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SKANDINAVIEN Während ein Schwumm durch den kleinen Fjord mit seinen kaltwarmen Wasserschichtungen die Muskeln lockert, schleicht ein stämmiger weisser Kater wie ein kleiner Eisbär um die Gestade des blutroten Stegs. Tierisch Überfahrt von Åland nach Turku zwischen einer Vielzahl der vierzehntausend Schären des Archipels hindurch. Wie die Superferry in Turku anlegt, begrüssen uns ein hoppelnder Hase – dem Bestseller Paasilinnas entwichen? – sowie ein Froschmann, der sich anschickt, in die algenreiche Ostsee zu steigen, um die Schiffsschraube zu untersuchen. Wie in Mariehamn auf Åland sind auch in Turku die Hafenbusse kostenlos. Abends feine Verköstigung im Teini, der In- Bude Turkus, bei schummrigem Licht. Aber wir erkennen: Die angerichteten Teller sind prachtvoll präsentiert. Helsinki als Hochburg des Klassizismus. Nordisch: Wasser, Inseln, Wälder, Weite, Wolkenflocken. Helsinki Helsinki und überhaupt Finnland als Ort der Erdbeeren – MANSIK- KA – par excellence. Mehrere Sorten der einheimischen Früchte stehen zur Auswahl. Die blanke Verführung in Sattrot, Sinnbild eines kurzen und intensiven Sommers, pure Lust am Leben. Im Café Engel am «Senatintori» stellt uns die Kellnerin ungefragt zwei Gläser Wasser auf den Tisch und fragt uns Verdutzte: «Somethin’ else?». – Schickt all die Miesepetrigen zu ihr in den Benimmkurs! Kunst Eine Stadt, ein Land, reich an Skulpturen und Architekturen. Das Olympiastadion Helsinkis mit seinem markanten Turm, den der Langstreckenläufer Nurmi gleichsam als Stafettenstab in der Hand zu halten scheint. Die Finnlandiahalle Alvar Altos – wo in den 70er-Jahren die historisch bedeutsame KSZE-Konferenz über die Bühne ging –, deren weisse Formgebung mit den Schippernd in Finnland. Wolken Puzzle spielt. Der ausgelüftete Kleiderschrank über der Strasse beim «Taidemuseo». Meistermaler Gallen Kallelas «Aino Mythos» im Atheneum: das junge Mädchen als Lebensquell, der dem weissbärtigen Alten entschwindet. Die «Temppeliaukion kirkko», in den Felsen gehauen, mit einem freischwebenden Dachkäppchen aus 26 Kilometer Kupferdraht. Und Esa Lauremas wundersame Lichtbrechungen im kalten Höhlenlabyrinth des Kunstmuseums Retretti beim Moränendamm von Punkaharju. Ratsumies Der Opernbesuch des «Reitersmann» in Savonlinna. Auf der hehren im Wasser stehenden Trutzburg Olavinlinna wähnen wir uns unter lauter Waldschraten. Das Werk Aris Sallinens erzählt vom Freiheitskampf und dem Ringen um einen Waldstaat – Finnland –, vom täglichen Kampf des gemeinen Volkes mit korrupten Autokraten. Nach dem tiefen Blick in die finnische Volksseele kehren wir im Spunten ein, wo alles, ausser den Preisen, reichlich mittelalterlich anmutet: Gebäude, Möbel, Kleider, Portionen, Wartezeiten, Würste… Um Mitternacht zeichnet ein intensiver Glutstreifen den Nordhorizont über den dunklen stillen Wassern Savonlinnas – ein magischer Augenblick. Slow food In Kuopios Café Burts erhalten wir ein vorzügliches Frühstück mit Blinis – Russland ist ganz nahe – und Schnecken mit Lavendelsamen. Und der Designerschuppen gleich nebenan bringt meine Begleitung aus dem Häuschen. Auf dem Kauppatori-Platz verkauft uns eine finnische Mamma die hiesige Lokalspezialität, den Kalakukko, ein in Brot eingebackener Fisch. Nach einer wunderbar entspannenden Zugfahrt sieben Stunden lang gen Norden erreichen wir in Rovaniemi den Polarkreis, das Tor Lapplands. Wo auch das allerletzte McDonald's steht, starten wir im «Ravintola Gaissia» zum gastronomischen Höhenflug. Das lappische Buffet kredenzt uns Weissfisch und Stichling, Cranberries und Pfifferling sowie Rencarpaccio und Renschinken, später eine Morchelsuppe mit mehr Morcheln denn Suppe. Zum Schluss gibts Hilla. Halleluja – Moltebeeren mit Eis. LäppISch Im tiefen Lappland in Luosto finden sich dreifarbige Amethyste. Deren Farben erinnern an das Purpur bischöflicher Gewänder. Auf den unendlichen Strassen immer wieder Rentiere. Das – wohlverstanden unter schwerer Geweiheslast – staksige Trippeln der Rentiere über den Strassenasphalt scheint gelangweilt, lustlos und beliebig. Die schiere Häufigkeit von Ereignissen dieser Art lässt uns vermuten, dass Rentiere Strassen eventuell mehr mögen als den Waldboden. 75
Wald Er steht breit und bedrohlich. Die Stämme wenig hoch und dünn, der Wald wirkt licht und still. Bisweilen stechen dunkle sibirische Fichten wie Pfeile mit schwerfallenden Ästen als angelegte Flügel aus dem nahen Horizont weit über alle Wipfel. Wie Grabdenkmäler harren sie dem Wintersturm. Denn der Sommer ist Ausnahmezustand hier. Dann, wenn die Mücken angreifen. – Ein Glückspilz, wer nicht pinkeln muss. Inari, im Samimuseum Wo wir lernen, dass Vögel im Winter in Schneehöhlen hausen. Dass Bären im Herbst Nadeln fressen, damit sich ihr Darmausgang verschliesst. Dass die Küstenseeschwalbe in der Die Natur macht Spektakel. Eismeer Nach einer sachte abfallenden Fahrt vom Plateau erreichen wir nach 20 Kilometern das Ende des Fjords. Und tauchen unsere Hände in das kalte Wasser des Eismeeres. Nach so viel Land und Wald jetzt plötzlich wieder Meer. Die Sanftmütigkeit der Farben von Wasser, Hügelzügen und Himmel überrascht. Dazwischen als rote und gelbe Tupfer kleine Häuser aller Art. Tromsö Stadt im hohen Norden Norwegens, fast 2000 Kilometer von Oslo entfernt. Eine alte, gelbfarbene Luftseilbahn führt auf den Fjellheisen, den Hausberg Tromsös, doch wir nehmen den Weg unter die Füsse. Nach einer halben Stunde schon erreichen wir die Waldgrenze. Schneeflecken liegen neben Hausbergaussicht: brückenverbundenes Tromsö. Antarktis, das Odinshühnchen am Persischen Golf überwintert. Dass Licht den Hormonhaushalt der Tiere steuert und so die Embryonalentwicklung derer Ungeborenen im Winter verzögert. Dass Sami ihren Rentieren die Ohren mit dem Messer markieren. Und dass Lemminge alle paar Jahre Massenauftreten feiern – Reproduktionszeit nur drei Wochen – und dann in Millionenscharen wandern, oft bis zur Erschöpfung in den Tod. Inari, der Samizyklus Im Juli ist Hochsommer, die Mücken fliegen. Im August sind die Tage merklich kürzer, Beeren und Pilze sind reif. Im September verfärbt sich alles rostrot, braun und gelb, die Zeit der Ruska. Im Oktober schneit es ein. Im November schneit es zu, die Brunft der Rentiere. Im Dezember kommt die Sonne nicht mehr – Polarnacht. Im Januar werden die jungen Bären in der Schneehöhle geboren. Im Februar sind die Tage merklich länger. Im März spüren die Wölfe den Frühling. Im April setzt Tauwetter ein. Im Mai schmilzt der grosse Schnee. Im Juni grünt und wächst die Natur, die Nacht bleibt aus – Mitternachtssonne. kIlpisjärvi und Peera Im äussersten Nordwesten Finnlands, am Ende eines veritablen Landschlauches und gleich neben der nördlichsten Ortschaft Schwedens, da liegt Kilpisjärvi. Und ein grosser See, in dem sich der in einer grosszügigen Geste erst steil und dann immer sanfter ansteigende, dann plötzlich tief abfallende Saana spiegelt, einer der heiligen Berge der Sami. Was doch diese Finnen für Wandertreppenbauer sind, denn eine führt in einem Stück den halben Berg hoch auf den Gipfel. Wir logieren in «Peera Remote Site», einem Wanderzentrum, wo keiner auch nur einen Brocken Englisch spricht. Das Essen aber ist polyglott und schmeckt riesig. Traumhafte Lichtstimmungen über dem nahen See, morgens Nebelschleier über den nassen Wollgräsern, abends verzaubert ein kräftiger Regenbogen die Landschaft. Hinterm Haus ein fast aussichtsloser Kampf mit den Mücken, es ist feucht und warm. Dafür gelingt die Auflösung eines Rätsels, das ich seit Südamerika mit mir herumtrage: der «tü… tü…tü…-Vogel» – sehr kurz und monoton in langen Abständen gesungen – heisst Goldregenpfeifer. Kein Norwegen ohne Fjorde. kräftig grünem Gras wie bei uns weisse Eier im Osternest. Uns zu Füssen liegt eine Märchenlandschaft und inmitten das gleichnamige Eiland mit dem Stadtkern von Tromsö, das von zwei hochgeschwungenen Brücken und einem Fluplatz verkehrsgespiesen wird. Innert drei Minuten landen Flugzeuge von «Norvegian», «Braatens» und «Skandinavian». Hinter einem Fjord hochauftürmende Gipfel und von Gletschern rundgeschliffene Flanken und Täler. Im nördlichsten botanischen Garten der Welt (Breitengrad 69,5) wachsen unter anderem die Burmanische Schlüsselblume, das Himalaya-Edelweiss und der blaublühende Tibetmohn. HImmelbeeren Hilla, die gelborangen Tupfer im Wald, auf Deutsch Moltebeeren, heissen auf schwedisch Hjortron. Und auf Englisch, weils so schön ist: Cloudberries. 76
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