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Die Straßen von Damaskus
Das arabische Auge sieht mich an. Mit
jedem Lidschlag zeigt es mir eine Moschee,
ein Mosaik, eine Einlegearbeit, ein
Haus mit Innenhof, in seiner Mitte einen
plätschernden Brunnen. Die Muezzine
in Damaskus rufen fünfmal am Tag zum
Gebet und das Auge schließt sich für kurze
Zeit, besinnt sich, um erneut den Blick
auf eine der ältesten bewohnten Stadt der
Welt zu richten.
Das Gefäß aus Perlmutt, aus dem ich
täglich trinke, schimmert wie ein Versprechen.
Der Innenhof legt sich schützend
um mich. Der Brunnen entwirft Formen
und Farben. Sie bereiten mich vor auf die
orientalische Begegnung. Eines der sieben
Tore von Damaskus, das Tor Bab Kissan,
erinnert an Saulus. Wie Schuppen fiel die
Blindheit von seinen Augen. Er wurde
sehend. Ich bin trunken von Licht und
Farbe dieser Stadt.
Ein typisches vornehmes Damaszener
Haus: Es liegt mitten in einem Hain von
Palmen, Zedern und Eukalyptusbäumen,
im Rawda Stadtteil der Ärzte- und Anwaltspraxen.
Direkt am Fuß des Hausberges
Qassiun, an dem die Gebäude der
danebenliegenden Viertel hochklettern
wie Ziegen. Hier steht die Zeit still. Ich
höre keine Schreie der Melonenverkäufer
oder Gemüsehändler, die noch mit zweirädrigen
Karren durch die Straßen ziehen,
höre nicht das metallene Klicken der aneinander
stoßenden Gasflaschen auf den
flinken, ständig hupenden Transportern
oder den Ruf des Trinkwasserverkäufers,
wie er täglich im Stadtteil Jaramana zu
hören ist, wo ich vorübergehend wohne.
Im Rawda Viertel kommt das Trinkwasser
aus einer Quelle des Flusses Barada. Es
ist klar und gekühlt so erfrischend wie
verdünnter Granatapfelsaft. Hinter den
dicken Mauern des Hauses reichen die
Türen bis zur Decke. Durch architektonisch
klug entworfene Luftschächte weht
ständig Kühle. Im Empfangsraum sind
die Sofas und Stühle mit weißen Tüchern
abgedeckt. Ein Zeichen eines längeren
Unbewohntseins. Im Midan Viertel
nebenan, wo eine rege Geschäftstätigkeit
herrscht, wo der Geruch des frisch gerösteten
Kaffees in den Ritzen der Häuser
nistet, laden die vielen nebeneinander lie-
genden Läden in den Straßen zum Kaufen
ein. Doch hier ist es still und ruht sich
gut abseits der Hitze der Mittagsglut. Alte
Ventilatoren erzeugen zusätzliche Kühle.
Ihr Surren verscheucht die Stille. Das alte
Haus ächzt vor Vergangenheit. Das Haus
erzählt Geschichten aus einer Damaszener
Kindheit. Fast so wie Rafik Schami in
seinem Buch „Der Fliegenmelker“:
„Und wenn es uns im Sommer heiß
wurde, so bat er Großmutter höflich, sie
möge frischen Wind machen. Großmutter
klopfte an die Wand und ein alter
Propeller an der Decke zauberte geräuschvoll
eine frische Brise hervor. Großvater
lehnte sich mit geschlossenen Augen
zurück. Göttlich, flüsterte er genussvoll
und schlief ein“.
An der Wand des Empfangsraumes
hängt eine Kalligraphie. Die Worte tönen
bildhaft verschlungen, ähnlich dem Laut
der Marktschreier oder dem Murmeln
der Männerrunden in den Suqs, die auf
Plastikstühlen vor den Geschäften sitzen
und süßen Tee schlürfen. Der Kaffee ist
ebenfalls süß und sehr schwarz. Der Kardamomgeschmack
liegt noch lange auf
der Zunge. Meine Zunge tut sich schwer
mit der arabischen Sprache. Der Gruß
marhaba im Teehaus Noufara hat bereits
lange vor mir Platz genommen. Wenn
die traditionelle Wasserpfeife bereitet
wird, die Kohle glüht und Tabakrauch
durch das reinigende Wasser in die Lunge
strömt, werden unzählige Worte gewechselt.
Manchmal schwimmen Eiswürfel
oder eine Zitronenschale im Wasser. Sie
geben dem Raucher zusätzlichen Genuss.
Wenn das Schweigen sich mit dem würzigen,
kühlen Rauch verzieht, ist wieder das
Reden angebracht. Es herrschte in reges
Kommen und Gehen. Männer mit weißen,
arabischen Gewändern, verschleierte
Frauen, Frauen mit oder ohne Kopftuch,
mit dunkel geschminkten Augen, die ihre
Schönheit unterstreichen, werden zuvorkommend
von den Kellnern und einem
Abu Nara bedient, dem Vater des Feuers.
In einem Gefäß schwenkt er die glühende
Kohle. Immer wieder legt er mit einer
Zange frische Glut in die Tabakbehälter,
streift die Asche mit einer schnellen Bewegung
einfach auf den Boden. Während
er die Zange mit dem Daumen, Zeigefinger
und Mittelfinger hält, spreizt er den
Ringfinger und kleinen Finger, so wie die
sandfarbene Damaszener Taube ihre Flügel.
Sie baut auf dem Fenstersims meines
Schlafzimmers im Haus in Jaramana ihr
Nest. Mit ihrem gebogenen Schnabel legt
sie vorsichtig Halm auf Halm. Ein paar
Tage später liegen Eier im Nest. Auch in
der brütenden Mittagshitze sitzen Taube
und Täuberich abwechselnd im Nest. Das
Schlüpfen der Jungen und ihr Flüggewerden
erlebe ich noch, bevor ich Damaskus
verlasse.
Eine Taube entfernt sich nie mehr
als sieben Steinwürfe von einer Oase,
denn sie muss täglich trinken, sagte der
alte Taxifahrer, der mich ins Zentrum
gefahren hatte. Damaskus ist übervoll
mit vogelgelben Taxis, die ständig hupen.
Sie steuern mit untrüglichem Gespür für
einen Abstand von ein paar Millimetern
durch den mörderischen Verkehr. Auch
bei einer Temperatur von fast vierzig
Grad schwitzen die Fahrer nicht. Ihre
Gebetsketten hängen vom Rückspiegel
oder baumeln vom Lenkrad. Unter dem
Lenkrad gibt es eine Abstellplatte für das
Teeglas, das sie bei einem Blitzaufenthalt
am Straßenrand beim Teehändler schnell
auffüllen.
Sie kennen sich alle, die die Straße
bevölkern, von ihr leben. Der schon von
weitem ausbalancierte Strahl aus der Teekanne
in der Hand des eifrigen Händlers
kommt dem Taxi entgegen. Der Taxifahrer
wirft zugleich ein fünfundzwanzig Lirastück
mit hohem Bogen in die Büchse.
Es ist wie ein Spiel, das schon lange geübt
wurde. Das Straßenchaos hat Methode
und folgt dem Gesetz der Bedürfnisse.
Dieses Gesetz ist unergründlich und man
muss hier leben um es zu verstehen.
Die Palmen nicken unbeugsam von
den alten in die neuen Tage.
Friederike Zelesko
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