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Fragmente einer SkandinavienreISe
Mansikka
(finnisch für Erdbeeren)
Stockholm I Ein Flug zurück in
die Vergangenheit? Zu unserem Erstaunen
wartet Stockholm in gewissen Strassen und in
einigen Schaufenstern mit DDR-Groove auf.
Doch die Stimmung am Himmel ist weit, hell
und klar, nachdem in Kloten der Juliregen unser
Gepäck tränkte. So schlagen wir uns ohne
Pijama unter die nordische Decke.
Schifffahrt Auf dem mächtigen
Schiff gleiten wir erhaben durch die Schärenwelt
Stockholms, über Walkman von Sibelius’
Klängen begleitet. Vorbei an Toteninseln, auf
deren kahlem Geäst Hunderte von Kormoranen
ihren Fang verdauen. Und dann hinaus in
den Bottnischen Meerbusen, der uns weit und
Text und Bilder: Roland Boss
sanftmütig aufnimmt. Bis Åland spielt der
Wind Schach mit den Plastikstühlen auf Deck.
Spätabends, nach halb elf, berührt die Sonne
endlich die Wipfel der nächsten Schäreninsel,
während Seevögel kreischend im rosamilchigen
Licht die Stille stören.
Rot und rot Auf Åland ist vieles
in selbstgenügsamem und ins dunkle ziehende
Rot, wir nennen es das Ålandrot, gehalten.
Überhaupt scheint Rot die Lieblingsfarbe dieser
Kleininselbewohner zu sein. Aber mann
und frau bleiben nicht stur dabei: Auf einem
knallroten Dreigangfahrrad umrunden wir
auf basaltrotschimmernden Asphaltstrassen
in einer 75-Kilometer-Tour das Lumparnmeer.
Vorbei an schmucken, meist sattroten
Häusern und Serien von vielerlei roten, vielgestaltigen
Briefkästen. Auch in der sommerlichen
Abgeschiedenheit des Mökki – einer
finnischen Ferienhütte – haben alle ihren
Draht zur weiten Welt, und so ist denn der
Gang zum Kasten jeden Tag höchste Pflicht.
Da schleicht uns ein betörender Duft frischer
Walderdbeeren, die im grünen Gras am Strassenrand
aufblitzen, in die Nase. Wild leuchtende
Feuerlilien brennen sich in den Augen
fest. Abends, auf dem Solhemer Schiffssteg,
will die glutrote Sonne nicht untergehen.
Hüttenzauber in grüner Abgeschiedenheit.
Strassenschluchtenschlendern in Stockholm.
74 GLOBETROTTER-MAGAZIN sommer 2012

SKANDINAVIEN
Während ein Schwumm durch den kleinen
Fjord mit seinen kaltwarmen Wasserschichtungen
die Muskeln lockert, schleicht ein
stämmiger weisser Kater wie ein kleiner Eisbär
um die Gestade des blutroten Stegs.
Tierisch Überfahrt von Åland nach
Turku zwischen einer Vielzahl der vierzehntausend
Schären des Archipels hindurch. Wie
die Superferry in Turku anlegt, begrüssen uns
ein hoppelnder Hase – dem Bestseller Paasilinnas
entwichen? – sowie ein Froschmann,
der sich anschickt, in die algenreiche Ostsee
zu steigen, um die Schiffsschraube zu untersuchen.
Wie in Mariehamn auf Åland sind
auch in Turku die Hafenbusse kostenlos.
Abends feine Verköstigung im Teini, der In-
Bude Turkus, bei schummrigem Licht. Aber
wir erkennen: Die angerichteten Teller sind
prachtvoll präsentiert.
Helsinki als Hochburg des Klassizismus.
Nordisch: Wasser, Inseln, Wälder, Weite, Wolkenflocken.
Helsinki Helsinki und überhaupt
Finnland als Ort der Erdbeeren – MANSIK-
KA – par excellence. Mehrere Sorten der einheimischen
Früchte stehen zur Auswahl. Die
blanke Verführung in Sattrot, Sinnbild eines
kurzen und intensiven Sommers, pure Lust
am Leben. Im Café Engel am «Senatintori»
stellt uns die Kellnerin ungefragt zwei Gläser
Wasser auf den Tisch und fragt uns Verdutzte:
«Somethin’ else?». – Schickt all die Miesepetrigen
zu ihr in den Benimmkurs!
Kunst Eine Stadt, ein Land, reich an
Skulpturen und Architekturen. Das Olympiastadion
Helsinkis mit seinem markanten
Turm, den der Langstreckenläufer Nurmi
gleichsam als Stafettenstab in der Hand zu
halten scheint. Die Finnlandiahalle Alvar
Altos – wo in den 70er-Jahren die historisch
bedeutsame KSZE-Konferenz über die Bühne
ging –, deren weisse Formgebung mit den
Schippernd in Finnland.
Wolken Puzzle spielt. Der ausgelüftete Kleiderschrank
über der Strasse beim «Taidemuseo».
Meistermaler Gallen Kallelas «Aino
Mythos» im Atheneum: das junge Mädchen
als Lebensquell, der dem weissbärtigen Alten
entschwindet. Die «Temppeliaukion kirkko»,
in den Felsen gehauen, mit einem freischwebenden
Dachkäppchen aus 26 Kilometer
Kupferdraht. Und Esa Lauremas wundersame
Lichtbrechungen im kalten Höhlenlabyrinth
des Kunstmuseums Retretti beim Moränendamm
von Punkaharju.
Ratsumies Der Opernbesuch des
«Reitersmann» in Savonlinna. Auf der hehren
im Wasser stehenden Trutzburg Olavinlinna
wähnen wir uns unter lauter Waldschraten.
Das Werk Aris Sallinens erzählt vom Freiheitskampf
und dem Ringen um einen Waldstaat
– Finnland –, vom täglichen Kampf des
gemeinen Volkes mit korrupten Autokraten.
Nach dem tiefen Blick in die finnische Volksseele
kehren wir im Spunten ein, wo alles, ausser
den Preisen, reichlich mittelalterlich anmutet:
Gebäude, Möbel, Kleider, Portionen,
Wartezeiten, Würste… Um Mitternacht
zeichnet ein intensiver Glutstreifen
den Nordhorizont über
den dunklen stillen Wassern Savonlinnas
– ein magischer Augenblick.
Slow food In Kuopios
Café Burts erhalten wir ein vorzügliches
Frühstück mit Blinis –
Russland ist ganz nahe – und
Schnecken mit Lavendelsamen.
Und der Designerschuppen gleich
nebenan bringt meine Begleitung
aus dem Häuschen. Auf dem
Kauppatori-Platz verkauft uns
eine finnische Mamma die hiesige
Lokalspezialität, den Kalakukko, ein in Brot
eingebackener Fisch. Nach einer wunderbar
entspannenden Zugfahrt sieben Stunden lang
gen Norden erreichen wir in Rovaniemi den
Polarkreis, das Tor Lapplands. Wo auch das
allerletzte McDonald's steht, starten wir im
«Ravintola Gaissia» zum gastronomischen
Höhenflug. Das lappische Buffet kredenzt uns
Weissfisch und Stichling, Cranberries und
Pfifferling sowie Rencarpaccio und Renschinken,
später eine Morchelsuppe mit mehr Morcheln
denn Suppe. Zum Schluss gibts Hilla.
Halleluja – Moltebeeren mit Eis.
LäppISch Im tiefen Lappland in
Luosto finden sich dreifarbige Amethyste. Deren
Farben erinnern an das Purpur bischöflicher
Gewänder. Auf den unendlichen Strassen
immer wieder Rentiere. Das – wohlverstanden
unter schwerer Geweiheslast – staksige
Trippeln der Rentiere über den Strassenasphalt
scheint gelangweilt, lustlos und beliebig.
Die schiere Häufigkeit von Ereignissen dieser
Art lässt uns vermuten, dass Rentiere Strassen
eventuell mehr mögen als den Waldboden.
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Wald Er steht breit und bedrohlich.
Die Stämme wenig hoch und dünn, der Wald
wirkt licht und still. Bisweilen stechen dunkle
sibirische Fichten wie Pfeile mit schwerfallenden
Ästen als angelegte Flügel aus dem nahen
Horizont weit über alle Wipfel. Wie Grabdenkmäler
harren sie dem Wintersturm.
Denn der Sommer ist Ausnahmezustand hier.
Dann, wenn die Mücken angreifen. – Ein
Glückspilz, wer nicht pinkeln muss.
Inari, im Samimuseum Wo wir
lernen, dass Vögel im Winter in Schneehöhlen
hausen. Dass Bären im Herbst Nadeln
fressen, damit sich ihr Darmausgang verschliesst.
Dass die Küstenseeschwalbe in der
Die Natur macht Spektakel.
Eismeer Nach einer
sachte abfallenden Fahrt vom
Plateau erreichen wir nach
20 Kilometern das Ende des
Fjords. Und tauchen unsere
Hände in das kalte Wasser des
Eismeeres. Nach so viel Land
und Wald jetzt plötzlich wieder
Meer. Die Sanftmütigkeit der
Farben von Wasser, Hügelzügen
und Himmel überrascht. Dazwischen
als rote und gelbe
Tupfer kleine Häuser aller Art.
Tromsö Stadt im hohen
Norden Norwegens, fast
2000 Kilometer von Oslo entfernt.
Eine alte, gelbfarbene Luftseilbahn führt
auf den Fjellheisen, den Hausberg Tromsös,
doch wir nehmen den Weg unter die Füsse.
Nach einer halben Stunde schon erreichen wir
die Waldgrenze. Schneeflecken liegen neben
Hausbergaussicht: brückenverbundenes Tromsö.
Antarktis, das Odinshühnchen am Persischen
Golf überwintert. Dass Licht den Hormonhaushalt
der Tiere steuert und so die Embryonalentwicklung
derer Ungeborenen im Winter
verzögert. Dass Sami ihren Rentieren die
Ohren mit dem Messer markieren. Und dass
Lemminge alle paar Jahre Massenauftreten
feiern – Reproduktionszeit nur drei Wochen –
und dann in Millionenscharen wandern, oft
bis zur Erschöpfung in den Tod.
Inari, der Samizyklus Im Juli
ist Hochsommer, die Mücken fliegen. Im August
sind die Tage merklich kürzer, Beeren
und Pilze sind reif. Im September verfärbt
sich alles rostrot, braun und gelb, die Zeit der
Ruska. Im Oktober schneit es ein. Im November
schneit es zu, die Brunft der Rentiere. Im
Dezember kommt die Sonne nicht mehr – Polarnacht.
Im Januar werden die jungen Bären
in der Schneehöhle geboren. Im Februar sind
die Tage merklich länger. Im März spüren die
Wölfe den Frühling. Im April setzt Tauwetter
ein. Im Mai schmilzt der grosse Schnee. Im
Juni grünt und wächst die Natur, die Nacht
bleibt aus – Mitternachtssonne.
kIlpisjärvi und Peera Im
äussersten Nordwesten Finnlands, am Ende
eines veritablen Landschlauches und gleich
neben der nördlichsten Ortschaft Schwedens,
da liegt Kilpisjärvi. Und ein grosser See, in
dem sich der in einer grosszügigen Geste erst
steil und dann immer sanfter ansteigende,
dann plötzlich tief abfallende Saana spiegelt,
einer der heiligen Berge der Sami. Was doch
diese Finnen für Wandertreppenbauer sind,
denn eine führt in einem Stück den halben
Berg hoch auf den Gipfel. Wir logieren in
«Peera Remote Site», einem Wanderzentrum,
wo keiner auch nur einen Brocken Englisch
spricht. Das Essen aber ist polyglott und
schmeckt riesig. Traumhafte Lichtstimmungen
über dem nahen See, morgens Nebelschleier
über den nassen Wollgräsern, abends
verzaubert ein kräftiger Regenbogen die
Landschaft. Hinterm Haus ein fast aussichtsloser
Kampf mit den Mücken, es ist feucht
und warm. Dafür gelingt die Auflösung eines
Rätsels, das ich seit Südamerika mit mir herumtrage:
der «tü… tü…tü…-Vogel» – sehr
kurz und monoton in langen Abständen gesungen
– heisst Goldregenpfeifer.
Kein Norwegen ohne Fjorde.
kräftig grünem Gras wie bei uns weisse Eier
im Osternest. Uns zu Füssen liegt eine Märchenlandschaft
und inmitten das gleichnamige
Eiland mit dem Stadtkern von Tromsö, das
von zwei hochgeschwungenen Brücken und
einem Fluplatz verkehrsgespiesen wird. Innert
drei Minuten landen Flugzeuge von
«Norvegian», «Braatens» und «Skandinavian».
Hinter einem Fjord hochauftürmende Gipfel
und von Gletschern rundgeschliffene Flanken
und Täler. Im nördlichsten botanischen Garten
der Welt (Breitengrad 69,5) wachsen unter
anderem die Burmanische Schlüsselblume,
das Himalaya-Edelweiss und der blaublühende
Tibetmohn.
HImmelbeeren Hilla, die gelborangen
Tupfer im Wald, auf Deutsch Moltebeeren,
heissen auf schwedisch Hjortron. Und
auf Englisch, weils so schön ist: Cloudberries.
76

SKANDINAVIEN
Seelenberuhigende Abendmagie in Finnlands äusserstem Nordwesten.
Haben viele Finnen deshalb ein Trampolin im
Garten, um damit in den Himmel zu springen,
so wie die Cloudberries in den Mund?
Schwedische BegrüSSung
Bei Pello überschreiten wir die Grenze von
Finnland nach Schweden – grau in grau. Es
regnet. Die Uhr geht eine Stunde zurück. In
einem schäbigen Wettlokal einer Supermarktkette
schlagen wir uns anschlussbedingt die
gewonnene verlorene Stunde um die Ohren.
In Pajala kommen wir uns wie Ungläubige vor,
denn von «Populärmusik aus Vittula» haben
wir bis dahin noch nie gehört. In Gällivare
werden wir mit einem magischen Abend entschädigt.
Die langen Schatten walzen uns zu
strassenplatten Strichmännchen, derweil uns
die Mücken förmlich auffressen. Das «Vandrerhjem»
enttäuscht – einmal mehr. Doch der
Bahnhof mit seiner «Typ Modellbau-Spur-H-
Ausstrahlung» entzückt. Eisenerzzüge, gezogen
von zwei sechsachsigen Lokomotiven,
verraten uns die grosse Bedeutung der lokalen
Bodenschätze.
Stuga am See Am Stora Blåsjön
leisten wir uns eine Stuga – eine schwedische
Hütte – und damit Ruhe. Sie heisst Uggla. Es
hat Platz für acht, doch wir bleiben zu zweit.
Das vermietende Restaurant hat nur von 12
bis 18 Uhr geöffnet, so betreiben wir unser eigenes.
Fisch gibts keinen frischen. Im Angelcamp
finden wir allerdings einen «froisen røding»
– gefrorene Lachsforelle – von «i går» –
gestern. Wir füllen ihn mit Lauchgemüse und
Crème fraîche, würzen mit Knoblauchsalz,
Curry und Pfeffer und betten ihn in einer offenen
Alufolie im Ofen. «Madonnasantamia…
anything else?» – «Nej tak!»
Schweden bekennen gerne Flagge.
Zu Fuss erkundet sichs ohnehin besser.
Stockholm II Im «Hermans» vegetieren
– denn es gibt kein Fleisch – wir uns
fröhlich, und auch die Sicht ist extra, nur das
Wetter nicht. Nachdem meine Begleitung bereits
abgereist ist, verbringe ich den letzten
Tag bei Freunden: Angela und Lollo. Mit deren
Tochter Claudia unterwegs. Wir verständigen
uns halb italienisch, halb englisch. So
schlagen wir uns durch die Stadt. Gemeinsam
ergänzen wir fürs Foto die Flussskulptur – nur
Hand und Kopf – mit Claudias Fuss. Dann
tanzt sie Trampolin, was ihr aber nicht so
glückt. Das richtige Tanzen interessiert sie
mehr. Im Tanzmuseum werden wir fündig.
Aufforderung zum Abschied.
Epilog Abschied von Skandinavien,
12 Uhr mittags. Flug LX 1249 wird mich nach
Zürich bringen. In den Hallen von Stockholm
Arlanda die ersten Brocken Schweizerdeutsch.
Warten vor dem Gate. Mein Blick fällt auf meinen
Boarding Pass: Sitz 14E – weder Fenster
noch Gang, Unbehagen regt sich. Wir werden
in den Flieger geschleust. Was für eine Hitze!
Das mit dem Rollkragenpulli – es sei ja kalt in
der Schweiz – war keine gute Idee. Zum Glück
habe ich ein Shirt im Handgepäck dabei, also
ist Kleiderwechsel angesagt. Ich verschwinde
im Gangway des Flugzeughecks. «Wir schauen
nicht!», rufen mir die Flugbegleiterinnen
nach. Während des sekundenschnellen Kleiderwechsels
schmunzle ich über den Flirthumor.
Erleichtert und geduldig – die Maschine
ist ziemlich voll – kämpfe ich mich durch einpuffende
Passagiere bis Reihe 14 rechts, Sitze
DEF, nach vorn. Eine schlanke Frau nimmt
am Fenster Platz, zwischen Jeans und dirndlartigem
Oberteil fällt mir ihr Tattoo am tiefen
Rücken auf. Ich setze mich neben sie, klaube
mein Notizbuch hervor und lege dieses auf
meinen rechten Schenkel. Ich möchte endlich
meine Reiseaufzeichnungen weiterführen.
Links von mir sitzt eine unauffällige Schweizerin,
die Schulungsunterlagen aus dem Bankbereich
studiert. Ja, es geht nach Hause. Ich
schreibe ein paar Gedanken ins Buch, die
Konzentration fällt schwer. Fühle mich gefangen
und elektrisiert zugleich. Die körperliche
Präsenz der Frau am Fenster strahlt bis zu mir.
Mein Kopf gleitet etwas nach rechts, um gleich
wieder mit einem Anflug von Schwindelgefühl
zurückzufahren. Unter ihrer knappen
weissen Bluse wogt aufgestauter
Sommerwind. Eine Baltin oder Russin
auf dem Weg in die Schweiz? Zwei, dreimal
suchen sich unsere Augen, doch die
Distanz ist zu nahe, um zu verweilen.
Endlich rollt die Maschine, ich finde meinen
Faden wieder und skizziere stichwortartig
Ferienerlebnisse aufs Papier.
Wie die Triebwerke aufheulen, geht alles
sehr schnell: Mit ihrer rechten Hand stibitzt
mir die Blonde flugs den Kugelschreiber
und packt gleichzeitig meine so
befreite rechte Hand mit ihrer linken –
und drückt sie fest: «I need this!» Lange
Sekunden vergehen, bis ich mich gefasst habe.
Frau mit Flugangst? Schaue mich herzklopfend
um, doch keiner schaut. Mir ist heiss.
Nachdem die Maschine abgehoben hat, lässt
der Druck in meiner Hand allmählich nach.
Ob sie das wohl immer so macht? Wir kommen
ins Gespräch. Sie spricht makellos englisch,
ist soeben aus Australien zurück, wo sie
sechs Jahre für eine Kosmetikfirma gearbeitet
hat. Heute geht ihr Flug nach München weiter
und dann nach Innsbruck, wo sie vier Tage bei
einem Freund in den Alpen verbringen möchte,
bevor sie am kommenden Montag in Stockholm
ihre neue Stelle antritt. «My name is
Anna, I’m swedish», sagt sie und fokussiert mit
ihren blauen Augen die meinen. Fügt an, ich
würde eine grosse Ruhe ausstrahlen und sie
würde sich wohl fühlen neben mir in der Luft.
Kurz vor der Landung in Zürich verifiziert sie
ihren Anschlussflug auf einem gefalteten
Print-out. Wir drücken unsere Schultern gegeneinander,
stärker, je näher die Maschine
dem Boden zu schwebt. Landung – Welcome
to Zürich. Ich packe Notizbuch und die ungelesene
Lektüre – «Der heisse Norden», erotische
Geschichten skandinavischer Autorinnen
– ins Handgepäck. Gemeinsam verlassen
wir die Maschine. «You have a card?», fragt sie,
wie sich unsere Wege trennen. Ich verneine
und drücke ihr ein Bärner Müntschi auf die
Wange. Immerhin, aber eigentlich plante ich
drei. «Bye Anna, it was exciting to meet you.»
Am Hauptbahnhof angelangt, kaufe ich mir
im Marinello eine Schachtel Erdbeeren.
euroboss@sunrise.ch
© Globetrotter Club, Bern
sommer 2012 GLOBETROTTER-MAGAZIN 77

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