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Expressiver Name, expressive Weine,
abgestimmt auf die Besonderheiten
des Jahrgangs: die «Expression»-Weine
der Abbaye du Fenouillet. Der neue, vor
acht Jahren angelegte Syrah-Weinberg
Dôme du chevreuil (rechts).
S c h w e i z e r i s c h e We i n z e i t u n g — 1 4

S w i s s M a d e
A B B A Y E
D U F E N O U I L L E T
Aus dem Familienunternehmen ausgestiegen, ins neue
Weinabenteuer hineingeglitten. Seit 15 Jahren kämpft
Toni Schuler im französischen Süden in den Weinbergen seiner
Abbaye du Fenouillet gegen die Folgen des Klimawandels
und die allzu intensive Beobachtungsgabe der Nachbarn.
Te x t : Wo l f g a n g F a s s b e n d e r
15 — S c h w e i z e r i s c h e We i n z e i t u n g

S w i s s M a d e
In der romantischen
Weite zwischen Nîmes und
Montpellier gelegen:
die Ende des 13. Jahrhunderts
erstmals erwähnte
Abbaye du Fenouillet.
Man sollte es ihnen nicht negativ anrechnen, den in ihrer
Heimat verwurzelten Winzern im Languedoc, den Kollegen
in der AOP Pic Saint-Loup. Wenn da einer von aussen
dazukommt, reagieren die knorrigen Herren gern ein
wenig misstrauisch. Sie nehmen erst mal Witterung auf
wie der Hund, der ihnen auf der Jagd voranläuft, beim
knalligen Volkssport des Südens. «Sie werden beobachtet»,
erinnert sich Toni Schuler an die ersten Jahre als
Weingutsbesitzer. Erst recht, wenn der Neuankömmling
gleich massenweise Reben ausreissen lässt in den Weinbergen
der Abbaye du Fenouillet, erstmals Ende des 13. Jahrhunderts
erwähnt, in der romantischen Weite zwischen
Nîmes und Montpellier. Ausgestattet mit heruntergekommenen
Gebäuden, viel Wald und jeder Menge Garrigue.
«Als ich das Weingut kaufte, waren 50 Hektaren Weinberge
da», erinnert sich der Fast-Auswanderer, der noch einen
Wohnsitz im Kanton Schwyz hat, «aber 20 Hektaren musste
ich ersetzen.» Die alten Anlagen hielten auf den zweiten
Blick nicht immer, was sie noch auf den ersten versprochen
hatten, teilweise standen bis zu einem Drittel geschädigte
oder abgestorbene Pflanzen inmitten der gesunden. Was
zu retten war, musste angepasst werden. «Wir haben das
meiste umgestellt auf schlanke, hohe Laubwände», erinnert
sich Schuler an die arbeitsreiche Anfangszeit.
Doch alle Mühen liessen Neuwinzer Schuler nicht
an der einmal getroffenen Entscheidung zweifeln. Der
Önologe, jahrzehntelang eine Säule der familiengeführten
St.-Jakobs-Kellerei, wollte sich zurückziehen aus dem Unternehmen,
aber nicht mit dem Wein abschliessen. Etwas
Überschaubares sollte es nun sein, Weinbau im mittelgrossen
Stil und mit voller Absicht Frankreich. «Ich bin
davon überzeugt, dass Südfrankreich ein grosses Potenzial
hat», beteuert Schuler. Dass er genau dieses auch ausschöpfen
wollte, stand für den Neuwinzer noch vor der
Unterzeichnung der Kaufurkunde fest. Doch Ausschöpfen
bedeutet nicht, gleich mit der grossen Kelle anzurichten.
Prestige-Cuvées zu Phantasiepreisen waren nie geplant,
mässiger Barrique-Einsatz und die Erhaltung der Frische
im Wein sehr wohl, persönliches Marketing auch. «Ich
kann dem Wiederverkauf nicht die Margen bieten, die
er braucht.» Vielleicht wollte es Schuler auch gar nicht,
sondern trat lieber direkt mit den Schweizer und den deutschen
Konsumenten in Kontakt. Heute erhält, wer sich als
Stammkunde registrieren lässt, günstigere Preise und ausführliche
Berichte über den Gang der Dinge auf Fenouillet,
wird über Erfolge ebenso informiert wie über jenen ärgerlichen
Rückschlag, der mit einem Mourvèdre-Weinberg
und der stoppenden Assimilation zu tun hatte. Weil sich
die dortigen Trauben im vergangenen Herbst nicht verhielten
wie erhofft, weil sie die Zuckerproduktion einstellten,
wurden sie nicht nur Kelter gefahren, sondern im
Weinberg verstreut. Wer solche Ehrlichkeit Kundenbindung
nennt, hat recht, wer sie als simple Masche abtäte,
läge wohl falsch. Toni Schuler scheint nämlich zu meinen,
was er sagt, und scheut sich nicht, im Anschluss an die
Lese durch die Schweiz zu touren und das zu machen, was
er seine «Roadshow» nennt oder als «Wii-Höck» bezeichnet:
Verkostungen in kleinen oder mittleren Kreisen, für bisherige
Stammkunden oder solche, die es werden wollen
und die vielleicht im Jahre darauf zwecks Languedoc-
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Toni Schuler: Aus dem
Familienunternehmen ausgestiegen,
im französischen
Süden in ein Weinabenteuer
hineingeglitten. Zu dem auch
die Stierzucht gehört.
«Ich bin davon überzeugt,
dass Südfrankreich
grosses Potenzial hat»
T o n i S c h u l e r
Urlaub hinunterfahren in die Fenouillet-Ferienwohnungen.
Eine Methode, die funktioniert: Knapp 100 000 Flaschen
werden pro Jahr gefüllt, um den offen vor Ort verkauften
Wein reissen sich einheimische Kunden. Steigerungsmöglichkeiten
sind nur begrenzt vorhanden. «130 000 Flaschen
wären die persönliche Grenze», sagt Schuler. Persönlich
soll es bleiben.
Kann gut sein, dass der eine oder andere knorrige
Nachbarwinzer so was als ungebührlichen Erfolg registriert,
als einen, der dem Newcomer aus der Schweiz nicht
wirklich zustehe. Toni Schuler nähme solchen Neid nicht
weiter krumm, weiss er doch genau, dass die Zeiten für die
südfranzösischen Winzer hart sind, dass bisweilen selbst
Weine mit der klingenden Bezeichnung Pic Saint-Loup zu
erbarmungswürdigen Preisen in den Regalen der Supermärkte
landen. Auch dass die Abbaye du Fenouillet bislang
kein Anrecht auf die Verwendung der Appellationsbezeichnung
hat, sieht er gelassen. «Für meine Kunden war das
noch nie eine Frage wert», winkt er ab. Vielleicht sind es
aber auch die Freiheiten, die ihm die IGP-Bestimmungen
lassen, welche Schulers Begeisterung für die Appellation
begrenzen. Obwohl die Abtei auch Reinsortiges abfüllt,
wird leidenschaftlich assembliert. Sauvignon blanc plus
Chardonnay, Grenache blanc und Marsanne beim Weisswein;
Syrah und Cabernet Sauvignon bei der «Expression»
des Jahrgangs 2010. Apropos: Unter dem expressiven Weinnamen
kommen ganz unterschiedliche Kreationen in den
Handel, pardon, zu den Kunden – abgestimmt auf die Besonderheiten
des Jahrgangs. Experimentell zu nennen ist
auch, was Schuler mit der «Cuvée Baroque» treibt, einer
von Cabernet Sauvignon dominierten, ziemlich wilden
Assemblage. Einen Teil lässt Schuler, nach dem Ausbau in
Barriques aus französischer Eiche, auf die Flasche füllen,
der andere darf zur Nachschulung. «Ein weiteres Jahr in
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Die für die «steinreiche» Gegend
typischen Clapas, Steinhaufen,
die aufgrund der Urbarmachung
der Felder, Wiesen und
Weinberge entstanden sind.
Toni Schulers wichtigster
Mit arbeiter, Michel Wack.
«Wir sind seit 15 Jahren hier,
aber ich habe das Gefühl,
wir wären eben erst
über die Startlinie gegangen»
T o n i S c h u l e r
SHORT FACTS
ABBAYE DU
FENOUILLET
ADRESSE Lieu dit le Fenouillet,
F-34270 Vacquières
FON +41 41 790 35 05
(Schweiz)
INTERNET www.fenouillet.ch
INHABER UND KELLERMEISTER
Toni Schuler
ÜBERNAHME 1998
REBLAND 35 Hektaren plus
Junganlagen
PRODUKTION 90 000 bis
100 000 Flaschen
REBSORTEN Roussanne, Marsanne,
Chardonnay, Grenache
blanc, Sauvignon blanc,
Vermentino (weiss); Grenache
noir, Mourvèdre, Cabernet
Sauvignon, Alicante, Syrah,
Carignan, Cinsault (rot)
600-Liter-Fässern, den ‹demi-muids›, mit speziell dicken
Dauben», so der Önologe. Microoxidation, jawohl, aber
nicht zu viel. Was am Schluss auf die Flasche kommt,
bekommt den Zusatzbegriff «Tentation» aufgedruckt,
wirkt reifer, runder, aber nicht holziger als der normale
«Baroque». Man kann sich schon vorstellen, was einige der
lieben Kollegen von so was halten dürften. Was sie von
dem «Renaissance»-Wein denken, der aus 1965 gepflanzten
Carignan-Reben stammt und statt üppig eher schlank
und würzig daherkommt, dürfte eh klar sein. Und dass sie
von dem Experiment mit überreifen, teilweise eingetrockneten
Beeren begeistert sind, ist arg fraglich. So was hat
Schuler nämlich auch mal gewagt, und dass er derlei
wiederholt, scheint nicht ausgeschlossen – zumal es mit
Süssweinen im Botrytisstil wohl nichts wird. «Der Regen
kommt dafür zu früh und ist dann zu heftig», erklärt er
die Besonderheiten des hiesigen Klimas.
Wer aber denkt, es hätte sich inzwischen, nach etlichen
Ernten und gefüllten Foudres, weitgehend ausex perimentiert,
liegt falsch. «Wir sind seit 15 Jahren hier, aber
ich habe das Gefühl, wir wären eben erst über die Startlinie
gegangen», sagt Schuler in seinem so unverwechselbar
bedächtigen Tonfall. Vor allem deshalb, weil die Klimabedingungen
in der letzten Dekade teilweise sehr speziell
waren und weil auch 2013 mit Hindernissen begonnen hat.
«Es ist ein unruhiges Jahr, die Sonnenfleckenaktivität hat
zugenommen.» Immerhin hat sich, seit dem verheerenden
Sommer 2003, der Grundwasserspiegel wieder erholt.
«Damals hatten wir drei Monate lang keinen einzigen Millimeter
Niederschlag», erinnert sich Schuler mit Grausen.
Hitze und Trockenheit bleiben trotzdem auf der Agenda,
und ob die derzeit vorherrschenden Rebsorten noch die
richtigen sind, muss jeden Sommer, jeden Herbst überprüft
werden. «Der Sauvignon blanc wird mittel- oder langfristig
verschwinden», kündigt Toni Schuler an, «wir werden
eher hin zu den einheimischen Sorten gehen.» Also beispielsweise
zu Marsanne und Vermentino, hin auch zur
Roussanne-Traube, die 2013 ihr fünftes Lebensjahr erreicht
und erstmals richtig in Ertrag kommen soll. Allerdings
ist Toni Schuler viel zu gewitzt, viel zu sehr alter
Branchenhase, als dass er denen nach dem Mund plappert,
welche die aktuelle Mode autochthoner Trauben zum
Königsweg hochjubeln. «Es gibt immer einen Konflikt»,
erklärt Schuler. «Man muss ja fragen, ob die einheimischen
Sorten immer schon da waren.» Vor allem sucht man auf
Fenouillet also Varianten, die zum Terroir passen, die mit
der Trockenheit umgehen können. Der Blick noch weiter
nach Süden kann da nicht schaden.
Und was die Nachbarn angeht, die etablierten, die
alteingesessenen Südfranzosen: Kürzlich haben sie, die
Winzervereinigung Pic Saint-Loup, Toni Schuler und
seinen wichtigsten Mitarbeiter, Michel Wack, eingeladen,
mit ein paar Flaschen vorbeizukommen. Es folgten fruchtbare
Diskussionen. Neue Ideen setzen sich in Frankreich
also wohl durch, wenn auch manchmal nur in Etappen
und nach geraumer Zeit. «Die gleichen Leute, die am
Anfang kritisiert haben, sagen nun manchmal, dass sie
es immer schon gewusst hätten», sagt Toni Schuler. Wenn
Meinungsverschiedenheiten auf diese Weise beigelegt
werden, kann man eigentlich sehr zufrieden sein.
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Es wird auch Graswirtschaft betrieben.
Auf zwölf Hektaren, wo einst Reben wuchsen.
Ihr Zustand war so erbärmlich, dass Toni Schuler
beschloss, sie aus zu reissen. «Unser Manadier,
der Stierzüchter, freut sich über jede Heuernte.»
Abbaye du Fenouillet: Reinsortiges wird abfüllt,
aber auch leidenschaftlich assembliert
2007 CUVÉE ANTIQUE
Abbaye du Fenouillet,
Toni Schuler, Vacquières,
Pays de L’Hérault
etwa 70 % Carignan
plus Mourvèdre und
Grenache noir
12 Monate in Barriques und
Foudres aus französischer
und amerikanischer Eiche
ausgebaut
Fr. 23.30
Kühle Frucht, Kräuter,
Beeren und etwas Gewürze.
Saftiger, würziger
Wein mit gut integrierten
Tanninen, feine Säure
und guter Nachhall,
süffig.
16 / 20 trinken –2015
2009 CUVÉE
RENAISSANCE
Abbaye du Fenouillet,
Toni Schuler, Vacquières,
Pays de L’Hérault
100 % Grenache noir
Ausbau in Barriques und
grossen Fässern aus
französischer und ameri kanischer
Eiche
Fr. 23.30
Sehr klare, fast süsse,
aber nicht überreif
wir kende Frucht, Himbeere,
etwas rote Pflaume
und Schwarzpulver. Saftig,
geradlinig, leichte
Fruchtsüsse, animierende
Säure, würzig-kräuteriger
Nachhall.
15 / 20 trinken –2015
2009 MANSIS DE FENOLHETO
EXPRESSION CARIGNAN
Abbaye du Fenouillet,
Toni Schuler, Vacquières,
Pays de L’Hérault
100 % Carignan
12 Monate in Barriques
aus französischer Eiche
gereift
Fr. 26.40
Eher verhaltene Frucht,
leicht Pfeffer, Hauch
Schiesspulver, später
immer mehr Kirschen und
Beeren. Saftiger, eher
schlanker Typ, geradlinig,
verhaltene Säure,
etwas Schokolade
im Nachhall, winzige
Bitternote.
16 / 20 trinken –2017
2010 MANSIS DE FENOLHETO
EXPRESSION ANTIPODES
Abbaye du Fenouillet,
Toni Schuler, Vacquières,
Pays de L’Hérault
Syrah, Cabernet Sauvignon
jeweils zu 50 % während
12 Monaten im Holz gereift
Süsse, offene Frucht,
Cassis, Kräuter, ein Hauch
Paprika. Saftiger, sehr
frischer Stil, schöne Säure,
saubere Tannine, guter
Nachhall, vielversprechend.
17 / 20 2014–2018
2009 CUVÉE BAROQUE
TENTATION
Abbaye du Fenouillet,
Toni Schuler, Vacquières,
Pays de L’Hérault
Cabernet Sauvignon plus
etwas Syrah, Carignan,
Grenache noir und Mourvèdre
12 Monate in Barriques
und Foudres, ein Jahr in
Demi-muids
Fr. 25.–
Fast süss wirkende Frucht,
Brombeeren, rote Kirschen
und Zwetschgen, Hauch
Kakao. Süssliche Frucht,
saftig, geradlinig, beachtliche
Länge, würziger
Nachhall.
16 / 20 2014–2022
Erhältlich bei:
Abbaye du Fenouillet
Spielhöfli 21
6432 Rickenbach
Fon 041 790 35 05
www.fenouillet.ch
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