Digitale Fotografie - Themen Fotografieren im Freien (Vorschau)

Digitale 

SLR 

FOTOGRAFIE IM FREIEN 

ALLES, WAS SIE BRAUCHEN, UM ATEMBERAUBENDE AUFNAHMEN MIT IHRER DIGITALKAMERA ZU MACHEN 

Nr. 8/2011 

INKLUSIVE 

LANDSCHAFTEN 

TIERWELT & NATUR 

NAHAUFNAHMEN 

ARCHITEKTUR 

UND VIEL MEHR! 

IM HEFT: VERBESSERN SIE IHRE FOTOGRAFIE-FÄHIGKEITEN MIT UNSEREM EXPERTENRAT! 

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IHRE DIGITALKAMERA 

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Deutschland: 

EUR 9,90 

Österreich: 

EUR 11,- 

Schweiz: 

CHF 19,- 

Pflanzenwelt im Garten 

und in der Natur 

Tiere und Insekten 

Atemberaubende 

Landschaften

Der essentielle Leitfaden für Outdoor-Fotografie 

Wilkommen 3 

ROSS HODDINOTT 

IMPRESSUM 

REDAKTION 

Redakteurin: Daniel Lezano 

Textchef: Hagen Hellwig 

ART DIRECTOR 

Dean Mullock 

FINANZDIREKTOR 

Richard Layton 

Die in diesem Magazin artikulierten Meinungen, sind 

die Meinungen der jeweiligen Autoren und stimmen 

nicht zwingend mit der Meinung 

des Herausgebers, der Redaktion oder den 

Vertreibern dieses Magazins überein. 

Willkommen... 

„Die Welt ist ein wunderschöner Ort und wenige wissen das mehr, als 

hingabevolle Outdoor-Fotografen. Die Erforschung der Vielfalt von Orten 

und Arten auf unserem Planeten, gehört sicherlich zu den beliebtesten 

Hobbys. Großbritannien ist, trotz seiner geringen Größe, mit attraktiven 

Fotogelegenheiten gesegnet, welche die meisten Fotografen ein Leben lang 

beschäftigen könnten. Dank atemberaubender Landschaften, einer fesselnden 

Tierwelt und wunderschönen Blumen, besteht kein Mangel an Motiven. 

Natürlich ist das nur ein Bruchteil der Wunder, die uns erwarten, wenn wir 

Glück genug haben, ins Ausland reisen zu können. Aber egal, wo Sie leben: Dieser essentielle 

Leitfaden für die Fotografie im Freien möchte passionierte Outdoor-Fotografen auf der Suche 

nach dem perfekten Bild mit Rat versorgen und inspirieren. Unser Expertenteam bietet 

detaillierten Rat in den drei Hauptbereichen: Tierwelt, Natur und Landschaften. Auch andere 

herausfordernde Bereiche der Outdoor-Fotografie inklusive Nachtaufnahmen und Architektur 

werden behandelt. Wir hoffen, dass Sie auf diesem Weg Ihre Fotografie-Fähigkeiten verbessern 

können und Ihre besten Aufnahmen im Freien erhalten. Alles Gute!“ 

DANIEL LEZANO, REDAKTION 

Unsere Outdoor-Fotografie-Experten 

Unsere Experten schreiben regelmäßige Beiträge für „Digitale SLR-Fotografie“, das am schnellsten wachsende 

Fotografie-Magazin in Großbritannien. Wenn Sie auf der Suche nach Expertenrat und Inspiration sind, können 

Sie die neueste Ausgabe jeden Monat kaufen. Für weitere Informationen, besuchen Sie bitte: 

www.digitale-slr-fotografie.de 

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Dieses MAGBOOKwird unter der Lizenz und mit 

der Erlaubnis von © Dennis Publishing Limited 

herausgegeben. Alle Rechte an Material, Titel und 

Marke dieses Magazins sind Eigentum von Dennis 

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teilweise ohne vorherige schriftliche Genehmigung 

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HAFTUNG 

Das Heft wurde mit großer Sorgfalt produziert. Der 

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LESERFRAGEN: 

Bitte schicken Sie Leseranfragen an 

enquiries@ultimateguide.de 

MARK BAUER 

Mark war vorher Lehrer und zählt 

jetzt zu den führenden 

Landschaftsfotografen in 

Großbritannien. Er ist ein Experte, 

wenn es um Küsten und Wald geht. 

www.markbauerphotography.com 


Ross ist ein prämierter Fotograf, 

der über jahrelange Erfahrung mit 

abwechslungsreichen Schönheit 

der britischen Landschaften und 

Tierwelt verfügt. 

www.rosshoddinott.co.uk 

HELEN DIXON 

Helen hat Ihre Arbeitsstelle 

aufgegeben, um professionelle 

Landschaftsfotografin zu werden. 

Sie zählt zu den besten Talenten in 

Großbritannien. 

www.helendixonphotography.co.uk 

LEE FROST 

Lee zählt zu den bekanntesten 

Fotografen in Großbritannien. Er 

hat 20 Bücher veröffentlicht und 

verkauft seine Bilder weltweit. 

www.leefrost.co.uk 

DRUCK UND BINDUNG: 

QuadWinkowski Sp. z o.o. 

ul. Okrzei 5, 64-920 Piła, Polen 

www.Quadwinkowski.pl 

Das Papier, auf dem 

dieses Magazin 

gedruckt ist, besteht aus 

umweltverträglichen Fasern.

INHALT 

Der essentielle Leitfaden für Outdoor-Fotografi e 

6 Blendenprioritätsmodus 

Wir erklären, wie dieser Belichtungsmodus aus Ihnen 

einen besseren Outdoor-Fotografen macht. 

14 Natur: Tierwelt 

Machen Sie sich bereit, atemberaubende Bilder von 

Tieren zu schießen, von Insekten bis hin zu Säugetieren. 

Unser Ausrüstungsratgeber deckt alles ab, von Telezooms 

bis zu Nahaufnahme-Kits. Wir haben Experten für die 

Tiere, die Sie an allen möglichen Orten finden können, 

egal ob in der Stadt oder an der Küste. Zudem bieten wir 

ausführlichen Rat zur Tierwelt im Garten. 

38 EXPERTENANLEITUNG: SCHMETTERLINGE 

40 EXPERTENANLEITUNG: SPINNWEBEN 

47 Natur: Blumen 

Machen Sie sich auf den Weg in den Garten und die Natur 

und verwenden die hier erklärten Expertentechniken, um 

die Bilder mit Farbe und Mustern zu füllen. 

52 EXPERTENANLEITUNG: WASSERTROPFEN 

54 EXPERTENANLEITUNG: WUNDERVOLLES UNKRAUT! 

60 EXPERTENANLEITUNG: ÖFFENTLICHE GÄRTEN 

62 EXPERTENANLEITUNG: MAGISCHE PILZE 

65 Landschaften 

Lernen Sie die Prinzipien und Fotografie-Fähigkeiten, die 

Sie brauchen, um atemberaubende Aufnahmen im Freien 

zu machen, auf die Sie stolz sein können. Wir decken alle 

wichtigen Erfolgselemente ab, inklusive Komposition, 

Beleuchtung und Perspektive. 

70 EXPERTENANLEITUNG: VORDERGRÜNDIGES 

INTERESSE 

88 EXPERTENANLEITUNG: FLUCHTPUNKT 

100 EXPERTENANLEITUNG: NATÜRLICHE WELLEN 

102 EXPERTENANLEITUNG: UNSCHÄRFE BEI 

BEWEGUNGEN 

104 EXPERTENANLEITUNG: GEZEITENTÜMPEL 

106 EXPERTENANLEITUNG: ABSTRAKTE REFLEKTIONEN 

108 Nachtaufnahmen 

Gehen Sie bei Dämmerung nach draußen und probieren 

Sie nachts eine Reihe an Fotografie-Techniken aus. 

120 EXPERTENANLEITUNG: STRASSEN 

122 EXPERTENANLEITUNG: MALEN MIT BLITZLICHT 

124 EXPERTENANLEITUNG: BELEUCHTETES BOOT 

126 Architektur 

Unterschätzen Sie nicht das fotografische Potential 

Ihrer Heimatstadt. Städtische Hintergründe liefern 

ausgezeichnete Fotogelegenheiten! 

135 Filter 

Jeder erfolgreiche Outdoor-Fotograf weiß um die Vorteile 

von Filtern. Wir stellen die unterschiedlichen Filter vor, 

sowie die beliebtesten Marken und die beste Wahl beim 

Kauf. 

149 Essentielle Ausstattung 

Wir tragen eine Auswahl der besten Ausrüstung für alle Arten 

der Outdoor-Fotografie zusammen 

150 OBJEKTIVE: VOM WEITWINKELOBJEKTIV BIS ZUM 

TELEZOOM 

152 ZUBEHÖR FÜR NAHAUFNAHMEN UND REFLEKTOREN 

154 TASCHEN UND RUCKSÄCKE 

156 DIE BESTEN OUTDOOR-STATIVE 

158 DIE ULTIMATIVEN STATIVE NACH GEWICHT UND GRÖSSE 

159 ALLGEMEINES FOTOZUBEHÖR 

160 KLEIDUNG FÜR DIE OUTDOOR-FOTOGRAFIE 

162 Perfekte Belichtung 

Schneiden Sie unsere Graukarte aus und verwenden sie zur 

ständigen perfekten Belichtung!

164 

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BERATUNG FÜR 

FOTOS IM FREIEN

6 Blendenprioritätsmodus Der essentielle Leitfaden für Outdoor-Fotografie 

Blendenpriorität: 

Der Modus Ihrer Wahl 

Was macht den Blendenprioritätsmodus 

wichtiger als die anderen Belichtungsmodi? 

Wann und warum sollten Sie ihn einsetzen? Sie 

erfahren es, wenn Sie weiterlesen. 

Die Blendenpriorität erhält ihren Namen, da Sie auswählen können, 

welche Blende (f/Zahl) Sie für ein Foto verwenden möchten, während die 

Kamera automatisch die Belichtungszeit einstellt, basierend auf dem 

Lichtniveau, um die korrekte Belichtung zu erhalten. 

Mit anderen Worten: Sie können die Auswahl der Blende priorisieren 

und die entsprechende Belichtungszeit wird entsprechend eingestellt. 

Der Blendenprioritätsmodus ist die richtige Wahl, wenn Sie ein Motiv 

oder eine Situation fotografieren, wo es auf die Kontrolle der Schärfentiefe 

ankommt( der Bereich, in dem ein Motiv scharf abgebildet wird). 

Die Landschaftsfotografie ist ein gutes Beispiel. Wenn Sie 

Landschaftsaufnahmen machen, sollten Sie darauf achten, dass Ihre 

Schärfentiefe groß genug ist, um die gesamte Szenerie im klaren Fokus 

aufzunehmen, vom direkten Vordergrund bis zur Unendlichkeit. Das 

bedeutet, dass Sie eine kleine Blende einstellen müssen wie z. B. f/11. 

Mit dem Blendenprioritätsmodus können Sie das einfach bewerkstelligen, 

da Sie aktiv die benötigte Blendenöffnung einstellen müssen. In der 

Tierwelt oder bei Portraits gilt oft das Gegenteil: Sie benötigen geringe 

Schärfentiefe, so dass Ihr Motiv im klaren Fokus aufgenommen wird, aber 

der Hintergrund verschwimmt. Das bedeutet, dass Sie eine 

Blendenöffnung von z. B. f/4 oder f/2.8 wählen sollten, was mit dem 

Blendenprioritätsmodus wieder einfach ist, da Sie anstelle der Kamera 

die Blendenöffnung selber wählen. 

Sie können die Blende in anderen Belichtungsmodi immer noch 

kontrollieren, aber sie müssen dabei etwas anders vorgehen (und es 

dauert etwas länger). Im Verschlussprioritätsmodus (S oder Tv) zum 

Beispiel müssen Sie nur die Verschlusszeit ändern, bis die Kamera die 

gewünschte Blende einstellt. Im Programmmodus funktioniert es ähnlich, 

indem Sie die Programm-Shift-Funktion einstellen, um die 

Blendenöffnung und Verschlusszeit zu ändern, bis Sie die gewünschte 

Blende erhalten. 

Der Vorteil beim Blendenprioritätsmodus, im Vergleich zu diesen 

alternativen Modi, besteht darin, dass die Kamera die eingestellte 

Blendenöffnung nicht ändert, selbst wenn sich das Lichtniveau ändert. 

Stattdessen passt sich die Verschlusszeit automatisch an, um die 

Belichtung zu korrigieren. Im Verschlussprioritätsmodus wäre das nicht 

der Fall: Wenn sich die Lichtverhältnisse ändern, passt Ihre DSLR die 

Blende automatisch an, um die korrekte Belichtung beizubehalten und 

priorisiert dabei die Verschlusszeit, was Ihre Kontrolle über die 

Tiefenschärfe verringert. 

Ähnlich im Programmmodus, wo die Kamera die Kombination aus 

Blende und Verschlusszeit entsprechend der Lichtverhältnisse anpassen 

würde. 

Der Blendenprioritätsmodus eignet sich auch für den allgemeinen 

Betrieb, wenn Sie einfach nur herumspazieren und alles möglich 

fotografieren, egal ob es sich um Architektur, Details oder Abstraktes 

handelt. Die Erfordernisse für die Tiefenschärfe hängen von der Art des 

Fotos ab. In einem Moment benötigen Sie viel Tiefenschärfe, im nächsten 

so wenig wie möglich, aber das kann schnell über das Einstellrad der 

Kamera korrigiert werden. Der Sucher hält Sie über die exakte 

Blendenöffnung (und die entsprechende Verschlusszeit) auf dem 

Laufenden. 

f/4 f/22 

DA DIE AUSWIRKUNGEN DER BLENDENÖFFNUNG in Kombination mit der Tiefenschärfe auf das 

letztendliche Bild so groß sind, ist der Blendenprioritätsmodus der Lieblingsmodus vieler Fotografen. 

Diese zwei Bilder demonstrieren, wie unterschiedliche Blendenöffnungen sehr unterschiedliche 

Resultate liefern können. 

Einstellung des Blendenprioritätsmodus an Ihrer DSLR 

Die Auswahl des Blendenprioritätsmodus ist einfach. Sie müssen nur den Belichtungsregler (in 

manchen Fällen den Knopf für den Belichtungsmodus) drehen und A oder Av auswählen. Ihre DSLR 

befindet sich dann im Blendenprioritätsmodus und Sie müssen nur noch das Einstellrad drehen 

(entweder oben rechts an Ihrer Kamera oder am Handgriff), um die Blendenöffnung zu ändern. 

Wenn Sie leicht auf den Auslöser drücken, um das Belichtungssystem zu aktivieren, können Sie die 

von der Kamera ausgewählte Verschlusszeit im Auge behalten. 

Canon 

Nikon 

Sony 

Olympus Pentax Panasonic 


So funktionieren 

die anderen 

Belichtungsmodi 

Im Blendenprioritätsmodus 

geben wir gewünschte 

Blendenöffnung vor und die 

Kamera stellt die 

entsprechende 

Verschlusszeit ein, um für 

die korrekte Belichtung zu 

sorgen. Hier ist eine kurze 

Übersicht über die 

Funktionsweise der anderen 

Modi. 

Full-Auto-Modus 

Die Kamera stellt die 

Verschlusszeit und die 

Blendenöffnung ein, um 

die korrekte Belichtung zu 

erlangen. Sie können diese 

Kombination nicht ändern, 

um eine bestimmte 

Blendenöffnung oder 

Verschlusszeit zu erhalten. 

Programmmodus 

Funktioniert auf ähnliche 

Weise wie Full-Auto, aber 

Sie können üblicherweise 

die Blende/Verschlusszeit 

bei Bedarf ändern. 

Verschlusszeitprioritätsmodus 

Sie stellen die Verschlusszeit 

ein und Ihre DSLR setzt die 

geeignete Blendenöffnung. 

Wenn sich die 

Lichtverhältnisse ändern, 

wird die gleiche 

Verschlusszeit verwendet und 

die Blendenöffnung geändert. 

Manuelle Einstellung 

Sie stellen, unabhängig 

voneinander, manuell die 

Blendenöffnung und die 

Verschlusszeit ein, wobei 

sich keine der beiden ohne 

Ihr Zutun ändert, selbst 

wenn sich die 

Lichtverhältnisse ändern. 

Motivprogramme 

Diese Programmmodi 

wurden für bestimmte 

Motive angepasst, wobei 

zahlreiche 

Kamerafunktionen wie AF, 

Blitz und 

Belichtungssystem, 

entsprechend eingestellt 

sind.

Einstellung der 

Blendenöffnung 

An den meisten Kameras können Sie die 

Blendenöffnung in halben Stufen einstellen. 

Überprüfen Sie das Funktionsmenü Ihrer 

Kamera. An vielen können Sie die Stufen um 

1/3 verändern. 

Bild: f/22 

Mit Hilfe des 

Blendenprioritätsmodus 

können Landschaftsfotografen 

kontrollieren, wie viel sich in 

einer Szene im klaren Fokus 

befindet. 

MARK BAUER


Blendenprioritätsmodus 

„Werkzeuge“ 

Sobald Sie sich an den Blendenprioritätsmodus gewöhnt haben, werden 

Sie bemerken, dass Ihre Kamera einige Funktionen bietet, die Ihnen helfen 

können, die besten Ergebnisse mit diesem Modus zu erzielen. 

DER BLENDENPRIORITÄTSMODUS ist ein praktischer und vielfältiger Belichtungsmodus 

und muss mit Sorgfalt eingesetzt werden, zudem kann er nur innerhalb der Beschränkungen 

Ihrer Kamera operieren. Wenn Sie eine kleine Blendenöffnung wie z. B. f/16 oder f/22 

verwenden, um eine maximale Tiefenschärfe zu erhalten, besteht die Gefahr, dass die von 

der Kamera eingestellte Verschlusszeit zu langsam sein wird, um ohne Verwackeln von 

Hand zu fotografieren. Was aber noch schlimmer ist, ist wenn Sie mit wenig Licht 

fotografieren, z.B. im Morgengrauen oder in der Abenddämmerung. Die hierbei benötigte 

Verschlusszeit kann außerhalb des automatisch angebotenen Bereichs der Kamera liegen, 

um die korrekte Belichtung bei einer kleinen Blendenöffnung beizubehalten. Das Bild 

könnte also unterbelichtet sein, wenn Sie dennoch fotografieren. Ähnlich ist es, wenn Sie 

mit einer großen Blendenöffnung wie z. B. f/2.8 oder f/4 in hellem Licht fotografieren. Es 

besteht die Gefahr, dass selbst die schnellste Verschlusszeit zu langsam ist, was zur 

Überbelichtung führt. Das Aufblinken der Verschlusszeit im Sucher oder auf dem 

LCD-Bildschirm alarmiert Sie normalerweise. Die Frage ist, was können Sie dagegen tun? 

Schalten Sie den Bulb-Modus ein 

Wenn Sie mit wenig Licht fotografieren und die 

benötigte Belichtungszeit sich außerhalb des 

Aktionsradius Ihrer Kamera befindet, können 

Sie stattdessen die ISO erhöhen, indem Sie 

den Bulb-Modus (B) wählen und per 

Fernauslöser den Verschluss manuell 

offenhalten (fortgeschrittene Fernauslöser 

verfügen über Timer). Auf diesem Weg können 

Sie die ursprüngliche Blendenöffnung 

beibehalten, die ISO für optimale Bildqualität 

niedrig halten und die korrekte Belichtung 

erzielen. 

ISTOCK PHOTO 

Verwenden Sie ein Stativ 

Wenn Sie regelmäßig mit kleinen Blendenöffnungen fotografieren, um die 

Tiefenschärfe zu maximieren, ist es sinnvoll, Ihre Kamera auf einem Stativ 

zu montieren. 

Selbst wenn die Kamera eine Verschlusszeit einstellt, die langsamer als 1/30 

Sekunden ist, müssen Sie sich keine Sorgen um Ihre Bilder machen. Die 

Bildstabilisierung verschafft Ihnen etwas Spielraum und erlaubt Ihnen, die 

Kamera bei langsameren Verschlusszeiten in der Hand zu halten, aber das 

ist begrenzt! Ein stabiles Stativ ist daher essentiell, wenn ultimative Qualität 

Ihr Ziel ist. Aus diesem Grund verwenden alle ernsthaften Outdoor- 

Fotografen meistens ein Stativ. 

Anpassung des ISO-Ratings 

Wenn Sie Ihre Kamera in der Hand halten müssen, können Sie durch die 

Erhöhung des ISO-Ratings schnell und einfach langsame Verschlusszeiten und 

Verwackeln verhindern. 

Wenn Sie zum Beispiel mit ISO 100 fotografieren, und die Kamera stellt dabei 

eine Verschlusszeit von 1/15 Sekunden ein (was zu langsam ist, wenn man die 

Kamera in der Hand hält), können Sie die ISO einfach auf 400 einstellen, 

wodurch die Verschlusszeit auf 1/60 Sekunden erhöht wird, was ausreichend 

ist. Wenn die Belichtungswarnung aufleuchtet, um Sie darauf hinzuweisen, 

dass die längste Belichtungszeit nicht langsam genug ist, können Sie die ISO 

erhöhen, um die Belichtung zu steigern. Das ist natürlich immer ein 

Kompromiss, da die Bildqualität unter der erhöhten ISO leidet. Sie sollten die 

ISO immer so niedrig wie möglich einstellen. Verwenden Sie lieber ein Stativ für 

Ihre DSLR, bevor Sie die ISO erhöhen, um eine schnellere Verschlusszeit zu 

erhalten. Denken Sie daran, die ISO wieder auf den niedrigeren Wert zu setzen, 

wenn Sie fertig sind! 

Überprüfung der Tiefenschärfe 

Sie können die Tiefenschärfe mit Hilfe des Blendenprioritätsmodus kontrollieren, aber 

wie können Sie feststellen, ob die gewählte Blendenöffnung, die erforderliche 

Tiefenschärfe erzeugt? Eine Lösung wäre es, die Vorschaufunktion der Kamera zu 

verwenden. Diese aktivieren Sie, indem Sie einen Knopf drücken (der sich 

üblicherweise vorne an der Kamera befindet, entweder in der Nähe des 

Objektiventriegelungsknopfs oder neben dem Ein/Aus-Schalter am Auslöser). Dadurch 

blendet das Objektiv auf die von Ihnen eingestellte Blendenöffnung ab (f/Nummer). Das 

einzige Problem dabei ist, dass die Sucheranzeige dunkel wird, wenn die 

Blendenöffnung sich schließt. Verwenden Sie diese Funktion in Kombination mit 

LiveView und die Kamera passt die Bildschirmhelligkeit automatisch an. Besitzer von 

Canon Kameras können per LiveView ständig die Blendenöffnung und Tiefenschärfe 

überprüfen. Sollten Sie ein älteres Modell ohne LiveView oder Vorschaufunktion haben, 

machen Sie ein Foto und vergrößern dann das Bild, um die Schärfe zu überprüfen. 

Vorschau der Tiefenschärfe in 

der Nähe des Objektivs … 

oder am Auslöser 

Raw-Dateien- 

Korrektur 

Wenn Ihre Kamera nicht die benötigte 

Verschlusszeit liefern kann, die von der 

Blendenöffnung benötigt wird, könnten Sie 

es mit Aufnahmen im Raw-Format 

probieren und in der Nachbearbeitung dann die Unter- oder Überbelichtung 

korrigieren. Raw-Dateien verfügen über mehr Bildinformationen als JPEGs 

und werden nicht in der Kamera verarbeitet. Daher kommen Sie leichter mit 

ein paar Belichtungsfehlern davon. Wenn das Bild aber zu stark unter- oder 

überbelichtet ist, kann das Foto nicht mehr gerettet werden. Aber ein 

Versuch lohnt sich, wenn alles andere versagt!

Verwenden Sie einen Graufilter 

Wenn die schnellste Verschlusszeit Ihrer Kamera nicht ausreicht, 

um die korrekte Belichtung mit einer weiten Blendenöffnung zu 

erzielen, besteht die Lösung in der Verwendung eines Graufilters 

(ND – Neutral Density Filter) auf Ihrem Objektiv. ND-Filter sind so 

gestaltet, dass Sie das ins Objektiv eintretende Licht ohne 

Farbänderungen reduzieren. Diese Filter werden mit verschiedenen 

Dichten angeboten, um Ihnen erhöhte Kontrolle zu geben. Ein 0,3 

ND-Filter reduziert das Licht um eine Stufe, ein 0,6 ND-Filter um 

zwei, 0,9 ND um drei und 1,2 ND um vier Stufen. 

Dies sind die beliebtesten Stärken, aber es sind auch spezielle Filter 

erhältlich, die bis zu 10 Stufen reichen. Wenn Sie einen Graufilter 

auf dem Objektiv anbringen, trifft weniger Licht auf dem Sensor auf 

und die Kamera wird gezwungen, eine langsamere Verschlusszeit 

zu verwenden. Diese Filter können auch im hellen Licht für 

verwischende Bewegungen eingesetzt werden . 


Belichtungsausgleich 

Wenn Ihre Einstellungen im 

Blendenprioritätsmodus für Unter- oder 

Überbelichtung sorgen, können Sie mit Hilfe 

des Belichtungsausgleichs schnell die 

Verschlusszeit erhöhen oder verringern.


Blendenpriorität: 

Naturaufnahmen 

Ross Hoddinott erklärt, wie ihm dieser Modus hilft, 

großartige Naturaufnahmen zu machen. 

Der Schlüssel zum Erfolg liegt in der richtigen, schnellen und 

effizienten Auswahl der besten Belichtungseinstellungen. Wenn 

Sie z. B. flatterhafte Vögel oder Insekten fotografieren, können Sie 

nicht wertvolle Zeit mit dem Drücken von zu vielen Knöpfen 

verschwenden, da Ihr Motiv sich sonst bewegen oder wegfliegen 

könnte, bevor Sie Zeit haben, auf den Auslöser zu drücken. Daher 

ist es entscheidend, welchen Belichtungsmodus Sie wählen … 

Naturfotografie involviert oft Spezialoptik wie z. B. Tele- oder 

Makroobjektiv. Die Schärfentiefe ist bei so hoher Vergrößerung oft 

beschränkt. Dadurch wir die Wahl der richtigen Blendenöffnung 

bei Naturaufnahmen wichtiger als bei anderen Motiven. Wenn Sie 

einen vollautomatischen Modus verwenden, erlauben Sie Ihrer 

Kamera, die Schärfentiefe zu diktieren. Daher können die 

Resultate stark von dem abweichen, was Sie im Sinn hatten. Um 

Enttäuschungen vorzubeugen, verlassen Sie sich nicht auf einen 

Programmmodus, übernehmen Sie stattdessen die Kontrolle über 

Ihre Einstellungen. Blendenpriorität ist die beste Wahl in den 

meisten Situationen, egal ob Sie Anfänger oder professioneller 

Fotograf sind. Mit dieser Einstellung können Sie manuell die 

Blendenzahl einstellen. Wenn Sie z. B. eine hohe Tiefenschärfe 

brauchen, um die Schärfe zu maximieren, was bei 

Nahaufnahmen von Blumen sehr hilfreich ist, stellen Sie eine 

Blendenzahl von f/16 oder f/22 ein. Wenn Sie hingegen wenig 

Tiefenschärfe benötigen, um ablenkende Vegetation im 

Vorder- oder Hintergrund verschwimmen zu lassen oder um die 

Aufmerksamkeit auf einen Fixpunkt zu lenken, wählen Sie eine 

größere Blendenzahl wie f/4 oder f/5.6. Die Blendenpriorität bietet 

Naturfotografen die benötigte Kontrolle selbst in Situationen, in 

denen schnelle Verschlusszeiten benötigt werden, um das 

Geschehen einzufangen. Wenn man z. B. einen Vogel im Flug 

fotografiert, ist der Blendenprioritätsmodus sehr hilfreich. Das 

liegt daran, dass Sie die schnellstmögliche Verschlusszeit 

erhalten, wenn Sie die weiteste Blendenöffnung einstellen. 

Ich bemerkte diesen 

1 winzigen Pilz, der auf 

einen Baumstamm 

wächst und dachte mir, 

dass dies ein nettes Motiv 

für eine Nahaufnahme 

ware. Mir gefiel das Moos, 

das in der Umgebung 

wächst, daher wählte ich 

einen Winkel, von dem 

aus ich es mit ins Bild 

bekomme. Ich machte die 

Aufnahme mit meiner 

DSLR auf einem Stativ 

und mit der Hilfe einer 

Klammer positionierte ich 

einen kleinen Reflektor in 

der Nähe, um die 

Pilzlamellen zu 

beleuchten. 

Ich wollte ein Foto schießen, auf dem sowohl Pilz als 

2 auch Moos scharf sind. Meine DSLR wählte mit der 

Einstellung Full-Auto die maximale Blendenöffnung. Die 

resultierende Schärfentiefe war viel zu gering. Wenn das 

Moos im Fokus war, verschwamm der Pilz stark. 

Ich verwendete weiterhin den Full-Auto-Modus, 

3 aber stellte den Fokus so ein, dass der AF den 

Pilzkopf im Fokus hatte. Aber jetzt verschwamm das 

Moos völlig. Bei einer so weiten Blendenöffnung war 

nicht mal der Stamm des Pilzes scharf. Dies bewies, 

dass ich den Modus wechseln musste. 

Ich entschied mich für den Nahaufnahmemodus 

4 und fand heraus, dass die Kamera den 

gewünschten Effekt nur „schätzen“ konnte. Sie wählte 

eine kleine Blendenöffnung, um eine hohe Schärfentiefe 

zu erzielen. Während der Pilz und das Moos scharf sind, 

wird zu viel vom ablenkenden Hintergrund gezeigt.

Je größer, desto besser! 

Endgültige s Bild: f/11 

Zeit, die Tiefenschärfe zu kontrollieren: 

Ich wählte den Blendenprioritätsmodus und 

stellte einen Blendenzahl von f/11 ein, um 

den Pilz und das Moos scharf zu halten und 

den Hintergrund ausreichend verschwommen 

darzustellen. Ich überprüfte die Schärfentiefe 

mit Hilfe der Vorschaufunktion und drückte 

den Auslöser. Dank des 

Blendenprioritätsmodus hatte ich genügend 

Kontrolle über das Bild, um das erhoffte 

Resultat zu erzielen. 

ALLE BILDER: ROSS HODDINOTT 

Eine generelle Regel in der Natur ist es, die 

weiteste Blendenöffnung zu wählen, bei der 

Ihr Motiv noch scharf ist. Wenn Sie eine 

kleinere Blendengröße wählen, kann die 

Verschlusszeit für das Verschwimmen von 

sich bewegenden Motiven sorgen.


Blendenpriorität & 

Landschaften 

Der Landschaftsspezialist Lee Frost zeigt, warum 

der Blendenprioritätsmodus die praktischste 

Belichtungseinstellung für Landschaften ist. 

EINE DER GRUNDLAGEN erfolgreicher Landschaftsfotografie ist die 

Kontrolle und Einschätzung der richtigen Schärfentiefe, um sicherzustellen, 

dass das Bild durchweg scharf ist. Der Blendenprioritätsmodus hilft Ihnen 

nicht nur, indem er Sie zwingt, sich über die Blendenöffnung Gedanken zu 

machen, sondern auch indem er sicherstellt, dass die Blendenöffnung sich 

nicht mehr ändert, wenn sich die Lichtverhältnisse ändern oder Sie einen 

Filter aufs Objektiv setzen. Wenn die Belichtung angepasst werden muss, 

während Sie im Blendenprioritätsmodus fotografieren, bewerkstelligt die 

Kamera das, indem sie die Verschlusszeit ändert, so dass die Blendengröße 

konstant bleibt. Das ist überaus wichtig, da es bei der extensiven 

Schärfentiefe nicht nur auf die Blendenwahl ankommt, sondern auch auf die 

Brennweite. Eine sorgfältige Balance zwischen den beiden Werten ist 

erforderlich, um die bestmöglichen Resultate zu erzielen. Sie könnten jedes 

Foto mit f/22 aufnehmen und dabei das Objektiv auf unendlich einstellen 

und die meisten Weitwinkelaufnahmen wären immer noch durchweg scharf. 

Leider funktioniert dieser einfache Ansatz nicht immer, und Sie werden nicht 

die besten Resultate erhalten. Weitwinkel- und Zoomobjektive tendieren 

dazu, ihre schlechteste optische Leistung zu liefern, wenn eine minimale 

Blendenöffnung eingestellt wird. Die beste Qualität wird mit f/11 erreicht, 

also sollten Sie idealerweise so nah wie möglich an f/11 fotografieren, um 

eine optimale optische Qualität zu erlangen, und zudem sollten Sie dabei das 

Objektiv auf eine Distanz einstellen, bei der die Schärfentiefe mit dieser 

Blendenöffnung maximiert wird. Meine Lieblingstechnik liegt im Bereich der 

sogenannten hyperfokalen Entfernung, bei der ein Punkt fixiert wird, der als 

hyperfokale Entfernung bekannt ist, wobei die Schärfentiefe für die 

verwendete Blendenöffnung maximiert wird. Früher verfügten die Objektive 

für die hyperfokale Entfernung über eine Skala am Tubus, was heute so gut 

wie gar nicht mehr angeboten wird. Es gibt eine Gleichung zur Berechnung 

der hyperfokalen Entfernung für jedes Objektiv und jede Blendenöffnung, mit 

deren Hilfe ich eine Tabelle für die hyperfokale Entfernung erstellt habe, die 

Sie kopieren und vor Ort verwenden können. 

Die Entfernung in Metern steht für die hyperfokalen Entfernungen für jede 

Brennweite und Blendenöffnung. Wenn Sie Ihr Objektiv auf diese Entfernung 

einstellen und die entsprechende Blendenöffnung einstellen, erstreckt sich 

die Tiefenschärfe von der Hälfte der hyperfokalen Entfernung bis zur 

Unendlichkeit. Wenn Sie also mit 24 Millimetern und f/11 fotografieren, 

fokussieren Sie einen Punkt der 1,5 Meter entfernt ist und die Schärfentife 

wird sich dann ab 0,75 Millimeter (die Hälfte der hyperfokalen Entfernung) 

bis undendlich ausdehnen. Das ist in den meisten Situationen mehr als 

genug Schärfentiefe. 

Blendenöffnungspriorität & 

Mehrfeldmessung (Multi-Zone-Metering) 

Bevor ich im Frühling 2008 endlich komplett ins digitale Zeitalter 

wechselte, verbrachte ich 20 Jahre mit Filmkameras, die über keine 

interne Messungsfunktion verfügten. Daher verwendete ich einen 

manuellen Handmesser, um die korrekte Belichtung zu ermitteln, die dann 

manuell an der Kamera eingestellt werden musste. 

Glücklicherweise gehören diese Tage längst der Vergangenheit an. 

Digitalkameras verfügen über ausgezeichnete integrierte Messungssysteme, 

die in der Lage sind, selbst in den herausforderndsten Situationen perfekt 

belichtete Bilder zu produzieren, und ich sehe keinen Sinn darin, mir das 

Leben schwerer zu machen, als es ohnehin schon ist. 

Heutzutage ist meine digitale SLR auf den Blendenprioritätsmodus und 

Mehrfeldmessung eingestellt, was ich generell auch so halte. In Verbindung 

mit dem Feedback der Vorschaufunktion und dem Bildhistogramm, habe 

ich alles das ich für eine perfekte Belichtung in jeder Situation brauche. 

Das gleich gilt auch für Sie. 

f/2.8 f/4 f/8 

f/11 f/16 f/22 

Die hyperfokale Entfernung für Brennweiten von 16 bis 200 Millimeter 

16 mm 20 mm 24 mm 28 mm 35 mm 50 mm 70 mm 100 mm 200 mm 

f/8 1,0 m 1,4 m 2,0 m 2,8 m 4,2 m 8,5 m 17 m 35 m 140 m 

f/11 0,75 m 1,0 m 1,5 m 2,0 m 3,0 m 6,3 m 12,3 m 25 m 100 m 

f/16 0,5 m 0,7 m 1,0 m 1,4 m 2,1 m 4,3 m 8,5 m 17,5 m 70 m 

f/22 0,35m 0,5 m 0,7m 1,0 m 1,5 m 3,1 m 6,2 m 12,5 m 50 m 

f/32 0,25 m 0,35 m 0,5 m 0,7 m 1,0 m 2,2 m 4,2 m 8,5 m 35 m

Verwenden Sie immer ein Stativ 

Wenn Sie großartige Landschaftsaufnahmen 

unter guten Lichtbedingungen machen wollen, 

ohne dabei die Bildqualität zu beeinträchtigen, 

montieren Sie Ihre Kamera auf einem Stativ, so 

dass Sie sich keine Gedanken über langsame 

Verschlusszeiten machen müssen, die zu 

Kameravibrationen führen könnten. 

Endgültiges Bild: f/11 

Wenn Sie ein absoluter Anfänger 

sind, sollten Sie, wenn möglich, mit 

f/11 anfangen, um die Bildqualität zu 

optimieren und nur dann eine kleinere 

Blendenöffnung verwenden, wenn Sie 

mehr Tiefenschärfe brauchen. Ist das 

nicht einfach?

14 Natur: Tierwelt Der essentielle Leitfaden für Outdoor-Fotografie


Natur: Tierwelt 15 

PAUL BUNYARD 

TIERWELT 

Die Mehrheit der Digitalkamerabesitzer wird sich an der Tierweltfotografie versuchen wollen, aber die 

scheinbar erforderliche Spezialausrüstung und entlegene Orte wirken auf viele abschreckend. Wir zeigen 

angehenden Naturfotografen, dass Sie nicht unbedingt auf Safari gehen müssen und lange, kostspielige 

Teleobjektive kaufen müssen, um großartige Bilder zu erhalten. Zudem liefern wir Expertenrat zur Tierwelt 

und bieten einfache Ideen und praktische Tipps, um Ihnen beim Fotografieren von atemberaubenden 

Tierweltbildern zu helfen. 

EGAL WO SIE LEBEN, gibt es eine große und vielfältige 

Naturgeschichte. Egal ob Sie in der Stadt, auf dem Land oder an 

der Küste leben, Sie sind nie weit entfernt von natürlichen 

Motiven für Ihre Kamera. Bevor Sie mit dem Fotografieren 

beginnen, müssen Sie Ihr Motiv finden. Um ein guter 

Naturfotograf zu sein, müssen Sie nicht nur Ihre Kamera 

beherrschen, sondern auch über entsprechendes Wissen 

verfügen. Ein Verständnis von der Nahrung, dem Verhalten, der 

natürlichen Umgebung und des Lebenszyklus Ihres Motivs, kann 

sehr hilfreich sein. Mit diesem Wissen können Sie wild lebende 

Tiere aufspüren, ohne Zeit zu verschwenden. Suchen Sie im 

Internet nach geeigneten Orten in Ihrer Region. Sie werden 

sicherlich schon einige im Kopf haben, wie z. B. Parks, Heiden, 

Wälder oder ein örtlicher Stausee. Jeder Bezirk verfügt über 

versteckte Schätze, also verbringen Sie etwas Zeit im Internet, 

um Ihre Region zu untersuchen. Die Fotografie von wahrhaft wild 

lebenden Tieren ist herausfordernd. Sie sind von Natur aus 

scheu und man muss oft ein Teleobjektiv aus einem Versteck 

heraus verwenden. Sie müssen eventuell stundenlang Geduld 

haben, um eine Handvoll brauchbarer Bilder zu bekommen. Aus 

diesem Grund ist es besser, mit der Fotografie von Tieren im 

Garten oder in Parkanlagen zu beginnen, da man sich an diese 

leichter „anpirschen“ kann. Denken Sie daran, immer im 

Rahmen Ihrer Ausrüstungsmöglichkeiten zu arbeiten und seien 

Sie bei der Wahl Ihrer Motive realistisch. Wenn Ihr längstes 

Objektiv 70 Millimeter lang ist, ist es nicht sinnvoll, einen 

Bussard hoch oben in der Luft zu fotografieren. Halten Sie 

stattdessen nach Tieren Ausschau, die es Ihnen ermöglichen, in 

Reichweite zu kommen oder verwenden Sie einen 

Nahaufnahmefilter und fotografieren kleinere Motive, wie z. B. 

Amphibien. In der Tierwelt lässt sich praktisch jedes Objektiv 

verwenden. Lassen Sie sich also nicht abschrecken, wenn Sie 

Anfänger sind oder über ein begrenztes Budget verfügen. 

Weitwinkel- und Standardoptiken können zur Fotografie von 

Tieren in ihrer natürlichen Umgebung verwendet werden, 

während sich Telezooms ab 200 Millimeter und aufwärts mehr 

zur Isolierung von Motiven eignen oder zur Aufnahme von 

bildfüllenden Portraits. Ein Makroobjektiv oder 

Nahaufnahmefilter eignet sich ausgezeichnet für 

Makroaufnahmen, während ein Telekonverter die Brennweite 

des Telezooms vergrößert. Besitzer von DSLRs mit 

APS-C-Sensor (die große Mehrheit von uns!), erhalten eine 

weitere Vergrößerung Ihres Objektivs, was bei entfernten Vögeln 

und Säugetieren hilfreich ist. 

Was die Kameraeinstellungen angeht, gibt es keine geheime 

Formel, die die besten Resultate liefert. Wie Sie Ihre Kamera 

einstellen, hängt von einigen Variablen ab inklusive Motiv, 

dessen Verhalten, vorhandenes Licht, welches Objektiv 

verwendet wird und die Art von Bild, das Sie fotografieren 

möchten. Es lohnt sich allerdings immer, wenn möglich mit 

RAW + JPEG zu arbeiten. RAW-Dateien haben im Vergleich zu 

JPEGs einen größeren Belichtungsspielraum, und der 

Weißabgleich kann verändert werden. Wenn Sie also einen 

Belichtungsfehler machen, können Sie diesen am Computer 

korrigieren. Das ist sehr beruhigend zu wissen, wenn man 

Naturaufnahmen macht, da Sie hier selten die Zeit und den 

Luxus haben werden, Ihre Fotos zwischendurch per 

Wiedergabefunktion zu überprüfen oder sich die Histogramme 

anzuschauen. Wild lebende Tiere halten selten für lange Zeit 

still, daher ist es normalerweise am besten, die 

schnellstmögliche Verschlusszeit zu wählen. Hierfür müssen Sie 

eventuell eine schnelle ISO-Einstellung wählen. Das leicht 

zunehmende digitale Rauschen, welches hierdurch 

hervorgerufen wird, ist der Unschärfe des Motivs vorzuziehen. 

Sie werden häufig mit der maximalen Blendenöffnung 

fotografieren, wobei die Schärfentiefe klein ist. Dies eignet sich 

zwar für die Reduzierung von Ablenkungen im Hintergrund, aber 

es bedeutet auch, dass Ihre Scharfeinstellung genau sein muss, 

um Ihrem Motiv eine akzeptable Schärfe zu verleihen. Ein Sache 

sei zum Schluss noch gesagt: Tierfotografie kann frustrierend 

sein. Es ist eine herausfordernde Disziplin, die oft viel Geduld 

verlangt. Es wäre falsch, etwas anderes zu behaupten. Bereiten 

Sie sich darauf vor, dass Ihr Motiv davonfliegen oder wegrennen 

wird, kurz bevor Sie auf den Auslöser drücken. Aber wenn Sie 

durchhalten, werden Sie mit großartigen Bildern der Tierwelt 

belohnt.

16 Natur: Tierwelt Der essentielle Leitfaden für Outdoor-Fotografie 

Tierwelt: Rüsten Sie sich aus! 

Entgegen der weitläufigen Meinung, brauchen Sie nicht immer kostspielige Teleobjektive, um 

das Reich der Tiere zu fotografieren. Objektive mit einer großen Blendenöffnung mögen zwar 

die Wahl von professionellen Fotografen sein, aber Anfänger und Personen mit einem kleinen 

Budget, können immer noch ausgezeichnete Resultate mit einer Grundausstattung erzielen. 

Zubehör für die 

Tierfotografie 

Teleobjektive 

Wenn Sie bildfüllende Portraits von Säugetieren oder Vogeln 

fotografieren möchten, sind Teleobjektiv und Telezooms Pflicht. 

Wählen Sie eine Brennweite von 300 bis 400 Millimetern, oder 

Sie müssen näher an Ihr Motiv rangehen, wodurch dieses 

aufgeschreckt werden kann. 55-200-Millimeter-Telezooms sind 

üblich und eignen sich ideal, da Sie in Kombination mit einem 

APS-C-Sensor eine effektive Brennweite von 75 bis 300 

Millimeter haben. Die meisten Hersteller bieten in ihrer 

Angebotspalette Optionen, die preisgünstig Qualität liefern. 

Üblicherweise ist die größte Blendenöffnung hier f/5.6. Das ist 

schnell genug für die meisten Fotosituationen, abgesehen von 

Verhältnissen mit wenig Licht. Allerdings werden Objektive mit 

eingebauter Bildstabilisierung immer üblicher und günstiger und 

bieten die Möglichkeit, selbst mit wenig Licht, scharfe Bilder zu 

schießen. Ein weiterer Vorteil von Telezoomobjektiven ist, dass sie 

trotz des Zoombereichs überraschend leicht und kompakt sind, 

wodurch sie im Handbetrieb einfach zu handhaben sind. 

Telekonverter 

Telekonverter werden zwischen die 

Kamera und dem Objektiv 

platziert und vergrößern die 

Brennweite des Objektivs um 

die Stärke des Konverters, 

üblicherweise entweder 1,4-fach 

oder 2-fach. Ein 300-Millimeter- 

Objektiv wird z. B. zum 

420-mm-Objektiv mit einem 

1,4-fach-Konverter oder zum 

600-mm-Objektiv mit einem 2-fach-Konverter. Sie beeinträchtigen 

nicht die Naheinstellgrenze des Objektivs und sind ein kompakter 

und günstiger Weg, um die Reichweite Ihres Objektivs zu erhöhen. 

Allerdings reduzieren Sie die Lichtmenge, die den Sensor erreicht, um 

ein (1,4-fach) oder zwei (2-fach) Blenden. Dadurch wird die 

Verschlusszeit erhöht, was problematisch werden kann, wenn Sie 

schnelle Bewegungen des Motivs einfangen wollen. 

Konverter können außerdem die Bildqualität verringern, was bei einer 

guten Markenqualität allerdings vernachlässigbar ist. Abschließend 

sei gesagt, dass manche Objektive nicht kompatibel mit 

Telekonvertern sind. Lesen Sie sich daher die Bedienungsanleitung 

vor Kauf oder Montage durch. 

Nahaufnahmen 

Um kleine Tiere wie Insekten, 

Amphibien und Reptilien zu 

fotografieren, benötigen Sie einen 

Aufsatz für Nahaufnahmen. Ein 

Makroobjektiv verfügt über einen 

Abbildungsmaßstab von 1:1 

(Lebensgröße) und ist anderen 

Aufsätzen wie den Nahaufnahmefiltern 

optisch überlegen. Wählen Sie eine 

Brennweite von etwa 100 Millimetern, 

da Sie auf diesem Weg einen 

vernünftigen Abstand vom Motiv 

beibehalten können, während Sie Störungen 

minimieren und das Bild füllen. Alternativ können 

Sie einen Zwischenring oder ein ganzes Set davon kaufen. Diese 

werden wie die Telekonverter zwischen Objektiv und Kamera 

platziert. Allerdings sind sie hohl und verfügen über keine optischen 

Komponenten. Sie vergrößern die Distanz zwischen Sensor und 

Objektiv, wodurch die Naheinstellgrenze herabgesetzt wird. 

Zwischenringe sind in unterschiedlichen Stärken erhältlich, und man 

verwendet sie am besten in Kombination mit einem Objektiv, das 

über eine kurze Brennweite verfügt. 

GUY EDWARDES ROSS HODDINOTT 

FOTOVERSTECK: Viele der besten 

Tierbilder sind das Ergebnis sorgfältiger 

Planung, Geduld und eines guten Verstecks. 

Wenn Sie für die Fotografie an einer 

Futterstelle ein Versteck benutzen, bleiben 

Ihr Aufenthaltsort und Ihre Bewegungen 

verborgen, wodurch Sie fotografieren 

können, ohne dabei zu stören. Am besten ist 

es, wenn man sich mit dem Verstecks über 

mehrere Tage anpirscht. Dadurch gewöhnen 

sich die Tiere langsam an das Fotoversteck. 

Kompakte, faltbare Fotoverstecke sind auf 

www.wildlifewatchingsupplies.co.uk oder 

www.stealth-gear.com erhältlich. Sie 

könnten auch probieren, selber eines zu 

basteln! 

KAMERASTÜTZEN: Es ist nicht 

immer praktisch, eine Kamerastütze 

zu verwenden, aber wenn es die 

Situation erlaubt, sollte man dies 

immer tun. Wenn Sie sich in einer 

statischen Position befinden, wie z. 

B. in einem Fotoversteck, sollten 

Sie ein Stativ mit Kugelkopf oder 

Schwenk-Neige-Kopf nutzen. Wenn 

Sie sich an die Tiere anpirschen, ist 

das Einbeinstativ die flexiblere Option, 

da es sich sofort aufstellen lässt und 

Ihnen ermöglicht die Kamera schnell 

zu manövrieren und die Komposition 

schnell anzupassen. Wenn Sie aus 

dem Auto oder aus einer geneigten 

Position heraus fotografieren, 

verwenden Sie einen „Beanbag“ 

(Sitzsack). 

DIGITALER SPEICHER: Wenn Sie 

Naturaufnahmen machen, werden 

Sie dabei ein große Anzahl von Bildern 

schießen. Daher ist ein tragbare Festplatte 

oder ein anderes tragbares Speichermedium 

(PSD) sinnvoll. Die Hersteller Canon, Epson, 

Jobo und Vosonic bieten Geräte mit riesiger 

Kapazität und Anzeigebildschirmen an.

Vermeiden Sie Erschütterungen! 

Um Kameraverwackeln zu eliminieren, wenn Sie 

lange Teleobjektive verwenden, sollten Sie eine 

Verschlusszeit einstellen, die gleich der 

Brennweite oder größer ist. 

Zum Beispiel 1/400 Sekunden, wenn Sie ein 

400-mm-Objektiv verwenden.


Städtische Tierwelt 

Denken Sie nicht, dass es in der Stadt für Sie 

keine Tiere zum Fotografieren gibt. 

EINE STÄDTISCHE UMGEBUNG ist der beste Ort, um der Natur 

nahezukommen, da sich die Tierwelt der Stadt, an das hektische Treiben des 

modernen Lebens gewöhnt hat und ständig in engem Kontakt mit Menschen 

steht. Allgemein gesagt bedeutet das, dass Sie mit Ihrer Digitalkamera, 

besseren Zugang zu städtischen Arten haben. Die Natur ist überaus 

anpassungsfähig und bevölkert Straßenränder, Eisenbahnschienen und 

verfallene Gebäude. Sie kommen vielleicht jeden Tag an einem Stück 

Brachland vorbei, ohne zu wissen, dass dieses sehr viel Natur beheimatet. 

Hasen gedeihen in dieser Umgebung und sind oft wesentlich zugänglicher, als 

ihre ländlichen Artgenossen. Abends und morgens ist die beste Zeit, um zu 

fotografieren. Zum einem sind Lichtqualität- und Temperatur zu dieser Zeit 

besser, aber Sie werden auch von weniger Passanten gestört. Das Äquivalent 

eines 400-Millimeter-Objektivs sollte stark genug sein, um die Tiere 

ausreichend groß ins Bild zu bekommen. Tarnen Sie sich mit einem Netz. Dann 

legen Sie sich 20 Meter vor dem Kaninchenbau auf den Bauch und warten auf 

die Hasen. Ein 55-200-mm-Objektiv kann hilfreich sein, wenn Sie die Hasen 

in ihrer städtischen Umgebung zeigen möchten. Die Tierweltfotografie steckt 

voller Überraschungen und Sie können nie vorhersehen, was Sie zu sehen bekommen. Dort wo Hasen sind, 

sind auch Raubtiere. Seien Sie also nicht überrascht, wenn Sie die Gelegenheit erhalten, einen hungrigen 

Fuchs zu fotografieren. Wenn Sie keine Zeit oder Geduld haben, in der freien Natur auf Tiere zu warten, 

besuchen Sie stattdessen einen Park. Städtische Parks eigenen sich hervorragend zum Üben für Anfänger, da 

die Tiere hier halbwegs zahm sind. 

Graue Eichhörnchen sind fotogen und oft so an Menschen gewöhnt, dass sie aus der Hand fressen. Aber 

passen Sie auf, sie haben einen starken Biss. Locken Sie die Eichhörnchen mit Haselnüssen in Ihre Nähe und 

fotografieren Sie sie beim Essen. Wenn Sie Glück haben, knipsen Sie ein Foto, auf dem ein Eichhörnchen eine 

Nuss vergräbt oder davonträgt. Im Herbst sorgen gefallene Blätter für mehr Farbe und interessante Fotos. 

Wenn Sie ein oder zwei Meter an das Eichhörnchen herankommen, probieren Sie ein Weitwinkelobjektiv aus, 

um ein ungewöhnliches und sogar etwas verrücktes Foto zu erhalten. Blättern Sie um und sehen Sie, wie wir 

auf der Suche nach großartigen Eichhörnchen-Bildern abgeschnitten haben! 

Größere Parks beheimaten oft Rehe, üblicherweise Rot- oder Damwild. Im Herbst ist die Brunftzeit dieser 

Tiere. Diese Jahreszeit eignet sich hervorragend für Fotos, da Sie Hirsche beim Brüllen oder sogar beim 

Kämpfen erleben können. 

Hirsche sind natürlich große Tiere, und Sie sollten immer einen sicheren, respektvollen Abstand von den 

männlichen Tieren halten. In Parks wie Richmond kann man sich aber mit Sorgfalt anpirschen und 

fotografieren, sogar ohne Versteck. Ein Einbeinstativ liefert dabei unkomplizierte und schnelle Unterstützung. 

Blättern Sie auf Seite 22, um zu erfahren, wie es Helen Dixon eines Morgens beim Aufspüren von Rotwild im 

Richmond Park in Surrey erging. 

Städtische Fotoideen: 

Vögel 

Stare, Tauben und Seemöwen gelten bei 

manchen Leuten als Plagegeister, aber 

Tierfotografen sollten sich diese Tiere nicht 

entgehen lassen. Wenn Sie wissen, wo eine 

Schar von Staren schläft, können Sie probieren 

diese bei der Ankunft am Schlafplatz zu 

fotografieren. Es ist ein fantastisches Spektakel, 

einer ganzen Schar beim Manövrieren in der 

Luft zuzuschauen. Die Schar kann ein 

wundervolles, wirbelndes Muster im Himmel 

bilden, aber Sie werden das lange Ende eines 

Telezoom-Objektivs brauchen, um das 

Geschehen bildfüllend zu fotografieren. Wählen 

Sie einen Abend, an dem etwas Farbe im 

Himmel einen schönen Hintergrund liefert. 

Auch Tauben und Seemöwen können für 

amüsante Bilder sorgen, insbesondere wenn 

man Sie auf dem Kopf einer Statue oder einem 

Parkschild erwischt. In Städten können Sie 

diese Vögel oft dort finden, wo Menschen 

essen: Picknickplätze, Cafés, usw.. Oder 

probieren Sie eine andere Angehensweise und 

fotografieren eine Schar bei der 

Nahrungsaufnahme. Verwenden Sie hierbei 

eine langsame Verschlusszeit (ungefähr 1 

Sekund sollte ausreichen), um den Eindruck 

von Bewegung entstehen zu lassen. Ein kurzer 

Blitz kann auch für einen netten Effekt sorgen, 

Licht in den Augen erzeugen und die Schatten 

dämpfen. 

ALAN BASELEY 

OBEN: Füchse erfordern etwas mehr Anstrengung, 

um gute Bilder zu erhalten, es sei denn Sie haben 

das Glück, dass sie in Ihrem Garten leben, wo Sie 

sich oft unter dem Schuppen aufhalten! Juni bis 

Oktober kümmern sich Füchse um ihren 

Nachwuchs. 

Hotspots in städtischen Parks 

Hier sind fünf beliebte Parks zur Fotografie 

in Großbritannien: 

1) RICHMOND PARK, LONDON 

Die größte offene Fläche in London mit über 

1.000 Hektar. Hier lebt eine Vielfalt an 

Tieren, inklusive 600 freilaufenden Rehen. Es 

wurden 1.000 verschiedene Käferarten und 

seltene Pilze im Park gefunden, halten Sie 

also Ihr Makroobjektiv bereit. 

2) HOGGANFIELD PARK, GLASGOW 

Der Park liegt ein paar Meilen nordöstlich von 

Glasgows Stadtzentrum. Die Hauptattraktion 

ist Hogganfield Loch, eine baumreiche Insel. 

Ein wichtiger Ort für wandernde und 

überwinternde Wasservögel, es wurden hier 

100 verschiedene Arten aufgezeichnet. 

3) BRADGATE, LEICESTER 

Vier Meilen nordwestlich von Leicester 

befindet sich Bradgate, der fotografisch 

attraktivste Park mit Rehen in 

Großbritannien. Der Lebensraum besteht 

hauptsächlich aus Graslandschaften, 

Farnkraut und verstreuten ausgewachsenen 

Bäumen. Rot- und Damwild können mit 

einem 300-400mm-Objektiv angegangen 

werden, am besten im Herbst. 

4) FORMBY, LIVERPOOL 

Zwar kein Park, dafür aber nur einige Meilen 

nördlich von Liverpool. Trotz der urbanen 

Umgebung, beheimatet der Wald eine 

Kolonie von Eichhörnchen. Formby ist im 

Besitz von NT und es gibt eine 

Parkplatzgebühr. Das Blätterdach kann das 

natürliche Licht eindämmen, so dass ein Blitz 

erforderlich sein könnte. 

5) ST JAMES’S PARK, LONDON 

Direkt im Herzen von London. Der Park deckt 

nur 23 Hektar ab, aber beheimatet 

zahlreiche Tiere, die sehr zugänglich sind. 

Enten, Gänse, Bläßhühner und Teichhühner 

versammeln sich auf dem Teich, und graue 

Eichhörnchen können in Reichweite des 

70-300mm-Zooms gelockt werden. 

MICHAEL HUME

Verstecken Sie sich im Auto 



Ihr Auto eignet sich perfekt als mobiles 

Versteck für heranwachsende Tierfotografen. 

Ihre Silhouette wird kaschiert, und Tiere in 

städtischen Gebieten sind daran gewöhnt, 

Autos zu sehen. Sie können bequem sitzen, 

während Sie warten. 

PAUL BUNYARD


Örtliche Parks: Eichhörnchen 

Wir machen uns mit einer Tüte Walnüsse auf den Weg 

in einen örtlichen Park, auf der Suche nach 

Eichhörnchen, die für unsere Nikon D200 mit 

18-200mm-Superzoom posieren. 

WENN SIE NICHT gerade das Geschick von Tarzan haben, ist es nie einfach, 

Eichhörnchen in den Bäumen zu fotografieren. Sie sind klein, von Ihnen entfernt und 

oft von Zweigen und Blättern verdeckt. Eine bessere Option ist es, die Tiere mit ein paar 

Walnüssen anzulocken. Nehmen Sie ein Picknicktuch mit und legen sich auf den 

Boden. Fokussieren Sie Ihr Objektiv bereits auf den Köder, den Sie einen halben Meter 

vor sich platziert haben und dann warten Sie geduldig. 

Stellen Sie Ihre Kamera im Blendenprioritätsmodus ein, so dass Sie sich auf das Bild 

konzentrieren können, und verwenden Sie eine weite Blendenöffnung, um den 

Hintergrund verschwimmen zu lassen. Es sollte nicht lange dauern, bis eins der 

Eichhörnchen sich auf den Köder zubewegt. Sie werden feststellen, dass sie zuerst 

vorsichtig sind, aber sobald sie das Futter erreicht haben, sitzen sie glücklich still und 

fressen. Stellen Sie sicher, dass der Autofokus auf Einzelaufnahme gesetzt ist, AF 

(AF-S), und machen Sie eine Reihe Ganzkörperaufnahmen und Großaufnahmen vom 

Kopf, wobei Sie immer das Auge als Fixpunkt verwenden. Die Flexibilität des 

18-200-mm-Superzooms, durch die Sie von Weitwinkel- problemlos zu 

Porträtaufnahmen wechseln können, erweist sich hier als unverzichtbar. Wenn Sie so 

nah dran sind, müssen Sie sehr still halten. Wenn Sie Ihre Kamera vom Porträtmodus 

in den Landschaftsmodus drehen, könnten Sie das Eichhörnchen verscheuchen, aber 

Zoomen sollte es nicht verschrecken. Wenn das Eichhörnchen mit dem Fressen fertig 

ist, bevor Sie fotografiert haben, werfen Sie eine weitere Walnuss vor das Objektiv, um 

es vor Ort zu halten. Es kann hilfreich sein, wenn Sie jemanden neben sich haben, der 

die Fütterung übernimmt. Sobald Sie eine gute Mischung von Porträtaufnahmen 

haben, können Sie etwas experimentieren und probieren, den Charakter der Tiere 

einzufangen. Versuchen Sie, das Eichhörnchen dazu zu bewegen, auf einen Baum zu 

klettern und beim Spähen zu fotografieren. Locken Sie die Tiere an, indem Sie etwas 

Futter platzieren, knapp außerhalb des Sichtfelds der Kamera. Wählen Sie den Ort 

sorgfältig aus, da Sie hellere Lichtverhältnisse brauchen. Eichhörnchen sind schnell, 

verwenden Sie also eine Verschlusszeit von ca. 1/200 Sekunden und durchweg AF, um 

Ergebnisse ohne Unschärfe sicherzustellen. Blitzlicht kann die Tiere vertreiben, daher 

empfiehlt es sich, eine höhere ISO-Einstellung als ISO 400 zu verwenden. Sobald die 

Eichhörnchen sich etwas an Ihre Anwesenheit gewöhnt haben, probieren Sie etwas 

Blitzbelichtung, da sie eventuell nicht genug Vertrauen haben, um da zu bleiben. 

Checkliste für die Eichhörnchen-Jagd 

✔ Machen Sie Ihre Hausaufgaben: Gehen Sie an Orte, 

wo Sie Tiere von Hand füttern können. Wildlebende 

Eichhörnchen sind zu nervös, um nah 

heranzukommen. 

✔ Begeben Sie sich auf Augenhöhe der Tiere, um 

ansprechende Porträts zu erhalten. 

✔ Verwenden Sie ein ziemliche weite Blendenöffnung 

(z. B. f/5.6) und konzentrieren sich auf Fokus und 

Komposition. 

✔ Setzen Sie den Fokus immer auf die Augen. 

✔ Verstecken Sie den „Köder“, um das Bild natürlicher 

erscheinen zu lassen. 

✔ Machen Sie langsame und weiche Bewegungen. 

✔ Passen Sie mit Blättern im Hintergrund auf, räumen 

Sie die Szene ggf. auf . 

✔ Verwenden Sie den richtigen Köder. Eichhörnchen 

mögen Walnüsse und vergraben Erdnüsse 

✔ Eichhörnchen haben enorme Angst vor Hunden und 

laufen auf und davon, wenn sich einer innerhalb von 

50 Metern aufhält 

✔ PASSEN SIE AUF! Eichhörnchen können beißen und 

haben sehr scharfe Zähne!



Nehmen Sie sich einen 

Assistenten mit 

Sie können sich nicht nur den Spaß an der 

Erfahrung teilen, sondern Ihr „Assistent“ 

kann Ihnen auch hilfreich zur Seite stehen, 

die Eichhörnchen anlocken und Ihre 

Ausrüstung im Auge behalten. 

Es ist überraschend, wie nah Sie an die 

Eichhörnchen herankommen können. 

Das Geheimnis liegt darin, keine 

plötzlichen Bewegungen zu machen. 

Versuchen Sie die neugierige Natur der 

Eichhörnchen einzufangen, mit Hilfe 

von verschiedenen Posen und Orten.


Große Parks: Rehe 

Die Fotografin Helen Dixon präsentiert ihre Technik für die Fotografie 

von Rehen im Richmond Park in London. 

IN GROSSBRITANNIEN können Sie generell das ganze Jahr über in den Reh-Parks fotografieren. 

Wenn Sie aber die jährliche Brunftzeit, die im Oktober ihren Höhepunkt findet, zum Fotografieren 

wählen, erwischen Sie sicher ein paar Hirsche beim Kampf um eine Partnerin. 

Gehen Sie Rehe mit Vorsicht an. Auch wenn sie an menschliche Anwesenheit gewohnt sind, handelt 

es sich immer noch um wilde und unberechenbare Tiere. Tragen Sie Kleidung, die wenig Geräusch 

macht und verwenden die Bäume und die Umgebung, um sich zu tarnen. 

Mit einem Telezoom-Objektiv haben Sie die Flexibilität, Nahaufnahmen zu knipsen oder heraus zu 

zoomen, um die Umgebung der Rehe zu fotografieren. Verwenden Sie den Blendenprioritätsmodus 

und die Mehrfeldmessung zur Belichtung. Eine Blendenöffnung zwischen f/5.6-9 sollte für 

Motivschärfe sorgen. Denken Sie daran, immer auf die Augen zu fokussieren. Verwenden Sie 

außerdem ein drei- oder einbeiniges Stativ, mit dem Sie sich später schneller bewegen können. Ich 

glaube, dass die Morgendämmerung die beste Tageszeit ist, da das Licht hier wesentlich attraktiver 

ist. Messungen in der Morgendämmerung sind knifflig, insbesondere wenn Sie mit 

Hintergrundbeleuchtung und Silhouetten arbeiten. Es lohnt sich also, mit unterschiedlichen 

Belichtungen zu fotografieren und regelmäßig das Histogramm zu überprüfen. Wenn Sie nach einer 

kalten Nacht fotografieren, erhalten Sie dank des Frühnebels atmosphärische Bilder. Nebel kann 

aber auch für Belichtungsprobleme sorgen, daher sollten Sie als Regel um 1/3 bis 1 Stufen 

überbelichten. Denken Sie daran, die Verschlusszeit im Auge zu behalten, wenn Sie probieren, 

Bewegungen zu fotografieren. Wenn Sie bei Kameraerschütterungen kein Objektiv mit 

Bildstabilisierung haben, können Sie die ISO-Einstellung erhöhen. Gehen Sie aber nicht über ISO 

400, da Sie sonst das Bildrauschen verstärken.

Röhrender Erfolg 

Wenn Sie Schwierigkeiten haben, ein 

Motiv zu finden, lauschen Sie, ob Sie 

das Röhren eines Hirsches vernehmen 

können, mit dem er Partner anlockt. 

OBEN: „Ich hörte das 

Röhren dieses großen 

Hirsches und folgte 

dem Geräusch. Ich 

war direkt vor dem 

Hirsch, um die Details 

zu erhalten.“ 

RECHTS: „Ich liebe 

es, wie das 

majestätische Geweih 

des Hirsches über den 

Farnen herausragt.“ 

LINKS: „Diese 

Aufnahme entstand, 

als die Sonne hinter 

den Wolken 

verschwand, wodurch 

ein weicheres und 

ausgeglichenes Licht 

entstand.“ 

BEIDE GANZ LINKS: 

„Ich habe vom 

hellsten Teil des 

Hintergrunds 

gemessen, wodurch 

das warme Glühen 

beibehalten wurde 

und die Rehe als 

Silhouetten abgebildet 

werden.“


Tierwelt im 

Feuchtgebiet 

Der Ort, wo Land und Wasser aufeinandertreffen, ist ein 

Zufluchtsort für Tiere und ein Paradies für Fotografen. 

EGAL WO SIE LEBEN, Sie befinden sich nie weit entfernt von Feuchtgebieten, wie 

z. B. einem Dorfteich, Stausee, Fluss oder Kanal. Feuchtgebiete gehören zu den 

besten Lebensräumen für die lokale Tierwelt. Am Wasser finden Sie Watvögel und 

Wildgeflügel in allen Größen und Formen, und im Frühjahr und Herbst trifft man auch 

eine große Anzahl an Zugvögeln an. Wenn Sie Glück haben, sehen Sie Eisvögel, 

Wühlmäuse oder sogar Otter. Allerdings sind diese Tiere scheu und selten, und es 

empfiehlt sich, mit dem Fotografieren von häufiger auftretenden Arten anzufangen, 

wie Reiher, Haubentaucher, Teichhühner, Schwäne, Enten und Gänsen. Viele 

Feuchtbiotope sind von der Öffentlichkeit gut besucht und bieten daher Verstecke, die 

zur Fotografie genutzt werden können. Auch wenn sich diese eignen, um in 

Reichweite zu kommen, befinden sie sich oft in einer höheren Lage. Wenn Sie von 

oben fotografieren, kann dies zu unnatürlich aussehenden Ergebnissen führen. Es ist 

wesentlich besser, auf Augenhöhe des Motivs zu fotografieren. Glücklicherweise sind 

die Vögel in gut besuchten Feuchtbiotopen an Menschen gewöhnt. Daher können Sie 

die Vögel vom Wasserrand aus, ohne Versteck fotografieren. Legen Sie sich auf den 

Bauch, wenn Ihnen die Vegetation nicht die Sicht dadurch versperrt, um die 

natürlichsten Ergebnisse zu erzielen. Wenn Sie flach auf dem Boden liegen, 

schränken Sie außerdem Ihre Bewegungen ein und somit auch das Kamerazittern. 

Verwenden Sie Ihre Ellbogen oder einen Sitzsack als Stütze, da dies hier viel 

praktischer ist, als ein Stativ zu verwenden. Das lange Ende eines 

70-300-Millimeter-Objektivs auf einem APS-C-Sensor (1.5x) sollte ausreichen, um 

die sich auf dem Wasser auf- und abbewegenden Vögel zu fotografieren. Vögel halten 

selten still, weswegen sich eine relativ schnelle Verschlusszeit von 1/400 Sekunden 

oder schneller empfiehlt, wenn es die Lichtverhältnisse zulassen. Fokussieren Sie 

immer die Augen des Motivs und verwenden eine Blendenöffnung von f/5.6, um für 

ausreichend Schärfentiefe und eine attraktive Unschärfe im Hintergrund zu sorgen. 

PAUL RICHARDS 

Fangen Sie eine Libelle 

ein 

Mitte Herbst werden die Tage kürzer und kälter, 

aber es lassen sich immer noch einige 

Libellenarten in den Feuchtbiotopen 

beobachten. Sie gehören zu den beeindruckendsten und fotogensten 

Insekten und sind zudem relativ groß, wodurch sie leichter zu fotografieren 

sind. Libellen ruhen sich häufig auf der Vegetation am Rand des Wassers 

aus. Da es sich um territoriale Kreaturen handelt, kehren Sie für gewöhnlich 

auf den gleichen Sitzplatz zurück, wenn sie gestört wurden. Schauen Sie also 

vor dem Fotografieren, wo sich die Libellen ausruhen. Dann halten Sie sich 

einfach bereit für die Landung und rücken dann vor. Nähern Sie sich mit 

langsamen, gemächlichen Bewegungen, und seien Sie vorsichtig, nicht das 

umliegende Gras zu zerstören. Ein Nahaufnahmefilter oder Zwischenring 

ermöglicht bildfüllende Aufnahmen. Ein geeignetes Makroobjektiv kann aber 

für eine größere Distanz sorgen und das Risiko reduzieren, dass Sie die 

Libelle verscheuchen. Eine mittlere Blendenöffnung von f/8 sollte für 

ausreichend Schärfentiefe sorgen, um das Insekt scharf erscheinen zu 

lassen, während der Hintergrund unscharf abgebildet wird. 

Fotografieren von Vögeln 

auf dem Wasser 

Fotos von Vögeln auf dem Wasser sind üblicherweise 

visuell ansprechender, insbesondere bei der Landung 

oder beim Abflug. Ein stiller Tag mit spiegelartigen 

Reflektionen eignet sich am besten, also schauen Sie 

sich vorher die Wettervorhersage an. Reflektionen 

sorgen nicht nur für interessantere Bilder, sondern an 

sonnigen Tagen auch für Farbe. 

Das Wasser wird die Farbe des Himmels und der 

umliegenden Vegetation annehmen, wodurch ein 

attraktiver Hintergrund für Ihr Motiv entsteht. 

Allerdings können helle Reflektionen die Messung 

Ihrer Kamera durcheinanderbringen. Stellen Sie Ihre 

Kamera daher im Spotmessungsmodus ein und 

messen am Gefieder des Vogels, das sorgt für genauere Resultate. 

An stillen, wolkenlosen Tagen kann das Licht einen etwas kühlen, bläulichen Ton 

annehmen, insbesondere in den Wintermonaten. Um die natürliche Wärme Ihrer 

Bilder wiederherzustellen, stellen Sie den Weißabgleich auf bewölkt ein, um einen 

Warm-Up-Filter zu simulieren. 

PAUL BUNYARD 


Probieren Sie sich parallel zum Motiv zu positionieren, so dass sich eine 

Seite auf Fokusebene befindet, insbesondere bei weiter Blendenöffnung. 

Um Ihre Bilder interessanter zu gestalten, können Sie probieren, das natürliche 

Verhalten der Tiere einzufangen: Vögel im Flug sehen immer dramatisch aus.

Seien Sie vorbereitet 

Kleiden Sie sich entsprechend. Dunkle, 

dezente Farben eignen sich am besten. 

Wenn Sie sich knien oder auf den Bauch 

legen werden, um Bilder zu machen, bringen 

Sie eine wasserfeste Unterlage mit. 

Gummistiefel sind auch eine gute Idee. 

Verwenden Sie das 

Verhalten der Tiere zu 

Ihrem Vorteil. Eisvögel 

haben beispielsweise 

Lieblingsplätze, also 

folgen Sie ihnen dahin. 

PAUL BUNYARD


Tierwelt an der Küste 

Die Küste bietet nicht nur großartige Gelegenheiten für 

Landschaftsaufnahmen, sonder eignet sich auch zum 

Fotografieren der Tierwelt. 

MAN ÜBERSIEHT LEICHT, dass die Küste ein sehr guter Ort zum Fotografieren von 

Tieren ist, aber es herrscht dort bestimmt keine Knappheit an natürlichen Motiven. In 

den Sommermonaten kann man dort sehr gut alle möglichen wirbellosen Tiere 

fotografieren. Raubvögel wie z. B. Wanderfalken und Turmfalken können regelmäßig 

am Himmel beobachtet werden, und die Sanddünen beheimaten eine Vielfalt an 

Pflanzen und Reptilien wie etwa Nattern. Allerdings findet man die größte Vielfalt am 

Ufer selbst. Die Küsten ziehen eine große Vielfalt an Tieren an. Heringe und 

Lachmöwen, Kormorane, Austernfischer, Steinwälzer und Robben sind an unseren 

Küsten üblich. Allerdings werden die Weichtiere, Krebstiere und Meeresalgen, die 

sich unterhalb der Wassergrenze an die Felsen klammern, häufig übersehen. Diese 

Motive bieten vielleicht weniger Anreiz als Säugetiere und Vögel, aber sie sind 

dennoch ein integraler Bestandteil unserer Naturgeschichte und rechtfertigen 

genaueres Hinsehen durch den Sucher unserer digitalen SLR. Muscheln, Seepocken 

und Napfschnecken können für atemberaubende und in der Nahaufnahme abstrakt 

aussehende Bilder sorgen, entweder alleine oder in der Gruppe. Die Belichtung ist 

hierbei wie immer der Schlüssel zum Erfolg. Direktes Sonnenlicht kann sich als zu 

stark und kontrastreich erweisen und tiefe Schatten auf die umliegenden Objekte 

werfen. Helles, getrübtes Licht sorgt für vorteilhaftes Licht, das sich besser für diese 

Art von Motiv eignet. Alternativ können Sie die ablenkenden Schatten mit Hilfe eines 

Reflektors oder mit Aluminiumfolie, das um ein Stück starke Pappe gewickelt ist, 

reduzieren. Schalen und Meeresalgen sind sehr reflektiv, insbesondere im nassen 

Zustand. Um dieses Glänzen zu reduzieren und um deren echte Farbe und Details zu 

zeigen, verwenden Sie einen Polarisator auf Ihrem Nahaufnahmeaufsatz und drehen 

den montierten Filter, bis das Glänzen verschwindet. Ein Polarisationsfilter eignet sich 

auch hervorragend für die Fotografie von Gezeitentümpeln. Sie können auf diesem 

Weg sehen, was unten im Tümpel lebt, wie z. B. farbenfrohe Wachsrosen und 

Pferdeaktinien. Ohne Polarisator nehmen Sie nur die Reflektionen im Wasser auf. 

GUY EDWARDES 

Seemöwen sind am Meer eben so zu Hause, wie in der Stadt. Da es sich um große Vögel 

handelt, können Sie ohne starke Objektive, bildfüllende Fotos machen. 

Säugetiere an britischen und deutschen 

Küsten: Robben 

Robben gehören zu unseren fotogensten Säugetieren, und in Großbritannien und 

Deutschland gibt es große Kolonien von Seehunden und Kegelrobben. Die Seehunde 

sind die kleineren und häufig an der Ostküste von Norfolk bis Orkney und Shetland 

zu finden. An der Westküste gehören Farne Islands und West Pembrokeshire zu den 

besten Orten, um Kegelrobben zu beobachten. In Deutschland liegen sie auf den 

Sandbänken der friesischen Inseln und auf Helgoland in der Nordsee. 

Wie Sie sich vielleicht schon denken, ist es schwer, nah an diese Tiere ranzukommen. 

In manchen Fischerdörfern, wo sie gefüttert wurden, können sie aber sehr zutraulich 

sein. Auch auf der Helgoländer Düne kann man ihnen nahe kommen. Die Tiere 

tendieren dazu, sich im Wasser auf- und abzubewegen, was im Hafengebiet mit 

einem Telezoom-Objektiv fotografiert werden kann. Es ist schwerer die Tiere zu 

fotografieren, wenn sie aus dem Wasser an die Küste oder auf Felsen kommen. Sie 

finden oft Plätze, die nur schwer zu Fuß erreichbar sind. Sie könnten eine Bootstour 

machen, um näher an die Robben ranzukommen. Allerdings ist es nicht einfach, 

vom Boot aus zu fotografieren. Die Brutzeit der Kegelrobben dauert von Oktober bis 

Dezember. Dann halten sich z. B. am Strand von Donna Nook in East Lincolnshire 

hunderte von Kegelrobben auf. Man kann sich relativ leicht annähern. Der Strand 

steht der Öffentlichkeit am Wochenende und an Feiertagen offen und verfügt über 

einen Aufseher, der dafür sorgt, dass die neuen Mütter nicht gestört werden.

Beobachten Sie die Gezeiten 

GUY EDWARDES 

Die Flut kann schnell ansteigen. Schauen Sie 

sich die Gezeiten an (http://www.bsh.de/de/ 

Meeresdaten/Vorhersagen/Gezeiten/index.jsp) 

und vertiefen Sie sich nicht zu sehr ins 

Fotografieren, sonst kann es passieren, dass 

Sie stranden: Die Gezeiten können schnell und 

gefährlich sein. 

Verwendung eines 

Stativs 

Es ist nicht immer einfach, ein Stativ zu 

verwenden, wenn man das Küstenleben 

fotografiert. 

Die felsige und rutschige Umgebung kann 

die Aufnahme zur Herausforderung machen. 

Ein vielseitiges Modell mit unabhängig 

voneinander bewegbaren Beinen ist ideal 

geeignet für unebenes Gelände, da die 

Stativbeine in fast jeder Position einrasten. 

Trotz der potentiellen Schwierigkeiten ist es 

dennoch ratsam, ein Stativ zu verwenden. 

Auch wenn Sie glauben, dass es sich bei 

statischen Motiven nicht lohnt, muss man 

erwähnen, dass ein Stativ bei der 

Feineinstellung der Komposition hilft. Indem 

man den Prozess verlangsamt, erhalten Sie 

mehr Zeit, um über Gesichtswinkel und 

kreative Möglichkeiten nachzudenken. 


Schützen Sie Ihre 

Ausrüstung 

Sand und Gischt stellen eine potentielle Gefahr 

für Ihre wertvolle Kameraausrüstung dar, Sie 

sollten als Vorbereitungen treffen. Sand kann 

überall hinkommen. Nehmen Sie ein Leinentuch 

oder eine Plastikfolie mit, die Sie am Strand 

ausbreiten, um Ihre Kameratasche zu schützen, 

wenn Sie auf Ihre Ausrüstung zugreifen. Wenn es 

windig ist, decken Sie Ihre Ausrüstung ab, um sie 

vor Sand und Gischt zu schützen, entweder mit 

einem speziellen Gehäuse oder einer 

preisgünstigeren Plastiktüte, die Sie um den 

Objektivtubus kleben. Eine Gegenlichtblende 

schützt den vorderen Teil Ihres Objektivs, und es 

lohnt sich, auch einen UV-Filter aufzusetzen. 

Diese wurden zum absorbieren von UV-Strahlen 

gestaltet, sind aber oft ein kostengünstiger Weg , 

um das vordere Objektiv zu schützen. Diese Filter 

sind wesentlich günstiger zu ersetzen, als ein 

kostspieliges Objektiv.


Tierwelt im Garten 

Sie müssen nicht in die Masai Mara oder an den Amazonas reisen, um 

atemberaubende Naturaufnahmen zu erhalten. Gehen Sie in Ihrem 

eigenen Garten auf Safari. 

Egal ob Ihr Garten groß, klein, städtisch oder ländlich ist: Er bietet eine Möglichkeit, um näher an die 

Natur zu kommen. Zusätzlich zu den ansässigen Tieren wie Gartenvögel, Igel, Frösche, Spinnen, Motten 

und Schnecken, bietet mancher Garten auch Schutz für andere tägliche Besucher wie Füchse oder sogar 

Rehe. Aber bevor Sie anfangen zu fotografieren, sollten Sie eine Liste der Tiere erstellen, die Sie regelmäßig 

im Garten sehen. Dann können Sie planen, wie Sie diese am besten fotografieren. 

Auch wenn die Tierwelt im Garten vielleicht nicht die glamouröseste ist, eignet sich der Garten sehr gut 

zur Verbesserung Ihrer Fähigkeiten. Nektarreiche Blumen und Pflanzen, wie Schmetterlingsstrauch und 

Sonnenblumen, eignen sich, um Hummeln und Schmetterlinge anzulocken. Solange der Herbst noch mild 

ist, bleiben Schmetterlinge wie Pfauenauge und Admiral bis spät im Oktober zu sehen. Allerdings sehen sie 

bis dahin ziemlich schäbig aus, da sie von Vögeln angegriffen wurden. Fotografieren Sie nur die, die sich im 

unberührten Zustand befinden, ansonsten ruiniert der schlechte Zustand das Foto. Die 

Mehrfeldmessungsfunktion Ihrer Kamera sollte mit der Belichtung keine Probleme haben, so dass Sie sich 

auf die Komposition konzentrieren können. In vielen Gärten befindet sich ein kleiner Teich zur Dekoration, 

der oft Frösche und Molche anlockt. Frösche sind besonders fotogen. Knien Sie sich am Rand des Teichs 

mit Ihrem Telezoom-Objektiv hin, bis ein Frosch zum Atmen den Kopf aus dem Wasser streckt. 

Fotografieren Sie wenn möglich mit 1/250 Sekunden oder schneller, um das Motiv und die 

Kamerabewegung einzufangen und verwenden Sie das Auge als Fokuspunkt. Mit etwas Sorgfalt können 

Sie Ihr Motiv an einen fotogeneren Ort bringen. Der Schlüssel besteht darin, auf Augenhöhe der Tiere zu 

gehen. Igel sind fotogen, aber da sie nachtaktiv sind, schwer zu fotografieren. Sie können Igel aber mit 

Nahrung wie z. B. einer Schüssel Hundefutter anlocken. Sobald Sie regelmäßig auftauchen, verwenden Sie 

ein 50-200-mm-Objektiv und automatisches Blitzlicht. Und denken Sie dabei daran, auf Augenhöhe zu 

gehen. Wenn Sie die Tiere mit geeigneter Nahrung ködern, kommen Sie sehr nah an die Natur ran. Sie 

können z. B. Futterspender für Vögel aufhängen. Platzieren Sie Ihre Futterstation nah genug an einem 

Fenster, so dass Sie gut versteckt im Inneren fotografieren können. Das lange Ende eines 50-200-mm- 

Objektivs sollte leistungsstark genug sein, um Stare und Finken bei der Fütterung zu fotografieren. Für 

kleinere Vögel, wie Blau- und Kohlmeisen, verwenden Sie einen 1,4 x-Telekonverter. 

FRAN FRENCH 

Hausaufgabe 

Ein Vorteil der Arbeit von zu Hause aus besteht 

darin, dass Sie die Bilder schnell auf Ihren 

Computer runterladen und dort betrachten 

können. Auf diesem Weg erkennen Sie 

technische Probleme und können ggf. neue 

Fotos machen. 

LINKS: Vielleicht haben Sie Glück und finden vor Einbruch 

der Dunkelheit einen Igel in Ihrem Garten. Legen Sie sich auf 

den Bauch und gehen nah ran. Ein 50-200-mm-Obektiv ist 

hierbei ideal. 

Schauen Sie genauer hin 

Warum fangen Sie nicht mit Käfern und 

Ungeziefer an? Nach einer taufrischen 

Nacht sind Spinnweben schwer und mit 

winzigen Wassertropfen übersät und 

verraten, wo sich die Spinnen aufhalten. 

Die Spinnweben sind schon alleine 

fotogen, aber bieten zusammen mit der 

Spinne ein noch besseres Motiv. Sie 

können ein Objektiv mit +3 oder +4 

Dioptrien, bis hin zum Standard- 

Zoomobjektiv (mit maximalen Zoom) verwenden oder zu 

einem Makroobjektiv greifen, um eine akzeptable 

Vergrößerung zu erhalten. Spinnen reagieren auf 

Vibrationen, also passen Sie auf, dass Sie nicht die 

Vegetation berühren, an der das Spinnennetz befestigt ist, 

wenn Sie ein Stativ aufstellen. 

Kein Filter 

+3 Dioptrien 

GLYNN MAY

Zeit für die Komposition 

Für viele Gärtner sind Schnecken nur 

Plagegeister, aber es sind auch 

hervorragende Motive, um Ihre 

Makrotechnik zu üben. Schnecken sind 

schließlich nicht für Ihre Geschwindigkeit 

bekannt! Experimentieren Sie mit der 

Tiefenschärfe, indem Sie unterschiedliche 

Blendenstufen verwenden. Stellen Sie 

hierfür den Blendenprioritätsmodus ein 

und verwenden zunehmend kleiner 

werdende Blendenöffnungen mit jedem 

Bild. Zum Beispiel f/4, f/8, f/16 und so 

weiter. Sie können später die Ergebnisse 

untersuchen, die Schärfe prüfen und 

schauen, wie diese das Bild beeinträchtigt. 

Dieses Wissen können Sie dann für andere 

Motive verwenden. 

Frösche bleiben oft lange 

genug still sitzen, um 

großartige Fotos zu schießen. 

Mit minimalen Bewegungen 

kommen Sie sehr nah ran. 

ROSS HODDINOTT CLINT NEWSHAM


Fotografie von Tieren in klarem Wasser 

Möchten Sie wilde Raubtiere und ihre scheuen Opfer, mit hellen Farben und fantastischen Formen 

fotografieren? Sie finden eine inspirierend große Vielfalt an Tieren in Ihrem Gartenteich. 

IN GARTENTEICHEN findet man eine ganze Reihe 

faszinierender Kreaturen, die oft einfach ignoriert 

werden, weil sie nicht so augenfällig sind. 

Wenn das Wasser durch Pflanzen mit ausreichend 

Sauerstoff versorgt wird und frei von 

Verschmutzungen ist, sind darin zu verschiedenen 

Jahreszeiten Frösche und Molche, Wasserläufer, 

Wasserskorpione sowie gefräßige Libellenlarven und 

Schwimmkäfer zu finden. Im Frühling und 

Frühsommer ist der Teich am Lebendigsten, aber 

manche der Teichbewohner trifft man das ganze Jahr 

über an. Daher erfüllen gerade auch in den Vorstädten 

v 

„Studio“ im Freien 

Ein einfaches „Feld-Studio“ aus einem 

weißen Behälter verleiht Ihren Bildern 

einen High-End-Look wie im richtigen 

Studio. Für den Behälter brauchen Sie nur 

Platten aus Acryl, die Sie mit Superkleber 

verbinden. Acryl verfügt über höhere 

Reißfestigkeit als Glas, und es reicht 1,5 

Millimeter dickes durchsichtiges Acryl, für 

die Vorderseite des Behälters. Verwenden 

Sie drei Millimeter dicke weiße Platten für 

die Seiten, den Boden und die Partition. 

Das Motiv ist gegen den weißen 

Hintergrund nicht nur deutlich sichtbar, 

sondern durch Hintergrundbeleuchtung 

mit einem zweiten Blitzlicht kommen auch 

die lichtdurchlässigen Merkmale zum 

Vorschein, was dem Bild mehr Tiefe 

verleiht. Niall Benvie erklärt sein Studio im 

Freien. 

Werkzeuge Außer dem Behälter sollten Sie 

zwei leere Margarinebecher als 

Haltebehälter und zwei Netze griffbereit 

haben. Sie brauchen außerdem Blitzlichter, 

ein Stativ, eine Plamp-Klammer und ein 

Telezoomobjektiv, das auf etwa 150 

Millimeter eingestellt ist. 

Schritt 1 Stellen Sie den Behälter neben 

dem Teich auf und füllen ihn mit stillem 

Mineralwasser (nicht Leitungs- oder 

Teichwasser). Füllen Sie auch etwas 

Wasser in die Haltebehälter, damit Sie das 

Tier mindestens zweimal abspülen können, 

bevor Sie es in den sauberen Behälter 

setzen. Verwenden Sie auch 

unterschiedliche Netze für den Transport. 

Schritt 2 Stellen Sie hinter dem Behälter 

ein Blitzlicht auf, so dass die gesamte 

hintere Wand beleuchtet wird. Ich habe es 

am Bein meines Benbo-Stativs mit Hilfe 

einer Plamp-Klammer befestigt. Das 

andere Blitzlicht sollte über und leicht vor 

dem Behälter positioniert werden. Machen 

Sie ein Test-Foto mit der niedrigsten 

ISO-Einstellung und kleiner 

Blendenöffnung (z. B. f/19 oder f/22), 

bevor Sie das Tier in den Behälter setzen. 

Schritt 3 Sie müssen die Leistung des 

hinteren Blitzlichts und/oder die 

Blendenöffnung der Kamera anpassen, bis 

der Hintergrund überbelichtet ist. Dann 

schalten Sie das vordere Blitzlicht ein und 

stellen es so ein, dass das Testmotiv gut 

belichtet ist. Das wird wahrscheinlich 

etwas weniger sein, als für die 

Hintergrundbeleuchtung erforderlich ist. 

Schritt 4 Erst jetzt sollten Sie das Testmotiv 

fangen und behutsam einführen. Halten 

Teiche eine wichtige ökologische Funktion als 

Zufluchtsort dieser Lebewesen. 

Selbst wenn Sie keinen Teich haben, treffen Sie in 

Ihrem Garten vielleicht dennoch Frösche und Kröten 

an. Beide Tierarten sind nur zum Laichen aufs Wasser 

angewiesen. Sehen Sie im feuchten Gras, unter 

Töpfen und Steinen nach. Wenn Sie fündig geworden 

sind, behandeln Sie die Tiere wie immer mit 

größtmöglicher Vorsicht und setzen Sie den Lurch 

wieder auf den Boden, wenn er Angst bekommt. Die 

meisten Amphibien sind relativ unfotogen und bieten 

optisch nicht viel, wenn sie teilweise durch dichte 

Frische Bilder 

In einem Outdoor-Studio können Sie die 

Beleuchtung und Mittel kontrollieren und 

müssen sich nicht über überladene 

Hintergründe oder schmutziges Wasser 

sorgen machen. Sie werden vor Freude in 

die Luft springen, wenn Sie die Resultate 

sehen! 

1 2 

3 

Sie die Sitzungen bei 15 Minuten pro Tier 

und berühren Sie die Tiere nicht mit den 

Händen. Setzen Sie eine durchsichtige 

Acryl-Trennwand in den Behälter ein, um 

das Tier im vorderen Bereich zu halten. Ich 

habe Legoteile in den Behälter geklebt, um 

die Acryl-Teile an Ort und Stelle zu halten. 

Schritt 5 Jetzt können Sie fotografieren. 

Wenn Sie fertig sind, reinigen Sie die Netze 

im Teich, um Krankheiten vorzubeugen 

und gießen das Wasser entfernt vom Teich 

in die Erde. 

4 5 

Wasserpflanzen verdeckt sind. Der Trick besteht 

darin, sie einzeln zu fotografieren. Setzen Sie Ihr 

Modell hierfür vorsichtig auf den Rasen oder auf 

Blumen, und wählen Sie einen flachen Bildwinkel. 

Dadurch vergrößern Sie den Abstand zwischen dem 

Objekt und dem Hintergrund und sorgen dafür, dass 

es sich von der Umgebung abhebt. 

Ein Teleobjektiv mit 70-300 mm sollte einen 

ausreichenden Vergrößerungsfaktor bieten. 

Verwenden Sie eine stärkere Brennweite, um aus 

einer größeren Distanz zu fotografieren und das Tier 

nicht zu stören. 

NIALL BENVIE



Bleiben Sie wachsam und 

trocken 

Verwenden Sie ein Teleobjektiv mit einer 

Brennweite von mindestens 100 Millimetern, 

damit Sie bildfüllende Fotos erhalten, ohne 

dabei Ihre Ausrüstung nass zu machen. 

Probieren Sie, so nah wie möglich an Ihr Motiv 

heranzukommen, damit Sie aus der flachen 

Tiefenschärfe das meiste herausholen können. 

Geflügelte Besucher 

Ein Gartenteich beheimatet 

viele fotogene Kreaturen und ist 

ein beliebter Ort für fantastische 

Motive wie Libellen. 

BILD: ROSS HODDINOTT 

Fünf häufig vorkommende Wasserkreaturen zum Fotografieren ... 

ISTOCK PHOTO 



NIALL BENVIE 

ISTOCK PHOTO 

1) WASSERLÄUFER 

Wasserläufer treten in Teichen 

häufig auf. Sie „laufen“ über die 

Oberfläche des Wassers, wobei 

ihr Körper auf den Beinspitzen 

ruht. Fotografieren Sie die 

Tiere von oben oder so parallel 

wie möglich. Verwenden Sie 

ein Makroobjektiv oder einen 

Nahaufnahmeaufsatz. 

2) FRÖSCHE & KRÖTEN 

Kröten sind mit ihren orangenen 

Augen sehr fotogen und können 

im Februar und März im 

Teich gefunden werden. Auch 

Frösche können während dieser 

Zeit beim Laichen beobachtet 

werden. Aber auch ohne Teich 

könnten Sie einen Frosch in 

Ihrem Garten finden. 

3) LIBELLEN 

Libellen sind wunderschöne 

Insekten. Plattbauch-Libellen 

und Kaiserlibellen gehören 

zu den wahrscheinlichsten 

Gartenbesuchern. Aufgrund 

ihrer Größe, reicht das lange 

Ende eines Teleobjektivs oft 

aus, um bildfüllende Fotos zu 

erhalten. 

4) RUDERWANZEN 

Dieses Insekt schwimmt 

verkehrt herum, angetrieben 

durch die eigenen zwei Beine. 

Diese kleine Kreatur hat 

atemberaubende rote Augen und 

eignet sich somit perfekt zum 

fotografieren. Verwenden Sie das 

Feld-Studio (siehe links), um sie 

beim Schwimmen unter Wasser 

fotografieren zu können. 

5) MOLCHE 

Mit ihren froschähnlichen 

Körpern und 

unverwechselbaren Schwänzen 

sind Molche sonderbare 

Motive, insbesondere da sie 

in unterschiedlichen Farben 

auftreten. Sie finden sie in 

Teichen üblicherweise zur 

Brutzeit im Juni und Juli.


Nahaufnahme: Es kreucht und fleucht … 

Hier zeigen wir Ihnen, wie Sie sich an Insekten heranpirschen, an anmutig-graziöse 

Schmetterlingen ebenso wie an weniger elegante doch ebenso fotogene Arten. 

Käfer und andere Krabbeltiere sind nicht besonders beliebt, oder? Obwohl sie so klein sind, haben viele Leute 

Angst vor ihnen. Doch wenn Sie sich diese Tiere einmal genauer ansehen, werden Sie feststellen, dass die 

meisten von ihnen farbenprächtig, komplex gestaltet und sehr fotogen sind. Nur wenige Insekten in unseren 

Breiten beißen oder stechen, die Angst ist also unbegründet. Anstatt das Weite zu suchen, sollten Fotografen 

ihre Phobien überwinden und lieber zur Kamera reifen … 

Bestimmte Prinzipien und Techniken der Pflanzenfotografie können auch auf Insekten übertragen werden 

– die Bedeutung des Lichts beispielsweise. Doch die extreme Mobilität und das scheue Verhalten von Insekten 

stellen den Fotografen darüber hinaus vor weitere praktische und technische Probleme. Zunächst müssen Sie 

einen Lebensraum dieser Tiere ausfindig machen. Naturfotografen müssen oft ein wenig Recherche betreiben, 

bevor sie die ersten Bilder schießen können. Gehen Sie also in Ihre örtliche Bibliothek oder versuchen Sie es im 

Internet. 

v1) Stehen Sie früh auf 

Wir wollen Ihnen nichts vormachen: Insekten zu 

fotografieren kann schwierig und frustrierend sein. 

Deswegen ist es nur logisch, sich die Aufgabe so weit irgend 

möglich zu erleichtern. Am lebhaftesten sind Insekten in der 

Wärme des späten Vormittags bis zum Spätnachmittag; das 

ist demnach eine Zeit, die Sie nach Möglichkeit vermeiden 

sollten. Die niedrigen Temperaturen des frühen Morgens 

und des späteren Abends, wenn die Körper noch kalt und 

die Tiere daher relativ inaktiv sind, eignen sich wesentlich 

besser zum Fotografieren. Wenn Sie also auf Insektenfotos 

aus sind, sollten Sie entsprechend früh aus den Federn 

kommen. 

Im Hochsommer wird das auch schon mal morgens um 

halb fünf sein müssen, damit Sie bei Sonnenaufgang vor Ort 

sind. Nicht unbedingt jedermanns Sache, aber die 

Ergebnisse sind es wert. Suchen Sie sorgfältig die Vegetation 

nach schlafenden Schmetterlingen und Käfern ab. Sie 

brauchen ein scharfes Auge, aber mit ein wenig Erfahrung 

finden Sie schnell heraus, wo Sie suchen müssen. Doch 

passen Sie genau auf, wo Sie hintreten … 

Ein großer Vorteil beim Fotografieren schlafender Insekten 

ist, dass die unmittelbare Umgebung für das Bild angepasst 

werden kann. Hinzu kommt: Nach klaren, tau-feuchten 

Nächten bilden sich winzige Wassertropfen auf den Flügeln 

und Körpern, was das Motiv noch interessanter macht. 

Ausrüstung für Krabbeltiere 

Für die Insektenfotografie brauchen Sie ein 

Makroobjektiv oder wenigstens geeignetes 

Zubehör für Ihr Normalobjektiv. Wenn es Ihr 

Budget hergibt, ist das Makroobjektiv erste 

Wahl, denn damit können Sie in einer für 

Fotoaufnahmen praktikablen Distanz arbeiten. 

Objektive mit einer Brennweite zwischen 

100 und 180 Millimetern haben sich in der 

Insektenfotografie am besten bewährt. Als 

Einsteiger oder bei limitiertem Budget können 

Sie auch mit Zwischenringen oder einem 

Nahfilter kombiniert mit dem Standardobjektiv 

zurecht kommen. Beide sind vergleichsweise 

preiswert, ermöglichen aber einen guten 

Einstieg in die Welt der Nahaufnahmen. 

Ein 70-300-mm-Zoomobjektiv eignet sich 

manchmal für größere Insekten wie Libellen. 

Falls das Insekt „schläft“, kann ein Reflektor 

dazu dienen, bessere Lichtverhältnisse zu 

schaffen, haben Sie also immer einen dabei. Ein 

Dreibeinstativ hingegen ist oft unpraktisch. Ein 

Einbeinstativ kann sich jedoch als praktischer 

Kompromiss erweisen, aber wenn Sie keines 

haben, nehmen Sie das Dreibein, ohne die 

Beine auszuklappen und improvisieren damit. 

Enthusiasten wollen vielleicht in ein Ring- oder 

Doppelblitzgerät investieren. Diese erzeugen ein 

gleichmäßiges Kunstlicht für die Makrofotografie, 

wenn das natürliche Licht nicht ausreicht. 

2) v Eine wackelige Angelegenheit 

Verwacklungen treten dann auf, wenn die eingestellte Verschlusszeit nicht schnell genug ist, 

die eigenen, immer vorhandenen, natürlichen Körperbewegungen auszugleichen, was zu 

einem verwischten, unbrauchbaren Foto führt. Die Eigenbewegung wird noch verstärkt durch 

eine lange Brennweite oder eine starke Vergrößerung, sodass das Verwackeln zum Problem für 

Insektenfotografen wird. Die Lösung? Ganz einfach: Benutzen Sie ein Stativ. Das ist natürlich 

nicht ganz einfach, wenn man scheue Tiere aufnehmen will. In vielen Situationen ist ein Stativ 

die Lösung des Problems, doch bei Insekten ist es oft unpraktisch. Ein Schmetterling wartet 

nicht, bis Sie Ihr Stativ mit montierter Kamera in Position gebracht haben. Insekten reagieren 

sehr empfindlich auf Bewegung und Vibrationen, und dann machen sie sich schnellstens 

davon. Nach meiner Erfahrung ist ein Stativ tatsächlich nur am frühen Morgen und am Abend 

sinnvoll, wenn die Schmetterlinge und Libellen noch schlafen oder auf den Einbruch der 

Dunkelheit warten. Zu anderen Zeiten müssen Sie aus der Hand fotografieren. 

Bei der Einschätzung, wie ruhig man eine Kamera halten kann, neigt man meist zu 

übertriebenem Optimismus. Eine gute Faustregel in der Makrofotografie ist es, eine 

Verschlusszeit zu wählen, die wenigstens den doppelten Wert der Brennweite des 

verwendeten Objektivs hat. Bei einem 90-mm-Makroobjektiv sollte es also mindestens eine 

1/180 Sekunde sein. Wenn Ihre Kamera mit einem Bildstabilisator ausgerüstet ist, benutzen 

Sie ihn. Damit bekommen Sie noch scharfe Bilder hin bei Verschlusszeiten, die bis zu zwei 

Schritte langsamer sein dürfen als ohne Stabilisator. Als Alternative bietet sich eine größere 

Blende an, um schnellere Verschlusszeiten benutzen zu können – was natürlich auf Kosten der 

Schärfentiefe geht – oder Sie erhöhen den ISO-Wert. Auch durch die Art und Weise, wie Sie 

Ihre Kamera halten, können Sie die Gefahr des Verwackelns reduzieren. Knien ist 

beispielsweise besser als Stehen. Drücken Sie Ihre Ellbogen fest an den Brustkorb, halten Sie 

die Kamera mit beiden Händen dicht vors Gesicht, und drücken Sie langsam auf den Auslöser. 

Ihr Motiv wird sich oft sehr nah am Boden befinden. Für natürlich wirkende Bilder legen Sie 

sich also flach auf den Bauch, um die Kamera auf dieselbe Höhe wie das Motiv zu bringen. 

Jetzt können Sie auch einen Bohnensack verwenden oder sich auf die Ellbogen stützen, um 

die Kamera ruhig zu halten. Die Position flach auf dem Boden reduziert die natürliche 

Körperbewegung sehr stark und damit auch das Risiko des Verwackelns. 

Bauch-Unterstützung 

Arm-Unterstützung



Käfer vor dem Schlafengehen 

Falls Sie kein Frühaufsteher sind, wählen Sie für 

die Insektensuche die Zeit vor Sonnenuntergang, 

wenn sich die Tiere auf die Nacht vorbereiten. 

Das zu dieser Tageszeit flach einfallende, warme 

Licht eignet sich hervorragend für sehr schöne 

Aufnahmen besonders von Schmetterlingen. 

ALLE BILDER: ROSS HODDINOTT


Schalten Sie alle 

Kamerageräusche aus! 

Es hat sich bewährt, für Insektenschnappschüsse 

manuell scharf zu stellen, doch wenn Sie den 

Autofokus verwenden, sorgen Sie dafür, dass alle 

akustischen Indikatoren Ihrer Kamera 

ausgeschaltet sind, bevor Sie beginnen. 

3) Anschleichen 

Geeignete Lebensräume mit hohen 

Insektenpopulationen können Sie 

durch ein wenig Recherche im 

Internet finden oder durch den 

Kontakt mit einer lokalen 

Naturschutzorganisation. Den 

Aufenthaltsort potenzieller Motive 

zu finden, ist der leichtere Teil der 

Übung. Nah genug heran zu 

kommen, um eine gute Aufnahmen 

zu machen, ist schon schwieriger. 

Käfer reagieren extrem empfindlich 

auf Bewegungen, weil sie 

permanent auf der Hut davor sein 

müssen, gefressen zu werden. 

Nähern Sie sich also nicht vorsichtig 

genug, ergreifen sie die Flucht. Sie 

müssen sich also äußerst vorsichtig 

anschleichen, um in 

Kamerareichweite zu gelangen. 

Haben Sie also ein passendes 

Exemplar gesichtet, heißt es, sehr 

behutsam vorzugehen. Beachten Sie die Position der Sonne, gehen Sie sehr 

langsam, vermeiden Sie plötzliche und ruckartige Bewegungen und – ganz 

wichtig – achten Sie auf Ihren Schattenwurf. Wenn Ihr Zielobjekt nah am Boden 

ist, sinken Sie auf die Knie und rutschen Sie weiter vorwärts. Das mag für den 

unwissenden Zuschauer ziemlich blöd aussehen, aber es ist nur ein kleiner 

Preis für ein großartiges Foto. Wenn Sie näher kommen, bringen Sie die Kamera 

langsam ans Auge, während Sie in „Schussposition“ gehen. Machen Sie jetzt 

schon die erste Aufnahme, dann haben Sie wenigstens eine im Kasten, und der 

Käfer kann sich an das Geräusch des Verschlusses gewöhnen. Gehen Sie nun 

langsam noch näher heran – vergessen Sie dabei das Scharfstellen nicht – 

machen Sie Ihre Bildkomposition und drücken Sie ab. Wenn sich das Tier 

bewegt, versuchen Sie, es im Sucher zu behalten. Einige Insekten, Libellen 

beispielsweise und manche Schmetterlinge, sind territorial und kommen nach 

einer Weile zurück, nachdem sie zunächst Reißaus genommen haben. Wenn 

Sie also in Position bleiben, bekommen Sie vielleicht eine zweite Chance. 

4) v Auf Augenhöhe … 

Bei der für die Insektenfotografie notwendigen starken Vergrößerung ist der 

Schärfentiefebereich extrem klein. Auch ist es oft nicht möglich, eine kleine 

Blende wie 16 oder 22 zu benutzen, weil sonst die Verschlusszeit zu lang 

werden würde. Außerdem käme der Hintergrund detailliert ins Bild und 

könnte vom eigentlichen Motiv ablenken. Doch selbst in Situationen, in denen 

Sie eine kleine Blende benutzen können, beträgt der Schärfentiefebereich nur 

wenige Millimeter, was äußerste Präzision bei der Scharfeinstellung erfordert. 

Doch in der Regel wollen Sie das ganze Insekt scharf abbilden, vom Kopf bis 

zum Ende des Unterleibs. Also müssen Sie den Schärfentiefebereich für jede 

gegebene Kombination von Blende und Verschlusszeit optimieren, und das 

erreichen Sie nur, wenn Sie Ihre Kamera so positionieren, dass deren Sensor 

sich genau in Höhe des abzubildenden Motivs befindet. Ist das nicht der Fall, 

sind entweder Körper oder Flügel des Insekts unscharf. 

Ähnlichkeit 

Keine Ähnlichkeit



v 

Ohne Blitz 

Bekannte Insekten 

Hier sind fünf der Insekten, die Sie in 

unseren Breiten sehr wahrscheinlich 

finden und fotografieren können: 


1) FRÜHE ADONISLIBELLE: Es gibt viele 

Arten Adonislibellen, die verbreitetste ist 

jedoch diese hier. Man trifft sie von Mai 

bis August an Teichen, Seen, Flüssen und 

Mooren. 

Mit Blitz 

2) GARTENKREUZSPINNE: Sie findet sich 

von Juli bis Herbstmitte in Gärten, Hecken 

und Waldgebieten. Ihre großen Netze 

bestehen aus Radial- und Spiralfäden. 

Mit Blitz und Diffusor 

3) GEFLECKTER SMARAGDFALTER: 

Einer der verbreitetsten Schmetterlinge. 

Er kann sehr leicht im Garten 

angesiedelt werden durch Anpflanzen 

von nektarreichen Blumen wie dem 

Schmetterlingsstrauch. Kommt 

überwiegend im Juli und August vor. 

5) Und es blitzt … 

Es kommt vor, dass die Lichtverhältnisse für ein Foto nicht ausreichen und Sie daher zusätzlich ein Blitzgerät 

einsetzen müssen. Standardblitzgeräte sind manchmal für Makromotive einsetzbar, doch wesentlich besser geeignet 

für diesen Zweck ist ein Ring- oder ein Doppelblitzgerät, denn die wurden speziell für Makrofotografie entwickelt. Ein 

Ringblitzgerät hat eine kreisförmige Lichtquelle, die um die Frontlinse des Objektivs herum angebracht ist, doch da 

das abzubildende Objekt gleichmäßig beleuchtet wird, wirkt das Licht mitunter „flach“ und matt. Ein 

Doppelblitzgerät ist flexibler und funktioniert ähnlich, doch es besteht aus zwei gleichen Blitzeinheiten, die 

unabhängig voneinander bewegt und montiert werden können und die unterschiedliche Lichtmengen ausstoßen 

können. Das eröffnet mehr kreative Möglichkeiten. Doch sie sind sehr teuer, und nur wirkliche Makro-Enthusiasten 

werden diesen zusätzlichen Aufwand treiben wollen. 

Für alle anderen besteht die realistischere Alternative ganz einfach in der Verwendung des in der Kamera 

eingebauten Blitzgeräts. Was diesen Geräten an Flexibilität fehlt, machen sie durch einfache Bedienung wett. Ihre 

Position ist fix, und sie können daher nicht entfernt von der Kamera benutzt werden, doch sie können bei Bedarf ganz 

einfach aufgeklappt werden. Das ist besonders hilfreich, wenn es schnell gehen muss – beispielsweise, wenn Sie bei 

der Insektenfotografie eine zusätzliche Lichtquelle brauchen. Kommen Sie nur nicht zu nah heran, sonst könnte der 

Lichtblitz über das Motiv hinweg leuchten. Erfahrungsgemäß bekommt man mit eingebautem Blitz die besten 

Ergebnisse, wenn das Abbildungsverhältnis unter 1:2 liegt (halbe reale Größe). Mit dem Blitz so nah am Objekt 

besteht auch die Gefahr, dass feine Details und die Farben „auswaschen“. Verwenden Sie deswegen einen Diffusor 

oder kleben Sie die Blitzeinheit mit mattem Klebeband ab. 

4) VIERFLECKFALTER: Hat 

charakteristische Flecken an der Spitze 

jedes Flügelpaares. Er fliegt von Mai bis 

August in der Nähe von Hecken und in 

Feuchtgebieten. 

5) ENGELSCHATTENFALTER: Einer der 

verbreitetsten Falter, fliegt von Mai bis 

Oktober. Erkennbar an dem ausgefransten 

Vorderflügelrand und der blassrosa 

dreieckigen Markierung.


Werden Sie der Herr der Schwingen … 

Bienen, Schmetterlinge, Libellen – Ihr Garten ist Heimat für alle möglichen geflügelten Kreaturen. Hier zeigen wir 

Ihnen, wie Sie fantastische Bilder dieser fliegenden Insekten einfangen können … 

DIE FARBENPRÄCHTIGSTEN, attraktivsten Tiere die 

in unseren Gärten leben, sind fliegende Insekten: 

Bienen, Schmetterlinge, Wespen, Schwebfliegen und 

Motten. Schmetterlinge sind besonders fotogen. Sie 

können angelockt werden durch nektarreiche 

Pflanzen wie dem Schmetterlingsstrauch und der 

Ringelblume; und wenn Ihr Garten ohnehin voller 

Blumen steht, dann ist er wahrscheinlich auch 

Heimat für eine Vielfalt anderer fotogener Insekten, 

die nur darauf warten, mit der Kamera eingefangen zu 

werden. 

Zu den verbreiteten Gartenschmetterlingen gehören 

der Admiral, der Distelfalter, der Schildpattfalter und 

das Pfauenauge, die im August am häufigsten 

anzutreffen sind. Wenn Sie unterschiedliche Arten in 

Ihrem Garten herumfliegen, Nektar saugen oder auf 

Mauern und Zäunen in der Sonne sitzen sehen wollen, 

ist der Hochsommer ganz einfach die beste 

Jahreszeit, mit der Digitalkamera in den Garten zu 

gehen. 

Fliegende Insekten zu fotografieren, kann frustrierend 

sein, denn Sie werden sich oft genau dann davon 

machen, während Sie versuchen, in Position zu 

kommen. Doch ein wenig Geduld und Beharrlichkeit 

werden immer belohnt. Bevor Sie anfangen, Bilder zu 

machen, beobachten Sie das Verhalten der Insekten. 

Viele Schmetterlinge sind ortsgebunden, und Sie 

werden merken, dass sie regelmäßig an denselben 

Ruheplatz zurück kehren. Wenn Sie dieses Verhalten 

v 

1 

feststellen, warten Sie nahebei, sodass Sie sofort in 

Position gehen können, wenn sie das nächste Mal 

landen. Sie können natürlich auch versuchen, das 

Insekt zu verfolgen und zum Schuss zu kommen, 

wenn es woanders landet. Ganz wichtig dabei ist, Ihre 

Bewegungen auf ein Minimum zu reduzieren. Die 

meisten fliegenden Insekten sind leicht zu 

verscheuchen, sie flüchten sofort, wenn sie eine 

plötzliche Bewegung in ihrer Nähe wahrnehmen. 

Halten Sie die Kamera schon bei der Annäherung nah 

an Ihre Augen, damit Sie sie nicht mit einer abrupten 

Bewegung zum Auge führen müssen. Es hat sich 

außerdem bewährt, die Schärfe vorher einzustellen. 

Dazu müssen Sie die Kamera auf manuelle 

Scharfeinstellung schalten – und auch das Objektiv, 

wenn dort ein Hebel für automatische/manuelle 

Scharfeinstellung vorhanden ist. Stellen Sie nun die 

Schärfe auf ein Objekt ähnlicher Größe ein – eine 

Objektivkappe beispielsweise. Dadurch, dass Sie all 

das vorher erledigen, können Sie die Kamera nach 

erfolgreichem Anschleichen einfach auf das Objekt zu 

bewegen, bis dieses scharf im Sucher erscheint. Die 

Voreinstellung der Schärfe vermeidet die sonst 

notwendige Handbewegung am Scharfeinstellring 

und bei automatischer Scharfeinstellung das 

Geräusch und die Bewegung des Objektivs. 

Vermeiden Sie unter allen Umständen, dass Ihr 

Schatten auf das zu fotografierende Insekt fällt, denn 

das würde sofort den Fluchtreflex auslösen. Beachten 

2 

Sie daher genau, wo Ihr Schatten sich beim 

Anschleichen befindet, und ändern Sie wenn 

notwendig die Richtung, aus der Sie sich annähern. 

Bei Insekten wie Schmetterlingen, Motten, Hummeln 

und Honigbienen müssen Sie so nah heran wie 

möglich. Ein Makroobjektiv im Bereich von 100 

Millimetern ist eine gute Wahl, denn damit erreichen 

Sie eine praktikable Arbeitsentfernung, und Sie 

verscheuchen die kleine Kreatur nicht. Es gibt etliches 

gutes, preiswertes Zubehör für die Nahfotografie, 

beispielsweise Zwischenringe und Nahfilter. Die 

Schärfentiefe ist eingeschränkt bei starken 

Vergrößerungen, versuchen Sie deswegen, die 

Kamera parallel zum Objekt zu halten, um es bei jeder 

gegebenen Blende vollständig in den 

Schärfentiefebereich zu bekommen. 

In der Insektenfotografie ist ein Stativ normalerweise 

keine große Hilfe sondern eher hinderlich. Es schränkt 

Ihre Bewegungsfreiheit ein, und es wirkt bedrohlich 

auf die abzulichtenden Tiere. Mit der Kamera in der 

Hand können Sie schnell auf die Ortsveränderungen 

der Insekten reagieren, und das gibt Ihnen mehr 

kreative Freiheit. Versuchen Sie, eine Verschlusszeit 

kürzer als eine 1/500 Sekunde einzustellen, damit die 

Bewegungen des Insekts „einfrieren“ und auch die 

Eigenbewegung der Kamera eliminiert wird. Verfügt 

Ihre Kamera über eine Bildstabilisierung, schalten Sie 

sie ein. Und last but not least: Seien kreativ und 

variieren Ihre Schusswinkel so oft wie möglich. 

Bildkomposition und 

Insekten 

Schmetterlinge sind beliebte Motive, doch 

wenn Sie nicht fantasievoll agieren, riskieren 

Sie, dass Ihre Fotos sich alle sehr ähnlich sehen 

werden. Die meisten Fotografen fotografieren 

Schmetterlinge, deren Flügel geöffnet sind, von 

oben. Das kann gut funktionieren, doch wenn 

Sie mehr Originalität wollen, experimentieren 

Sie mit Ihrem Ansatz und Ihrem Standpunkt, 

und das von unterschiedlichen Ebenen aus. 

Beispielsweise kann ein aus einem flachen 

Winkel aufgenommener Schmetterling, der 

gerade Nektar aus einer Blüte saugt, sehr 

dynamisch wirken, auch Experimente mit dem 

Schärfentiefebereich können große Wirkung 

haben. Eine große Blende von 2,8 oder 4 

erzeugt einen sehr flachen 

Schärfentiefebereich, und dies kann benutzt 

werden, um das Auge auf den beabsichtigten 

Fixpunkt zu lenken. 

3



Geflügelte Wunder 

Folgen Sie unseren 

Ratschlägen, und Sie werden 

bald professionell aussehende 

Bilder vorweisen können. 

Fünf Insekten, an denen Sie sich versuchen sollten … 



ISTOCK PHOTO 


1) SCHWEBFLIEGEN 

Schwebfliegen sind sehr 

schön gefärbt. Sie landen 

oft auf Gartenblumen, was 

zu interessanten und hellen 

Kulissen führt. Benutzen Sie 

eine Blende kleiner als 8, damit 

Sie genügend Schärfentiefe 

haben. 

2) MOTTEN 

Motten sind nicht so 

farbenprächtig, aber 

doch attraktiv wie der 

Elefantenschwärmer 

beispielsweise. Suchen Sie 

in Hecken und Blattwerk, 

denn dort verstecken sie sich 

tagsüber und schlafen. 

3) SCHMETTERLINGE 

Sie gehören zu den 

beeindruckendsten 

Lebensformen in Ihrem Garten 

und sind wahrscheinlich auch 

die am meisten fotografierten. 

Es wird Ihnen schwer fallen, 

kein attraktives Exemplar zu 

finden, von dem Sie ein Bild 

schießen könnten. 

4) SCHNAKEN 

Übersehen Sie die Schnaken 

nicht, auch bekannt als 

Weberknechte. Ihre schlaksige 

Erscheinung lässt sich am besten 

aus großer Nähe und vor einem 

einheitlichen, aufgeräumten 

Hintergrund einfangen. 

5) BIENEN UND WESPEN 

Bienen und Wespen besuchen 

unsere Gärten regelmäßig. 

Sie werden von nektarreichen 

Pflanzen angezogen. Sie 

sind immer in Bewegung, 

schalten Sie also auf manuelle 

Scharfeinstellung, wenn Ihr 

Autofokus sonst überfordert 

wird.


Schmetterlinge ganz nah 

ROSS HODDINOTT: Kein Sommer wäre komplett ohne 

den graziösen Flug und die brillanten Farben der 

Schmetterlinge. In dieser Jahreszeit findet man sie auf 

mit Blumen übersäten Lichtungen, an bewachsenen 

Küsten, auf Waldwiesen und nicht zuletzt in unseren Gärten. 

Naturfotografie kann trickreich und frustrierend sein, doch 

Schmetterlinge sind leicht zu finden und man kann ihnen recht 

nah kommen, besonders, wenn Sie gerade Nektar saugen. 

Größere Arten sind leichter zu fotografieren, weil Sie nicht so nah 

heran müssen, um die Tiere formatfüllend ins Bild zu bekommen. Am Schildpattfalter, dem Pfauenauge 

und dem Admiralfalter können Sie Ihre Fertigkeiten perfektionieren. Sie sind recht groß, weit verbreitet, 

und sie setzen sich oft auf Blumen oder nehmen mit geöffneten Flügeln ein Sonnenbad auf einer Mauer, 

Zeit genug für Sie, ein paar Fotos zu machen. 

Insekten regieren äußerst empfindlich auf Bewegung. Bewegen Sie sich also langsam, und machen Sie 

keine plötzlichen oder abrupten Bewegungen. Ich empfehle, die manuelle Scharfeinstellung zu benutzen, 

denn die ist leiser. Außerdem müssen Sie dann beim Anschleichen nicht warten, bis der Autofokus zu 

Ruhe gekommen ist, denn das verschwendet wertvolle Zeit. Makroobjektive sind am besten geeignet für 

diese Art Fotografie, sie liefern eine exzellente Bildqualität und eine gute Arbeitsdistanz. Es gibt jedoch 

billigere Alternativen wie Zwischenringe und Nahlinsen. 

Schmetterlinge werden meistens von oben fotografiert, wenn sie die Flügel weit geöffnet haben. Doch für 

nicht so konventionelle Bilder experimentieren Sie auch einmal mit anderen Winkeln und Schärfentiefen. 

Versuchen Sie beispielsweise einen Schnappschuss auf Augenhöhe oder mit Hintergrundlicht, um die 

Transparenz und die Zeichnung ihrer Flügel ins Bild zu bekommen. 

Um Ihnen Anregungen für eigene Ideen zu geben, bin ich in einigen 

nahegelegenen Gärten gewesen, wo ich ein paar wandernde Distelfalter fand. 

Alles, was nun noch fehlte waren ein bisschen Geduld und Glück. 

Notwendige Ausrüstung 

MAKROOBJEKTIV: Vielleicht ist es übertrieben, Ihnen nahezulegen, ein 

Makroobjektiv sei unbedingt notwendig für die fotografische Schmetterlingsjagd. 

Preiswertere Alternativen wie Nahlinsen liefern auch gute Ergebnisse. 

Auch bieten viele moderne Zoom-Objektive eine Makroeinstellung, die sehr gute 

Abbildungsverhältnisse von bis zu 1:2 – also halbe Originalgröße – leisten 

können, was völlig ausreicht, den Sucher mit größeren Exemplaren auszufüllen. 

Doch ist nun mal ein spezielles Makroobjektiv die beste Wahl für Nahaufnahmen 

in der Natur. Ein 90- oder 100-mm-Telemakro ist eine gute Wahl. Es bietet nicht 

nur sehr hohe Qualität bis hin zu lebensgroßen Abbildungen (1:1), sondern bei 

dieser Brennweite können Sie auch eine praktikablere Arbeitsdistanz zu Ihrem 

Objekt einhalten, wodurch Sie das Risiko des Fluchtreflexes minimieren und Ihre 

Erfolgschancen wesentlich erhöhen. Ein Makroobjektiv dieser Größe ist kompakt 

und leicht, und damit können Sie auch ohne Bildstabilisator aus der Hand noch 

scharfe Bilder machen. 

BENÖTIGTE ZEIT: 

60 MINUTEN 

BENÖTIGTE AUSRÜSTUNG: 

NIKON D300 UND 105-MM- 

MAKROOBJEKTIV 

VORBEREITUNGEN: Wenn Sie sich an 

1Schmetterlinge anschleichen, müssen Sie sich 

zwangsläufig auf das Nötigste beschränken. Ein 

Stativ ist unpraktisch, weil zu umständlich zu 

handhaben und zu zeitraubend, um es in Position 

zu bringen. Und es erhöht erheblich das Risiko, 

dass Sie Ihr Objekt verscheuchen. Doch an einem 

sonnigen Tag sollte genug Licht für eine 

Verschlusszeit von weniger als 1/200 Sekunde 

vorhanden sein – schnell genug, sowohl die 

Bewegungen des Tieres als auch die der Kamera 

einzufrieren. Wenn Sie aus der Hand schießen, 

drücken Sie die Ellbogen an den Körper, um die 

Kamerabewegung zu vermindern. Wenn Sie noch 

mehr Stabilität brauchen, sollten Sie ein 

Einbeinstativ in Betracht ziehen, das ist einfacher 

zu positionieren und drückt die umgebenden 

Pflanzen nicht nieder. Schmetterlinge bleiben ganz 

selten lange an einer Stelle. Sie müssen also mit 

der Bildkomposition und dem Scharfeinstellen 

schnell sein, aber das kommt nach einiger Übung 

von selbst. 

NICHT NAH GENUG Ich beobachtete die Schmetterlinge zunächst für einige 

2Minuten, sah ihr Verhalten und vor allem, welche Pflanzen sie gerade als 

Landeplätze bevorzugten. Eine bestimmte Ringelblume erwies sich als Favoritin, ich 

ging also in deren Nähe und wartete, die Kamera fertig eingestellt. Als der 

Schmetterling kam, schlich ich mich langsam an und hob dabei die Kamera ebenso 

langsam ans Auge. Übrigens: Ältere Schmetterlinge können schmuddelig aussehen, 

denn die Farben sind verblasst; konzentrieren Sie sich also auf die leuchtenden 

Exemplare. Meine ersten Aufnahmen waren eine Enttäuschung, denn ich hatte 

offenbar zu weit weg gestanden, sodass der Schmetterling nicht groß genug im Bild 

war. Ich musste also näher ran. 

ACHTEN SIE AUF DEN HINTERGRUND Achten Sie auch darauf, was sich hinter 

3Ihrem Objekt abspielt, denn ein nervöser Hintergrund ruiniert Ihr Bild. Mit etwas 

Übung lassen Sie Ihr Auge im Bildausschnitt herum wandern, während Sie mit dem 

Scharfeinstellen und der Bildkomposition beschäftigt sind. Eine kleine Änderung Ihres 

Standorts kann störendes Blattwerk aus dem Sucherbild nehmen. Sie können auch 

eine größere Blende einstellen, um den Hintergrund unscharf werden zu lassen. Aber 

manchmal können Sie auch nichts anderes tun, als warten, bis sich Ihr Schmetterling 

selbst eine fotogenere Kulisse sucht.



Das fertige Bild 

Schmetterling fotografieren ist eine 

Herausforderung, denn oft genug fliegen 

sie gerade dann davon, wenn Sie für den 

perfekten Schuss auf den Auslöser drücken. 

Eine Stunde Schmetterlingsjagd und rund 

70 Fotos später hatte ich bloß eine Handvoll 

Aufnahmen, mit denen ich wirklich zufrieden 

war. Halten Sie durch, und Ihre Geduld wird 

belohnt werden. 

Kameramodus 

Die Zeitautomatik gibt Ihnen die Kontrolle 

über die Schärfentiefe, da die Kamera die zu 

der von Hand eingestellten Blende passende 

Verschlusszeit automatisch einstellt. Auf 

diese Weise können Sie schnell arbeiten und 

müssen nicht lange herum hantieren. 

SCHÄRFENTIEFE Sie ist entscheidend bei Nahaufnahmen – zu viel, und die 

4Details des Hintergrunds treten zu stark hervor, zu wenig, und Ihr Motiv ist nicht 

komplett scharf abgebildet. Eine gute Faustregel ist, die Blende so weit aufzumachen, 

dass Ihr Motiv noch annehmbar scharf ist. Das sorgt auch dafür, dass die 

Verschlusszeit schnell genug ist, die Bewegungen des Objekts und der Kamera 

einzufrieren. In diesem Beispiel fand ich nach einer Reihe von Testaufnahmen, dass 

eine Blende von 7,1 einen genügenden Schärfentiefebereich erzeugte und die 

Vegetation hinter dem Motiv angenehm verschwimmen ließ. 

SCHUSSWINKEL Wenn ein Schmetterling mit weit geöffneten Flügeln irgendwo 

5sitzt oder Nektar saugt, fotografieren Sie von oben. Sind die Flügel geschlossen, 

fotografieren Sie von der Seite. In beiden Situationen versuchen Sie unbedingt, die 

Kamera parallel zu halten – wenn nicht, geraten die Flügel leicht aus dem 

Schärfentiefebereich. Doch Sie müssen nicht aus solch konventionellen Winkeln 

fotografieren. Versuchen Sie einmal ein Bild beispielsweise direkt auf Augenhöhe von 

einem niedrigen Kamerastandpunkt aus. Bei diesem Bild habe ich beides kombiniert, 

um ein originelleres Ergebnis zu bekommen.

40 Natur: Tielwelt Der essentielle Leitfaden für Outdoor-Fotografie 

Netze der Natur 

ROSS HODDINOTT: Anstatt im Netz nach Ideen zu suchen, gehen Sie 

doch mal nach mit Ihrer DSLR nach draußen und suchen nach 

einem richtigen Netz! 

Spinnen weben wunderschöne Netze aus klebriger Seide. Es sind 

komplizierte, oftmals symmetrische Konstruktionen, die aus der Nähe 

betrachtet fantastisch aussehen. Wenn Sie also ein Nahbereich-Zoomobjektiv 

haben, einen Nahfilter, einen Zwischenring oder – besser noch – ein spezielles 

Makroobjektiv, dann können Sie umwerfende, formatfüllende Aufnahmen 

machen. 

Spinnen leben überall, es sollte also nicht allzu schwer fallen, ein passendes 

Spinnengewebe zum Fotografieren zu finden. Sie sind am einfachsten 

aufzuspüren – und am fotogensten –, wenn sie mit winzigen Wassertropfen 

benetzt sind. Die beste Zeit dafür ist frühmorgens nach einer klaren Nacht, 

wenn viel Morgentau vorhanden ist. 

Alternativ können Sie mit Hilfe einer Sprühflasche, wie sie von Gärtnern 

verwendet wird, ein Netz mit Wasser besprühen, was einen ähnlichen Effekt 

erzeugt, ohne das Netz zu beschädigen. Im Winter finden Sie vielleicht sogar ein 

gefrorenes Netz, das besonders fotogen ist. Davon können Sie mit Hilfe geringer 

Schärfentiefe und präziser Schärfeeinstellung sehr künstlerische, abstrakt 

aussehende Aufnahmen machen. 


30 MINUTEN 

QBENÖTIGTE AUSRÜSTUNG: 

NIKON D300, SIGMA 150 MM, 

STATIV UND FERNAUSLÖSER 

BENÖTIGTE 

AUSRÜSTUNG: 

REFLEKTOR 

Wesentliche 

Ausrüstung 

REFLEKTOR 

Ein kompakter, faltbarer 

Reflektor ist ein wesentliches 

Zubehör für die Nahfotografie. 

Er dient dazu, natürliches Licht 

auf kleine Objekte zu lenken, 

um hässliche Schatten zu 

vermeiden. Ein Reflektor erzeugt 

normalerweise eine natürlicher 

wirkende Beleuchtung als ein 

Blitzgerät. Ich habe Reflektoren 

aber auch schon oft als 

improvisierten Hintergrund für 

kleine Objekte benutzt. Seine 

schwarze Abdeckung kann hinter 

das Objekt platziert werden, um 

einen einfachen, homogenen 

Hintergrund zu erhalten. 

Lange brauchte ich nicht zu suchen nach einem von Tau bedeckten Spinnennetz. 

1 Ich entschied mich für eine Bildkomposition, die das gesamte Netz zeigen würde. 

Ich dachte, Blende 8 ergäbe einen genügenden Schärfentiefebereich, um zwar das 

Netz scharf abzubilden, aber dabei den Hintergrund nicht zu detailliert aufzunehmen. 

Das gelang mir jedoch nicht mit dieser Einstellung, und das Netz hebt sich nicht sehr 

gut gegen den hellen Hintergrund ab. 

Es liegt oft ganz wesentlich am Hintergrund, ob eine Aufnahme gelingt oder nicht. 

2 Durch Ändern des Kamerastandpunkts, des Blickwinkels, der Brennweite oder 

der Blende können Sie sowohl die Farbe als auch die Erscheinung des Hintergrunds 

anpassen. Um den weißen Himmel aus dem Bild zu bekommen, stellte ich einen 

steileren Blickwinkel ein, indem ich die Beine des Stativs ganz auszog. Ein 

grasbedecktes Ufer gab nun einen viel attraktiveren Hintergrund ab. 

Ich wollte ein eher künstlerisch aussehendes Ergebnis, daher wählte ich eine größere 

3 Blende von 4 und ich brachte die Kamera so in Stellung, dass das Objektiv nicht 

frontal, sondern in einem Winkel zum Spinnennetz stand. So würde ich ausschließlich 

einen bestimmten Teil des Netzes in den Schärfebereich bekommen. Man muss sehr 

genau scharf stellen, wenn man mit einem so kleinen Schärfentiefebereich arbeitet. Mit 

dem Zoom holte ich das Netz heran und überprüfte das Bild auf dem LCD-Monitor, aber 

die Schärfe stimmte nicht und das Bild war zu weich.


Natur: Tielwelt 41 

4 

Neuer Versuch. Ein so kleiner Schärfentiefebereich bei dieser Vergrößerungsstufe 

erlaubt es, das Auge des Betrachters genau auf einen bestimmten Punkt zu 

lenken. Falls Ihre Kamera eine Vorschaufunktion hat, benutzen Sie sie, um die 

Verteilung des Schärfebereichs zu überprüfen. Diesmal achtete ich genau auf die 

Scharfeinstellung, und ich benutzte einen Fernauslöser, um ein Verwackeln des Bildes 

zu verhindern. 

Obwohl die Aufnahme gelungen war, dachte ich, ein schwarzer Hintergrund 

5 würde besser zu dem Motiv passen, da es der Kontrast zu den glitzernden 

Wassertropfen besser zur Geltung brächte. Ich hielt also die Abdeckung meines 

faltbaren Reflektors etwa 40 Zentimeter hinter das Spinnennetz und verwendete den 

Selbstauslöser für die Aufnahme. Jetzt hatte ich das gewünschte Ergebnis. Wenn Sie 

ein farbenfroheres Aussehen wollen, können Sie ein Stück farbigen Karton als 

Hintergrund verwenden.


Wie Sie Aufnahmen von 

Gartenvögeln machen 

Ross Hoddinott verrät, wie Sie Ihren Garten gestalten können. Auf diese Weise 

möchte er Ihnen dabei behilflich sein, wunderschöne Bilder von den kleinen Vögeln 

einzufangen, die das ganze Jahr über zu Besuch kommen. 

Unabhängig davon, wo Sie leben – ob auf dem Land oder in der Stadt – die gemeinen und weitverbreiteten Singvögel 

sind selten auf großer Distanz. Wegen ihrer Zutraulichkeit ist es leicht, die Schönheit unserer beliebten Gartenbewohner 

zu erkennen. Blaumeisen, Kohlmeisen und Grünfinken sind beispielsweise allesamt ungeheuer fotogen. Sie tendieren 

auch dazu, ziemlich tolerant gegenüber menschlichen Aktivitäten zu sein und können in die Nähe einer Kamera gelockt 

werden, indem man geeignetes Futter verwendet. Nah genug an Vögel heran zu kommen, um Bilder zu machen, ist 

jedoch erst der Anfang. Ein gutes Foto ist das Ergebnis einer Kombination aus Hintergrund, Umgebung, Licht und 

Belichtung. All diese Dinge können vom Fotografen gesteuert und beeinflusst werden; sie sollten nicht dem Zufall 

überlassen werden. Sobald Sie sich vollständig organisiert haben, müssen Sie warten. Die Natur ist unvorhersehbar, 

daher ist Geduld erforderlich. Jedoch kann auch das Fotografieren von Vögeln süchtig machen. Sie wissen niemals, was 

als nächstes passiert… Dieser eine „Schnappschuss Ihres Lebes“ könnte Ihnen unmittelbar bevorstehen. 

1) vTarnung 

Gartenvögel mit Nüssen und Samen in Ihre Nähe zu 

locken, wird nur von Erfolg gekrönt sein, wenn Ihre 

Ausrüstung sorgfältig verdeckt ist. Andernfalls wird jede 

Ihrer Bewegungen sie aufschrecken lassen. In diesem Fall 

hänge ich einfach ein Netz aus Baumwollstoffen über mein 

Studiofenster. Dies erlaubt es mir, Speicherkarten zu 

wechseln und Kameraeinstellungen zu ändern, ohne das 

Risiko, die Nahrungsaufnahme der Vögel im Abstand von 

nur wenigen Metern zu stören. 

Falls Sie kein geeignetes Fenster oder einen Schuppen 

haben, die Sie auf diese Weise nutzen können, sollten Sie 

es in Erwägung ziehen, sich einen Hochsitz zuzulegen. Der 

ausklappbare „Dome“-Hochsitz, der bei Wildlife Watching 

Supplies (WWS) käuflich zu erwerben ist, ist schnell 

aufzurichten, indem Sie flexible Aluminiumstangen 

verwenden. Der Hochstand ist freistehend, bei starkem 

Wind können jedoch die mitgelieferten Abspannseile und 

Pflöcke verwendet werden. Um Ihren Aufenthaltsort 

weiterhin zu verschleiern, sollten Sie sich einen Tarnschutz 

für Ihre Sonnenschutzblende kaufen. Das Netz aus 

Baumwollstoffen von WWS ist ein weiches, geräuscharmes 

und leichtgewichtiges Material, auf ideale Weise geeignet 

für das Fotografieren von Tieren in der freien Natur. 

Für weitere Optionen besuchen Sie bitte 

www.wildlifewatchingsupplies.co.uk und 

www.stealth-gear.com. Hochsitze aus Holz sind erhältlich 

bei www.hochsitz24.de. 

Bereiten Sie sich auf die 

Vögel vor! 

Um Vögel dieser Größe zu fotografieren, werden 

Sie eine minimale Brennweite von 300 Millimetern 

benötigen, da diese andernfalls als zu klein im 

Bildfeld erscheinen. Ein Zoom von 70 bis 300 

Millimeter ist geeignet, stattdessen können Sie 

sogar eine kürzere Brennweite, z.B . 55 bis 200 

Millimeter, mit einem 1,4x- oder 2x-Tele-Konverter 

kombinieren. Ein stabiles Stativ ist als Hilfestellung 

für Ihre Vorbereitungen unerlässlich. Wählen 

Sie den Serienbild-Modus an Ihrer digitalen 

Spiegelreflexkamera, so dass Sie schnell eine Vielzahl 

von Bildern einfangen können, wenn Ihr Motiv in 

Position ist. Da Sie eine Vielzahl von Aufnahmen 

machen werden, sollten Sie Ersatz-Speicherkarten 

griffbereit halten, um volle auszutauschen zu können. 

Ob Sie vorzugsweise die automatische oder die 

manuelle Ausrichtung verwenden, richtet sich nach 

Ihren persönlichen Vorlieben. Machen Sie sich 

letzten Endes nichts daraus, wenn Ihre Erfolgsrate 

zunächst gering ausfällt. Digital kostet es nichts und 

es ist wirklich egal, wie viele Bilder Sie machen, um 

ein gutes zu erhalten. 

2) v Anlocken des Motivs 

Das Anlocken von Vögeln innerhalb Ihres Kamerabereiches 

ist nur möglich, wenn Sie Lockmittel verwenden. Sie 

werden rasch lernen, eine Futterstation aufzusuchen, um 

ihre natürliche Nahrung zu ergänzen. Es ist wichtig, 

geeignetes Futter zur Verfügung zu stellen; es sollte für 

wildlebende Arten wohlbekömmlich sein. Gemeine 

Gartenvögel wie Meisen und Finken lieben wilde 

Vogelsamen und Erdnüsse – käuflich zu erwerben in Ihrem 

Gartencenter vor Ort. Sorgen Sie dafür, dass das Futter 

regelmäßig aufgefüllt wird – während sich dies als ziemlich 

kostspielig erweisen kann, ist es zugleich gut angelegtes 

Geld. Sobald die Vögel regelmäßig unsere Futterstation 

aufsuchen, können Sie einen Hochstand einsetzen oder die 

Futterquelle in einen Fensterbereich verlagern. Ich habe all 

die Bilder für diesen Dokumentarbericht von meinem 

Studio in Cornwall aus aufgenommen. 

Für meine einfache Ausrüstung habe ich zwei 

Futterstangen verwendet, die ich in 2 Meter Entfernung zu 

meinem Fenster platziert habe. An der einen habe ich einen 

Futterspender mit Samen befestigt und an der anderen 

einen Futterspender mit Nüssen. Mit diesem Versuch wollte 

ich ein größeres Spektrum an Arten anlocken. Ich habe die 

Stangen parallel zueinander mit einem 5 Meter breiten, 

freien Zwischenraum platziert, wo ich eine Vogelstange 

angebracht habe, welche die Vögel außerhalb der 

Futterzeiten nutzen können.



ALLE BILDER: ROSS HODDINOTT


3) v Gestalten Sie Ihren eigenen 

Hintergrund 

Viele Bilder von Tieren in der freien Natur scheitern infolge 

unzureichender Aufmerksamkeit, die dem Hintergrund des Motivs 

gewidmet wird. Eine matt wirkende oder verschmutzte Kulisse ruiniert 

ein andernfalls technisch einwandfreies Bild, daher ist dies der 

Schwerpunkt. Wenn Sie kleine Gartenvögel fotografieren, verwenden 

Sie normalerweise eine Brennweite von 300 Millimetern aufwärts. 

Eine nützliche Besonderheit von Teleobjektiven ist, dass sie die 

Perspektive komprimieren, wodurch Sie bei großen Blendenöffnungen 

einen attraktiven, ausgedehnten Hintergrund erzeugen. Um jedoch 

sicherzustellen, dass Sie eine saubere, einfache Kulisse erzeugen, 

sollte sich mindestens 2 Meter 

freie Fläche hinter Ihrem Hochsitz 

befinden. Jegliche Zweige oder 

Hintergrundelemente in kürzerer 

Entfernung, werden definiert bleiben 

und das Auge vom Motiv weglenken. 

Die Hintergrundfarbe ist ebenso von 

Bedeutung. Eine lebhafte Kulisse wird 

Ihrem Bild zusätzliche Schlagkraft 

verleihen. Versuchen Sie daher bitte, 

Ihre Ausrüstung so auszurichten, 

dass ein farbkräftiger Strauch oder 

ein gestrichener Gartenzaun Ihren 

Hintergrund bildet. Falls dies nicht 

möglich erscheint – oder Sie die 

Bilder im Winter machen, wenn die 

Farben gedämpfter wirken – bringen 

Sie eine künstliche Kulisse zum 

Einsatz. In diesem Fall habe ich einen 

einfachen, hölzernen Rahmen (von 

1m quadratischer Fläche) konstruiert, 

den ich rund 2 Meter hinter der 

Futterstation aufgestellt habe. 

Anschließend habe ich farbige Kleidung am Rahmen befestigt, wobei 

ich Reißzwecken verwendet und sorgfältig darauf geachtet habe, dass 

das Material gespannt ist, um zu verhindern, dass durch Verformungen 

störende Falten entstehen. Alternativ könnten Sie Pappe verwenden, 

jedoch ist es wahrscheinlicher, dass diese bei Wind und Regen reißt. 

In dieser Distanz hinter dem Motiv positioniert, erzeugt das Material 

einen sanften Fokus und gleichzeitig eine saubere, schmeichelnde 

Kulisse. Jede Farbe würde passen, daher sollten Sie experimentieren. 

Jedoch werden Grün-, Blau- und Brauntöne die am natürlichsten 

aussehenden Resultate erzielen 

4) v Wählen der Belichtungszeit 

Kleine Gartenvögel können extreme launisch und aktiv sein. Selten 

verweilen sie lange Zeit still in einer Position, die es Ihnen erlauben 

würde, sich komfortabel zu positionieren und sie zu fokussieren. 

Sogar wenn sie sich ausruhen, schauen sie kontinuierlich umher 

und ändern ihre Position. Daher müssen Sie eine relative schnelle 

Belichtungszeit priorisieren, um trotz ihrer schnellen Bewegungen 

Standbilder erzeugen zu können. Idealerweise wird eine 

Geschwindigkeit von 1/400 Sekunde oder schneller empfohlen. 

Andernfalls machen Sie einen prozentual hohen Anteil an Bildern, 

die unter der Unschärfe Ihres Motivs leiden. Falls notwendig, wählen 

Sie eine höhere ISO-Filmempfindlichkeit, um eine Belichtungszeit 

zu erzeugen, die schnell genug ist. Sogar bei ISO 800 bleibt 

das Geräuschniveau akzeptabel. Um jedoch die Bildqualität zu 

maximieren, empfehle ich Ihnen, eine Empfindlichkeit von ISO 400 

nicht zu überschreiten. Auf Knopfdruck in der Lage zu sein, die 

ISO-Leistung zu erhöhen, ist äußerst vorteilhaft für Fotografen, die 

Fotos von Tieren in der freien Natur machen und eine schnellere 

Belichtungszeit einstellen müssen. Auf diese Weise können sie 

Standbilder von einer Bewegung oder von einem Flug machen. 

Dies kann den Unterschied zwischen einem verschwommenen und 

einem gestochen scharfen Bild ausmachen. 

ISO 100 

ISO 200 

ISO 400



v 

Weitverbreitete 

Gartenvögel 

Hier sind fünf der wahrscheinlichsten Besucher 

Ihres Gartens 

ALL IMAGES: ROSS HODDINOTT 

1)BLAUMEISE: Whld Wohl der in Europa populärste 

und am weitesten verbreitete Gartenbewohner. 

Ihr Gefieder besteht aus blauen, grünen und 

gelben Elementen mit auffallend dunklen 

Markierungen auf ihrem Kopf. 

2) 

ROTKEHLCHEN: Einer unserer liebsten 

Singvögel. Sie sind äußerst ortsgebunden 

klammern sich jedoch nicht an Futterspender. 

Stattdessen sammeln sie Samen, die zwischen 

die Spender gefallen sind. 

3)KOH 

KOHLMEISE: Wi Weit verbreitet reitet und ndi 

in nE Europa 

häufig vorkommend ist die Kohlmeise, einer 

unserer kleinsten Vögel. Hat schwarze und 

weiße Markierungen am Kopf mit auffallend 

weißem Muster im Genick. Die Unterseite ist 

bleich, blassrosa bis gelbbraun. 

5) Ziehen Sie die Verwendung von Stützen in Erwägung 

Die Verwendung von Stützen eignet sich perfekt dazu, Vögel in die Reichweite Ihrer längsten Objektive zu bringen. Bilder von 

Vögeln, die sich an eine Stütze klammern, wirken jedoch nicht sehr natürlich, und Sie werden rasch die Lust an Aufnahmen 

dieser Art verlieren. Damit Ihre Bilder freier und natürlicher aussehen, sollten Sie eine Stütze in der Nähe Ihrer Futterstation 

aufstellen, welche die Vögel als Stange verwenden können. Dabei können Sie alles als Stütze verwenden, solange es fotogen 

und in Einklang mit den Vogelarten zu bringen ist. Ein gut aussehender, farbenkräftiger Zweig leistet gute Dienste. Sie können 

Ihren Bildern ebenso ein jahreszeitlich bedingtes Aussehen verleihen, indem Sie einen kleinen Zweig mit Frühjahrsblüten oder 

mit Herbstbeeren verwenden. Falls Sie abenteuerlustiger wirken möchten, versuchen Sie, ein rostiges Stück Stacheldraht, 

eine Wäscheleine oder vielleicht eine Milchflasche zu verwenden. Lassen Sie einfach Ihrer Phantasie freien Lauf. Der 

Nachteil bei der Verwendung einer Stütze ist, dass sich Vögel üblicherweise nur sehr kurz auf der Stange ausruhen, bevor 

sie zum Futterspender hüpfen. Daher werden Sie schnell reagieren und geduldig bleiben müssen. Das Experimentieren steht 

im Mittelpunkt. Sie werden feststellen, dass einige Stützen besser aussehen und funktionieren als andere. Falls Sie einen 

künstlichen Hintergrund verwenden, könnte es auch sein, dass sie dessen Farbe verändern möchten, als Gegenstück zur Art 

der Stange, die Sie verwenden. Der Einsatz einer Stütze erlaubt Ihnen mehr Kontrolle und Kreativität bzgl. des Aussehens und 

der Atmosphäre des endgültigen Bildes. Sie werden auch in der Lage sein, ein interessanteres Gesamtresultat zu erzielen. Ein 

weiterer Vorteil, ein attraktives Objekt als Stange zu verwenden, liegt darin, dass es Ihnen ermöglicht, eine geringere Betonung 

auf den Vogel zu legen und folglich eine kürzere Brennweite zu nutzen. Aufnahmen mit einer niedrigeren Vergrößerung zu 

machen, ist technisch von Vorteil, da die Schärfentiefe erweitert wird. 

4) BUCHFINK: Beim Männchen sind die 

Vorder- und die Unterseite rötlich bis rosarot, 

mit bläulichem Scheitel und kastanienbrauner 

Rückseite, das Weibchen ist einheitlich gelblichbraun 

bis braun. Beide haben einen weißen 

Schulterfleck und einen weißen Flügelstreifen. 

5) GRÜNFINK: Weitverbreitet in Europa. Das 

Männchen ist hell-gelb bis grün, das Weibchen 

ist weniger farbenkräftig. Beide haben gelbe 

Flecken auf den Flügeln, ein gelbes Hinterteil 

sowie gelbe Seiten bis hin zum Schwanz. 

Der Schnabel ist rosa und kegelförmig für die 

Fütterung mit Samen.

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Natur: Blumen 47 

FAUNA & FLORA 

HELEN DIXON 

Die Natur gehört zu den populärsten Objekten der Fotografie, aber auch zu denen, die die größte technische Herausforderung 

darstellen. Doch der Lohn für die Mühen sind umwerfend schöne Bilder von Fauna und Flora, die die Faszination der Natur 

einfangen. Und oft brauchen wir gar nicht lange zu suchen. Reisen mit dem Auto, der Bahn und dem Flugzeug sind heute 

so selbstverständlich geworden, dass wir fotogene Motive zu Hause in unserer unmittelbaren Umgebung übersehen. Unser 

eigener Garten ist voll von Motiven. Im Sommer ist ein Garten voll mit interessanten Pflanzen und farbenfrohen Blumen, nicht 

zu vergessen die Baumblüte. Ganz gleich ob Ihr Garten klein oder groß ist, ob er in der Stadt oder auf dem Land liegt, die Motive 

werden Ihnen niemals ausgehen. Nahaufnahmen von Blumen sind immer willkommen, aber es gibt noch viele andere, nicht 

so offensichtliche Motive, beispielsweise von hinten beleuchtetes Blattwerk. Und auch wenn Sie selbst keinen Garten haben, 

sind da noch die öffentlichen Gärten und Parks, in denen Sie sich als Naturfotograf versuchen können. Oder Sie fahren hinaus in 

ländlichere Gegenden und benutzen die hier beschriebenen Techniken und Ratschläge, um großartige Bilder von Wildblumen 

und Pflanzen zu machen, die Sie überall an Hecken und in Wiesen und Gehölzen finden werden.

48 Natur: Blumen Der essentielle Leitfaden für Outdoor-Fotografie 

Stellen Sie Ihre Ausrüstung für den 

Garten zusammen 

Wenn Sie unseren Rat zu Arbeitstechniken und Ausrüstung gelesen haben, 

sind Sie bestens gerüstet für tolle Gartenbilder 

WAS DIE GARTENFOTOGRAFIE SO ATTRAKTIV 

macht, ist die Tatsache, dass Sie großartige Bilder in 

Ihrem Hinterhof einfangen können, ohne dass Sie dazu 

besondere, teure Ausrüstung brauchen. Ihre Kamera 

mit dem Standard-Zoomobjektiv reicht für den Anfang 

völlig aus. 

Bei vielen Gartenfotos werden Sie sehr nah an das 

Objekt wollen, damit Sie es von der Umgebung isolieren 

können und um alles Störende des Hintergrunds wie 

Gartenhütten, Gewächshäuser oder Gartenzäune 

auszublenden. Die meisten Standard-Zooms sind für 

eine recht kurze Mindestentfernung ausgelegt. Die 

Makroeinstellung dieser Objektive reichen zwar nicht an 

die Vergrößerungsfähigkeit heran, die ein spezielles 

Makroobjektiv bietet, aber Sie werden trotzdem nah 

genug heran kommen, um größere Pflanzen wie 

Dahlien, Lilien, Narzissen und Schwertlilien 

formatfüllend ins Bild zu bekommen. 

Ein spezielles Makroobjektiv erlaubt allerdings 

Vergrößerungen bis zum Verhältnis 1:1, der 

Originalgröße also. Damit sind auch Detailaufnahmen 

von Blütenblättern, Dornen und kleinen Wassertropfen, 

die von einem Zweig herabhängen, möglich. Nicht jeder 

wird Geld für ein Makroobjektiv ausgeben wollen, aber 

es gibt preiswerte Alternativen: Nahlinsen und 

Zwischenringe. Nahlinsen gibt es in mehreren 

Durchmessern und werden einfach auf das Objektiv 

geschraubt. Sie wirken wie ein Vergrößerungsglas, 

wodurch Sie näher an das Objekt heran können, als es 

Benutzen Sie den Pol-Filter 

Besser bekannt für ihre Fähigkeit, tiefblauen Himmel 

in Landschaftsaufnahmen zu erzeugen, eignen 

sich Pol-Filter auch sehr gut in der Gartenfotografie. 

Ein Pol-Filter entfernt die Reflexionen von Blättern 

und Blüten und gibt den Objekten ihre natürliche 

Erscheinung zurück, wodurch Ihre Fotos farbenfroher 

werden und sich von anderen abheben. Diese 

Filter reduzieren allerdings den Lichteinfall, und die 

Verschlusszeiten werden länger. Mit einem Stativ und 

bei ruhigem Wetter ist das kein Problem, doch an 

windigen Tagen oder bei Aufnahmen aus der Hand ist 

eine höhere Verschlusszeit erforderlich, um das Risiko 

des Verwackelns zu reduzieren. 

die Mindestentfernung des Objektivs normalerweise 

erlauben würde. Ein Set mit drei Dioptrien und 

verschiedenen Stärken gibt es schon für 10 Euro – ein 

hervorragendes Preis- Leistungsverhältnis. 

Teleobjektive können auch sehr nützlich sein in der 

Gartenfotografie. Längere Brennweiten, wie ein voll 

ausgefahrenes 70-300-mm-Zoom, scheinen jedoch 

die Perspektive „zusammenzudrücken“. Sie zeigen nur 

einen schmalen Schärfentiefebereich, wodurch Details 

des Hintergrunds schnell unscharf werden. Das ist 

sogar erwünscht, wenn Sie eine einzelne Blume 

gegenüber einer attraktiven Mischung von Farben 

hervorheben wollen, beispielsweise eine einzige Tulpe 

aus Dutzenden von Anderen. 

Vergessen Sie auch nicht die kreativen Möglichkeiten 

des Weitwinkels. Eine kurze Brennweite ist gut für 

Pflanzenfotos im Zusammenhang mit ihrer Umgebung. 

Man neigt dazu, Objekte im Garten aus großer Nähe 

fotografieren zu wollen, doch auch größere 

Entfernungen haben ihren Reiz. 

Verwenden Sie beispielsweise ein Objektiv im Bereich 

17 bis 35 Millimeter, und Sie werden aufgrund der 

verzerrten Perspektive dynamisch wirkende Bilder 

einfangen. Kurz gesagt, großartige Gartenfotos sind 

zum Greifen nah, ganz gleich was für eine Ausrüstung 

Sie haben. Viel wichtiger als jede Ausrüstung ist ein 

gutes, kreatives Auge. Folgen Sie unserem Rat, und Sie 

werden sich schnell neue Fertigkeiten aneignen und 

brillante Fotos machen. 

Ohne Pol-Filter 

Mit Pol-Filter 

LEE FROST 

Notwendige Ausrüstung für den Garten 

Objektiv: Für den 

Anfang reicht ein Standard 

18-55-mm-Objektiv, 

aber ein Makroobjektiv für 

Nahaufnahmen und ein 

Teleobjektiv für weiter entfernte 

Objekte machen Sie vielseitiger. 

Weitwinkel können Ihren 

Bildern eine eigenartige aber attraktive Verzerrung geben. 

Stativ: Ein Stativ ist 

ein perfekter Begleiter im 

Garten. Es liefert nicht nur die 

Stabilität für verwacklungsfreie 

Bilder, es führt auch 

automatisch zu einer 

Verlangsamung des gesamten 

Aufnahmeprozesses, so dass 

Sie mehr Zeit für das „Feintuning“ Ihrer Bildkomposition 

haben. Ein ordentliches Stativ gibt es schon für 100 

Euro. 

Plamp: Der Wimberley 

Plamp mit seinen Klammern 

an beiden Enden dient als 

Extra-Arm. Sie können ein 

Ende an einem Stativbein 

befestigen, das andere kann 

eine Blume halten. Dank des 

Kugelgelenks in der Mitte kann 

der Plamp schnell positioniert werden. Er kostet unter 

30 Euro und lohnt sich allemal. 

Reflektor: Perfekter 

Windschutz und 

Beleuchtungshilfsmittel 

zugleich, ist ein Reflektor ideal 

zur Lenkung natürlichen Lichts 

oder des Blitzlichts auf Ihre 

Pflanzen und zur Verhinderung 

von Bewegungen im Wind. 

Sprühflasche: 

Wassertropfen fügen 

Nahaufnahmen von Pflanzen 

einen besonderen Reiz hinzu. 

Sie erzeugen ein Funkeln, das 

die Fotos interessanter macht. 

Eine Sprühflasche findet sich 

in jedem Haushalt, und durch 

ein paar Wassertropfen wird aus einem 

„normalen“ Objekt ein besonderes. 

Diese Standpunkte sollten Sie ausprobieren in Ihrem Garten ... 


1) DIREKT VON OBEN: Manche Objekte eignen 

sich sehr gut für Aufnahmen direkt von oben. Sie fangen 

die Symmetrie von Pflanzen wie Rosen, Gerbera oder 

Dahlien ein, indem Sie sie in die Mitte des Suchers 

bringen. 

2) PARALLEL: Ein paralleler Standpunkt ist am 

besten für natürlich aussehende Pflanzenbilder. Es ist 

außerdem eine gute Methode, Distanz zwischen dem 

Objekt und seinem Hintergrund zu schaffen, um eine 

einheitlich diffuse Kulisse zu schaffen. 

3) VON UNTEN: Eine Position unterhalb des Motivs 

ist ein guter Ansatz für ungewöhnliche, dynamisch 

wirkende Bildkompositionen, insbesondere in 

Verbindung mit einem Weitwinkelobjektiv. Benutzen Sie 

Benutzen Sie einen rechtwinkligen Aufstecksucher oder 

den LiveView Ihrer DSLR für die Bildkomposition.


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Es werde Licht … 

Lernen Sie, das Tageslicht zu manipulieren, und verwandeln Sie Ihre 

alltäglichen Pflanzenfotos aus dem Garten in wundervolle Stillleben. 

WIE BEI JEDEM anderen Motiv auch ist die richtige 

Beleuchtung entscheidend beim Fotografieren der 

blühenden Pflanzen in Ihrem Garten. Gutes Licht sorgt 

dafür, dass sich Ihre Fotos abheben von anderen, 

schlechtes Licht macht Ihre Bemühungen zunichte. Das 

frühe Morgen- und das späte Abendlicht bestimmen 

traditionell die besten Zeiten zum Fotografieren, wenn 

die niedrig stehende Sonne das Licht warm und weich 

macht. Leider liegen viele Gärten dann im Schatten 

durch benachbarte Gebäude, Hecken und Zäune. Man 

ist also gegebenenfalls gezwungen, im grellen Tageslicht 

zu fotografieren, das recht harsch und kontrastbetonend 

sein kann. Bei Nahaufnahmen können Sie das Licht 

jedoch wesentlich besser steuern. Es kann manipuliert 

werden mit bewusst erzeugtem Schatten, dem Wechsel 

der Schussposition, mit Reflektoren und nicht zuletzt 

mit einem Blitzgerät. 

Das Licht eines hellen, wenn auch vollständig bedeckten 

Himmels ist eine oft unterschätzte Form der 

Beleuchtung, für die Naturfotografie aber sehr gut 

geeignet. Das gleichmäßige Licht des bedeckten 

Himmels reduziert die durch Pflanzenbewuchs 

erzeugten Reflexionen und sorgt so für eine natürliche 

Farbsättigung. Es reduziert außerdem den Kontrast, so 

kommen auch feine Details aufs Foto, die in direktem 

Licht untergehen würden. Wenn das Licht also 

besonders harsch ist, sorgen Sie für Schatten – Ihr 

eigener Körperschatten oder ein Regenschirm reichen 

völlig aus, den Kontrast abzuschwächen und zu einem 

besseren Resultat zu kommen. Das Licht des bedeckten 

Himmels hat allerdings auch Nachteile: Die 

Verschlusszeiten werden länger, und wenn es windig ist, 

kann es zu Bewegungsunschärfen der zu 

fotografierenden Objekte kommen. Auch die 

Scharfeinstellung und die Bildkomposition sind etwas 

schwieriger bei Wind. Meistens finden Sie im Garten 

aber eine windgeschützte Ecke, sodass Sie trotz solchen 

Wetters fotografieren können. 

In die Kamera eingebaute Blitzgeräte und frontale 

Beleuchtung können ein sehr unwirkliches, flaches und 

schattenloses Licht erzeugen, das in den meisten Fällen 

vermieden werden sollte. Das Licht der Mittagssonne 

kann dunkle, hässliche Schatten unter das Motiv 

werfen, was beim Fotografieren aus einem flachen 

Winkel oder von einem parallelen Standpunkt zum 

Problem werden kann. Bei solchem Licht ist ein kleiner, 

in der Hand zu haltender weißer oder silberner Reflektor 

eine unverzichtbare Hilfe. Wenn er in einem solchen 

Winkel gehalten wird, dass das Licht auf das Motiv 

gelenkt wird, können dunkle Schatten aufgehellt und 

eine ausbalancierte Beleuchtung erreicht werden, was 

eine Nahaufnahme viel attraktiver macht. Sie können 

die Intensität des Lichts verändern, indem Sie den 

Reflektor mehr oder weniger nah am Objekt benutzen. 

Licht von der Seite eignet sich gut für Motive im Garten, 

es lässt die Oberflächen deutlicher werden und erzeugt 

mehr Tiefe in einem Foto. Wenn Sie es dramatischer 

mögen, greifen Sie zu Hintergrundbeleuchtung. 

Dadurch werden feine Details wie haarige Blätter, 

Stängel und Verästelungen besser sichtbar. 

Hintergrundlicht wirkt auch sehr gut bei transparenten 

Blättern. 

Pflanzen mit 

Hintergrundbeleuchtung 

Hintergrundbeleuchtung ist eine sehr kreative Form der 

Beleuchtung für Pflanzenfotos. Es hebt Gestalt, Form 

und winzige Details hervor, die sonst übersehen würden. 

Besonders eignet es sich für transparente Objekte. Die 

sich durch ein Blatt ziehenden Adern beispielsweise 

werden besonders betont. Leider ist diese Form der 

Beleuchtung technisch ziemlich anspruchsvoll. Wenn 

man in Richtung der Lichtquelle fotografiert, erhöht sich 

das Risiko von Blendungen. Verwenden Sie also eine 

Gegenlichtblende oder schirmen das Objektiv mit der 

Hand oder einem Stück Karton ab. Auch die 

Mehrfeldbelichtungsmessung einer Digitalkamera 

kommt nicht gut bei Hintergrundbeleuchtung von 

Motiven. Es können falsche Werte angezeigt werden, 

deswegen sollte die Belichtung regelmäßig überprüft 

werden, wenn man gegen das Licht fotografiert. 

Benutzen Sie die Histogramm-Anzeige, und 

gegebenenfalls müssen Sie die Belichtungseinstellung 

anpassen. 

v 

Anleitung zur 

Gartenbeleuchtung 

Naturfotograf Ross Hoddinott erklärt die 

Grundlagen der Beleuchtung zum Fotografieren im 

Garten. Die Aufgabe besteht darin, eine Blume zu 

fotografieren, bei grellem Sonnenschein und mit 

Hilfe eines Stativs und eines Reflektors. Einen 

faltbaren, silbernen/weißen Reflektor gibt es schon 

für 15 bis 20 Euro und ein ordentliches Stativ für 80 

bis 100 Euro. 

Aufstellung 

Ich wollte eine Reihe von Nahaufnahmen, 

1 entschied mich für einen parallelen Blickwinkel 

und wählte eine Blende von 2,8, um einen möglichst 

flachen Schärfentiefebereich zu erzielen. Doch die 

grelle, hochstehende Sonne warf dunkle, hässliche 

Schatten unter der Blume und entlang des Stängels. 

Wenn man sehr nah am Motiv arbeitet, sorgt der 

2 Blitz des in der Kamera eingebauten Blitzgeräts für 

eine eher unwirkliche, schlaglichtartige Ausleuchtung, es 

sei denn, man nimmt einen Reflektor zu Hilfe. Ich habe 

den Reflektor einfach nah an die Blume gehalten und so 

angewinkelt, dass das reflektierte Licht zusätzlich auf die 

Blume fiel, um die Schattenbereiche aufzuhellen. 

Sie können den Kontrast reduzieren, indem Sie 

3 im Schatten fotografieren. Wenn keine 

passenden Wolken vorbeiziehen, lassen Sie einfach 

Ihren eigenen Schatten auf das Motiv fallen, 

vorausgesetzt, dieses ist nicht zu groß dafür. Die 

Belichtungszeit kann sich dadurch verlängern, 

passen Sie also auf, dass nichts verwackelt. 

Ich habe den ISO Wert von 100 auf 200 erhöht, 

4 um eine schnellere Verschlusszeit zu bekommen. 

Dann habe ich auf ein Nachlassen der Brise gewartet, 

bevor ich auf den Auslöser gedrückt habe. Dieses Mal 

hat es geklappt, und die Aufnahme ist schön scharf. 

Durch die Manipulation des Lichts sieht diese 

Aufnahme viel besser aus, als das Original.


Hintergrundbeleuchtete 

Objekte 

Durch Hinzufügen von Hintergrundlicht 

können bei Objekten wie Blättern Details 

hervorgehoben werden, die andernfalls gar 

nicht sichtbar gewesen wären.


Wassertropfen 

Daniel Lezano erklärt, wie man Aufnahmen 

von Pflanzen durch Hinzufügen von 

Wassertropfen attraktiver macht. 


BEI ALL DEM REGEN IN UNSEREN Breiten 

scheint die Idee, künstliche „Regentropfen“ für 

unsere Gartenfotos zu produzieren, ein wenig 

merkwürdig zu sein. Doch der meiste Regen fällt in 

den kälteren Monaten, wenn keine Blumen in den 

Gärten wachsen. Will man also Aufnahmen von 

regenbenetzten Blumen, denen die Wassertropfen 

ein besonderes Flair hinzufügen, so muss man die 

Regentropfen selbst produzieren. 

Das geht recht einfach mit einer Sprühflasche, 

einer Gießkanne oder einem Wasserschlauch. Bei 

Kanne oder Schlauch müssen Sie darauf achten, 

dass diese mit einer Düse versehen sind, die einen 

feinen Sprühnebel erzeugt. Ein starker 

Wasserstrahl ist ungeeignet, denn er könnte die 

empfindliche Pflanze beschädigen. 

Es gibt mehrere Arten der Tropfenbildung an 

Gartenblumen, die ganz unterschiedliche 

Eindrücke hervorrufen. Sehr effektvoll sind zwei 

oder drei Tropfen an Blumenstängeln, die dem 

Motiv eine zusätzliche Dimension geben, wenn 

sich – wie im Bild oben – in der Nähe befindliche 

Blumen darin spiegeln. Wenn Sie diese Technik 

versuchen wollen, achten Sie auf einen 

Blickwinkel, der den Hintergrund berücksichtigt. 

Ein weiteres bekanntes Motiv ist wesentlich 

einfacher umzusetzen: Besprühen Sie einige 

Blumenblätter, bis sich dutzende kleiner Tropfen 

auf ihnen gebildet haben. 

Ich wollte einmal eine neue Technik ausprobieren, 

und die bestand darin, einen einzigen 

Wassertropfen zu erzeugen, der auf der Pflanze 

ruhen sollte, anstatt von ihr herab zu hängen. Dazu 

wählte ich eine violette Lilie – wegen der Zahl und 

Vielfalt ihrer Blüten meine Favoritin unter den 

Blumen. Ich versuche also unterschiedliche 

Blickwinkel der Kamera, wobei ich ein 

100-mm-Makroobjektiv benutze, um möglichst 

nah heran zu kommen. Wegen des hellen 

Sonnenlichts besteht keine Gefahr des 

Verwackelns, aber aufgrund des leichten Windes 

muss ich die Verschlusszeiten trotzdem relativ kurz 

halten, weil die Pflanze sich im Wind bewegt und 

es dadurch zu Unschärfen kommen könnte. Weil 

ich den Schärfentiefenbereich genau bestimmen 

können will, verwende ich die Blendenautomatik. 

Eines noch zum Schluss: Wassertropfen bilden 

sich leichter und sind stabiler an feuchten Tagen, 

wenn die Luftfeuchtigkeit hoch ist. Wenn sich also 

ein Sommersturm zusammenbraut, machen Sie 

sich auf in den Garten, und Sie werden feststellen, 

dass diese Technik einfacher umzusetzen ist, als an 

heißen, trockenen Tagen. 

Set-up 

Ich besprühe die Lilie, um einen Wasserfilm auf 

1 die Pflanze aufzubringen, aber leider sind die sich 

bildenden Tropfen zu klein, sie würden im Bild nicht 

groß genug erscheinen. Also muss ich eine Alternative 

finden! 

Ich versuche es mit dem Schlauch, aber das 

2 Ergebnis ist dasselbe. Ich muss den Vorgang 

offenbar besser steuern können und versuche es daher 

mit einem in ein Glas Wasser getauchten Strohhalm. 

Mit dem Finger am oberen Ende des Halmes kann ich 

die Abgabe des Wassers auf die Lilie besser 

kontrollieren. 

Ich brauche einige Versuche, aber schließlich 

3 gelingt es mir, einen großen Tropfen auf die Blume 

zu bringen. Mit ein wenig Glück und Geduld 

funktioniert die Strohhalmmethode also. Nur ist mein 

Tropfen diesmal aber viel zu groß geraten, ich 

schüttele ihn daher wieder von der Blume ab und 

versuche es aufs Neue. 

Nach ein paar weiteren Versuchen habe ich einen 

4 Tropfen der richtigen Größe hinbekommen. Nun 

muss ich einen passenden Blickwinkel und die beste 

Blendeneinstellung finden. Ich beginne mit 

Aufnahmen von oben, aber die wirken zu 

zweidimensional, also verändere ich meine Position 

und suche nach Alternativen. 

Ein niedriger gelegener Kamerastandpunkt gibt 

5 dem Bild einen dreidimensionaleren Effekt, und 

die Blume mit dem Tropfen ist aufgrund der durch die 

weit offene Blende von 5,6 erzeugten geringen 

Schärfentiefe klar und deutlich abgebildet. Leider stört 

der unscharfe Vordergrund, und auch der dunkle 

Hintergrund ist unattraktiv.

Das endgültige Bild 

Eine nur wenig höhere Kameraposition bringt 

mir eine dramatische Verbesserung der 

gesamten Bildkomposition. Das zu 

fotografierende Objekt dominiert nun den 

Bildausschnitt, der Vordergrund irritiert den 

Betrachter nicht mehr, die grüne Vegetation 

im Hintergrund ist viel ansprechender 

geworden, und Blende 8 erzeugt die perfekte 

Schärfentiefe für diese Aufnahme.


Gutes altes Unkraut! 

Daniel Lezano zeigt uns, wie die Unkräuter in Ihrem 

Garten hervorragende Stillleben abgeben können. 

WENN ES NIEMANDEN in Ihrem Haushalt gibt, der der Gartenarbeit sehr viel Zeit 

widmet, haben Sie sehr wahrscheinlich Bereiche in Ihrem Garten, in denen sich 

unwillkommene Unkräuter breit machen. Eigentlich sind dann Unkraut jäten oder eine 

Dosis Unkrautvertilgungsmittel angesagt. Der Löwenzahn jedoch ist ein „Unkraut“, das 

Fotografen willkommen heißen sollten, denn er gibt sehr fotogene Motive ab. Es ist aber 

nicht so sehr die gelbe Blüte, sondern der sich später daraus entwickelnde „Fallschirm“ 

– die „Pusteblume“ – die Ihre Aufmerksamkeit verdient. Dieser grazile Kopf der Blume 

besteht aus kleinen, ultraleichten, einzelnen Samen, die sehr leicht vom Blütenstempel 

weg brechen und vom Wind davongetragen werden. Das macht es schwierig, eine 

Pusteblume zu pflücken, ohne dass dabei all ihre Samen wegfliegen; daher ist es am 

besten, Sie fotografieren sie dort, wo sie gewachsen ist. 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Pusteblume zu fotografieren, und es lohnt sich, 

so viele wie möglich auszuprobieren, bevor ihre Samen auf die Reise gehen. Die populärste 

ist wohl, aus einem flachen Winkel gegen einen dunklen Hintergrund oder einen blauen 

Himmel zu fotografieren, wobei das polarisierte Licht den Kontrast verstärkt. Oder Sie 

schießen eine Bildserie genau in dem Moment, wenn einige der Samen sich lösen und vom 

Wind weg geblasen werden, so dass Sie sie im Flug einfangen. Anschließend machen Sie 

noch eine Aufnahme des Blütenstempels mit den verbliebenen Samen. 

All diese Ideen sind es wert, ausprobiert zu werden, doch für diese Schritt-für-Schritt- 

Anleitung habe ich mich zu etwas entschlossen, das sich ein wenig von den anderen 

Bildern dieses Heftes unterscheidet. Anstatt ein möglichst farbiges Bild einzufangen, 

versuche ich ein detaillierteres, monotones und abstraktes Ergebnis zu bekommen. Dazu 

habe ich meine Kamera mit einem 100-mm-Makro-Objektiv ausgestattet und auf ein 

Manfrotto 190XPROB-Stativ montiert, bei dem man die Mittelsäule gegenüber der 

normalen Position auch so montieren kann, dass sie nach unten statt nach oben ragt, 

sodass die Kamera sich nur wenige Zentimeter über dem Boden befindet. Es ist ein heller 

Tag, und so benutze ich ISO 100. Ich wähle die Blendenautomatik und schieße das Motiv 

nacheinander mit Blende 5,6, 8 und 11, um den Bereich der Schärfentiefe zu variieren. So 

kann ich mir später die Aufnahe aussuchen, die mir am besten gefällt. Da es sehr auf die 

Schärfe ankommt, verwende ich den Autofokus mit mittenbetonter Spotmessung. 

ISTOCK PHOTO 

Vor Ort 

Reflektorabdeckung 

Diffusor 

Aufstellung 1 

Aufstellung 2 

Aufstellung 3 

Der Löwenzahn gehört zum meist verbreiteten 

1 „Unkraut“ im Garten, es sollte also nicht schwer 

sein, eine für unseren Zweck geeignete Pflanze zu 

finden. Ich habe ein durch den Kies wachsendes 

Exemplar neben meiner Gartenlaube gefunden, wo es 

vor Wind geschützt war. Hier ist ein Bild dieses 

Löwenzahns in seiner natürlichen Umgebung. Der 

grüne und braune Hintergrund ist nicht besonders 

passend, es musste also etwas nachgeholfen werden, 

um das Ergebnis zu verbessern. 

Ich bringe die schwarze Abdeckung meines 

2 Reflektors hinter dem Blütenstempel an, und nun 

hebt sich der weiße Samenschirm schön vom Hintergrund 

ab. Trotzdem stelle ich noch einen Belichtungsausgleich 

von -1EV ein, damit keine Details verloren gehen – 

überprüfen Sie die Belichtung auf dem LCD-Monitor. 

Schon besser, aber immer noch zu langweilig. Damit die 

Feinheiten des Stempels mit den Samen weiter hervor 

treten, muss ich mir etwas einfallen lassen, wie ich eine 

Hintergrundbeleuchtung des Motivs erzeugen kann. 

Die Lösung ist einfach: Ich bringe den Diffusor 

3 meines 5-in-1-Reflektors hinter dem 

Blütenstempel an (ein Stück weißes Papier oder 

Gardinentüll tut es auch). Wegen des flachen Winkels 

schieße ich aus der Hand, wobei das Stativ den 

Diffusor in Position hält. Die Aufnahme wird sofort 

wesentlich besser als voherige Versuche. Das helle 

Sonnenlicht erzeugt einen fast weißen Hintergrund, 

und der Löwenzahn wirkt nahezu wie eine Silhouette.


Das Wunder der Wildblumen 

Ross Hoddinott zeigt, dass Waldgebiete, Wälder und ländliche Gegenden sich nicht nur 

hervorragend für Landschaftsaufnahmen eignen, sondern auch zum Fotografieren der 

wunderschönen Flora. 

Im Frühling und im frühen Sommer findet man Hecken und Wälder, voll mit prächtigen Farben. Wildblumen sind 

gerade dabei, ihren jährlichen Höhepunkt zu erreichen und stellen die Outdoor-Fotografen vor zahlreiche 

Möglichkeiten, um atemberaubende Blumenbilder zu fotografieren. Sie können sprichwörtlich überall auftauchen 

und wachsen entlang von Straßenrändern und selbst in Rissen auf dem Gehweg. Egal, wo Sie also leben, Sie 

sollten es nicht weit haben, um geeignete Pflanzen zum Fotografieren zu finden. Wildblumen können quasi mit 

jeder Brennweite fotografiert werden: Ein Weitwinkelobjektiv kann verwendet werden, um sie zusammen mit der 

Umgebung zu knipsen, ein Telezoom oder Teleobjektiv eignet sich zum Fotografieren von kleineren Gruppen, und 

ein Makroobjektiv oder ein Nahaufnahmeaufsatz isoliert einzelne Blumen. Das Ergebnis sind großartige Bilder 

direkt in Ihrer Nähe, unabhängig von Ihrem Budget und Ihrer Ausrüstung. 

Die Größe, Form und Fabe unserer wildwachsenden Pflanzen variiert enorm, wodurch es kompliziert wird, 

spezifischen Rat beim Fotografieren zu geben. Das Motiv, seine bestimmte Umgebung und die Lichtverhältnisse 

des Tages, werden Ihre Angehensweise bestimmen. Allerding kann ich Ihnen garantieren, dass Ihre Blumenbilder 

von diesen erprobten Tipps und Richtlinien profitieren werden. 

v 

Ohne Reflektor 

Mit Reflektor 

Rüsten Sie sich für 

Wildblumen aus! 

Für das Fotografieren von Wildblumen haben 

Sie idealerweise ein Makroobjektiv oder einen 

Nahaufnahmeaufsatz. Wenn Sie die Kosten eines 

Makroobjektivs nicht rechtfertigen können, ziehen 

Sie Zwischenringe oder einen Nahaufnahmefilter 

mit standardmäßiger Brennweite in Betracht. Ein 

Teleobjektiv (200 bis 300 mm) eignet sich für größere 

Blumen, wie Orchideen. Ein Weitwinkelobjektiv erweist 

sich als nützlich, wenn Sie Blumengruppen oder Bilder 

mit der Umgebung des Motivs fotografieren wollen. Sie 

sollten immer ein stabiles Stativ bei sich haben, um 

Kamerazittern zu vermeiden und der Komposition zu 

helfen. Wenn Sie allerding vom Boden aus fotografieren, 

erweist sich ein Sitzsack in Verbindung mit einer Decke 

zum Drauflegen als praktischer. Auch ein Reflektor 

ist ein Muss. Ein Zerstäuber (Wassersprühflasche) 

kann verwendet werden, um feine Wassertropfen 

hinzuzufügen. Ein Polarisationsfilter ist hilfreich, 

um Blendungen der Blätter zu reduzieren und ein 

Weichzeichnerfilter funktioniert gut, in Kombination mit 

hintergrundbeleuchteten Motiven. Ein Winkelsucher 

eignet sich ideal, um Wildblumen auf Bodenhöhe 

zu fotografieren. Setzen Sie aus Gründen der 

Präzession den Fokus immer manuell, es sei denn, 

Ihre Sehkraft ermöglicht dies nicht. Sollte Ihre Kamera 

über einen Vorschauknopf für die Tiefenschärfe 

verfügen, überprüfen Sie hiermit, ob die eingestellte 

Blendenöffnung für ausreichend Tiefenschärfe gesorgt 

hat. Verwenden Sie den Selbstauslöser, um das Risiko 

der Kamerabewegung zu minimieren. 

1) Verwendung eines 

Reflektors 

Beim Fotografieren von Wildblumen, verwende ich den 

Blitz nur, wenn die schnellstmögliche Verschlusszeit zu 

langsam ist, um die Bewegung einzufangen. Persönlich 

bin ich der Meinung, dass Blitzlicht das natürliche Gefühl 

eines Bildes ruiniert und die subtilen Farben und feinen 

Details vernichtet. Stattdessen manipuliere ich lieber die 

natürliche Beleuchtung, wenn zu wenig Licht da ist. Dies 

ist mit Hilfe eines Reflektors möglich wie z. B. eines der 

zusammenklappbaren und leichtgewichtigen Reflektoren 

von Lastolite. Alternativ kann man selber einen basteln, indem man Alufolie über ein Stück Pappe spannt. Ein Reflektor 

könnte in der Anwendung nicht einfacher sein. Positionieren Sie ihn einfach in der Nähe Ihres Motivs und lenken das 

natürliche Licht in den benötigten Bereich. Die Intensität des „reflektierten“ Licht kann durch Bewegen vom oder zum 

Motiv erhöht oder verringert werden. Der Reflektor ist ein essentielles Hilfsmittel, wenn es bewölkt ist oder wenn man im 

Wald unter einem dichten Blätterdach fotografiert, aber er kann auch unter hellen, sonnigen Bedingungen hilfreich sein. 

Sonnenlich von oben kann hässliche Schatten werfen. Das lässt sich verhindern, indem man das Licht in die 

Schattenbereiche reflektiert. Es kann sich als sehr umständlich erweisen, wenn man probiert, den Reflektor genau 

einzustellen, während man fotografiert. Ich verwende persönlich eine Wimberly Plamp, um meinen Reflektor 

aufzustellen. Hierbei handelt es sich um einen segmentierten Kugelgelenkarm mit einer Klammer auf beiden Seiten. Ein 

Ende kann am Stativbein befestigt werden, während das andere Ende den Reflektor hält. 

2) v Gartenarbeit 

Gartenarbeit ist ein essentieller Teil der Wildblumenfotografie. Aber machen Sie sich keine 

Sorgen, Sie brauchen kein gärtnerisches Geschick. Unter Gartenarbeit versteht man in der 

Fotografie das Entfernen von Gräsern und anderen ablenkenden Elementen im Vorder- und 

Hintergrund des Bildes. Sie werden selten eine Pflanze in der freien Natur fotografieren können, 

ohne vorher etwas „aufzuräumen“, es sei denn das Motiv füllt den Sucher aus. Wie viel sie 

aufräumen müssen, hängt von der Umgebung und den verwendeten Blendenstufen ab. Bei 

größeren Blendenöffnungen ist die Schärfentiefe flach und man muss weniger aufräumen, da 

der Hintergrund schnell verschwimmt. Wenn Sie im Vergleich kleinere Blendenöffnungen 

verwenden, sorgt die erweiterte Schärfentiefe für mehr Details und Definition in der Umgebung 

des Motivs, wodurch die Gartenarbeit ein sehr zeitaufwendiger Prozess wird. Während sich 

kleinere Ablenkungen im Hintergrund später per Photoshop entfernen lassen, ist das bei 

anderen nicht möglich, ohne dass es im endgültigen Bild offensichtlich ist. Es ist wesentlich 

besser, das Bild gleich korrekt zu fotografieren. Meine Herangehensweise ist es, zuerst das Bild 

zusammenzustellen und dann die Belichtung einzustellen. Dann betrachte ich die Vorschau der 

Schärfentiefe, wobei ich das Bild sorgfältig studiere, um alle eventuellen Ablenkungen ausfindig 

zu machen. Wenn Ihre Kamera keine Vorschaufunktion bietet, machen Sie ein Foto und prüfen 

es am LCD-Bildschirm. Dann glätte ich sie sorgfältig mit meiner Hand oder verwende Scheren, 

um sie zu entfernen. Das sollte sehr behutsam und mit Vorsicht gemacht werden. Entfernen Sie 

nur Gräser und lose Blätter, aber zerstören oder schneiden Sie niemals Wildblumen. 

Letztendlich geht es nur um einen ablenkungsfreien Hintergrund.



Ursprüngliche Szene 

Die Vorteile von Gartenarbeit 

Der Unterschied zwischen einem 

aufgeräumten und unaufgeräumten Bild kann 

frappierend sein. Auch wenn das selektive 

Aufräumen den Fotografie-Prozess 

verlangsamt, gibt es keinen Grund zur Hast, 

die Wildblumen laufen Ihnen nicht weg. 

Denken Sie daran, die Dinge, die Sie aus dem 

Bild entfernen, sind oft genauso wichtig, wie 

die Dinge die Sie erfassen.


3) v Beleuchtung 

Wie bei jedem Motiv, ist die Beleuchtung der Schlüssel, und 

die Art und Weise, in der Sie das Licht der Umgebung 

verwenden, gibt das Aussehen des endgültigen Bildes vor. 

Ich bevorzuge es oft, an hellen aber bewölkten Tagen zu 

arbeiten. Die Blendungen vom Blätterwerk sind weniger, 

die Farben erscheinen satter und der niedrigere Kontrast 

ermöglicht mir das Fotografieren von Details, die sonst 

ausgewaschen wären. Allerdings sind die Verschlusszeiten 

an bewölkten Tagen länger, daher sollte der Tag still sein 

und eine Kamerastütze verwendet werden. Licht von vorne 

oder von der Seite ist o.k., aber vermeiden Sie es, mittags zu 

fotografieren, wenn die Sonne stark von oben scheint. 

Wenn es sich nicht vermeiden lässt, werfen Sie Ihren 

Schatten über das Motiv, um den Kontrast zu verringern 

und verwenden den Selbstauslöser. Um Wildblumen mit 

mehr Wirkung und Drama zu fotografieren, verwenden Sie 

eine Hintergrundbeleuchtung. Das Licht am Morgen oder 

Abend ist am besten dafür geeignet, wenn die Sonne niedrig 

am Himmel steht und dient der Betonung von Gestalt und 

Form. Es kann wundervolle Ergebnisse schaffen: Die 

Beleuchtung der winzigen Härchen am Stiel und das 

lichtdurchlässige Aussehen der Blütenblätter. Um 

Hintergrundbeleuchtung für ein Motiv zu bekommen, 

müssen Sie in Richtung des Lichts fotografieren, wodurch 

das Risiko eines Linseneffekts besteht. 

Um diese Problem zu vermeiden, können Sie eine 

Gegenlichtblende verwenden oder das Objektiv mit Hand 

oder einem Stück Pappe abschirmen. Die tückischen 

Beleuchtungsbedingungen können Messgeräte leicht 

durcheinanderbringen. Prüfen Sie die Bilder also am LCD 

und in den Voreinstellungen. 

4) v Schärfentiefe 

Die Blendenöffnung, die Sie wählen und die daraus 

resultierende Schärfentiefe werden zum großen Teil das 

Aussehen des endgültigen Bildes bestimmen. Es gibt keine 

festgelegte Regel, die vorgibt, wie viel oder wie wenig 

Schärfentiefe benötigt wird: Das ist eine Entscheidung, die 

Sie zum Zeitpunkt des Fotografierens treffen müssen, je 

nachdem welchen Effekt Sie erzielen möchten. Wenn Sie 

das Auge des Betrachters zu einem bestimmten Punkt 

lenken möchten, verwenden Sie eine große 

Blendenöffnung, wie z. B. f/2.8 oder f/4. Wenn Sie die 

Schärfe von vorne nach hinten maximieren möchten, 

wählen Sie eine kleinere Blendenöffnung, wie z. B. f/16 

oder f/22. Ihre Kamera kann den gewünschten Effekt nicht 

vorhersehen. Es ist daher wichtig, die Blendenöffnungen 

manuell einzustellen, anstatt sich auf die automatisierten 

Belichtungsmodi der Kamera zu verlassen. Wenn Sie sich 

nicht sicher sind, welche Blendenöffnung den besten 

Effekt haben wird, können Sie einfach eine Reihe von 

Bildern mit unterschiedlichen Stufen schießen und später 

entscheiden, was Sie bevorzugen. Ich habe diese 

Vorgehensweise für die Nahaufnahme dieser 

Schöllkrautblume verwendet. In diesem Fall bevorzuge ich 

die flache Schärfentiefe deutlich mehr. 

f/22 f/5,6 f/2,8



v 

Verbreitete Wildblumen 

Hier sind fünf der beliebtesten Wildblumen 

zum Fotografieren. 


1) LILA ORCHIDEE: Eine der 

verbreitetesten Orchideen, die im Wald, 

Gestrüpp und Grasland vorkommt. Die 

glänzenden, dunkelgrünen Blätter sind 

getupft und der Blütenstil ist blassrosa-lila. 

2) SCHLÜSSELBLUME: Ganzjährig im 

Wald, Hecken und auf schattigen Wiesen 

zu finden. Auch im Garten ein Favorit. Die 

Blumen messen 20 bis 30 Millimeter und 

haben lange, haarige Stile. 

3) HASENGLÖCKCHEN: Während sie 

Großbritannien sehr üblich sind, kommen 

sie anderswo selten vor. Hasenglöckchen 

präsentieren sich als beeindruckende, 

dichte und fotogene Felder. 

5) Originalität 

Das originelle Fotografieren von gewöhnlicher, häufig fotografierter Flora ist bei 

weitem nicht einfach, und es kommt zu oft vor, dass wir ein Motiv einfach aus 

Gewohnheit auf eine bestimmte Art und Weise fotografieren. In anderen 

Worten: Vorgefertigte Vorstellungen hemmen Ihre Kreativität. Dank der 

Digitalfotografie ist es jetzt einfacher als je zuvor, zu experimentieren. Also seien 

Sie kreativ! Jede Spezies kann potentiell auf unzählige Arten und Weisen 

fotografiert werden. Sie erhalten eine Reihe von unterschiedlichen Bildern des 

gleichen Motivs, wenn Sie den Standpunkt, die Brennweite, Beleuchtung, 

Belichtung, den Hintergrund oder die Distanz zur Kamera ändern. Jeder 

Parameter kann einen dramatischen Effekt auf das Aussehen des endgültigen 

Bildes haben. Meiner Erfahrung nach ist es am besten, mit dem 

offensichtlichsten Bild zu beginnen und sich dann um das Motiv 

herumzubewegen, um andere Ansätze zu finden. Probieren Sie von hohen und 

niedrigen Standpunkten zu fotografieren, dann variieren Sie die Brennweite 

und Schärfentiefe. Füllen Sie das Bild mit der Blume aus, aber machen Sie 

auch ein Foto, das die Blume in seiner Umgebung zeigt. Wenn es windig ist, 

verwenden Sie eine längere Verschlusszeit, um die Blume verschwimmen zu 

lassen. Die Möglichkeiten sind nur durch Ihre Vorstellungskraft beschränkt. 

Um diesen Punkt zu verdeutlichen, besuchte ich einen örtlichen Wald, in dem 

Buschwindröschen in großer Anzahl vorkommen, und nahm innerhalb von 

wenigen Minuten diese sehr unterschiedlichen Resultate auf. 

Ursprüngliche Szene 

4) BUSCHWINDRÖSCHEN: Weit verbreitet 

und ganzjährig im Waldgebiet zu finden. Die 

langen Stiele sind in drei Lappen eingeteilt. 

Fotografieren Sie sie einzeln oder als großes 

Blumenfeld. 

5) FINGERHUT: Große, leicht erkennbare 

Blume: Kommt häufig entlang 

Küstenpfaden, an Waldlichtungen 

und im Gestrüpp vor. Der Stachel trägt 

schlauchförmige rosa-lila Blumen, die giftig 

sind.



v Öffentliche 

Gärten Schritt für 

Schritt 

Öffentliche Gärten sind 

hervorragend geeignet, um sie mit 

der Kameraausrüstung zu 

besuchen, weil es hier so viel mehr 

Vielfalt und Raum gibt als in einem 

durchschnittlichen privaten Garten. 

Man kann leicht einen ganzen Tag 

damit zubringen, herumzulaufen 

und Bilder zu machen. Botanische 

Gärten besucht man am besten im 

Sommer, wenn die Blumen in voller 

Blüte stehen und das Laub frisch 

und kräftig ist. Der Eintrittspreis für 

diese Anlage in Cornwall war unter 

10 Euro – ziemlich kostengünstig, 

wenn man in Betracht zieht, wie 

viele verschiedenen Pflanzen man 

dort fotografieren kann. 

1 

3 

2 

4 

ALL IMAGES: ROSS HODDINOTT 

Die bontanischen Gärten in dieser 

1 Anlage bei mir in der Nähe waren voll 

von Fotomotiven, als ich kürzlich vorbei 

kam. Ein Blumenbeet, das voll von 

bunten Tulpen strotzte, fiel mir ins Auge 

und mir fiel mal wieder auf, wie viele 

verschiedenen Arten es gibt, 

Gartenmotive zu fotografieren. Indem ich 

einfach die Brennweite, Tiefenschärfe 

oder den Blickwinkel änderte, konnte ich 

das Aussehen des Bildes radikal 

verändern. 

Um möglichst flexibel zu sein, habe 

2 ich ein 18-270-mm-Superzoom- 

Objektiv aufgesteckt und habe mit dem 

breiten Ende und einem hohen 

Blickwinkel über Kopf angefangen. Für 

die maximale Wirkung habe ich den 

Rahmen mit Tulpen gefüllt. Die durch 

den Weitwinkeleffekt gedehnte 

Perspektive macht das Bild noch 

interessanter. Das Ergebnis sieht abstrakt 

aus, aber ich hatte das Gefühl, dass ich 

noch ein bisschen kreativer sein konnte. 

Die langen Schatten der Tulpen auf 

3 der Erde haben mich angezogen. Ich 

habe mich entschieden, sie in die 

Bildgestaltung mit einzubeziehen. 

Wieder habe ich einen hohen Blickwinkel 

gewählt, aber dieses Mal mit einer 

längeren Brennweite und von weiter 

entfernt. Eine hochformatige 

Komposition funktionierte am besten, da 

so der Eindruck von Höhe am besten 

vermittelt werden kann. 

Ich habe den Blickwinkel verändert 

4 und mich nun auf den Boden 

gesetzt, um aus einem parallelen Winkel 

zu fotografieren. Ich habe den 

maximalem Zoom und die dazu 

passende größte Blende eingesetzt. In 

Kombination mit der langen Brennweite 

wurde so eine flache Tiefenschärfe 

erzeugt und eine nett verkürzte 

Perspektive. Die Ausleuchtung im 

Vordergrund sieht jedoch ein bisschen 

flach aus. 

Ich bin auf die andere Seite des 

5 Beets gewechselt und die Aufnahme 

nun in Richtung des Lichts gemacht. Im 

Gegenlicht sehen die Stängel der Tulpen 

fast durchsichtig aus und sie bekommen 

einen attraktiven Glanz. Ich habe mit 

flacher Tiefenschärfe weiter fotografiert, 

um so den Blick des Betrachters auf den 

von mir gewünschten Fokuspunkt zu 

lenken. 

5


Magische Pilze! 

ROSS HODDINOTT: 

Der Herbst ist eine wunderbare 

Jahreszeit, um draußen zu 

fotografieren. Fotogener Nebel hängt 

über Tälern und Bäumen, und 

Wälder verwandeln sich in ein goldenes Braun. Es 

ist auch die Zeit, um Pilze zu fotografieren. Man 

stellt sie sich vielleicht nicht als die aufregendsten 

und glamourösesten Motive vor, aber Giftpilze und 

andere Pilze sind total fotogen. Es gibt Tausende 

von Arten, mit einer großen Bandbreite an Farbe, 

Größe, Form und Design. Pilze wachsen praktisch 

überall, von Parks bis Gartenwiesen. Viele Arten 

lieben jedoch den feuchten, reifen Waldboden, wo 


45 MINUTEN 

BENÖTIGTE 

AUSRÜSTUNG: 

NIKON D300, SIGMA 

150-MM-OBJEKTIV 

STATIV, FERNAUSLÖSER 

AUSSERDEM BENÖTIGT: 

SCHERE UND 

REFLEKTOR 

es heruntergefallene Stämme, vermooste Baumstümpfe und tiefe Laubhaufen gibt. Im 

Oktober und November ist die beste Zeit, um in einen Wald in Ihrer Nähe zu gehen, um 

nach Pilzen zu suchen. Dies ist ein Motiv für Fotografen jeden Levels, Sie brauchen dafür 

nur eine einfache Grundausrüstung. 

Natürlich brauchen Sie eine Digitalkamera – am besten mit einem Vorschaufenster 

(LiveView) – und auch ein Makroobjektiv oder ein anderes Zusatzgerät für Nahaufnahmen, 

wie zum Beispiel ein Verlängerungsrohr oder einen Nahfilter. Pilze wachsen oft in dunkler 

Umgebung, daher ist die Stabilität eines Stativs notwendig und außerdem ein Reflektor 

oder Blitzgerät, um das Motiv richtig auszuleuchten. Egal ob Sie einen einzelnen Pilz oder 

Schwamm oder eine ganze Gruppe von Pilzen fotografieren möchten: Nehmen Sie sich die 

Zeit, um den besten Blickwinkel zu finden und das richtige Objektiv auszusuchen und zu 

entscheiden, ob ein Reflektor nötig ist oder nicht. Ihr Motiv läuft Ihnen nicht weg, also 

lassen Sie sich Zeit und haben Spaß dabei, tolle Fotos zu machen! 

Bei Nahaufnahmen müssen Sie auf die Umgebung Ihres 

1Motivs besonders acht geben. Ich habe in meinem 

Rucksack immer eine Schere dabei, um den Rahmen etwas 

aufzuräumen – die Technik nennt man auch „gärtnern“. Ich 

habe etwas Efeu von dem Baumstumpf entfernt, auf dem die 

Pilze wuchsen, aber vorsichtig darauf geachtet, nicht die Pilze 

selbst zu beschädigen. 

Stativ und Fernauslöser 

Wenn man Pilze im dunklen Wald fotografiert, 

sind die Lichtverhältnisse oft sehr begrenzt. Da Sie 

außerdem eine kleine Blende im Bereich von f/16 

oder f/22 auswählen müssen (um eine 

ausreichende Tiefenschärfe zu erzielen), bedeutet 

dies, dass die Belichtungszeit typischerweise 

recht lange dauert. Um messerscharfe Bilder zu 

erzeugen, sind ein Stativ und ein Fernauslöser 

unbedingt notwendig. Ein Stativ gibt Ihnen 

die Stabilität, die Sie brauchen. Wenn der 

Waldboden feucht und weich ist, drücken 

Sie die Füße des Stativs in den Boden, 

um eine zusätzliche Sicherheit zu 

erzielen. Selbst wenn Sie ein Stativ 

benutzen kann das Drücken des 

Auslöseknopfs an der Kamera eine 

kleine Vibration erzeugen, bei der die 

Bilder verwackeln, daher sollten Sie einen 

Fernauslöser verwenden, entweder mit einer 

Kabelverbindung oder drahtlos. Wenn Sie keinen Fernauslöser 

besitzen, nutzen Sie stattdessen die Selbstauslöse-Funktion Ihrer 

Kamera. Wenn Ihre Kamera eine „Mirror Lock“-Funktion hat, nutzen 

Sie diese ebenfalls. Diese blockiert den Reflexspiegel bevor Sie 

auslösen, und eliminiert somit interne Vibrationen. 

Um das Problem mit dem 

2störenden Hintergrund aus 

der Welt zu schaffen, habe ich 

mein Stativ etwas näher 

heranbewegt und einen 

komprimierten Bildausschnitt 

gewählt. Das Ergebnis ist schon 

besser, aber der parallele 

Blickwinkel ist ziemlich 

langweilig und dem Bild fehlt es 

insgesamt an Wirkung. Der 

parallele Blickwinkel mag bei 

einigen Motiven funktionieren, 

aber dies ist hier definitiv nicht 

der Fall. 

Die Komplexität und das 

3 Muster der Lamellen ist 

normalerweise der fotogenste 

und interessanteste Teil der Pilze. 

Daher funktionieren niedrige, 

nach oben gerichtete Blickwinkel 

oft sehr gut und produzieren die 

besten Bilder. Als nächstes habe 

ich mein Stativ neu ausgerichtet, 

aber wegen des niedrigen, 

unbeholfenen Winkels hatte ich 

Schwierigkeiten, das Bild akkurat 

und bequem durch den Sucher 

der DSLR zu gestalten. 

Wenn man aus niedrigen, unbeholfenen Blickwinkeln fotografiert, ist LiveView 

4wirklich eine hilfreiche Funktion. Ich habe LiveView eingeschaltet und mit Hilfe 

des Bildschirms konnte ich die Aufnahme gestalten ohne meinen Körper zu verdrehen. 

Der niedrige Winkel hat die Lamellen des Pilzes deutlich betont, und die Aufnahme so 

wesentlich interessanter gemacht. Kameras mit einem variabel drehbaren 

LCD-Monitor sind für diese Art von Fotografie sogar noch besser geeignet.



Seien Sie vorbereitet 

Damit Ihre Kleidung nicht feucht 

und schmutzig wird, tragen Sie eine 

wasserdichte Hose, oder nehmen 

Sie eine Decke oder einen Müllsack 

mit, um sich darauf zu knien. 

Das endgültige Bild 

Ein wirklich magisches Bild eines 

Pilzes. Warum gehen Sie jetzt nicht 

gleich in den Wald und probieren 

diese Technik selbst einmal aus? 

Der Nachteil, wenn man einen niedrigen Blickwinkel wählt, ist, dass der 

5Hintergrund des Pilzes in dunklem Schatten liegt, Details verdeckt sind 

beziehungsweise ziemlich hässlich aussehen – insbesondere da die Lichtverhältnisse 

in einem dichten Wald relativ dunkel sind. Eine Ausleuchtung mit Blitz kann hier 

abhelfen, aber in einer solchen Nähe zu dem Motiv kann das Licht des Blitzes zu grell 

und unnatürlich werden. 

Ich benutze lieber einen Reflektor. Man sieht sofort den Effekt auf dem Motiv und 

6kann die Lichtintensität verändern, in dem man den Reflektor näher oder weiter 

weg bewegt. Ich glaube, dies ist die am natürlichsten aussehende Art, 

Miniatur-Motive auszuleuchten, und es ist außerdem die einfachste Art. Ich habe den 

Reflektor relativ nah am Motiv positioniert und das Licht so auf den Pilz geworfen und 

den Auslöser so lange gedrückt, bis ich mit dem Ergebnis zufrieden war.


Landschaften 65 

LEE FROST 

LANDSCHAFTEN 

Wunderschöne Landschaften zu fotografieren ist das erklärte Ziel von Millionen von Fotografen auf der ganzen Welt. Ob Sie 

nun in Großbritannien oder in anderen Ländern fotografieren, die Vielfältigkeit der Landschaft und wie sie zu unterschiedlichen 

Tages- und Nachtzeiten aussieht, in jeder der vier Jahreszeiten und bei unterschiedlichen Wetterverhältnissen, bedeutet, dass 

das Fotografieren draußen uns immer wieder veränderte Landschaftsbilder bietet. Wir behandeln alle wichtigen Prinzipien und 

Techniken, die Ihnen dabei helfen, die besten Landschaftsaufnahmen zu kreieren, die Sie jemals gemacht haben. Außerdem 

zeigen wir Ihnen eine große Auswahl von atemberaubenden Bildern, die Sie inspirieren können.


Balance erzeugen: 

Die „Drittelregel“ 

Bevor Sie überhaupt anfangen, ein einziges Bild zu 

fotografieren, sollten Sie diese einfache 

Kompositionstechnik üben. 

Das Wort Balance bedeutet Gleichgewicht. Bei einem Bild bedeutet dies 

Symmetrie, aber visuelle Balance – oder besser gesagt Harmonie – wird auf 

diese Art normalerweise nicht erzeugt. Ein Motiv zentral in einem Bild zu 

positionieren, führt meist eher zu einer statischen statt einer dynamischen 

Komposition. Wenn man das Motiv aber stattdessen etwas abseits der Mitte 

platziert, wird das Auge dazu ermuntert, sich innerhalb des Rahmens mehr 

zu bewegen, und dies führt zu einem dynamischeren Bild. 

Eine Art, den Rahmen so aufzuteilen, dass Harmonie erzeugt wird, nennt 

sich die „Drittelregel“. Dies ist eine vereinfachte Version des „Goldenen 

Schnitts“, einer Proportion, die in Kunst und Architektur schon seit 

Jahrhunderten verwendet wird. Diese Proportion findet man auch sehr häufig 

in der Natur, und es gibt Forschungsergebnisse, die belegen, dass unser 

Gehirn darauf trainiert ist, auf Bilder und Objekte positiv zu reagieren, die 

dieser Proportion folgen. Zum Beispiel werden Menschen, deren Gesichter 

proportional zum Goldenen Schnitt sind, als attraktiver angesehen. 

Die praktische Anwendung in der Landschaftsfotografie bedeutet, dass 

man den Rahmen jeweils horizontal und vertikal in Drittel aufteilt, 

und die Elemente der Landschaft so organisiert, dass sie in diesen Rahmen 

passen, z. B. indem der Horizont entlang einer der Trennlinien verläuft. Die 

Punkte, an denen sich die horizontalen und vertikalen Linien treffen, können 

besonders wirkungsvolle Punkte sein, um entscheidende Elemente in der 

Landschaft zu platzieren. 

Drittelregel 

RECHTS: Dieses Bild wendet die Drittelregel sehr genau an. Es gibt ungefähr zwei 

Drittel Land und ein Drittel Himmel, der Hauptteil des Heuhaufens ist im linken Drittel 

des Rahmens zu finden und die Sonne ist an einem Schnittpunkt der Linien platziert. 

Regel v brechen: Horizonte 

Wie alle Regeln sollte die Drittelregel immer mit viel 

Überlegung und nicht als Selbstverständlichkeit angewandt 

werden, und es wird immer Situationen geben, bei denen 

sie ignoriert werden sollte. Wenn Sie zum Beispiel eine 

Landschaft fotografieren bei der sich der Himmel im 

Wasser spiegelt, macht es Sinn den Horizont in der Mitte 

des Rahmens zu platzieren, um den beiden Elementen der 

Aufnahme – Himmel und Reflektion – Gleichgewicht zu 

verleihen. Wenn der Himmel nicht interessant genug ist, 

kann er auch nur ganz oben im Rahmen platziert werden 

oder sogar ganz abgeschnitten werden. Um ein Gefühl von 

Leere und Isolation zu vermitteln, kann der Horizont sehr 

niedrig im Rahmen positioniert werden. Das Schöne am 

digitalen Fotografieren ist, dass man die Ergebnisse sofort 

sieht und neu gestalten kann, um die perfekte Komposition 

zu kreieren. 

Zentrierter Horizont 

Niedriger Horizont

ALLE BILDER: MARK BAUER 

Ordnung & Balance 

Bei einer gute Landschaftskomposition sollte 

man auf Ordnung, Balance und Symmetrie 

achten. Suchen Sie ein einzelnes, dominantes 

Element, das in dem Rahmen mit Hilfe der 

Drittelregel positioniert werden kann. 

vMit Standpunkten 

experimentieren 

Den richtigen Ausgangspunkt zu finden, ist der Schlüssel zu 

einer erfolgreichen Landschaftskomposition. Anstatt immer 

nur aus Kopfhöhe zu fotografieren, experimentieren Sie mit 

hohen und niedrigen Blickwinkeln. Höhere Blickwinkel haben 

den Effekt, dass sich die Ebenen des Bildes öffnen. Hierbei ist 

es nützlich, Standard- oder Teleobjektive zu benutzen. Beim 

Fotografieren von bekannten Sehenswürdigkeiten verfällt man 

oft darauf, auf die etablierten Standpunkte zurückzugreifen, aber 

nehmen Sie sich die Zeit mal etwas anderes zu probieren, denn 

es ist viel befriedigender, eine einzigartige Aufnahme zu machen. 

Beim ersten Bild ist zwar nichts falsch, aber es der „Standardblick“ 

auf die Old Harry Rocks in Dorset, wie sie unzählige Fotografen 

zuvor ebenfalls abgelichtet haben. Ohne mich jedoch wesentlich 

weit weg zu bewegen, habe ich einen Blickwinkel gefunden, der 

viel seltener abgelichtet wurde, aber viel dramatischer aussieht.

68 Landschaften Der essentielle Leitfaden für Outdoor-Fotografie 

Tiefenillusion erzeugen: 

Vordergründiges Interesse 

Dieses einfache Gestaltungswerkzeug funktioniert, indem man ein starkes visuelles Element 

in den unteren Teil des Rahmens positioniert, um das Bild interessanter zu machen. 

EINS DER GRÖSSTEN PROBLEME, die 

Naturrahmen 

Landschaftsfotografen immer wieder haben, kann wie folgt 

zusammengefasst werden: Die Welt ist dreidimensional und 

ein Foto ist zweidimensional. Einer der Hauptgründe, warum 

Landschaftsfotografien nicht gelingen, ist, dass sie für unser 

Auge kein Gefühl von Tiefe vermitteln, wenn wir die Szene 

betrachten. Zum Glück gibt es ein paar gestalterische Tricks, 

mit denen wir um dieses Problem herumkommen. 

Eine sehr effektive Art, Tiefe in einem Bild zu erzeugen, ist 

es, einen starken Vordergrund einzubeziehen, oft in 

Kombination mit einem Weitwinkelobjektiv. Den 

Vordergrund auf diese Art zu betonen, gibt dem Bild Tiefe, in 

dem es für das Auge einen „Eingangspunkt“ erzeugt, den 

Betrachter förmlich in das Bild hineinzieht und dem Bild ein 

Gefühl von Distanz und Maßstab gibt. Weitwinkelobjektive 

funktionieren mit dieser Technik besonders gut, da sie die 

Perspektive verzerren, die Elemente nah am Objektiv 

übertrieben groß darstellen und den Blick für das, was hinter 

dem Vordergrund kommt, öffnen. Es kann aber auch zu 

Problemen führen, weil die mittlere Distanz leer und damit 

uninteressant aussehen kann. Der Trick ist es, von einem 

niedrigen Blickpunkt aus zu fotografieren, wodurch die mittlere Distanz komprimiert wird, und nicht zuviel leerer 

Raum in der Komposition entsteht. Sie können das Problem auch reduzieren, indem Sie keine Ultra- 

Weitwinkelobjektive benutzen. Fotografieren Sie mit einer kleinen Blende und achten Sie auf einen exakten Fokus, 

um die Tiefenschärfe zu maximieren. 

Es gibt noch einige andere Dinge, die Sie ebenfalls beachten sollten. Leute, die sich zum ersten Mal mit dieser 

Technik beschäftigen, tendieren oft dazu, alles und jedes im Vordergrund zu positionieren – egal, ob es überhaupt 

zu der Aufnahme passt oder nicht. Nehmen Sie sich die Zeit, in der Gegend herumzuschauen und 

Vordergrundelemente zu finden, die den Hintergrund ergänzen. Versuchen Sie außerdem, nicht die mittlere Distanz 

zu ignorieren. Nachdem der Betrachter durch das Vordergrundelement in das Bild hineingezogen wurde, muss das 

Auge über die mittlere Distanz in den Hintergrund gelenkt werden. 

Der „große“ Vordergrund ist eine Technik, die bei Landschaftsfotografen in den letzten Jahren oft ausgeschöpft 

wurde. Sie läuft Gefahr, ein bisschen zum Klischee zu werden. Denken Sie daran, dass der Vordergrund nicht „groß“ 

sein muss, um effektiv zu sein. Subtilere Elemente funktionieren oft genauso gut – zum Beispiel Reflektionen in 

nassem Sand, das Muster von Wellen, die sich an der Küste brechen, oder die Schatten, die Bäume werfen. 

Grundausrüstung 

Um das Vordergrundinteresse am besten auszunutzen, 

brauchen Sie ein Weitwinkelobjektiv. Ein Standard- 

Weitwinkelzoom funktioniert oft besser als ein 

Ultraweitwinkelobjektiv. Ich empfehle eher einen 

17-40-mm- statt ein 10-22-mm Zoom, weil Sie damit 

eine Wirkung erzielen können, ohne die Landschaft im 

Hintergrund zu leer aussehen zu lassen. 

Ein robustes Stativ ist ein Muss. Beim Ablichten 

von vordergründigen Elementen in einer Landschaft 

arbeiten wir meist mit einer kleinen Blende, um die 

Tiefenschärfe zu maximieren. Belichtungszeiten 

sind daher recht lang, und eine Handführung der 

Kamera wird somit unmöglich. Ein Stativ, bei dem 

Sie die Kamera niedrig am Boden positionieren 

können, ist auch sehr nützlich, da niedrige Blickwinkel 

dazu benutzt werden können, leere Räume in der 

Mitteldistanz beim Gebrauch von Weitwinkelobjektiven 

zu minimieren. 

Einen Satz von Neutraldichteverlauffiltern 

sollten Sie immer dabei haben, wenn Sie 

Landschaften fotografieren, da sie dabei helfen, den 

Kontrastunterschied zwischen Land und Himmel zu 

kontrollieren. 

Schließlich sind zwei weitere, kleine 

Ausrüstungsgegenstände nützlich: ein Fernauslöser, 

um ein Verwackeln der Kamera zu vermeiden, und eine 

Wasserwaage, die am Blitzschuh montiert ist, um den 

Horizont gerade zu halten. Man kann einen schiefen 

Horizont zwar auch in der Bildbearbeitung korrigieren, 

aber es ist viel besser, ihn direkt in der Kamera richtig 

hinzubekommen. 

IN DER MITTE: MITTLERE 

DISTANZ 

Der Wiesenkerbel bildet einen 

attraktiven Vordergrund, um das 

Auge in die Szene hineinzuziehen 

und bietet außerdem einen 

geeigneten Rahmen für den Blick 

dahinter. Ein Weitwinkelobjektiv 

und eine kleine Blende von f/22 

erzeugen jede Menge 

Tiefenschärfe. 

LINKS: CORFE CASTLE 

Es ist wichtig, dass der Vordergrund 

zum Motiv passt. Im ersten Bild 

ergänzen die Disteln die Burg, die 

aus dem Nebel herausragen. Der 

gelbe Ginster im zweiten Bild ist zu 

leuchtend, um den Blick richtig 

einzurahmen. 

RECHTS: KLEINE DETAILS 

Man muss nicht immer einen 

„großen“ Vordergrund haben; ein 

kleines Objekt wie diese Muschel 

kann in einer minimalistischen 

Komposition sehr effektiv sein. 

Halten Sie es einfach 

Bei der Komposition geht es ausschließlich darum, 

die richtigen Elemente für das Bild auszuwählen 

– und auch auszuwählen, was besser nicht ins Bild 

passt. Weniger ist oft mehr und Kompositionen, 

die aufgeräumter sind, sind oft erfolgreicher.



ALL IMAGES: MARK BAUER 

Einsame Muschel 

Sie brauchen keine Felsbrocken, um ein 

starkes Vordergrundinteresse zu 

erzeugen. Ein Weitwinkelobjektiv und ein 

niedriger Blickwinkel betonen diese 

einzelne Muschel, die zu einem 

natürlichen Ausgangspunkt für das Auge 

wird, welches dann den Sandspuren 

entlang in den Hintergrund 

hineinwandert.


Schrittweise Anleitung: Finden eines geeigneten Vordergrunds 

Wir haben Ihnen gezeigt, wie man Dinge im Vordergrund platziert, um Tiefe zu erzeugen und wie man eine kleine 

Blendenöffnung verwendet, um Schärfe von vorne nach hinten zu erzeugen. Jetzt müssen wir Ihnen noch zeigen, wie 

man das Auge ins Bild lenkt. 

Der Strand in Osmington Mills ist voll mit großen, 

1runden Felsen, die eine ideale Wahl für den 

Vordergrund sind. In der ersten Aufnahme ist aber nicht 

viel auf mittlere Distanz zu sehen, auch wenn das Auge 

durch die Felslinie ins Bild geführt wird. 

Wenn wir die Felsen am Wasserrand verwenden, 

2um das Interesse ins Bild zu lenken und dann zur 

Landzunge im Hintergrund, funktioniert es wesentlich 

besser. Allerdings ist diese Felsenformation etwas 

langweilig und das Bild braucht eine stimmungsvollere 

Belichtung. 

Da mir die Sonne entgegenkam und hinter den 

3Wolken auftauchte, probierte ich einen anderen 

Vordergrund aus. Der Himmel und das Licht wirken 

dramatisch, aber der Vordergrund ist etwas 

durcheinander und sollte etwas ordentlicher wirken. 

Die drei Felsen im Vordergrund dieser Komposition 

4heben sich von den anderen ab und führen das 

Auge erfolgreich entlang der Küstenlinie zur Landzunge. 

Das Licht und der Himmel sind immer noch gut und die 

Aufnahme wirkt insgesamt wesentlich besser, als die 

vorherigen drei Fotos. 

Wahl des Formats 

Es gibt keine direkte Antwort auf die Frage, 

ob das Hoch- oder Querformat besser ist. 

Das Hochformat betont oft die Motive im 

Vordergrund mehr, als das Querformat. 

Durch einen kleinen Positionswechsel und den 

5Wechsel zum Querformat, erhält man eine viel 

erfolgreichere und ausgeglichene Komposition. Ihr Auge 

wird zuerst zu den einsamen Felsen hingezogen (unten 

rechts) und folgt dann der Küstenlinie zur Landzunge. Sehr 

schön!



Endgütiges Bild 

Der Himmel hinter mir wurde sehr dramatisch, dank 

der Sonne, die durch die stürmischen Wolken strahlt. 

Also entschied ich mich, eine Komposition zu finden, 

die etwas aus diesem Blick macht. Nachdem ich etwas 

gesucht habe, fand ich diesen großen, herzförmigen 

Felsen, von dem ich dachte, dass er hervorragend 

in den Vordergrund passen würde. Ich stimmte den 

Zeitpunkt der Aufnahme so ab, dass der Felsen von 

einer Welle umspült wird, wodurch er sich mehr von 

seiner Umgebung abhebt. 

ALL IMAGES: MARK BAUER


Richtung des Lichteinfalls 

Die Stellung der Sonne spielt bei der Auswahl des Motivs 

eine Hauptrolle, was die Stimmung des Bildes betrifft 

DIE RICHTUNG DES LICHTEINFALLS hat entscheidenden Einfluss darauf, welchen 

Eindruck die Landschaft hinter dem Objektiv macht. Frontales Licht, also Schatten, die 

hinter das Motiv weit weg von der Kamera fallen, kann dazu führen, dass eine 

Komposition platt und langweilig aussieht; es sei denn, die Sonne befindet sich nur 

knapp über dem Horizont, was dann zu einer gute Farbsättigung führt. Bei niedrigem 

frontalem Licht und Weitwinkelobjektiven kommt das Problem hinzu, dass man sich 

vorsehen muss, nicht etwa seinen eigenen Schatten aufs Bild zu bekommen. 

Seitenlicht haben viele Landschaftsfotografen am liebsten, da dadurch die Struktur offen 

gelegt wird, und Schatten auf dem Bild liegen, die Gestalt und Form betonen, wodurch 

ein Motiv mehr Tiefe erhält. 

Gegenlicht kann sehr dramatisch wirken, da dann Schatten auf die Kamera zujagen, und 

die Betonung sehr stark auf Gestalt und Form liegt, wenn Gegenstände als Silhouetten 

aufgenommen werden. Je nach örtlichen Gegebenheiten können diese Gegenstände vor 

einem sehr schrill farbigen Hintergrund platziert werden. Bäume, die von hinten durch 

die auf- oder untergehende Sonne angestrahlt werden, können sehr facettenreich 

aussehen, wenn ihre Schatten sich vor ihnen ausbreiten und die Sonnenstrahlen durch 

die Äste brechen. Sehen Sie sich jedoch vor, nicht direkt in die Sonne zu blicken, 

besonders, wenn Sie das Motiv durch ein Teleobjektiv betrachten, da Ihre Augen dadurch 

dauerhaften Schaden nehmen können – das ist es nicht wert, selbst, wenn die Aufnahme 

den Pulitzerpreis gewinnen sollte. Von der technischen Seite besteht hier die Gefahr, dass 

Ihre Kamera vermutlich zu Unterbelichtung von Gegenlichtaufnahmen neigt, und daher 

müssen Sie wahrscheinlich etwas länger belichten, als es Ihnen der Belichtungsmesser 

Ihrer Kamera vorschlägt. Denken Sie daran, das Histogramm zu Rate zu ziehen, und 

seien Sie bereit, notfalls eine weitere Aufnahme zu machen. 

Ausrüstung, die Sie unbedingt brauchen, 

um das Licht in den Griff zu bekommen 

ROBUSTES STATIV: Ohne ein solches kommen Sie nicht aus – besonders, 

wenn Sie in der Morgen- oder Abenddämmerung bei schwachem Licht 

fotografieren. 

NEUTRALDICHTEVERLAUFFILTER: Die Anschaffung lohnt sich 

durchaus. Sie sind besonders in der Morgen- und Abenddämmerung 

nützlich, wenn der Himmel im Vergleich zum Boden sehr hell sein kann. 

Die Filter helfen dabei, den Kontrast zwischen beiden auszugleichen. 

POLARISATIONSFILTER: Er dient dazu, Farben kräftiger erscheinen zu 

lassen und das grelle Licht von Wasseroberflächen zu entfernen. 

Niedrige vordere Beleuchtung 

Seiten-Beleuchtung 

Fangen Sie die richtige Stimmung für Ihr 

Motiv ein 

Es ist vielleicht am wichtigsten daran zu denken, dass Sie Ihre Aufnahmen bei 

solchen Lichtverhältnissen machen sollten, die die natürliche Stimmung Ihres Motivs 

verstärken. Manche Motive sind beispielsweise von Ihrer Art her ruhiger und sehen 

im entsprechenden weichen Licht der Morgendämmerung und in Pastellfarben 

am besten aus. Andere Motive haben etwas von einer düsteren Atmosphäre und 

brauchen aufregenderes, theatralisches und zielgerichtetes Licht. 

Verbessern Sie trübes Licht durch 

Spiegelungen 

Die Zeit vor der Morgendämmerung, und die Dämmerung bei Zwielicht sind 

sehr stimmungsvolle Zeiten, um Landschaftsaufnahmen zu machen, aber das 

Land selbst kann fast komplett im Schatten liegen, und kaum ein Detail ist dabei 

zu erkennen. Wenn Sie in der Nähe von Wasser fotografieren, können Sie im 

Vordergrund Spiegelungen mit aufnehmen, was Ihnen hilft, das Bild auszugleichen 

und Ihrer Aufnahme mehr Aufregung und Ausdruck verschafft. Je ruhiger die 

Umgebung ist, desto besser passt eine spiegelartige Fläche. 

NORMAN CHAPEL, ST ALDHELM’S HEAD: Denken Sie immer daran, bei solchen 

Umgebungsbedingungen zu fotografieren, die zu Ihrem Motiv passen. Die 

Normannische Kapelle in St. Aldhelm’s Head in Dorset, England hat eine düstere 

Ausstrahlung, v die, wie man auf diesen Bildern erkennen kann, am besten zu trübem 

Licht und dunklem Himmel passt. 

MUDEFORD: Bevor die Sonne über dem Horizont aufgeht, können die wunderschönen 

Farben am Himmel dazu dienen, dem Vordergrund mehr Farbe und Ausdruck zu verleihen. 

Bei dieser Aufnahme gab es eine leichte Brise über der Wasseroberfläche, daher musste ich 

warten, bis diese nachließ, damit die Spiegelung klarer wurde. 

v




Gegenlicht 

BOLDERWOOD, NEW FOREST 

Bäume im Gegenlicht können für dynamische 

Bilder sorgen, besonders dann, wenn die 

Sonnenstrahlen durch die Äste brechen.


Jahreszeitliches Licht 

Wie eine Landschaft in Licht getaucht wird, 

ändert sich im Verlauf eines Jahres. Denken 

Sie daher daran, Ihre Lieblingsorte öfter mal 

aufzusuchen. 

OBWOHL ES IM TAGESGESCHÄFT nicht sofort auffällt, haben 

die verschiedenen Jahreszeiten einen Einfluss darauf, wie das 

Licht auf die Landschaft fällt. Im Winter, wenn die Bäume ihre 

Blätter abgeworfen haben, liegt die Landschaft ungeschützter 

da, und die tief stehende Sonne sorgt den ganzen Tag über für 

modellierende Schatten. Die Luft ist feuchter und enthält 

weniger Staub als zu anderen Zeiten im Jahr, was dem Licht 

eine Klarheit verleiht, die man in den anderen Jahreszeiten 

selten antrifft. Klare, kalte Nächte führen oft zu Frost am 

Morgen, ergänzt durch Pastellfarben am Himmel. 

Das Licht ist im Sommer oft nicht so gut für 

Landschaftsaufnahmen geeignet, da die hoch stehende Sonne 

den größten Teil des Tages für ein grelles Licht sorgt, und mehr 

Staub und durch die Hitze entstehender Dunst bedeuten, dass 

das Licht in der Regel nicht so klar ist. 

Zu Anfang des Frühlings und am Ende des Herbstes sind Licht 

und Klarheit besser als im Sommer, und man kann fast den 

ganzen Tag über Aufnahmen machen. Das Wetter ist zu diesen 

Jahreszeiten auch wechselhafter, was die Gelegenheit zu 

stimmungsvollen und aufregenden Aufnahmen bieten kann. Im 

späten Frühjahr und Anfang des Herbstes bildet sich nach einer 

kühlen Nacht in der Morgendämmerung oft Nebel, wenn der 

Boden sich langsam erwärmt. In dieser Zeit macht man sich 

auf den Weg zu Flüssen, Seen oder Hügeln mit Ihren 

zugehörigen Tälern. Bestimmte Orte sind zu verschiedenen 

Tages- und Jahreszeiten fotogener als andere. Es ist keine 

Zeitverschwendung, über Orte Erkundungen einzuholen und zu 

entscheiden, welche Tages- oder Jahreszeit am besten zu ihnen 

passt. 

Sommerlicht 

Herbstlicht 

Winterlicht 

DAVID ENTRICAN 

MARK BAUER 

Der Einfluss des Wetters auf das Licht 

Theoretisch gibt es bei Landschaftsaufnahmen kein gutes oder schlechtes Wetter – bei jedem Wetter können 

gute Aufnahmen gemacht werden. In der Praxis ist es jedoch so, dass bei gewissen Bedingungen einfach 

aufregendere Fotos entstehen. Die Kunst besteht darin, diese zu erkennen und vorherzusehen. Wenn Sie 

beispielsweise vorhaben, bei Sonnenunter- oder -aufgang zu fotografieren, sollten Sie das nicht abblasen, wenn 

der Himmel bedeckt ist. Wenn am Horizont eine Lücke entsteht, ist es gut möglich, dass die Wolken von unten 

angestrahlt werden, wenn sich die Sonne am oder gerade noch unter dem Horizont befindet, was zu einem sehr 

aufregenden Himmel führt. 

Eine meiner Lieblingsbedingungen sind Sonnenlicht und Regengüsse – das Licht kann genau dann, wenn der 

Regen aufhört und die Sonne durchbricht, überwältigend wirken, wenn die Motive im Vordergrund vor einem 

dunklen, düsteren Hintergrund angestrahlt werden. Diese Momente sind jedoch nur etwas für den Augenblick 

und halten nicht lange an, daher müssen Sie Ihre Kamera darauf vorbereitet haben. 

Wenn das Wetter schlecht ist – grau, bewölkt und regnerisch – kann man immer noch Aufnahmen machen. Bei 

diesem Wetter begeben Sie sich in den Wald: Das diffuse, kontrastärmere Licht passt zu diesem Ort, und 

erstaunlicherweise kann die Verwendung eines Polarisationsfilters ein Bild eindeutig verbessern, indem die vom 

nassen Laub verursachten Spiegelungen und das grelle Licht verschwinden und die Farben gesättigt werden. 

So paradox es sich auch anhört, aber das wahrscheinlich am wenigsten für Landschaftsaufnahmen geeignete 

Wetter herrscht dann vor, wenn die meisten Menschen einen Tag „perfekt“ nennen würden – strahlender 

Sonnenschein und ein klarer, blauer Himmel. 

Mit Polarisationsfilter 

OBEN: Diese beiden Bilder fangen den Moment ein, in dem ein 

Gewitter durch einen kurzen Durchbruch von wunderschönem 

Sonnenlicht, das durch eine Wolkenlücke scheint, unterbrochen 

wird. Rechts: Der bedeckte Himmel hat eine Streuwirkung auf 

das Licht. Ein Polarisationsfilter hat den Glanz vom Laub entfernt 

und die Sättigung verbessert. 

ROSS HODDINOTT



MARK BAUER 

Beachten Sie das Wetter 

Die Wettervorhersage gibt Anlass zu vielen 

Witzen, aber ich habe einige Webseiten 

gefunden, die vergleichsweise zuverlässig 

sind. Meine beiden Lieblingsseiten sind 

www.metoffice.gov.uk/weather/uk 

und www.wetteronline.de. 

Licht „an der Grenze“ 

Bei der Landschaftsfotografie passiert viel „an der Grenze“ 

– beim Übergang von einem Zustand zu einem anderen. 

Wenn man an Licht denkt, bedeutet das den Übergang vom 

Tag zur Nacht oder andersherum, den Wechsel von einer 

Jahreszeit zur nächsten, den Übergang von ruhigem zu 

stürmischem Wetter usw. Wenn man diese Momente 

einfängt, erhält man meist kräftige Bilder, besonders, wenn 

das mit anderen Grenzthemen wie der Grenze zwischen 

Land und Wasser, Wildnis und Zivilisation etc. kombiniert 

wird. 

OBEN: Sehr viele „Grenz“-Themen sind in dieser Aufnahme 

zusammengefasst – sie wurde zwischen dem Ende eines Gewitters 

und dem Anfang des nächsten gemacht, an der Grenze zwischen 

Land und Wasser und beim Übergang zwischen Nacht und Tag. 

RECHTS: Die Aufnahmen vor und nach dem Gewitter zeigen, wie 

schnell sich das Licht ändert. Im ersten Bild verzieht sich der 

Sturm immer noch bei Sonnenuntergang, und im zweiten Bild gab 

es ein faszinierendes Nachglühen, bevor das nächste Gewitter 

heranrollte. 

vorher 

nachher


Tageszeit 

Im Verlauf des Tages, zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang, sorgt der sich 

andauernd verändernde Weg der Sonne für neue Lichtverhältnisse Ihrer Motive. 

DAS LICHT, das sich zu unterschiedlichen Tageszeiten ändert, trägt unglaublich viel zur Stimmung einer 

Aufnahme bei. Das Licht der Morgendämmerung ist kühl und blau, wenn sich die Sonne allerdings dem Horizont 

nähert, werden rosa Farbtöne am Himmel sichtbar. Gibt es Wolken, werden diese von unten beleuchtet. Aber 

wenn der Himmel klar ist, kann es ein „Alpenglühen“ geben, bei dem sich der blaue Schatten der Erde am 

Horizont und rosa Farbtöne sich darüber befinden. Dieses Licht vermittelt eine ruhige, unbewegte und friedliche 

Stimmung. Wenn die Sonne über den Horizont tritt, ist das Licht warm, und die niedrig stehende Sonne betont 

die Struktur und die Formen, was eine wärmere Stimmung erzeugt (jedoch immer noch mit kühlen Schatten) 

oder, je nachdem, was am Himmel und im Zusammenspiel passiert, zusätzliche Spannung. Bei diesem Licht 

kann man die großen Perspektivenbilder aufnehmen. 

Wenn die Sonne hoch am Himmel steht, ist es eine größere Herausforderung, ein stimmungsvolles Bild zu 

entwerfen. Der große Kontrast und die scharf gezogenen Schatten bewirken für die meiste Zeit des Tages kaum 

ein Relief oder eine Modellierung der Motive. Dieses Licht besitzt kaum Wärme, und die Motive können „flach“ 

aussehen. Es ist jedoch trotzdem möglich, zu dieser Tageszeit gute Aufnahmen zu machen. Starke Farben 

können betont werden, besonders durch die Verwendung eines Polarisationsfilters, und mit strukturierten 

Motiven kann man ebenfalls gute Ergebnisse erzielen, besonders bei Schwarzweiß-Bildern. 

Das Licht gegen Ende des Tages, und bei und nach dem Sonnenuntergang, ähnelt dem Licht am Tagesanfang, 

aber es ist eher wärmer - mehr orange / gelb. Das kommt daher, dass die Luft trockener ist, und mehr mit Staub 

und anderen Teilchen gefüllt, wie etwa Verschmutzung, die durch die Aktivitäten des Tages aufgewirbelt wurden. 

Das warme Licht der Sonne wird daher mehr verbreitet. Ich habe auch gelesen, dass diese Teilchen bis zu einem 

gewissen Grad blaues Licht blockieren, was den Sonnenuntergang röter erscheinen lässt. Die Stimmung ist dann 

oft sehr spannungsgeladen, anstelle der zurückhaltenderen, friedlicheren Stimmung zum Tagesanbruch. 

Sonnenaufgang 

Alpenglühen 

1 

2 

Übergangslicht 

Städtische Gebiete wirken vorteilhafter, wenn sie wenig beleuchtet 

sind. Bei Nachtaufnahmen in der Stadt besteht die Kunst darin, 

nicht zu warten, bis es völlig dunkel geworden ist, sondern die 

Aufnahmen zu machen, wenn der Himmel noch etwas Farbe hat 

und die Straßenbeleuchtung bereits angeschaltet wurde. Dieser 

Zeitraum, in dem sich das natürliche und das künstliche Licht die 

Balance halten, wird manchmal als Übergangslicht bezeichnet. 

3 

4 

DAS SICH IM LAUFE DES TAGES VERÄNDERNDE LICHT: 1) Das Licht vor Sonnenaufgang ist kühl, mit 

rosa Farbtönen am Himmel. Wie viel Farbe vorhanden ist, hängt davon ab, wie dicht die Wolkendecke ist, 

die sie aufnehmen kann. 2) Wenn die Sonne über den Horizont steigt, ist das Licht im Allgemeinen wärmer, 

aber die Schatten wirken immer noch etwas kühl. 3) Wenn die Sonne fast direkt über einem steht, gibt es 

wenig Schatten, der dem Motiv Tiefe oder Struktur verleihen könnte, und die Farbtemperatur ist ziemlich 

neutral. Obwohl der Himmel etwas interessant aussieht, ist das Ergebnis überhaupt nicht stimmungsvoll. 

4) Bei Sonnenuntergang wirkt der Himmel aufregender und erhält mehr gelbe und orangene Farbtöne. 

Nachtaufnahmen städtischer Gebiete sehen am besten aus, 

wenn man klare, nicht verschmutzte Luft hat und die 

natürlichen und künstlichen Lichtstufen in einer 

ausgewogenen Beziehung stehen. Der Unterschied im 

Kontrast ist geringer und das Licht kann sehr viel zur 

Atmosphäre v beisteuern.



Sonnenuntergang und Sonnenaufgang 

Eine nützliche Webseite, auf der man überprüfen kann, 

wann die Sonne an einem bestimmten Ort auf- und 

untergeht, ist http://www.originallight.com/sunrise_sunset_ 

calculator 

Oder kaufen Sie sich einen Sonnenaufgangskompass für 

weniger als 6 Euro (gehen Sie zu 

www.bluepondimages.com) 

KIRCHE IN KNOWLTON, DORSET, 

ENGLAND 

Wenn das Motiv stimmt, kann man zu 

jeder Tageszeit akzeptable Bilder 

machen. Diese Aufnahme wurde an 

einem frühen Nachmittag im 

Hochsommer gemacht.


Schärfe 

Bei der Landschaftsfotografie ist es wichtig, darauf hinzuarbeiten, dass man möglichst viele Details in der Szene einfängt. Dies erreicht 

man zum einen durch Benutzung der angemessenen Ausrüstung und zum anderen durch Anwendung der richtigen Technik. 

Die Grundausrüstung 

STATIV: Benutzen Sie immer ein Stativ zusammen mit einem 

Fernauslöser. Nehmen Sie das stabilste Stativ, das Sie noch bequem 

tragen können, und vergessen Sie nicht, einen Stativkopf von guter 

Qualität zu verwenden. Benutzen Sie die Spiegelvorauslösung, wenn 

Ihre Kamera über diese Funktion verfügt, und warten Sie einige 

Sekunden, bevor Sie den Auslöser betätigen. So vermeiden Sie 

Verwacklungsunschärfe durch die Schwingung des Spiegels. 

OBJEKTIVE: Objektive von guter Qualität sind ein absolutes 

Muss; kaufen Sie also die besten, die Sie sich leisten können. Im 

Allgemeinen sind Objektive mit fester Brennweite schärfer als 

Zoomobjektive, obwohl die modernen Zoomobjektive schon wirklich 

sehr gut sind und der leichte Qualitätsverlust durch ihre Vielseitigkeit 

mehr als ausgeglichen wird. 

Schärfentiefe 

Gewöhnlich – wenn auch nicht immer – ist es das Ziel der 

Landschaftsfotografen, vom Vordergrund bis zum Hintergrund alles 

scharf abzubilden. Hier spielen verschieden Faktoren eine Rolle: 

Weitwinkelobjektive verfügen grundsätzlich über mehr Schärfentiefe 

als längere Objektive, kleinere Blenden verleihen mehr Schärfentiefe 

als große Blenden und korrektes Fokussieren ist natürlich auch 

wichtig. Die Schärfentiefe eines Bildes ist hinter dem Fokuspunkt 

immer größer als davor. Folglich kann man die Schärfentiefe grob 

maximieren, indem man auf einen Punkt zu ungefähr einem Drittel 

der Strecke in den Bildausschnitt hinein fokussiert. Die akkuratere 

Methode ist jedoch die Benutzung der hyperfokalen Distanz. Wenn 

Sie die hyperfokale Distanz am Objektiv einstellen, erstreckt sich die 

Schärfentiefe von der Hälfte dieser Distanz bis unendlich. Wenn ich 

also an meiner Canon EOS 5D (Vollformatsensor) mit einem 

25-mm-Objektiv eine Blende von f/16 eingestellt habe, beträgt die 

hyperfokale Entfernung ungefähr 1,70 Meter. Wenn ich am Objektiv 

1,70 Meter einstelle, ergibt dies eine Schärfentiefe von ungefähr 85 

Zentimetern bis unendlich. Die hyperfokale Entfernung an einem 

Objektiv mit fester Brennweite einzustellen, ist verhältnismäßig 

einfach. Benutzen Sie einfach die Schärfentiefeskala des Objektivs 

und bringen Sie das Unendlichkeitssymbol in eine Linie mit der 

korrekten Blendeneinstellung auf dem Objektiv. Bei Zoomobjektiven 

ist das schon etwas komplizierter, weil Sie nicht auf die Hilfe von 

Schärfentiefemarkierungen zurückgreifen können. Sie benötigen also 

eine Tabelle, um die Entfernung genau einschätzen zu können. 

Denken Sie auch daran, dass die Schärfentiefeskalen für Vollformatund 

APS-C-Sensoren unterschiedlich sind, so dass auch die 

hyperfokalen Entfernungen unterschiedlich sind. In den Tabellen 

unten finden Sie einige Entfernungen bei durchschnittlicher 

Brennweite für beide Typen. 

Rechts: Die hyperfokale Entfernung einzustellen, ist bei längeren 

Objektiven sowie bei Weitwinkelobjektiven eine nützliche Technik. Für 

dieses Beispiel wurde ein 100-mm-Objektiv benutzt. Wie Sie sehen, ist 

das Laub im Vordergrund im Fokus. Ein 0,6-ND-Verlaufsfilter half dabei, 

den Himmel abzutönen. Rechts eingefügt: Bei Objektiven mit fester 

Brennweite werden eine Entfernungs- und eine Schärfentiefeskala 

angezeigt, mit deren Hilfe man die hyperfokale Entfernung abschätzen 

kann. 

HYPERFOKALE ENTFERNUNG APS-C-SENSOREN 

Brennweite 12 mm 15 mm 17 mm 20 mm 24 mm 28 mm 35 mm 50 mm 70 mm 100 mm 135 mm 

Blende f/8 98 cm 152 cm 195 cm 271 cm 384 cm 518 cm 823 cm 17 m 32 m 66 m 120 m 

f/11 70 cm 107 cm 137 cm 189 cm 274 cm 366 cm 579 cm 12 m 23 m 47 m 85 m 

f/16 52 cm 76 cm 101 cm 134 cm 195 cm 262 cm 442 cm 823 cm 16 m 34 m 60 m 

f/22 37 cm 27 cm 70 cm 98 cm 137 cm 183 cm 290 cm 585 cm 12 m 23 m 43 m 

HYPERFOKALE ENTFERNUNG VOLLFORMATSENSOREN 

Brennweite 16 mm 20 mm 24 mm 28 mm 35 mm 50 mm 70 mm 100 mm 135 mm 

Blende f/8 116 cm 171 cm 244 cm 335 cm 518 cm 10,66 m 20,72 m 42 m 76 m 

f/11 79 cm 119 cm 177 cm 238 cm 366 cm 762 cm 14,63 m 30 m 54 m 

f/16 58 cm 88 cm 122 cm 168 cm 259 cm 533 cm 10,36 m 21 m 38 m 

f/22 12 cm 61 cm 88 cm 119 cm 183 cm 381 cm 732 cm 15 m 27 m



Der Effekt der Diffraktion 

Je mehr sie eine Blende schließen, umso größer ist die Schärfentiefe. Folglich wird allgemein zur Verwendung sehr 

kleiner Blenden wie f/16 und f/22 geraten. Eine zu kleine Blende kann sich jedoch auch nachteilig auswirken. Dies 

liegt an einem optischen Effekt, der Diffraktion genannt wird: Wenn Licht durch die Blende eines Objektivs fällt, 

zerstreuen die Ränder des Lochs die Lichtwellen. Wenn die Blende immer kleiner wird, wird die Menge des auf 

diese Weise gebeugten Lichts ein immer größerer Prozentsatz des gesamten erfassten Lichts, und das Bild wird 

merklich unschärfer. Das bedeutet: Weniger Details werden aufgelöst. APS-C und Vollformatsensoren sind davon 

auf leicht unterschiedliche Weise betroffen, und manche Objektive sind anfälliger für Diffraktion als andere. Im 

Allgemeinen werden Sie jedoch bei einem APS-C-Sensor den Effekt der Diffraktion ab einer Blende jenseits von f/11 

und bei einer Vollformatkamera jenseits von f/16 bemerken. 

Das bedeutet natürlich nicht, dass Sie niemals Blenden benutzen sollten, die kleiner sind als diese Werte. Sie 

werden sich entscheiden müssen, welchen Kompromiss zwischen genereller Schärfe und Tiefenschärfe Sie 

eingehen wollen – ganz abhängig davon, wie viele feine Details Sie auf Ihrem Foto erkennen können möchten. 

Denken Sie dabei aber auch daran, dass ein 17-mm-Objektiv auf einem APS-C Sensor Ihnen eine Tiefenschärfe 

von ca. 70 Zentimeter bis unendlich liefert, wenn Sie bei Blende f/11 die hyperfokale Entfernung einstellen – das ist 

sicherlich für die meisten Situationen ausreichend. 

Um den Effekt der Diffraktion bei unterschiedlichen Blendenöffnungen zu zeigen, habe ich eine Serie von Bildern 

bei f/8, f/11, f/16 und f/22 aufgenommen. Die Fokussierung und die allgemeine Belichtung blieben dabei 

unverändert. Die Blendenöffnung war das einzige, was verändert wurde. Die Bilder wurden alle mit derselben 

Software und denselben Einstellungen nachbearbeitet. Ich habe mehr Schärfung als gewöhnlich benutzt, um den 

Unterschied zu verdeutlichen. 

f/8 

f/11 

Nachbearbeitung 

Alle digitalen Bilder profitieren von einer 

Schärfung. Dabei hat man die meiste Kontrolle, 

wenn man die Schärfung bei der Nachbearbeitung 

vornimmt. Wenn Sie den USM-Filter in Photoshop 

verwenden, liefert Ihnen ein kleinerer Radius wie 

0,6 die besten Ergebnisse. 

f/16 

f/22 

Dieses Bild zeigt das 

Vollformat. Der Kasten zeigt 

den freigestellten Bereich, 

der den Effekt der Diffraktion 

verdeutlicht. Das Bild wurde 

mit einer Canon EOS 20D 

und einem 17-40-mm- 

Objektiv aufgenommen. 

Das Ergebnis mag in der Zeitschriftenwiedergabe nicht 

ganz so offensichtlich werden, aber in der Vergrößerung 

sieht man es sehr deutlich. Bei Blende f/8 sieht alles sehr 

scharf aus und auch das Laub im Hintergrund ist detailliert 

zu erkennen. Auch bei Blende f/11 ist noch alles klar und 

deutlich, aber sobald die Blende kleiner wird, wird das Bild 

deutlich unschärfer und undetaillierter, anstatt durch die 

größere Schärfentiefe deutlicher zu werden. Das ist ein 

ausschlaggebender Punkt bei der Landschaftsfotografie, 

besonders bei starker Vergrößerung. Es war dieses 

„schwammig“ aussehende Laub, das mich lange Zeit davon 

abgehalten hat, mit der digitalen Spiegelreflexkamera 

Landschaftsaufnahmen zu machen – bis ich begriffen habe, 

was da los war.


Belichtung 

Digitale SLRs haben äußerst akkurate Multizonenmesssysteme mit Histogramm-Funktion, mit deren Hilfe wir die korrekte 

Belichtung einstellen können. Belichtung ist also noch nie so einfach gewesen. Um jedoch auf kreative Weise die Kontrolle zu 

übernehmen, sollten Sie die Sache selbst in die Hand nehmen. Hier sind einige Techniken für die perfekte Belichtung. 

So belichten Sie richtig 

Ich wollte einmal eine „andere“ Ansicht von Corfe Castle 

in Dorset fotografieren, also ging ich zum Friedhof im Dorf. 

Nachdem ich einen Bildaufbau mit einem der Kreuze 

gefunden hatte, war das nächste Problem die richtige 

Belichtung. 

1) Dies ist das Ergebnis des kameraeigenen Messsystems, 

ohne Zuhilfenahme eines Filters. Die Szene ist sehr 

kontrastreich und die Kamera hatte Mühe, alle Tonwerte 

einzufangen. 

2) Eine Punktmessung von dem unteren Ende des Kreuzes 

und eine von dem Himmel zeigten eine Helligkeitsdifferenz 

von ungefähr 4½ Stufen. Nachdem ich eine Belichtungszeit 

für die Landschaft eingestellt hatte, steckte ich ein 

0,9-ND-Verlaufsfilter auf (drei Stufen) und richtete die 

Kamera auf den dunkelsten Schatten unterhalb des 

Horizonts am unteren Rand des Bildausschnitts. Ich 

benutzte einen weichen Verlaufsfilter, damit er nicht in das 

Kreuz „einschnitt“. Aber in dem helleren Bereichen des 

Himmels gingen einige Details verloren. Möglicherweise 

hätte man diese mit dem RAW-Converter wiederherstellen 

können, aber ich reduzierte die Belichtung um zwei Drittel 

einer Stufe und machte einen weiteren Versuch. 

3) Das Ergebnis ist so belichtet, dass das Histogramm 

rechtslastig wird – soweit dies möglich ist, ohne den hellsten 

Punkt überzubelichten. Das Histogramm zeigt immer noch 

jede Menge dunkler Farbtöne, aber auch viele Informationen 

im oberen Bereich und – was das Wichtigste ist – keine 

unterbelichteten Stellen. 

4) Eine unmittelbare Konvertierung der RAW-Datei wirkt ein 

wenig langweilig, da es dem Bild an Kontrast fehlt. Für die 

endgültige Version habe ich die Belichtung ein wenig 

herabgesetzt und – insbesondere in den Schattenbereichen 

– ein wenig mehr Kontrast hinzugefügt, um die Dramatik der 

originalen Szene nachzustellen. Außerdem habe ich noch 

den Weißabgleich verändert, um dem Bild mehr Wärme zu 

verleihen, und die Farbsättigung heraufgesetzt. 

5) Zum Vergleich habe ich eine weitere Aufnahme gemacht, 

die ich um eine Stufe unterbelichtet habe. Hier sehen die 

Schatten schlammig aus und lassen Details vermissen. Das 

wird besonders im Bildausschnitt sichtbar. 

Mitteltonmessung 

DSLR-Messgeräte sind auf einen 18 Prozent grauen 

Mittelton kalibriert. Wenn Sie die Belichtungsmessung auf 

einen Mittelton wie zum Beispiel Gras gründen, ist das eine 

gute Ausgangsbasis für eine korrekte Belichtung. 

1 2 

3 4 

Schatten 

5 

Die beiden Beispiele auf der 

rechten Seite zeigen, warum es 

keine gute Idee ist, ein Bild 

unterzubelichten und erst in der 

Nachbearbeitung zu versuchen, 

die Schatten aufzuhellen. Das 

linke Foto ist um etwa eine Stufe 

unterbelichtet (um die Details der 

hellsten Bereiche zu erhalten), 

und die Schattenkurve wurde 

nachträglich hochgezogen, um es 

dem korrekt belichteten Bild ganz 

rechts anzugleichen. Wie Sie 

sehen können, entstanden 

dadurch nicht nur – statt glatter 

Übergängen zwischen den 

Tonwerten – eine Tonwerttrennung 

in den Schattenbereichen und jede 

Menge Bildrauschen,. Der Sensor 

hat außerdem deutlich weniger 

Details aufgenommen. 

✘ Unterbelichtung 

✔ Korrekte Belichtung



Farbhistogramme 

Einige DSLRs bieten die Option, einzelne 

Histogramme für die roten, grünen und 

blauen Kanäle anzuschauen. Sie sollten 

diese Option lieber ignorieren und das 

standardmäßige graue Histogramm 

benutzen. 

Belichten Sie so, dass das Histogramm 

rechtslastig wird 

„Rechtslastige Belichtung“ ist inzwischen zu einem anerkannten Mittel 

zur Verbesserung der Bildqualität geworden – obwohl sie nur anwendbar 

ist, wenn Sie im RAW-Format fotografieren. Bei dieser Technik werden die 

Belichtungseinstellungen so vorgenommen, dass die hellsten Bereiche gerade noch 

nicht überbelichtet sind. Das Resultat ist ein Histogramm, bei dem die Mehrheit 

der Pixel sich auf der rechten Seite gruppiert – daher der Name „rechtslastige 

Belichtung“. Wenn Sie also sicher sind, dass Sie das Prinzip der Belichtung 

begriffen haben, sollten Sie diese Technik einmal ausprobieren und versuchen, die 

Belichtung so weit wie möglich auf die rechte Seite des Histogramms zu schieben, 

ohne dabei die hellsten Stellen überzubelichten. Das Bild wird vermutlich ein 

wenig hell aussehen, wenn es erst in der RAW-Konvertierung ist, aber das können 

Sie mithilfe der Helligkeits- und Kontrasteinstellungen ganz leicht korrigieren. Das 

Ergebnis wird deutlich besser sein, als wenn Sie versuchen, ein unterbelichtetes 

Bild aufzuhellen. 

CCD- und CMOS-Sensoren erfassen das Licht linear. Die meisten digitalen SLRs 

nehmen ein 12-Bit-Bild auf, das in der Lage ist, über sechs Stufen 4096 Tonwerte 

aufzunehmen. Die Tonwerte sind jedoch nicht gleichmäßig über diese sechs 

Stufen verteilt. Jede Stufe nimmt die Hälfte des Lichts auf, das die vorhergehende 

aufnimmt. Demzufolge sind die Hälfte der Tonwerte (2048) der hellsten Stufe 

zugeordnet, die Hälfte der verbleibenden Tonwerte der zweithellsten Stufe und 

so weiter. Folglich kann die dunkelste der sechs Stufen nur noch 64 Tonwerte 

aufnehmen. Dies erscheint zunächst einmal verwirrend. Simpel ausgedrückt 

bedeutet es: Wenn Sie die rechte Seite des Histogramms, die die Mehrheit der 

Tonwerte repräsentiert, nicht gründlich nutzen, verschwenden Sie bis zu 50 Prozent 

der verfügbaren Kodierungsebenen. Wenn Sie also absichtlich unterbelichten, um 

sicherzustellen, dass auch in den hellsten Bereichen die Details erhalten bleiben – 

eine gängige Praxis unter Digitalfotografen – laufen Sie Gefahr, einen großen Teil der 

Daten zu verlieren, die Sie eigentlich hätten einfangen können. 

GROSSES & EINGEFÜGTES BILD: Wenn Sie so belichten, dass das 

Histogramm rechtslastig wird, fangen Sie die maximale Menge an Details 

und die minimale Menge an Bildrauschen ein. Im RAW-Konverter wird 

das Bild zu hell und verwaschen erscheinen. Mithilfe der Helligkeits- und 

Kontrasteinstellungen können Sie das Erscheinungsbild Ihres Fotos 

anpassen. 

MARK BAUER


Belichtungsfilter 

Es gibt einige Filter, die dem Landschaftsfotografen helfen können, mehr 

Kontrolle über das Licht zu erlangen, das in die Kamera einfällt, und die 

diese Belichtungseffekte verbessern und so schönere Ergebnisse liefern. 

Neutraldichteverlauffilter (ND) 

Diese Filter sind ein wichtiger Bestandteil der Ausrüstung 

eines jeden Landschaftsfotografen. Je nach den 

Lichtbedingungen kann ein großer Helligkeitsunterschied 

zwischen Himmel und Landschaft bestehen – oftmals 

eine größere Spanne, als vom Sensor einer Kamera 

eingefangen werden kann. Neutraldichteverlauffilter 

ermöglichen es einem Fotografen, diesen Kontrast zu 

kontrollieren. Grundsätzlich ist die obere Hälfte eines 

ND-Filters dunkel und die untere Hälfte ist klar. Der 

dunkle Teil wird über einen hellen Himmel platziert, um 

diesen abzudunkeln und den Kontrast somit in die Spanne des Sensors zu bringen. 

ND-Filter sind in verschiedenen Stufen erhältlich – eine Stufe (0,3), zwei Stufen 

(0,6) und drei Stufen (0,9) sind dabei die gebräuchlichsten. Bei Bedarf können Sie 

zwei oder mehr miteinander kombinieren. Um zu entscheiden, welche Stärke Sie benutzen wollen, messen 

Sie im Vordergrund und am Himmel. Wenn Sie einen Punktmesser haben, benutzen Sie diesen und messen 

jeweils mehrfach. Rechnen Sie aus, um wie viele Rasten heller der Himmel ist und wählen das 

entsprechende Filter. Achten Sie aber darauf, dass Sie es nicht übertreiben. Natürlich erwarten wir 

durchaus, dass der Himmel heller ist, als die Landschaft. Und wenn Sie ein zu starkes Filter benutzen, kann 

der Effekt unnatürlich wirken. Denken Sie daran: Sie müssen einfach nur den Kontrast auf eine Spanne 

bringen, die der Sensor erfassen kann. Wenn Sie also vier Stufen Unterschied zwischen der Landschaft und 

dem Himmel gemessen haben, heißt das nicht, dass Sie auch ein Filter mit vier Stufen benötigen – zwei 

oder drei sind völlig ausreichend. 

ND-Filter mit hartem oder 

weichem Verlauf? 

ND-Verlauffilter sind in zwei Versionen erhältlich – mit 

hartem oder mit weichem Verlauf. Der Name ist dabei 

Programm. Filter mit hartem Verlauf haben einen 

„härteren“, abrupten Übergang von der dunklen zur 

hellen Fläche. Die Landschaftsfotografen streiten sich, 

welche Version nun die „beste“ ist und – um ehrlich zu 

sein – darauf gibt es keine definitive Antwort. Jede hat 

ihre eigenen Vorzüge und Nachteile. Filter mit hartem 

Verlauf sind im Sucher leichter auszurichten und sehr 

nützlich, wenn sich eine sehr helle Fläche nahe am 

Horizont befindet (z. B. bei Sonnenuntergang), können 

aber natürlich auch in Objekte wie Bäume, Hügel oder 

Gebäude, die sich am Horizont befinden, 

„einschneiden“. Wegen Ihres weichen Übergangs von 

hell zu dunkel wirken Filter mit weichem Verlauf viel 

natürlicher, wenn sich Objekte am Horizont befinden 

(was ja meistens der Fall ist). Aber man kann sie nicht 

so leicht im Sucher ausrichten, und sie sind bei einem 

sehr hellen Horizont nicht so effektiv. Ich persönlich 

bevorzuge für gewöhnlich Filter mit weichem Verlauf 

und habe mit der Zeit gelernt, sie auszurichten. Dabei 

bietet mir die Schärfentiefe-Vorschau eine kleine Hilfe. 

Wenn der Horizont sehr hell ist, richte ich die Kamera 

so aus, dass der dunkle Bereich ein klein wenig 

darunter liegt. 

harter Verlauf 

Polarisationsfilter 

Ein weiteres nützliches Filter für die digitale Landschaftsfotografie ist der 

Polarisationsfilter, der Reflexblendungen minimiert und die 

Farbsättigung erhöht, insbesondere die eines blauen Himmels. Der 

Effekt ist am stärksten, wenn die Kamera in einem 90-Grad- 

Winkel zur Sonne gehalten wird. Um einen Polarisationsfilter 

zu verwenden, stecken Sie ihn einfach auf das Objektiv, 

schauen Sie durch den Sucher und drehen Sie den Filter so 

lange, bis Sie den Effekt sehen, den Sie erzielen wollen. Das 

Einzige, was Sie dabei beachten müssen, ist, dass der Filter 

ungefähr zwei Rasten der Belichtung schluckt. 

Ohne Polarisationsfilter 

Mit Polarisationsfilter 

weicher Verlauf 

MIT UND OHNE POLARISATIONSFILTER: Ein Polarisationsfilter ist nicht nur nützlich, um die 

Farbsättigung eines blauen Himmels zu erhöhen. Er dunkelt auch Blendlicht ab und kann eingesetzt 

werden, um Lichtreflexe auf dem Wasser intensiver und satter darzustellen.

Richten Sie es aus! 

Verlaufsfilter korrekt auszurichten ist nicht 

immer leicht. Wenn Sie das Objektiv abblenden 

und die Schärfentiefe-Vorschau benutzen, kann 

das helfen, die Übergangslinie ein wenig 

deutlicher sichtbar zu machen. 

Filter mit hartem Verlauf 

Bei geradem Horizont und strahlendem 

Himmel oberhalb des Horizonts liefern 

Filter mit hartem Verlauf gewöhnlich 

bessere Resultate und helfen Ihnen, 

mehr Details festzuhalten.


Die Grundsätze der Perspektive 

Wenn Sie versuchen, sich vorzustellen, wie Sie die dreidimensionale Szene vor Ihnen erfolgreich 

in ein zweidimensionales Bild übertragen können, ist das nur eine Frage der Perspektive. 

Tiefe in einem Bild wird durch einander überlappende 

Ebenen oder Objekte hervorgerufen – wenn ein Objekt zum 

Teil von einem anderem überdeckt wird wie zum Beispiel 

ein kleiner Hügel vor einem großen Hügel oder ein Baum vor 

einem Haus, dann muss ganz offensichtlich eine bestimmte 

Entfernung zwischen den beiden Objekten liegen. Unser 

Gehirn sagt uns, dass wir etwas Dreidimensionales vor uns 

haben. 

Eine weitere gängige Methode, um Tiefe oder Perspektive 

in einem Bild darzustellen, ist die Größenerkennung. Wenn 

wir geboren werden, haben wir nur eine sehr naive 

Vorstellung davon, wie die Welt um uns herum funktioniert 

– wir wissen nicht, was die Dinge sind oder wie sie aussehen 

sollten, weil wir sie noch nie zuvor gesehen haben. Wenn 

wir also als Baby ein Foto von einem Elefanten in einer 

Wüste gesehen hätten, hätten wir keine Vorstellung davon 

gehabt, ob er groß oder klein gewesen wäre – wir hätten 

noch nicht einmal gewusst, dass das Bild einen Elefanten 

zeigt! Mit zunehmendem Alter speichert unser Gehirn 

Erfahrungen ab, und wir bauen eine Datenbank voller 

Informationen auf, die immer wieder auf den neuesten 

Stand gebracht wird, und auf die wir unbewusst in jeder 

Sekunde des Tages zugreifen. Deswegen wissen wir, wo wir 

wohnen und wie wir unsere Schnürsenkel zubinden 

müssen, wie wir Messer und Gabel benutzen und wie man 

spricht. Größenerkennung funktioniert auf genau dieselbe 

Weise. Wenn wir etwas einmal gesehen haben, erinnern wir 

uns nicht nur daran, was es ist und wie es aussieht, sondern 

kennen auch seine ungefähre Größe. 

Ein Werkzeug, das Sie erkennen und einsetzen können 

sollten, ist die „verkleinernde Perspektive“. Diese Art von 

Perspektive beruht auf der Tatsache, dass ein Objekt umso 

kleiner auf einem Foto erscheint, je weiter es von der 

Kamera entfernt ist. Wenn Sie zum Beispiel neben einem 

Gebäude stehen, lässt es Sie wie einen Zwerg aussehen. 

Gehen Sie aber 100 Meter die Straße hinunter, wird es viel 

kleiner wirken – winziger als das Auto neben Ihnen aussieht, 

obwohl Sie genau wissen, dass das Gebäude tatsächlich viel 

größer ist. 

Deshalb verleiht ein interessantes Objekt im Vordergrund 

einer Landschaftsaufnahme eine starke Andeutung von 

Distanz und Tiefe – ein altes hölzernes Gatter, mit dem Sie 

den Vordergrund ausfüllen, erscheint viel größer als die 

Scheune dahinter. Aber da Sie wissen, dass die Scheune 

größer ist, zieht Ihr Gehirn die Schlussfolgerung, dass die 

Scheune weit entfernt sein muss, und sofort wird Tiefe 

impliziert. 

Verkleinernde Perspektive kann auch angewendet 

werden, wenn man eine Reihe von ähnlich großen Objekten 

fotografiert, wie zum Beispiel eine Allee. Der Baum, der 

Ihnen am nächsten ist, wird am größten aussehen und der 

am weitesten entfernte am kleinsten. Jeder Baum wird 

kleiner wirken, als der, der vor ihm steht. Diese 

verkleinernde Skala verleiht einem Bild ebenfalls ein starkes 

Gefühl der Tiefe, denn wir wissen ja, dass die Bäume 

ungefähr gleich groß sind, also bedeutet die Tatsache, dass 

sie kleiner erscheinen, dass sie in Wahrheit immer weiter 

entfernt sind. 

Weitwinkelobjektive sind ideal, um die verkleinernde 

Perspektive übertrieben darzustellen, weil sie die Entfernung 

zwischen den einzelnen Objekten einer Szene noch 

strecken. Je größer das Objektiv ist, das sie dazu benutzen 

(je kürzer die Brennweite) umso besser. Wenn Sie mit einem 

15-mm-Objektiv ganz nah an eine Schnecke in Ihrem 

Garten herangehen, wird sie auf dem Foto größer wirken, als 

Ihr Haus! 

Im Gegensatz dazu komprimieren Teleobjektive die 

Perspektive, so dass Objekte in einer Szene sich näher 

aneinander zu befinden scheinen, als sie es tatsächlich tun; 

und je länger die Brennweite Ihres Objektivs, umso 

deutlicher macht sich diese „Verkürzung“ bemerkbar. 

Teleobjektive ermöglichen uns auch eine Betonung der 

Vogelperspektive, die darauf basiert, dass Farbe und Ton mit 

zunehmender Entfernung durch atmosphärischen Dunst, 

So nutzen Sie Größenverhältnisse 

Ebenso wie die Perspektive ist auch das Größenverhältnis ein kraftvolles Werkzeug für den Bildaufbau. Wenn Sie etwas 

von erkennbarer Größe in Ihr Foto einbauen, kann der Betrachter es mit allen anderen Elementen vergleichen und 

daraus Rückschlüsse darauf ziehen, wie groß oder klein diese Elemente sind. So haben zum Beispiel „durchschnittliche“ 

Erwachsene ungefähr die gleiche Größe. Wenn Sie also eine Person fotografieren, die vor einer Statue steht und dabei 

wie ein Zwerg wirkt, kann der Betrachter aus seinem Wissen, wie groß eine Person ungefähr ist, schließen, dass die 

Statue riesig sein muss. Wenn Sie aber keine Person in den Bildaufbau einbezogen hätten, hätte der Betrachter keine 

Ahnung, wie groß die Statue ist, da er sie nicht kennt und nichts hat, womit er sie vergleichen könnte. Das bedeutet aber 

nicht, dass Sie immer ein Größenvergleichsobjekt in ihren Bildaufbau aufnehmen müssen. Wenn Sie dies absichtlich 

vermeiden, können faszinierende Bilder entstehen, bei denen der Betrachter nicht sicher ist, was sie darstellen und 

die den Blick des Betrachters fesseln, weil er seine Neugier befriedigen möchte. Details in der Landschaft sind ideal 

für diese Art von Fotos, denn Sie werden eine Menge von Objekten kleiner Größe finden, die ebenso gut sehr groß sein 

könnten. Riffel, die Wellen auf einem Sandstrand hinterlassen haben, sehen in der Nahaufnahme hohen Dünen in der 

Wüste erstaunlich ähnlich und Risse und Spalten in einem Felsen können wie der Grand Canyon aussehen, wenn die 

Bildkomposition nichts enthält, woran man ihre Größe messen kann. 

Nebel und Grauschleier abgeschwächt werden. Wenn Sie 

zum Beispiel bei Sonnenaufgang eine Gebirgslandschaft 

betrachten, wird der Berg, der sich der Kamera am nächsten 

befindet, dunkler erscheinen, als die weiter entfernten. Das 

Gleiche gilt für Bäume im Nebel, oder die Wellenform einer 

Hügellandschaft. Wie Mark Bauer weiter unten in diesem 

Abschnitt erläutern wird, benutzen Sie ein Zoomobjektiv 

und richten es auf die weiter entfernten Teile der Landschaft 

aus, dorthin, wo Dunst oder Nebel stärker sind. Alternativ 

fotografieren Sie gegen die Sonne (nicht in die Sonne!), so 

dass die weiter entfernten Landschaftsabschnitte viel heller 

sind als die, die der Kamera am nächsten sind. 

Die Vogelperspektive kann auch durch Farbe impliziert 

werden. Kühle Farben wie blau und grün scheinen sich 

zurückzuziehen. Sie bieten also einen idealen Hintergrund 

für Objekte mit wärmeren Farbtönen wie rot, orange oder 

gelb, von denen man sagt, dass sie nach vorne dringen. Sie 

können dies nutzen, indem Sie Fotos mit wärmeren Farben 

im Vordergrund aufbauen, wie zum Beispiel ein Beet voller 

Frühlingsblumen vor weiter entferntem grünem Laub und 

blauem Himmel. 

Bedenken Sie stets, dass Objektive nicht die Perspektive 

wechseln, auch wenn es so aussehen mag. Das wird am 

deutlichsten, wenn Sie eine Szene zweimal aus dem exakt 

gleichen Kamerawinkel aufnehmen – einmal mit einem 

Weitwinkelobjektiv und einmal mit einem Teleobjektiv. 

Natürlich werden beide Bilder unterschiedlich aussehen, 

Benutzen Sie 

unterschiedliche Objektive 

Um etwas über Perspektive zu lernen, fotografieren 

Sie die gleiche Szene mit unterschiedlichen 

Brennweiten. So erkennen Sie, wie die 

Brennweiten die Beziehung zwischen Vordergrund 

und Hintergrund beeinflussen. 

aber wenn Sie den Bildausschnitt aus dem Foto mit dem 

Weitwinkelobjektiv freistellen, der den gleichen Bereich 

abdeckt wie das Foto mit dem Teleobjektiv, werden Sie 

feststellen, dass die Perspektive bei beiden gleich ist. Wenn 

Sie die Perspektive verändern möchten, reicht es nicht aus, 

einfach nur das Objektiv zu wechseln. Sie müssen auch die 

Kameraposition verändern, so dass ein Hauptobjekt auf 

beiden Fotos die gleiche Größe aufweist. 

Nehmen wir einmal an, Sie fotografieren eine Person, die 

vor einem Gebäude steht. Nehmen Sie zuerst ein Bild mit 

einem Weitwinkelobjektiv auf, auf dem die Person die Höhe 

des Bildausschnitts komplett ausfüllt. Sie werden 

feststellen, dass die Perspektive gestreckt erscheint und das 

Gebäude viel weiter entfernt wirkt, als es tatsächlich ist. Als 

nächstes verwenden Sie ein Teleobjektiv und gehen so weit 

nach hinten, bis die Person die gleiche Größe im 

Bildausschnitt einnimmt, wie im vorangegangenen Foto. 

Nun werden Sie feststellen, dass die Perspektive 

komprimiert wird und das Gebäude viel näher an der Person 

erscheint, als es tatsächlich ist. Wenn Sie solche 

Vergleichsbilder machen, wird Ihnen das helfen, ein tieferes 

Verständnis dafür zu entwickeln, wie Perspektive 

funktioniert, und wie Sie sie in Ihrer Fotografie effektiv 

einsetzen können. Einem Fotografen stehen immer nur zwei 

Dimensionen zur Verfügung, aber wenn Sie sich die 

Perspektive zunutze machen, können Sie zumindest den 

Eindruck einer dritten erwecken. 

LEE FROST

Perspektive für Tiefe 

Weitwinkelobjektive können dazu 

benutzt werden, die Perspektive zu 

verändern, so dass sich der 

Vordergrundbereich tiefer in den 

Bildausschnitt hinein zu erstrecken 

scheint, als er das in Wirklichkeit tut. 

Das ist eine tolle Technik, wenn Sie ein 

starkes Motiv im Vordergrund haben. 

LEE FROST


Die Perspektive raffen 

Fotografen verwenden oft ein Teleobjektiv, um die 

Perspektive zu raffen. Doch was heißt das? 

AUS TECHNISCHER SICHT WIRD DURCH TELEOBJEKTIVE KEIN „Raffen der 

Perspektive” erreicht. Aber auf dem Foto erhält man durch eine Aufnahme mit 

Teleobjektiv ein anderes Gespür für Perspektive als bei einem Motiv, das mit einem 

Weitwinkelobjektiv aufgenommen wurde. 

Weitwinkelobjektive scheinen die Perspektive zu weiten und schaffen ein Gefühl für Tiefe, 

denn nahe gelegene Objekte erscheinen groß und entfernte Objekte sehr klein. Man erhält 

den Eindruck großer Entfernungen. Außerdem werden durch Weitwinkelobjektive klare 

Bilddiagonalen geschaffen, welche, sofern sie sorgfältig im Bild positioniert sind, den 

Eindruck der Tiefe verstärken. Teleobjektive hingegen lassen entfernter liegende Motive 

größer erscheinen, indem sie die verschiedenen Ebenen im Bild raffen und somit den 

Eindruck von Tiefe schwächen. Die Bildlinien weiten sich nicht zu Diagonalen und 

parallele Linien bleiben auch im Bild parallel. Das alles verstärkt den zweidimensionalen 

Charakter des Bildes. Im Vergleich zu einer Aufnahme mit Weitwinkelobjektiv entsteht 

hier ein Bild, dass keine Bewegung vermittelt. Und natürlich, je länger das Objektiv, desto 

weniger Bewegung. Für welche Motive ist nun der Effekt des Raffens durch lange 

Objektive vorteilhaft? Die Statik, die durch Teleobjektive entsteht, macht sich gut in 

ruhigen Motiven. Ideal sind Landschaften, besonders solche mit verschiedenen Ebenen 

bzw. „Schichten“, die nun optisch zusammengezogen werden. Es entsteht fast der 

Eindruck, als wären sie übereinander gestapelt. Der Eindruck der Ruhe kann noch durch 

morgendliche Nebelschwaden verstärkt werden, wenn sich die Hügelkuppen über dem 

Nebelmeer erheben. Mit richtigen Lichtbedingungen lassen sich auch Bilder mit mehr 

Dramatik schaffen: Suchen Sie nach Szenen, in denen sich helle und dunkle Streifen 

abwechseln, wodurch eine „Schichtung des Lichts“ erreicht wird. 

Auch Stadtlandschaften eignen sich gut, denn durch das Raffen lassen sich einzelne 

Elemente kontrastieren oder aber der Eindruck eines belebten Umfeldes erzeugen. 

Mark Bauer fotografiert Corfe Castle 

Mit einem Teleobjektiv erreicht man grundsätzlich eine geringere Schärfentiefe als 

mit einem Weitwinkelobjektiv, aber meist ist der Standpunkt beim Fotografieren in 

einiger Entfernung zum Motiv, und in der Regel befindet sich nichts weiter davor. 

Dennoch bietet sich eine kleine Blendenöffnung an, um sicherzugehen, dass alles 

im Bild scharf abgebildet wird. Da die geeigneten Belichtungszeiten nun allerdings 

zu lang sind, um die Kamera in der Hand zu halten, ist ein Stativ unverzichtbar. 

Nutzen Sie im Idealfall auch einen Fernauslöser und eine Spiegelvorauslösung. 

50 mm 75 mm

Einfach nur Illusion! 

Es scheint, dass Teleobjektive die Perspektive 

raffen, aber in Wirklichkeit ist das nicht so. 

Sobald Sie von einer Aufnahme mit 

Weitwinkelobjektiv einen Ausschnitt vergößern, 

stellen Sie fest, dass die Wirkung eigentlich 

dieselbe ist. 

28 bis 35 

Millimeter 

Der scheinbare Abstand 

zwischen Vordergrund und 

Burg schafft ein Gefühl von 

Tiefe, während die Hügel 

und das Dorf hinter der 

Burg sich in die Weite 

erstrecken. 

60 bis 85 


Auch eine moderate 

Einstellung auf dem 

Teleobjektiv lässt die 

Perspektive flacher 

erscheinen, und die Burg 

scheint über den Hügeln 

und dem entfernten Dorf 

aufzuragen. 

105 bis 200 


Mit zunehmender 

Brennweite verflacht die 

Perspektive, und fast meint 

man, die Burg und die 

hinter ihr liegenden Hügel 

lägen in einer Ebene. 

120mm 

200mm


Fluchtpunkte verstärken die Wirkung 

Noch eindrucksvoller kann man Perspektive mit konvergierenden Linien gestalten und 

somit eine Illusion von Weite und Raum erzeugen. Wie das geht, zeigt uns Lee Frost. 

FÜHRUNGSLINIEN IN ALL IHREN VERSCHIEDENEN FORMEN 

helfen entscheidend beim Kompositionsaufbau. Horizontale Linien 

imitieren den Horizont, und man kann sie gut für ausgewogene, 

ruhige Kompositionen einsetzen. Vertikale Linien hingegen haben 

einen dynamischeren Charakter und bringen Spannung ins Bild. 

Weite und Tiefe wird aber bei beiden nicht erzeugt. Dafür braucht 

man Linien, welche das Auge des Betrachters scheinbar durch das 

Bild führen. Das funktioniert gut mit Diagonalen, besonders wenn sie 

vom unteren linken Bildrand bis zum oberen rechten Bildrand 

verlaufen – unsere natürliche Blickrichtung beim Betrachten eines 

Fotos. Die Wirkung ist allerdings am stärksten, wenn eine Reihe 

diagonaler Linien aus verschiedenen Ecken der Komposition bis zur 

Bildmitte verlaufen und dort zusammentreffen. 

Die Bildfläche wirkt dann wie ein geöffnetes Fenster, welches die 

dahinter liegende Szene einrahmt. Die konvergierenden Linien sind 

wie sichtbare Strahlen, die den Blick zu einem Punkt in der Ferne 

Benutzen Sie Ihren LCD nicht nur, um die Belichtung 

zu überprüfen, sondern auch dafür, um den Horizont 

gerade abzubilden. 

führen. Das Foto kommt einem nicht mehr wie eine Fläche vor, sondern lädt den Betrachter ein hineinzulaufen. Um eine 

solche Wirkung von Perspektive mit Linien zu erreichen, brauchen Sie ein Motiv, in dem sich Parallelen finden lassen. Ideal 

sind Straßen, Eisenbahnschienen, Wege, Zäune, Flüsse und Bäche, Stege und Brückenpfeiler. Für die Aufnahme stellen 

Sie sich am besten zwischen die parallelen Linien mit Blickrichtung entlang der Linien. Sie werden feststellen, dass die 

Linien mit größerem Abstand von der Kamera zusammenrücken – oder zusammenlaufen – und sich schließlich in der 

Ferne an einem so genannten „Fluchtpunkt“ zu treffen. 

Zur Verstärkung dieser Wirkung nutzen Sie am besten ein Weitwinkelobjektiv, um die Perspektive zu dehnen. Damit 

erreichen Sie, dass die Linien im unmittelbaren Vordergrund zunächst weit voneinander entfernt sind, während sie dann 

auf dramatische Weise zusammenlaufen. Diese Wirkung erreicht man bereits bei Brennweiten von 28 Millimetern, bei 20 

Millimetern und mehr wird sie extrem groß. Beziehen Sie auch den Fluchtpunkt in Ihre Komposition ein, denn so erhalten 

alle Linien einen Abschluss, und der Eindruck der Tiefe wird noch verstärkt. Ist der Fluchtpunkt nicht mit im Bild, wirkt das 

recht seltsam, denn der Betrachter schaut automatisch über das Bild hinaus, um zu sehen, wo sich die Linien treffen. Um 

zu zeigen, wie lineare Perspektive funktioniert, habe ich ganz verschiedene Aufnahmen einer Seebrücke gemacht. 

Die Schärfentiefe maximieren 

Damit die gesamte Szene scharf aufgenommen wird, wählen Sie am besten eine 

kleine Blendenöffnung wie f/16 und fokussieren auf hyperfokale Entfernung. Die 

Aufstellung unten zeigt die jeweilige hyperfokale Entfernung für beliebte 

Brennweiten beim Weitwinkelobjektiv und Blendenöffnungen zwischen f/11 und 

f/22. Fokussieren Sie auf die hyperfokale Entfernung, und vom halben Abstand 

dieser Entfernung bis zur Unendlichkeit wird alles scharf erscheinen. 

Blende 

Brennweite des Objektivs (mm) 

16 mm 20 mm 24 mm 28 mm 35 mm 

f/11 0,75 m 1,0 m 1,5 m 2,0 m 3,0 m 

f/16 0,5 m 0,7 m 1,0 m 1,4 m 2,1 m 

f/22 0,35 m 0,5 m 0,7 m 1,0 m 1,5 m 

Das war mein erster Blick auf die Seebrücke. Sie erkennen, dass der Blick von der 

1 Seite und aus der Entfernung sie flach erscheinen lässt, da die Linien der 

Brückenstruktur horizontal über das Bild verlaufen. Es entsteht überhaupt kein Gefühl 

von Tiefe und der Gesamteindruck ist zweidimensional und langweilig. 

Ein geringerer Aufnahmeabstand zur Brücke ist wirkungsvoller und erzeugt mehr 

2 Tiefe. Jetzt kann man erkennen, dass die durch den Fußweg, die Bodenplatten 

und das Geländer erzeugten Linien von unten links nach oben rechts 

zusammenlaufen und den Blick auf den Leuchtturm lenken, dem wichtigsten Motiv in 

der Komposition.

Die Horizontebene bewahren 

Damit der Horizont nicht schräg abgebildet wird, 

empfiehlt sich die Verwendung einer 

Wasserwaage oder des in der Kamera 

eingebauten elektronischen Messgerätes. Auch 

die Rahmenmarkierungen im Sucher der 

Kamera helfen, eine ausgewogene, 

symmetrische Komposition zu erreichen. 

Letztes Foto 

Schließlich entschied ich, dass die 

wirkungsvollste Komposition erreicht wird, 

wenn die Kamera etwas tiefer als in Schritt 3 

positioniert wird und somit das obere Geländer 

noch über dem Horizont liegt. Zur Betonung 

dieser Linien habe ich außerdem eine etwas 

kleinere Brennweite verwendet. 

Schaut man nun direkt die Brücke hinunter, laufen die durch Fußweg und 

3 Geländer parallel gebildeten Linien von beiden Seiten zu einem zentralen 

Fluchtpunkt zusammen. Die lineare Perspektive wird dadurch viel wirkungsvoller 

gezeigt, und obwohl das Bild bereits viel dreidimensionaler ist als zuvor, kann es 

immer noch verbessert werden. 

Um die Wirkung nun zu verstärken, stellte ich auf meinem Zoomobjektiv eine 

4 Brennweite von 16 Millimetern ein und positionierte die Kamera fast auf 

Bodenebene. Die Linien verlaufen nun aus allen vier Ecken des Bildes und der 

Fluchtpunkt wird nochmals verstärkt. Ein wirkungsvolles Foto, doch die große 

Betonmasse wirkt abstoßend.


Wie man Perspektive 

noch erreicht 

Sie haben noch immer nicht genug Ideen, wie Sie Perspektive 

nutzen können. Dann probieren sie doch mal diese drei einfachen, 

aber sehr wirkungsvollen Techniken aus. 

1) Den Eindruck räumlicher Tiefe verstärken 

Auch wenn Bilder nur zweidimensional sind, nutzt unser Gehirn beim Betrachten einzelne 

Bildelemente, um Maßstab, Entfernung und Tiefe zu bestimmen. Deshalb können 

Fotografen abhängig vom gewähltem Standpunkt und der Brennweite des Objektives die 

Perspektive „dehnen“ oder „stauchen“. Längere Brennweiten stauchen die Perspektive und 

erzeugen ziemlich flach aussehende Fotos, während kurze Brennweiten die Perspektive zu 

weiten scheinen. Motive in der Nähe erscheinen größer und dominanter, während 

entferntere Objekte kleiner, weiter entfernt und unbedeutender aussehen. Mit anderen 

Worten: Kürzere Brennweiten helfen Ihnen dabei, ein Gefühl von Tiefe zu erzeugen. 

Wenn man den Aufnahmen ein Gefühl von Tiefe gibt, hat man ein für jedes Motiv passendes 

Gestaltungselement in der Hand. Dennoch wird es wohl am meisten von 

Landschaftsfotografen genutzt, die oft ein nahe gelegenes Motiv wie einen Stein, Blumen 

oder einen Weg in den Vordergrund des Bildes positionieren, um so einen Kontrast zum 

Blick in die Ferne zu schaffen. Dadurch wird unsere Wahrnehmung für Tiefe erhöht. Es 

funktioniert besonders gut in Kombination mit einem Brennweitenbereich zwischen 10 bis 

28 Millimetern. Aufgrund der äußerst großen Schärfentiefe, die mit diesen Objektiven 

erreicht werden kann, kann man sehr nah an das Motiv im Vordergrund herantreten und 

seine Größe übertreiben, so dass es im Vergleich zum Hintergrund größer erscheint. Je 

näher das Vordergrundmotiv der Kamera ist, desto größer ist die Wahrnehmung der Tiefe. 

Auch wenn Sie die Perspektive sicher gern durch die Übertreibung des Vordergrundmotivs 

manipulieren, sollten Sie dieses Mittel vorsichtig einsetzen, denn zu oft wird ein markantes 

Motiv im Vordergrund zu Lasten der mittleren Entfernung und des Bildhintergrundes 

ausgewählt. Auch wenn Weitwinkelobjektive aufgrund ihrer Bauart große Schärfentiefe 

erzeugen können, sollten Sie sich für eine kleine Blendenöffnung wie f/16 oder f/22 

entscheiden, um auch wirklich ausreichend Schärfe zwischen Vorder- und Hintergrund zu 

erreichen. Nutzen die die Vorschau für die Schärfentiefe oder LiveView, wenn Ihre Kamera 

diese Funktionen hat. Auch Ihr Aufnahmestandpunkt kann dazu beitragen, ein Raumgefühl 

zu erzeugen, sowohl hochgelegene als auch tiefer gelegene Aufnahmepositionen können 

wirkungsvoll sein, abhängig vom Motiv und der Situation. Beachten Sie auch, in welchem 

Format Sie Ihre Fotos aufnehmen. Nehmen Sie im Hochformat auf, erzeugen Sie einen 

Eindruck von Höhe. Zusammen mit einer guten Positionierung des Vordergrundmotivs kann 

dies den dreidimensionalen Eindruck ihrer Fotos verstärken. 

LEE FROST 

2) Bildformat 

Das Bildformat, das sie zum Fotografieren einer Szene nutzen, 

kann die Wahrnehmung der Perspektive entscheidend 

beeinflussen. Probieren Sie es aus und nehmen Sie dasselbe 

Motiv sowohl im Hochformat, als auch im Querformat auf. 

Laden Sie die Fotos dann herunter und schneiden sie dann in 

verschiedenen Formaten zu. Das Landschaftsformat ist ein 

solides, verlässliches Format, das ein Motiv auf einfache Weise 

einfängt und Bilder produziert, die angenehm zu betrachten 

sind. Sobald Sie die Kamera jedoch senkrecht halten, verändert 

sich alles. Die Bildkomposition wird viel aktiver und 

dynamischer, da die vertikalen Linien betont werden. Auch die 

Wirkung von Nähe und Entfernung wird verstärkt, denn man 

kann mehr im Vordergrund unterbringen. Schneiden Sie nun 

ein Motiv in ein quadratisches Format, und schon wirkt die 

Komposition viel ruhiger. Sie ist viel gelassener und 

ausgeglichener. Was für die einen langweilig ist, ist für andere 

wunderschön. Daher lohnt es sich, damit zu experimentieren 

z. B. bei symmetrischen Motiven wie einer Landschaft, die sich 

in einem See spiegelt. Nehmen Sie schließlich eine Aufnahme 

im Hochformat und schneiden sie in ein senkrechtes 

Panoramaformat. Dadurch erhalten Sie ein wirklich lautes, 

unübersehbares Motiv – eine plakative, selbstbewusste, freche 

Komposition, die auf jeden Fall ins Auge fällt. Probieren Sie es 

aus, und Sie werden feststellen, wie sehr sich Ihre 

Wahrnehmung allein aufgrund des Bildformats verändert.

Die Aufmerksamkeit in den 

Vordergrund lenken 

Nutzen Sie Ihr Weitwinkelobjektiv für einen 

geringen Abstand zum gewählten Vordergrund. 

Um die Perspektive wirklich zu verstärken, 

versuchen Sie es mal mit einem Motiv, das mehr 

als einmal im Bild erscheint, wie z. B. in diesem 

Bild die Heuballen. 


3) Die Qualität des Lichts 

Auch wenn Sie es zunächst nicht glauben, aber 

Licht und Perspektive gehören zusammen. 

Zunächst wird durch die Stärke und Intensität des 

Lichts die Tiefenwirkung einer Aufnahme betont. 

An einem langweiligen und grauen Tag ist das 

Licht weich und die Motive wirken flach, denn die 

geringe Kontrastwirkung lässt keine Schatten 

entstehen, um die Motive klar abzuzeichnen. Ganz 

anders, wenn die Sonne herauskommt: Es gibt 

intensive Schatten und sie lassen die Motive 

dreidimensional erscheinen, während die Effekte 

aus der Luftperspektive wegen des höheren 

atmosphärischen Dunstes klarer sind. Auch die 

Richtung des Lichteinfalls spielt eine Rolle. 

Motiven mit direktem Licht von vorn mangelt es an 

Tiefe, denn die Schatten sind nicht mehr sichtbar. 

Das Gleiche passiert, wenn die Sonne bei klarem 

Wetter im Zenit steht. Wird die gleiche Szene 

jedoch von der Seite beleuchtet, entsteht eine sehr 

wirkungsvolle Schattenwirkung, die 

Beschaffenheit und Form ans Licht bringt sowie 

Tiefe betont. Fotografieren sie zur Abwechslung 

auch mal direkt ins Licht, sodass die Schatten in 

die Kamera zu stürzen scheinen. Dadurch werden 

klare Linien geschaffen, die den Blick in die Szene 

hineinführen. 

LEE FROST


Grundlagen für Wasseraufnahmen 

in Landschaftsbildern 

Sie wollen in der freien Natur umwerfende Landschaftsaufnahmen machen? 

Hier erhalten Sie Tipps für die besten Techniken und die richtige Ausrüstung. 

IST IHNEN SCHON AUFGEFALLEN, dass auf den 

meisten atemberaubenden Landschaftsbildern in der 

Regel in irgendeiner Form Wasser zu sehen ist? Ob so 

unauffällig wie ein kleiner Fluss, oder ganz 

augenscheinlich wie das Meer in einer Küstenlandschaft, 

Wasser ist in vielen Landschaftsfotos ein 

Schlüsselelement. 

Das liegt vor allem daran, dass Wasser aus fotografischer 

Sicht sehr anpassungsfähig ist. Der Einsatz von Filtern, die 

Veränderung der Verschlusszeiten oder beides in 

Kombination macht es möglich, Wasser in ganz 

verschiedenen Formen aufzunehmen. So kann die 

Bewegung von Wassertropfen eingefroren werden, sodass 

sie auf einmal in der Luft schweben, oder lange 

Belichtungszeiten verwandeln es in ätherischen Nebel. 

Obwohl Wasser bei der Belichtung Probleme hervorrufen 

Die Wahl der Verschlusszeiten 

Die Verschlusszeit, die Sie bei Wasseraufnahmen wählen, 

hängt von vielen Faktoren ab: ob es sich bewegt, wie schnell 

es sich bewegt, wie viel Wasser sich bewegt und ob sie 

es plötzlich in der Bewegung erstarren lassen wollen oder 

es verschwimmen soll. Bei großen Wasserfällen oder sich 

brechenden Wellen werden Sie mit einer Verschlusszeit von 

1/1000 bis 1/2000 Sek. garantiert jeden Tropfen einfrieren. 

Für schnell fließende Flüsse und kleine Wasserfälle wie 

diesem hier empfiehlt sich eine Verschlusszeit von 1/200 

bis 1/500 Sek., während für langsame Flüsse und Bäche 

1/125 bis 1/250 Sek. ausreichen sollten. Wenn das 

Wasser verschwimmen soll, dann erreicht man bei großen 

Wasserfällen ein gutes Ergebnis mit einer Sekunde, bei 

kleineren Wasserfällen versuchen Sie es am besten mit zwei 

Sekunden. Für Flüsse und Ströme braucht man eine längere 

Verschlusszeit von zwei bis vier Sekunden, und wenn Sie 

wollen, können Sie auch 10 bis 20 Sekunden wählen. 

Allerdings kann Überbelichtung zum Problem werden, wenn 

sich in einem Bereich große Wassermengen sammeln. 

Verfolgen Sie daher das Histogramm und wählen eine 

längere Verschlusszeit, wenn bei sehr hellen Bildbereichen 

keine Zeichnung mehr vorhanden ist. Bei Aufnahmen 

an der Küste erreicht man mit ein bis zwei Sekunden ein 

Verschwimmen der Wellen, während 20 bis 30 Sekunden 

einen „milchigen“ Effekt haben. 

kann, trägt es aufgrund seiner Eigenschaft zu spiegeln 

dazu bei, Bilder zu verbessern. Begibt man sich an einem 

Tag mit wenig oder gar keinem Wind an einen See, 

Stausee oder ein anderes großes Gewässer, kann man 

tolle Aufnahmen machen, wenn man die makellose 

Spiegelung eines Motivs auf der Wasseroberfläche 

einfängt. Doch es gibt noch viel mehr Möglichkeiten: 

Flüsse können eindrucksvoll in und durch eine Landschaft 

führen oder stellen zusammen mit abgeschlossenen 

Tümpeln oder mäandernden, von Steinen übersäten 

Flüssen äußerst wirksame Vordergrundmotive dar. 

Diese Liste ließe sich noch fortsetzen, doch in diesem 

Kapitel vermitteln wir Ihnen zunächst Grundlagen, wie 

Sie Wasser in Landschaften aufnehmen und garantiert 

fantastische Fotos erhalten können. Worauf also warten 

Sie noch? Probieren sie es aus! 

1/60 Sek. 

1/20 Sek. 0,4 Sek. 

Die notwendige Ausrüstung 

Weitwinkelobjektiv mit 

Zoom: Ein Super-Weitwinkel- 

Zoomobjektiv mit z. B. 12 bis 24 

Millimeter oder ähnlicher Größe 

ist ideal, denn damit können Sie 

im Vordergrund Wasser abbilden 

und ihr Motiv hat trotzdem große 

Schärfentiefe und ist überall 

scharf. Äußerst beliebt ist das Sigma 10-20-mm-Objektiv 

wegen seiner hervorragenden Leistung und dem guten 

Preis-Leistungs-Verhältnis. 

Wasserwaage: Wenn 

zur Ausstattung Ihres Stativs 

eine Wasserwaage gehört, 

dann nutzen Sie diese, um 

zu gewährleisten, dass die 

Horizontlinien gerade sind. 

Denn bei der Bildbearbeitung 

in Photoshop wollen Sie sicher 

keine Ewigkeit damit verbringen, Ihre Bilder waagerecht 

zu bekommen. Kaufen Sie sich sonst eine einfache 

Wasserwaage für 10 Euro, die Sie in den Blitzschuh Ihrer 

Kamera stecken können oder gönnen sich eine praktische 

digitale Wasserwaage für etwas über 30 Euro 

(www.enjoyyourcamera.com). 

Filter: Wenn Sie richtig in die 

Landschaftsfotografie einsteigen 

wollen, dann investieren Sie in 

ein Filtersystem zum Einstecken. 

Cokin’s P-system (www. 

wexcameras.de) bietet ein tolles 

Preis-Leistungsverhältnis. Wenn 

allerdings Qualität vorrangig ist, 

dann schauen Sie sich das erstklassige 100-mm-System 

von Lee Filters an – ein Standard für Profis (www.leefilters. 

com). Mithilfe eines Polarisationsfilters wird die Wirkung eines 

blauen Himmels verstärkt und störende Reflexionen auf der 

Wasseroberfläche herausgefiltert. Ein A 0,6- oder 0,9 ND- 

Filter (kein ND-Verlaufsfilter!) lohnt sich ebenso, denn damit 

können Sie bei Tageslicht lange Verschlusszeiten nutzen und 

Wasser verschwimmen lassen, wenn es sich bewegt. 

Stativ: Wenn Sie Wasser 

fotografieren, werden Sie zur 

Maximierung der Schärfentiefe 

kleine Blendenöffnungen 

wählen. Wegen der kurzen 

Verschlusszeiten müssen Sie 

die Kamera ruhig halten, um 

Verwackler zu vermeiden. 

Weiter hinten im Heft finden Sie im Kapitel über Ausrüstung 

hilfreiche Tipps, welche Stative sich am besten für das 

Fotografieren im Freien eignen. 

Fotorucksack: Wenn 

Sie lange Strecken zu Fuß 

zurücklegen, dann eignet sich 

ein Fotorucksack viel besser als 

Schutz für Ihre Ausrüstung als 

eine Fototasche. Rucksäcke 

mit einer Regenhülle bieten 

optimalen Wetterschutz. Auf 

unserer Website können Sie Testberichte der besten Modelle 

lesen: www.digitalslrphoto.com 

Kleidung: Nichts ist 

schlimmer, als plötzlich in 

einen Fluss zu rutschen und 

den ganzen Tag in nassen 

Sachen zu verbringen. Tragen 

Sie angemessenes Schuhwerk, 

und investieren Sie vielleicht 

sogar in wasserfeste Hosen oder 

Gamaschen, denn dann können Sie auch mal in einem Fluss 

stehen und bleiben trocken.

HELEN DIXON 

Beachten Sie die Regeln für 

Wasseraufnahmen! 

Für Motive mit Wasser sind aufregende 

Küstenlinien der richtige Ort, um Theorie in die 

Praxis umzusetzen. Wenn Sie unsere Tipps zu 

Ausrüstung, Techniken und Einstellungen 

anwenden, dann sind Sie in Sachen 

Landschaftsfotografie schon bald ein Profi.


Wasser bei der Bildgestaltung 

einsetzen 

Wasser bringt nicht nur einen Blickfang oder eine bestimmte Stimmung in Ihre 

Landschaftsfotos, sondern man kann es auch sehr gut bei der Bildgestaltung 

einsetzen. 

AN RUHIGEN, windstillen Tagen bietet ein großes 

Gewässer wie ein See oder Teich Reflexionen wie bei 

einem Spiegel und ermöglicht dem Fotografen, mit einer 

Weitwinkelperspektive sowohl die Landschaft, als auch ihr 

umgekehrtes Spiegelbild festzuhalten. Diese Art 

Symmetrie ist eine wirkungsvolle Kompositionshilfe und 

gehört zu den wenigen Fällen, in denen eine zentrale 

Position des Horizonts – im Gegensatz zur Ausrichtung 

nach der „Drittelregel“ – der Komposition tatsächlich 

dienlich ist. 

Ob in Ihrer Landschaftsaufnahme nun ein See, ein Teich, 

ein Fluss, ein Bach, ein Kanal oder eine Pfütze zu sehen 

ist: Die althergebrachten Regeln der Bildkomposition 

bleiben die gleichen. Versuchen Sie, damit Ihre 

Komposition auch wirklich interessant und fesselnd ist, 

Hauptmotive wie einen stufenförmigen Wasserfall, 

brechende Wellen oder auf Felsen schlagendes Wasser an 

den Schnittpunkten der Bilddrittelung zu positionieren. 

Landschaftsfotografen nutzen Wasser jedoch im 

Allgemeinen als eine Art „Führungslinie“, die den Blick des 

Betrachters in das Bild und durch die Landschaft führen 

soll. Besonders gut eignen sich Flüsse, Bäche und Kanäle. 

Dabei spielt es keine Rolle, ob das Gewässer so gerade wie 

eine Linie ist, oder sich durch die Landschaft windet, denn 

die Wirkung ist dieselbe. Der Fotograf bringt daher Wasser 

so auf das Bild, dass es vom unteren Bildrand in das Bild 

hinein verläuft und damit einen natürlichen 

„Eintrittspunkt“ darstellt. Das Wasser trägt so zu einer sehr 

wirkungsvollen Bildkomposition bei, und das Auge des 

Betrachters wird dann dem Weg des Wassers durch die 

Landschaft folgen. 

v 

Mark Bauer nutzt einen Fluss, um ins 

Bild hinein zu führen. 

Eines morgens begab ich mich von Rhinefield aus 

in den New Forest Nationalpark und versuchte, 

das morgendliche Licht einzufangen, das sich auf 

einem mäanderndem Bach spiegelte. Schon als 

ich ankam, erkannte ich, dass der sich in sanften 

Kurven die Felder durchziehende Bach 

wunderbare Möglichkeiten bot, ihn als 

Mittelpunkt für die Bildkomposition zu nutzen. Da 

die Landschaft wenig Erhebungen aufwies, 

fotografierte ich von einer Brücke, damit von der 

erhöhten Position die einzelnen Ebenen besser 

herausgearbeitet werden. 

Ich wähle für die Aufnahme zunächst das 

1 Querformat, weil dadurch die Form des Flusses 

gut zur Geltung kommt. Ich muss mich jedoch 

entscheiden, ob ich eine große Fläche des 

langweiligen Himmels mit auf das Bild nehme, 

oder die Baumkronen abschneide. Ich bin mit 

beidem nicht wirklich zufrieden und denke 

nochmal nach. 

Sobald die Sonne höher steigt, erscheinen 

2 einzelne Farbnuancen am Himmel, und in den 

Wolken kann man Schichtungen und Struktur 

erkennen. Ich stelle eine Brennweite von etwa 45 

Millimetern ein, um den Himmel mit einzubeziehen 

und gleichzeitig genug von den interessanten 

Windungen des Baches einzufangen. 

Als noch mehr Farben am Himmel zu sehen 

3 sind, schwenke ich die Kamera senkrecht, um 

im Hochformat aufzunehmen. So kann ich den 

Himmel besser abbilden und im Vordergrund mehr 

Wasser einbeziehen. Durch diese Veränderungen 

wirkt der Bach als Führungslinie ins Bild am 

besten. 

Auch kann ein Fluss oder Bach räumliche Tiefe erzeugen, 

Leben in die Aufnahme bringen und den Eindruck von 

Bewegung hervorrufen. Dafür ist oft ein erhöhter 

Aufnahmestandpunkt angebracht, denn wenn man zu tief 

und zu dicht am Wasser steht, hat man kein Gefühl mehr 

für die Form des Wassers und seine Wirkung. Steht man 

auf einer Brücke über dem Wasser, dann kann man ganz 

direkt den Verlauf des Wassers aufnehmen. Es kann sehr 

beeindruckend aussehen, wenn das Wasser in der Ferne 

verschwindet und einen „Fluchtpunkt“ schafft. 

Ebenso können Diagonalen wirkungsvolle 

Gestaltungsmittel sein. Positionieren Sie daher einen Bach 

oder Kanal so, dass er das Bild von einer zur anderen Ecke 

schneidet. Und auch die Brennweite des Objektives 

bestimmt in weitem Maße, wie das Wasser in Ihrer 

Landschaft auf das Bild gebracht wird. 

Weitwinkelobjektive mit 14 bis 24 Millimetern Brennweite 

dehnen die Perspektive, wodurch Motive im Vordergrund 

größer und markanter erscheinen und entferntere Motive 

noch größere Distanz vermuten lassen. Das macht sich vor 

allem gut, wenn Sie ein bestimmtes Motiv besonders 

hervorheben wollen, z. B. wenn Wasser im unmittelbaren 

Vordergrund des Bildes auf einen glatt gewaschenen 

Felsstein herabstürzt. Verwenden Sie alternativ Objektive 

mit Brennweiten von mindestens 55 Millimetern, um die 

Perspektive zu stauchen. Denn wenn Sie z. B. zeigen 

wollen, wie sich ein Fluss von den höher gelegenen Hügeln 

durch ein Tal schlängelt, ist das ein nützliches Hilfsmittel. 

Wasser verleiht Ihren Landschaftsbildern in jedem Fall 

mehr räumliche Tiefe und Spannung und kann die 

Bildkomposition entscheidend verbessern. 

Aufstellung 

1 

2 

3 

Landschaftsportraits 

Drehen sie die Kamera senkrecht und nehmen Sie im 

Hochformat auf. 

Ein senkrechtes Format betont Höhe und Länge und 

eignet sich besonders gut für Aufnahmen, die einen 

langen Fluss oder Kanal in Ihrer Ausdehnung zeigen, 

denn es verstärkt den Eindruck von Entfernung. 

Die besten Tipps für 

Wasseraufnahmen 

1) VERWENDEN SIE VERSCHIEDENE BRENNWEITEN 

Es ist verblüffend, wie Sie allein durch Verändern der 

Brennweite ein gewundenes Flussbett in Szene setzen 

können, ohne ein einziges Mal den Standort zu wechseln. 

2) ACHTEN SIE AUF SPITZLICHT Helles Spitzlicht auf dem 

Wasser kann zu Unterbelichtung führen, da die Umgebung 

als zu hell gemessen wird. Prüfen sie die Helligkeitsverteilung 

mithilfe des Histogramms und schalten gegebenenfalls 

den Belichtungsausgleich ein. Da helle, sich spiegelnde 

Spitzlichter verschwinden, solange Sie nicht zu stark 

unterbelichten, sollten Sie diese ignorieren und die Belichtung 

auf andere Bereiche des Motivs ausrichten. 

3) VERWENDEN SIE FILTER Die Verwendung der 

richtigen Filter kann Flussaufnahmen wirklich verbessern. 

Polarisationsfilter helfen, das auf der Wasseroberfläche 

entstehende Blendlicht zu reduzieren und solide ND-Filter 

(Neutraldichte- oder Graufilter) ermöglichen längere 

Verschlusszeiten, um den Eindruck von Bewegung 

wiederzugeben. Diesen Effekt können sie sich bei der 

Bildkomposition zunutze machen und das Auge des 

Betrachters z. B. mithilfe von Wasserstreifen ins Bild führen. 

4) ERKENNEN SIE GUTE AUFNAHMEBEDINGUNGEN 

Ist der Himmel etwas bewölkt, dann sind am Morgen 

oder Abend oft auch einige Farben erkennbar. Durch ihre 

Spiegelung im Wasser verleihen sie der Landschaft einen 

besonderen Reiz.

ISTOCK PHOTO 

Ein Fluss bringt Leben ins Bild. 

Die über das Wasser verteilten Steine und die vielen 

kleinen Wasserfälle bilden den Blickfang im 

Vordergrund. Mit wasserfester Kleidung und einem 

stabilen Stativ können Sie sich inmitten eines flachen 

Flusses positionieren und die Spannung im Bild 

steigern.


Bildgestaltung an der Küste 

Die bekannten Gestaltungsregeln kommen auch an der Küste zur Anwendung: Die Driitelregel und der Goldene Schnitt sind 

ebenso wie die Positionierung der Hauptmotive und Führungslinien nach wie vor von Bedeutung. Ein Bild lässt sich schon 

mit einfachen Mitteln aufbauen: Teilen Sie den Rahmen so in Drittel, dass ein markantes Motiv im Vordergrund in das 

dahinter liegende Meer hineinführt und der Himmel das obere Bilddrittel einnimmt. Befolgt man diese Formel jedoch zu 

streng, dann sieht alles ein bisschen nach Schema F aus. Um wirklich außergewöhnliche Bilder zu erhalten, sollte man 

schon etwas länger über den Bildaufbau nachdenken. 

Beachten Sie bei Aufnahmen an der Küste, besonders wenn zum großen Teil Meer zu sehen ist, dass der Himmel eine 

wichtige Rolle spielt. Oft sieht man seine Reflexion ganz oder teilweise im Wasser und das Wasser bestimmt ja gerade die 

Stimmung im Bild. Manchmal ist sie ruhig und friedlich, zuweilen dramatisch und theatralisch. Wenn der Himmel jedoch 

langweilig erscheint und keinerlei Spannung vermittelt, dann wird mit großer Wahrscheinlichkeit auch das gesamte Bild 

gewöhnlich aussehen. 

Ein wirkungsvoller 

Mittelgrund 

Auch den Mittelgrund sollte man nicht vergessen. 

Nimmt man mit Weitwinkel auf und positioniert 

ein eindrucksvolles Vordergrundmotiv vor einem 

riesigen, nichtssagenden Raum, dann wirkt der 

Bildaufbau irgendwie wackelig, und das Auge wird 

weder durch das Bild geführt, noch kann es außer 

im Vordergrund auf anderen Motiven ruhen. Wenn 

Sie beim Bildaufbau kein Motiv für den Mittelgrund 

finden, dann nehmen Sie doch einfach einen 

tieferen Blickpunkt ein, denn das verringert 

wirkungsvoll den Anteil des leeren Raumes. 

Führungslinien 

ausnutzen 

Auch mit Führungslinien kann man den Blick 

des Betrachters wunderbar in das Bild 

hineinführen, und an der Küste gibt es dafür 

unzählige Möglichkeiten: Die Küstenlinie, 

Felskanten- und Spitzen, Wellen, 

nebeneinander stehende Felsen und Reihen 

von künstlichen Objekten wie Strandhütten, 

Brückenpfeiler, Gleitbahnen usw. Diagonalen 

und zusammenlaufende Linien wirken 

dynamisch und schaffen ein Gefühl für 

Perspektive, während durch Kurven, besonders 

in S-Form, der Blick eher langsam durch das 

Bild geführt wird und der Betrachter geneigt ist 

innezuhalten und Einzelheiten wahrzunehmen. 

Ein markanter Punkt im Vordergrund 

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Wahl des Vordergrundes. In einer guten Komposition sollte der 

Vordergrund das Auge des Betrachters ins Bild führen, jedoch nicht von anderen Motiven im Bild 

ablenken. Wirkt der Vordergrund unruhig oder überladen, dann wird der Betrachter viel zu lange all die 

Einzelheiten untersuchen, und er dient ihm nicht als „Eingangspunkt“ in das Bild als Ganzes. Sind im 

Vordergrund also zu viele Details angehäuft, dann wird auch die gesamte Bildgestaltung unübersichtlich 

und chaotisch wirken. 

Bei der Gestaltung des Vordergrundes und eigentlich auch bei der Bildgestaltung insgesamt liegt der 

Schlüssel zum Erfolg meist in der Einfachheit. Ein einzelnes, markantes Motiv, sorgfältig im Bild 

postionioniert wirkt im Allgemeinen am besten. Die Vordergrundmotive sollten natürlich auch zum 

Hintergrund passen. Küstenlandschaften sind sehr dankbare Motive, eben weil sich oft eine breite Palette 

an passenden Vordergrundmotiven finden lässt. Am ehesten bieten sich natürlich Felsen an, insbesondere 

wenn im Hintergrund Klippen oder felsige Landzungen zu sehen sind. Es lohnt sich aber auch, all die 

anderen Möglichkeiten in Betracht zu ziehen: kleine Wellen oder Muster im Sand, Seetang, 

Gezeitentümpel, Spiegelungen oder das Muster sich am Strand brechender Wellen, um nur einige zu 

nennen. Egal, wo Sie aufnehmen: Ziehen Sie immer verschiedene Wahlmöglichkeiten in Betracht!



Die Aufstellung des Stativs 

Wenn sie Wellen mit langen Belichtungszeiten 

aufnehmen wollen, und Ihre Kamera nah an der 

Wasserkante stehen soll, dann verankern Sie Ihr 

Stativ unbedingt fest im Sand oder Kies, damit es 

nicht so leicht vom Wasser verschoben werden 

kann. 

Techniken kombinieren 

Kombinieren Sie diese einfachen 

Regeln der Bildgestaltung, um das 

Motiv noch besser zur Geltung zu 

bringen. Überladen Sie auf keinen 

Fall den Bildvordergrund: Ein 

einziges, markantes Motiv im 

Vordergrund wirkt am besten, und 

ein weiterer Bildschwerpunkt im 

Mittelgrund trägt ebenfalls zu einer 

stringenten Bildkomposition bei.


Belichtung und Licht 

Die richtige Belichtung erreicht man bei Küstenaufnahmen oft schwerer als bei anderen Landschaftsfotos, denn 

eine ganze Reihe von Faktoren führt zu falschen Belichtungsmessungen: Helle Spitzlicher auf dem Wasser oder 

glänzend weiße, schäumende Wellen können Unterbelichtung hervorrufen. Wenn aber im Vordergrund ein riesiger, 

dunkler Felsen zusehen ist, dann könnte die Kamera überbelichten. Behalten Sie daher größere Flächen mit besonders 

hellen oder dunklen Farbtönen im Auge und wenden Sie entsprechend Belichtungskorrekturen an. Es hat sich 

bewährt, nach jeder aufnahme das Histogramm zu prüfen und das Motiv zur Not noch einmal aufzunehmen. 

Auch kann es in jedem Motiv eine riesige Bandbreite von Kontrasten geben, wie z.B. ein strahlender Himmel, 

dunkle Felsen und helle Spitzlichter auf dem Wasser. Für solche Situationen ist ein ND-VerlaufsFilter unverzichtbar. je 

nach Umfeld und Helligkeit von Himmel und Meer im Verhältnis zum Vordergrund müssen sie den Filter weit nach 

unten ziehen im Bild, unterhalb der Horizontlinie bis zur oberen Kante des Vordergrundes. Wenn Sie das nicht tun, 

dann erhalten Sie vielleicht einen korrekt belichteten Himmel und Vordergrund, in der Mitte des Bildes jedoch einen 

Streifen mit zu hellem Wasser. Wenn sie also Ihre Messungen durchführen, um Die Stärke und Position des Filters für 

das Motiv bestimmen zu wollen, dann müssen Sie Werte vom Vordergrund, vom Himmel und vom Meer ermitteln. 

Das Fotografieren von Felsen 

Ein Fels oder mehrere Felsen sehen im 

Vordergrund am besten aus, wenn sie nass 

sind. Für den Fall, dass die Flut schon 

zurückgeht, sollten Sie auf jeden Fall eine 

Gießkanne dabei haben! 

Das beste Licht finden 

Die beste Tageszeit für Aufnahmen an der Küste ist 

morgens oder abends, wenn die tief stehende 

Sonne im Sand Sowie auf den Felsen und Klippen 

einige Strukturen erkennen lässt. Auch die Zeit vor 

dem Sonnenaufgang und nach dem 

Sonnenuntergang sind günstig, besonders wenn 

am Himmel einige Wolken zu sehen sind und das 

Licht der gerade auf- oder untergehenden Sonne 

sie mit spektakulären Effekten beleuchtet. Auch 

kann ein leichter Dunst auf dem Meer zu dieser 

Tageszeit sehr wirkungsvoll sein, da das diffuse 

Licht durch die Streuung eine ruhige und friedliche 

Atmosphäre erzeugt. 

An der Küste empfiehlt es sich nicht, Aufnahmen 

während der Mittagszeit zu machen, wenn die 

Sonne hoch am Himmel steht und intensiv strahlt. 

Die üblichen Probleme mit Kontrastarmen Licht 

werden durch das auf der Meeresoberfläche 

entstehende Blendlicht sogar noch vergrößert. Ihre 

Fotos sehen nicht nur kontrastarm und leblos aus, 

sondern auch das Reflexlicht könnte Probleme 

hervorrufen. 

Richtig belichten um Bewegung abzubilden 

Das Fotografieren am Meer ist unter anderem deshalb so wunderbar, weil man die Bewegung der Wellen 

einfangen und Stimmungen Kreieren kann. Bei geringem Licht sind lange Belichtungszeiten (zwischen 

einigen Sekunden bis hin zu Minuten) bei gleichzeitig kleiner Blende zur Erhöhung der Schärfentiefe 

unabdingbar. Und während die Blende geöffnet ist, werden die Bewegung der Wellen beim Umspülen Der 

Felsen oder Ihre Auf-und-Ab-bewegung am Strand wie Nebel abgebildet und verleihen dem Motiv eine 

romantische und geheimnisvolle Atmosphäre. Um die dramatische Brechung der Wellen am Strand 

einzufangen, benötigen Sie jedoch eine kürzere Belichtungszeit. Versuchen Sie, das Aufschlagen der 

Wellen nicht gänzlich einzufrieren, denn das würde den Eindruck der Bewegung schmälern. eine 

Verschlusszeit von ¼ S ist aus meiner Sicht genau richtig, um die Bewegung der Welle einzufangen und 

gleichzeitig Ihre ‘Form’ authentisch wiederzugeben. Da Dies natürlich keine feststehende Regel ist und von 

Größe und Tempo der Wellen abhängt, Nutzen Sie zur Beurteilung Ihrer Bilder am besten den LCD- 

Monitor der Kamera um zu sehen, ob die Belichtungszeit verändert und das Bild neu aufgenommen 

werden muss. 

Aufnahmen bei 

wechselndem Licht 

Das Wetteramt hatte eine starke Wolkendecke vorausgesagt, 

und da daraus in der Dämmerung interessante Stimmungen 

am Himmel entstehen können, stand ich früh auf um Bei 

Sonnenaufgang am Meer zu sein. Diese Serie wurde 

innerhalb weniger Minuten aufgenommen, in den denen sich 

das Licht äußerst schnell veränderte. 

5.36 Uhr Als die Sonne noch nicht am Horizont zu sehen 

war, wurden die Wolken schon in kräftige Farben getaucht. 

oft machen sich bei Strandszenen minimalistische 

Aufnahmen gut, was aber diesmal wegen der aufsteigenden 

Flut nicht funktionierte. Wäre die Flut gerade 

zurückgegangen und der Sand im Vordergrund dadurch noch 

nass gewesen, hätte ich vielleicht Spiegelungen oder kleine 

Wellen fotografieren können. 

5.38 Uhr Ich gehe dieses Mal also etwas anders vor. Ich 

nehme die Rettungsstation mit auf das Bild, um die riesige 

Sandfläche interessanter zu gestalten. 

5.42 Uhr Die Wirkung der Rettungsstation ist als 

Bildschwerpunkt wenig überzeugend für mich und daher 

nehme ich nun den Küstenschutz ins Visier und nutze die 

Wellenbrecher, um Symmetrie ins Bild zu bringen. 

5.45 Uhr Ich fotografiere in die andere Richtung und 

entdecke die Boje als interessantes Vordergrundmotiv. Auch 

nahm ich einen großen Teil des Himmels mit auf das Bild, da 

die Wolken ein interessantes Muster bildeten.



5.36 Uhr 

5.38 Uhr 


5.42 Uhr 

5.45 Uhr


Wellenbewegung naturgetreu abbilden 

ProÞ-Fotograf Mark Bauer erlŠutert die besten Techniken, um die Bewegung 

sich brechender Wellen am Strand festzuhalten. 

Die richtige Verschlusszeit 

Wie man Wellenbewegungen am besten fotograÞert, wird 

oft und viel diskutiert. Lange Belichtungszeiten fŸhren zu 

einem ãnebelhaftenÒ Aussehen, das zwar bei vielen 

Fotografen sehr beliebt ist (wie Sie auf der nŠchsten Seite 

sehen kšnnen), aber sicher nicht jedem gefŠllt, denn es ist 

nicht authentisch. Wenn wir beobachten, wie Wellen ans 

Meeresufer rollen, dann sehen wir die gesamte 

Bewegung. Wir sehen nicht nur einen erstarrten 

Augenblick oder Nebelschwaden, die Ÿber die Felsen 

treiben. Um die Bewegung der Wellen wirklich so 

abzubilden, wie unser Auge es sieht, sollte man statt einer 

Fotokamera eher eine Videokamera verwenden. Doch mit 

der Wahl der richtigen Verschlusszeiten kšnnen Sie auch 

mit Ihrer DSLR Wellen so abbilden, wie sie in der Natur zu 

sehen sind. 

Ich gestalte das Bild so, dass die Wellen auf den Felsen 

1 im Vordergrund aufschlagen. Dann prüfe ich mithilfe des 

Belichtungsmessers meiner DSLR jeweils getrennt die 

Belichtung für den Himmel und den Grund. 

Der Trick besteht nun darin, die genau richtige Dosis an 

Bewegung aufzunehmen: Ist die Blende zu lange offen, 

dann entsteht zu viel BewegungsunschŠrfe, und ist sie 

nicht lange genug offen, dann wirkt die Welle zu statisch. 

Sie mŸssen nun einen Mittelweg Þnden, so dass zwar 

nebelhafte UnschŠrfen zu sehen sind, die Wellen jedoch 

ihre Form behalten. 

Ein einfaches Rezept gibt es dafŸr nicht. Die ideale 

Verschlusszeit hŠngt von der Grš§e und Geschwindigkeit 

der Wellen ab, von der Art und Weise, wie sie am Ufer 

aufschlagen, und von persšnlichen Vorlieben. Ihre 

Experimentierfreude fŸhrt zum Erfolg: Stellen Sie sich 

darauf ein, unzŠhlige Bilder aufzunehmen, unheimlich viel 

Zeit zur Kontrolle der Bilder auf dem Kamerabildschirm zu 

zu verwenden und diese Ergebnisse zu optimieren. 

Da der Himmel viel heller ist als der bodennahe Bereich 

2 verwende ich zum Kontrastausgleich ein 

ND-3-Soft-Verlaufsfilter. „Soft“ bedeutet hier, dass der 

Übergang zwischen dem Klarglas und dem verdichteten 

Grauanteil des Filters weich verläuft. 

Obwohl es keine ãidealeÒ Verschlusszeit gibt, um die 

Brechung einer Welle festzuhalten (denn alles hŠngt von 

den Bedingungen des Aufnahmezeitpunktes ab,) erreichen 

Sie mit einer Belichtungszeit von ¼ Sekunde bis zu 2 

Sekunden in der Regel die gewŸnschten Ergebnisse. 

Dennoch reicht es nicht aus, bei der Kamera lediglich 

den Modus Verschlussvorwahl einzustellen und die 

Verschlusszeit festzulegen. Um die richtige SchŠrfentiefe 

und eine geeignete Belichtung zu erhalten, mŸssen 

Sie die richtige Blende verwenden. Diese liegt bei 

Landschaftsfotos in der Regel zwischen f /8 und f /22 fŸr 

ein Maximum an SchŠrfentiefe. 

Sie kšnnen die Verschlusszeit aber auch auf 

andere Weise beeinßussen. Nicht nur verŠnderte 

LichtverhŠltnisse machen kŸrzere Verschlusszeiten 

mšglich, sondern auch die Erhšhung des ISO-Wertes in 

Ihren Kameraeinstellungen. Da dies in der Regel auch das 

Bildrauschen verstŠrkt, sollten die ISO-Zahlen nicht viel 

hšher als 800 liegen, wobei ProÞ-DSLRs auch im hohen 

ISO-Bereich sehr gut sind. 

FŸr Verschlusszeiten Ÿber 30 Sekunden mŸssen Sie 

auf Ihrer Kamera den B-Modus (B fŸr Bulb) einstellen 

und kšnnen nun manuell die Belichtungszeit bestimmen. 

Da dies oft zu Ÿberbelichteten Bildern fŸhrt, empÞehlt 

sich die Verwendung eines ãsolidenÒ NeutraldichteÞlters 

(ND-Filter), das die auf den Sensor fallende Lichtmenge 

reduziert. ND-Filter gibt es in verschiedenen StŠrken, zu 

den gŠngigsten zŠhlen die Blendenstufen 1,2 und 3. Bei 

extrem langen Belichtungszeiten kšnnen Sie mehrere ND- 

Filter verwenden, auch in Kombination mit einem PolÞlter. 

Im Modus Verschlussvorwahl versuche ich es mit 

31/100 Sekunde, doch dadurch wird die Bewegung 

eingefroren. Bei großen Wellen könnte dadurch ein Eindruck 

von Dramatik entstehen, aber bei kleinen Wellen wir hier 

bringt es gar nichts. 

Ich will eine längere Belichtungszeit verwenden 

4 und warte auf einen Rückgang der 

Lichtintensität. Dann tausche ich den ND 3-Filter 

gegen einen ND 4-Filter und belichte mit 10 

Sekunden bei Blende 22. 

Die Belichtungszeit ist immer noch nicht lang 

5 genug, um dem Wasser ein ätherisch nebelhaftes 

Aussehen zu verleihen, aber das Wasser wird auch 

nicht eingefroren und verleiht dem Motiv auch keine 

Dramatik. 

Ich wähle eine größere Blendenöffnung von f/11 und tausche den ND 4-Filter gegen 

6 einen ND 2-Filter, was mir eine Verkürzung der Belichtungszeit auf 0,3 Sekunden 

erlaubt. Jetzt bin ich fast zufrieden, aber diesmal ist die Welle etwas zu sehr eingefroren. 

Die Lichtintensität ist nun noch ein wenig zurückgegangen und ich versuche es 

7 ein weiteres Mal. Mit einer Belichtungszeit von etwa 0,6 Sekunden erhalte ich 

die Aufnahme, die mir wirklich gefällt. Es gibt noch immer genug Bewegung um die 

Dramatik darzustellen, doch ich habe die Wellen in ihrer natürlichen Form 

abgebildet.

Letztes Bild 

Eine Blendenöffnung von f/11 ermöglicht 

eine Verschlusszeit von einer halben 

Sekunde und gleichzeitig genug 

Schärfentiefe. Daraus entsteht Dramatik 

mittels Bewegung, ohne dass die Wellen 

wie Nebel aussehen. Besonders gefällt 

mir, wie sich das Spritzwasser im 

mittleren Teil des Bildes bis über die 

Felsen hinaus bewegt.


Verschwimmende Bewegungen 

im Wasser 

Ross Hoddinott demonstriert, wie man sich bewegendes Wasser für einen 

stimmungsvollen Schleier verwenden kann, um einen kreativen Effekt zu erhalten. 

Verschwommenes Wasser: Aufstellung 

Entweder man liebt es oder 

man hasst es. Ich liebe es. 

Um sich bewegendes Wasser 

milchig darzustellen, ist die 

korrekte Belichtungszeit von 

äußerster Wichtigkeit: Zu 

schnell und das Wasser kann 

schmutzig aussehen. Die 

Faustregel ist, eine 

Verschlusszeit von einer 

Sekund oder länger zu 

wählen. Dadurch sollte ein 

attraktiver Grad an Unschärfe entstehen. Längere 

Belichtungszeiten sorgen für noch stimmungsvollere und 

surreale Resultate. Um die längste Belichtungszeit für das 

verfügbare Licht zu erhalten, wählen Sie den niedrigsten 

ISO-Wert Ihrer DSLR und die kleinste Blendenöffnung des 

Objektivs (z. B. f/22 oder f/32). Es ist relativ einfach, mit 

wenig Licht eine lange Belichtung zu erhalten, da die 

Belichtungszeiten hier naturgemäß länger sind. Wenn das 

Licht aber gut ist, ist es oft nicht möglich ausreichend 

langsame Verschlusszeiten zu erzielen, ohne 

Überbelichtung. Die Lösung liegt in der Verwendung eines 

Graufilters (ND-Filter). Je höher die Dichte des Graufilters 

ist, desto mehr Licht wird absorbiert, desto länger dauert 

die Belichtung und man erhält einen höheren 

Unschärfegrad. Wenn man auf der Suche nach extremen 

Effekten ist, kann man Lee Filters „ Big Stopper” (zehn 

Stufen) verwenden, der Belichtungszeiten von mehreren 

Minuten bewirkt und die Bulb-Einstellung Ihrer Kamera, 

so wie einen Fernauslöser benötigt. Wenn man die 

Bewegungen des Wassers fotografiert, ist jedes Bild 

unterschiedlich. Manchmal ist der Unterschied sehr groß, 

ein anderes Mal sehr subtil. Machen Sie eine Reihe von 

Aufnahmen und entscheiden später, welches Bild das 

Beste ist. 

Es war Abend und es herrschte Flut. Um das Wasser 

1 verschwimmen zu lassen, das über die Natursteinfelsen 

und den kiesigen Strand spülte, arrangierte ich meine 

Komposition sehr sorgfältig und verwendete dabei ein Stativ, 

um Verwackeln zu vermeiden. Nachdem ich den 

Programmmodus meiner Kamera aktivierte, stellte sie 

automatisch eine Verschlusszeit von 1/80 Sekunden bei f/8 

ein, basierend auf dem vorhandenen Licht: Nicht langsam 

genug, um das Wasser verschwimmen zu lassen. 

Notwendiges Stativ 

Die Verwendung von hohen Belichtungszeiten, 

um Unschärfe in den Wasserbewegungen zu 

erhalten, ist eine Technik, die ein Stativ 

erfordert, ansonsten werden die Ergebnisse 

durch Kamerazittern ruiniert. Einfach gesagt: 

Ein Stativ ist unerlässlich, nicht optional. 

Um das Wasser verschwimmen zu lassen, müssen sie 

2 die Kontrolle übernehmen und entweder den 

Verschlussprioritätsmodus und die langsamste 

Verschlusszeit wählen oder den Blendenprioritätsmodus 

und dann die kleinste Blendenöffnung. Beide Methoden 

bieten die längst mögliche Belichtungszeit unter den 

gegebenen Lichtverhältnissen. Verwenden Sie zudem die 

langsamste ISO-Einstellung, üblicherweise ISO 100 bei der 

Mehrheit der DSLRs. 

Nachdem ich eine niedrige ISO-Einstellung (ISO 100) 

3 und den Blendenprioritätsmodus eingestellt hatte, 

stellte ich die minimale Blendenöffnung von f/22 ein und 

wartete darauf, dass eine große Welle die Felsen im 

Vordergrund umspült. Die Belichtung von 1/8 Sekunden bei 

f/22 war länger, aber ließ das Wasser immer noch nicht 

milchig erscheinen, daher verwendete ich einen Polfilter 

(Polarisationsfilter), um die Belichtungszeit zu verlängern. 

Ein Polfilter verfügt über einen Filterfaktor von zwei 

4 Stufen und kann daher als behelfsmäßiger Graufilter 

verwendet werden: Ideal wenn Sie keinen Graufilter 

besitzen. Er reduziert zudem Blendungen, die in diesem 

Beispiel von den Felsen kommen. Das Ergebnis ist besser, 

aber die Belichtungszeit von ½ Sekunde bei f/22 reicht 

immer noch nicht aus, um die ästhetischen Ergebnisse zu 

liefern, die ich möchte. 

Um die gewünschte Unschärfe zu erhalten, musste ich 

5 einen Graufilter verwenden. Ich ließ den Polfilter, wo er 

war, und setzte einen Graufilter mit 3 Stufen auf. Die 

TTL-Messung der Kamera passt sich automatisch an den 

Filter an, verdunkelt aber auch den Sucher. Sie müssen das 

Bild also zusammensetzen und den Fokus feststellen, bevor 

Sie den Filter an Ihrer DSLR anbringen.

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Reflexionen in Rockpools 

Profi-Fotograf Mark Bauer paddelte für uns inmitten von Rockpools und zeigt, 

wie man Wasserspiegelungen meistert. 

Die Aufnahme gestalten 

Reflexionen eignen sich großartig für Landschaftsaufnahmen. 

Die Symmetrie einer perfekten Reflexion in 

einem ruhigen See hat etwas Einzigartiges. Doch 

Reflexionen wirken auch in kleinerem Umfang toll wie in 

Weihern, Pfützen oder sogenannten Rockpools. Letztere sind 

Gezeitentümpel, die auf künstlichem oder natürlichem Wege 

entstanden sind und bei Ebbe mit Seewasser gefüllt bleiben. 

Rockpools eignen sich vielleicht nicht immer als 

Hauptgegenstand in einer Küstenaufnahme, doch sie tun es 

hervorragend als Vordergrund in Landschaftsaufnahmen, 

aufgenommen mit einem Weitwinkelobjektiv. Die 

Reflexionen verleihen der Aufnahme zusätzlich Tiefe und 

fügen Helligkeit und Farbe hinzu, was dunkle Vordergründe 

auflockern kann. 

Rockpools sind bei Ebbe eigentlich an jeder Felsküste zu 

finden – der Trick dabei ist aber, einen Rockpool zu finden, 

der gut für Aufnahmen geeignet ist. Sind sie zu klein, fehlt 

ihnen die Wirkung, und wenn sie nicht tief genug sind oder 

einen sandigen und hellen Grund haben, sind die 

Reflexionen nicht stark genug. Idealerweise sollte man bei 

Ebbe dort ankommen. Während sich die Rockpools langsam 

offenlegen, können Sie die Vorbereitungen treffen und 

Aufnahmen von den noch nassen und glänzenden Felsen 

machen. Das ist einfacher, als sich bei eintreffender Flut mit 

den Aufnahmen beeilen zu müssen, damit die Felsen nicht 

vom Wasser bedeckt werden. 

Auch Wetterbedingungen spielen eine wichtige Rolle. Es 

muss windstill genug sein, damit sich keine Wellen auf der 

Wasseroberfläche abzeichnen und die Reflexionen auflösen. 

Außerdem muss der Himmel interessante Muster aufweisen 

– dramatische Wolkenformationen oder spektakuläre Farben 

sind ideal. Liegt Ihr Rockpool nicht in der Nähe eines 

interessanten Details wie beispielsweise einem Leuchtturm, 

ist es allein der Himmel, der die Reflexion erzeugt. Was die 

Technik angeht, so ist eine präzise Fokussierung und 

Schärfentiefe wichtig, da diese Art von Bild am besten 

aussieht, wenn sowohl der direkte Vordergrund als auch die 

Reflexion scharf ist. Das gelingt nicht so einfach wie es 

zunächst scheint, da die Brennebene der Reflexion viel 

weiter weg ist als die des reflektierenden Mediums. 

Eine letzte wichtige Sache ist die korrekte Filtration, die 

sowohl zum Lichtausgleich in der gesamten Szene als auch 

zur Verstärkung der Reflexion selbst genutzt werden kann. 

Ausstattung 

EIN ULTRA-WEITWINKELOBJEKTIV hilft Ihnen, nahe 

heran zu gehen und den Vordergrund mit dem Rockpool 

Ihrer Wahl zu füllen. 

EIN STATIV, das Aufnahmen aus niedrigeren Höhen 

ermöglicht. Eine niedrigere Aufnahmehöhe zeigt 

mehr Himmel in den Reflexionen und sorgt für eine 

ausgeglichene Aufnahme. 

EIN POLARISATIONSFILTER zur Verstärkung der 

Reflexion. Entgegen der landläufigen Meinung 

unterdrücken Polarisationsfilter nicht nur einfach 

Reflexionen, sondern verringern auch grelles Licht, was 

die Reflexionen wiederum verstärken kann. Achten Sie 

jedoch beim Einstellen auf die richtige Polarisation, da 

die Reflexionen sonst zerstört werden könnten. Schauen 

Sie durch den Bildsucher und drehen langsam am 

Polarisationsfilter bis Sie den gewünschten Effekt erzielt 

haben. 

ND-VERLAUFSFILTER helfen beim Kontrastausgleich. 

Achten Sie beim Einsatz eines Verlaufsfilters jedoch 

auf die richtige Einstellung, denn in der Realität sind 

Reflexionen normalerweise dunkler als der Himmel. 

Wäre es andersherum, würde Ihr Bild nicht natürlich 

aussehen. 

ZUVERLÄSSIGE ND-FILTER Wenn es nicht windstill ist 

und sich Wellen auf der Wasseroberfläche abzeichnen, 

können Sie einen Graufilter verwenden, um die 

Belichtung zu verlängern und das Wasser zu ‚glätten‘. 

Belichtung und Fokussierung 

Reflektierende 

Oberflächen sind 

von Natur aus hell 

und können zu 

Unterbelichtung 

führen. Gleichen Sie 

die Belichtung um 

+0,5 bis +1 Stufen 

an und überprüfen 

nach der Aufnahme 

das Histogramm. Beachten Sie bei der Fokussierung, 

dass die Brennweiten der Wasseroberfläche und 

der Reflexion nicht dieselben sind. Wenn Sie Ihre 

Kamera auf Autofokus gestellt haben, könnte sie die 

Wasseroberfläche fokussieren, was bedeutet, dass die 

entferntere Reflexion aus dem Fokus fällt. Um sicher 

zu gehen, dass das gesamte Bild scharf ist, stellen Sie 

Ihre Kamera auf manuellen Fokus und fokussieren im 

unteren Drittel des Bildes. Verwenden Sie außerdem 

eine kleine Blende wie z. B. f/16. 

Als ich bei Tagesanbruch ankam, suchte ich nach einem 

1 geeigneten Vordergrund. Der Vordergrund in dieser 

Aufnahme ist zwar nicht schlecht, jedoch ist der Rockpool 

ungeeignet – er ist zu klein und seicht, um den Himmel 

angemessen zu reflektieren. 

Dieser Vordergrund eignet sich ein wenig besser. Doch 

2 ohne Filtration verschwinden die Highlights im Himmel, 

und die Schatten im Vordergrund sind zu massiv. 

Mit Hilfe eines ND-Verlaufsfilters kann ich die Details 

3 des reflektierten Himmels bewahren. Außerdem 

kommen im Hintergrund Lichtstrahlen zum Vorschein, 

wodurch das Motiv dramatisiert wird. Dennoch bin ich der 

Meinung, dass die Reflexionen besser sein könnten.



Tipps zur Komposition 

Durch eine niedrigere Aufnahmehöhe können 

Sie das Bild mit dem Rockpool ausfüllen und 

gleichzeitig den auf der Wasseroberfläche 

reflektierten Himmel einfangen. Bilder im 

Querformat eignen sich für solche Situationen 

grundsätzlich besser als im Hochformat. 

Endergebnis 

Alle Komponenten zusammen 

ergeben das perfekte Bild. Wie 

man sehen kann, ist immer ein 

wenig Zeit zum Reflektieren. 

Als nächstes nehme ich einen Polarisationsfilter hinzu. 

4 Wie man hier jedoch sehen kann, können die 

Reflexionen bei inkorrekter Verwendung zerstört anstatt 

verstärkt werden. Es ist an der Zeit, den Polarisationseffekt 

zu optimieren. 

Nur eine halbe Drehung des Polarisationsfilters reicht 

5 aus, um die Reflexionen hervorstechen zu lassen. 

Jedoch kann die Aufnahme meiner Meinung nach noch 

verbessert werden, indem das Wasser in mittlerer 

Entfernung ‚geglättet‘ wird. 

Mit einem zuverlässigen ND-Filter kann die 

6 Verschlusszeit auf zehn Sekunden erhöht werden. So 

kann die Wasseroberfläche in mittlerer Entfernung 

‚geglättet‘ und der Anblick des Wassers im Rockpool 

verbessert werden.


Aufnahmen abstrakter Wasserspiegelungen 

ROSS HODDINOTT: Reflexionen 

Aufstellung 

können eine unwiderstehliche 

Wirkung auf Fotografen haben. Eine 

ruhige Wasseroberfläche kann als 

Spiegel fungieren, ihre Umgebung 

perfekt reflektierend. Landschaftsfotografen 

nutzen Reflexionen häufig dazu, Symmetrien zu 

erzeugen. Doch Wasser muss nicht ruhig sein, 

um für Aufnahmen interessant zu sein. Ein 

leichter Wind kann sanfte Wellen erzeugen, die 

Farbe und Erscheinung eines sich spiegelnden 

Gegenstandes verzerren. Alltagsgegenstände 

können bis zur Abstraktion verzerrt werden, wie 

beispielsweise ein Wohnblock, ein Bootsmast 

oder eine hell leuchtende Boje. Wenn man den 

Gegenstand außen vorlässt und sich auf die 

Reflexionen konzentriert, ist es einfach, einige 

ungewöhnliche, künstlerische Bilder zu 

schießen. Beim Fotografieren von Wasser und 

Bewegung ist jede Aufnahme einzigartig, die 

Form der Wellen ändert sich ständig. Um sich auf die Reflexionen zu konzentrieren, eignet sich 

ein Telezoom-Objektiv. Ein 70-300 mm-Objektiv ist ideal, da seine Brennweite eine Reihe 

verschiedener Aufnahmen erlaubt. Die Verschlusszeit spielt eine elementare Rolle – eine zu 

langsame Verschlusszeit lässt das Wasser verschwommen wirken. Um klare Reflexionen zu 

erzielen, ist eine Verschlusszeit von mindestens 1/250 Sekunden notwendig. So können Sie 

normalerweise von Hand arbeiten, ohne verwackelte Aufnahmen befürchten zu müssen. 

Ich empfehle Ihnen die Verwendung eines Polarisierungsfilters. Das mag vielleicht 

überraschend für Sie sein, da der Polarisationsfilter häufig dazu benutzt wird, Reflexionen zu 

reduzieren. Doch man kann damit auch die Farbe und Intensität der Reflexionen verstärken. 

Sie benötigen also lediglich eine Wasseroberfläche und einen windigen Tag – jedoch nicht zu 

windig, da sonst das Wasser zu unruhig ist. 

Wichtiges Zubehör 

POLARISATIONSFILTER: Ein Polarisationsfilter dient dazu, Licht zu blockieren, das in 

einer Ebene polarisiert wird. Reflexionen können so unterdrückt oder reduziert sowie 

der Kontrast verbessert werden. Polarisationsfilter bestehen aus einer dünnen Folie 

polarisierenden Materials, die zwischen zwei zirkularen Glasplatten befestigt ist. Durch 

Drehen des Filters in seiner Halterung kann der Polarisationswinkel des Filters sowie 

der Grad des polarisierten Lichts, das den Bildsensor erreichen kann, geändert werden. 

Die Verwendung eines Polarisationsfilters funktioniert intuitiv – schauen Sie einfach 

durch den Bildsucher und drehen Sie den Filter bis Sie den gewünschten Effekt erzielen. 

Polarisationsfilter gehören zu den nützlichsten Filtertypen, und ihr Effekt kann später 

am Computer repliziert werden. Obwohl er eigentlich entwickelt wurde, um Reflexionen 

zu reduzieren, kann man diese – bei richtiger Verwendung – auch verstärken. Indem 

die Reflexionen auf der Wasseroberfläche unterdrück werden, werden die Farben der 

Reflexionen intensiver dargestellt. Seien Sie jedoch vorsichtig im Umgang mit dem Filter – 

er wird die Reflexionen abschwächen, wenn Sie nicht Acht geben! 


30 MINUTEN 

BENÖTIGTE 

AUSRÜSTUNG: 

NIKON D300 UND 

80-400-MM-TELEZOOM MIT 

POLARISATIONSFILTER 

ohne Polarisationsfilter mitPolarisationsfilter 1/30 Sek. 

1/250 Sek. 

POLARISATION: Um den Effekt eines Polarisationsfilters schätzen zu können, muss 

1man ihn einmal gesehen haben. Mit dem Filter kann die Wirkung eines Bildes 

komplett verändert werden: Einerseits können Reflexionen unterdrückt und reduziert, 

andererseits aber auch verstärkt werden, indem der reflektierende Glanz von der 

Wasseroberfläche genommen wird. Um den richtigen Effekt zu erzielen, drehen Sie den 

Filter langsam, während Sie durch den Bildsucher schauen. Sie werden sehen, dass sich 

die Reflexionen sowohl verringern als auch verstärken. Hören Sie an dem Punkt auf, den 

Filter zu drehen, an dem die Reflexionen am stärksten sind. Diese beiden Bilder zeigen die 

gegensätzlichen Effekte des Polarisationsfilters. 

VERSCHLUSSGESCHWINDIGKEIT: Der Verschlussgeschwindigkeit kommt besondere 

2Bedeutung zu, wenn es um die Aufnahme abstrakter Reflexionen geht. Ist sie zu langsam, 

erscheinen die Wellen verschwommen, was normalerweise nicht wünschenswert ist, da die 

Reflexionen – und das wunderschöne, wirbelnde Muster, das sie erzeugen – nicht so gut 

definiert sein wird. Eine allgemeine Regel besagt, dass sich eine Verschlussgeschwindigkeit von 

mindestens 1/250 Sekunden gut eignet. Keine Sorge, wenn Sie eine weite Blende dazu 

benötigen sollten –häufig trägt die dadurch erzeugte geringe Schärfentiefe zum ‚künstlerischen‘ 

Effekt bei. Das ist jedoch Geschmackssache. Experimentieren Sie so lange mit der 

Verschlusszeit, bis Sie den gewünschten Effekt erzielt haben.



Probleme des Polarisationsfilters! 

Ein Polarisationsfilter absorbiert eine 

Lichtmenge von etwa zwei Blendenstufen. Ihre 

DSLR-Kamera wird sich dementsprechend 

anpassen, aber bedenken Sie, dass sich die 

Belichtungszeit dadurch verlängert. Wird diese 

zu lang, erhöhen Sie den ISO-Wert. 

80 mm 

3 KOMPOSITION: 

Vergessen Sie nicht, 

sowohl Quer- als auch 

Hochformate zu testen. 

Indem Sie die Kamera drehen, 

können Sie sehr 

unterschiedliche Ergebnisse 

erzielen. Wenn Sie einen 

Polarisationsfilter angebracht 

haben, bedenken Sie, dass ein 

Formatwechsel auch den 

Polarisationsgrad ändern 

wird. Sie müssen also 

dementsprechend auch den 

Filter anpassen. 

400 mm 

BRENNWEITE: Einer der 

4zahlreichen Vorteile eines 

Telezooms bei Aufnahmen von 

künstlerischen Reflexionen ist 

die damit verbundene 

Vielseitigkeit. Sie können 

schnell hin- und zurückzoomen 

und so die Komposition ändern, 

ohne dafür das Objektiv 

wechseln zu müssen. Das lange 

Ende des Zooms erlaubt es 

Ihnen, spezielle Details, Farben 

oder Muster hervorzuheben. 

Diese Aufnahmen zeigen die 

Bandbreite eines 40 bis 

80-Millimeter-Objektivs.

108 Nacht Der essentielle Leitfaden für Outdoor-Fotografie 

NACHT 

Nach Einbruch der Dunkelheit, sieht die Welt ganz anders aus. Auch 

wenn es völlig normal ist, sich am Abend nach einem harten Arbeitstag 

zu entspannen, verpassen Sie aber die Gelegenheit, fantastische 

Nachtaufnahmen zu machen, wie dieser Abschnitt des Leitfadens enthüllt. 

ES IST EINE TATSACHE, DASS DIE MEISTEN FOTOGRAFEN keine ernsthaften Anstrengungen 

unternommen haben, um großartige Nachtaufnahmen zu machen. Diejenigen, die es 

ausprobieren, geben oft schnell auf, da sie Schwierigkeiten mit den einzigartigen 

Herausforderungen und Problemen der Fotografie im Restlicht haben. Es kann sich aber sehr 

lohnen, am Ende des Tages nach draußen zu gehen und an diesen Problemen zu arbeiten. Sie 

erhalten in der Nacht wirklich die Gelegenheit, Fotos zu machen, die Sie tagsüber nicht knipsen 

könnten. Auf den folgenden Seiten, behandeln wir die vielen Probleme, denen Sie bei 

Nachtaufnahmen gegenüberstehen werden und zeigen Ihnen zahlreiche Techniken, die Sie mit 

Ihrer Kameraausrüstung probieren können.


Nacht 109 

JON HICKS

110 Nacht 

Außenaufnahmen bei wenig Licht 

Die langen Nächte bieten eine großartige Möglichkeit, die Kunst der Fotografie bei 

schwachem Licht zu üben. Unsere Anleitung enthält professionelle Ratschläge zu den 

wichtigsten Techniken und der richtigen Ausstattung, um tolle Aufnahmen zu machen. 

DAS SPRICHWORT „WENIGER IST MEHR“ kann in vielen Bereichen der Fotografie angewendet werden. Zum einen im 

Bereich der Ausstattung – man braucht nicht viel, um tolle Aufnahmen zu erzielen. Zum anderen was die Komposition 

betrifft – je mehr Sie in ein Bild hineinpressen, desto weniger ansprechend kann es sein. Und das trifft auch auf das Licht 

zu. Sie denken vielleicht, dass viel Licht für gute Aufnahmen notwendig ist, doch in Wirklichkeit ist auch hier weniger 

mehr. 

Sonnenauf- und -untergang werden im Allgemeinen als die für Aufnahmen geeignetsten Tageszeiten gehalten, doch zu 

diesen Tageszeiten gibt es weniger Licht als am Mittag. Auch die Stadtlandschaft sieht am Abend viel reizvoller aus, 

wenn die Sonne untergeht und sie die Farbenpracht der künstlichen Beleuchtung annimmt. Und wenn Sie an einem 

sternenreichen Abend zum Himmel sehen, können Sie nicht unbeeindruckt bleiben von den Abermillionen von winzigen 

Punkten am Himmel. Doch schwaches Licht muss sich nicht nur auf den Außenbereich beziehen, die gleichen Regeln 

gelten auch für Innen. Denken Sie einmal nach. Sieht Ihr hellbeleuchteter Eingangsbereich oder das gemütlich 

anmutende Licht des offenen Kamins einladender aus? Ein halbes Dutzend Hallogenspots hilft Ihnen vielleicht dabei, 

nicht über Gegenstände zu stolpern, doch für romantische Porträtaufnahmen ist leicht gedimmtes Licht wesentlich 

wirkungsvoller. Um Ihnen zu zeigen, wie toll schwaches Licht sein kann, haben wir ihm ein eigenes Kapitel gewidmet. 

Hier zeigen einige unserer regelmäßigen Mitarbeiter, wie Sie schwaches Licht für sich nutzen und damit umgehen. 

Schauen wir einmal, wie wenig Licht man braucht ... 

ISTOCK PHOTO 

Wenn es um Licht geht, gilt Qualität vor Quantität. Eine 

kleinere Menge spezielles Licht ist besser als viel 

mittelmäßiges Licht – ob nun tagsüber oder abends. 

Deswegen ist schwaches Licht so dankbar – denn egal um 

welchen Gegenstand oder welche Situation es sich 

handelt, das Licht ist immer gut. Und gutes Licht ist 

bereits die halbe Miete. 

Außenaufnahmen bei schwachem Licht beginnen, 

wenn der Tag endet und enden, sobald der nächste Tag 

beginnt – also in dem Zeitraum von Abenddämmerung bis 

Morgengrauen. In der Abenddämmerung geht es los. 

Sobald die Sonne langsam hinter dem Horizont 

verschwindet, wird es langsam Nacht. Direktes Licht in 

der Landschaft verschwindet und der Himmel wird zu 

einer rießigen Softbox, die die Erde in diffuses Licht taucht, 

während der Himmel am westlichen Horizont in Flammen 

aufzugehen scheint (mit ein wenig Glück zumindest). 

Stecken Sie einen ND-Verlaufsfilter in Ihren Filterhalter, 

und Sie können alles in einer einzigen Aufnahme 

festhalten: einen Vordergrund voller Details und einen 

Himmel voller Farben. 

Die Dämmerung lässt das Warme im Himmel 

verschwinden und nahtlos übergehen in dunklere Lilaund 

Blautöne, während sich der Himmel sichtbar 

verdunkelt. Dies ist der ideale Zeitpunkt, um Aufnahmen 

von moderner Architektur zu machen, da sich die Farben 

des Himmels in den Glas- und Stahloberflächen der 

Gebäude wiederspiegeln. Wenn Sie Aufnahmen in der 

Natur bevorzugen, suchen Sie sich einen Platz am Wasser. 

Eine ruhige Wasseroberfläche kann das gleiche bewirken. 

Die Dämmerung an einem Seeufer oder am Meer ist nur 

schwer zu übertreffen. Zugleich führt schwaches Licht zu 

langen Belichtungszeiten, was das Wasser 

verschwommen wirken lässt. 

Die Stadtlandschaft wird in der Dämmerung lebendig, 

das Tageslicht verschwindet langsam und macht Platz für 

den sich ausbreitenden Zauber des vom Menschen 

geschaffenen bunten Lichtermeers. Doch es gibt noch 

genug natürliches Licht, so dass schattige Bereiche nicht 

schwarz aussehen. Der Himmel, der sich nun in einem 

dunklen Blau zeigt, agiert auch als Reflektor und gibt das 

wenige Licht an die Stellen zurück, die nicht durch 

Straßenlampen oder Flutlichter, Lichtreklame und 

Ladenschilder erleuchtet sind. Diese Übergangszeit ist die 

beste Zeit, um Aufnahmen von angestrahlten Gebäuden, 

Straßenbildern und Autospuren zu machen – also von 

jedem Motiv und jedem Gegenstand in der städtischen 

Umgebung, bei dem der Himmel im Bild zu sehen ist. 

Sobald der Himmel schwarz wird, wird es langsam Zeit 

ans Aufhören zu denken. Allerdings haben Bildsensoren 

die erstaunliche Fähigkeit, sich weiter Farbe aus dem 

Himmel zu ziehen, obwohl wir längst keine mehr sehen. 

Also bleiben Sie ruhig noch ein wenig länger. 

Im Grunde genommen müssen Sie gar keinen 

Gedanken ans Heimgehen verschwenden, denn ist es erst 

einmal dunkel, können Sie Ihre Aufmerksamkeit auf den 

Himmel richten. Wie wären Landschaftsaufnahmen bei 

Mondschein? Auch hier eignet sich Wasser im 

Vordergrund sehr gut, da sich der Mond auf der 

tiefschwarzen Wasseroberfläche silberfarben spiegelt. 

Allein dieser Kontrast kann zu tollen Aufnahmen führen. 

Indem Sie den Kameraverschluss für mindestens zehn 

Minuten offen lassen, machen Sie die Nacht zum Tag. Sie 

erzeugen so surreale Effekte, dass die Aufnahmen 

aussehen, als ob sie bei Tageslicht aufgenommen wurden, 

obwohl sie in Wirklichkeit vom Mond und nicht der Sonne 

beleuchtet wurden. Was immer Sie bevorzugen – 

schwaches Licht bietet Ihnen zahlreiche Möglichkeiten. 


STATIV Die einfachste Möglichkeit, 

um Kameraverwacklungen bei 

schwachem Licht zu vermeiden, 

ist die Befestigung der Kamera auf 

einem stabilen Stativ. Wenn Sie keines 

besitzen, sollten Sie sich eines kaufen. 

Der Preis für ein stabiles Modell liegt in 

etwa bei gut 100 Euro. 

FERNAUSLÖSER Ein 

sehr nützliches Hilfsmittel, um 

Kameraverwacklungen zu vermeiden. 

Neben dem Fernauslöser Ihres 

Kameraherstellers, finden Sie auch 

kompatible Fernauslöser, wie zum 

Beispiel von Seculine, Hahnel 

und Hama. Fragen Sie in einem 

Fotofachgeschäft nach geeigneten 

Fernauslösern für Ihre Kamera. 

TASCHENLAMPE Halten Sie bei 

Aufnahmen mit schwachem Licht 

immer eine kleine Taschenlampe 

griffbereit. Prinzipiell ist jede 

Taschenlampe geeignet. Sie können 

aber auch einmal die Gorillatorch 

von den Herstellern des Gorillapods 

ausprobieren. Diese Taschenlampe 

kann um Objekte herum gewickelt 

werden, sodass beide Hände frei 

bleiben.

Meeresaufnahmen bei 

schwachem Licht 

Während die meisten Menschen an 

einem heißen Sommertag an den 

Strand gehen, bevorzugen 

ambitionierte Fotografen einen Besuch 

bei Dämmerung, um großartige 

Meeresaufnahmen zu machen. 

LEE FROST 

Fünf Techniken, die sich lohnen, im Freien ausprobiert zu werden... 

ISTOCK PHOTO 

LEE FROST 

ISTOCK PHOTO 

DANIEL LEZANO 

LEE FROST 

1) AUTOSPUREN 

Suchen Sie nach einem höher 

gelegenen Aussichtspunkt an 

einer stark befahrenen Straße 

oder einem stark frequentierten 

Kreisverkehr. Befestigen Sie Ihre 

Kamera auf einem Stativ und stellen 

eine Belichtungszeit von 30 bis 

60 Sekunden ein, um den sich 

bewegenden Verkehr als farbenfrohe 

Lichtspuren einzufangen. Nehmen 

Sie angestrahlte Gebäude oder die 

Abenddämmerung mit ins Bild, um 

Ihre Aufnahme interessanter wirken 

zu lassen. Ideal ist die Zeit des 

Jahres, in der die Abenddämmerung 

mit der Rushhour zusammenfällt. 

Doch achten Sie auf den Verkehr! 

2) ANGESTRAHLTE 

GEBÄUDE 

Ein weiteres ideales Objekt für 

Aufnahmen bei schwachem 

Licht. Kirchen, Schlösser, 

Kathedralen, Denkmäler; jede 

kleinere und größere Stadt hat 

derartige Gebäude. Für die 

besten Ergebnisse sollten Sie 

die Aufnahmen bei Dämmerung 

machen, während noch Farben 

am Himmel zu erkennen sind 

und genügend Tageslicht 

vorhanden ist, um die Schatten 

nicht zu massiv wirken zu 

lassen – das angestrahlte Objekt 

sticht dennoch hervor. 

3) STERNSPUREN 

Entfernen Sie sich in einer 

sternenklaren Nacht so weit 

wie möglich von der Zivilisation. 

Verwenden Sie eine lange 

Belichtungszeit, um die Sterne 

am Himmel als Sternspuren 

einzufangen. Nehmen Sie Ihr 

Weitwinkelobjektiv und richten 

Sie es nach Norden aus, um den 

Polarstern (Polaris)einzufangen. 

Halten Sie den Kameraverschluss 

für zwei Stunden bei f/4 und 

einem ISO-Wert von 200 offen 

und warten, was passiert. Sie 

werden von den Ergebnissen 

beeindruckt sein. 

4) LICHTMALEREI 

Suchen Sie ein altes, 

unbeleuchtetes Gebäude. 

Wenn es langsam dunkel 

wird, blitzen Sie das Gebäude 

mit dem Blitzgerät in Ihrer 

Hand wiederholt an, während 

die Verschlusszeit auf Bulb 

eingestellt ist. Sie können Filter 

verwenden, um das Licht zu 

färben. Anstatt eines Blitzgeräts 

können Sie auch eine 

leistungsstarke Taschenlampe 

verwenden. 

5) KÜSTENLANDSCHAFTEN 

Gehen Sie entweder kurz 

vor Sonnenaufgang oder 

Sonnenuntergang an den 

Strand und machen Sie 

großartige Küstenaufnahmen. 

Da schwache Lichtverhältnisse 

herrschen, sollten Sie lange 

Belichtungszeiten wählen, um die 

Bewegungen im Meer einfangen 

zu können, während der nasse 

Sand und die Felsen die satten 

Farben am Himmel reflektieren. 

Achten Sie dabei stets auf die 

Gezeiten und tragen für Notfälle 

am besten ein Handy bei sich.


Bereiten Sie sich auf die 

bevorstehende Nacht vor 

Nachtaufnahmen stellen Sie vor zahlreiche Herausforderungen. Aber Ihre DSLR ist so 

ausgestattet, dass sie alle Herausforderungen bewältigen kann. Wir liefern Ihnen die 

besten Einstellungen und Techniken, damit Sie den Herausforderungen gewachsen sind 

Rüsten Sie sich für 

die Nacht aus! 

Es ist wesentlich, dass Sie eine Stütze 

für Ihre Kamera verwenden und ein 

anständiges Stativ, sollte ganz oben 

auf Ihrer Liste stehen. Modelle wie 

das Slik Pro 400DX oder 

Manfrottos 190X Pro B sind eine 

Überlegung wert. Schauen Sie sich den 

Abschnitt zur Ausrüstung an, um weitere 

Optionen zu erhalten. Sollten Sie aus 

irgendwelchen Gründen kein Stativ 

verwenden können, gibt es noch andere 

Stützen, wie z. B. „Beanpods“, 

Mini-Stative und Saugnapfe. 

Ein weiteres Zubehör, das wir 

empfehlen, ist ein Fernauslöser, 

um zu fotografieren, ohne dabei 

die Kamera berühren zu müssen. 

Abhängig davon, was Sie fotografieren, 

könnte sich auch ein Blitzlicht oder eine 

Taschenlampe empfehlen. Zum Schluss 

sollten Sie noch sicherstellen, dass Sie 

schön warm angezogen sind. 

Kamerazittern 

So verringert man das Risiko von Kamerazittern, ohne Stativ 

1) ERHÖHEN SIE DIE ISO-EINSTELLUNG Indem Sie eine schnellere ISO-Einstellung verwenden, können Sie die 

verfügbare Spitzen-Verschlusszeit erhöhen. Der größte Nachteil bei dieser Methode besteht darin, dass eine erhöhte 

ISO-Einstellung auch zur allmählichen Verringerung der Bildqualität führt und für mehr Rauschen und unrealistischere 

Farben sorgt. Aber die aktuelle Generation der DSLRs produziert ausgezeichnete Bilder bis zu ISO 400 und in manchen 

Fällen ISO 800. Erst bei höheren Werten werden Sie einen groben Abfall in der Bildqualität feststellen. 

Wir empfehlen die Erhöhung der ISO-Einstellung nur, wenn Sie von Hand fotografieren oder wenn sich die Kamera auf 

einem instabilen Untergrund befindet. Wenn Sie die Kamera auf einem stabilen Untergrund wie z. B. einem Stativ 

haben, verwenden Sie einen niedrigen ISO-Wert (100-200), um die bestmögliche Qualität zu gewährleisten. 

Die folgende Reihe von 

Bilder zeigt, wie das 

Rauschen mit erhöhter 

ISO-Einstellung zunimmt. 

Das Ausmaß des 

Rauschens unterscheidet 

sich von Kamera zu 

Kamera. Probieren 

Sie die gleiche Szene 

mit unterschiedlichen 

ISO-Einstellungen zu 

fotografieren, um das 

Rauschen Ihrer Kamera zu 

überprüfen. 

2) BILDSTABILISIERUNG Abhängig davon, welche Kamera Sie verwenden, 

werden Sie feststellen, dass entweder Ihre Kamera oder bestimmte Objektive eine 

Bildstabilisierung anbieten (auch Bildfeldstabilisierung oder ähnlich bezeichnet). 

Wenn sich Ihre Kamera nicht auf einem Stativ befindet, lohnt es sich, diese Funktion 

zu aktivieren, da Sie Ihnen ermöglicht, eine Verschlusszeit zu verwenden, die drei bis 

vier Stufen über dem liegt, was Sie ohne Stabilisierung verwenden können. 

3) SETZEN SIE IHRE KAMERA AUF Sie werden 

feststellen, dass Sie eine höhere Stabilität erhalten, 

wenn Sie sich gegen einen Baum lehnen, oder wenn Sie 

Ihre Kamera auf eine Mauer setzen, als wenn Sie sie in 

der Hand halten. Schauen Sie also nach Objekten, auf 

die Sie Ihre DSLR setzen können. 

Gesetz des Kehrwerts 

Sie sind sich nicht sicher, welche Verschlusszeit für 

den Handbetrieb geeignet ist? Der einfachste Weg, 

um sich das zu merken, besteht darin, dass Sie 

sicherstellen, dass die verwendete Verschlusszeit der 

Kehrwert der verwendeten Brennweite ist. 

Wenn Sie mit 100 Millimetern fotografieren, stellen 

Sie also sicher, dass die Verschlusszeit mindestens 

1/100 Sekunden beträgt. 

ISO 100 ISO 800 ISO 3200 

Das offensichtlichste Problem das Sie nachts und 

im Restlicht haben werden, sind die langen 

Belichtungszeiten, die für Kamerazittern sorgen 

können, was Ihre Bilder ruiniert. Sie werden 

höchstwahrscheinlich mit langen Verschlusszeiten 

zu tun haben. Die Herausforderung besteht als 

darin, die Aufnahmen ohne Kamerazittern zu 

machen. Idealerweise können Sie Ihre Kamera auf 

einem stabilen Untergrund absetzen wie z. B. 

einem Stativ, da dies Ihre Kamera ruhig halten wird 

und Ihnen bei den Belichtungszeiten völlige Freiheit 

verleiht. Es ist entscheidend, dass Ihre Kamera 

während der Belichtung völlig still ist. Stellen Sie 

Ihr Stativ also so stabil auf, wie möglich. 

VERMEIDEN SIE KAMERAZITTERN AM 

ANFANG! 

Vielen DSLR-Neueinsteigern ist nicht bewusst, dass 

das Kamerazittern oft durch zwei Aktionen am 

Anfang der Belichtung verursacht wird: zum einem 

durch das Drücken des Auslösers und zum anderen 

durch das Hochspringen des Spiegels in der Kamera 

zu Beginn der Belichtung. Mit den folgenden 

Methoden können Sie diese Probleme einfach 

beheben. 

✔ VERWENDEN SIE EINEN 

FERNAUSLÖSER Fast jede DSLR lässt 

sich über den einen oder anderen 

Fernauslöser betätigen. Dank dieses 

hilfreichen Zubehörs, können Sie fotografieren, ohne 

auf den Auslöser drücken zu müssen. Manche 

Fernauslöser arbeiten per Infrarot, während andere 

an der Kamera angeschlossen werden. 

✔ SELBSTAUSLÖSER Eine Alternative zum 

Fernauslöser ist der Selbstauslöser. Das 

Intervall zwischen dem Drücken des 

Auslösers und dem tatsächlichen Auslösen 

(zwei bis zehn Sekunden, abhängig von der 

Einstellung) lässt die Vibrationen verschwinden. 

✔ SPIEGELVORAUSLÖSUNG Über diese Fuktion 

wird nicht oft gesprochen, aber wenn Ihre Kamera 

darüber verfügt, lohnt sich der Einsatz. Die Funktion 

hebt den Spiegel vor der Belichtung an, um das 

Verwackeln, das sonst durch diese Aktion entsteht, 

zu verhindern.

Verkehrs-Streifen 

Sie können ein Stück schwarze Pappe vor die 

Linse halten, jedes Mal wenn längere Pausen 

im Verkehr sind, so dass die Belichtung nicht 

durch die Hintergrundbeleuchtung verbrannt 

wird, wenn niedrige Belichtung herrscht. 

Es ist relativ einfach Straßenszenen 

wie diese zu fotografieren, wenn Sie 

wissen, wie es geht. Alles, was Sie 

brauchen, ist eine DSLR auf dem 

Stativ und eine lange Belichtungszeit 

von mehreren Sekunden. 

JON HICKS


Welchen Modus sollten Sie verwenden? 

Das hängt davon ab, was Sie fotografieren möchten und welche Technik Sie dabei 

verwenden. Für Aufnahmen im Freien, Autostraßen oder das Malen mit Lichttechniken 

fangen die meisten Leute mit dem Blenden- oder Verschlussprioritätsmodus an und stellen 

eine Blendenöffnung von f/8 und eine Verschlusszeit zwischen einer und acht Sekunden 

ein. Aber keiner der beiden Modi eignet sich ideal. Sie sind wesentlich besser dran, wenn 

Sie Ihre Kamera in den manuellen Betrieb umschalten (M), eine mittlere Blendenöffnung 

für optimale Qualität wählen wie z. B. f/8, dann mit den Verschlusszeiten experimentieren 

und dabei die Resultate am LCD-Bildschirm überprüfen. Sie werden eine bessere 

Vorstellung davon erhalten, wenn Sie unseren Leitfaden befolgen und die Techniken selber 

ausprobieren. 

BULB-MODUS: Hinter der 

langsamsten Verschlusseinstellung 

(für gewöhnlich 30 Sekunden) 

finden Sie den Bulb-Modus. Mit 

diesem Modus können Sie Fotos 

aufnehmen, bei denen Sie die 

Belichtungsdauer selbst festlegen. 

Sie können also z. B. mit 23 

Sekunden, drei Minuten oder einem 

beliebigen anderen Wert fotografieren. Bei manchen DSLRs müssen Sie einmal auf den 

Auslöser drücken, um den Bulb-Modus zu aktivieren und ein weiteres Mal, um ihn zu 

beenden. Bei anderen Kameras müssen Sie den Auslöser während der Belichtung gedrückt 

halten, weswegen sich hier ein Fernauslöser empfiehlt, da sonst Kamerazittern droht. 

Bereiten Sie Ihre DSLR für Nachtaufnahmen vor 

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie Ihre Kamera einstellen sollten, um optimale 

Nachtaufnahmen zu erzielen, folgen Sie unserem kurzen Hilfsleitfaden zum Betrieb. 

CANON EOS SERIES 

(1) Drehen Sie den Regler auf M 

2 

(manueller Modus). Um eine 

Verschlusszeit zu setzen, drehen 

Sie den Regler hinter dem 

3 

4 

Auslöser (2). Um eine 

Blendenöffnung einzustellen, 

halten Sie den +/– -Knopf 

gedrückt, dann drehen Sie den 

Wahlregler. (3) Um den 

Selbstauslöser oder den 

Fernauslöser zu verwenden, drücken Sie die Drive-Taste und wählen das 

entsprechende Icon. (4) Um bei entsprechenden Kameras den Spiegelvorauslöser 

zu verwenden, drücken Sie MENÜ, wählen Custom-Functions und setzten die 

geeignete Zahl. Drücken Sie „Set“ und wählen „1: Enable“. Wenn Sie ein Bild 

aufnehmen wollen, drücken Sie den Auslöser einmal, um den Spiegel zu heben und 

nochmal, um das Bild zu knipsen. 

NIKON DSLRS 

(1) Drehen Sie den Regler auf M 

(manueller Modus). Um eine 

Verschlusszeit einzustellen, 

drehen Sie den hinteren Regler. 

3 

Um eine Blendenöffnung 

einzustellen, drehen Sie den 

Regler oben am Handgriff. (2) 

Um den Selbstauslöser oder den 

Fernauslöser zu verwenden, 

drücken Sie die Drive-Taste und 

wählen das entsprechende Icon. 

(3) Um bei entsprechenden Kameras den Spiegelvorauslöser zu verwenden, 

drücken Sie MENÜ, wählen Custom-Functions und setzen den geeigneten Wert. 

1 

1 

2 

WEISSABLGEICH: Wenn Sie nachts fotografieren, 

müssen Sie dank der künstlichen Beleuchtung auf sehr 

ungewöhnliche Farben gefasst sein. Sie werden 

feststellen, dass die meisten Straßenlampen einen 

orangefarbenen Stich erzeugen, während Flutlichter an 

Kathedralen und Kirchen oft einen bläulich-weißen 

Farbstich haben. Wir empfehlen Ihnen, im RAW-Format 

zu fotografieren und unterschiedliche 

Weißabgleich-Einstellungen am Computer auszuprobieren, um zu sehen, was am besten 

funktioniert. Wenn Sie im JPEG-Format fotografieren, machen Sie eine Reihe von Bildern 

mit unterschiedlichen Weißabgleich-Voreinstellungen und vergleichen Sie die Ergebnisse. 

Nachtfotografie: Ideale Einstellungen 

Wenn Sie Ihre Kamera, so wie unten gezeigt, einrichten 

können, sind Sie bestens vorbereitet, um 

ausgezeichnete Nachtaufnahmen zu machen. 

✔ Digitalkamera auf stabilem Stativ 

✔ Verwenden Sie das RAW-Format (+ JPEG 

wenn verfügbar), so dass Farbstiche einfach 

korrigiert werden können 

✔ ISO-Einstellung auf 100 oder 200 für 

optimal Qualität 

✔ Einstellung auf Manuell, mittlere 

Blendenöffnung (f/8 oder f/11) und Bulb 

✔ Spiegelvorauslösung ist aktiviert und der 

Auslöser wird per Selbst- oder Fernauslöser 

betätigt 

OLYMPUS E-SERIES 

(1) Drehen Sie den Regler auf 

M (manueller Modus). Um 

eine Verschlusszeit 


Regler auf der oberen Scheibe. 

(2) Um eine Blendenöffnung 

einzustellen, halten Sie den 

+/–-Knopf auf der oberen 

Scheibe gedrückt und drehen 

dann den Regler. (3) Um den 


Fernauslöser zu verwenden, drücken Sie OK, wählen das Drive-Icon am 

Bildschirm aus, drücken die OK-Taste und wählen das entsprechende Icon. 

PENTAX K-SERIES 

1 

2 





hinteren Regler. (2) Um eine 



gedrückt und drehen dann den 

Regler. (3) Um den 

3 


Fernauslöser zu verwenden, 

drücken Sie die Fn-Taste, drücken die Hoch-Taste und wählen das 

entsprechende Icon, dann drücken Sie OK. Wenn Sie den 2-Sekunden- 

Selbstauslöser wählen, wird auch der Spiegelvorauslöser aktiviert. 

SONY ALPHA SERIES 




einzustellen, drehen Sie Regler 

vor dem Auslöser. (2) Um eine 



gedrückt und drehen dann den 

Regler. (3) Um den 

Selbstauslöser zu verwenden, 

drücken Sie die Drive-Taste 

und wählen das entsprechende 

Icon. Wenn Sie den 

2-Sekunden-Selbstauslöser 

wählen, wird auch der Spiegelvorauslöser aktiviert. 

2 

1 

1 

3 

3 

2

Küstenlandschaften eignen sich 

hervorragend, um sich an 

Nachtaufnahmen zu üben. 

Machen Sie eine Reihe von Bildern 

mit unterschiedlichen 

Verschlusszeiten und vergleichen 

die Resultate, wenn Sie wieder zu 

Hause sind. 

GUY EDWARDES 

Stromausfall! 

Hier ist ein weiterer Verwendungszweck 

für ein schwarzes Stück Pappe: Halten Sie 

es zu Beginn der Belichtung für ein paar 

Sekunden vors Objektiv, so dass die 

Kamera evtuelles Zittern nicht 

aufzeichnet.


Urbane Nachtaufnahmen 

Von der nächsten Straßenecke bis hin zu den Skylines moderner Städte – wir 

zeigen Ihnen, wie Sie Ihre Städteaufnahmen im Dunkeln leuchten lassen. 

VIELE STÄDTE SEHEN BEI TAG eher langweilig und uninteressant aus, doch kaum bricht 

die Nacht herein, ist das genaue Gegenteil der Fall. Sobald das Licht langsam verschwindet, 

entsteht eine wunderschöne Mischung aus Tageslicht und funkelndem künstlichem Licht. 

Bei Sonnenuntergang, wenn Tageslicht und künstliches Licht sich ausgleichen, werden Sie 

mit einigen tollen Aufnahmemöglichkeiten belohnt. Diese ‚Übergangszeit‘ setzt etwa 20 

Minuten nach Sonnenuntergang ein. Die Farbe des Himmels ist ein wunderschönes dunkles 

Blau, welches das warme Licht der Straßenbeleuchtung ideal ergänzt. Es ist dieser Kontrast 

aus warmen und kühlen Farben, der die Nachtfotografie so spannend macht. 

Mit einiger Übung werden Ihre Nachtaufnahmen immer besser. Zunächst müssen Sie früh 

genug an der gewünschten Location ankommen. Wenn Sie sich dort nicht auskennen, 

erkunden Sie sie eine gute Stunde vor Sonnenuntergang, so dass Sie einige gute 

Aussichtspunkte auswählen können. Und dabei kommen Sie noch in den Genuss eines 

schönen Sonnenuntergangs! Vermeiden Sie es, erst in letzter Minute aufzutauchen und zu 

hoffen, dass schon alles gut werden wird – Vorbereitung ist der Schlüssel zum Erfolg. 

Stellen Sie beim Einsetzen des Sonnenuntergangs Ihr Stativ auf. Sie können zwar auch 

umherlaufen und verschiedene Winkel testen, für den Anfang sollten Sie sich aber besser 

darauf konzentrieren, ein sehr gutes Bild zu schießen und so mehr und mehr Selbstvertrauen 

erlangen. Erstellen Sie nun einige Belichtungsreihen, während sich das Licht ändert. 

Es gibt viele verschiedene helle Lichtquellen, die zu Unterbelichtung führen können. Achten 

Sie also auf Stellen, von denen aus präzise gemessen werden kann. Sie können 

beispielsweise auch die Belichtung eines Gehsteiges ablesen, da das Grau eines Gehsteigs 

einem mittleren Grau sehr nahe kommt und somit einen guten Ausgangspunkt für Ihre 

Messungen darstellt. Für Distanzaufnahmen eignet sich eine Spotmessung mit einem 

Teleobjektiv am besten. Auf dem LCD-Bildschirm können Sie überprüfen, wie genau Ihre 

Messungen sind. 

Die Erstellung von Belichtungsreihen (d.h. eine Reihe von Aufnahmen zu machen, die + 

und – der angezeigten Belichtung sind) ist höchst empfehlenswert, da Nachtaufnahmen 

wirklich schwer zu machen sind. Der Kontrast zwischen hellen und dunklen Bereichen 

gehört in der Fotografie zu den schwierigsten Bereichen. Um also alle Grundlagen 

abzudecken, müssen Sie zusätzliche Aufnahmen unter- und oberhalb der gemessenen 

Belichtung machen. 

Die Belichtungsmessung Ihrer Kamera ist häufig ein guter Ausgangspunkt für die erste 

Aufnahme. Machen Sie im Anschluss überbelichtete Aufnahmen, um Schattendetails 

einzufangen, und unterbelichtete Aufnahmen, um die hellsten Bildteile festzuhalten. Für die 

meisten Situationen eignet sich eine dreistufige Belichtungsreihe. Hierfür schießen Sie 

zuerst ein Einzelbild. Setzen Sie nun die Belichtungskorrektur auf +1, um eine 

überbelichtete Aufnahme zu erzielen, und anschließend ein Einzelbild bei -1, um eine 

unterbelichtete Aufnahme zu erhalten. Viele Kameras verfügen über Auto-Bracketing- 

Funktionen, mit denen Belichtungsreihen mit drei unterschiedlichen Belichtungen 

NEHMEN SIE 

VERSCHIEDENE 

STANDORTE EIN: 

Durch verschiedene 

Aufnahme-Standorte können 

sehr unterschiedliche 

Resultate erzielt werden. 

Aufnahmen aus niedrigerer 

Höhe und nahe an Gebäuden 

stellen stürzende Linien 

überspitzt dar, während 

Aufnahmen aus der Höhe 

beeindruckende 

Nachtlandschaften 

erzeugen. 

automatisch erstellt werden. 

Probieren Sie auch verschiedene Zeitwerte aus: Machen Sie eine Reihe von Aufnahmen 

etwa alle zehn Minuten und wenn Sie so weit zufrieden sind alle fünf Minuten. Dadurch 

bekommen Sie sicher die ideale Aufnahme, wenn die verschiedenen Lichtverhältnisse 

optimal ausgeglichen sind, normalerweise etwa in der Hälfte des Shoots. Schließlich sollten 

Sie verschiedene Standpunkte und Objektive ausprobieren. 

Weitwinkelobjektive sind die beste Wahl für Aufnahmen in der Stadt, da sie Ihnen 

ermöglichen größere Bereiche abzubilden. Neben Aufnahmen in Bodenhöhe, sollten Sie 

auch versuchen, die Genehmigung für Aufnahmen auf Gebäuden zu bekommen – 

mehrstöckige Parkhäuser eignen sich hierfür besonders gut. Telezoom-Objektive sind 

nützlich, um Details zu erfassen und entfernte Gebäude heran zu zoomen. 

Nachtlicht 

In dieser Reihe zeigen wir, wie 

Tim Garside das sich 

wechselnde Licht einfing, als 

sich der Sonnenuntergang 

langsam zur Dämmerung und 

schließlich zur Nacht 

entwickelte. 

„Ich kam rechtzeitig an, um 

einen schönen Sonnenuntergang 

zu erleben, und schoss immer 

wieder Bilder, während sich das 

Licht stetig änderte. Um etwa 

19:45 Uhr denkt man, der Tag 

ist bald vorbei, da das Licht fad 

und langweilig wirkt. Doch nach 

nur weiteren 15 Minuten sah 

man bereits die ersten 

Auswirkungen der 

Großstadtlichter auf die 

Aufnahmen. Um 20:00 Uhr war 

das Licht völlig ausgeglichen 

und um 20:15 Uhr hatte ich das 

Bild in der Tasche. Sie können 

natürlich länger bleiben und 

warten bis der Himmel schwarz 

ist. Diese Aufnahmen eignen 

sich häufig gut für die 

Umwandlung in 

Schwarzweißbilder“. 

19:45 

20:15 

20:00 

21:00

RAW-Format 

Schießen Sie lieber in RAW anstatt in JPEG, 

oder Sie werden später die Konsequenzen zu 

spüren bekommen. Das RAW-Format erlaubt 

Ihnen die Veränderung vieler Kameraeinstellungen 

im Nachhinein, wie Änderungen 

des Weißabgleichs, der Bildschärfe, des 

Kontrasts, der Belichtung und der Farben. 

Stadtaufnahmen 

Stadtlandschaften eignen sich hervorragend für Aufnahmen: Sie 

sind voller beeindruckender großer Gebäude und vieler heller Lichter 

und gehören deshalb zu den fotogensten Motiven. Es kann von 

Vorteil sein, wenn zwischen Ihrer Kamera und dem abzulichtendem 

Objekt ein gewisser Abstand besteht, da so etwaige stürzende Linien 

vermieden werden könne. Über einen Fluss oder See hinweg zu 

fotografieren kann Stadtaufnahmen im panoramaartigen 

Postkarten-Stil erzeugen. Die farbenfrohen Gebäude werden im 

Wasser reflektiert, was dem Bild an Ausdruck verleiht. Ebenso 

eignen sich Brücken mitunter als großartige Aussichtspunkte. Häufig 

verläuft unter ihnen ein Fluss oder eine stark befahrene Straße, die 

Sie mit in Ihre Aufnahme einbinden können. 

ALL IMAGES: TIM GARTSIDE


Ein Straßenbild aufnehmen 

Straßenbilder und kleine Gruppen von Gebäuden aufzunehmen 

ist eine viel persönlichere Sache als Städteaufnahmen von der 

anderen Seite eines Flusses zu machen. Nicht immer hat man 

die Möglichkeit, eine Stadt aus der Entfernung einzufangen und 

kann sich gleichzeitig sicher sein, einen guten Aussichtspunkt 

zu haben. Folglich bleibt nur die Möglichkeit, näher heran zu 

gehen. Obwohl statische Motive toll sind, versuchen Sie doch 

einmal etwas Bewegung in Ihre Aufnahme zu bekommen. 

Versuchen Sie Aufnahmen mit Personen zu machen – die 

Rushhour ist hierfür eine besonders gute Zeit. Alternativ eignen 

sich auch Autos, Busse und Züge, um mehr Wirkung zu 

erzielen. Probieren Sie Aufnahmen von einer Brücke aus auf 

eine stark befahrene Straße und wählen eine lange 

Verschlusszeit von mehreren Sekunden, um die Autospuren 

verschwommen darzustellen. 

Darüber hinaus ist es möglich mit verschiedenen Brennweiten 

zu experimentieren und so unterschiedliche Resultate zu 

erzielen. Durch den Einsatz von Weitwinkelobjektiven können 

Sie viel vom Vordergrund einbeziehen und für eine Aufnahme 

näher an ein Gebäude herangehen. Stürzende Linien können ein 

Problem darstellen, doch anstatt sie zu korrigieren, nutzen Sie 

sie, um dynamische Winkel zu erzeugen. Telezoom-Objektive 

sind ebenso geeignet, um sich bei ausreichend Platz zu 

entfernen und gleichzeitig stürzende Linien zu vermeiden. 

TIM GARTSIDE

Bildrauschen reduzieren 


Nacht 119 

Bei einer Verschlusszeit von mindestens 30 

Sekunden beginnen Bildsensoren damit, erhöhtes 

Bildrauschen zu generieren. Mit der 

Rauschunterdrückungsfunktion kann dieser 

Effekt reduziert werden. Doch achten Sie darauf, 

dass Ihr Ergebnis nicht zu weich ist. 

Probleme der Nachtfotografie 

✘ STREULICHT: Streulicht ist ein großes Problem. Überprüfen Sie deshalb regelmäßig Ihre 

Aufnahmen auf Ihrem LCD-Bildschirm. Zoomen Sie am besten das Bild heran und überprüfen 

Sie es auf Streulicht, da es zu einem Kontrastverlust führen kann, der auf den ersten Blick nur 

schwer erkennbar ist. Streulicht wird während der Belichtung durch Lichtstreuung innerhalb 

des Objektivs hervorgerufen. Das Problem resultiert normalerweise aus einer starken 

Lichtquelle außerhalb des Bildes. Halten Sie also nach Laternenpfählen und Lichtreklamen 

Ausschau. Um das Problem zu beseitigen, werden Sie häufig Ihre Aufnahme neu 

zusammensetzen müssen. Bei stärkerem Streulicht sollten Sie eine schwarze Karte oder Ihre 

Hand zwischen das Objektiv und die Lichtquelle halten. So lässt sich das Problem beheben. 

Diese Technik kann allerdings auch schwer zu bewerkstelligen sein, da die schwarze Karte 

während der langen Belichtungszeit relativ ruhig gehalten werden muss. 

TIM GARTSIDE 

✘ HELLE FLECKEN (SOG. HOTSPOTS): Das Sonnenlicht reflektierende Fenster und andere 

grelle Lichter, wie Laternenpfähle, können sich als problematisch erweisen, besonders wenn sie 

sich im Vordergrund befinden. Wenn Sie helle Lichter in Ihre Aufnahme mit einbeziehen 

möchten, versuchen Sie sie zu Beginn der oben erwähnten Übergangszeit abzulichten. So wird 

ihr Einfluss deutlich reduziert, da Ihre Belichtungszeiten wesentlich kürzer sein werden. Je 

länger die Belichtungszeit dauert, desto mehr werden hell erleuchtete Flächen in angrenzende 

Flächen überstrahlen. Irgendwann werden Ihre Belichtungszeiten so lang sein, dass die 

unkontrollierte Überstrahlung solcher hellen Flächen Ihre Aufnahme ruiniert. Die einzige 

Möglichkeit dies zu unterbinden, sind Aufnahmen mit unterschiedlichen Belichtungszeiten zu 

machen, die Sie später mischen. Sie können die Lichter auch kleiner machen oder sie ganz aus 

der Komposition nehmen. 

STREULICHT & HOTSPOTS Hier kann es zu Problemen kommen. Vergewissern Sie 

sich, dass Ihr Objektiv frei von Flecken ist, so dass Streulicht nicht Ihre Aufnahmen 

ruiniert.

120 Nacht The Essential Guide to Outdoor Photography 

Werden Sie kreativ: 

Straßenverkehr 

Sind Sie neu bei der Nachtfotografie und wollen Ihre Techniken üben? Dann begeben 

Sie sich zur nächstgelegenen Hauptstraße und platzieren Ihre Kamera auf einem Stativ . 

FÜR JEDEN DER SEINE Fertigkeiten bei der Nachtfotografie verbessern möchte, gibt es kaum ein 

Motiv, das so zugänglich und einfach zu fotografieren ist, wie die Straßen. Die Technik dabei ist 

einfach: Sie stellen Ihre Kamera so auf, dass Sie zur Straße zeigt und verwenden eine lange 

Belichtungszeit, während der Verkehr vorbeirauscht. Das Ziel dabei ist es, die Lichter des 

vorbeifahrenden Verkehrs als weiße (Scheinwerfer) und rote (Heckleuchten) Streifen einzufangen. Es 

handelt sich um eine der einfachsten Nachttechniken, die Sie in jedem Fall ausprobieren sollten. 

Setzen Sie Ihre Kamera auf ein Stativ und richten die Szene so ein, dass die Straße im Bild hervortritt. 

Dann haben Sie die Wahl des Belichtungsmodus. Wir empfehlen den manuellen Modus (M), eine 

ISO-Einstellung von 100 bis 200 und eine mittlere Blendenöffnung wie z. B. f/8 oder f/11 für optimale 

Qualität. Dann müssen Sie nur noch entscheiden, wie lang die Belichtung dauern soll. Sie können 

bestimmte Verschlusszeiten einstellen oder den Bulb-Modus aktivieren und eine beliebige 

Belichtungszeit verwenden. Wir empfehlen es in einer Abfolge zu fotografieren, die im 

Ein-Stop-Intervall zunimmt/abnimmt: Zum Beispiel 2 Sekunden, 4 Sekunden, 8 Sekunden, 15 

Sekunden, usw. Auf diese Weise können Sie die Ergebnisse am Bildschirm vergleichen und 

bestimmen, was am besten funktioniert. Bedenken Sie dabei, dass die Geschwindigkeit des Verkehrs 

dabei eine große Rolle spielt: Langsame Fahrzeuge produzieren kürzere Streifenals schneller Verkehr. 

Sie sollten sich zudem unterschiedliche Blickwinkel für die Fotos aussuchen. Die normale Arbeitshöhe 

der Kamera ist ein geeigneter Start, aber Sie sollten auch probieren, von einem höheren 

Aussichtspunkt aus zu fotografieren (z. B. dem obersten Stock eines Gebäudes, oder eine 

Fußgängerbrücke), so wie von unten, um es aussehen zu lassen, als ob die Streifen sich durch die Luft 

bewegen. Unsere schrittweise Anleitung unten, bietet einen einfachen Ansatz für Anfänger. 

Aufbau 

Weißabgleich 

Wenn Sie nachts fotografieren, erhalten Sie 

starke Farbstiche. Unser Tipp ist es, die DSLR 

auf AWB einzustellen und im RAW-Format zu 

fotografieren und dann die Farben am 

Computer zu Hause zu bearbeiten. 

Testaufnahme 

4 Sek. 

SITZSACK-TEST Diese Testaufnahme wurde mit einer Kamera gemacht, die 

1 auf einem Beanbag am Zaun befestigt war. Wie Sie sehen können, wanderten 

die Vibrationen des Verkehrs durch den Zaun und den Sitzsack und sorgten für 

starkes Kamerazittern. Es besteht kein Zweifel, dass das zuverlässige Stativ 

unschlagbar ist. 

VIER SEKUNDEN BELICHTUNGSZEIT Zuerst verwendeten wir in unserer 

2 Verschlusszeitabfolge eine Belichtung von vier Sekunden. Ein kurzer Blick auf den 

LCD-Monitor zeigt, dass wir eine wesentlich längere Belichtungszeit brauchen, wenn 

wir Verkehr mit rund 60 km/h fotografieren möchten, um den Verkehr im gesamten 

Bild einzufangen.

Endgültiges Bild 

Wenn Sie etwas Erfahrung mit dem 

Fotografieren von Straßenverkehr 

gesammelt haben, halten Sie nach 

ungewöhnlichen Aussichtspunkten 

Ausschau, von denen Sie 

überwältigende Fotos mit 

zusätzlichen Dimensionen schießen 

können. 

PAUL WARD 

15 Sek. 30 Sek. 

15 SEKUNDEN BELICHTUNGSZEIT Eine wesentlich längere Belichtungszeit 

3 sorgt dafür, dass die Streifen durch das gesamte Bild gehen, und die Farben 

sind dabei ausdrucksstark. Die Lichtverhältnisse der Umgebung sind dabei gut 

kontrolliert, und es gibt keine ausgebrannten Bereiche im Bild. 

30 SEKUNDEN BELICHTUNGSZEIT Während die extra Zeit mehr helle Streifen 

4 ins Bild bringt, gibt es einen Punkt, ab dem die Streifen ausbrennen. Wenn das 

auftritt, sollten Sie entweder eine kleinere Blendenöffnung wählen, die Belichtungszeit 

verkürzen oder die ISO-Einstellung reduzieren (oder beide und mehr Methoden 

kombinieren).

122 Nacht 

Lichtmalerei: Blitzlicht 

Ross Hoddinott zeigt Ihnen, wie Sie mit jedem beliebigen 

externen Blitzgerät Motive mit Lichtblitzen malen können. 

DAS WORT FOTOGRAFIE bedeutet 

wortwörtlich übersetzt „mit Licht malen“ 

und ist somit ein geeigneter Titel für diese 

ungewöhnliche Technik. Das Zeichnen 

mit Licht ist eine Methode, die mit einer 

langen Belichtungszeit einhergeht, 

welche bis zu einer Minute oder darüber 

hinaus betragen kann, und (beinahe) 

gänzliche Dunkelheit erfordert. Während 

der Blendenverschluss offen ist, wird der 

Gegenstand manuell vom Fotograf mit 

einer künstlichen Lichtquelle – 

beispielsweise einem Blitzgerät oder 

einer Taschenlampe – beleuchtet. Die daraus resultierenden Aufnahmen haben eine 

surreale, stimmungsvolle Wirkung, die durch die ungleichmäßige Beleuchtung mit der 

künstlichen Lichtquelle und dem Umgebungslicht erzeugt wird. Zu Beginn mag die 

Lichtmalerei vielleicht bizarr erscheinen, doch es macht großen Spaß und die Resultate 

können verblüffend sein. Außerdem ist diese Technik, obwohl man viel ausprobieren muss, 

nicht schwer umzusetzen. Zuerst suchen Sie sich ein geeignetes Objekt. Im Grunde spielt es 

keine Rolle, welchen Gegenstand Sie wählen, egal ob groß oder klein. Jedoch erzeugen Sie 

mit größeren Gegenständen, wie Bäumen oder Gebäuden, oftmals die eindrucksvollsten 

Resultate. Alte Ruinen, heruntergekommene Gebäude und – wenn Sie nicht allzu 

schreckhaft sind – Grabsteine eignen sich besonders gut. 

Die Technik basiert auf Dunkelheit. Kommen Sie jedoch noch bei Tageslicht an Ihrer Location 

an, um Ihre Aufnahmen vorbereiten zu können. So können Sie sich außerdem mit Ihrer 

Umgebung vertraut machen – schließlich werden Sie im Dunkeln umherwandern und 

möchten sicher vermeiden zu stolpern und hinzufallen. Obwohl es verlockend sein kann, 

direkt nach Einbruch der Dunkelheit mit den Aufnahmen zu beginnen, tun Sie es nicht – zu 

viel Umgebungslicht schmälert die Wirkung Ihrer Taschenlampe oder Ihres Blitzgeräts oder 

macht sie ganz zunichte. Warten Sie stattdessen, bis es ausreichend dunkel ist, ziehen Sie 

sich warm an und halten aus Sicherheitsgründen stets eine Taschenlampe bereit. 

Im Allgemeinen ist eine Stunde nach Sonnenuntergang der beste Zeitpunkt, um mit den 

Aufnahmen zu beginnen, da dann noch etwas Farbe am Himmel zu erkennen ist. Es gibt 

keine feste Regel was die Länge der Belichtung angeht – das ist Glückssache. Fangen Sie mit 

einer Belichtungszeit von 30 Sekunden an und verwenden eine kleine Blendeeinstellung von 

f/16 oder f/22. Möglicherweise erscheint Ihnen eine Belichtungszeit von einer Minute oder 

länger am geeignetsten, um beste Ergebnisse zu erzielen. Bei so langen Belichtungszeiten ist 

es notwendig, auf die Bulb-Einstellung Ihrer Kamera zurückzugreifen. Machen Sie sich 

darauf gefasst zu experimentieren und Ihre Bilder nach jeder Aufnahme zu überdenken und 

wählen Ihre Einstellungen entsprechend. Ist Ihre Kamera auf einem stabilen Stativ befestigt 

und die Belichtung eingestellt, lösen Sie die Kamera aus, indem Sie entweder den Fern- oder 

Selbstauslöser verwenden. So können Sie zum richtigen Zeitpunkt mit dem Zeichnen 

beginnen. Ein Blitzgerät eignet sich hervorragend, um größere Gegenstände im Freien zu 

beleuchten. Lösen Sie den Blitz mehrere Male bei voller Leistung aus, um eine geeignete 

Aufnahme zu erzeugen. Gehen Sie um den Gegenstand herum und richten den Blitz auf die 

Stellen, die Sie beleuchten möchten. Durch wiederholtes Blitzen können Sie bestimmte 

Stellen hervorheben. Um die Gefahr zu minimieren, in der Aufnahme sichtbar zu sein, tragen 

Sie dunkle Kleidung und bleiben Sie in Bewegung, während Sie zeichnen. 

Bulb-Einstellung 

Die meisten Digitalkameras haben 

eine maximale automatische 

Belichtungszeit von 30 Sekunden. 

Für längere Belichtungszeiten 

muss die Kamera auf Bulb oder ‚B‘ 

eingestellt sein. Bei dieser 

Einstellung bleibt der Verschluss so 

lange geöffnet, wie der Auslöser 

gedrückt wird – entweder manuell 

oder per Fernauslöser. Der 

englische Begriff „Bulb“ 

(Blasebalg/-Ball) geht auf einen 

pneumatisch betätigten Verschluss 

bei älteren Kameras zurück – 

durch das Gedrückt halten eines 

solchen Blasebalgs wurde der 

Verschluss geöffnet, beim 

Loslassen wieder geschlossen. Bei 

der Bulb-Einstellung muss die 

Belichtung manuell eingestellt 

werden, hier müssen Sie 

verschiedene Einstellungen 

ausprobieren. 

Testaufnahme 

15 Sek. 

Der Sonnenuntergang hat zwar eingesetzt, aber es herrscht immer noch zu 

1 viel Umgebungslicht, um mit dem „Malen“ beginnen zu können. Mir bleibt 

jedoch so noch genug Zeit, meine Kamera auf einem stabilen Stativ zu 

platzieren, die Komposition zu arrangieren und Probeaufnahmen zu machen, 

während es noch hell ist. 

Bei dem ersten Versuch lag die Belichtungszeit bei 15 Sekunden. Dadurch 

2 hatte ich nicht genug Zeit, um eine geeignete Beleuchtung für die Ruine zu 

finden. Außerdem ist die Wirkung des Blitzes nicht deutlich genug.

Blitzen Sie! 

Halten Sie die Prüftaste Ihres Blitzgeräts gedrückt, 

um es manuell auszulösen. Um erfolgreiche 

Resultate zu erzielen, sollten Sie den Blitz wiederholt 

auslösen, während Sie ihn auf den Gegenstand 

richten. Folglich sollten Sie zuvor neue Batterien 

einlegen, um eine kurze Wiederherstellungszeit zu 

gewährleisten. 

Endergebnis 

Mit der Bulb-Einstellung erhöhte ich die 

Belichtungszeit auf eine Minute. Durch 

ständiges Bewegen konnte ich 

vermeiden, dass ich auf dem Bild 

erkennbar bin. In diesem Zeitraum 

konnte ich den Blitz elf Mal auslösen, 

um diese Aufnahme zu machen. Das 

Ergebnis ist ein gespenstisches, 

eindrucksvolles Bild, dessen Aufnahme 

spaßig und unkompliziert war. 

30 Sek. unterbelichtet 

Bei einer Belichtungszeit von 30 Sekunden konnte ich im Vergleich zum 

3 vorherigen Bild doppelt so häufig blitzen. Die Ruine ist nun sehr viel besser 

beleuchtet. Da ich jedoch in einer Position verharrte, ist meine Silhouette 

erkennbar. 

Die richtige Belichtungszeit zu finden ist Glückssache. Da der 

4 Sonnenuntergang schon vor einer Stunde eingesetzt hat, wird es immer 

dunkler, was Auswirkungen auf die Belichtungszeit hat. Passen Sie deshalb die 

Belichtungszeit regelmäßig an, da Ihre Aufnahmen sonst unterbelichtet sein 

können.


Nacht 125 

Das fertige Bild 

Das Boot hat einen warmen Glanz, der es 

aus der kälteren Umgebung hervorhebt. 

Der Effekt wird dadurch unterstrichen, dass 

das Boot im Bildausschnitt relativ klein ist. 

Die Bewegung der Wolken aufgrund der 

langen Belichtungszeit macht das Motiv 

noch ein wenig attraktiver, andernfalls wäre 

der Himmel eher langweilig gewesen. 

Nun begann ich, das Boot mit der Lampe zu bestreichen. Wie lange das 

4 notwendig ist, hängt von mehreren Faktoren ab: der Lichtstärke Ihrer 

Taschenlampe, wie nah Sie am Objekt sind und wie stark das Objekt reflektiert. Ich 

hielt den Lichtstrahl der Lampe immer in Bewegung und achtete darauf, das Boot 

gleichmäßig zu beleuchten, stand dabei aber selbst außerhalb des Sucherbildes. 

Die richtige Lichtmenge müssen Sie ausprobieren. Wie auf der Abbildung des 

5 Fotos auf dem LCD-Monitor zu sehen, habe ich es beim ersten Mal übertrieben – 

ich hatte das Boot etwa zwei Minuten innerhalb einer Belichtungszeit von drei Minuten 

beleuchtet. Ich versuchte es erneut, diesmal mit 90 Sekunden Bootsbeleuchtung. Das 

ist wahrscheinlich eine ganz gute Faustregel bei dieser Art Fotos.

126 Architektur Der essentielle Leitfaden für Outdoor-Fotografie 

ARCHITEKTUR 

Schauen Sie einmal aus dem nächsten Fenster. Was sehen Sie? Höchstwahrscheinlich etwas aus Beton oder Ziegel und Mörtel – 

ein Gebäude also. Je nachdem, wo Sie wohnen, handelt es sich dabei um ein Terrassenhaus, ein Reihenhaus, ein 

Appartement-Hochhaus oder vielleicht sogar um die Turmspitzen einer himmelstürmenden Kathedrale. Nicht, dass es wirklich 

darauf ankäme, welche Art Architektur Sie gewohnt sind. Denn Gebäude aller Formen, Größen und Baustile sind aufregende, 

herausfordernde Motive, die sowohl Einsteigern als auch erfahrenen Fotografen Freude bereiten können. Von verfallenen 

Schlössern und wundervollen Kathedralen bis zu den modernsten Wolkenkratzern – passende Objekte finden Sie buchstäblich 

überall; und Sie brauchen nicht die Kommunikationsfähigkeiten des Portraitfotografen, das Expertenwissen des Naturfotografen 

oder die blitzschnellen Reflexe des Sportfotografen, um das Beste daraus zu machen. Was Sie brauchen, ist ein wenig Gefühl 

für Licht und Komposition, ein bisschen Geduld und jede Menge Fantasie.


Architektur 127 

ISTOCK PHOTO


Bausteine des Erfolgs 

Gebäude gibt es in zahllosen Formen und Gestaltungen, und es sind sehr interessante 

Motive. Unsere Ratschläge werden Ihnen zu den besten Aufnahmen verhelfen. 

ARCHITEKTUR IST EINE KUNSTFORM, und wirklich 

kreative Architekten sind Künstler, die Gebäude entwerfen, 

die die Jahrhunderte überdauern und die Menschen vor 

Ehrfurcht und Begeisterung tief durchatmen lassen. Wir 

nehmen Kathedralen und alte Schlösser als 

selbstverständlich hin, weil sie „immer schon“ da waren. 

Doch zu der Zeit, als sie gebaut wurden, stellten sie die 

neusten architektonischen Innovationen dar, genau wie 

heute etwa die „Essiggurke“ in der Londoner City. Stellen 

Sie sich einmal vor, wie die Menschen dieses Gebäude in 

200 Jahren wahrnehmen werden – vorausgesetzt es steht 

noch – und wie die Architektur sich in den nächsten 200 

Jahren verändern wird, angesichts der Fortschritte, die sie 

in den vergangenen 200 Jahren gemacht hat. Wenn Sie 

also Gebäude fotografieren, denken Sie an die Menschen, 

die sie entworfen haben. Schießen Sie nicht einfach 

drauflos, sondern überlegen Sie, wie Sie den Charakter 

des Bauwerks einfangen können. 

Ihre Aufnahme steht und fällt mit dem richtigen 

Standpunkt, wenden Sie also einige Zeit auf, das Gebäude 

aus unterschiedlichen Positionen und Winkeln zu 

betrachten, bis Sie die besten herausgefunden haben. 

Achten Sie dabei besonders auf Flüsse oder Teiche, die Sie 

in den Vordergrund einbeziehen können, wenn sie eine 

interessante Reflexion des Bauwerks erzeugen. 

Bäume können Ihr Motiv einrahmen, unerwünschte 

Bereiche des Himmels ausfüllen oder ganz einfach 

hässliche Details wie parkende Fahrzeuge und 

Laternenpfähle verdecken. Blumenbeete, Wege, Hecken 

und Gärten eignen sich dagegen gut, um den Vordergrund 

interessanter zu machen. 

Professionelle Architekturfotografen machen sich viel 

Mühe mit der Planung und Vorbereitung, damit sie die 

bestmöglichen Ergebnisse erzielen können. Tun Sie das 

auch, indem Sie herumfragen, wo es interessante 

Standpunkte geben könnte. 

Ganz gleich von wo aus Sie Ihre Aufnahme machen, 

suchen Sie nach anderen Winkeln, besonders dann, wenn 

es sich um ein populäres Bauwerk handelt und viele 

andere Fotografen in der Nähe sind. Löcher in Mauern, 

Lücken zwischen anderen, nahegelegenen Gebäuden – 

solche Dinge können Ihrem Foto den ungewöhnlichen 

Dreh, das gewisse Etwas geben. Auch andere 

Standpunkte sind gut – versuchen Sie möglichst hoch 

über den Boden zu kommen, beispielsweise auf das obere 

Parkdeck eines Parkhauses, oder gehen Sie mit einem 

Weitwinkelobjektiv ganz nah an den Boden, um die 

stürzenden Linien zu betonen und mutige, 

FANGEN SIE DIE UMGEBUNG EIN: Eine Aufnahme mit 

weiterem Blickwinkel stellt das Gebäude in einen 

Zusammenhang. Das funktioniert oft sehr gut bei 

einzeln stehenden Gebäuden wie diesem Leuchtturm. 

BERÜCKSICHTIGEN SIE DEN STANDPUNKT: Behalten 

Sie den Boden im Auge, wenn Sie durch die Stadt 

gehen, manchmal liegt eine Inspiration buchstäblich zu 

Ihren Füßen … 

beeindruckende Kompositionen heraus zu arbeiten. 

Denken Sie daran, dass Innenstädte an den Wochenenden 

wesentlich ruhiger sind, weil Kaufhäuser und Büros 

geschlossen sind. Das erleichtert das Fotografieren 

erheblich, weil Ihnen keine Menschenmassen und nur 

wenig Straßenverkehr im Weg sind. Andererseits können 

Sie dann kaum ein Gebäude betreten, um einen besseren 

Blick zu bekommen, denn die meisten werden 

geschlossen sein. Doch ein weiterer Grund für Aufnahmen 

am Wochenende ist der, dass Ihnen dann weniger 

Sicherheitspersonal auf die Nerven geht. Wegen des 

internationalen Terrorismus kann es verboten sein, die 

Standorte und Gebäude von Behörden zu fotografieren. 

ISTOCK PHOTO ISTOCK PHOTO 

Die ideale Ausrüstung 

für Architekturfotografie 

Zwar gibt es speziell für die Architekturfotografie 

entwickelte Objektive, doch Sie können auch mit 

bescheidener Ausrüstung hervorragende 

Ergebnisse erzielen. Bei dichter Bebauung ist die 

Wahl Ihres Standpunktes eingeschränkt durch die 

Nähe anderer Gebäude, Straßenverkehr etc. In 

einem solchen Fall müssen Sie das Beste daraus 

machen, und es muss ein Weitwinkelobjektiv her, 

weil Sie aus geringer Entfernung fotografieren. Die 

Weitwinkeleinstellung Ihres Standard 18-55-mm- 

Objektivs mag ausreichen, doch ein 

Ultraweitwinkel mit 11 bis188 Millimetern 

Brennweite wäre wesentlich besser. Das ist 

genauso perfekt für Innenaufnahmen, bei denen 

Sie auch nicht viel Platz haben. Ein Telezoom- 

Objektiv mit etwa 55 bis 200 Millimetern ist gut 

für Detailaufnahmen oder wenn Sie 

mehr Abstand brauchen, um die 

Perspektive zu komprimieren. Ein 

unverzichtbares Zubehör ist ein 

Stativ, das Ihnen sowohl raffinierte 

Bildkompositionen, als auch 

Aufnahmen bei schlechten 

Lichtverhältnissen erlaubt. 

Gebäude müssen nicht Ihr Hauptthema sein – Sie können 

sie auch lediglich einen kleinen Teil des Bildes einnehmen 

lassen und sie eher als optischen Fixpunkt verwenden. Die 

Abbildung eines Gebäudes als Teil eines umfassenderen 

Überblicks kann sehr interessant sein, wenn die 

Umgebung für die Geschichte des Bauwerks bedeutsam 

ist. Wenn beispielsweise ein Leuchtturm an einer felsigen 

Küstenlinie steht, so wird er viel eindrucksvoller wirken, 

wenn die Umgebung – komplett mit den über die Felsen 

spülenden Wellen – zu sehen ist, als wenn Sie nah heran 

gehen und die Details der Umgebung ausschließen. Die 

passende Umgebung gibt dem Bild einen 

Zusammenhang. 

Korrigieren Sie stürzende Linien 

Wenn Sie ein Gebäude aus geringer Entfernung mit einem Weitwinkel 

fotografieren, gibt es „stürzende Linien“ (Vertikal parallel verlaufende 

Strecken scheinen sich einander zuzuneigen). Um das zu vermeiden, 

halten Sie die Kamera genau parallel zum Gebäude. Doch nun werden 

Sie feststellen, dass der obere Teil des Gebäudes abgeschnitten, und jede 

Menge unerwünschter Vordergrund vorhanden ist. 

Perspektivkontroll- oder Tilt-und-Shift-Objektive lösen dieses Problem, 

denn sie haben eine mechanisch justierbare Optik – Sie machen Ihre 

Bildkomposition, halten die Kamera gerade und parallel und justieren das 

Objektiv so weit nach oben, bis das gesamte Gebäude im Bild ist. Tiltund-Shift-Objektive 

sind sehr teuer, doch die in die Kamera eingebaute 

Technik und Photoshop sind preiswerte Alternativen. Hier ist eine kurze 

Anleitung, wie Sie stürzende Linien mit Photoshop korrigieren: 

Schritt 1. Öffnen Sie das Bild in Photoshop und wählen alles aus, um eine gestrichelte Linie um das Bild zu ziehen 

Schritt 2. Gehen Sie auf Ansicht>Zeigen>Raster, um ein Raster über das Bild zu legen, das Ihnen beim 

Korrekturprozess helfen wird. Schritt 3. Gehen Sie auf Bearbeiten>Transformieren>Verzerrung. Ziehen Sie die linke 

obere Ecke des Bildes nach links außen, bis die linke Seite des Bildes ausgerichtet ist, dann wiederholen Sie die Prozedur 

für die rechte Seite. Schritt 4. Drücken Sie die Enter-Taste, um die Transformation durchzuführen und schalten dann mit 

Ansicht>Zeigen>Raster das Raster wieder aus Schritt 5. Wenn das Bild nun „zusammengedrückt“ aussieht, gehen Sie 

auf Bild>Bildgröße, entfernen Sie das Häkchen in dem Kästchen „Proportionen erhalten“ und vergrößern die Bildhöhe 

um 5 bis 10 Prozent.

Verwenden Sie die 

Blendenautomatik 

Mit der Blendenautomatik haben Sie die 

volle Kontrolle über die Blendeneinstellung, 

wodurch Sie den Schärfentiefebereich des 

Fotos festlegen. 

Rahmen Sie´s ein! 

Machen Sie Ihre 

Bildkompositionen 

interessanter, indem Sie das 

ausgewählte Gebäude mit 

irgendetwas einrahmen, sei es 

ein gebrochenes Fenster, eine 

offene Tür, ein Torbogen oder 

ein Tunnel. Wenn Sie sich 

umschauen, werden Sie 

bestimmt etwas finden.


Aus dem Licht das 

Beste machen 

Die Planung Ihrer Aufnahmen ist ganz 

wesentlich, denn Tageszeit und 

Sonnenstand spielen eine zentrale Rolle. 

DIE QUALITÄT DES LICHTS ist äußerst wichtig, denn 

das Licht arbeitet nicht nur die physische Form eines 

Gebäudes heraus, sondern auch seinen Charakter. Die 

beste Tageszeit, um ein bestimmtes Gebäude zu 

fotografieren, hängt ab von der Richtung, in die die 

Hauptfassade weist, denn danach bestimmt sich, ob es 

im Schatten liegt, oder nicht. Gebäude, die nach Osten 

zeigen, werden des Morgens beleuchtet, nach Westen 

blickende Fassaden kommen am besten nachmittags 

zur Geltung und eine in südlicher Richtung hat fast den 

ganzen Tag über Licht. Wenn Sie Glück haben, ist das 

Licht genau richtig, wenn Sie eintreffen, aber oft 

müssen Sie warten oder am nächsten Tag wieder 

kommen, um die beste Beleuchtung abzupassen. 

Das warme Licht der tief stehenden Sonne hebt das 

Ziegelmauerwerk alter Gebäude hervor, während 

seitlich einfallendes Licht die Struktur der rauen 

Oberfläche der Ziegel betont. Wenn Kirchen, alte 

Dorfhäuser oder andere alte Gebäude auf Ihrem 

Programm stehen, sind der frühe Morgen oder der 

späte Nachmittag die besten Tageszeiten. Moderne 

Architektur sieht dynamischer aus, wenn sie sich in 

hellem Sonnenlicht gebadet von einem klaren, blauen 

Himmel abhebt, denn das lässt die markanten Linien 

der Gebäude noch plastischer hervortreten. Für beste 

Ergebnisse verwenden Sie einen Polarisationsfilter, um 

den Himmel tiefer erscheinen zu lassen und um die 

Reflexionen nichtmetallischer Oberflächen zu 

reduzieren und das Gebäude noch besser aus der 

Umgebung heraustreten zu lassen. Dasselbe gilt für 

weiß getünchte Gebäude, die man in 

Mittelmeerländern wie Spanien und Griechenland 

antrifft – das schlichte Weiß tritt gegen den blauen 

Himmel noch stärker hervor. 

Auch die Dämmerung ist eine gute Zeit für Fotos 

moderner Architektur und großer Stadtpanoramen. 

Nach Sonnenuntergang verwandelt sich der Himmel in 

eine riesige Softbox und produziert ein weiches Licht 

voller Pastellfarben, die von mit Glasfronten 

ausgestatteten Gebäuden effektvoll reflektiert werden. 

Mittags ist im Allgemeinen keine gute Zeit zum 

Fotografieren, es sei denn, sie möchten gerne einen 

abstrakten Effekt erzielen – das Licht ist zu 

kontrastreich, und ihm fehlt Charakter. In dicht 

bebauten Gebieten jedoch können Sie nicht anders – 

Sie müssen in der Mitte des Tages fotografieren, 

andernfalls fallen Schatten der umliegenden Gebäude 

auf jenes, das Sie fotografieren wollen. 

In Straßenszenen können Schatten selbst morgens oder 

am Nachmittag zum Problem werden, wenn die Sonne 

seitlich zur Kamera steht. Es ist nicht ungewöhnlich, 

dass eine Straßenseite im gleißenden Sonnenlicht liegt 

und die Andere im Halbschatten. Sie könnten nun 

warten, bis die gesamte Szenerie im Schatten liegt, 

ISTOCK PHOTO


Architektur 131 

LEE FROST 

Umgang mit harschem Licht 

Wenn Sie bei grellem, harschem Licht arbeiten, 

benutzen Sie die Spotmessung oder die partielle 

Messung Ihrer Kamera, und verwenden Sie ein 

Objekt mittlerer Farbtönung als Farbreferenz, 

beispielsweise graues Pflaster oder eine braune 

Ziegelwand. 

ISTOCK PHOTO 

SILHOUETTEN SCHIESSEN: Gebäude, markante 

Punkte in der Landschaft und Denkmäler sehen sehr 

gut aus, wenn sie als Schattenriss aufgenommen 

werden, denn das unterstreicht ihre Silhouette. 

Seien Sie bei Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang vor 

Ort, denn dann bildet der Himmel einen dramatischen 

Hintergrund. 

aber praktischer ist es, wenn Sie einen ND-Filter 

verwenden, der den sonnenbestrahlten Teil der Straße 

abdunkelt, so dass Sie den im Schatten liegenden Teil 

korrekt belichten können. Auf diese Weise erhalten Sie 

eine gleichmäßige Belichtung der gesamten Szene. 

Eine andere Alternative besteht darin, zwei Aufnahmen 

zu machen: Eine von der Schattenseite, die andere von 

der Sonnenseite. Später können Sie beide Aufnahmen 

per HDR Software – beispielsweise Photomatix Pro 

oder Photoshop – zusammenfügen. 

Gebäude bei Nacht 

Viele Gebäude sind nachts in Flutlicht getaucht, 

was Ihnen die Gelegenheit zu völlig andersartigen 

Aufnahmen gibt, die gleichwohl voller lebendiger 

Farben sind, die durch das sich vermischende 

Kunstlicht entstehen. Die beste Zeit dafür ist die 

Übergangsperiode zwischen Sonnenuntergang und 

Dunkelheit, wenn immer noch Farben am Himmel 

zu sehen sind, das Umgebungslicht aber schon so 

schwach geworden ist, dass die künstliche Beleuchtung 

bereits klar erkennbar ist. Die Belichtungszeiten 

können mehrere Sekunden betragen, Sie brauchen 

also ein standfestes Stativ und einen Fern- oder 

den Zeitauslöser für den Schuss. Beginnen Sie mit 

automatischem Weißabgleich, aber experimentieren 

Sie ruhig mit anderen Einstellungen, die zu recht 

ungewöhnlichen Ergebnissen führen können. Zur 

Belichtung verwenden Sie die Blendenautomatik und 

Multizonenmessung. Für optimale Bildqualität halten 

Sie den ISO-Wert klein – da die Kamera ohnehin auf 

dem Stativ montiert ist, brauchen Sie keine höhere 

Empfindlichkeit als ISO 100 oder 200. Versuchen 

Sie, außer die von Flutlicht beleuchteten Bauwerke 

auch einmal die Neonreklamen, wie man sie außen 

an Bars, Restaurants und Touristenattraktionen findet 

als Motiv, und beziehen Sie bei Aufnahmen von 

belebten Straßen auch einmal den Vordergrund ein 

oder die Leuchtspuren des fließenden Verkehrs in der 

Dämmerung. 

16:00 

17:30

132 Architektur 

Brücken und andere Bauten 

Beschränken Sie sich nicht auf große Architektur – auch 

andere Konstruktionen sind es wert, abgelichtet zu werden. 

ARCHITEKTURFOTOGRAFIE UMFASST nicht nur Häuser – dazu gehören auch 

alle Bauten von Brücken und Hafenpromenaden, von Statuen und Denkmälern 

bis hin zu Springbrunnen – erweitern Sie also Ihren kreativen Einzugsbereich um 

das ein wenig Unübliche, und Sie werden überrascht sein von den Bildern, die 

dabei herauskommen. 

Straßen- und Eisenbahnbrücken ergeben fantastische Motive, ganz einfach weil 

sie so groß und plakativ sind. Alte Brücken wie die berühmte Brücke über die 

Tyne in Newcastle oder die Forth Rail-Brücke in Edinburgh sind aufgrund ihrer 

Eleganz unbeschreiblich fotogen, während moderne Brücken wie die 

Millennium Bridge über die Themse in London oder die Hängebrücke bei Salford 

Quays in Manchester ein fantastisches Science Fiction-Feeling ausstrahlen. Es 

gibt keine starren Regeln beim Fotografieren von Bücken, dazu sind sie viel zu 

individuell. Bei manchen wird ein Telezoom-Objektiv aus großer Distanz die 

beste Wahl sein, bei anderen ein Weitwinkel auf kurze Entfernung. In vielen 

Fällen lohnt es sich, beide Extreme zu versuchen und auch alles, was 

dazwischen liegt! 

Machen Sie Ihre Aufnahmen im Morgengrauen oder in der Abenddämmerung, 

oder warten Sie, bis die Sonne verschwunden ist und die vom Menschen 

gemachte künstliche Beleuchtung eingesetzt hat. Auch die Mitte des Tages 

brauchen Sie hier nicht zu vermeiden – wenn die Sonne hoch steht und grelles 

Licht wirft, können Sie zu sehr ausdrucksstarken Bildern kommen, nicht nur 

vom gesamten Bauwerk, sondern auch von Detailkonstruktionen; und wenn es 

sich um eine Flussbrücke handelt, geben die Reflexionen im Wasser Ihren 

Bildern den letzten Schliff. 

Hafenpromenaden sind ebenso attraktiv. Sie können Sie seitlich vom Ufer aus 

fotografieren oder von einem Ende aus, was die durch die konvergierenden 

Linien von Relings und Planken erzeugte Verstärkung der Perspektive zur 

Geltung bringt. Warum krabbeln Sie nicht auch einmal unter den Pier und 

versuchen ein paar Aufnahmen von den sich kreuzenden Pfosten und 

Querträgern, die das ganze Bauwerk stützen? 

Schauen Sie auch einmal nach interessanten Mustern und Details. Am Ende 

mancher Hafenpromenaden finden sich ganze Vergnügungsparks. 

Wiederholung ist ein gemeinsames Merkmal aller Promenaden – die 

Unterstände, die Reihen verschnörkelter Lampen, die im Wind flatternden 

Liegestühle. Morgen- und Abenddämmerung sind hier die besten Zeiten für den 

Fotografen, wobei die Morgendämmerung vorzuziehen ist, denn dann werden 

keine Menschenmassen die Szenerie bevölkern, während am Abend das 

Kunstlicht der Szene Farbe hinzufügt und sie interessanter macht. 

Eine Aufnahmetechnik, die Sie ausprobieren sollten, besteht darin, eine 

Langzeitaufnahmen von 30 Sekunden oder mehr zu machen, was die 

Bewegungen des Meeres verwischt, und so ragt die Mole sehr dreidimensional 

heraus. Hierfür eignen sich Morgen- und Abenddämmerung wieder am besten, 

wenn die Helligkeit nur gering ist. 

Spiegelbilder 

LEE FROST 

OBEN: Kreieren Sie 

stelzenähnliche Beine, indem 

Sie mit einem 

Ultra-Wide-Zoom niedrig und 

nah an das Objekt heran 

gehen. Ein heller, sonniger Tag 

hilft, den Kontrast zu erhöhen. 

Normalerweise sind Brücken und Hafenmolen symmetrisch. Wenn Sie das 

richtig ausnutzen, können Sie sehr plakative, spiegelbildliche Fotos 

erzeugen. So geht´s: Stehen Sie genau gegenüber dem Mittelpunkt des 

Bauwerks und machen Sie ein Foto. Nachdem Sie das Bild auf den 

Computer geladen haben, schneiden Sie es genau in der Mitte ab, sodass 

nur die Hälfte (die gut beleuchtete Hälfte) übrig bleibt. Anschließend 

speichern Sie es unter anderem Namen ab, laden es erneut und spiegeln es. 

Anschließend fügen Sie beide Bilder zu einem zusammen, und Sie haben 

ein perfektes, spiegelbildliches Foto! 

VON RECHTS NACH LINKS: 

Statuen können 

beeindruckend wirken, wenn 

sie von unten gegen einen 

interessanten Himmel 

fotografiert werden. 

Unter einen Pier zu klettern 

kann interessante Muster und 

Formen enthüllen, entweder 

durch die Pfosten oder in den 

Details. 

Lichten Sie bestimmte 

Bauwerke als Silhouetten ab, 

und versuchen Sie, Menschen 

ins Bild zu bekommen, um die 

Größenverhältnisse zu 

illustrieren. 

ISTOCK PHOTO

Erfolgreich mit LiveView 

Benutzen Sie den eingebauten LiveView-Monitor 

Ihrer Kamera anstatt des Suchers. So können Sie 

im Vorhinein die Auswirkungen von Änderungen an 

Schärfe und Blende überprüfen, und Sie 

bekommen eine bessere Kontrolle über die 

Schärfentiefe (scharf abgebildeter Bereich). 

ISTOCK PHOTO ISTOCK PHOTO 

LEE FROST




Filter 135 

FILTER 


Kein anderes Zubehör gibt Ihnen mehr kreative Möglichkeiten, das Beste aus 

Ihrer Kamera heraus zu holen, als ein simpler Filter. 

Wir alle wissen, dass man mit Digitalkameras hervorragende Bilder machen kann. Aber vielen von uns ist nicht 

bewusst, dass der Einsatz von Filtern erhebliche Qualitätsverbesserungen ermöglicht. Schauen Sie sich die Arbeiten 

etablierter Fotografen an, und Sie werden sehen, dass die meisten von ihnen Polarisationsfilter oder ND-Filter bei 

ihren Aufnahmen benutzen. In diesem Abschnitt besprechen wir die am häufigsten verwendeten Filterformate, 

welche Filter für Sie am nützlichsten sind, und wie Sie sie einsetzen sollten.

136 Filter Der essentielle Leitfaden für Outdoor-Fotografie 

Filtersysteme 

Filter sind bis heute die einfachsten und billigsten Mittel, Fotos schon bei der Aufnahme zu verbessern und zu 

verändern. Selbst im Digitalzeitalter haben sie ihren Platz in jeder Fototasche. Wir erklären hier die gebräuchlichsten 

Filtersysteme, geben Empfehlungen und nennen die Hersteller, die man berücksichtigen sollte. 

JETZT, DA WIR PHOTOSHOP HABEN, ist 

der Gebrauchswert von Filtern ein Thema, 

das Amateurfotografen in zwei Lager 

spaltet. Doch für die, die auf „direkt in die 

Kamera“ schwören, sind Filter noch immer 

unverzichtbare Hilfsmittel, besonders für 

Outdoor-Fotografen. 

Manche Filter geben einem Bild einen 

Farbstich, andere sind farbneutral und 

dienen dazu, helle und dunkle Bereiche 

eines Motivs auszubalancieren oder den 

Auswahlbereich von Blendenstufen oder 

Verschlusszeiten zu erweitern. In der 

Fotografie gibt es sehr viele 

Einsatzmöglichkeiten für Filter. In diesem 

Abschnitt werden wir Ihnen bei der 

Entscheidung helfen, welche Filter und 

welches Filtersystem für Ihre fotografischen 

Anforderungen die richtigen sind. 

Es gibt zwei mechanisch unterschiedliche 

Arten von Filtern: Solche zum Schrauben, 

die direkt in das Filtergewinde des 

Objektivs geschraubt werden, und 

Einsteckfilter, die in eine Halterung vor 

dem Objektiv gesteckt werden, wobei dann 

die Halterung auf das Filtergewinde 

geschraubt ist. Beide Arten haben ihre 

Vor- und Nachteile, die Sie berücksichtigen 

sollten, bevor Sie sich für die eine oder 

andere entscheiden. Oft ist eine 

Kombination aus beiden die beste Lösung. 

Schraubfilter 

Sie sind schnell und einfach anzubringen 

und zu entfernen. Da sie aus Glas sind, 

sind sie von hoher optischer Qualität und 

verkratzen nicht so leicht. Es gibt sie in 

unterschiedlichen Größen, am häufigsten 

sind Größen zwischen 52 und 77 

Millimetern. Wenn Sie mehrere Objektive 

haben, jedes mit anderem Filtergewinde, 

brauchen Sie entweder einen Filter in jeder 

Größe, oder Sie entscheiden sich für die 

preiswertere Lösung und verwenden einen 

Filteradapter (siehe Tipp unten). Ein weiterer negativer Aspekt ist, dass 

Verlaufsfilter sich nicht gut als Schraubfilter eignen, was sie besonders für 

Landschaftsfotografen untauglich macht. Weiterhin müssen Sie 

beachten, dass sich bei gleichzeitiger Verwendung von mehr als einem 

Schraubfilter die Gefahr der Vignettierung (dunkle Bereiche in den 

Bildecken) erhöht, ganz besonders bei Weitwinkelobjektiven. Ein anderer 

Nachteil ist, dass Schraubfilter manchmal so fest sitzen, dass Sie eine 

Filterklammer brauchen, um sie zu lösen. 

TOP-TIPP: FILTERADAPTER 

Eine billigere Variante, als den gleichen Filter in 

verschiedenen Größen zu kaufen, ist, den größten 

benötigten Filter und einen Adapterring zu kaufen, mit 

dem Sie den großen Filter an einem kleineren Gewinde 

anbringen können. Wenn Sie beispielsweise einen 

72-mm-Filter haben und einen 72-67-mm-Ring 

kaufen, können Sie den Filter in den Ring schrauben 

und diesen aufs Objektiv. Machen Sie es nicht 

umgekehrt, indem Sie zu kleine Filter an einem 

Objektiv anbringen, denn das kann zu Vignettierungen 

führen. 

Einsteckfilter 

Bei diesen Systemen brauchen Sie nur 

einen Filter, selbst für Objektive 

unterschiedlicher Größe. Das funktioniert 

deswegen, weil der Filter in eine Halterung 

gesteckt wird, die mittels eines Adapters 

an das Objektiv geschraubt wird. Anstelle 

kostspieliger Schraubfilter verschiedener 

Größe können Sie preiswerte Adapterringe 

in den benötigten Größen kaufen und den 

Halter einfach austauschen. Da ist die 

Anfangsinvestition zwar höher, doch auf 

Dauer wesentlich ökonomischer, besonders, wenn Sie mehrere 

Objektive haben. Es gibt eine große Auswahl an Filtern, besonders bei 

Verlaufsfiltern, doch wenn Sie Makro-Enthusiast sind, müssen Sie bei 

Nahfiltern auf die Schraubversion zurück greifen. Im Gegensatz zu 

Schraubfiltern sind Einsteckfilter nämlich aus optischem Harz 

hergestellt, das extrem hart und leichter als Glas ist, aber anfälliger für 

Kratzer. Die optische Qualität ist ebenfalls sehr gut, der Unterschied zu 

Schraubfiltern ist kaum wahrnehmbar. Die beste Qualität finden Sie bei 

den professionellen Marken wie Lee Filters, bei denen nur die allerbesten 

Materialien verwendet werden. 

TOP-TIPP: KOMPATIBILITÄT 

Die meisten Hersteller liefern 

Einsteckfiltersysteme in mehr als einer Größe, 

damit sie zu unterschiedlichen DSLR-Typen 

passen. Die Standardgröße ist 67 Millimeter, 

doch wenn Sie Weitwinkelobjektive haben, 

empfehlen wir das 85- oder 100-mm-Format. 

Das sind Standardgrößen, daher passen auch 

Filter anderer Marken.


Filter 137 

Benutzung von Einsteckfiltern 

1) Schrauben Sie den passenden Adapterring auf. 2) Bringen Sie den Filterhalter am Adapterring an. 3) Schieben Sie den Filter hinein – und Sie können loslegen! 

Sie wollen kein Geld für einen Systemhalter ausgeben? Kein Problem. Hier sind zwei 

Alternativen. 

1) VERWENDEN SIE BLU-TACK: Ein Trick der Profis, schnell und effizient, wenn Sie 

nicht mit dem Halter herumfummeln wollen. Man sollte allerdings Glasreiniger und ein 

Tuch dabei haben, um den Filter nach Gebrauch zu säubern, doch Blu-Tack hinterlässt nur 

wenig Rückstände. 

2) HALTEN SIE DEN FILTER SELBST: Einfaches Halten des Filters vor das Objektiv 

funktioniert meistens, doch bei Verlaufsfiltern wird es schon schwierig, und bei langen 

Belichtungen besteht die Gefahr des Verwackelns. Funktioniert am Besten, wenn Ihre 

Kamera auf dem Stativ montiert ist. 

1 2 

Filterfaktoren 

Die Lichtmenge, die ein Filter absorbiert, 

variiert und wird durch den Filterfaktor 

angegeben. Das Messsystem Ihrer Kamera 

kompensiert die Absorption automatisch, doch 

man sollte den Filterfaktor im Kopf behalten, 

denn er beeinflusst die zur Verfügung 

stehenden Blenden und Verschlusszeiten. 

Unsere Tabelle gibt Ihnen Anhaltspunkte dazu. 

Filter Filter- Anzahl 

Faktor der Stufen 

UV 1 0 

82C 1,5 2/3 

1B Sky 1 0 

ND 0,3 2 1 

ND 0,6 4 2 

ND 0,9 8 3 

Polarisation 4 2 

Schutz vor Beschädigung 

Es ist ratsam, einen UV- oder Skylightfilter 

aufgeschraubt zu lassen, um die Frontlinse des 

Objektivs vor Beschädigung zu schützen. Skylight- und 

UV-Filter reduzieren den Effekt der UV Strahlung, wobei 

die leichte Einfärbung des Skylightfilters an sonnigen 

Tagen auch das blaue Licht reduziert. Ansonsten 

verwenden Sie einfach einen klaren Schutzfilter. 

Probleme mit Vignettierungen 

Vignettierungen sind dunkle Schatten in den Ecken des 

Bildausschnitts. Sie treten eher bei Weitwinkelobjektiven 

auf. Der Effekt entsteht, wenn das Gesichtsfeld des 

Objektivs in den Ecken des Bildausschnitts nicht genug 

Licht erhält, beispielsweise wegen gleichzeitiger Benutzung 

mehrerer Schraubfilter. Wenn Sie einen Weitwinkel oder 

den weitesten Winkel eines Zoom-Objektivs verwenden, 

kontrollieren sie den Sucher oder den LCD-Monitor auf 

Vignettierungen. Bei großen Blenden sind sie womöglich 

nicht zu erkennen. Stellen Sie also die Blende ein, mit der 

Sie auch fotografieren wollen, und benutzen Sie dann die 

Schärfentiefe-Vorschaufunktion. 

Am einfachsten vermeiden Sie Vignettierungen, wenn Sie: 

✔ nicht mehr als einen Schraubfilter gleichzeitig verwenden, 

✔ keinen Tubus mit angeschraubten Filtern verwenden, 

✔ ein passendes Square-Filtersystem verwenden, 

✔ einen Filteradapter kaufen. 

Schraubfilter 

Richtpreise bekannter Marken 

UV Polarisation ND 

B+W 

52 mm 32 € 68 € 22 € 

55 mm 32 € 77 € 25 € 

58 mm 35 € 79 € 25 € 

62 mm 38 € 83 € 28 € 

67 mm 45 € 99 € 35 € 

72 mm 53 € 114 € 40 € 

77 mm 70 € 129 € 55 € 

Hoya 

52 mm 16 € 35 € 26 € 

55 mm 18 € 40 € 30 € 

58 mm 20 € 45 € 35 € 

62 mm 27 € 50 € 35 € 

67 mm 34 € 55 € 40 € 

72 mm 40 € 60 € 55 € 

77 mm 45 € 65 € 65 € 

Jessops 

52 mm 15 € 32 € - 

55 mm 16 € 34 € - 

58 mm 20 € 38 € - 

62 mm 20 € 44 € - 

67 mm 26 € 52 € - 

72 mm 32 € 54 € - 

77 mm 36 € 62 € - 

Kood 

52 mm 8 € 18 € 12 € 

55 mm 8 € 21 € 13 € 

58 mm 8 € 22 € 15 € 

62 mm 9 € 30 € 15 € 

67 mm 9 € 30 € 19 € 

72 mm 10 € 36 € 28 € 

77 mm 12 € 38 € 29 € 

Tiffen 

52 mm 12 € 30 € 23 € 

55 mm 12 € 30 € 25 € 

58 mm 15 € 35 € 30 € 

62 mm 15 € 40 € 30 € 

67 mm 18 € 45 € 35 € 

72 mm 25 € 55 € 50 € 

77 mm 25 € 60 € 50 €


Filterhersteller 

Es gibt nicht sehr viele Filterhersteller, aber die gebotene Auswahl kann trotzdem 

verwirrend sein. Hier haben wir einige Hersteller aufgeführt, die sowohl einen 

guten Gegenwert fürs Geld als auch qualitativ hochwertige Produkte bieten. 

B+W 

www.schneiderkreuznach.com 

Dieser renommierte Hersteller aus 

Deutschland ist bekannt für hochwertige 

Schraubfilter optimaler Qualität, sowohl 

was den Filterring, als auch was den 

Produktionsprozess der optischen Gläser 

angeht. Die Filter sind sehr gefragt, kosten 

aber etwa doppelt so viel wie die anderer 

Marken. Wenn Sie die allerbeste Qualität 

eines Schraubfilters benötigen, dann 

kommen Sie an B+W nicht vorbei. 

Ansonsten ist auch Hoya eine gute Wahl. 

Ein Highlight ist der 10-stufige ND-Filter, 

der sich für Langzeitbelichtungen bei 

Tageslicht vor allen anderen durchgesetzt 

hat. 

Hoya 

www.hoyafilter.com 

Hoya produziert ca. 60 Prozent des 

weltweit hergestellten optischen Glases, 

und Sie können sicher sein, dass es sich 

um exzellente Qualität und Wertigkeit 

handelt. Hoya bietet die breiteste 

Produktpalette aller Schraubfiltersysteme 

mit praktisch jeder Art Filter, die Sie sich 

vorstellen können. Für verbreitete Filter 

wie Polarisationsfilter oder UV-Filter gibt es 

eine Reihe von Optionen, die vom 

Einsteiger bis zum Profifotografen jeden 

zufrieden stellt. Die Filter repräsentieren 

die Spitzentechnologien in diesem 

Bereich, beispielsweise die HD-Serie mit 

gehärtetem Glas und 

Mehrfachbeschichtung, um den Kontrast 

zu verbessern und Streulicht zu 

vermindern, oder die speziell für 

Digitalkameras hergestellte Pro 1 

Digital-Serie. Die umfangreiche Super 

HMC-Serie deckt fast alle Filtertypen ab 

und bietet fantastische Qualität zu fairem 

Preis. Es lohnt sich, die Hoya- 

Filterbroschüre herunterzuladen, um eine 

Übersicht über das Gesamtangebot zu 

bekommen. 

Cokin 

www.fotokoch.de 

Seit Jahrzehnten beginnt und endet die 

Suche nach leistungsstarken, preiswerten 

Einsteckfiltern bei Cokin. Das ist nicht 

weiter überraschend, denn dieser Hersteller 

war der Innovator von Kreativfiltern für 

Amateurfotografen und ist seither 

wegweisend. Cokin bietet die folgenden vier 

Filtergrößen: 67 mm (A-Serie); 84 mm 

(P-Serie); 100 mm (Z-Pro) und 130 mm 

(X-Pro). Die A-Serie ist gedacht für 

Kompaktkameras und Camcorder. Die 

P-Serie die beste Option für Einsteiger. 

Wenn Sie Weitwinkel mit kleinerer 

Brennweite als 28 mm benutzen, sollten 

Sie die Z-Pro Reihe in Betracht ziehen, und 

die X-Pro Serie ist eher fürs Mittelformat 

gedacht. Alle vier Serien bieten zahlreiche 

Optionen, wobei die P-Serie alles hat, was 

der DSLR-Fotograf je brauchen wird: Eine 

Auswahl von mehr als 140 Filtern 

einschließlich Polarisationsfiltern und 

etlichen ND-Verlaufsfiltern. Es gibt 

Filterringe bis 82 mm Durchmesser, und 

der P-Halter nimmt bis zu drei Filter 

gleichzeitig auf. Die Z-Pro Serie eignet sich 

besser für die Landschaftsfotografie, 

insbesondere in Verbindung mit 

Ultraweitwinkelzoom-Objektiven. Die 

Adapterringe reichen von 49 bis 96 mm 

und die Filter haben das Format 100 x 100 

mm mit Ausnahme der Verlaufsfilter, die 

100 x 150 mm messen. 

Alle Filter sind aus optischem Harz 

hergestellt und bieten sehr gute Qualität, 

und weil sie so verbreitet sind, gibt es sie zu 

attraktiven Preisen. Das ND-Kit für die 

P-Serie kann man sich für 50 Euro leisten. 

Es besteht aus einem Cokin P-Filterhalter, 

einem P121L ND2 Light-Verlaufsfilter, 

einem P121M ND4-Verlaufsfilter und 

einem P121S ND8 Soft-Verlaufsfilter. Der 

runde Cokin P164 Polarisationsfilter kostet 

80 Euro, und für die Z-Pro Serie gibt es den 

Z164 für schlappe 275 Euro! 

Die Adapterringe kosten für die A-Serie 8 

Euro, für die P-Serie 11 Euro, für die X-Pro 

Serie 52 Euround für die Z-Pro Serie 22 

Euro. 

Jessops 

www.jessops.com 

Die Auswahl an Schraubfiltern ist auf 21 

Schutz- und Polarisationsfilter beschränkt, 

doch mit Preisen ab 15 Euro für einen 52 

mm-Skylight oder UV-Filter bietet sich 

dieser Hersteller für Einsteiger an. Die 

Filter sind gut verarbeitet, 

Qualitätsprobleme gibt es keine. Die 

meisten Filter sind auf Lager und werden 

auch per Versand geliefert. 

Lee Filter 

www.leefilters.com 

Lee Filter sind die ultimative Wahl für 

den anspruchsvollen Fotografen. Von 

Profis und Enthusiasten gleichermaßen 

anerkannt, gehören Lee Filter zum Besten, 

was man an optischer Qualität kaufen 

kann, doch das hat seinen Preis. Das 

hervorragende 100-mm-System ist der 

Grundstein des Erfolgs der Lee Filter mit 

einem hochwertigen, vielseitigen Halter, 

der Ihren Anforderungen angepasst 

werden kann und mehrere Filter 

aufnimmt. Die Filter selbst sind von 

exzellenter Qualität und es kommen 

verschiedene Materialien zum Einsatz, 

einschließlich Glas, Harz und Polyester. Es 

sind mehrere Kits verfügbar. Wir 

empfehlen das Digital Starter-Kit für 187 

Euro, bestehend aus einem 

zusammengebauten Halter, einem 0,6 

NDProGlass Hard-Verlaufsfilter, einem 0,6 

ND-Verlaufsfilter und einem 

Reinigungstuch, alles in einem Beutel 

verpackt. Weiter gibt es ein Starter-Kit für 

132 Euro, das aus einem 

zusammengebauten Halter, einem 0,6 

ND-Verlaufsfilter, einem Reinigungstuch, 

einem Coral 3-Verlaufsfilter und dem 

Beutel besteht. Der 10-stufige „Big 

Stopper“ ND-Verlaufsfilter (etwa 100 €) 

ist der Beste auf dem Markt. Der 

49-77-mm-Adapterring kostet 17 Euro, 

die 82- und 86-Ringe gibt es für 36 Euro 

und die 93-, 95- und 105-mm-Ringe für 

52 Euro. Der Filterhalter kostet 50 Euro. 

Wenn Sie vom Fotografieren leben 

wollen und in teure Objektive investieren, 

dann sind das die Filter, die dazu gehören.


Filter 139 


Filter helfen 

Unterschätzen Sie nicht die 

Wirkung von Filtern zur 

Verbesserung Ihrer 

Aufnahmen, insbesondere 

dann, wenn Sie 

Landschaften fotografieren. 

Formatt (Hitech) 

www.formatt.co.uk 

Formatt produziert eine Reihe von Filtern 

für Videokameras und Fotokameras. 

Letztere sind speziell für DSLR-Fotografen 

gedacht. Sie werden in Großbritannien 

nach extrem hohen Qualitätsstandards aus 

optischem Harz hergestellt. Die 67-, 

85- und 100-mm-Filtersysteme sind mit 

denen anderer Marken kompatibel und 

umfassen eine breite Palette 

unterschiedlicher Verlaufsfilter. Neben den 

ND-Verlaufsfiltern mit hartem und 

weichem Übergang (von 0,3-1,2), gibt es 

eine große Auswahl an Farbverlaufsfiltern 

einschließlich ganzflächig beschichteter 

Filter, die den Verlaufseffekt über die 

gesamte Filterlänge verteilen. Hitech ist 

nicht so bekannt und verbreitet wie Cokin, 

ist aber eine gute Alternative. Ein 

85-mm-ND-Verlaufsfilter-Kit mit Filtern 

der Stärken 0,3, 0,6 und 0,9 kostet 30 

Euro, das 100-mm Kit liegt bei 65 Euro 

und für das Kit in den Maßen 100 x 150 

mm sind 85 Euro fällig. Die runden 

Polarisationsfilter kosten 106 (85 mm) 

bzw. 110 Euro (100 mm). Einen 

Kunststoffhalter gibt es für weniger als 10 

Euro und Kunststoffadapterringe von 49 

bis 77 Millimetern liegen bei rund 5 Euro. 

Kood 

www.kood-international.com 

Die Filterreihe von Kood besteht aus aus 

Japan importierten Schraubfiltern und aus 

in Großbritannien hergestellten 

Einsteckfiltern. Die Produktpalette ist nicht 

sehr groß, umfasst aber Polarisations-, 

Schutz- und Nahfilter sowie Starburst- 

Filter und Farbkorrekturfilter für 

Spezialeffekte. Es gibt vier 

Einsteckfiltergrößen: 67, 84, 100 und 

130 Millimeter, daher sind die Filter mit 

allen bekannten Marken kompatibel. 

Hergestellt aus dem optischen Harz CR39 

bieten sie anständige Qualität, ohne den 

Geldbeutel zu überfordern. Kood ist nicht 

überall erhältlich, entnehmen Sie die 

Adresse des nächsten Händlers daher der 

Kood-Website. Die runden 

Polarisationsfilter und die ND-Verlaufsfilter 

in Größen von 84 bis 130 Millimeter 

kosten zwischen 20 und 30 Euro und sind 

auch per Versand direkt von Kood 

erhältlich. Kood bietet außerdem eine gute 

Auswahl an Zwischenringen. 

Unbekannte Marken 

Eine Suche im Internet fördert wenig bekannte Marken 

wie Helios zutage. Die meisten No-Names stammen aus 

China, und da es keine offiziellen Importeure gibt, ist es 

schwer festzustellen, wie gut die Optik solcher Hersteller 

ist. 

Tiffen 

www.tiffen.com 

Tiffen ist ein U.S.-amerikanischer 

Hersteller, seit Jahrzehnten auf dem Markt 

und besonders in der Filmindustrie 

verbreitet ist. Die Produktpalette ist nicht 

so umfassend wie die von Hoya, deckt 

aber alle wichtigen Filtertypen ab: 

Schutzfilter, Polarisationsfilter und 

ND-Verlaufsfilter. Es gibt auch eine Reihe 

von Filtern für Spezialeffekte wie 

Diffusionsfilter, die Weichzeichnung sowie 

Dunst- und Nebeleffekte erzeugen, doch 

solche Spezialfilter sind nichts für den 

alltäglichen Gebrauch. Die Produkte von 

Tiffen sind von hoher Qualität und der 

Hersteller gibt 10 Jahre Garantie. Auch die 

Preise sind moderat; all das macht Tiffen 

zu einer guten Alternative zu Marken wie 

Hoya, allerdings wird Letztere eher beim 

Händler um die Ecke zu finden sein.

140 Filter 

Polarisationsfilter 

Es gibt nur einen einzigen Filter, dessen Effekt nicht 

digital nachgebildet werden kann, und das ist der 

Polarisationsfilter, auch Pol-Filter genannt. 

Wenn Sie unter allen verfügbaren Filtern nur einen einzigen auswählen dürften, dann 

sollte es der Polarisationsfilter sein, denn der ist so einzigartig, dass eine einfache 

Drehung des Filters in seiner Fassung Ihre Bilder zum Leben erwecken kann. Der 

Polarisationsfilter eliminiert grelles Licht und damit verbundene Blendungen, und er 

minimiert Reflexionen und verbessert die Farbsättigung. 

Zum Verständnis der Funktion dieses Filters müssen wir ein wenig technisch werden: 

Das Licht breitet sich in Wellen aus, und zwar geradlinig in alle Richtungen. Trifft es auf 

eine Oberfläche, so wird ein Teil der Wellen reflektiert und ein Teil wird absorbiert. Es ist 

dieser reflektierte Teil des Lichts, der für unser Auge die Farbe der Oberfläche definiert, 

auf die er auftrifft. Ein Objekt beispielsweise, das uns rot erscheint, reflektiert die roten 

Wellenlängen des Lichts, während die anderen absorbiert werden, und grüne Pflanzen 

beispielsweise absorbieren alles Licht außer dessen Grünanteil etc. Doch polarisiertes 

Licht ist anders. Es entsteht durch Reflexionen und Streuungen, und es breitet sich nur 

in eine einzige Richtung aus. Genau diese Reflexionen und Streuungen sind es, die die 

Farbintensität reduzieren. Ein Polarisationsfilter blockiert dieses polarisierte Licht und 

stellt dadurch Kontrast und Farbsättigung wieder her. 

Pol-Filter bestehen aus einer dünnen Schicht polarisierenden Materials, das 

zwischen zwei runde Glasscheiben gepresst und mit einem Leichtmetallring als 

Halterung versehen ist. Der vordere Teil der Halterung kann gedreht werden, wodurch 

der Polarisationswinkel beeinflusst wird. Die Menge polarisierten Lichts, die das 

Objektiv passiert, kann auf diese Weise reguliert werden. Wenn Sie durch den Sucher 

schauen und dabei den Filter drehen, tauchen Reflexionen auf und verschwinden 

wieder, und die Farben werden wechselweise intensiver und blasser. Hören Sie einfach 

auf zu drehen, wenn der für das Motiv gewünschte Effekt erreicht ist. Pol-Filter sind am 

bekanntesten für ihre Fähigkeit, blauen Himmel abzudunkeln. Sie sind aber genauso 

gut, um Reflexionen von nicht metallischen Oberflächen und die Spiegelungen nasser 

und trockener Pflanzenblätter zu reduzieren. 

Ein intensiv blauer Himmel sieht nicht nur in einem Landschaftsfoto sehr gut aus, ein 

polarisierter Himmel kann auch eine attraktive Kulisse abgeben. Versuchen Sie einmal 

Gebäude, Menschen, Bäume und Blumen gegen einen polarisierten Himmel zu 

fotografieren – die Ergebnisse werden beeindruckend sein. Das ist nur ein Grund, 

warum der Pol-Filter ein Muss ist – ganz unabhängig von den Motiven, die Sie 

bevorzugen. 

Der Polfilter hat eine Absorptionsrate von zwei Blenden- bzw. Verschlussschritten, 

doch das automatische Meßsystem Ihrer Kamera gleicht dies aus. Denken Sie aber 

daran, dass die verfügbaren Verschlusszeiten und Blenden beeinflusst werden. 

Gleichwohl werden Sie den Pol-Filter nicht mehr missen wollen, wenn Sie sich an seine 

Vorteile gewöhnt haben. 

Wahl des 

Polarisationsfilters 

LINEAR ODER ZIRKULAR? 

Es gibt zwei Arten Pol-Filter auf dem Markt – 

linear und zirkular – was manchmal für 

Verwirrung sorgt. Doch für Sie ist die Antwort 

einfach: Nur der zirkulare Filter funktioniert 

korrekt mit einer DSLR-Kamera. Natürlich sind 

beide Filter rund, und sie sehen ähnlich aus, 

doch der physikalische Aufbau des linearen 

Filters stört die Genauigkeit des Meßsystems 

Ihrer Kamera. Das liegt daran, dass das 

einfallende Licht durch die DSLR-Kamera selbst 

geringfügig polarisiert wird. Wenn das Licht nun 

schon durch einen linearen Pol-Filter polarisiert 

ist, kommt es zu falschen Messergebnissen. 

Zirkulare Pol-Filter haben eine 

Wellen-Retardationsschicht, wodurch die 

passierenden Lichtwellen gedreht werden und 

dem Meßsystem der Kamera unpolarisiert 

erscheinen. Kaufen Sie also einen zirkularen 

Pol-Filter und Sie brauchen sich keine Gedanken 

zu machen. 

Ungleiche Polarisation 

Die natürliche Polarisation des Lichts ist 

uneinheitlich am Himmel verteilt. Sie ist am 

stärksten in einem Winkel von 90 Grad zur 

Sonne und am schwächsten bei 180 Grad. 

Unter bestimmten Winkeln kann es daher 

passieren, dass die Farbe des Himmels 

uneinheitlich ist. Beispielsweise kann die 

Farbe in Ihrem Foto in einem einzigen Bereich 

merklich dunkler sein, da die aufgenommene 

Himmelsregion mehr polarisierte 

Wellenlängen enthielt. Das sieht recht 

eigenartig aus und sollte vermieden werden. 

Ultraweitwinkelbrennweiten (10-14 mm) 

sind am anfälligsten dafür. Um das Problem 

zu umgehen, verwenden Sie ein Objektiv mit 

längerer Brennweite, oder korrigieren Sie den 

Aufnahmewinkel. Falls das nicht möglich ist, 

können Sie es mit einem ND-Verlaufsfilter 

versuchen, den Sie so einstellen, dass die 

hellere Himmelsregion gefiltert wird. Das 

ist zwar keine 100-prozentige Lösung, aber 

der ND-Filter wird den Effekt ungleicher 

Polarisation erheblich reduzieren. 

ungleiche Polarisation 

mit Polarisation

Achten Sie auf den Winkel! 

Der Polarisationseffekt ist am größten bei einem 

Winkel von 90 Grad zur Sonne. Diesen Winkel 

können Sie einfach herausfinden, indem Sie mit 

Daumen und Zeigefinger eine Pistole imitieren. 

Zielen Sie auf die Sonne und drehen Sie Ihren 

Daumen dann um 90 Grad nach rechts oder 

links. 

Polarisationsergebnisse 

Die durch den Polfilter erreichte bessere 

Farbsaturierung und der verstärkte Kontrast 

sind deutlich sichtbar. Das ist einer der 

Gründe, warum Pol-Filter für 

Landschaftsfotografen unverzichtbar sind. 


Reflexionen 

Reflexionen können gut oder schlecht sein. Sanfte 

Hügel beispielsweise oder schneebedeckte Berggipfel 

gewinnen an Eindruck, wenn sie von einer ruhigen 

Wasseroberfläche reflektiert werden. Doch die 

Reflexionen und Blendungen von Glas und anderen 

glänzenden, nicht-metallischen Oberflächen eines 

Wolkenkratzers können störend sein. Der Pol-Filter 

kann entweder benutzt werden, Reflexionen zu 

betonen – indem der Oberflächenglanz reduziert wird 

– oder zu eliminieren. Die Stärke des Effekts hängt 

aber vom Winkel der Kamera zur reflektierenden 

Oberfläche ab. Der stärkste Effekt wird bei 30 bis 45 

Grad erreicht. 

Überpolarisierung 

DAVOR SOLLTEN SIE SICH HÜTEN! Das 

Aussehen eines tief blauen, polarisierten 

Himmels mag attraktiv sein, aber man kann 

den Effekt auch übertreiben. In manchen 

Situationen braucht man überhaupt keinen 

Pol-Filter oder nur eine teilweise Polarisation, 

um den am besten aussehenden Effekt zu 

bekommen. Ist der Effekt jedoch zu stark, 

kann der Himmel fast schwarz erscheinen, 

und das sieht unnatürlich aus und verdirbt 

die Ästhetik des Motivs. Benutzen Sie also 

die Playback-Funktion Ihrer Kamera, um 

dies zu überprüfen und die Drehung des 

Filters entsprechend anzupassen. 

ohne Polarisation


Verlaufsfilter 

Wenn Sie es ernst meinen mit der Landschaftsfotografie, dann sollte nach dem 

Polarisationsfilter der Verlaufsfilter ganz oben auf Ihrer Einkaufsliste stehen. 

Verlaufsfilter gehören zu den wichtigsten und meist verbreiteten Filtertypen. Sie sind halb beschichtet 

und halb klar, mit einer Übergangszone, in der beide Hälften ineinander fließen. Prinzipiell gibt es zwei 

Arten: Neutraldichte-Verlaufsfilter (ND) und Farbverlaufsfilter. ND-Verlaufsfilter sollen den sehr hellen 

Himmel etwas abdunkeln und so die Kontrastunterschiede verringern, während Farbverlaufsfilter ein 

wenig Farbe in den ansonsten trüben, ausdruckslosen Himmel bringen sollten. 

ND-Filter absorbieren alle Farben des sichtbaren Spektrums gleichermaßen, erzeugen also keinerlei 

Farbstich. Das ist notwendig, denn der Kontrast zwischen Himmel und Landschaft ist oftmals größer 

als der Dynamikbereich des Kamerasensors – was es unmöglich macht, ein korrekt belichtetes Foto zu 

bekommen. ND-Filter gibt es einzeln oder im Set in verschiedenen Stärken für unterschiedliche 

Aufnahmebedingungen. Ihre Stärke oder Dichte ist auf dem Filterring angegeben: 0,3 bedeutet die 

Reduzierung der Belichtung um eine Stufe, 0,6 um zwei Stufen und 0,9 um drei. Außerdem gibt es 

ND-Filter aller Stärken sowohl mit hartem als auch mit weichem Übergang (Verlauf). Weiche ND-Filter 

haben eine breitere Verlaufszone zwischen dem eingefärbten und dem klaren Bereich; bei harten 

ND-Filtern ist diese Verlaufszone sehr schmal. Beide sind nützlich. Weiche ND-Filter eignen sich 

besser für Landschaften mit gebrochenem Horizont, weil sie Objekte, die den Horizont durchbrechen 

wie Bäume oder Gebäude, nicht merklich abdunkeln. Harte ND-Filter sind so ausgelegt, dass die volle 

Stärke ihres Absorptionsgrades sich auf eine größere Zone des Graubereichs erstreckt. Dadurch 

können Sie die Helligkeit des Himmels akkurater reduzieren. 

Farbverlaufsfilter sind nicht so alltagstauglich, sollten aber nicht ganz übersehen werden. Sie 

senken den Kontrast ebenfalls zu einem gewissen Grad, doch sie sollen darüber hinaus einen kreativen 

Effekt erzielen. Es gibt sie in vielen Farben von leichtem Blau, Beige und Orange bis zum künstlichen 

Rot, Pink und Braun. Manche von ihnen, wie der weiter unten beschriebene Sonnenuntergang-Filter, 

haben überhaupt keinen klaren Bereich. Der Filter verläuft dann von sehr starker zu schwacher 

Einfärbung. 

Farbverlaufsfilter mögen nichts für Puristen sein, aber bei einer passenden Szene können Sie ins 

Auge springende Effekte erzielen. Doch sie sollten sehr behutsam eingesetzt werden. Benutzen Sie nur 

dann einen Farbverlaufsfilter, wenn er das Bild tatsächlich verbessert – wenn Sie auch nur den 

geringsten Zweifel haben, machen Sie auch eine ungefilterte Aufnahme zum Vergleich. Außerdem 

muss der Filter genau platziert werden. Sitzt er zu weit unten in der Halterung, legt sich ein Teil des 

beschichteten Bereichs über den Vordergrund des Motivs und ruiniert die Aufnahme. 

Verlaufsfilter-Tricks 

WINKELN SIE DEN FILTER AN: Für Verlaufsfilter ist eine 

Einsteckhalterung – wie beim Cokin P-System – ein Muss. 

Zwar gibt es runde, schraubbare Verlaufsfilter, doch deren 

Alltagstauglichkeit ist gering, denn im Gegensatz zum 

Einsteckfilter kann die Position der Verlaufszone nicht 

entsprechend der Bildkomposition nach oben oder unten 

justiert werden. Ein weiterer Vorteil der Halterung ist, dass 

mit ihr die Übergangszone des Filters einem nach rechts 

oder links geneigten Horizont angepasst werden kann. So 

vermeidet man, dass die Verlaufszone des Filters den 

Vordergrund überlappt, was zu einem unerwünscht dunklen 

oder eingefärbten Bereich des Motivs führen würde. 

Außerdem können Sie einen Verlaufsfilter mit Halterung in 

einem solchen Winkel einstellen, dass unregelmäßige 

Polarisationen verringert werden, obwohl dadurch das 

Risiko von Vignettierung bei Weitwinkeln steigt. Überprüfen 

Sie das mit dem LCD-Monitor Ihrer Kamera. 

Sonnenuntergang-Filter 

Haben Sie schon einmal mit der Kamera in der 

Hand auf einen spektakulären Sonnenuntergang 

gewartet, nur um dann ziemlich enttäuscht zu 

werden? Vermeiden Sie so etwas in Zukunft 

ganz einfach, indem Sie einen 

Sonnenuntergang-Filter verwenden, der den 

Effekt imitiert. Sonnenuntergang-Filter 

simulieren die Farben der untergehenden Sonne. Am besten 

werden Sie abends benutzt, funktionieren aber morgens und 

sogar tagsüber ebenso. Der gesamte Filter ist eingefärbt, doch die 

Farbdichte verläuft, um den Eindruck eines wirklichen 

Sonnenuntergangs hervorzurufen. Dieser Filter eignet sich 

perfekt, um Ihren Fotos Wärme und Atmosphäre hinzuzufügen. 

mit Sonnenuntergang 

ohne Sonnenuntergang 

Belichtungsmessung für Verlaufsfilter 

Um den Effekt des Verlaufsfilters voll 

auszunutzen, empfehlen wir Ihnen, die Belichtung 

schon zu messen, bevor Sie den Filter aufsetzen 

und auch mit dieser Einstellung zu fotografieren.


Filter 143 

kein Filter 

0,3 ND 

0,6 ND 

Ergebnissemit ND-Filtern 

Diese vier Bilder illustrieren die Effekte der 

meist verbreiteten ND-Filter im Vergleich 

mit demselben Motiv, das ohne Filter 

aufgenommen wurde. Wie deutlich zu 

erkennen ist, beeinflussen die Filter 

ausschließlich die Erscheinung des 

Himmels. 

0,9 ND


Diffusoren und Neutraldichtefilter 

Warum Sie diese beiden wichtigsten Filter benutzen sollten. 

Blättern Sie einmal durch die Prospekte der führenden Hersteller, und Sie finden hunderte von Filtern im Angebot. 

Sie alle finden ihre Anwender, doch wir beschränken unsere Auswahl hier auf solche, die wir für besonders 

empfehlenswert halten, gleichgültig, wie gut Ihre Fähigkeiten in Photoshop auch sein mögen. Wir befassen uns 

mit Verlaufs- und Polarisationsfiltern, und wir legen Ihnen einen Diffusor und den Neutraldichte(ND)-Filter ans 

Herz. Weichgezeichnete Aufnahmen sind immer noch populär, denn sie eignen sich für Portraits von Menschen 

jeden Alters, und wir sind überzeugt, dass die nachträgliche Erzeugung des Effekts in Photoshop bei weitem nicht 

an das Ergebnis heranreicht, das Sie mit einem Diffusor erzielen. Einen ND-Filter werden Sie nicht täglich 

benutzen, doch sein Gebrauchswert für die Reduzierung des Lichteinfalls sollte nicht unterschätzt werden. 

Weichgezeichnete 

Portraits 

Ein Diffusionsfilter streut die 

Lichtquelle, das Licht wird dadurch 

weicher und schattenfreier. So sorgt er 

für ein attraktiveres Portrait. Diese 

Aufnahme gelang mit einem 

quadratischen Lee Filters 100 mm Soft 

Focus-Glasfilter. 

Neutraldichte 

Neutraldichtefilter funktionieren nach 

einem ähnlichen Prinzip. Doch im 

Gegensatz zum Verlaufsfilter ist bei 

ihnen der gesamte Filter eingefärbt. 

Sie dienen dazu, die das Objektiv 

passierende Lichtmenge zu 

reduzieren. Um korrekt zu belichten, 

muss infolgedessen bei gleicher 

Verschlusszeit eine höhere 

Blendenstufe eingestellt werden, oder 

bei gleicher Blende eine längere 

Verschlusszeit. ND-Filter gibt es in 

progressiven Stärken (Dichten) zum 

Aufstecken oder zum Aufschrauben. 

Diese Filter können zur Kompensation 

von zu viel Licht verwendet werden, 

etwa, wenn Sie eine größere Blende 

verwenden wollen, als es die 

Lichtverhältnisse oder die Fähigkeiten 

Ihrer Kamera eigentlich erlauben – 

öfter jedoch wird ein ND-Filter 

verwendet, um Bewegungen zu 

betonen, besonders Bewegungen von 

Wasser. 

Diffusionsfilter 

So, jetzt haben Sie Ihr sauer verdientes Geld 

für eine Kamera mit mehreren Millionen Pixeln 

und für mit dem Computer designte Objektive 

bester Qualität ausgegeben, aber was tun Sie 

nun als Nächstes? Ganz einfach: Ziehen Sie 

noch mal los und kaufen einen Diffusionsfilter 

(auch bekannt als Weichzeichnungsfilter oder 

Diffusor), der vor dem Objektiv angebracht 

wird. Er reduziert die Schärfe und erzeugt ein 

weiches, etwas diffuses Bild. Das scheint auf 

den ersten Blick nicht besonders sinnvoll zu 

sein, doch es muss gesagt werden, dass 

Diffusoren ihre Popularität als kreative Filter 

bei vielen Fotografen bewahrt haben. Sie sind 

ideal für Portraitaufnahmen, sei es bei 

Motiven, die gestochen scharf optisch nicht so 

gut aussähen oder wenn 

Landschaftsaufnahmen ein künstlerisches 

Element hinzugefügt werden soll. Diffusoren 

können einem Bild auch einen romantischen 

Touch geben und bestimmten Bildelementen 

einen leichten Glanz verleihen. Der Effekt des 

Diffusors kommt am besten bei großer Blende 

zur Geltung. 

Leichter Glanz 

Bei Portraitaufnahmen in hellem Sonnenlicht 

reduziert der Diffusor nicht nur schroffes, 

direktes Licht, sondern sorgt auch für einen 

Korona ähnlichen Glanz um bestimmte 

Bildobjekte herum.


Filter 145 

Neutraldichtefilter 

Der ND-Filter ist ideal, wenn Sie 

langsame Verschlusszeiten verwenden 

wollen, um bei hellem Licht 

Bewegungen verschwimmen zu 

lassen.


Nahfilter 

Diese nützlichen Accessoires bieten eine kostengünstige 

Möglichkeit, großartige Nahaufnahmen zu schießen 

NAHFILTER EIGNEN SICH GUT zur Einführung in die Welt der 

Makro-Fotografie, ohne die Notwendigkeit, hunderte Euro für ein 

spezielles Makroobjektiv auszugeben. Technisch gesehen, sind sie 

keine wirklichen Filter, sondern Diopter. Gemeinhin werden sie aber 

als Filter betrachtet, und alle großen Anbieter von Filtern haben sie im 

Sortiment. Sie werden an der Vorderseite des Objektivs angeschraubt 

und haben dort den Effekt einer Lupe. Dadurch reduzieren sie die 

Naheinstelldistanz des Objektivs. Typischerweise bestehen sie aus einem 

einzigen Element. Es gibt sie in vier Stärken: +1, +2, +3 und +4. Je 

höher der Wert, desto höher die Vergrößerung. Einige Hersteller bieten auch 

eine leistungsstarke Version mit 10 Dioptrien, die in der Regel aus einer 

Zwei-Elemente-Konstruktion besteht, um die Bildqualität zu optimieren. 

Es ist möglich, mehrere Nahfilter zu kombinieren, um eine höhere 

Vergrößerung zu erreichen. Dabei muss der stärkste Nahfilter zuerst auf das 

Kameraobjektiv geschraubt werden und der schwächste zuletzt auf den 

vorhergehenden Filter. Allerdings führt die Kombination von drei oder mehr 

Filtern zu schlechterer Bildqualität, und jeder optische Fehler wird ebenso 

stark vergrößert, deshalb empfehlen wir, maximal zwei zu kombinieren. 

Nahfilter können in einem Set oder einzeln erworben werden. Rechnen Sie 

mit etwa 20 Euro pro Stück. Natürlich ist es bei diesem Preis unrealistisch, 

zu erwarten, dass Sie die optische Qualität eines Makroobjektivs erreichen, 

und außerdem müssen Sie mit sphärischen Aberrationen 

(Weichzeichnungseffekt des Bildes) rechnen. Doch diese können Sie auf 

ein Minimum reduzieren, indem Sie eine mittlere Blende von 8 oder 11 

benutzen und – gemessen an dem geringen finanziellen Aufwand – erhalten 

Sie hervorragende Aufnahmen. Nahfilter werden am besten mit einem 

Objektiv fester Brennweite kombiniert, nicht mit einem Zoomobjektiv. Ein 

Standard 50-mm-Objektiv ist die ideale Brennweite, aber kurze 

Teleobjektive bis 135 Millimeter sind ebenfalls gut geeignet. Natürlich ist es 

technisch möglich, auch dann anständige Ergebnisse zu erzielen, wenn sie 

ein Standard-Zoom verwenden. Probieren Sie es einfach aus. 

„Nahfilter bieten eine großartige 

Gelegenheit zur Einführung in 

die Welt der Makrofotografie.“ 

+ 1 

+ 2 

+ 3 

+ 4 

Verzerrung 

Nahfilter haben denselben Effekt wie 

eine Lupe, und sie sind ideal, wenn 

Sie die Größe eines kleinen Objektes 

erhöhen wollen, wie beispielsweise 

dieser Blume hier. 

Nahfilter verstärken manchmal die 

Verzeichnung des Objektivs an den 

Rändern, verwenden Sie sie also 

möglichst nicht mit Weitwinkelobjektiven.


Filter 147 

„Kameraeigene Filter“ 

Experimentieren Sie mit den Weißabgleich-Einstellungen Ihrer DSLR, um kreative 

Filtereffekte zu erzielen. 

DIE FARBTEMPERATUR des Lichts wird in Grad Kelvin (K) gemessen und normalerweise durch den 

automatischen Weißabgleich Ihrer Kamera eingestellt. Licht gilt bei etwa 5500 K als neutral, 

niedrigere Farbtemperaturen erscheinen wärmer, höhere kälter. Durch absichtlich unpassenden 

Weißabgleich des verfügbaren Lichts ist es möglich, kreativ mit den Farben zu spielen. 

Beispielsweise erzeugt die Aufnahme einer sonnendurchfluteten Landschaft bei Verwendung 

des Weißabgleichs für bewölkten Himmel einen warmen Grundton des Bildes. Wenn Sie 

dagegen eine niedrigere Einstellung wählen, beispielsweise 3000 K – oder die 

Voreinstellung „Glühlampe“ – wird das Foto kälter wirken. Sobald Sie das kreative Potenzial 

des Weißabgleichs verstehen, können Sie ihn als variablen, in die Kamera eingebauten 

Filter verwenden – und der ist jederzeit auf Knopfdruck verfügbar. Bei den meisten DSLRs 

können Sie den Weißabgleichwert zur besseren Kontrolle manuell einstellen. Meistens wird 

die beste Wirkung durch geringe Änderungen erreicht, doch haben Sie keine Angst zu 

experimentieren. Manchmal besteht das beste Ergebnis auch in einer starken, künstlichen 

Tönung. Einige Bilder profitieren von ein wenig mehr Wärme, vor allem Porträt- und 

Landschaftsaufnahmen. Ein Blaustich hingegen kann ein Gefühl von Mysterium und Kälte vermitteln, 

was normalerweise weniger erwünscht ist, aber auch seinen Reiz haben kann. 

Kerzenlicht 

Glühlampe 

Tageslicht 

Blitz 

Bewölkt 

Schatten 

2000 K 3400 K 4000 K 5200 K 5500 K 6000 K 7000 K 8000 K 

10.000 K 

3000 K 4000 K 5500 K 

6000 K 

8000 K 

„Sobald Sie das kreative 

Potenzial des Weißabgleichs 

verstehen, können Sie ihn 

als variablen, in die Kamera 

eingebauten Filter 

verwenden. “ 

3000 K 4000 K 5500 K 

6000 K 8000 K 

WEISSABGLEICH VERGLEICH 

Ein leichter Farbstich kann die Atmosphäre, die Stimmung 

und das Aussehen einer Szene oder eines Gegenstandes 

erheblich verändern. DSLR Fotografen können ihre Bilder 

schnell und einfach „filtern“, indem Sie einen „unpassenden“ 

Weißabgleich für das Umgebungslicht einstellen. 

Unterschiedliche Szenen verlangen nach unterschiedlichen 

Farbverschiebungen. Im ersten Beispiel (Wasser und Felsen) 

funktioniert es am besten mit einem kühlen blauen Farbton, 

beim zweiten Beispiel (Gänse bei Sonnenaufgang) ist ein 

wärmerer Farbton besser geeignet. In beiden Fällen passt ein 

technisch fehlerhafter Weißabgleich wesentlich besser zum 

Motiv als die „richtige“ Einstellung.




Essentielle Ausstattung 149 

EXPERTENRAT 

AUSRÜSTUNG FÜR DIE 

OUTDOOR-FOTOGRAFIE 

WAS SIE UNBEDINGT BRAUCHEN 

ESSENTIELLE 

AUSRÜSTUNG 

UNSERE WAHL 

OBJEKTIVE TASCHEN & RUCKSÄCKE STATIVE ZUBEHÖR FÜR NAHAUFNAHMEN REFLEKTOREN 

ACCESSOIRES & BEKLEIDUNG

150 Essentielle Ausstattung Der essentielle Leitfaden für Outdoor-Fotografie 

Objektive 

Die Outdoor-Fotografie verlangt je 

nach Motiv den Einsatz 

unterschiedlicher Objektive. Im 

Folgenden finden Sie Ratschläge und 

Empfehlungen zur Objektivauswahl. 

Ganz gleich, welche Kamera Sie haben: Montieren 

Sie das falsche Objektiv, und Sie werden Probleme 

bekommen, aus einem sich bietenden guten Motiv 

ein gutes Foto zu machen. Die Wahl des Objektivs 

gehört daher zu den wichtigsten Entscheidungen 

bei der Vorbereitung einer Foto-Session, doch sie ist 

relativ einfach. 

Für die Landschaftsfotografie ist ein 

Weitwinkelobjektiv die erste Wahl. Ein 

Ultraweitwinkel ist am besten geeignet. Damit 

können Sie fantastische Szenerien einfangen. 

In der Naturfotografie kommt es darauf an, das 

Motiv formatfüllend in den Sucher zu bekommen 

auch wenn es sehr nah oder weiter entfernt ist. 

Makroobjekte mit einem Abbildungsverhältnis von 

1:1 sind perfekt für kleine Objekte wie Insekten 

oder auch Blumen. Es sind jedoch Objektive für 

Spezialisten, und sie haben ihren Preis. Wenn 

Sie also auf die Kosten achten müssen, schauen 

Sie sich nach gebrauchten Makroobjektiven um, 

oder besorgen Sie sich Makrozubehör für das 

Normalobjektiv (siehe nächste Seite). 

Tierfotografen, die auf gute Bilder aus der „freien 

Wildbahn“ aus sind, sollten ihrer Ausrüstung ein 

Tele-Zoomobjektiv hinzufügen. Objektive von 55 

bis 200 oder 70 bis 300 Millimeter sind eine gute, 

preiswerte Wahl. Wer es sich leisten will, greift zu 

120-400-mm-Objektiven und profitiert von deren 

größerem Zoombereich und besserer Optik. 

Auf den folgenden Seiten finden Sie Informationen 

für die richtige Wahl. 

Feste Brennweite oder Zoom? 

Es ist eine alte Frage: Warum ein Objektiv mit nur 

einer einzigen Brennweite kaufen, wenn doch ein 

Zoom-Objektiv erheblich vielseitiger ist? Hier sind die 

Pro- und Contra-Argumente beider Objektivtypen als 

Entscheidungshilfe, welcher für Sie am besten ist. 

FESTE BRENNWEITE 

✔ Einfacherer optischer Aufbau bedeutet 

schärfere Bilder mit besserem Kontrast. 

✔ Robustere, kompakte Konstruktion 

✔ Die schnellere maximale Blende sorgt für ein helleres 

Sucherbild, einen flacheren Schärfentiefebereich 

und bessere Ergebnisse bei schlechten Lichtverhältnissen. 

✔ hat oft eine geringere mögliche Mindestentfernung 

als ein Zoom 

✘ist auf nur eine einzige Brennweite festgelegt 

✘Festbrennweiten-Objektive sind normalerweise 

teurer als Zoom-Objektive 

ZOOM 

✔ deckt einen ganzen Bereich von Brennweiten ab, 

ist vielseitiger 

✔ ersetzt mehrere andere Objektive, 

Sie müssen weniger mit sich herum tragen 

✔ Die meisten Zoom-Objektive bieten sehr gute Qualität. 

✔ Vielseitigkeit zu einem sehr guten Preis 

✘ optisch weniger gut als Festbrennweiten-Objektive, 

insbesondere an den Bildrändern 

✘ Die maximale Blende ist üblicherweise 

„langsamer“ als bei einem Festbrennweiten-Objektiv. 

✘ Paradoxerweise bieten Zoom-Objektive manchmal zuviel 

Auswahl und erschweren daher das Finden des richtigen 

Bildausschnitts und die Bildkomposition. 

Telekonverter 

Ein Telekonverter ist eine optische Komponente, die zwischen Kamera 

und Objektiv montiert wird. Er erhöht die Brennweite, ohne jedoch 

die mögliche Mindestentfernung zum Motiv zu verändern. Es gibt 

sie mit Vergrößerungsfaktoren von 1,4, 2,0, 1,7 und 3. So 

entspricht ein 200-mm-Teleobjektiv kombiniert mit einem 

Konverter des Faktors 1,4 einem Teleobjektiv der Brennweite 

280, dasselbe Objektiv mit einem 2,0-Konverter der Brennweite 

400 Millimeter usw. Konverter sind preiswert, leicht und 

kompakt. Sie eröffnen daher eine einfache Möglichkeit Ihre 

vorhandene Ausrüstung flexibler zu machen. Besonders für 

Naturfotografen sind sie daher eine gute Wahl. Doch sie haben auch 

Nachteile. Sie reduzieren die einfallende Lichtmenge bei einem 

1,4-Konverter um eine, beim 2,0-Konverter um zwei Blendenstufen. Das kann bei schlechtem Licht 

und bei sich schnell bewegenden Objekten problematisch werden, weil die Verwackelungsgefahr bzw. 

die Gefahr von Bewegungsunschärfen steigt. Der andere Nachteil ist, dass die Bildqualität etwas 

leidet, bei Zoom-Objektiven mehr, bei Festbrennweiten-Objektiven weniger. Auch der Autofokus kann 

Probleme bekommen. Generell jedoch kann man sagen, dass die Vorteile von Telekonvertern 

überwiegen. Am besten sind aus mehreren Elementen bestehende Konverter. Nikon, Canon und 

Sigma gehören zu den Anbietern, aber achten Sie auf die Kompatibilität zu Ihren Objektiven. 

Universell kompatible Telekonverter werden beispielsweise von Tokina, Tamron und Kenko angeboten 

– holen Sie sich Rat bei Ihrem Fachhändler. 

Brennweiten verstehen: Weitwinkelobjektiv 

Die auf einem Objektiv angegebene Brennweite bezieht sich auf Spiegelreflexkameras mit 35-mm-Film 

bzw. mit Sensoren dieser Größe. Hat Ihre Kamera einen APS-C Sensor – und die meisten haben einen – 

wird das Bild beschnitten, und die Brennweite des Objektivs verlängert sich um den Faktor 1,5 bei Nikon, 

Pentax und Sony und um den Faktor 1,6 bei Canon. Die Tabelle unten zeigt gebräuchliche Weitwinkel 

und deren Veränderung der effektiven Brennweite. 

Brennweite Sensorgröße Four-Thirds & 

Objektiv Full-frame APS-H APS-C APS-C (Canon) Micro Four-Thirds 

1x 1.3x 1.5x 1.6x 2x 

14 mm 14 mm 18 mm 21 mm 22 mm 28 mm 

15 mm 15 mm 19 mm 22 mm 23 mm 30 mm 

20 mm 20 mm 26 mm 30 mm 32 mm 40 mm 

24 mm 24 mm 31 mm 36 mm 38 mm 48 mm 

28 mm 28 mm 36 mm 42 mm 45 mm 56 mm 

10-17 mm 10-17 mm 13-22 mm 15-25 mm 16-27 mm 20-34 mm 

10-20 mm 10-20 mm 13-26 mm 15-30 mm 16-32 mm 20-40 mm 

10-22 mm 10-22 mm 13-29 mm 15-33 mm 16-35 mm 20-44 mm 

11-18 mm 11-18 mm 14-23 mm 16-27 mm 18-29 mm 22-36 mm 

12-24 mm 12-24 mm 16-31 mm 18-36 mm 19-38 mm 24-48 mm 

16-35 mm 16-35 mm 21-45 mm 24-53 mm 26-56 mm 32-70 mm 

17-40 mm 17-40 mm 22-52 mm 25-60 mm 27-56 mm 34-80 mm 

Brennweiten verstehen: Teleobjektiv 

Wie beim Weitwinkel gilt auch hier: Hat Ihre Kamera einen APS-C Sensor – und die meisten haben einen 

– wird das Bild beschnitten und die Brennweite des Objektivs verlängert sich. Bei Weitwinkeln ist das 

weniger willkommen, bei Teleobjekten sehr wohl, denn die Extra-Vergrößerung ist hier von Vorteil, weil sie 

hilft, den Sucher besser auszufüllen. Unsere Tabelle unten führt gebräuchliche Teleobjektive auf und zeigt 

die effektive Brennweite je nach Sensorgröße. 

Brennweite Sensorgröße Four-Thirds & 

Objektiv Full-frame APS-H APS-C APS-C (Canon) Micro Four-Thirds 

1x 1.3x 1.5x 1.6x 2x 

50 mm 50 mm 65 mm 75 mm 13 mm 16 mm 

100 mm 100 mm 130 mm 150 mm 160 mm 200 mm 

200 mm 200 mm 260 mm 300 mm 320 mm 400 mm 

300 mm 300 mm 390 mm 450 mm 480 mm 600 mm 

400 mm 400 mm 520 mm 600 mm 640 mm 800 mm 

500 mm 500 mm 650 mm 750 mm 800 mm 1000 mm 

55-200 mm 55-200 mm 72-260 mm 83-300 mm 88-320 mm 110-400 mm 

70-300 mm 70-300 mm 91-390 mm 105-450 mm 112-480 mm 140-600 mm 

100-300 mm 100-300 mm 130-390 mm 150-450 mm 160-320 mm 200-600 mm 

80-400 mm 80-400 mm 104-520 mm 120-600 mm 128-640 mm 160-800 mm



Unsere Auswahlliste von Objektiven mit sehr gutem Preis- 

Leistungsverhältnis 

Diese Objektive wurden ausgewählt, weil sie trotz hoher Leistung sehr preiswert sind 

Tamron 10-24 mm f/3.5-4.5 Di II LD 

www.tamron.eu 

Empfohlener Verkaufspreis: 500 Euro 

Straßenpreis: ca. 440 Euro 

SPEZIFIKATIONEN 

Konstruktion: 12 Linsen in 9 Gruppen 

Blendenbereich: 3,5-4,5 bis 22 

Filtergewinde: 77 mm 

Abmessungen: 83,2 x 86,5 mm 

Gewicht: 406 g 

Anschlüsse für Canon, Nikon, Pentax und Sony 

Das Tamron 11-18mm-Objektiv ist seit Jahren auf dem Markt und sehr 

beliebt, doch dieses 10-24-mm-Objektiv ist noch vielseitiger. Es ist leicht 

und kompakt, lässt sich gut handhaben und der interne Autofokus wird 

Filterfreunden Freude machen. Die optische Qualität ist gut dank der 

asphärischen, nur wenig streuenden Linsen. 

Tamron AF 55-200mm f/4-5.6 LD Di II 

www.tamron.eu 


Straßenpreis: 130 Euro 


Konstruktion: 13 Linsens 

Blendenbereich: 4-5.6 bis 32 


Abmessungen: 71,6 x 83 mm 


Anschlüsse für Canon und Nikon 

Normalerweise leidet die Schärfe, wenn Sie durch den kompletten 

Brennweitenbereich zoomen, doch bei diesem Objektiv bleibt die Schärfe gut erhalten. 

Der breite Zoom-Ring ist leicht zu benutzen, und der Autofokus zeigt eine gute 

Leistung. Er ist sicher nicht der schnellste und leiseste, funktioniert aber auch gut bei 

schlechtem Licht. Dieses Tele-Zoomobjektiv ist leicht, kompakt und sehr preiswert. 

Tamron AF 18-270 mm f/3.5-6.3 Di II VC 

www.tamron.eu 







Abmessungen: 79,6 x 101 mm 


Anschlüsse für Canon und Nikon 

Das Tamron 18-270 mm verfügt über einen enormen 15-fachen Zoom- 

Bereich mit einer effektiven Brennweite von 28 bis 419 Millimeter. Das 

sollte eigentlich für jedes Motiv reichen. Der Bildstabilisator erlaubt vier 

zusätzliche Verschluss-Stufen. So kann das Objektiv auch bei schlechten 

Lichtverhältnissen und langer Brennweiten ohne Stativ benutzt werden. 

Tamron SP AF 60mm f/2 Di II L Macro 

www.tamron.eu 





Blendenbereich: 2 bis 22 


Abmessungen: 73 x 80 mm 


Anschlüsse für Canon, Nikon und Sony 

Entwickelt für den ausschließlichen Einsatz auf DSLRs mit APS-C Sensoren, 

hat dieses leichtgewichtige Objektiv mit seiner maximalen Blendenöffnung 

von 2 eine ganze Reihe von Vorteilen gegenüber der Konkurrenz. Es erzeugt 

nicht nur ein helleres Sucherbild, sondern auch einen sehr flachen 

Schärfentiefebereich – ganz oben auf der Wunschliste von Makrofotografen. 

Voigtlander 20 mm f/3.5 Color Skopar SL II 

www.voigtlaender.de 





Blendenbereich: 3,5 bis 22 


Abmessungen: 63 x 28,8mm 


Fittings: Nikon and Pentax 

Dieses Objektiv mit manueller Scharfeinstellung gehört zu den preiswertesten 

Festbrennweiten-Objektiven auf dem Markt, und es ist eines der kleinsten und leichtesten. 

Die Scharfeinstellung funktioniert sehr weich, und auf dem Tubus ist eine hyperfokale 

Entfernungsskala angebracht. Dieses Objektiv ist optisch sehr leistungsfähig bei 

hervorragender Schärfe. Ein sehr gutes Festbrennweiten-Objektiv für relativ wenig Geld. 

Sigma 120-400 mm f/4.5-5.6 DG OS HSM 

www.sigma-foto.de 







Abmessungen: 92 x 203 mm / Gewicht: 1640 g 

Anschlüsse für Canon, Nikon, Pentax, Sigma und Sony 

Trotz seiner Brennweite ist dieses extreme Tele-Zoomobjektiv relativ kompakt. 

Es enthält einen optischen Bildstabilisator, ein Innenfokussiersystem und 

einen ultraschallgesteuerten Motor für leises Scharfstellen in 

Hochgeschwindigkeit. Die Mindestentfernung ist 150 Zentimeter bei einer 

Vergrößerung von 1:4,2 – gut für Naturfotografen.


Ausrüstung für Nahaufnahmen 

Viele Standard-Zoomobjektive haben ein brauchbares Reproduktionsverhältnis von 

1:4 – einem Viertel der Originalgröße. Das ist ideal für den Anfang, aber wenn Sie Ihren 

Motiven noch näher kommen wollen, müssen Sie wohl in Zubehör für den Nahbereich 

oder in ein spezielles Makroobjektiv investieren. Hier besprechen wir die populärsten, 

am meisten verbreiteten Möglichkeiten, und wir stellen deren Vor- und Nachteile dar. 

Die Makrofotografie eröffnet Ihnen 

die Möglichkeit fantastischer 

Aufnahmen kleiner Objekte. 

Nützliches Zubehör für 

Nahaufnahmen 

STATIV: Bei starker Vergrößerung werden auch die 

Bewegungen der Kamera mit verstärkt. Ein Stativ ist 

hier die beste Form der Unterstützung. Eine variable 

Ausführung eignet sich am besten für 

Nahaufnahmen, weil Sie damit sehr nah am Boden 

fotografieren können. 

REFLEKTOR: Kleine, faltbare Reflektoren können so 

angewinkelt werden, dass sie das Licht exakt auf Ihr 

Motiv lenken. Die Intensität des Lichts kann durch 

Variieren der Entfernung des Reflektors vom Motiv 

reguliert werden. 

PLAMP: Ein Plamp ist ein Stativarm mit einer 

Klammer an beiden Enden. Ein Ende wird an ein 

Stativbein geklemmt, das andere kann einen 

Reflektor halten. 

RING-BLITZGERÄT: Das Ring-Blitzgerät ist speziell 

für Nahaufnahmen entwickelt worden. Es wird direkt 

vorn am Objektiv angebracht, sodass der Blitz die 

unmittelbar davor befindlichen Objekte ausleuchtet: 

Ähnlich funktionieren Doppel-Blitzgeräte. 

FERNAUSLÖSER: Das Drücken des Auslösers bei 

starker Vergrößerung und langsamer Verschlusszeit 

kann zum Verwackeln der Kamera führen. Ein 

Fernauslöser löst den Verschluss ohne Verwackeln 

aus. 

Nahfilter Zwischenringe Makroobjektiv 

Nahfilter werden auf das Objektiv geschraubt und 

wirken wie ein Vergrößerungsglas. Je nach 

Hersteller und Größe gibt es sie schon ab 10 Euro. 

Normalerweise bestehen sie aus einem einzelnen 

Element und, es gibt sie in Stärken von +1, +2, 

+3 und +4. Diese werden am meisten verwendet, 

aber es gibt auch einen aus zwei Elementen 

bestehenden Nahfilter der Stärke 10. Je höher der 

Wert, desto näher kann das Objektiv scharf stellen 

und umso höher die Vergrößerung. Man kann 

Nahfilter kombinieren, aber die Bildqualität sinkt 

erheblich, wenn Sie mehr als zwei gleichzeitig 

verwenden. Nahfilter beeinträchtigen die normalen 

Kamerafunktionen nicht, sind leicht zu handhaben 

und können dem Einsteiger die Makrofotografie 

schmackhaft machen. Trotz ihres niedrigen Preises 

liefern Sie ausgezeichnete Ergebnisse, und da sie 

klein und leicht sind, können sie für Aufnahmen aus 

der Hand eingesetzt werden, ohne die Stabilität zu 

beeinträchtigen. 

Zwischenringe werden zwischen Kameragehäuse 

und Objektiv eingeschraubt. So vergrößern sie die 

Distanz zwischen Sensor und Objektiv, wodurch sich 

der Nahbereich der Kamera verbessert und eine 

stärkere Vergrößerung erfolgt. Zwischenringe haben 

keine eigene Optik und beeinträchtigen also nicht die 

Bildqualität des Objektivs, insofern sind sie 

Nahfiltern überlegen. Es gibt sie einzeln oder als Kit 

in drei Längen: 12, 25 und 36 Millimeter. Die 

Vergrößerungsstufe errechnet sich durch Teilen der 

Zwischenringlänge durch die Objektivbrennweite. So 

ergibt beispielsweise eine Zwischenringlänge von 25 

Millimetern mit einem 50-mm-Standardobjektiv ein 

Reproduktionsverhältnis von 1:2 = halbe 

Originalgröße. 

Um eine 1:1-Abbildung zu erreichen, müsste also 

die Länge des Zwischenrings der Objektivbrennweite 

entsprechen. Deswegen sind Zwischenringe am 

effektivsten, wenn sie mit Objektiven kurzer 

Brennweite kombiniert werden. 

Makroobjektive sind für Aufnahmen von Hand 

optimiert. Für beste Ergebnisse aus kurzer 

Entfernung sind sie hoch vergütet, doch sie 

können ebenso für „normale“ Motive eingesetzt 

werden und sind daher beliebt bei 

Portraitfotografen. Die minimale Schärfedistanz 

eines Makroobjektivs liefert normalerweise eine 

1:1-Abbildung. Es gibt sie mit unterschiedlichen 

Brennweiten. Kurze Makros zwischen 50 und 70 

Millimetern sind leicht und kompakt und eignen 

sich daher für Aufnahmen aus der Hand. Leider 

bieten sie bei maximaler Vergrößerung nur eine 

geringe praktikable Arbeitsentfernung. Deswegen 

ist diese Brennweite nicht ideal, wenn Ihr Subjekt 

sich leicht verscheuchen lässt, also bei 

Schmetterlingen beispielsweise. Im Allgemeinen 

sind daher Brennweiten ab 90 Millimeter die 

bessere Wahl. Sie erlauben einen praktikablen 

Abstand zum Motiv und können Ihr Subjekt 

leichter isolieren.



5-in-1-Reflektor-Kits 

Ein kleiner, runder, silberner oder weißer Reflektor ist preiswert und sehr nützlich für 

Nahaufnahmen. Ein 5-in-1-Kit – bestehend aus austauschbaren silbernen, weißen, 

goldenen und (selten benutzten) schwarzen Reflexionsbespannungen und einem 

transparenten Rahmen – ist hier die beste Wahl. Es kann benutzt werden, um 

zusätzliches Licht auf das Motiv zu lenken, aber auch, um es abzudunkeln. 

Reflektoren können auch in anderen Bereichen der Fotografie eingesetzt werden, 

insbesondere bei Portraits. Die im Folgenden beschriebenen drei 5-in-1-Kits bieten 

Ihnen einen hervorragenden Gegenwert für Ihr Geld. 

Elemental 5-in-1 (107 cm) 

www.studio-flash.com 

EMPFOHLENER VERKAUFSPREIS: 35 EURO 

STRASSENPREIS: 35 EURO 

Elemental ist besser bekannt für gute, 

preiswerte Studioblitzgeräte, doch es werden 

auch zwei 5-in-1-Kits mit exzellentem Preis- 

Leistungsverhältnis angeboten. Dieses 

107-cm-Kit kommt in einer schwarzen 

Reißverschlusstasche. Es lässt sich genauso 

handhaben wie das preislich ähnliche Interfit. 

Der Rahmen ist gut verarbeitet, und die farbige 

Reflexionshülle hat eine Öffnung für die Lasche 

des Rahmens. Die Hülle erzeugt einen silber/ 

schwarzen oder einen gold/weißen Effekt, sie 

ist recht dick und ebenfalls gut verarbeitet. Alles 

in Allem ein sehr schönes Kit, das sein Geld 

allemal wert ist. 

BEURTEILUNG Gut und preiswert 

Verarbeitungsqualität (Rahmen) 

Verarbeitungsqualität (Reflexionshülle) 

Vielseitigkeit 

Leistung 

Preiswürdigkeit 

GESAMTURTEIL 

Interfit 265 (107 cm) 

www.interfitphotographic.com 



Der gut verarbeitete Rahmen bietet mit seiner 

transparenten, weißen Bespannung eine 

Verbesserung um einen halben Belichtungs-/ 

Blendenschritt. Er hat einen stabilen schwarzen 

Rahmen mit einer kleinen Öse, um ihn an einen 

Haken hängen zu können. Die Hüllen sind aus 

stabilem Material und reflektieren silber/schwarz 

oder gold/weiß. Der Reißverschluss ist leicht 

beweglich und hat eine Öffnung für die Lasche. 

Interfit stellt viele unterschiedliche Kits her, sodass 

für jeden die passende Größe dabei sein sollte. Und 

das Beste ist: Es gibt sie zu sehr guten Preisen. Ein 

gut gemachtes Kit von hoher Qualität, geliefert in 

einer schwarzen Reißverschlusstasche. 





Leistung 


GESAMTURTEIL 

Lastolite Bottletop 4896 (120 cm) 

www.lastolite.com 



Dieses 120-cm- Kit hat die größte Reichweite 

unter den hier vorgestellten Kits, und es ist 

auch das Teuerste unseres Tests. In seinen 

Eigenschaften unterscheidet es sich von den 

Anderen. Es besteht aus einem Rahmen und 

zwei umkehrbaren, elastischen Hüllen in gold/ 

weiß und silber/sunfire. Das Kit hat eine Reihe 

von Vorteilen. Der Wechsel der Reflexionshüllen 

geht schneller, weil man keine Reißverschlüsse 

auf und zu ziehen muss, außerdem kann eine 

Hülle über jede Seite des Rahmens gezogen 

werden, sodass Sie sich verschiedene 

Kombinationen zusammenstellen können. Die 

Verarbeitung ist erstklassig, und es gibt 

Ersatzrahmen; Sie können also auf diese Weise 

bis zu vier Reflektoren bereithalten. 





Leistung 


GESAMTURTEIL


Fototaschen und Rucksäcke 

HAUPTSÄCHLICH GEHT ES HIER um zwei Dinge: wie viel Ausrüstung hineinpasst und 

ob es eine Schultertasche oder ein Rucksack sein soll. Die meisten Outdoor-Fotografen 

bevorzugen den Rucksack, weil der das Gewicht auf Schultern und Rücken verteilt. 

Das ist auf längeren Strecken wesentlich komfortabler. Der Tagesrucksack nimmt die 

Fotoausrüstung im unteren und das normale Gepäck im oberen Abteil auf. Spezielle 

Kamerarucksäcke sind für größere Ausrüstungen gedacht. Bedenken Sie Folgendes: 

Komfort: Je mehr Sie mitnehmen, desto größer das Gewicht, daher sind die Tragegurte 

wichtig. Je breiter und besser gepolstert sie sind, umso weniger schneiden sie in die 

Schultern ein. Hüftgurte sind nützlich, weil sie Druck aus dem Lendenwirbelbereich 

nehmen und helfen, den Rücken gerade zu halten. Ein weiterer wichtiger Punkt ist 

der Rahmen. Die Streben mancher Rahmen sind dicker als andere, was zunächst 

unkomfortabel wirken mag, aber dabei hilft, auch bei langen Wanderungen den Rücken 

gerade zu halten. 

Kapazität: Machen Sie sich Gedanken darüber, wie viel Sie tragen wollen, denn das 

bestimmt letzten Endes die Größe, die Sie brauchen. Alle Rucksäcke in diesem Test haben 

verstellbare Abteile, sind also recht vielseitig. Wir haben auch die Innenmaße aufgeführt, so 

dass Sie genau beurteilen können, wie viel Platz sie tatsächlich bieten. 

Features (siehe Liste unten): Manche Fotografen wollen einfach nur viel Platz, andere 

haben besondere Wünsche. Die meisten Rucksäcke haben mehrere Vordertaschen zur 

Aufnahme von benutzten und unbenutzten Speicherkarten und Batterien, damit Sie 

diese auseinander halten können. Viele sind auch mit Wasserflaschenhalter, Stativ-Clips, 

Regenschutzplane und Clips für weitere Beutel ausgestattet. 

Verarbeitungsqualität von Nähten, Reißverschlüssen und Wetterschutz: Sie bestimmt, 

wie lange der Rucksack hält, wie stark er ist und wie gut er Ihre Ausrüstung schützt. 

Preise: Für den Zeitpunkt der Veröffentlichung haben wir die durchschnittlichen 

Straßenpreise ermittelt. 

Ausrüstungskontrolle 

Den Rucksack richtig packen und tragen 

Wenn Sie eine Menge schweres Zeug schleppen, ist es wichtig, dass Ihr Rucksack 

oder Ihre Schultertasche korrekt sitzen. Wenn Sie diesen Rat befolgen, vermeiden 

Sie eine Menge Rücken- und Haltungsprobleme. Beim Rucksack müssen beide 

Schultergurte eng anliegen, damit er in der Mitte des Rückens sitzt. Sind Brustund 

Hüftgurte vorhanden, benutzen Sie sie, um das Gewicht gleichmäßig auf 

dem Rücken zu verteilen, nicht nur auf die Schultern. Bei Schultertaschen ziehen 

Sie den Tragegurt über den Kopf auf die andere Schulter. Das verteilt das Gewicht 

der Tasche besser, und sie kann nicht abrutschen und herunter fallen oder Ihnen 

leicht entrissen werden. 

Zubehörtasche 

Rucksack 

Features 

1) GURTE Achten Sie darauf, dass die 

Gurte verstellbar, gut gepolstert und 

breit genug sind, damit sie auf langen 

Wanderungen nicht einschneiden. 

Auch Hüftgurte sollten vorhanden sein. 

2) POLSTERUNG Manche Rucksäcke 

haben Druckpolster am Rückenteil, die 

bei langen Wanderungen den Druck 

mildern und das Gewicht gut auf dem 

gesamten Rücken verteilen. 

3) AUFNAHMEKAPAZITÄT 

Nimmt der Rucksack wirklich auf, was 

Sie bei Ihren Trips zum Fotografieren 

brauchen? Wenn es zuviel Leerraum 

gibt, ist er nicht ausbalanciert, und das 

ist schlecht für Ihren Rücken. Die hier 

genannten Rucksäcke bieten 

anpassbare Unterteilungen und sind 

damit sehr vielseitig. 

4) REGENSCHUTZ Die meisten 

Rucksäcke sind wasserabweisend, 

manche sogar regendicht. Andere 

verfügen über eine wasserdichte Plane, 

die bei Bedarf übergezogen werden 

kann. Sie ist zusammengefaltet in 

einem versteckten Fach, meistens an 

der Unterseite. 

5) LAPTOP-ABTEIL Überprüfen Sie, 

dass dieses Fach groß genug ist für 

Ihren Computer, auch die Polsterung 

des Faches ist sehr wichtig. 

6) ZUBEHÖR-CLIPS An manchen 

Rucksäcken können Sie außen weitere 

Beutel, Dreibein- und Einbeinstative 

anbringen. Manche sind jedoch nur 

mit dem Clip-System des jeweiligen 

Herstellers kompatibel. 

7) REISSVERSCHLÜSSE Wenn Sie 

oft bei schlechtem Wetter oder in 

Wassernähe unterwegs sind, achten 

Sie auf dichte Reißverschlüsse. 

Tierfotografen sollten auch die 

Geräuschentwicklung der 

Reißverschlüsse berücksichtigen, denn 

die kann freilebende Tiere schnell 

verscheuchen. 

Tamrac Adventure Messenger 5 

ABMESSUNGEN: 37 x 30 x 22cm 

GEWICHT: 1,07 kg 

GARANTIE: 5 Jahre 

KONTAKT: 089/37995730 

WEBSITE: www.tamrac.com 

Wenn Sie einen Laptop mitnehmen wollen, ist dies eine 

preiswerte Wahl, denn er hat ein gut gepolstertes 

Laptop-Abteil an der Rückseite. Es gibt innen viel Platz und 

er nimmt eine große DSLR, beispielsweise eine Nikon 

D700 mit angeschraubtem 24-70-mm-Objektiv, ein 

weiteres 70-200-mm-Objektiv und ein Blitzgerät 

komfortabel auf. Es gibt vier Unterteilungen, mit denen 

man den Innenraum anpassen kann, sodass genug 

Platz vorhanden ist für ein kleineres Gehäuse, 

Extra-Objektive und weiteres Zubehör. Dazu kommen 

weitere Features wie gepolsterte, rutschfeste Gurte, ein 

Tragegriff und Einschübe für zusätzliche Komponenten 

des Tamrac Gurtzubehör-Systems. Eine große Tasche an 

der Vorderseite enthält Unterbringungsmöglichkeiten für 

Stifte, Papier und Notizblock, eine Innentasche für kleinere 

Gegenstände und ein Einschub für Mobiltelefone. Wenn 

Sie eine mittelgroße oder große DSLR haben, 

Zusatzobjektive und einen Laptop, dann ist dies ein guter 

Kauf. 

6 

1 

4 

7 

3 

5 

2 

Lowepro Classified 250 AW 

ABMESSUNGEN: 46,5 x 28 x 35,5 cm 


GARANTIE: lebenslang 

KONTAKT: 02159/69 61-0 

WEBSITE: www.lowepro-deutschland.de 

Eine diskrete Kameratasche mit Platz für sehr viel Zubehör 

und einen Laptop. Das Innere der Tasche ist sehr tief, Sie 

können also ohne weiteres Ihre Ausrüstungsteile 

aufeinander stapeln. Diese Tiefe ist auch für Kameras mit 

langen Objektiven gut geeignet. Ein gepolstertes Fach 

biete Platz für einen 15-Zoll-Laptop. Bei der Tasche 

wurde viel Leder verwendet, und die Griffe und der 

Schultertrageriemen sind sehr gut gelungen. Das 

Hauptfach der Tasche ist durch einen pfiffigen, oben 

gelegenen Reißverschluss sehr einfach zugänglich, der 

durch den darüber schnallbaren Griff geschützt wird. 

Das geräumige Hauptfach nimmt wenigstens zwei 

DSLRs mit zwei oder drei zusätzlichen Objektiven auf. 

Mit einer außen liegenden Spannschlaufe kann die 

Tasche leicht an den ausziehbaren Griffen eines 

Rollkoffers befestigt werden, und sie geht aufgrund der 

kompakten Maße immer als Handgepäck durch. 

45 € 

110 €



Lowepro Fastpack 250 

ABMESSUNGEN: 31,5 x 24 x 46cm 



KONTAKT: 02159/69 61-0 


In schwarzem, blauem oder rotem Finish kommt der 

Fastpack 250. Er hat zwei Abteile und ist ideal als leichtes 

Gepäck. Das Kameraabteil ist gut gepolstert, es nimmt 

eine große DSLR mit montiertem Zoom-Objektiv auf, 

sowie zwei oder drei kleinere Objektive und ein Blitzgerät. 

Platz für ein zweites Gehäuse gibt es nicht, aber die 

Rückseite fasst einen 15-Zoll-Laptop. Das Kameraabteil ist 

für schnellen Zugriff seitlich zugänglich, doch Sie müssen 

den Rucksack dazu abschnallen. Das obere Abteil ist nicht 

so gut gepolstert, eignet sich also nicht für Kamerazubehör, 

doch es enthält zwei Taschen für Speicherkarten und 

Schreibstifte. Dank der großzügigen Polsterung der 

Schultergurte und des Rückenteils ist der Fastpack 250 

komfortabel zu tragen, die Brust- und Rückengurte halten 

ihn gut an seinem Platz, und er hat einen zusätzlichen 

Tragegriff. 

Tamrac Aero Speed 85 

ABMESSUNGEN: 36 x 23 x50cm 



KONTAKT: 089/37995730 


Mit Platz für persönliche Dinge und die 

Kameraausrüstung ähnelt der Aero Speed Pack 85 

dem Adventure 7, aber ein größeres Layout kann 

mehr aufnehmen. Er fasst eine große DSLR und 

wenigstens drei Objektive, und er ist kompatibel mit 

dem Tamrac SAS System für zusätzliche Beutel. Er 

ist seitlich und von vorne zugänglich, was einen 

schnelleren Zugriff ermöglicht, obwohl Sie den 

Rucksack erst ablegen müssen. Das obere Abteil hat 

Platz für einen leichten Mantel, ein Lunchpaket und 

ein paar andere Dinge, aber es gibt kein Laptop-Fach 

und nur wenige Taschen. Ein paar Netztaschen sind 

aber vorhanden, auch Velcro-Reißverschlussbeutel 

für Speicherkarten und Batterien. Die 

Rückenpolsterung ist recht dünn, und es gibt weder 

Brust- oder Hüftgurt, noch einen Regenschutz. 

55 € 

80 € 

Hama Defender 170 Pro 

ABMESSUNGEN: 40 x 26 x 45 cm 



KONTAKT: 090 91/502-115 

WEBSITE: www.hama.de 

Dieser große Rucksack hat zwei Abteile mit jeweils sehr 

viel Platz. Das untere hält eine große DSLR mit montiertem 

24-70-mm-Objektiv, ein langes Teleobjektiv, ein Blitzgerät, 

zwei kleine Festbrennweite-Objektive und sogar noch ein 

zweites Gehäuse. Die flexiblen Unterteiler sorgen für 

Vielseitigkeit, und das gesamte, gepolsterte Element kann 

sogar heraus genommen werden. Außerdem gibt es ein 

großes 17-Zoll-Laptop-Abteil. Die Konstruktion ist sehr 

solide aus Ultra Dobby Nylon mit geschützten 

Reißverschlüssen, starken Metallhaken und einem 

Gummiboden, sodass es auch auf nassem Untergrund zu 

keinerlei Problemen kommt. Die Schultergurte sind 

verstellbar, leider nicht sehr gut gepolstert, und es gibt 

einen Hüftgurt, Lendenwirbelunterstützung und ein 

gepolstertes Rückenteil für mehr Komfort. Auch die 

sonstige Ausstattung mit abnehmbarem Mikrofasertuch, 

einer Tasche für Speicherkarten, Regenschutz und 

mehreren Zusatztaschen ist gut. 

Lowepro Vertex 100 AW 

ABMESSUNGEN: 30 x 25 x 42c m 



KONTAKT: 02159/69 61-0 


Dies ist ein traditioneller Fotorucksack, ausgelegt 

hauptsächlich zum Transport der Kameraausrüstung. Er 

hat wasserabweisende Reißverschlüsse, ein 

Allwetter-Finish mit abgedichteten Nähten und einen 

Regenschutz. Das einstellbare Tragegeschirr macht das 

Tragen sehr angenehm, Brustgurt und Hüftgurt dienen der 

Gewichtsverteilung. In den Innenraum passen zwei 

DSLRs mit montierten Objektiven hinein und wenigstens 

noch drei weitere Objektive. Es gibt sehr viele Unterteiler, 

um die Innenaufteilung anzupassen. Weiter gibt es ein 

13-Zoll-Notebook-Abteil sowie eine abnehmbare 

Halterung für ein Dreibeinstativ. Die äußeren 

Abmessungen entsprechen den maximal erlaubten 

Handgepäckabmessungen der Fluggesellschaften. Die 

Vordertaschen nehmen Batterien und Speicherkarten auf, 

und es gibt Netztaschen für andere Kleinigkeiten und ein 

Dokumentenfach. 

80 € 

100 € 

Lowepro Pro Runner 450 AW 

ABMESSUNGEN: 34 x 29 x 50,5 cm 



KONTAKT: 02159/69 61-0 


Der Pro Runner 450 AW schluckt jede Menge an 

Ausrüstung, er hat Platz für zwei große DSLRs mit 

montiertem Zoom-Objektiv, weitere Objektive, 

Blitzgeräte, ein drittes Gehäuse und einen 17-Zoll- 

Laptop. Die Schultergurte sind dick gepolstert und 

einstellbar, und Hüftgurt und Tragegriff kommen gerade 

recht, wenn all das Gewicht befördert werden soll. Die 

Kompressionsgurte helfen, den 450 AW für den 

einfacheren Transport zu verkleinern. Er hat einen 

eingebauten Regenschutz, und Sie können vermittels 

außen angebrachter Schlaufen und eines Köchers ein 

Dreibeinstativ aufschnallen. Die Vordertasche nimmt ein 

paar persönliche Kleinigkeiten auf, die drei 

durchsichtigen Innentaschen sind für Filter und 

ähnliches gedacht, und es gibt zwei Einschübe für 

Speicherkarten. Dieser Rucksack fasst sowohl eine 

umfangreiche Ausrüstung als auch den persönlichen 

Bedarf. 

Tamrac Expedition 7x 

120 € 

ABMESSUNGEN: 33 x 34 x 50cm 

GEWICHT: 2.,9 kg 


KONTAKT: 089/37995730 


Der Expedition 7x hat sehr viel Platz und kommt mit einem 

komfortablen Tragegeschirr-System. Die Schultergurte 

sind generös gepolstert, Lendenwirbelstütze, Hüftgurt und 

sogar Luftkanäle sind vorhanden, damit Ihr Rücken kühl 

bleibt. Der Rucksack hat keinen kompletten Regenschutz, 

dafür aber wasserabweisende Reißverschlüsse und eine 

verriegelbare Regenklappe zum Schutz Ihrer Ausrüstung. 

Das Unterteilungssystem lässt sich für eine oder zwei 

DSLRs mit montierten Zoom-Objektiven anpassen und 

lässt noch genug Raum für weitere Objektive, wobei das 

Fassungsvermögen durch das modulare Zubehörsystem 

und das Gurtzubehör-System von Tamrac noch vergrößert 

werden kann. Es gibt ein 15-Zoll-Laptop-Abteil und zwei 

Fächer mit dem Speicher- und Batterie- 

Managementsystem von Tamrac. Weiter ist noch eine 

plastikverstärkte Tasche vorhanden, die zerbrechliches 

Zubehör schützt und die auch als Unterstützung für ein 

Dreibeinstativ dienen kann. 

135 €


Stativ für den Gebrauch im Freien 

EIN STATIV SOLLTE wesentlicher Bestandteil Ihres Zubehörs sein. 

Bei Landschaftsaufnahmen benutzt man für gewöhnlich eine kleine Blendeneinstellung, 

um die Schärfentiefe zu maximieren, und einen niedrigen ISO-Wert, um Aufnahmen 

in höchster Qualität zu erlangen, was eine lange Verschlusszeit voraussetzt. Für einige 

Aufnahmen kann die Kamera vielleicht in der Hand gehalten werden, mit einem Stativ 

müssen Sie sich allerdings keine Gedanken über Kameraverwacklungen machen. 

Außerdem haben Sie so mehr Zeit, Ihre Aufmerksamkeit auf die Feinabstimmung bezüglich 

der Bildeinstellung zu richten und die bestmögliche Komposition zu erhalten. 

Die Verwendung eines Stativs ist zudem bei Aufnahmen mit geringem Licht sowie 

bei Nacht- und Nahaufnahmen sehr hilfreich. Auf dem Markt werden Stative aller Art 

angeboten, das richtige darunter auszuwählen, ist nicht einfach. Es gibt jedoch zwei 

wesentliche Faktoren, die Sie beachten sollten: Achten Sie zum einen auf Stabilität – 

günstige Stative sind sicher verlockend, doch wenn ein Stativ nicht die nötige Stabilität 

aufweist, ist es nutzlos. Stellen Sie also sicher, dass Ihr zukünftiges Stativ stabil genug 

ist, um Ihre Kameraausrüstung zuverlässig zu halten. Daneben spielt auch das Gewicht 

eine große Rolle, da Sie möglicherweise Ihr Stativ zusammen mit Ihrer restlichen 

Ausrüstung über längere Distanzen hinweg tragen müssen. Die meisten Stative bestehen 

aus Aluminium. Aluminium ist sehr robust und zugleich sehr leicht, obwohl vernünftige 

Modelle 2 Kilogramm und mehr wiegen können. Wenn Sie nach Stativen suchen, die zwar 

genauso stabil, aber viel leichter sind, sollten Sie nach Modellen aus Karbonfaser Ausschau 

halten. Diese wiederum haben einen deutlich höheren Preis. 

Die hier aufgelisteten Stative haben im Digitale SLR-Fotografie-Magazin alle Bestwertungen 

erhalten. Unsere Beispiele decken Stative aus den unterschiedlichsten Preisklassen ab, 

damit für jeden Geldbeutel etwas dabei ist. Denken Sie daran, dass Sie bei den teureren 

Modellen das Stativ und den Kopf separat kaufen – so können Sie frei kombinieren, um 

Ihren individuellen Wünschen gerecht zu werden. 

Ausrüstung 

Austauschbare Stativköpfe 

Teurere Stative sind meistens nicht mit einem Kopf 

ausgestattet. So können Nutzer die gewünschten Füße 

sowie einen speziellen Kopf oder Allzweckkopf anbringen. 

Die zwei typischsten Stativkopfarten werden im 

Folgenden genauer erläutert: 

Kugelköpfe: Diese können sowohl über eine einfache 

Ausstattung mit einem Einhebelverschluss als auch über 

eine komplexere Ausstattung mit Panoramafeststellung 

und Messgeräten, Drehverschlüssen und hydraulischem 

Verschlusssystem verfügen. Im Vergleich zu 

3-Wege-Schwenk-/Neigeköpfen sind sie normalerweise 

stabiler und schneller anzubringen und könne frei in alle 

Richtungen bewegt werden. Das „Rutschproblem“ 

existiert nicht mehr. 

3-Wege-Köpfe: Sie eignen sich grundsätzlich für alle 

Arten der Fotografie, doch besonders für Präzisionsarbeit, 

wie die Makrofotografie. Winkelskalierungen, die den 

Aufnahmewinkel zeigen, eignen sich gut für 

Panoramaaufnahmen, obwohl es hierfür auch spezielle 

Köpfe gibt. Fluid-Kopfstative zeichnen sich durch eine 

sehr weiche Schwenkbewegung aus und eignen sich 

somit ideal für Sportaufnahmen. 

Kugelkopf 

3-Wege-Kopf 

Features 

1) STATIVKOPF Es gibt eine Reihe 

unterschiedlicher Stativköpfe, von 

Kugelköpfen bis hin zu 

3-Wege-Schwenk-/Neigeköpfen. 

Manche verfügen über 

austauschbare Köpfe. Wir haben 

hier alle Stative mit 

3-Wege-Schwenk-/Neigeköpfen 

getestet, die im Allgemeinen zu den 

beliebtesten zählen. Wenn Sie sich 

für ein Stativ entscheiden, befestigen 

Sie Ihre Digitalkamera darauf und 

stellen Sie sicher, dass sich der Kopf 

nicht mehr bewegt. 

2) SCHNELLWECHSELPLATTE 

Mit dieser Platte können Sie Ihre 

Kamera schnell befestigen und auch 

wieder vom Stativ lösen. Die von 

uns getesteten Stative verfügen alle 

über eine derartige Funktion. 

3) BEINVERSCHLÜSSE Die 

meisten der getesteten Stative 

verfügen über Klippverschlüsse, die 

einfach zu bedienen sind und einen 

sicheren Halt garantieren 

4) BEINSEGMENTE Stative mit 

drei oder weniger Beinsegmenten 

sind meist die stabilsten. Es gilt, je 

mehr Segmente vorhanden sind, 

desto instabiler ist das Stativ. 

5) WASSERWAAGEN Viele Stative 

verfügen über eine eingebaute 

Wasserwaage, die besonders bei 

Landschaftsaufnahmen nützlich ist. 

Wenn Sie keine Wasserwaage 

besitzen, besorgen Sie sich eine im 

Fotohandel für Ihren Blitzschuh. 

6) KAMERATASCHE MIT HAKEN 

Einige Stative verfügen über einen 

Haken an der Mittelsäule, an den 

eine Tasche gehängt werden kann. 

Das Gewicht der Tasche kann bei 

windigem Wetter zusätzlich die 

Stabilität erhöhen. 

7) STATIVFÜSSE Spikes bieten 

zwar für den Gebrauch im Freien 

guten Halt, aber im Innenbereich 

können Sie den Boden verkratzen. 

Grundsätzlich sind für den 

Innenbereich Gummifüße 

empfehlenswert. 

2 

Giottos MTL9351B mit MH5011-Kopf 

MINDESTHÖHE: 64 cm 

ANZAHL DER BEINSEGMENTE: 3 

MAXIMALE HÖHE: 159 cm 

KOPF: 3-Wege-Schwenk-/Neigekopf 


WEBSITE: www.giottos.com 

Das Stativ von Giottos verfügt über sehr stabile Aluminiumbeine mit 

Schaumstoffisolierung für einen angenehmen Tragekomfort auch 

an kalten Tagen. Die Muttern und Verschlüsse bestehen aus einer 

Kombination aus Plastik und Aluminium und sind so stabil, wie 

man es für den Preis erwarten kann. Der 3-Wege-Kopf ist einfach 

zu bedienen und verfügt zusätzlich zu der Wasserwaage an den 

Beinen über drei weitere Wasserwaagen – es gibt also keine 

Entschuldigung für schiefe Horizonte! Das Stativ verfügt zudem 

über eine feststellbare, drehbare Stativmittelsäule, die entfernt und 

horizontal wieder eingesetzt werden kann oder umgedreht für den 

Makrobereich oder Fotoreproduktionen. Für den Preis ist das Stativ 

sehr stabil und verfügt über sein eigenes Tool-Kit für eventuelle 

Anpassungen. Unterhalb der Mittelsäule verbirgt sich zudem ein 

Haken, an dem Taschen befestigt werden können. Das 

MTL9351B hat die Prüfung mit unserer Testkamera (Nikon D80) 

auf jeden Fall bestanden und ist für den Amateur unter den 

Landschaftsfotografen eine gute Wahl. 

7 

3 

1 

4 

5 

6 

Giottos MTL 3361B mit MH 5001-Kopf 




BELASTBAR BIS: 8 kg 



Die Bauqualität des Giottos ist sehr gut. Es ist schwer, aber zugleich 

sehr stabil. Die massiven Aluminiumbeine bieten selbst bei 

starkem Wind gute Stabilität. Die Gelenke und Verschlüsse sind 

qualitativ hochwertig, und es gibt Zubehör für eventuelle 

Anpassungen. Selbst bei maximaler Höhe mit ausgefahrener 

Mittelsäule ist die Stabilität unserer Testkamera gegeben. Das 

Stativ verfügt über leicht spitz zulaufende Gummifüße, die sich 

dementsprechend gut für den Einsatz an Stränden und auf 

Feldern eignen. Um Stabilität auf Asphalt und harten 

Untergründen zu bekommen, braucht es jedoch ein wenig mehr 

Geduld. Wenn das Stativ aber steht, ist es auch stabil. Die 

Mittelsäule kann entfernt und horizontal wieder angebracht 

werden, wodurch das Stativ unter Verwendung der dreistufig 

feststellbaren Beine, die sich sehr weit öffnen lassen, gerade für 

Makroaufnahmen sehr niedrig eingestellt werden kann. Mit Hilfe 

der drei Wasserwaagen werden Ihre Aufnahmen sicher gerade und 

das Schwenken ist ein Leichtes. Außerdem verfügt das Stativ über 

einen Haken für Ihre Tasche. 

ca. 130 Euro 

ca. 170 Euro



Giottos MT8246B mit MH1302-652-Kopf 





GEWICHT: 1375 kg 


Im Anbetracht seiner Größe ist das Stativ außergewöhnlich leicht 

und dennoch stabil, obwohl die maximale Belastbarkeit sich für 

manch einen als Beschränkung erweisen könnte. Die gummierten 

Drehverschlüsse sind sicher und bequem anzuwenden, und die 

mit Schaumstoff überzogenen Griffe an den Beinen bieten auch an 

kalten Tagen Schutz vor Kälte. Die dreistufig feststellbaren Beine 

verhindern ein Wegrutschen, was besonders für diejenigen 

beruhigend sein wird, die ein teures Equipment haben. Die 

Mittelsäule ist umdrehbar und deshalb für Aufnahmen aus der 

Froschperspektive und im Makrobereich geeignet. Ein Haken für 

Ihre Tasche ist ebenfalls vorhanden. Der Kugelkopf ist auch sehr 

sicher und lässt sich mühelos in jede Position bringen. Durch die 

variable Friktionskontrolle können präzise Anpassungen schnell 

und einfach umgesetzt werden. Die drei Wasserwaagen 

gewährleisten, dass das Bild in der Horizontalen und Vertikalen 

optimal ausgerichtet ist. Insgesamt handelt es sich bei diesem 

Stativ um ein tolles Allroundtalent, das sich für fast jede Art der 

Fotografie, nicht zuletzt für Landschaftsaufnahmen, eignet. 

Manfrotto 190CXPRO3 mit 484 RC2-Kopf 






WEBSITE: www.manfrotto.com 

Dieses Manfrotto-Stativ ist außergewöhnlich leicht und besticht 

durch sein schlankes Design. Trotz seiner dünnen Beine ist es stabil 

und hat unsere Kamera stets sicher gehalten. Die Drehverschlüsse 

sind sehr stabil und einfach zu benutzen. Die Mittelsäule kann auch 

horizontal befestigt werden, ohne sie dabei von den Beinen 

entfernen zu müssen. Dadurch eignet sich das Stativ optimal für 

Makroaufnahmen und Aufnahmen aus niedriger Höhe. Die Beine 

können mittels eines Druckknopfes in verschiedenen Positionen 

festgestellt werden und sind so leichter und schöner zu bedienen 

als mit Clip-Verschlüssen, die hochgeschoben werden müssen. 

Der Kugelkopf ist leichtgängig und kann mit nur einem Hebel 

vollständig und unkompliziert bedient werden. Das ist ideal für die 

schnelle Positionierung, aber nicht so präzise wie bei anderen von 

uns getesteten Köpfen. Das Stativ verfügt außerdem über eine 

Wasserwaage, um die Nivellierung Ihrer Kamera zu gewährleisten, 

sowie über einen Haken an der Mittelsäule, an dem zur Verstärkung 

der Stabilität bei starkem Wind gegebenenfalls zusätzliche 

Gewichte angebracht werden können. 

ca. 270 Euro 

ca. 270 Euro 

Manfrotto 190XPROB mit 460 MG-Kopf 

Velbon Sherpa 435 mit PHD-41Q-Kopf 






WEBSITE: www.velbon.biz 

Eine etwas preisgünstigere Variante ist das Kopf- und Bein-Set von 

Velbon. Die schwarzen Aluminiumbeine des Stativs haben drei 

Segmente, die durch einfach zu öffnende Verschlüsse festgestellt 

werden können. Die Mittelsäule kann angepasst werden und für 

Aufnahmen aus der Froschperspektive umgedreht werden. Der 

PHD-41 Q Stativkopf eignet sich vor allem als Einsteiger-Modell. 

Er ist größer und stabiler als andere Modelle dieser Preisklasse 

und mit bis zu 3 Kilogramm belastbar. Wir mochten den 

verhältnismäßig einfachen Kopf, an dessen Benutzung man 

sich schnell gewöhnt. Zwei gepolsterte Griffe kontrollieren 

die Bewegung. Einer davon kann abgeschraubt und im 

anderen verstaut werden, wenn das Stativ zusammengeklappt 

gelagert wird. Die gut gestaltete Schnellwechselplatte 

vervollständigt das Paket – eine gute Anschaffung für Anfänger und 

Fortgeschrittene, die ein Allzweckstativ suchen, um Ihre 

Aufnahmen zu verbessern und mehr Möglichkeiten geboten zu 

bekommen. 

MINDESTHÖHE: 57,cm 

MAXIMALE HÖHE: 146,cm 


BELASTBAR BIS: 5,kg 



Das Aluminiumstativ von Manfrotto ist eines der leichtesten in 

dieser Preisklasse. Die Beine sind sehr stabil und halten die Kamera 

sicher in allen Positionen. Das FLIPLOCK-System ist einfach zu 

öffnen und zu schließen sowie sehr sicher in der Handhabung. 

Zudem gibt es verschiedene Möglichkeiten, um die Beine 

festzustellen. Zu den interessantesten Features gehört wohl, dass 

die Mittelsäule für Makroaufnahmen horizontal ausgerichtet 

werden kann, ohne dass sie von den Beinen gelöst werden muss. 

Folglich kann dieser Prozess sehr einfach und schnell 

durchgeführt werden. Der Kopf ist unkompliziert zu bedienen und 

sehr vielseitig, da er in einfach jede beliebige Position geschwenkt, 

geneigt und gedreht werden kann. Die fehlenden Schwenkhebel 

mögen zwar für den ein oder anderen einen Makel darstellen, der 

sehr vielseitig einsetzbare Kopf gleicht diesen aber wieder aus. 

Wasserwaagen finden Sie auf dem Kopf und an der 

Mittelsäulenklammer. Auch ein Haken für Ihre Tasche befindet 

sich an den Beinen. 

ca. 190 Euro 

ca. 120 Euro 

Manfrotto 055XPROB mit 322RC2-Kopf 

MINDESTHÖHE: 65.5cm 

MAXIMALE HÖHE: 178.5cm 


BELASTBAR BIS: 7kg 

GEWICHT: 3.15kg 


Die bauliche Qualität des Die-Cast-Aluminium-Stativs ist 

hervorragend und äußerst stabil. Das 055XPROB verfügt über die 

gleiche zweifach positionierbare Mittelsäule wie das 190XPROB 

sowie über eine Wasserwaage, einen Haken zum Befestigen Ihrer 

Tasche und über Beingriffe aus Schaumstoff, die ein angenehmes 

Tragen bei kalten Temperaturen ermöglichen. Die Beine können 

in vier verschiedenen Positionen festgestellt werden, was das 

Stativ sehr vielseitig und sicher macht. Der Action-Griff ist 

Geschmackssache, aber wir fanden ihn sehr nützlich, da er 

schnell und einfach anzupassen ist und Ihre Kamera ohne viel 

Aufwand in die gewünschte Position bringt. Da man die Hebel nicht 

festziehen muss, spart man zudem Zeit und verringert das Risiko, 

dabei den Stativkopf zu verstellen. Der Kopf verfügt über eine eigene 

Wasserwaage, so ist Ihre Kamera stets nivelliert. Dieser Stativkopf 

eignet sich besonders in Kombination mit der vielseitigen 

Stativmittelsäule und für Makroaufnahmen. 

Slik Pro 700DX mit 700DX-Kopf 




BELASTBAR BIS: 6,8 kg 


WEBSITE: www.slik.co.jp/slik_com 

Das größte Stativ dieser Kategorie ist äußerst stabil und fühlt sich 

sehr robust an. Sein Design ist schlicht aber modern, und es sieht 

wie ein professionelles Stativ aus. Obwohl es relativ schwer ist, 

kann es für seine Größe dennoch gut transportiert werden. Die 

Verschlüsse sind stabil und sicher und dennoch leicht zu öffnen. 

Die umdrehbare Mittelsäule ermöglicht Aufnahmen aus der 

Froschperspektive sowie im Makrobereich. Dies gelingt 

besonders gut mit weit ausgestellten Beinen, die unkompliziert in 

drei Stufen feststellbar sind. Der Schwenk-/Neigekopf verfügt über 

einen Schwenkverschluss und über eine äußerst weiche 

Schwenkbewegung. Die Schnellwechselplatte ist kreisförmig und 

kann leicht an die Kamera angebracht und wieder gelöst werden. 

Es gibt zwei Wasserwaagen, die eine gerade Aufnahme 

ermöglichen. Obwohl das Stativ nicht über einen Haken verfügt, 

steht es so stabil, dass Sie ihn kaum vermissen werden. 

ca. 230 Euro 

ca. 140 Euro



1) SPEICHERKARTEN – Nehmen Sie genügend Karten mit, damit 

Sie unterwegs keine Bilder löschen müssen, um Speicherplatz 

freizugeben. Wir empfehlen Karten mit 4 GB, 8 GB oder 16 GB von 

namhaften Herstellern wie SanDisk, Lexar, Samsung oder Kingston. 

Lexar: http://de.lexar.com 

Kingston: www.kingston.com 

Samsung: www.samsung.com/memorycard 

SanDisk: www.sandisk.de 

2) SPEICHERKARTEN-HÜLLEN – Bewahren Sie Ihre Karten sicher 

auf, wenn sie nicht in Gebrauch sind, damit sie nicht verloren gehen 

oder beschädigt werden. Unsere beliebtesten Hüllen sind die extrem 

robusten und langlebigen Lowepro PixelPak und Gepe CardSafe zu 

Preisen ab ca. 5 Euro. Beide sind in zahlreichen Varianten erhältlich, 

aus denen Sie die für Ihre Kartentypen am besten geeignete wählen 

können. Noch praktischer ist die OpTech Media Keeper (ca. 9 Euro), 

die für den schnellen Zugriff auf Ersatzkarten am Kameragurt 

befestigt werden kann. 

Gepe: www.gepe.com 

Lowepro: www.lowepro-deutschland.de 

3) TRAGBARE SPEICHERGERÄTE (PSDS) 

Die beste Aufnahmearchivierung unterwegs bieten tragbare 

Speichergeräte, auf denen Sie Kopien Ihre Bilder sichern, aber auch 

betrachten und bearbeiten können. Die Bildbetrachter-Serie von 

Epson ist die weitaus beliebteste, denn sie ist einfach zu bedienen, 

schnell und zuverlässig. Wir empfehlen das Spitzenprodukt P-7000 

mit sagenhaften 160 GB Speicherkapazität, 4-Zoll Bildschirm, CFund 

SD-Kartensteckplätzen. Eine gute Anschaffung für maximal ca. 

450 Euro. 

Epson: www.epson.de 

4) SENSOR-REINIGUNG – Beim Auswechseln des Objektivs 

besteht immer die Gefahr, dass Staub in das Kameragehäuse 

eindringt. Es stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, 

Staub auf dem Sensor zu entfernen, den das Anti-Staub-System der 

Kamera nicht selbst beseitigen konnte. Für dieses Problem bieten 

einige führende Marken eine Vielzahl von Staubschutz-Lösungen an. 

Einer der Marktführer, Green Clean, stellt eine große Auswahl von 

Reinigungs-Kits her, meist in Form von Druckluft-Entstaubern oder 

Mini-Saugern. Für Outdoor-Fotografen empfehlen wir die sehr 

transportabel und einfach zu verstauenden Reinigungssets LC-7000 

Optic Cleaning Kit oder das SC-5200 After Shake Kit. 

Eine weitere Marke, der Sie vertrauen können, ist Dust Aid. Sie stellt 

Tupfer und Pinsel-Sets her, die leicht in Ihrer Tasche Platz finden. 

Schließlich bietet Visible Dust seine Arctic Butterfly Sensorpinsel an, 

deren einfache, mühelose Sensor-Reinigung einen exzellenten Ruf 

genießt. Dieses sind seriöse Hersteller, auf deren Webseiten Sie das 

beste Set für Ihre Bedürfnisse auswählen können. 

Arctic Butterfly: www.visibledust.com 

Dust Aid: www.dust-aid.com 

1 

2 

Green Clean: www.green-clean.at 

Lenspen: www.lenspen.com 

5) OBJEKTIV-REINIGUNG – Reinigungszubehör kostet wenig, ist 

leicht und nimmt kaum Platz in Ihrer Tasche ein; nehmen Sie also 

genügend mit, wenn Sie im Freien arbeiten. Ein Mikrofasertuch für 3 

Euro ist ideal zum Entfernen von Fingerabdrücken und Schmutz von 

der Optik und kann gewaschen auch mehrfach verwendet werden. 

Ein Objektivpinsel für 10 Euro ist eine weitere prüfenswerte Option. 

Es besitzt jeweils eine Bürste zum Beseitigen von Staub und 

Schmutz und einen kleinen Schwamm zum Abwischen von 

Fettflecken – so etwas sollte man stets dabei haben. Natürlich 

können Sie in den meisten Fotogeschäften auch ab 10 Euro ein 

kleines Objektiv-Reinigungskit mit Tupfer und Reinigungsmittel 

gegen hartnäckige Flecken erwerben. 

3


Essentielle Ausstattung: 159 

4 

Nützliche Helfer 

LCD-SCHONER 

Wenn Sie Ihre Bilder prüfen, 

mit LiveView aufnehmen oder 

auf Funktionen des 

Menüsystems 

zuzugreifen wollen, 

brauchen Sie den 

LCD-Monitor. Damit er 

stets in optimalem Zustand 

ist, sollte man auch 

etwas 

investieren. Es gibt LCD-Schoner, dünne 

Folien, die vorsichtig auf der LCD-Oberfläche 

platziert werden, um sie vor Kratzern und 

Beschädigung zu schützen. Sie sind in 

verschiedenen Größen zu Preisen unter 10 

Euro erhältlich und halten für Jahre, wenn 

sie sachgerecht befestigt sind. Ein weiteres 

nützliches LCD-Zubehör ist die 

Sonnenblende, die Ihrem LCD-Monitor in 

hellem Licht etwas Schatten spendet, damit 

er besser zu erkennen ist. Suchen Sie nach 

den Herstellern Delkin und Hoodman. 

Delkin: www.delkin.com 

digiCover: www.smrehberg.de 

Hoodman: www.cvc.de 

5 

TRAGEGURTE 

Die große Mehrheit aller Fotografen nutzt 

den mit ihrer Kamera gelieferten Gurt ohne 

Schwierigkeiten. Wenn Sie jedoch schwere 

Ausrüstungsgegenstände transportieren 

oder die Kamera für längere Zeit über Ihre 

Schulter hängen, sollten Sie einen dicken, 

gepolsterten Tragegurt in Erwägung ziehen. 

Wir empfehlen hier das umfangreiche 

Angebot von OpTech: Der Klassiker Pro 

Strap für ca. 20 Euro ist ein robuster, 

rutschfester Tragegurt und wesentlich 

bequemer als Ihr Standardgurt. 

Optech: www.newprouk.co.uk 

FERNAUSLÖSER 

Ein Fernauslöser ist leicht, klein 

und preiswert und hilft das 

Risiko von Verwacklungen zu 

senken, ist also den Kauf 

wert. Hama und Hähnel 

bieten die Fernauslöser 

mit dem besten 

Preis-Leistungsverhältnis 

an, die zu allen gängigen 

Kameramodellen 

kompatibel sind. 

Hähnel: www.hahnel.ie 

Hama: www.hama.de

www.digitale-slr-fotografie.de 





Kleidungs-Accessoires 

ECHTE OUTDOOR-FOTOGRAFEN arbeiten oft in der Zeit vor Sonnenaufgang 

bzw. nach Sonnenuntergang und sind dafür meistens richtig gekleidet. Dabei 

ist warme Kleidung zum Schutz vor kalten Temperaturen und starkem 

Wind ebenso wichtig wie Atmungsaktivität zur Verdunstung von Schweiß 

in der Hitze und bequemes Schuhwerk für stundenlange Fußmärsche 

durch grüne Landschaften, felsige Berge oder feuchte Sümpfe. Wenn Sie 

unserem Leitfaden folgen, sind Sie vor den Elementen optimal geschützt. 

1) WOLLMÜTZE NICHT VERGESSEN! Der Mensch verliert fast ein Drittel 

seiner Körperwärme über den Kopf; tragen Sie also bei Kälte unbedingt 

einen Hut oder eine Mütze. Baseball-Kappen sind zwar möglich, werden 

jedoch hinderlich, wenn Sie die Kamera direkt ans Auge halten. Natürlich 

können Sie sie jederzeit wenden – eine Wollmütze hält den Kopf jedoch 

zuverlässiger warm und beansprucht wenig Platz im Gepäck. Sicher finden Sie 

auch für Ihren Geschmack ein passendes Modell (mit oder ohne Muster). 

1 

2 

2) HALTEN SIE IHRE FINGER BEWEGLICH! Auch kalter Wind kann die 

Finger auskühlen und so die Bedienung der Tasten Ihrer DSLR erschweren. 

Die einfachste Lösung wären Handschuhe; doch leider sind die gängigen 

Formen zu dick, um die Kamera zu bedienen. Unsere Favoriten stammen 

jeweils von Outdoor Designs (www.outdoordesigns.co.uk) und sind jeden 

Versuch wert. Das Modell Takustretch besitzt eine griffige Innenhandfläche 

und besteht aus einem winddichten Material, das Ihre Hände warm hält. 

Noch besser ist der Konagrip, ein winddichter Fleece-Halbhandschuh mit 

griffiger Lederbeschichtung und variablen Fingerkuppen. 

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3) VERNÜNFTIGE SCHUHE! Da Sie auf der Suche nach 

atemberaubenden Landschaften voraussichtlich ein paar Kilometer laufen 

müssen, sind Ihre Alltags-Turnschuhe nicht die beste Wahl. Je nach der 

geplanten Entfernung, der Art des Geländes und der Jahreszeit sollten Sie 

möglichst bequeme, strapazierfähige und praktische Schuhe auswählen. Für 

schwere Fußmärsche sind echte Wanderschuhe wie die Berghaus Explorer für 

ca. 100 Euro (www.berghaus.com) ideal. Sie bieten Bequemlichkeit, Halt und 

Stabilität. Sie sind in verschiedenen Farben für Männer und Frauen erhältlich. 

Ein anderes tolles Angebot sind die Thatcher-Wanderschuhe von Patagonia 

(www.patagonia.com), die sehr bequem, leicht, unglaublich langlebig 

sind. Außerdem sehen sie schick aus und sind preiswert (ca. 65 Euro). 

4) NIEMALS OHNE SOCKEN! Mit kalten oder nassen Füßen 

herumzulaufen ist eine Tortur, ebenso wie zu dicke Socken bei 

heißem Wetter. Es lohnt sich daher, geeignete Socken zu kaufen, 

die zur Jahreszeit und den Schuhen passen, die Sie tragen. 

Bridgedale (www.bridgedale.com) ist in diesem Bereich führend 

und bietet Socken für kaltes Wetter, leichte Wanderungen oder 

längere Spaziergänge an, wo es vor allem auf Komfort ankommt. 

Die Auswahl ist überwältigend groß, wir empfehlen daher für 

längere Wanderungen die Modelle Endurance Trekker oder Comfort 

Trekker, und für schönes Wetter die leichten Bamboo Crew. 

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4 

5) DEN KÖRPER WARM UND TROCKEN HALTEN! Das 

bescheidene Fleece ist der heimliche Held der Outdoor-Bekleidung, 

denn es ist relativ leicht, unglaublich warm und extrem strapazierfähig. 

Erhältlich in verschiedenen Ausführungen und Farben, ist es 

ebenso modisch wie praktisch. Sie werden feststellen, dass alle wichtigen 

Modegeschäfte ihre eigenen Marken führen; trotzdem empfehlen wir hier die 

Produkte von Outdoor-Spezialisten wie Patagonia, Paramo und Berghaus, da 

sie in der Regel aus qualitativ besserem Material hergestellt sind. Bei kaltem 

Wetter lautet die Faustregel: lieber eine oder zwei dünne Schichten als eine 

dicke Schicht tragen, da die Luft zwischen den Schichten ebenfalls wärmt. Eine 

Fleece-Jacke mit einem extra Innen-Fleece ist dabei nur eine Möglichkeit. Wenn 

es besonders kalt oder windig ist, schafft eine winddichte Jacke zusätzlichen 

Schutz. 

Wir haben für diesen Ratgeber eine Reihe von Fleeces ausprobiert und 

fanden als Oberteile die Pullover R1 von Patagonia und das Modell Arana von 

Berghaus eine ausgezeichnete Wahl. 

Gut als Oberteil geeignet ist auch das Modell Aura von Berghaus, und bei 

Aufnahmen an der Küste boten uns die Modelle Pajaro und Cascada von 

Paramo (www.paramo.co.uk) hervorragenden Schutz vor Wind und Gischt 

und sind insofern eine lohnende Investition. Übrigens ist bei der Farbwahl 

zu beachten, dass Rottöne sehr auffällig sind – also perfekt für Trips zu 

abgelegenen Orten, jedoch weniger nützlich auf der Fotojagd nach freilebenden 

Wildtieren! 

6) SCHUTZ FÜR IHRE BEINE! Die Wahrheit ist, dass viele Hobby-Fotografen 

bei der Arbeit im Freien kaum mehr als ein Paar Jeans an den Beinen tragen. 

Die sind zwar bequem, aber weniger ideal bei nassem Wetter. Bei sehr 

unberechenbarer Wetterlage oder für die Arbeit in Küstennähe sind deshalb 

wasserdichte Hosen eine Überlegung wert. Auch hier sind Outdoor-Spezialisten 

zu empfehlen, wobei das Modell Cascada von Paramo als eines der besten gilt. 

6 

5

162 Perfekte Belichtung Der essentielle Leitfaden für Outdoor-Fotografie 

ADAM BURTON 

Fotografieren Sie mit 

Belichtungsreihen! 

Ob Sie nun die Graukarte verwenden oder nicht: 

Um bei schwierigen Lichtverhältnissen eine gute 

Aufnahme zu machen, wählen Sie eine 

Belichtungseinstellung von +/- einer Stufe, indem 

Sie den Belichtungsausgleich Ihrer Kamera oder 

die AEB-Funktionen verwenden. 

Optimal bemessen! 

Aufnahmen mit einem hellen Himmel 

können zu Belichtungsfehlern führen. 

Verwenden Sie eine Graukarte, und 

dies sollte kein Problem mehr 

darstellen. 

So nutzen Sie Ihren Belichtungsmesser und Ihre Weißabgleichskarten 

Mit der 18-Prozent-Graukarte können perfekte Aufnahmen bei schwierigen Lichtverhältnissen sichergestellt werden (siehe 

unten). Beide Referenzkarten können ebenfalls zur Einstellung des gewünschten Weißabgleichs genutzt werden. Abhängig 

davon, welche Kamera Sie verwenden, müssen Sie einen Weißabgleich wählen, der von der Grau- oder der Weißkarte abliest 

(Informationen hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer Kamera). 

DIGITALE SPIEGELREFLEXKAMERAS NUTZEN raffinierte Belichtungssysteme und alle 

arbeiten unter der gleichen Voraussetzung, dass der Mittelwert der Aufnahme, von dem aus 

gemessen wird, ein Mittelton, oder genauer genommen ein 18-prozentiges Grau ist; d.h. 

der Mittelwert der Mischung aller dunklen und hellen Töne sowie der Mitteltöne beträgt 

18-prozentiges Grau. Dies ist die Basis aller Belichtungsmessmethoden und funktioniert 

ausgesprochen gut. Doch während es sich zwar für den Großteil der Aufnahmesituationen 

eignet, kann es zu Belichtungsfehlern kommen, wenn das abzulichtende Motiv oder der 

Gegenstand wesentlich heller oder dunkler als das 18-prozentige Grau ist. So können zum 

Beispiel sehr dunkle Bereiche zu einer Überbelichtung der Aufnahme führen. Umgekehrt 

kann es bei sehr hellen Motiven, beispielsweise einer Schneelandschaft, zu einer 

Unterbelichtung kommen. Solche Motive werden dann dunkler dargestellt als sie eigentlich 

sind, da der Belichtungsmesser die Belichtung berechnet und als Mittelton ausgibt. Da 

die Kamera versucht die Aufnahmen grau auszugeben, ist es Ihre Aufgabe, hier entgegen 

zu wirken, um die Farben naturgetreu aussehen zu lassen. Sie können dies tun, indem 

Sie einerseits die Möglichkeiten Ihrer Kamera zur Belichtungskorrektur, wie beispielsweise 

den Belichtungsausgleich oder die AE-Verriegelung, nutzen. Andererseits können Sie 

auch von einem Motivausschnitt aus messen, der einen Mittelton hat. Und hier kommt 

unsere Graukarte ins Spiel. Wie Sie unserer unten stehenden Schritt-für-Schritt-Anleitung 

entnehmen können, ist die Verwendung der Graukarte sehr einfach. Vergessen Sie nicht, 

die Graukarte im gleichen Licht wie Ihr Motiv zu platzieren, also nicht auf einer schattigen 

Fläche, wenn Ihr Motiv in strahlendem Sonnenlicht erscheint. Stellen Sie außerdem sicher, 

dass die Karte das Bemessungsfeld ausfüllt – wir empfehlen eine Spotmessung oder eine 

zentrale Selektivmessung, da die Karte nicht die gesamte Bildfläche ausfüllen muss – 

beides funktioniert. Sie können entweder die Belichtung mit der AE-Verriegelung speichern 

oder die Blendeneinstellung und Belichtungszeit notieren, auf manuellen Modus wechseln 

und diese einstellen. Diese Methode ist allerdings nicht für Aufnahmen am Tag geeignet, 

da hier das Licht zu stark variiert. Die Karte verfügt über Autofokus-Bezugslinien, die dem 

Autofokus Ihrer Kamera dabei helfen, die Karte zu fokussieren. Die Karte muss jedoch 

nicht unbedingt fokussiert sein, damit es richtig funktioniert. Die Graukarte (wie auch die 

Weißkarte) kann auch zum Weißabgleich verwendet werden. 

ZU BEGINN Platzieren Sie Ihre Graukarte auf 

1dem Boden und richten Sie sie in Ihre Richtung 

aus. Stellen Sie dabei sicher, dass die Karte an einem 

Ort platziert ist, an dem dieselben Lichtverhältnisse 

herrschen wie im Großteil des Motivs, das Sie ablichten 

möchten. 

NEHMEN SIE DEN ZÄHLERSTAND Stellen 

2Sie sicher, dass die komplette Bemessungsfläche 

mit der Graukarte ausgefüllt ist (in diesem Fall wenden 

wir die Mehrfeldmessung an), und verriegeln Sie die 

Belichtung durch Betätigung der AE-Verriegelung. 

KOMPOSITION & AUFNAHME Mit dieser 

3eingestellten Belichtung können Sie Ihre Komposition 

vorbereiten und mit der Aufnahme beginnen. Wenn Sie 

die Ergebnisse auf Ihrem LCD-Bildschirm überprüfen, 

sollte die Aufnahme optimal sein.

GRAUKARTE 


SLR 

CUT ALONG LINE 

WEISSABGLEICHKARTE 


SLR 

CUT ALONG LINE

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