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eise ligurien
Etwa nach Camogli, nur zehn Seemeilen
von „Bonnies“ Heimathafen Genua entfernt.
Pittoreske alte Fassaden in hellen Gelb- und
Rottönen recken sich bis zu sieben Stockwerke
hoch in den Himmel. Die wenigen
Liegeplätze für Besucheryachten entlang der
Außenmole sind zu Beginn der Saison frei,
„Bonnie“ kann sogar längsseits liegen. Früh
am Morgen treffen sich die Einheimischen
in der Hafenbar zum typisch italienischen
Frühstück: Im Stehen schlürft man einen
schnellen Espresso, dazu gibt es Cornettos,
mit Marmelade oder Vanillecreme gefüllligurien
reise
Magische Momente
Alte Seebäder und mondäne Ferienorte, das ist die Riveria di Levante. Highlight an
diesem östlichen Teil der Ligurischen Küste ist aber die Cinque Terre. Ein Törnbericht
Könnte „Bonnie“ nicht nur segeln,
sondern auch sprechen, sie hätte
viel zu erzählen. Von den hübschen
Küstenorten ihrer Heimat, mit den bunten
Häusern und winzigen Häfen. Von den wilden
Gebirgszügen, die steil ins Meer stürzen.
Von Menschen, die in den Hängen auf künstlich
angelegten Terrassen Weinreben anbauen.
Von Walen und Delphinen, mit denen
sie sich das dunkelblaue Meer teilt. Und vielleicht
würde sie auch mal schmunzeln, etwa
über das alte Fischerdorf, in dem statt Fisch
nur noch Haute Couture verkauft wird.
„Bonnies“ Heimat ist die Küste Liguriens.
Eine Gegend, in der die Sommer heiß und
windarm und die Häfen meist rappelvoll
sind. Weil Yachten groß wie Fähren jeden
Winkel zuparken. Trotz der Hitze schieben
sich Heerscharen von Touristen durch verstopfte
Gassen oder pilgern auf überfüllten
Wanderwegen.
Könnte „Bonnie“ sprechen, sie würde
wohl jedem raten: „Kommt in der Nebensaison.
Dann ist es angenehm warm und dazu
ruhig und erholsam. Dann bringe ich
euch zu den schönsten Orten des Reviers.“
Segelyacht vor Manarola, einem der berühmten fünf
Dörfer, die wie Schwalbennester in den Felsen kleben
foto: m. amme
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ligurien reise
Vernazza, der einzige
Cinque-Terre-Ort, der
mit größeren Schiffen
angelaufen werden kann
und hoch aufragenden Hänge für die Landwirtschaft
terrassiert und mit Steinmäuerchen
befestigt. Ergänzt um den Fischfang,
konnten die Bewohner auf diese Weise viele
Jahrhunderte lang ein autarkes Leben abseits
der Weltgeschehnisse führen.
Erst mit der Eisenbahntrasse und dem
späteren Ausbau der Straße drangen mehr
und mehr Fremde in die entlegene Gegend
vor. Ab etwa 1970 inspirierte die Cinque Terre
dann Künstler und Intellektuelle, ihnen
folgte eine Tourismuslawine. Die Auszeichnung
zum Unesco-Weltkulturerbe 1997 und
die Erklärung zum Nationalparkgebiet zwei
Jahre später tat ein Übriges. Heute ist der
vermutlich schönste Küstenwanderweg Italiens,
der die fünf Dörfer miteinander verbindet,
ein Trekking-Highway.
Für Segler ist ein Besuch der Fünf-Dörfer-Küste
ebenso empfehlenswert wie profotos:
m. amme
te Hörnchen. Und in Sichtweite landen die
Fischer mit ihrem Fang an.
Kein anderes Revier im westlichen Mittelmeer
ist von Deutschland aus so nah und
gut zu erreichen wie Ligurien. Von München
aus sind es 700 Kilometer bis Genua, Stützpunkt
des italienischen Vercharterers Sailor’s
Center Genova. Von hier aus erstreckt sich
Richtung Westen die Riviera di Ponente mit
Orten wie San Remo und Bordighera, dahinter
die französische Côte d’Azur.
Für einen Kurztrip oder einen entspannten
Wochentörn bietet sich auch der Osten
an, die Riviera di Levante. Dort reiht sich auf
den 50 Seemeilen bis zum Golf von La Spezia
ein Highlight ans andere: das erwähnte
Camogli, der Nobelort Portofino, berühmte
Seebäder wie Rapallo und Sestri Levante.
Und nicht zu vergessen die Cinque Terre, ein
Küstenabschnitt mit fünf am Felsen klebenden
Fischerdörfern.
„Dieser Törn ist nichts für Meilenfresser“,
warnt Cesare Ricchetti, Mitinhaber der Charterfirma.
Die Klosterbucht San Fruttuoso
liegt nur vier Seemeilen von Camogli entfernt,
„ist aber magnifico“, wie Cesare meint,
einfach wunderbar. In der weit nach Süden
offenen Bucht erhebt sich hinter dem Strand
ein über 1000 Jahre altes Benediktinerkloster,
Pilgerstätte für Tagestouristen. Nur die
wenigsten von ihnen machen sich die Mühe,
die von der Außenwelt abgeschlossene
Bucht über den wunderschönen Wanderweg
mit seinen grandiosen Ausblicken zu erreichen.
Die meisten lassen sich von Portofino
oder Rapallo aus für 10,50 Euro mit dem Ausflugsdampfer
hierher schippern.
„So darf man hier nicht festmachen“, ruft
der Kapitän eines der Ausflugsboote zur
„Bonnie“ herüber, die in der Klosterbucht
als einzige Yacht mit Buganker und Heckleine
zum Felsen vertäut wurde. „Man muss
eine Muring nehmen, ankern ist verboten!“
Als hätte sie es gewusst, wippt „Bonnie“
in den kleinen Wellen der manövrierenden
Fähre mit dem Bug zustimmend auf und ab.
Die Bucht ist Teil eines weiträumigen Naturschutzgebietes,
das in die Zonen A, B und C
aufgeteilt ist. Für jede gelten eigene Befahrensregeln.
Ein weiteres Schutzgebiet liegt
vor der Cinque-Terre-Küste. Die strikten Fahrverbotsgebiete
der Zone A sind zum Glück
nur klein, in den Zonen B und C darf zumindest
gesegelt werden.
Auf dem Weg zum vermeintlichen Höhepunkt
der Reise, den Cinque Terre, kann
„Bonnie“ Segel setzen und 24 Seemeilen
über tiefe See gleiten. Bis nach Monterosso al
Mare. Immer entlang der mal steil, mal flach
ins Meer abfallenden Ausläufer des Apennin-Gebirges.
Dem verdankt die Region auch
ihr besonderes Klima. Abgeschottet von den
großen Ebenen dahinter ist es wärmer, der
Wind mit meist drei bis vier Windstärken
moderat. An Steuerbord ziehen üppig grüne
Landschaften aus wilder Macchia, Pinien,
Oliven und Wein vorüber.
„Die Cinque Terre ist vielleicht das Beste,
was die Riviera di Levante zu bieten hat. Nur
15 Kilometer lang, aber von großer Anziehungskraft“,
so steht es im Reiseführer. Kleine,
verschachtelte und dem Meer zugewandte
Dörfer, die in den schroffen Felsen kleben.
Mühevoll wurden die dahinterliegenden
Ehrwürdige Palazzi,
die in allen Pastelltönen
schimmern,
drängen sich um
Piazzen, auf denen
das Leben pulsiert
Camogli (l.), nur zehn Seemeilen von Genua entfernt.
Im vollgepackten Hafen gibt es einige Plätze für Gastlieger.
Portovenere (r. und o.) ist ebenfalls postkartenschön.
In den engen Gassen Bars und Souvenirshops,
dazu romantische Sonnenuntergangsstimmung
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blematisch. Entgegen der Angaben des Revierführers
finden sich in Monterosso al Mare
keine Hafenliegeplätze. Im westlichen der
beiden winzigen Häfen ist es zu flach, der
östliche ist für Ausflugsboote reserviert. Dafür
gibt es jetzt ein halbes Dutzend Muringbojen.
Doch Seegang und Schwell setzen der
Crew an der exponierten Küste zu, „Bonnie“
rollt, ächzt und stöhnt in den Wellen, bis der
Skipper aufgibt und weiterfährt.
Vernazza, keine zwei Seemeilen entfernt,
ist somit das einzige der fünf Küstendörfer,
dessen kleiner Hafen auch Platz für drei, vier
Besucheryachten bietet. Das Ankermanöver
im engen Hafenbecken zwischen zahlreichen
Santa Margherita Ligure Nicht ganz so extravagant wie Portofino,
nicht ganz so groß und rummelig wie Rapallo. Das 10 000-
Einwohner-Städtchen war lange Zeit Urlaubsort betuchter Nordeuropäer.
In den edlen Hotels
aus der Belle Époque steigen
heute aber längst nicht mehr
nur die Schönen und Reichen
ab. Restaurierte Palazzi säumen
die zwei Einbuchtungen des
Ortes, dazu ein Sandstrand
und die große Piazza Martiri della
Libertá. An der Außenmole
diverse Gastliegeplätze. In der
weitläufigen Hafenbucht ist zudem
viel Platz zum Ankern.
Portofino, Treffpunkt des Jetsets
Entlang der Küste reiht sich ein
sehenswerter Ort an den anderen
– kein Revier für Meilenmacher
San Fruttuoso Selbst in der Nebensaison
strömen massenhaft Tagestouristen
in die Klosterbucht.
Hat die letzte Fähre abgelegt,
bleibt eine ruhige, von steilen Hängen
gesäumtes Ankeridyll zurück.
Am Kiesstrand zwei Restaurants,
dahinter das für Besucher offene
Kloster. Und unter Wasser eine
vier Meter große Christusstatue.
Ende Juli findet immer eine Bootsprozession
statt. Tipp: die zweistündige
Wanderung nach Portofino.
Sestri Levante
Der lebhafte Ferienort
hat die ver­
mutlich schönste
Badebucht des
Reviers, die Baia
del Silenzio: feinsandig,
kreisrund,
flach auslaufend,
abgeschirmt durch
alte, mehrstöckige Adelspaläste. Die Bade- und Hafenbucht auf
der Nordwestseite der Landzunge ist mit ihren endlosen Sonnenschirmreihen
weniger attraktiv. Der Großteil der Hafenpier
wird von einer stattlichen Fischereiflotte in Anspruch genommen.
Auch wenn laut Handbuch Ankern in der Bucht ab Mai verboten
ist, versichert Stützpunktleiter Ricchetti: „Bis morgens um 8.30
Uhr kann auch in den Sommermonaten geankert werden.“
Vernazza Einziger Cinque-
Terre-Ort, in dem man festmachen
kann. Bei starken
Winden und Seegang aus
südlichen und westlichen
Richtungen sollte man davon
aber absehen. Vor dem Hafen
ein großes, teils kostenpflichtiges
Muringfeld. Im Hafen
wenig Manövrierraum, eingeschränkt
durch ein Muringfeld
für Fischerboote. Insbesondere
an der Außenseite der
Mole auf die Steinschüttung
Muringbojen und Fischerbooten kostet allerdings
Nerven. Belohnt wird die Mühe mit
einem Blick aus der ersten Reihe auf die in
warmen Pastelltönen strahlenden Häuser.
Im Halbrund umstehen sie den Hafen. Davor
ein winziger Sandstrand und eine kleine
Piazza mit Cafés und Restaurants.
Was „Bonnie“ wohl sagen würde? Sie
würde wahrscheinlich zufrieden seufzen
und vorschlagen, ewig hier zu bleiben. Auch
weil das Dorf idealer Ausgangspunkt für
Ausflüge nach Corniglia, Manarola und Riomaggiore
ist, entweder mit festem Schuhwerk
über die Wanderwege oder per Bahn.
Doch gibt es auch starke Argumente für
achten, besser mit dem Bug zur Pier festmachen. Leider zieht
tagsüber ein unaufhaltsamer Besucherstrom die Hafenmole auf
und ab. Vernazza ist idealer Ausgangspunkt, um zu Fuß oder mit
dem Zug die anderen Dörfer des Küstenabschnitts zu erkunden.
foto: m. amme; karten: n. campe
Blinde Fettung. Lutat. Met adiat. Ut vel
dolorem nostinc incipit lam, siscilla facipit,
sumsan veliquatum venim quam am
niat aliscinim quam nisl ing et luptat dit,
velenim adit iriusto euipiscinit lutat vel
utate exero commolo rerosto diam ip
eugiat, sum et ad exero et atie minim
dolobortie euguerosto del esendio nullum
duis augue dolorper aliqui tat am
qui blaoreet dolesed ea feugait ad min
ute dolore dolore elisl utat, quis alit prat.
Venismo digniscil diat pratuerostie tet
prat, vel essit, si. Mincidunt lum venit
nonsed tie ming elenisc incilla orperiure
consequat auguerilis atetuer suscipi
Von Genua aus Kurs Südost: über Rapallo zur berühmten Cinque Terre bis La Spezia
Isola Palmeria Genau gegenüber von
Portovenere, am Eingang zum Golf von La
Spezia, liegt diese kleine, knapp eine Seemeile
lange und breite Insel. In der Bucht
Terrizzo im Norden gibt es neben den Muschelzuchtanlagen
Ankerplätze, falls im
Sommer der Hafen von Portovenere bereits
voll belegt ist. Schön einsam ist die Bucht
im Osten der Insel gelegen, die Cala Emilia.
Türkises Wasser lädt dort zum Baden ein,
die Felsen zum Schnorcheln. Und am Ende
des kleinen Strandes aus grobem Kiesel
führt ein schmaler Pfad den steilen Hang
hinauf und mündet in einen Küstenwanderweg.
Von dort oben hat man einen herrlichen
Ausblick über die beiden benachbarten
Eilande del Tino und del Tinetto.
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Auf der Insel Palmeria (l.) gibt
es eine der wenigen sicheren
Ankerbuchten. Leuchttürme
sind rar, mancherorts dienen
wie in Portovenere (u. l.)
Kirchen als Landmarken. Auf
dem Markt in Monterosso al
Mare (u. r.) werden regionale
Erzeugnisse angeboten
Liegeplätze sind knapp. Wer Liguriens
Hafenstädte unter Segeln erkunden
will, sollte die Nebensaison wählen
Törn-Infos
Das Revier Die Riviera di
Levante erstreckt sich über
etwa 60 Seemeilen von Genua
bis La Spezia. An der
zerklüfteten Küste gibt es
viele alte Fischerdörfer, die
sich in Seebäder oder mondäne
Ferienorte verwandelt
haben. Dazwischen viele
Naturschutzgebiete.
Charter Sailor’s Center
Genova hat sechs Yachten
(Bavaria und Jeanneau ??)
von ?? bis ?? Fuß in Genua
stationiert. Die Bavaria 44
„Bonnie“ (Bj. 2002) kostet
in der Vorsaison ???? Euro,
in der Hauptsaison ????
Euro, zzgl. Endreinigung (??
Euro), Außenborder (???)
und Bettzeug (?? Euro/Person).
Buchbar über KH+P
Yachtcharter, Stuttgart,
0711/62 82 82, www.khpyachtcharter.de.
Navigation & Seemannschaft
Entlang der Küste
eine leichte Nordströmung,
sofern Nordwind diese nicht
zum Erliegen bringt. Kaum
Tidenhub. Fast alle Häfen
sind befeuert, es gibt einige
Leuchttürme. Die Betonnung
beschränkt sich auf
gelbe Sperrgebietstonnen
rund um die Schutzgebiete.
Abgesehen von der angespannten
Liegeplatzsituation
im Sommer stellt das
Revier keine große Herausforderung
dar.
Häfen & Ankerplätze Entlang
der Küste gibt es ein
dichtes Netz an Häfen, darunter
einige große Marinas.
Die Liegegebühren sind
hoch, für eine 44-Fuß-Yacht
werden in der Saison mitunter
bis zu 100 Euro fällig.
In den kleinen, städtischen
Häfen oft günstiger. Ankerplätze
sind rar. Bei starken
Süd- und Westwinden reduzieren
sich die möglichen
Anlandestellen nochmals.
Wind & Wetter An der Ligurischen
Küste herrscht
ein besonders mildes Mikroklima.
Kalte Nordwinde wehen
häufig einfach über die
küstennahen Warmluftinseln
hinweg. Der Wind weht in
der Saison meist leicht,
aus unterschiedlichen Richtungen.
Am häufigsten
Nordwest- und Westwind,
nur selten über 3 bis 4 Beaufort.
In der Nebensaison öfters
auch mal Starkwind.
Am gefährlichsten ist dann
der Libeccio
aus
Südwest.
Literatur
& Seekarten
Rod Heikell:
„Küstenhandbuch
Italien“,
49,90 Euro, Edition Maritim.
„Hafenhandbuch Mittelmeer,
Teil II“, 41 Euro, Nautik-Verlag.
„Pagine Azzurre“,
italienisches Standardwerk
aller italienischen Häfen, erscheint
jährlich neu, 49 Euro.
Italienischer Sportbootkartensatz
„Liguria“, 99,50
Euro, oder Seekarten 7018
und 7019 von Shom, je
24,50 Euro. Landreiseführer
mit Wanderwegbeschreibungen:
Becht/
Talaron: „Ligurien“, 19,90
Euro, Michael Müller Verlag.
eine Weiterreise: Da wäre zum Beispiel Portovenere,
geschützt und idyllisch gelegen an
der Durchfahrt zwischen dem Festland und
der Insel Palmaria, dem Eingangstor zum
Golf von La Spezia. Die Hafenbucht mit ihren
hohen, schmalen und bunten Häusern
ist ebenfalls postkartenschön. In der Einkaufsgasse
drängen sich Souvenirläden, Osterien
und kleine Spezialitätengeschäfte. In
der „La Bottega del Pesto“ werden üppige
Basilikumbüsche mit Olivenöl und Parmesankäse
zu frischem, grünem Pesto verarbeitet.
Auch Lerici verleitet zum Weitersegeln.
Über dem beliebten Ferienort mit
seiner riesigen, mit Muringfeldern übersäten
Hafenbucht thront ein wuchtiges Castello.
Die Riviera di Levante trumpft mit vielen geschichtsträchtigen
Hafenörtchen auf.
Angesichts der raren Liegemöglichkeiten
drängt sich die Frage nach Ankerplätzen auf.
Im Handbuch sind kaum welche beschrieben.
Hin und wieder jedoch entdeckt man
zwischen wuchtigen Felsnischen oder entlang
offener Buchten vereinzelte Ankerlieger.
Zum Beispiel in der Cala Emilia an der Nordostseite
der Insel Palmaria unweit von Portovenere.
Diese Bucht lässt sich auch gut ohne
Detailplan ansteuern. Türkises Wasser,
felsige Ufer, ein Kieselstrand, dazu Ruhe und
Stille – die Cala Emilia ist eine erholsame Abwechslung
zu all den auch in der Vorsaison
schon lebendigen Hafenstädtchen. Außerdem
ist sie einer der ganz wenigen Ankerplätze
an der Riviera di Levante, die selbst
vor Westwinden schützen.
Rückreise. Der Leuchtturm der Isola del
Tino, das blaue Wasser der Grotta Azzura
und die hoch über der Zufahrt zu Portovenere
an den Klippen klebende Kirche San
Pietro ziehen an Steuerbord vorbei. Im milden
Licht der durch blasse Wolken gefilterten
Sonne kommen die fünf leuchtenden
Dörfer der Cinque Terre in Sicht, sehnsüchtig
bleibt der Blick an Vernazza hängen. Genau
hier schläft der Wind ein, und „Bonnie“
bleibt, wie ein bockiger Esel, einfach stehen.
Sie will wohl bleiben. Doch einmal mehr
lohnt die Weiterreise: Sestri Levante ist ein
fotos: m. amme
lebhafter Ferienort mit zwei Buchten. Malerisch
stehen alte Palazzi um die sichelförmige
Bucht des Schweigens, den feinsandigen
Strand teilen sich die Badegäste mit in buntgestreifte
Planen gehüllten Fischerbooten.
Ankern ist allerdings verboten, das Schiff
muss an der großen, von Berufsfischern genutzten
Hafenmole in der Bucht gegenüber
vertäut werden.
Voraus liegen weitere wohlklingende
Ziele: In Rapallo waren früher die Mächtigen
und Schönen zu Gast. Heute zieht die Prominenz
das nur wenige Meilen entfernte
Portofino vor. Und auch Genua selbst ist sehenswert.
Hauptstadt Liguriens, Geburtsort
von Christoph Kolumbus.
Die Metropole ist das genaue Gegenteil
der ruhigen Küstendörfer: Die Liegeplätze
befinden sich im Zentrum, es ist laut, das
Hafenwasser grau, die Luft schwer. Doch Genuas
Altstadt ist eine der größten Europas.
Im alten Hafen lockt das modernste europäische
Meerwasseraquarium. Und im überdimensionalen
Panoramaaufzug Bigo hat man
einen atemberaubenden Blick über die Altstadt
und die in der Ferne liegende Riviera.
Auch die Prachtstraße Via Garibaldi ist
einen Besuch wert. Und der Leuchtturm „La
Lanterna“, das Wahrzeichen der Stadt. „Aber
Genua, das ist wieder eine andere Geschichte“,
würde „Bonnie“ sagen. Wenn sie sprechen
könnte.
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