Seine 

rhythmische, musikalische Art der 

Regieführung ist großartig. Man 

könnte sagen, wir beide haben 

denselben Beat (lacht). Besonders 

beeindruckend war die skurrile 

Szenerie am Set. Wir drehten in New 

York an einem Samstag, da ist die 

Hölle los. Die Polizei sperrte einige 

Straßen ab, und wir saßen in diesem 

unfassbar schönen Auto und fühlten 

uns wie King & Queen of a parade! 

INTERVIEW: Der Anzug im Spot steht 

Ihnen ausgesprochen gut. Sie sind 

immer noch schmaler als gewöhnlich, 

nachdem Sie sich für Ihre letzte 

Rolle auf ein Mindestgewicht heruntergehungert 

haben. Wie fühlen Sie 

sich in Ihrem neuen Körper? 

McCONAUGHEY: Für den Moment fühlt 

es sich okay an, wenn ich auch 

körperlich noch nicht ganz so fit 

bin wie normalerweise. 

INTERVIEW: Scarlett dagegen steht 

zu ihren Rundungen. Welchen Part 

fi nden Sie an ihr besonders sexy? 

McCONAUGHEY: Hm, ich weiß nicht 

genau … Sie hat ein Mandala-Tattoo, 

das ich ein wenig mag. 

Der Duft ist unverkennbar italienisch: 

mit Bergamotte, Basilikum und Zedernholz. 

Als Eau de Toilette ab ca. 50 € 

Nichts für 

Ballflachhalter 

WENN MÄNNER FREIWILLIG 

WESTE TRAGEN, AUCH IN 

IHRER FREIZEIT NICHT 

OHNE KRAWATTE DAS HAUS 

VERLASSEN UND SICH 

BIS ZU DREIMAL AM TAG 

RASIEREN, DANN WEISS MAN: 

DER DANDY IST ZURÜCK 

Jil Sander 

Ultrasense 

Grafisch, minimalistisch, elegant – genau wie die Herrenmode 

des Modelabels. Der erste maskuline Duft nach 

der Rückkehr von Jil Sander verkörpert den modernen 

Mann: mit Bergamotte, schwarzem Pfeffer und Salbei. 

Als Eau de Toilette ab ca. 40 € 

FOTOS: Klaus Lucka für INTERVIEW Magazine, August 1976; PR (4)

Lange bevor André Leon 

Talley zum Stilpapst 

der US-„Vogue“ avancierte, 

liebte er den großen 

Auftritt: am Strand und 

im Studio 54 

rmès 

Épice 

Marine 

Ein Duft als Tagebuch 

einer kulinarischen Seereise: 

mit geröstetem 

Kreuz kümmel, Kardamom 

und dem Salz ge ruch des 

Ozeans. 100 ml ca. 180 €, 

das passende Lederfutteral 

in Thalassablau, 

ca. 240 €. In Hermès- 

Boutiquen 

Dandy 

Bottega 

Veneta 

Pour Homme 

Markant, kompromisslos und 

anspruchsvoll – so sieht 

Creative Director Tomas Maier 

den Bottega-Mann. Der zu 

diesem Bild passende Duft hat 

Ingredienzien wie kostbares 

Labdanum, sibirische Kiefer 

und Muskatellersalbei. 

Als Eau de Parfum ab ca. 65 € 

Di Hme 

Aus Jude Law wurde in der neuen Kampagne 

Robert Pattinson – passend dazu sagt der 

Parfümeur François Demachy: „Der Duft 

entzieht sich allen Klischees der Männlichkeit.“ 

Inspirierend mit Bergamotte, Iris Absolue 

und Vetiver. Als Eau de Toilette ab ca. 60 € 

. 

181 

cci 

Made to 

Measure 

Das Beste ist gerade gut 

genug? Dann sitzt dieses 

würzig-orientalische 

Eau mit Aromen tunesischer 

Orangen-blüte, 

franzö sischem Lavendel, 

Muskatnuss und Patschuli 

so elegant wie ein maßgeschneiderter 

Anzug. Als 

Eau de Toilette ab ca. 68 € 

Bleu de 

Chanel 

Ultraclean und nachtblau ist der Flakon in der 

300-ml-Größe ein wahres Design-Statement. 

Und verwöhnt seine Liebhaber mit Ingredienzien 

wie Grapefruit, Ingwer und Sandelholz. 

Als Eau de Toilette in der XXL-Version ca. 190 € 

Cme des 

Garçs 

Blue Cedrat 

Dieser maskuline Teil der Duft - 

trilogie „Bleu“ ist mit Inhaltsstoffen 

wie Chinin, metallischer 

Rose und Zedernholz besonders 

experimentell. Für kreative 

Individualisten, die eine ganz 

eigene Duftsprache sprechen. 

Als Eau de Parfum ab ca. 90 €

Starke Helfer 

DIESEN MONAT EMPFEHLEN WIR EIN 

HAIRSTYLING ALS HOMMAGE AN MARISA 

BERENSON, EINE ENTSPANNUNGSOASE 

FÜR DEN STOPOVER IN LONDON 

UND DIE TOP 5 DER AUGENCREMES 

V Bettina Brenn 

Look of the 

month 

Il Bagno 

Ein deutsches Durchschnittsbadezimmer 

misst gerade mal sechs 

Quadratmeter. Platz genug! Denn die 

neue, limitierte Badelinie von Bottega 

Veneta verwandelt jede noch so 

schnöde Nasszelle in ein luxuriöses Spa. 

Körperöl, Peeling und Puder sehen 

nicht nur gut aus, sondern verströmen 

auch das Aroma des eleganten 

„Signature“-Dufts. Ab 48 €. 

Ebenfalls ein duftendes 

Highlight: 

„Gommage Divin“ 

von Caudalie, ca. 

24 € – das Körperpeeling 

pflegt mit 

vier Pflanzenölen 

. 

MINI EYE LIFT 

Wir finden Lachfalten zwar 

grundsätzlich sexy, aber das 

ist noch lange kein Freibrief 

für herabsinkende Lider, 

Krähenfüße und „puffy eyes“! 

Deshalb: 

Бauty News 

182 

„Curl Saver“ von 

La Biosthetique, ca. 19 € 

Rita Hayworth trifft 

Marisa Berenson im Studio 54 

Der Glamour einer Hollywood-Diva gepaart mit dem Sexappeal einer 

Stilgöttin – so könnte das Briefing von Top-Stylist Guido Palau für den 

Runway-Look von Marc by Marc Jacobs gelautet haben. Perfekt ondulierte 

Locken mit einem tiefen Seitenscheitel, die Wellen kurz vor dem Ausgehen mit 

den Fingerspitzen in Unruhe gebracht: Für diese Perfektion braucht es starke 

Helfer wie den „Curl Saver“ – als Locken-Fresh-up für zwischendurch. 

ZWISCHEN- 

STOPP 

Wer nicht das Glück hat, sich von 

Virgin-Chef Richard Branson 

auf seiner Privatinsel Neckar Island 

verwöhnen zu lassen, sollte sich 

beim nächsten Trip über London 

(Gatwick oder Heathrow) im Virgin 

Atlantic Clubhouse Spa mit 

einer Behandlung entschädigen. 

Upperclass-Passagiere können dort 

entspannende Treatments 

der Organic-Skincare-Kultmarke 

Dr. Hauschka genießen. London 

„FOREVER YOUTH 

LIBERATOR EYE 

ZONE SERUM“: Das 

Serum wird von Schläfe 

zu Schläfe inklusive 

Augenlidern aufgetragen 

und verspricht mit 

dem Glycanactif-Komplex 

einen Langzeit- 

Liftingeffekt. Von Yves 

Saint Laurent, ca. 65 €. 

„SENSAI ULTIMATE 

THE EYE CREAM“: 

Die reichhaltige, 

gelige Creme mit 

exklusiven Wirkstoffen 

aus Kirschblüte und 

Seide legt sich wie 

ein Voile auf die zarte 

Augenpartie. Von 

Kanebo, ca. 345 €. 

„BIO-PERFOR- 

MANCE SUPER 

CORRECTIVE EYE 

CREAM“: Der Bio- 

Defining Complex aktiviert 

die Bildung von 

Hyaluronsäure – die 

Haut wird praller und 

bekommt so ein Uplift. 

Von Shiseido, ca. 69 €. 

„ANTI-AGING EYE 

AND LIP CONTOUR 

CREAM“: Ein patentierter, 

verkapselter 

Aminosäurekomplex 

füllt Fältchen auf und 

reduziert Schatten 

und Schwellungen. Von 

La Prairie, ca. 160 €. 

„ADVANCED NIGHT 

REPAIR EYE 

SERUM“: Den großartigen 

Serumklassiker 

gibt es jetzt auch als 

Augenversion: Über 

Nacht glättet, strafft 

und ebnet er die Augenpartie. 

Von Estée 

Lauder, ca. 63 €. 

FOTOS: Davide Gallizio/imaxtree.com; PR(9)

. 

YEUX 

Neu. Die außergewöhnliche Serum-Creme mildert die Anzeichen 

der genetisch vorprogrammierten Hautalterung in der Augenpartie. 

Die Augenlider werden gestrafft, der Blick wirkt morgens frischer. 

Falten werden gemildert, Augenschatten und Schwellungen gehen zurück. 

Ihre Augenpartie erscheint Nacht für Nacht jünger. Sichtbar. 

GESICHT 

AUGEN 

www.sisley-paris.de

DIE NEUE LEICHTIGKEIT 

Die aktuelle Kollektion von Kenzo ist zum 

Großteil mit Motiven des dritten Auges bedruckt, 

dem Chakra für geschärfte Sinne. 

Der Neuzugang der Kenzo-Flower-Familie 

bleibt der Mohnblume treu: ein Parfüm mit 

Himbeere, Magnolie und weißem Moschus. 

Für flüssige Foundations: „Pinsel 

No. 10“ von Jacks Beautyline, ca. 42 € 

Schluss mit 

der Suche! 

Die Liquids stecken in schlichten Apothekerflaschen, 

die Pasten in silbernen Tuben, das Artwork 

ist preisverdächtig, und die Inhaltsstoffe sind 

weitgehend natürlichen Ursprungs. Jetzt gibt’s 

die Produkte des australischen Kultlabels Aésop neu 

für die vierbeinige Klientel in Deutschlands erstem 

Store in Berlin – oder online: www.aesop.com. 

„Animal“, Tiershampoo 

mit Meersalz, Minze und 

Teebaumöl, ca. 33 € 

. 

„Flower in the Air“ 

von Kenzo, ab 54 € 

BRUSH IT 

Von Hand 

gemacht: Die 

edlen Pinsel von 

Miriam Jacks, 

National Make-up 

Artist von 

L’Oréal Paris, 

gibt es in ihren 

Boutiquen oder 

online: www. 

jacks-beauty 

department.com. 

„Hunde unter 

Wasser. Für Kinder“ 

von Seth Casteel, 

Riva, ca. 13 € 

Бauty News 

184 

„Skin 

Structure“ 

von Filorga, 

ca. 65 € 

Liquid 

Lifting 

My private Beautydoc 

Wer seit über 30 Jahren Beauty - 

injek tionen herstellt – von Fillern bis zu 

straffenden Cocktails –, dem ist auch in 

der Pflege zu vertrauen: In diesem 

straffenden Serum steckt ein Mix aus 

Voluform, Dynalift und Collaxyl. 

BEAUTY-TALK MIT 

TEA FALCO 

Bernardo Bertolucci machte sie 

berühmt. Für die erste Duftkampagne 

des Juweliers Pomellato schlüpfte 

die Schauspielerin Tea Falco jetzt in 

die Rolle des Models 

INTERVIEW: Regisseurin, Fotografin und 

Schauspielerin – wie viel Einfluss hat man als 

Model auf eine Kampagne? 

TEA FALCO: Das Besondere an der Arbeit mit 

Michel Comte war, dass er abwartete, was 

passierte. Ein bisschen wie Stanley Kubrick, 

der lieber hundert Takes drehte, als seinen 

Schauspielern zu sagen, wie er sich eine Szene 

vorstellte. 

INTERVIEW: Von Ihnen gibt es unzählige 

Selbstporträts, fast wie kleine 

Daumenkinos. Was ist so besonders 

daran, sich selbst zu fotografieren? 

FALCO: Ich liebe den Selbstauslöser! 

Ich versuche, mit meinem Körper 

und den Objekten im Raum etwas 

Surrealistisches zu kreieren. Aber am meisten 

Spaß habe ich, wenn ich damit andere zum 

Lachen bringe – ich bin gern komisch! (lacht) 

INTERVIEW: Was zieht Sie an Menschen an? 

FALCO: Das Verborgene, das Mystische – 

eine maskierte Person löst bei mir starke 

Emo tionen aus. Meine Beziehungen leben von 

den unausgesprochenen Dingen. Je weniger 

ich sage, desto besser. Wenn ich „Ich mag 

dich“ oder gar „Ich liebe dich“ sage, bin 

ich bereits dabei, die Person zu verlieren. 

Merk würdig … Ich weiß. 

INTERVIEW: Und was finden Sie an Männern 

anziehend? 

FALCO: Die Stärke eines Mannes, das Gefühl 

von Sicherheit, das zieht mich an. Andererseits 

schmelze ich auch bei Sweetness und Ironie 

völlig dahin. 

INTERVIEW: Die größte Beautysünde einer 

Frau? 

FALCO: Roten Lippenstift zu tragen! 

INTERVIEW: Wie sieht Ihr Lieblingslook aus? 

FALCO: Wenn es nach mir ginge, sollten 

Frauen noch nicht einmal ihre 

Körperhaare entfernen, auch nicht 

ihre Augenbrauen zupfen. Die 

sollten dick und buschig sein. 

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Jeanne 

DARK 

Night & Life 

186 

In meinen elf Jahren in Paris habe ich nie 

ein deutsches Restaurant gesehen. 

Nicht, dass ich danach gesucht hätte. 

Nach zwei Jahren Berlin kenne ich ungefähr 

74 französische Restaurants. Dabei dachte 

ich, die Beliebtheit der französischen Küche 

hätte drastisch abgenommen, dass diese Art 

Küche einer völlig anderen Epoche angehört. 

Aber nicht in Berlin. Hier verbreiten sich die 

Franzosen in einer derartigen Geschwindigkeit, 

wie man sie sonst nur von Chinesen 

kennt. In Kreuzberg zum Beispiel, wo ich 

wohne, gibt es Chez Michel, Chez Richard, 

Chez Gino, Chez Maurice, Namen aus einem 

fernen Jahrhundert, aber auch Le Cochon 

Bourgeois oder das Deux Ou Trois Choses. 

Und dann ist da noch der kleine Franzose 

direkt bei mir um die Ecke. Eine kleine 

Patisserie, deren Name ich mir nicht merken 

kann. Jeder erzählt, es gebe dort die besten 

Croissants, die besten Tartelettes, die besten 

Quiches, Macarons und Eclairs. 

Ich persönlich glaube, die Croissants, die 

Tartelettes, die Quiches, die Macarons und 

Eclairs sind nur so gut, weil sie so schwer zu 

kriegen sind. Und weil der Patissier sich das 

Recht vorbehält, sein Backzeug nicht an jeden 

zu verkaufen. Wer sich nicht benimmt, 

bekommt kein Croissant. Le Chef trägt eine 

sehr hohe Kochhaube, ist selbstbewusst und 

überqualifiziert, der Kaffee ist französisch. In 

ganz Frankreich kriegt man keinen guten 

Kaffee, selbst beim Italiener nicht! 

In dieser Ecke gibt es auf jeden Fall mehr 

Franzosen als jede andere Nationalität. Nicht 

nur gehören ihnen Restaurants, sie sind 

überall auf der Straße und in der U-Bahn, vor 

Jeanne Tremsal hat den größten Teil ihres 

jungen Lebens in Paris verbracht. Da wird sich 

das Nachtleben von Berlin ranhalten müssen 

allem in der U-Bahn. In den Clubs und 

nachts im Görlitzer Park wirst du auf 

Französisch gefragt, ob du Drogen kaufen 

willst. Als ich das letzte Mal – ganz schön 

mutig – nachts durch den Görlitzer Park 

gelaufen bin, wurde ich, nach dem üblichen 

„Haschisch? Fumer?“ – „Nein, aber danke“, 

in ein Gespräch über Fußball verwickelt. 

Auf Französisch mit zwei Senegalesen, der 

eine Dortmund-Fan, der andere Bayern-Fan 

und ich, Französin und Bayern-Fan. Der 

senegalesische Dortmund-Fan war gar nicht 

zufrieden mit Götzes Wechsel von Dortmund 

zu Bayern. Ich konnte ihn gut verstehen, 

selbst als Bayern-Fan war ich mir nicht ganz 

sicher, was ich davon halten sollte. Wir 

besprachen die ganze Bundesliga. 

Die Torstraße in Mitte: das Mekka der 

französischen Restaurants! Themroc, Bandol 

sur mer, 3 minutes sur mer und seit Kurzem 

das Les Valseuses. Die Namensgebung ist hier 

etwas kreativer und doch veraltet. Themroc 

und Les Valseuses, beides Filme aus den frühen 

1970er-Jahren, die, als ich 17 war, zu meinen 

Lieblingsfilmen gehörten. Mit 17 war ich auch 

das erste Mal in Berlin und wohnte – ja, genau 

– in der Torstraße. Der tristeste Ort, den ich 

jemals gesehen hatte. Die Torstraße war ein 

Grund, niemals nach Berlin zu ziehen. Und 

jetzt habe ich genau hier meinen Geburtstag 

gefeiert! Im Themroc! Wir waren ungefähr 

15 Leute, saßen draußen an einem viel zu 

kleinen Tisch, auf einem viel zu engen 

Bürgersteig auf dieser viel zu großen 

Straße. Und plötzlich fühlte sich das 

alles genau richtig an. Berlin. Die 

Torstraße. Der Franzose. Nichts passt 

zusammen und dann wieder doch. 

Das ist das Wunderbare an dieser 

Stadt, anders als in Paris, wo alles 

zusammenpasst. 

Brasse auf Linsen, abgezählt für 

14 Portionen, also musste ich 

verzichten, egal, war köstlich, sagte 

man mir, aufgeregt, betrunken, mein 

Geburtstag; so erwachsen, zum Essen, 

nicht nur zum Trinken. Es war ein 

Donnerstag, der perfekte Wochentag, 

früher wären wir noch in einen Club 

gegangen, ins Pogo zum Beispiel, aber 

Foto Maxime Ballesteros 

heute müssen ja alle früh raus, haben Kinder 

oder mindestens einen oder zwei Jobs. So 

sind wir auf einen letzten Drink in die Bar 

des Pauly-Saals in der Ehemaligen Jüdischen 

Mädchenschule in der Auguststraße. Wir 

standen an den Tischen im Hof, rauchten, 

man hörte die Eiswürfel in den Gin Tonics 

klirren. Schöne Frauen saßen in sehr kurzen 

oder sehr roten Kleidern auf den Stufen, die 

in den Hof führen. Ich stellte fest, dass eine 

meiner Freundinnen Mitte 20 ist, die andere 

Mitte 50. Es war inzwischen 1.30 Uhr, ich 

musste dringend nach Hause. 

Schnitt. Ich stehe in einem kleinen Club, 

einen Gin Tonic in der Hand (bestimmt 

der 13.). Es ist so voll, dass individuelle 

Bewegung nicht mehr möglich ist. Ich lasse 

mich in wellenartigen Bewegungen mit der 

Masse treiben, was erstaunlicherweise sehr 

angenehm ist. Allein hätte ich sowieso nicht 

mehr gestanden. Jetzt erkenne ich erst, wo ich 

bin – im King Size auf der Friedrichstraße. 

Wunderbar schmutzig, eng und verraucht. 

Jetzt werde ich aus dem Menschenpulk 

ausgespuckt und stehe vor den Toiletten, 

plötzlich Platz. Ich lasse mich auf eine Bank 

fallen, da erkenne ich zwei Freunde aus Paris, 

Gil und Luc, ein Paar. Wir fallen uns in die 

Arme, sie erzählen mir, sie hätten jetzt eine 

Wohnung in Berlin. Was, echt, seit wann, 

wo?? Die Antwort: Kastaniénallée, bien sûr! 

FOTOS: Privat (8)

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Richard 

Gere 

ALS DER „AMERICAN GIGOLO“ 

VOR 30 JAHREN (ANLÄSSLICH 

DES FILMS „COTTON CLUB“) 

DAS COVER ZIERTE, WAR ER 

BEREITS „EIN OFFIZIER UND 

GENTLEMAN“, DIE „PRETTY 

WOMAN“ UND DEN DALAI 

LAMA ENTDECKTE ER JEDOCH 

ERST EIN PAAR JAHRE SPÄTER … 

Flashback 

194 

MAURA MOYNIHAN: Ist diese Trompete ein 

Original aus dem Cotton Club? 

RICHARD GERE: Nein, aber meine eigene ist 

eine. Ein Freund hat sie irgendwann in New 

Orleans gefunden, und als ich meinte, 

ich bräuchte ein adäquates Blasinstrument, 

schickte er sie mir. Sie ist perfekt! Aus den 

Zwanzigern übrigens. Diese hier 

unterscheidet sich davon ein wenig. 

MOYNIHAN: Sie sieht wie Sterlingsilber aus, 

wunderschön. 

GERE: Silber plattiert. 

ANDY WARHOL: Ich wollte eigentlich 

anfangen, Trompeten zu sammeln. Doch ein 

Freund, der sie bereits sammelt, erzählte, 

wie schwer es sei, welche zu bekommen. Wir 

konnten keine auftreiben. Angeblich muss 

man beim Pfandleiher schauen. 

GERE: Nein, man findet sie wirklich nicht mehr. 

WARHOL: Vielleicht hat ja irgendein Sammler 

alle gekauft. 

MOYNIHAN: Richard, wir haben uns mal auf 

einer Party bei Susan Sarandon getroffen. Du 

trugst die schönsten Cowboystiefel, die ich je 

gesehen habe. 

GERE: Cowboystiefel? Wovon sprichst du? Ich 

trage nie Cowboystiefel! 

MOYNIHAN: Wirklich nicht? Die Stiefel sahen 

aber so aus. 

GERE: Ach ja, jetzt fällt es mir ein … Du 

meinst diese komischen Dinger: Das sind 

aber Gauchostiefel aus Brasilien … 

MOYNIHAN: Worin unterscheiden sich denn 

Gaucho- von Cowboystiefeln? 

GERE: Wenn du Cowboystiefel sagst, muss 

ich an Texas denken. 

Richard Gere auf dem Cover 

von INTERVIEW, Oktober 1983 

DIE NÄCHSTE 

AUSGABE VON 

Interview 

ERSCHEINT AM 

16. OKTOBER 2013 

FOTOS: Herb Ritts für Interview Magazine, Oktober 1983; Covergestaltung: Richard Bernstein

Das Leben steckt 

voller Unmöglichkeiten 

. 

Wäre es 

nicht schön, 

wenn am 

Ende der 

Karriereleiter eine 

Wasserrutsche 

stünde? 

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