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Deutschlands Country-Magazin Nummer 1*
1/2009 Januar- Februar D 5 € A 5,70 € CH sfr 9,80
Modern bauen mit
Traditionshandwerk
10JAHRE
LUST AUF LÄNDLICHE LEBENSART
Schöne Beispiele
für Holztreppen
Omas Rezepte
mit Schokolade
Erlebnisse im
Gartenzimmer
Ski-Romantik
in Norwegen
WOHNEN MIT HOLZ
natürlich leben
* laut Genre-Ranking der Lead Academy 2008
COUNTRY-SAISONKALENDER MIT ADRESSEN UND TERMINEN: MÄRKTE 1
GARTENMESSEN 1 TURNIERE 1 KURSE 1 AUSFLÜGE 1 REISETIPPS 1 BÜCHER

Im Reich der Riesen
Ein Massiv mit vierzig Zweitausender-Gipfeln, alten Weilern und
unberührten Tälern: Im Herzen Norwegens liegt Jotunheimen, ein
Winterparadies, von Dichtern verewigt und Sportlern geliebt.
Text Stefan Schomann
Fotos Markus Kirchgessner
SCHNEEMOBILE sind die Taxis
von Jotunheimen: Hier wird
der Gast zur Hütte Leirvassbu
chauffiert – wie immer mit
Gepäckschlitten im Schlepptau.
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Eine schmerzlich stille Bergwelt
EISZAPFEN ums Lächeln
hat der 2469 Meter hohe
Galdhøppigen dem Wanderer
in das Gesicht gezaubert.
Der höchste Berg Norwegens
ist leicht zu besteigen.
BUCKELGIFPEL betten das
Hinsæter Fjellhotell ein.
DIE TRUHE im gemütlichen
Hotel Andvord Gård ist in
den landestypischen Blauund
Rottönen bemalt.
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Hier lebt der Mensch nah bei Gott
André sundero tischt als Hors d’œuvre heiße
Geschichten auf. Erzählt von den gigantischen
Rentierherden, die den Menschen vor vielen
Tausend Jahren überhaupt erst ins unwirtliche
Gebirge lockten. Von dem alten Berghof, auf
dem seine Großmutter Butter und Käse
rührte, wo die Knechte von früh bis spät auf den Beinen waren
und der Bauer das Geld einsackte. Erzählt, wie die nicht enden
wollenden Winternächte von jeher die Phantasie beflügelten.
Und immer dann, wenn die Gäste ihm gar zu treuherzig an
den Lippen hängen, dann macht er ihnen weis, dass es oben
am Gjendesee Höhlenmalereien gäbe, die nur im Winter sichtbar
würden. Oder dass das Überkreuzen der Skier, oft genug
Grund für Hals- und Beinbruch, eine lebenswichtige Funktion
erfülle, weil es Trolle abschreckt.
Danach serviert der Gastherr das Abendessen im heimeligen,
vom Duft des Kaminfeuers erfüllten Speisesaal des Hindsæter
Fjellhotells: Schneehuhnsuppe, Lammschlegel mit Wurzelgemüse
und zum Dessert „versteckte Bauernmädchen“ aus gekochten
Äpfeln, Madeiracreme und Blätterteig – ein Menü
anno 1898, dem Gründungsjahr des Hotels, gewürzt mit den
Erzählungen des Hausherrn. Für einen Norweger ist André
Sundero nämlich ausgesprochen temperamentvoll. Er spricht, oft
sogar mehrere Sätze hintereinander, er lacht, und das mehrmals
die Woche, und er bringt seine Gäste buchstäblich auf Touren:
Viele Jahre schon durchstreift er als Führer den Nationalpark von
Jotunheimen. 2004 hat er dann das Nostalgiehotel gekauft, das
er mit seiner deutschen Lebensgefährtin Karola Wenzel betreibt.
Die Berge von Jotunheimen, dem „Heim der Riesen“, sind
ihm von Kindesbeinen an vertraut.Vierzig Zweitausender bilden
das höchste Massiv nördlich der Alpen, aber modelliert
von Eiszeitgletschern wirken die Gipfel mit ihren runden
Rücken und weiten Trogtälern vergleichsweise sanft. Und
während in den Alpen Pisten und Touristen das Bild bestimmen,
herrscht im dünn besiedelten Norden die Natur.
Wovon wir uns auf der Schneeschuhwanderung am
nächsten Morgen überzeugen können. Ein Waldlauf
mit Schuhgröße 114. Wie Yetis stapfen wir bergan,
vorbei an Elchkuhlen und Schneehuhnspuren.Anfangs geht es
querwaldein: Kiefern und Birken, Birken und Kiefern. Der
Wald duftet wie ein Maleratelier, das Harz riecht nach Terpentin.
Dann erklimmen wir den großen Buckel hinter dem Hotel
(Berg wäre denn doch zu viel der Ehre) – und unser Blick
streift weit übers Fjell, wie das karge Hochland oberhalb der
Baumgrenze heißt, hinüber zum lang gestreckten
Gjendesee, der wie ein Fjord im Gebirge klafft,
und hinunter ins Tal der Sjoa (sprich: Schua, „die
Glitzernde“), einen der letzten Wildflüsse Norwegens.
Den stärksten Eindruck aber macht die
Stille. Eine fast schmerzliche Lautlosigkeit, in der ein Geräusch
zur Sensation wird. Jeder klirrend fallende Eiszapfen bricht die
Stille entzwei. Das Zwitschern der Meise schrillt wie eine Trillerpfeife,
der Schrei der Dohle dröhnt wie eine Fanfare.
Nachmittags durchstreifen wir auf Langlaufskiern die
Schlucht der Sjoa, die sich wie eine Bobbahn abwärts
schlängelt, von Fichten und Felsen gesäumt. Hier und
da verlassene Gehöfte, verwilderte Almen, eine windschiefe
Mühle. Wir folgen dem Flusslauf, trapsen mit angehaltenem
Atem über Eisbrücken, um das Ufer zu wechseln. Es knirscht
mal hohl, mal droht ein sachtes Bersten. Doch allmählich finden
wir Zutrauen zum fremden Element und schießen am
Ende kreuz und quer übers Eis, bei Rückenwind ohne Stockeinsatz,
die Arme ausgebreitet, der Körper als Segel.
André Sundero rekapituliert 4000 Jahre Skigeschichte. Ohne
die Bretter hätten seine Vorfahren im Winter weder auf die
Jagd noch zum Fischen gehen können, sie wären nicht mal bis
DIE STABKIRCHE des
Weilers Heidal: Das Erz
in den steinernen Dachpfannen
tönt sie im Lauf
der Zeit rot. RUNEN,
Drachenköpfe und antike
Votivtafeln zieren die
Stabkirche von Lom, die
1200 errichtet wurde.
MARIE UND SIDSEL von
der Molkerei Heidal und
ihr ganzer Stolz: Gudbrandsdalen,
ein Käse
nach alter Rezeptur.
in das nächste Tal gelangt. Die skandinavische
Spezialität hielt Einzug ins Weltvokabular: Loipe,
Slalom,Telemark. Und natürlich Ski, was Brett
oder Latte heißt; im deutschen „Scheit“ steckt
die gemeinsame Wurzel noch drin.
Im Sommer schäumendes Wildwasser, verwandelt sich die Sjoa
im Winter in eine Märchenwelt. An einem gefrorenen Wasserfall
schnallen wir Steigeisen an und seilen uns zwanzig Meter
tief in die Schlucht ab. Und staunen über die vielfältigen Formen
des Eises. Hier erscheint es als kompakte Wand, dort als
ein Palisadenzaun aus Zapfen, dort drüben transparent wie ein
Duschvorhang, hinter dem die Sjoa rauscht. Unten öffnen sich
Tunnel und Kristallgrotten. „Jedes Jahr entstehen andere, einzigartige
Gebilde“, begeistert sich unser Führer.
Einige Kilometer flussabwärts liegt der Weiler Heidal. Ein
Dorf wie aus dem Bilderbuch, mit Fjordpferden, alten
Höfen und einer Stabkirche.Als die Molkerei 1995 dichtmachte,
taten sich drei Bäuerinnen zusammen, um die Tradition
fortzuführen. Mit der Gewissenhaftigkeit von Gralshüterinnen
stellen sie seither zwei Spezialitäten her: Rømmegrøt, einen
gehaltvollen Rahmbrei, und den Gudbrandsdalen, der hier
Heidals Ost heißt, einen karamellartigen Käse aus Kuh- und
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Für Gipfelstürmer
DER WEGWEISER der Hütte
Spiterstulen: Zweitausender
locken überall. AVLETTER,
die süßen Waffeln, sind die
Spezialität im Uppigard.
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Im Hochland halten sich Traditionen
Ziegenmilch, Sahne und Molke. Der spaltet die Menschheit in
zwei Lager: Die einen lieben, die anderen verabscheuen ihn.
Die Norweger lieben ihn fast ausnahmlos, versüßt er ihnen
doch den Winter. Als kulinarisches Andenken mit nach Hause
gebracht, schmeckt er aber ziemlich nichtssagend, wohl weil er
Tannenduft und Schneegestöber braucht.
Nebenan liegt Nordre Ekre Gård: ein typischer, campusartiger
Hof mit zahlreichen kleinen Wohn- und
Wirtschaftsgebäuden. Familie Ekre führt ihn in der
neunten Generation, und wo einst die Schafe schliefen oder
die alten Bauersleute ihren Lebensabend zubrachten, haben sie
schnuckelige Gästezimmer eingerichtet, mit Kaminen aus
Speckstein und Sofas aus der Zeit von Henrik Ibsen (1828–
1906), Norwegens Nationalschriftsteller.Typisch die gedeckten
Farben: altrosa, blaugrün, rostrot. Marit und ihr Mann Øyvind
sind gelernte Köche.Wenngleich sie regionale Produkte hoch
schätzen, offerieren sie bewusst auch Gerichte, „die man hier
im Tal nicht ohne Weiteres kochen würde“, eine delikate
Bouillabaisse etwa oder kräftiges Ochsenfilet.
Östlich von Heidal mündet die Sjoa ins Gudbrandstal, den
wichtigsten Korridor zwischen Süd- und Mittelnorwegen.
Nirgends sonst stehen so viele denkmalgeschützte Gebäude
wie in den Kommunen von Vågå und Lom. Der Name Vågå
kommt von „reisen, fahren“ – altes Transitland also. Im Mittelalter
verlief hier der Pilgerweg nach Trondheim, zum Grab des
heiligen Olav, der in ganz Nordeuropa verehrt wurde. Und
zwar mit einer Inbrunst, gegen die selbst die Spanier nüchtern
wirken – eine Ahnung vermittelt die prächtige Stabkirche von
Lom. Eine riesige hölzerne Höhle, schummrig und feierlich,
mit wilden Drachenköpfen, Runeninschriften, verblichenen
Votivtafeln und einem Gitterfenster für Leprakranke.
Mitte des 19. Jahrhunderts stellten sich Pilger anderer
Art ein: die ersten Touristen. 1862 prägte der Dichter
Aasmund Olavsson Vinje den Namen „Jotunheimen“;
als heroische Gegenwelt zum bürgerlichen Alltag wurde
das „Heim der Riesen“ rasch populär. Ausgehend von den
folkloristischen Schnurren aus dem Gundbrandstal und vom
Gjendesee schrieb Henrik Ibsen den „Peer Gynt“, eines der
phantastischsten Stücke der Weltliteratur. Edvard Grieg (1843–
1907) schuf die unsterbliche Bühnenmusik dazu. Er wanderte
oft durch Jotunheimen, sein „Allerheiligstes“, suchte Erbauung
und Inspiration. Der größte Fürsprecher der Berge aber war
der Sport. Spätestens seitdem der Polarforscher Fridtjof Nansen
das Skilaufen zur „nationalsten aller Sportarten“ erklärte,
strömten die Norweger herbei, eine Leidenschaft,
die im schicken neuen Fjellmuseum in Lom dokumentiert
ist. Nicht von ungefähr wurde es von
Königin Sonja eröffnet – die wintersportbegeisterte
königliche Familie hat ein Faible für das
Bergmassiv, das man auch als Krone Norwegens bezeichnet.
Etliche Hütten erschließen Jotunheimen und bilden ein
praktisches Netzwerk, liegen sie doch im Abstand kommoder
Tagestouren auseinander. Die meisten sind ehemalige Almhäuser
– wie Spiterstulen, das 1836 mit einem Gästezimmer begann
und sich zu einem 200-Betten-Imperium ausgewachsen hat.
Doch noch immer treibt Familie Sulheim im Sommer ihre
Schafe hoch. Jetzt sind die wuchtigen Hütten bis zum ersten
Stock eingeschneit, umso gemütlicher geht es drinnen zu, wo
vier Generationen unter dem Kommando von Charlotte Sulheim
die Gäste betreuen, darunter zahlreiche Jugendliche. Seit
den 60er-Jahren beherbergt Spiterstulen eine „Bergschule“,
eine landesweite Institution, die Kindern, wie die Hüttenwirtin
es philosophisch ausdrückt, die drei Sakramente der Natur
nahebringt: Spielen, Sprechen, Schweigen.
Wir machen uns am Morgen auf den Weg zur Hütte Leirvassbu.
Bambusstecken markieren die Route – sie ist nicht zu
TOURGUIDE und Kenner
sagenhafter Kamingeschichten:
André Sundero
leitet mit Karola Wenzel
das Hinsæter Fjellhotell.
TROGTÄLER wie das bei
Leirvassbu verdanken
ihre geschwungene Form
urzeitlichen Gletschern.
WOLLSACHEN bietet
der Laden Loarutsalet
neben der Stabkirche
in Lom an, Gore-Tex ist
in Norwegen verpönt.
verfehlen. Doch es gibt Tage, an denen der
Himmel die Erde überwältigt und man nicht
bis zur nächsten Stange sieht. Heute aber liegt
der Schnee gleißend im Sonnenschein, und wir
geben uns dem Glücksgefühl des Gleitens hin,
dieser Verbindung aus Mühelosigkeit und Tempo, die den Körper
in Euphorie versetzt. Kaum vorstellbar, dass hier im Sommer
Bergblumen blühen – in dieser grandiosen Einöde wähnt man
sich in einem Science-Fiction-Film, mit dem großen Berggasthof
„Leirvassbu“ und seinen lang gestreckten Seitenflügeln als
Raumstation, eingebettet in überirdisches Weiß.
Abends bietet sich das gleiche Bild wie schon auf Spiterstulen.
Während es im Kamin knistert und der Wirt
noch einmal dampfenden Tee in die Thermoskannen
füllt, falten schlanke, sehnige Gestalten abgegriffene Landkarten
auseinander. Wo soll es morgen hingehen? Nach Westen
ins Sognefjell, wo so viele berühmte Langläufer herkommen?
Oder nach Südosten, auf den Besseggengrat, von dem Peer
Gynt sich auf einem Rentier in die Tiefe gestürzt haben soll?
Oder zum Gjendesee und dann weiter nach Hindsæter, dem
Ausgangspunkt unserer Runde? Wohin auch immer: Es ist
überall schön in diesem Königreich des Winters.
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Jotunheimen TIPPS
UND ADRESSEN
FRÜHSTÜCKSTISCH im Hindsæter Fjellhotell.
FORELLENFANG der Eisfischer. STEIN-EXPERTE
Torgeir Garmo von der Mineralsammlung
Fossheim. LANDSCHAFT, wie sie hier typisch ist.
GUDBRANDSDALEN, der süße Käsekaramell.
SPAZIERLANGLÄUFER mit Hund – wer führt wen?
HOTELS
Andvord Gård NO-2688 Lom,
Tel. +47 98/22 03 75, DZ ab 201 € p. P. inkl.
Halbpension, www.andvordgard.no
Eines der stilvollsten Quartiere Norwegens.
Das ehemalige Gutshaus in Lom, seit
Generationen im Besitz einer Fabrikantenfamilie,
steht erst seit Kurzem Gästen offen.
Die Zimmer schmücken erlesene Erbstücke
wie üppig verzierte Geschirrschränke und
bemalte Holztruhen. Mit vorzüglicher Küche.
Bessheim Fjellstue NO-2680 Vågå,
Tel. +47 61/23 89 13, DZ ab 71 € p. P. inkl.
Halbpension, www.bessheim.no
Der große, dunkel verwitterte Berghof beherbergt
ein komfortables Landhotel mit viel
Holz und Schnitzwerk im einfachen Almhüttenstil.
Beim malerischen Gjendesee gelegen,
beginnt der Wintersport hier direkt
vor der Haustür.
Hindsæter Fjellhotell NO-2680 Vågå,
Tel. +47 61/23 89 61, DZ ab 82 € p. P. inkl.
Halbpension, www.hindseter.no
Das rustikale, 110 Jahre alte Nostalgiehotel
des Tourenführers André Sutero ist ein perfektes
Quartier für Aktivurlauber: mit 150
Kilometer Langlaufpisten, Eisfischen und
Elchsafaris im Jotunheimen-Nationalpark.
Nordre Ekre Gård NO-2677 Nedre
Heidal,Tel. + 47 61/23 41 13, DZ ab 71 € p. P.
inkl. Halbpension, www.nordre-ekre.no
Romantik-Urlaub auf einem alten Bauernhof
im Weiler Heidal: Von altrosa bis blaugrün
sind die urgemütlichen, aber komfortablen
Zimmer jeweils in typisch norwegischen
Farbtönen gehalten, viele mit Kamin und
Ofen. Das eigene Restaurant mixt regionale
Spezialitäten mit internationaler Küche.
BERGHÜTTEN UND GASTHÖFE
Spiterstulen Sognefjellstraße, NO-2688 Lom,
Tel. +47 61/21 94 00, DZ ab 51 € p. P.,
www.spiterstulen.no
Eine Institution im Herzen von Jotunheimen:
Auf 1100 Meter Höhe, von 17 Gipfeln über
2300 Meter umgeben, ist es hier Tradition, Norwegens
Jugend in die Wanderfreuden der
Bergwelt einzuführen. Das 200-Betten-Dorf
ist im Winter mit dem Auto erreichbar.
Leirvassbu Elveseter, NO-2687 Bøverdalen,
Tel. +47 61/21 12 10, DZ ab 67 € p. P.,
www.leirvassbu.no
Seit 1875 brechen Fjellwanderer von hier
aus auf, um einen der über 40 Zweitausender
zu besteigen. Anreise: Stichstraße bis
zum Parkplatz, dann auf Skiern bis zur Hütte.
Auf Anmeldung kann man sich auch bequem
mit dem Schneemobil abholen lassen.
Gjendebu Turisthytte NO-268o Vågå,
Tel. +47 61/23 89 44, DZ ab 33 € p. P.,
www.gjendebu.com
Der älteste Hüttenbetrieb in Jotunheimen
liegt romantisch am Westzipfel des Gjendesees
und ist im Winter per Ski oder Schneemobil
quer über den See zu erreichen.
ESSEN UND TRINKEN
Andvord Gård siehe Hotels
Bäckerei Lom NO-2686 Lom
Eine Oase in der skandinavischen Brotwüste.
Mit fast alchemistischer Kunstfertigkeit
zaubert Morten Schakenda köstliche
Backwaren – sinnigerweise in den Räumen
einer früheren Mühle, die auf der Klippe
über dem tosenden Fluss steht.
Fossheim Turisthotell Restaurant
NO-2688 Lom,Tel. +47 61/21 95 00, tägl.
12–22 Uhr, www.fossheimhotel.no
Norwegens kulinarische Kaderschmiede.
Lange Jahre von Starkoch Arne Brimi geleitet,
führt inzwischen Kristoffer Hovland das
Regiment. Er verwendet vor allem regionale
Produkte, Spezialitäten sind Fisch und Wild.
Molkerei Heidal NO-2677 Nedre Heidal
Nach traditionellen Rezepten werden hier
zwei norwegische Spezialitäten hergestellt:
Rømmegrøt, ein Brei aus Rahm, und Gudbrandsdalen,
ein Käse mit Karamell-Aroma.
Nordre Ekre Gård siehe Hotels
AUSFLÜGE UND FREIZEIT
Jotunheimen Nationalpark mit dem
Norwegischen Gebirgsmuseum
NO-2688 Lom, www.fjell.museum.no
Auf zahlreichen Wanderwegen hält der
Park grandiose Naturerlebnisse bereit. Das
Parkzentrum ist auch Museum: Sinnlich
wird die Entstehung des „Heims der Riesen“
von der Eiszeit bis heute vor Augen geführt.
Fossheim Steinsenter NO-2686 Lom,
Tel. +47 61/21 14 60, www.fossheimsteinsenter.no
Die größte Mineraliensammlung Norwegens.
Fast noch spannender ist ihr charismatischer
Besitzer: „Geosoph“ Torgeir Garmo, ein
entfernter Verwandter des berühmten nor-
wegischen Schriftstellers Knut Hamsun
(1859–1952). Er bietet nicht nur Steine
zum Verkauf, sondern auch geologische
Wanderungen durch Jotunheimen an.
Loarutsalet NO-2686 Lom,Tel. +47 61/21 19 05
Der Pflichtbesuch der Stabkirche in Lom
lässt sich elegant mit Souvenir-Shopping verbinden:
Der Laden mit traditionellem Kunstgewerbe
wie Schnitzwerk, Bauerntellern,
Woll- und Töpferwaren liegt gleich nebenan.
Uppigård Skjåk NO-2690 Skjåk,
Tel. +47 61/21 33 63, Besichtigungstermine nach
Vereinbarung,Ansprechpartnerin: Eldri Skjåk
Leider hat der denkmalgeschützte Hof
jüngst den Gastronomiebetrieb eingestellt,
einen Besuch ist er immer noch wert: Hier
stehen einige der kostbarsten Bauernmöbel
Norwegens, manch prächtig verzierter
Schrank wurde schon von Museen angefragt.
WEITERE INFORMATIONEN
Norwegisches Fremdenverkehrsamt
Mundsburger Damm 45, 22087 Hamburg,
Tel. 040/22 71 08 10, www.visitnorway.de
Jotunheimen Reiseliv AS
www.visitjotunheimen.com und
www.visitlom.com
Die Websites der Tourismusbehörde informieren
über Sehenswürdigkeiten, Hotels,
Lokale, Freizeitaktivitäten bis zum Wetter.
ANREISE
Color Line,Tel. 04 31/730 03 00,
www.colorline.de
Fähren verkehren täglich zwischen Kiel und
Oslo, Fahrzeit: 20 Stunden. Kosten für
vier Personen und Pkw: zwischen 544
und 860 Euro inkl. Rückfahrt.
Vom Flughafen in Oslo aus sind es zirka
fünf Stunden Autofahrt über Lillehammer ins
Tal der Sjoa oder nach Lom.
REISEZEIT
Viele Winterquartiere öffnen erst im Februar,
sind dann aber bis Mitte April, sogar Anfang
Mai in Betrieb. Ende März sind die Tage
bereits länger als in Mitteleuropa, und das
Wetter stabilisiert sich. Schneesicherheit
gibt es je nach Höhe bis Mitte April, in Hochlagen
oft bis Ende April.
VERANSTALTER
Club-Aktiv Postfach 2049, 26010 Oldenburg,
Tel. 04 41/984 98 12, www.club-aktiv.de.
Organisation von Erlebnisreisen aller Art.
Weitere erfahrene Veranstalter sind:
Sausewind www.sausewind.de
Wikinger-Reisen www.wikinger-reisen.de
Wolters/Tui www.woltersreisen.de
k Weitere Informationen ab Seite 118
c
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