NORDLAND VIRUS - 4-Seasons.de

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NORDLAND
VIRUS
Die Einsamkeit des skandinavischen Nordens übt eine magische Faszination
aus. Auch auf Martin Hülle. Vor über 20 Jahren vom Nordlandvirus infiziert,
kehrte er immer wieder zurück. Letzten Sommer absolvierte er seine Traumtour:
alleine durch die wilden Gebirge des Sareks und die weiten Ebenen Padjelantas.
Text & Fotos: Martin Hülle
Lappland pur: Blick ins Rapadalen.

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»Nach all den Jahren finde ich mich an der
von krüppeligen Bäumen umstandenen
Fjäll station wieder – und wuchte mir den
30-Kilo-Rucksack auf den Rücken.«
Alles begann vor über 20 Jahren, im August 1991. Ich
war gerade mal 17 Jahre alt und lief den Kungsleden,
Schwedens berühmten »Königspfad«, von Abisko
nach Kvikkjokk. Die nordische Einsamkeit brannte
sich tief in mir ein. Manchmal fiel es mir schwer, das
Alleinsein zu ertragen. Aber ich war gleichsam fasziniert von der
Landschaft und der Freiheit, über Berge und Täler zu schreiten.
Es war der Beginn einer Leidenschaft, die bis heute ungebrochen
ist – und sogar immer stärker wurde.
Gegen Ende der Wanderung kam ich am Ostrand des Sarek-
National park vorbei. Schon damals ein Traumland, berüchtigt als
weglose Herausforderung und nichts für ein Greenhorn wie mich.
Noch nicht. Zwei Jahre später wagte ich mich erstmals ein Stück
hinein in diese urwüchsige Welt. Angestachelt vom Nordlandfieber,
mit einem Rucksack voller Respekt und jugendlichem Entdeckergeist.
Ich schaffte es von Kvikkjokk durch den südlichen
Teil des Parks bis zur Alkavare Kapell, dann machte mir das
Wette r einen Strich durch die weitere Rechnung. Immerhin: Die
anfangs oft bedrückende Einsamkeit machte mir mittlerweile
nichts mehr aus – so langsam gehörte ich zu jenen Menschen,
denen zwei Wanderer in einem Tal bereits einer zu viel sind ...
Letzten Herbst, über 20 Jahre nach meinen ersten Fjälltouren in
Lappland und in der Zwischenzeit mit vielen Outdoor-Wassern >
Nichts für Nordland-Novizen – im Sarek fehlen markierte Wege.
Sturm, Einsamkeit, Übergepäck? Finden Leute wie Martin toll.

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gewaschen, kehre ich zurück zu einem der Orte, wo alles begann.
Schon lange hatte ich diese »Idealtour« im Kopf: von Ost nach
West durch Sarek und Padjelanta zu laufen, von Schweden hinüber
nach Norwegen. Also finde ich mich nach all den Jahren an
der von krüppeligen Bäumen umstandenen Saltoluokta-Fjällstation
wieder und wuchte mir den 30-Kilo-Rucksack auf den
Rücke n. Erst ein Stück südwärts auf dem Kungsleden, dann nach
Westen abbiegen in »Europas letzte Wildnis«.
»Einsamkeit machte mir nichts mehr
aus – ich gehörte zu jenen Menschen,
denen zwei Wanderer im Tal bereits
einer zu viel sind.«
Der schönste Aussichtspunkt im Nordland
Steil führt der Pfad bergan in die baumlosen Gefilde des kargen
Ávtsusjvágge. Es regnet. Doch wie zur Erhellung des Tourstarts
reißt es auf und die Sonne kommt heraus. Am Nachmittag steige
ich hinunter zum Ufer des Sitojaure. Windgeschützt liegt dort in
lichtem Birkenwald eine Übernachtungshütte des schwedischen
Wandervereins. Samen aus einer nahen Siedlung bieten einen
Fährdienst an, nach zwei Stunden Warten setzt mich eine Frau
mit dem Motorboot über den See. Mit an Bord ist ihr kleiner Sohn,
gerade mal ein Jahr alt, der auf der spritzigen Tour sogleich einschläft,
als würde er gemütlich im Kinderwagen über Stockholmer
Boulevards chauffiert. Auf der anderen Seeseite schlage ich unweit
der Svijnne-Schutzhütte mein Lager auf. Bald bildet sich Eis
auf dem Zelt. Willkommen Nachtfrost.
Eisiger Wind weht über den Königspfad. Bevor es hinuntergeht zu
den Aktse-Hütten, verlasse ich den markierten Weg und schwenke
gen Sarek und zu den Seen unterhalb des Bassoajvve. In der
Senk e tummeln sich die Rentiere. Ich baue das Zelt auf und starte
mit leichtem Gepäck zum Skierffe, dem markanten Berg am Rand
des Sarek-Nationalparks. Von seiner Rückseite ist der felsige
Sporn einfach zu besteigen, ein Pfad führt hinauf und nur das
letzte Stück ist steinig. Plötzlich bin ich oben, vor mir geht es 700
Meter senkrecht hinab. Der Blick aufs Delta des Ráhpaädno verschlägt
mir den Atem. Tief unten schlängeln sich die verästelten
Arme des Flusses durch einen grünblauen Teppich aus Seen und
Wäldern. Eingekeilt zwischen den Bergen Skierffe und Tjahkelij
münden die pulsierenden Adern des mit Gletschersedimenten
Lappland ist streng. Aber es schärft den Blick für Details und die Freude an einfachen Dingen – wie einer heißen Malzeit im Trockenen.
durchsetzten Wassers in den Laitaure. Vielen gilt dieser Ort als
schönster Aussichtspunkt im Nordland. Ich kann mich kaum sattsehen.
Doch es wird kühl – und ich muss zurück zum Zelt.
Miserables Wetter erzwingt einen Tag Pause. Aber am nächsten
Morgen bin ich bereits vor sieben Uhr unterwegs – bei Sonnenschein.
Ohne markierte Wege geht es in den Sarek hinein. Ich
laufe querfeldein, springe über Bäche und stehe schließlich am
Lulep Vássjájågåsj. Durch eine kleine Schlucht rauscht der Fluss
über Fallstufen hinab. Ein erstes Hindernis, wie so viele Gewässer
im Sarek. Doch ich finde eine günstige Stelle mit nur knietiefem
Wasser, die Strömung ist kaum spürbar.
Nach zehn Stunden auf den Beinen errichte ich das Zelt – mit
großartiger Aussicht übers Rapadalen. Zwischen Regenschauern
blinzelt die Sonne hervor, ein Regenbogen leuchtet, der Mond
steigt auf. Unten im Tal rauscht der Fluss. Einfach schön.
Von den Bergen in die Weite
Einige Tage später. Das wechselhafte Wetter – Sonnenschein,
Schneetreiben und immer wieder Dauerregen – blieb mein treuer
Begleiter. Immer wieder sah ich Rentiere. Die einzige menschliche
Begegnung in der weglosen Wildnis war ein Plausch mit
einem Trekker aus der Schweiz. Freundlich, aber nicht lange. Wer
hier oben solo wander t, kommt auch wegen der Einsamkeit.
Im Regen erreiche ich Alkavare Kapell, jenen trostlosen Steinbau
im Nirgendwo. Ich blättere in alten Hüttenbüchern und stoße auf
meinen Eintrag von 1993, als ich mich zum Rückzug aus dem
Sarek entschloss. Mein halbes Leben ist das her.
Unweit der Kapelle kehre ich dem alpinen Sarek den Rücken. Auf
einer rostigen Hängebrücke überquere ich den Miellädno und
trete ein in die weiten Hügel von Padjelanta. Ohne Weg geht es
Richtung Rissájåhkå, bereits aus der Ferne an einem markanten
Wasserfall erkennbar. Ich schaffe es gerade noch, den Fluss in
Crocs und mit hochgekrempelter Hose zu durchqueren, bevor
nass e, dicke Schneeflocken das Land verhüllen. Im Nu ist Winter
und die Sicht dahin. Ich krieche unter einem Rentierzaun hindurch
und marschiere entlang der Rissájávrre-Seen. Ziel sind die
Tuottarstugorna, Hütten am Padjelantaleden. Nach all den kalten
Zeltnächten sehne ich mich nach einem festen Dach. >

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Träume leben
Andere Wanderer trifft Martin kaum, Rentiere umso öfter.
unleash
your
natural
wonders
m ä alven
Nur eine Hütte der kleinen Ansammlung ist ganzjährig geöffnet.
Drinnen haben es sich bereits vier deutsche Wanderer gemütlich
gemacht. Wir rücken zusammen. Die Gasheizung bullert, es ist
wunderbar warm. Draußen fällt weiter Schnee.
Am Morgen begrüßt mich ein Rentier, das sich in den Windschatten
der Hütte duckt. Alles ist weiß und es schneit weiter, aber
dafü r ist die Luft besonders frisch und klar. Und als dann die
Sonn e doch wieder Oberhand gewinnt, wird es ein herrlicher Tag.
Da ist endlich wieder ein Weg, und ich wandere darauf vom Winter
in den Frühling. Über den Padjelantaleden steige ich aus den
weiße n Höhen hinab in die grüne Oase Staloluokta. Am Ufer des
Virihaure errichte ich mein Zelt, schaue, träume und lasse die Gedanken
schweifen. Vielleicht der schönste Fleck bisher. Weite und
Stille. Langsam geht die Sonne unter. Ich lebe in diesem Moment.
Quer durch Sarek und Padjelanta
Fauske
Sulitjelma
Padjelanta
Sarek
Rapa dalen
SCHWEDEN
Saltoluokta
Fjällstation
Pitschnass, aber glücklich
Nach einem Ruhetag geht es weiter über den Nordkalottleden.
Der Regen kommt zurück. Ich zelte am Ufer des Sårjås jávrre,
überquere anderntags die norwegische Grenze und steige bergauf
in ein karges Reich aus Steinen, über 1000 Meter hoch. In der
Ferne schimmert der Blåmannsisen. Als ich die Ny-Sulitjelma-
Hütte erreiche, ist die Tour fast geschafft. Ein letzter Zeltplatz,
bereits in Sichtweite der Bergarbeitersiedlung Sulitjelma. Am
Abend leuchten im Tal die Straßenlaternen.
In der letzten Nacht kommt noch einmal Sturm auf, der mir das
Zeltgewebe ins Gesicht drückt. Früh wandere ich hinunter nach
Sulitjelma, und wieder herrscht Mistwetter. Die wenigen
Passante n würden wohl kaum glauben, dass die pitschnasse
Gestal t, die da vor dem Dorfladen auf dessen Öffnung wartet, sich
soeben einen Lebens traum erfüllt hat.
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Sandnessjøen
NORWEGEN
Polarkreis
Die alpine Gebirgslandschaft des
Sarek (bis 1800 m) in Lappland wird
oft als »letzte Wildnis Europas«
bezeichnet. Im Westen schließt
weitab aller Straßen der weitläufige
Padjelanta an (samisch »Das höhere
Land«, zwischen 800 und 1000 m),
eine ausgedehnte Hochebene mit
Hügelketten und großen Seen.
Trekkingtouren
Saison von Juli bis September. Auch
im Sommer sind viel Regen und
Schneefall möglich. Im Sarek gibt es
weder Unterkünfte noch markierte
Wege und nur wenige Brücken.
Gefährlic h ist das Durchwaten der
teils reißenden Gletscherflüsse.
Erfahrung ist nötig, um sicher unterwegs
zu sein. Padjelanta ist dagegen
durch den Wanderweg »Padjelantaleden«
gut erschlossen. Ein komplette
Sarek- und Padjelanta-Durchquerung
dauert je nach Route 10 bis 14 Tage.
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Eine lange Version dieses Artikels sowie detaillierte Infos zur Tour unter 4-Seasons.de/sarek. Mehr über Abenteuerprofi Martin: martin-huelle.de.
biom.ecco.com