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Frei wie der Wind
Seit zwei Jahrzehnten segelt das als «Seenomaden» bekannte Paar Doris Renoldner
(44) und Wolf Slanec (56) aus Österreich über alle Meere. Den Globus umrundeten
sie bereits zwei Mal. Für «marina.ch» blickt Doris Renoldner zurück, erinnert sich,
wie alles begann, wie sie gemeinsam Grenzen überschritten und manchmal ihre
eigenen Limiten fanden.

Text: Doris Renoldner
fotos: wolf Slanec
So macht das Ankern Spass:
Schnorcheln und Schlendrian
vor Direction Island, Kokos
Keeling im Indischen Ozean
Vor gefühlten hundert Jahren lernte ich Wolf kennen.
Wir waren jung und so schön, wie es Ende der 80er
Jahre möglich war, sassen im Café Hummel und teilten
uns eine Mélange. Der Kaffee war rasch aus getrunken,
Wolf voll in Fahrt. Er erzählte, dass er ein Boot besitze
und davon träume, um die Welt zu segeln. Wortreich
schilderte er von gestrandeten Yachten, von Aussteigern
auf Gomera, vom Sturm in der Strasse von
Gibraltar. Ich glaubte ihm kein Wort. Aber er gefiel mir.
Dann traf ich ihn wieder und erkannte, dass er der
freieste Mensch war, den ich jemals getroffen hatte.
Ein Sparbuch oder ein guter Job waren ihm egal, er trug
lange Haare und bunte Brillen und zeigte mir, dass man
sein Leben auch ausserhalb vorgestanzter Schablonen
führen kann. Mittlerweile sind wir verheiratet, haben
zweimal die Welt umrundet und dabei 110 000 Seemeilen
geloggt. 20 Jahre lang waren wir unterwegs.
Das war kein zeitlich befristeter Ausstieg, auch kein
Trip oder Projekt – das war unser Leben. Wir hatten
wenig und wir hatten viel. Viel Natur, viel Zweisamkeit
und Selbstbestimmung. Ein Sein im Hier und Jetzt.
«Nomad», unser Schiff, war unser schwimmendes
Zuhause. Alles, was wir besassen, war in Armeslänge
von uns entfernt. Was wir nicht mitführen konnten,
fand Platz in der Erinnerung. Eine Lebensweise, die
bestimmte Dinge voraussetzt: Gesundheit vor allem,
und Urvertrauen. Und einen entspannten Umgang mit
dem Mangel an Sicherheit.
Im Januar 2002, vor Beginn unserer zweiten grossen
Fahrt rumdum, standen wir vor einem altbekannten
Problem. Wir brauchten Geld. Unsere Ersparnisse
waren in die Bootsrenovierung geflossen. Daher setzten
wir auf zahlende Mitsegler, die uns während des
ersten Reiseabschnitts begleiten sollten. Das zwingt
zum Segeln nach Termin. Ein Wermutstropfen. Denn
üblicherweise wussten wir nicht, wo wir in einem
Monat sein, noch was wir in einem halben Jahr tun
würden. Ausserdem sind die Routenplanung auf der
Seekarte und die Umsetzung auf hoher See zwei verschiedene
Paar Schuhe. Im Mittelmeer und bis hinaus
in den Atlantik, da ging die Rechnung noch auf. Aber
ab Argentinien war Schluss mit lustig. Spätestens dort
bereuten wir, uns einen strikten Fahrplan auferlegt zu
haben.
Rundum Südamerika
In Patagonien bestimmte der Wind unser Sein, er war
das Mass aller Dinge, diktierte die Form der Bäume
und lehrte uns Geduld und Respekt. In schlimmen
Stürmen lernten wir unsere Feigheit kennen, durchschritten
die Höllen der Angst, zitterten um unser
Boot. Und zum ersten Mal auch um unser Leben. Ist
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Die lange Reise der Seenomaden
65 000 Seemeilen, 30 Länder, 24 Zeitzonen,
7 Jahre und 9 Monate: Die Reise begann im
Herbst 2000 mit dem Kauf einer 12 Jahre
alten Sonate Ovni 41, einem ausgemusterten
Charterschiff aus Aluminium, das
vor dem eigentlichen Ablegen von Izola,
Slowenien, im Januar 2002 überholt werden
musste. Rückkehr nach Slowenien im
Oktober 2009.
Das Buch «Frei wie der Wind – Unter Segeln
zu den entlegensten Winkeln der Welt» beschreibt
die Weltumsegelung zu zweit: Einfühlsam,
persönlich, berührend und herrlich
selbstironisch. In ihrem mit Fotos reich
illustrierten Buch lassen Doris Renoldner
und Wolf Slanec den Leser teil haben, nehmen
ihn mit an Bord der Nomad. Die Seenomaden
haben wahr gemacht, wonach
sich viele sehnen: einmal um die Welt
reisen, den eigenen Träumen nach.
ISBN 978-3-200-01986-7
Erhältlich im Buchhandel oder auf
www.seenomaden.at
alles überstanden, ist Mutigsein einfach, man kann
darüber schreiben und reden. Aber nie sollte man die
Demut verlieren, sie ist eine gute Begleiterin auf dem
Meer. Als uns nach der Rundung des Zipfels von Südamerika
ein Bootsnachbar in Puerto Williams fragte,
woher wir gerade kämen, fühlten wir uns wie Helden
und antworteten lässig: «Kap Hoorn. Und du?» –
«Antarktis», sagte er. Von wegen Heldentum…
Mitte März – beginnender Herbst auf der Südhalbkugel
– nahmen wir das längste und wildeste Fjordlabyrinth
der Erde in Angriff: 2000 Seemeilen südchilenische
Einsamkeit abseits jeglicher Zivilisation.
Wochenlang kämpften wir um jede Meile Richtung
Norden, gegen wütende Schneestürme, Hagelschauer
und lähmende Flauten. Nässe und Kälte drangen
durch Mark und Bein. Unsere nicht isolierte Nomad
verwandelte sich in eine Tropfsteinhöhle. Das ständige
Bangen, ob Anker und Landleinen halten, strapazierte
unsere Nerven. Dazwischen entschädigte
uns die Natur mit ungezähmter Schönheit für ihre
schlechten Launen. Augenblicke, die sich für immer
einbrannten: Nomads Bug, der sich knirschend durch
Treibeis zu den Gletscherabbrüchen schiebt, das
Schnaufen der Seelöwen, der rotierende Flügelschlag
der Dampferenten, der erste Sonnenstrahl nach langer
Schlechtwetterperiode. Ein Schatz an Erinnerungen,
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den uns niemand nehmen kann. Obwohl wir den
Wettlauf mit dem Südwinter verloren, erreichten wir
trotz allen Widrigkeiten Puerto Montt, das nördliche
Ende des Fjordlabyrinths. Die Fahrt um Südamerika
hatte uns alles abverlangt, aber auch reich beschenkt.
Die härteste Konfrontation mit den Elementen war
gleichzeitig die tiefste Begegnung mit dem Leben.
Zeitlos im Pazifik
Nach über einem Jahr in Patagonien wuchs in uns die
Sehnsucht nach wärmeren, tropischen Gefilden. Im
Februar 2004 steckten wir Nomads Bug in die unendliche
Weite des Pazifiks, machten uns auf zu entlegenen
Inseln, die unsere Fantasie seit der Kindheit
beflügelt hatten. Traum und Wirklichkeit verschmolzen,
als wir auf der Robinson-Crusoe-Insel jenen
Aussichtspunkt erklommen, auf dem vor dreihundert
Jahren der schottische Seemann Alexander Selkirk,
alias Robinson Crusoe, Tag für Tag den Horizont nach
einem rettenden Schiff abgesucht hatte. Auf der
osterinsel ankerten wir in der Bucht von Anakena vor
den geheimnisvollen Steingiganten namens Moai. Auf
Pitcairn rasten wir auf einem halsbrecherischen Ritt
mit Steve Christian, Ururur-Enkel des Bounty-Obermeuterers
Christian Fletcher, durch die Brandung um
in der Bounty-Bay zu ankern. In den Tuamotus traf
Nomads Kurslinie jene von Susi Q, unserer ersten
Yacht. Immer wieder hatten wir davon geträumt zu
diesen Atollen zurückzukehren, zu diesen Eilanden,
die unsere Gedanken wie magisch anzusaugen schienen.
Jetzt waren wir hier. Wie schon vor neun Jahren
fiel unser Anker im Süden des Fakarava Atolls. Lang
erträumtes Wiedersehen mit unserem Freund Manihi,
der heute statt der legendären Fischfallen eine kleine
Pension betreibt. Zeitlos zogen wir durch das Reich
der Atolle, erwachten jeden Morgen in einer Postkartenidylle.
Vor einer unbewohnten Motu, einem
Riffatoll, blieben wir einen ganzen Monat, ernährten
uns von Fisch, Reis und Kokosnüssen. Lagerfeuer am
Strand inklusive. Ein simples Leben, schonend im Umgang
mit Energie und Natur. Ein Leben zum Anfassen,
fern von Emails, Facebook, TV-Berieselung, Fast Food
und Rastlosigkeit. Waren wir jemals glücklicher?
Doch so sparsam wir auch waren, die Bordkasse
blinkte auf Reserve und Nomad verlangte nach einer
neuen Steuersäule. In Tahiti erwischte uns ein tropischer
Sturm, der uns noch heute in den Knochen sitzt:
Ein nicht angekündigter 60- bis 70-Knoten-Wind in
stockdunkler Nacht, ein slippender Anker, dann die
Kollision mit dem Nachbarboot. Dinghi und Windfahne
aus der Heckplattform gerissen und futsch,
Propeller samt Welle verbogen, Bimini zerrissen – ein
Schock. Wir parkierten unsere lädierte Lady in einer
Werft und flogen nach Wien, um Geld zu verdienen.
Wir produzierten die Multimediashow «Um Kap
Hoorn in die Südsee», tingelten damit durchs Land.
Christian Berger, ein renommierter Kameramann, produzierte
über uns die DVD-Doku «Leben mit dem
Wind», die wir vertrieben. Als wir genug Geld beisammen
hatten, kauften wir Flugtickets nach Tahiti.
Zurück zu Nomad, zurück nach Hause
Von Tahiti kreuzten wir gegen den Passat zu den
spektakulären Marquesas und gingen im Mai 2006
ernsthaft auf Westkurs: Inseln, Inseln, Inseln. Auf
suwarrow legten wir an, auf jenem legendären und
unbewohnten Eiland innerhalb der Cook Islands, wo
sich vor fünfzig Jahren Tom Neale hatte aussetzen
lassen, um seinen Traum an der Realität zu messen.
Innerhalb des Fidji-Archipels zielten wir auf die von
Yachten kaum besuchte Lau Gruppe. Doch bereits
Ende Oktober begann die Hurrikansaison. Man soll
Zyklonen nicht auf der Nase herumtanzen. Wir machten
uns nach Neuseeland davon, legten 1200 Seemeilen
in sieben Tagen zurück! Halbwindkurs. Ständig
überspültes Deck, tropfende Luken – Waschmaschine
mit Schleudergang. Aber es lohnte sich,
denn kaum in Opua angekommen, zog Sturm auf.
Geschwindigkeit bedeutet auch Sicherheit.
Die meisten Fahrtensegler streichen in Neuseeland für
ein halbes Jahr die Segel. Für uns begann hier ein neues
Abenteuer: Wir wollten runter in den Southern Ocean,
nach Stewart Island, der Antipode zu Österreich. Wir
wollten einen Rundumblick über das Meer werfen um
zu sehen: Alle Richtungen führen nach Hause. Im windzerzausten
Port Pegasus, auf 47 Grad Süd, fanden wir
uns am anderen Ende der Welt wieder. Hätten wir hier
eine riesige Stricknadel durch den Globus gestochen,
ihre Spitze hätte Österreich geritzt. Weiter weg geht
nicht, zwangsläufig befanden wir uns also von nun an
auf dem Heimweg. Ein Gedanke, der uns nicht gefiel.
In den Hinterhöfen der Südsee
Wir schenkten uns ein weiteres Jahr in der Südsee. Aber
nicht im einigermassen erschlossenen Teil zwischen
Tahiti und Fidji, sondern quasi in der Wildnis, Lichtjahre
vom Lifestyle Bora Boras entfernt. Im Juli 2007 setzten
wir Segel Richtung Melanesien und Mikronesien, hangelten
uns einer Kette von Archipelen des Westpazifiks
entlang und durchmassen einen ozeanischen Kosmos
abseits gängiger Routen. Es wurde – erwartungsgemäss
– kein gemütlicher Urlaubstörn: Tagelang
mühte sich Nomad hart am Wind durch Konvergenzzonen
und stürmischen Passat. An Land lauerten
Zehntausende von Moskitos und Fliegen. Jeder kleine
Schnitt in der Haut wucherte zum Tropengeschwür.
Die brütende Hitze machte jegliche Aktivität zur
ungeheuren Anstrengung. Wir trafen auf archaische
Kulturen voller Tabus und rätselhafter Rituale. Manchmal
fühlten wir uns wie Ausserirdische. In Tikopia
Orkanböen peitschen das
Meer vor Simonstown,
Südafrika (links).
Im Eis Patagoniens (unten).
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Osterinseln: Die stillen,
geheimnisvollen Wächter in
der Anakena Bucht verzauberen
jeden Ankerlieger.
robbten wir auf allen Vieren in die Hütte des Häuptlings
und krochen nach der Audienz rückwärts hinaus. So
ist der Brauch. Dem Chef das Hinterteil zu zeigen, ist
ein fauxpas. In den Marshall Inseln durfte ich nur lange
Sackkleider tragen, denn weibliche Knie und Oberschenkel
verdrehen Männern den Kopf – sagen die
Einheimischen. Ebenso sind Landgänge mit nassen
Haaren unschicklich, man würde soeben ausgeübten
Sex vermuten. In Kitava verschenken die Menschen ihre
gesamte Yams-Ernte, um ihrerseits von anderen beschenkt
zu werden. Gaben verpflichten, Schenken
verbindet. Schnell wurden wir Teil dieser archaischen
Schenkkultur. Die Insulaner brachten uns per Kanu
Yams, Süsskartoffeln, Papayas und Schnitzereien. Wir
gaben ihnen Reis, Zucker, Kleidung und Angelzeug. Elf
Monate verbrachten wir in den Hinterhöfen der Südsee,
lebten ausserhalb unserer Zeit und vermissten
nichts. Die Insulaner lehrten uns Genügsamkeit:
weniger, statt immer mehr.
Schliesslich beschlich uns ein Unbehagen vor der
Rückkehr in die Zivilisation. Und ein Gefühl von Zerrissenheit.
Als ob uns das Wandern zwischen den
Welten daran hindern würde, uns irgendwo heimisch
zu fühlen. In Darwin, Australien, erwachten wir endgültig
aus der pazifischen Traumzeit, zudem stand ein
längerer Werftaufenthalt auf dem Programm. Wir
rüsteten Nomad für den letzten Teil der Reise, gaben
in einem Monat mehr Geld aus, als im ganzen Jahr
zuvor. Unter sengender Sonne schraubten, schweissten
und pinselten wir. Woche um Woche.
Indik und Atlantik
Im August 2008 verliessen wir Australien und zogen
hinaus in den Indik. Ab jetzt ging es mit Riesenschritten
heimwärts: 7000 Seemeilen bis Südafrika – mit Zwischenhalten
beim Ashmore Reef, auf Christmas Island
und Cocos Keeling. Eine tropische Depression, die uns
im Nacken sass, entwickelte sich zum ersten tropischen
Zyklon der Saison. So mutierte das angesteuerte,
traumhafte Atoll Chagos zum Albtraum. Auflandiger
Starkwind zwang uns kurz nach der Ankunft zum Ankerplatzwechsel.
Bei peitschendem Regen und miserabler
Sicht tasteten wir uns wie über ein Minenfeld
durch die riffgespickte Lagune. Nach zwei Tagen zog
das Tief ab und wir konnten endlich an Land. Dort der
nächste Schock: K. O. durch Kokosnuss! Aus drei Metern
Höhe traf sie Wolf am Kopf. Zum ersten Mal verfluchte
ich die Tatsache, einsam, ohne Arzt, Spital oder sonstige
Hilfe zu sein. Gott sei Dank kam mein Skipper mit Platzwunde,
Beule und lädiertem Genick glimpflich davon.
Wie zerbrechlich unser Glück doch ist…
Planänderung. Wegen der frühen Wirbelsturmaktivität
segelten wir statt via den Norden Madagaskars die
südlichere Route über Mauritius und La Réunion und
erreichten im Dezember Südafrika. Neuer Kontinent,
neues Land, neues Abenteuer. Wie immer nach langen
Seestrecken freuten wir uns auf festen Boden unter den
Füssen. Safari im Wildreservat, Trekkingtour durch die
Drakensberge, Klettern am Tafelberg. Dazwischen anspruchsvolles
Küstensegeln bei sonniger Flaute oder im
eisigen Sturm. Überfüllte, von Schwell geplagte Häfen,
Starkwind am Kap Agulhas, dem südlichsten Zipfel
Afrikas und Flaute am Kap der Guten Hoffnung. Nach
Kap Hoorn vor sechs Jahren war jetzt auch diese Hürde
geschafft. Bei Landgängen gingen wir auf die Pirsch
nach Internetcafés, um die aktuellsten Wetter­
Websites zu durchforsten. Auf Nomad segelten wir
ohne Satellitentelefon, ohne Email an Bord. Wir genossen
es, auf See nicht erreichbar zu sein, den Kontakt
zum Rest der Welt zu verlieren.
Atlantik, letzter Ozeangigant dieser Reise. Anfang april
2009 ein rauer Start in Kapstadt, Kurs St. Helena. Keine
Ahnung, wann ich das letzte Mal so fürchterlich unter
der Seekrankheit litt, wars bei der Jungfernfahrt vor 20
Jahren? Dafür purzelten die Meilen zügig vorbei: Elf Tage
bis zu Napoleons Exilinsel. In der James Bay schaukelte
Nomad wilder als draussen auf See. Für den Landgang
schwangen wir uns wie Tarzan und Jane an Haltetauen
vom Beiboot auf den Kai. 700 Meilen später hatte uns
der Schwell des Südatlantiks immer noch im Griff.
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«Gekrönte Segelhäupter»
der Südsee: Wolf Slanec
und Doris Renoldner.
ascension, dieses ins Meer gefallene Stückchen Mond,
wies uns ab. Meterhohe Brandung erstickte jeden Gedanken
an Landgang im Keim. Also weiter. Der Passat
schwächelte und wir gerieten viel zu früh in die windstille
Zone. Meter für Meter quälten wir uns eine Woche
lang mit killenden Segeln Richtung Äquator. «Wenn das
so weiter geht, brauchen wir noch fünf wochen zu den
Kap Verden!», kalkulierte Wolf und schmiss entnervt
die Maschine an. Nach zwei Stunden setzte sich die
Vernunft aber wieder durch: Der Ozean ist schlicht und
einfach viel zu gross für den Dieseltank der Nomad.
Nach 25 Tagen erreichten wir endlich die Insel Santiago,
das Grosssegel zerrissen, das Getriebe kaputt.
Der Sack ist zu
Genau vor Santiago kreuzten wir unsere eigene Kurslinie
von 2002 und hatten somit zum zweiten Mal die
Welt umsegelt. Die Zeit wie ausgelöscht, als wären
wir erst gestern gestartet. Ein Blick in den Spiegel
offenbarte: Die Reise war nicht ganz spurlos an uns
vor über gegangen. Erste graue Haare, ein Spinnengewebe
von Falten in unseren Gesichtern. Zeugen
peitschender Stürme und erbarmungsloser Sonne.
Spuren von Angst und Freude, von Staunen und
Begreifen.
Die Weltumsegelung war komplett, doch die Reise
noch lange nicht zu Ende. 1500 Meilen bis zu den
Azoren. Und über 4000 Meilen bis Izola in Slowenien,
wo wir vor unendlich langer Zeit abgelegt hatten.
Unterwegs noch ein grosser Dämpfer: Mitten in der
Nacht kamen Banditen an Bord. Computer, Bargeld,
Kleidung, Schuhe, alles weg. Zum Glück schreckten
wir erst auf, als die Diebe mit der Beute bereits abzogen
waren. Geschockt lichteten wir den Anker, hier
wollten wir nicht mehr bleiben.
Die nächste Etappe – hart am Wind gegen den Nordost-Passat
– brachte uns an den Rand der Erschöpfung.
Die kräftezehrenden Dreistundenwachen der
letzten Monate steckten uns noch in den Knochen.
Oft musste ich beim Wachwechsel Wolfs Namen
fünf Mal rufen, bis meine Stimme in sein betäubtes
Bewusstsein drang und er in der Lage war, aufzustehen.
Müdigkeit ist manchmal wie Folter. Das Bordleben
beschränkte sich auf das Allernotwendigste.
Essen, Schlafen. Selbst das Pinkeln in den «Cockpit-
Klokübel» war beschwerlich, die Toilette im Vorschiff
blieb unbenützt.
Dann die Hafenmauer von Horta im Morgendunst, ein
magischer Moment. Unversehrt in Europa angekommen
zu sein, verschaffte uns eine tiefe Befriedigung.
«Für alles Schöne im Leben hast du im Voraus bezahlt»,
sagte Wolf leise und drückte mich fest an sich.
Das Mittelmeer war seglerisch ein Flop: Entweder
Flaute oder Gegenwind. Am 9. Oktober 2009 schloss
sich der Kreis in Izola, wo das Abenteuer begonnen
hatte. Zum zweiten Mal hatten wir den Globus umrundet,
das machte uns demütig und dankbar. In unsere
Aufregung und Freude mischte sich aber auch Furcht:
vor der Heimkehr, vor den Umstellungen, die das Leben
an Land mit sich bringen würde. Hier von Bord zu gehen,
fiel uns unglaublich schwer. Wir hatten das Gefühl, uns
gegen den natürlichen Lauf der Dinge zu stemmen.
Jetzt, im Moment, leben wir in einer kleinen Wohnung
im niederösterreichischen Puchberg am Schneeberg.
Wir schreiben unser Buch und bereiten eine neue
Multivisionsschau vor. Und manchmal träume ich,
dass Wolf mich fragt, ob wir wieder lossegeln wollen.
Ich wäre leicht zu überreden. Ich weiss, er wird irgendwann
fragen. Vielleicht in zwei, drei Jahren. Vielleicht
aber schon morgen, gleich nach dem Frühstück…
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