Gegen den Strom FERNWEH Yukon/Alaska - Walter Steinberg

FERNWEH
Treideln am Rat River.
Yukon/Alaska
Von Walter Steinberg und Siglinde Fischer (Text & Fotos)
4100 km in Faltbooten quer durch Kanada und Alaska, vom Mackenzie
River zur Yukonmündung in die Beringsee. Dazwischen: Eiswände,
Indianer, wildes Wasser. Walter Steinberg und Siglinde Fischer haben sich
auf ein besonderes Abenteuer eingelassen.
Mücken umsurren uns. In Wolken
– es ist schließlich Anfang
Juli. Und wir blicken überglücklich
und erleichtert auf den Summit Lake
in den kanadischen Richardson Mountains.
Eingebettet in baumlose Tundra liegt
er vor uns, umrahmt von Berggraten, Drachenrücken
gleich. Sein Wasser wird uns
ab jetzt bis zum Ziel unserer Reise begleiten:
der Yukonmündung in die Beringsee
im Westen Alaskas. Wir sind erschöpft,
abgemagert, die Unterseiten unserer Faltboote
verzieren Löcher.
Gegen den Strom
Die letzten drei Wochen quälten wir uns
im Wildwasser des Rat Rivers bergauf –
eine nasse Hölle: acht Grad kalt, zahllose
Stromschnellen und Felsen, trübes Wasser,
Dutzende Biberdämme und Holz. Das
Herzstück der Tour, die wir uns 2008 vorgenommen
hatten; der ersten Durchquerung
Nordwestamerikas mit Faltbooten.
„Junge, Du hast `se doch nicht mehr alle!
Und wie kommt man auf sowas?“ — Die
Idee zu dieser Tour hatte ich, Walter,
schon 1994. Damals fiel mir das Buch
„One incredible journey“ von Verlen Kruger
und Clayton Klein in die Hände. Die
beiden hatten in nur einer Saison ganz
Nordamerika von Ost nach West mit einem
Kanu durchquert. Mich fesselte be-
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Elchbulle am Bell River.
Am Bell River.
sonders der Abschnitt vom Großen Sklavensee
in den Nordwest-Territorien bis zur
Mündung des mächtigen Yukons in die
Beringsee – 4500 Kilometer. Ruckzuck
hatte ich die notwendigen Karten bestellt
und unterbreitete meiner damaligen
Freundin den Plan. Ihre Antwort:
„Junge, Du hast se doch nicht mehr
alle!“ Damit wanderten die Karten
für Jahre in die Versenkung, die
Freundin ging, doch die Idee blieb.
Und fiel zehn Jahre später bei Siglinde
auf fruchtbaren Boden: Die
Vorbereitungen konnten beginnen
– endlich!
Start am Sklavensee
So stehen wir im Mai 2008 in Hay
River am Ufer des Großen Sklavensees
und erkennen gleich: Hier
geht’s schon mal nicht los. Anfang
Mai war der meterdicke Eispanzer
Tourverlauf
des Sees unter der Frühlingsonne bereits
aufgebrochen, und ein Chaos aus riesigen
Eisbrocken blockiert jetzt den Beginn des
Mackenzie Rivers an seinem westlichen
Ufer. Jeff Shrouse, Boss der lokalen Wasserrettung,
stellt lapidar fest: „Da werdet
ihr zerrieben wie Kuchenkrümel – und ich
schick bestimmt kein Boot zur Rettung
raus.“ Zum Glück treffen wir Gary Carter,
Seniorchef eines Straßenbau-Unternehmens.
Mit einem seiner Leute bekommen
wir eine Mitfahrgelegenheit bis zur Fähre
über den Liard River. Hier liegt der
Eisaufbruch eine Woche zurück –
und für uns geht’s endlich los:
Treibeis begleitet uns auf dem Weg
nach Nordwesten. Kilometerlange,
manchmal haushohe Eiswände säumen
wochenlang das Flussufer.
Donnernd, grollend und urplötzlich
stürzen tonnenschwere Eisschollen
unter der Frühlingssonne im Minutentakt
in den Fluss. Manche Reiseberichte
beschreiben den Mackenzie
als langweilig – wir sind jedoch
bald vom Gegenteil überzeugt:
Allein seine Ufer sind abwechslungsreich:
mal Urwälder aus
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Der Yukon in Zentralalaska.
Fichten und Pappeln, mal römischen Straßen
gleich, mal kilometerlange Felscanyons,
in deren Flanken sich Fichten krallen.
Alltagshektik
kennt hier keiner
Fred Jerome, ein Inuit aus dem Mackenzie-Delta,
bugsiert gerade mit seinen
Freunden Chris und Paul geschickt Fichtenstämme
aus dem Wald zum Flussufer,
um sie nach Inuvik zu flößen. Ihr Lager,
an einer Bachmündung gelegen, verrät
sich uns durch ein Motorboot, ein Netz
im Kehrwasser und ein einfaches weißes
Canvas-Zelt. Fred will aus den Stämmen
ein Culture Camp bauen, eine traditionelle
Blockhütte, in der die Alten der Jugend
traditionelle Techniken der Inuits zum Leben
aus der Wildnis vermitteln sollen. Die
Fichten hat Fred nicht irgendwo geschlagen,
sondern genau an der Stelle, an der
seine Vorfahren einst siedelten. So schafft
er eine spirituelle Brücke zwischen dem
Leben und Wissen der Alten und den jungen
Inuits, die einmal im Culture Camp
unterrichtet werden. Ich zähle flüchtig die
Jahresringe eines besonders dicken
Stamms: über 300! Diese Fichte wuchs
schon hundert Jahre hier, bevor Alexander
MacKenzie auf seiner fehlgeschlagenen
Suche nach einem Flusslauf zum Pazifik
1789 vorbeikam!
Wann die Stämme geflößt werden? Übermorgen?
In einer Woche, in zweien…?
Fred versteht unsere Frage nicht. Zeit? -
Zeit ist ihm egal, zumindest im Sommer,
wenn nördlich des Polarkreises die Nächte
so hell sind wie die Tage. Welch‘ wohltuender
Gegensatz zur Frankfurter Alltagshektik.
Eine Nacht bleiben wir, dann ziehen
wir weiter – unser Weg ist noch weit.
Doch solche Begegnungen sind für uns
ebenso kostbare Geschenke wie das wochenlange
Eintauchen in menschenleere
Flusswildnis.
You will have hard times!
Knapp 1000 Kilometer hat uns der Deh
Cho – der Große – wie der Mackenzie in
der Sprache der Dene-Indianer heißt, nach
Nordwesten getragen. Vor uns weitet sich
sein gigantisches Delta. Eine Tagesetappe
hinter Arctic Red River geht’s links ab –
und ab jetzt für 160km stromauf durch
die Richardson Mountains zum McDougall-Pass.
Der Peel River und Husky Chan-
Angeln an einem Zufluss des Mackenzie Rivers. Die Autoren am Summit Lake. Mitte Mai: Meterhohes Eis am Mackenzie Ri ver.
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Kornaten, Foto Gregor Zadravec
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nel strömen träge mit 2-3km/h - ein Leichtes,
dagegen anzupaddeln. Wir treffen auf
das Fischcamp von Caroline Kay, einer 93-
jährigen Gwich’in-Indianerin. Caroline, so
stellt sich bald heraus, kannte als 17jähriges
Mädchen persönlich den „Mad Trapper“
Albert Johnson: Johnson erschoss
Anfang 1932 scheinbar grundlos einen
Polizisten bei einer Routinekontrolle am
Rat River. Darauf entbrannte im tiefsten
Winter eine erbitterte Verfolgungsjagd in
den Bergen, bei der die Polizei mehrere
Hundeschlitten und erstmals Flugzeuge
einsetzte. Tagelang narrte Albert Johnson
seine Verfolger, ehe sie ihn aus der Luft
niedergestreckten.
Bis heute ist nicht geklärt, wer er eigentlich
war, woher er kam, warum er den Polizisten
erschoss. Und jeder am Mackenzie
kennt seine Geschichte.
Vier Generationen fangen und verarbeiten
im Sommer-Camp der Kays Weißfisch zu
Trockenfisch; überall hängen Fischfilets
auf Trockengestellen. Blickfang des Camps
ist das Räucherhaus aus Fichtenrinde, gebaut
von Carolines Vater. Sie ist besorgt
als sie hört, dass wir den Rat River hinauf
wollen: „You will have hard times!” Später
erkennen wir: Sie wusste, wovon sie
sprach. Carolines Familie schenkt uns
reichlich fetten Trockenfisch, bevor wir
weiterziehen.
Am nördlichsten Punkt unserer Tour knickt
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An den Inselspitzen im Mackenzie River läuft das Treibeis wieder auf und verkeilt sich dort.
der Rat River scharf nach Südwest. Dort
wird „die Ratte“ wild: Knapp 300m Höhe
gewinnt das Flüßchen auf seinen letzten
70 Kilometern bis zum McDougall-Pass.
Manchmal kämpfen wir einen ganzen
Tag, nur um abends drei Kilometer vorangekommen
zu sein. Hunger empfinden
wir vor Erschöpfung nicht mehr, essen
nur, weil der Kopf es befiehlt. Doch irgendwann
hat das Wasser ein Ende und
wir stolpern mit unseren 150kg Ausrüstung
und Proviant über die Tundra ins Yukon-Territorium
zum Summit Lake. Dort
beginnt das Wassersystem des Yukon Rivers.
Was für ein Hochgefühl, nun hier zu
stehen!
Kurs West
Stromab trägt uns der glasklare Bell River
durch die Bergwelt der westlichen Richardson
Mountains. Bald darauf lassen wir uns
von der grandiosen Canyon-Landschaft
des Porcupine Rivers auf dem Weg nach
Alaska berauschen: Bizarre Klippen in
Gelb, Weiß, Orange, Schwarz begleiten
uns tagelang. Von einer Staatsgrenze zu
den USA merken wir nichts.
Unser erster Alaskaner: Joe. 2003 hat er
sich einen Traum erfüllt und eine Blockhütte
am Porcupine errichtet. Dort genießt
er die helle Jahreszeit – hunderte Kilometer
von der nächsten Siedlung entfernt.
Ab August ziehen unsere Boote auf dem
breiten Rücken des grauen Yukons nach
Westen.
Motorboote sehen wir auch auf dem Yukon
nur wenige; der hohe Spritpreis und
die niedrigen freigegebenen Fangquoten
für Lachse lassen die Menschen zuhause
bleiben: die Aufenthalte in den Fischcamps
lohnen sich nicht. In Beaver und Stevens
Village herrscht schon akuter Treibstoffmangel,
nachts gibt es keinen Strom. Nicht
nur wir haben das Gefühl, die Regierung
wolle die ganz kleinen Siedlungen am Fluss
sterben lassen – zu teuer scheint ihr Unterhalt.
Herbstgeschenke
Hinter Galena knickt der Yukon noch einmal
für 800km nach Süden. Das linke Ufer
ist platt, rechts jedoch begleiten Bergflanken
den Strom.
September. Gelb leuchten Birken und Weiden,
orange die Pappeln, blutrot die Weidenröschen.
Die Tundra explodiert in einem
Farbenfest, und bald wird das Land
unter einer weißen Decke verschwinden.
Großes Glück haben wir mit dem Wetter,
als wir die Klippen von Devil’s Elbow umschiffen
und uns endgültig der Beringsee
nähern: kaum Wind, die Temperaturen
oft noch zweistellig! Normalerweise fegen
hier ungehindert Stürme vom Meer übers
flache Land, verwandeln den Yukon in lebensgefährliches
Getöse.
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Die Autoren auf dem Porcupine River.
Im Fishcamp derKay Family wird gerade White Fish luftgetrocknet..
Anfang September beginnt auch die Elchjagd.
Boote sausen hin und her. Yup‘ik-
Eskimos schenken uns Fleisch – und in den
Dörfern liegen überall Elchköpfe herum:
Als Beweismittel: Schließlich dürfen nur
Bullen auf den Tisch kommen.
Drei Tage vor dem ersten Frost erreichen
wir Emmonak, eine quirlige Yup’ik-Siedlung.
Wir dürfen in der Arbeiterbaracke
der Fischfabrik wohnen, doch ein Abstecher
zur Beringsee muss noch sein. Und
der ist zum Abgewöhnen: Eiskalter Wind
zerrt an jeder Faser, lässt keine Wehmut
aufkommen, als wir von einer ebbigen
Sandbank aufs Meer hinausblicken. Bloß
schnell zurück!
Nach 130 Tagen Wildnis sind Tisch, Stuhl
und Bett in der Baracke wohltuend und
fremd zugleich. Genau wie die heiße Dusche,
unter der wir sichtbare Spuren von
4100 Kilometern Abenteuer abrubbeln.
Doch in unserer Erinnerung, in unseren
Herzen haben alle Eindrücke dieser Tour
für immer einen festen Platz.
Kurz-Info
Film-Tour der Autoren
Reisezeit:
Wenn die Flüsse eisfrei sind, also
etwa Mitte Mai bis Ende September
An-, Ein- und Abreise:
Mit Condor ab Frankfurt/M.
nach Vancouver, weiter mit
Greyhound-Bus nach Hay River.
Zurück: ab Emmonak Inlandsflug
nach Fairbanks oder Anchorage,
von dort nach Frankfurt. Reiseplanung
den Grenzbehörden in
Alaska vorab detailliert mitteilen.
USA-Visum rechtzeitig beantragen!
Ausrüstung/Voraussetzung:
u.a. (Falt-)boote, wasserdichte
Säcke, warme Kleidung, Notsender,
Wildnis-Erfahrung, Mücken-
Toleranz; körperliche Fitness und
Ausdauer, Satellitenbilder der
Schlüsselstellen am Rat River.
Mehr von dieser Reise gibt’s in
dem Dokumentarfilm „Abenteuer
an Mackenzie und Yukon“
und in der preisgekrönten Multivisionsschau
„Kanada – Alaska:
Vom Mackenzie River zur Yukonmündung
in die Beringsee.
Termine:
13.1.2012 Nicolaikirche Auerbach
24.1.2012 Theater Wismar
29.1.2012 Bürgerhaus Neu-Anspach
5.2. 2012 Neues Schloss Simmern
12.2.2012 Haus des Gastes Bad
Laasphe
26.2.2012 Kulturzentrum Bingen
2.3.2012 Taunushalle Solms
6.3.2012 Olof-Palme-Haus Hanau
Mehr Infos und Termine unter
www.walter-steinberg.de. Dort
kann man auch den Film beziehen.
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