Artikel lesen (PDF) - Globetrotter

Mit Allradfahrzeug und Dachzelt durch tansania und sambia
24 GLOBETROTTER-MAGAZIN herbst 2011

afrika
Begegnungen mit Elefanten, Löwen und Flusspferden
text und Fotos: silvia Gerber Die safariparks im Norden tansanias, in Kenya oder im
südlichen Afrika sind touristenmagnete für tier- und Naturliebhaber. Viel weniger bekannt
sind die Wildreservate im süden tansanias und in sambia. silvia und Michael Gerber haben
mit ihren zwei Kindern auf der abenteuerlichen Überlandreise von Dar es salaam nach
Livingstone die wilde schönheit der Landschaften und eine fantastische tierwelt entdeckt.
25

Wir stehen müde am
Flughafen in Dar
Es Salaam. Es ist
Abend, dunkel,
wir haben mit unserem
Schweizer
Handy keinen
Empfang, und ganz offensichtlich werden wir
in unserer gebuchten Unterkunft auch nicht
erwartet, denn niemand ist da, der uns abholt.
Dies scheint unser erstes «T.i.A.-Erlebnis»
(This is Africa) zu werden. Aber eben, weil dies
Afrika ist, kommt doch noch alles gut: Freundliche
Helfer leihen uns ihr lokales Handy, und
wir erfahren von «Mama Kaya», wie die Betreiberin
unserer Unterkunft genannt wird, dass
man eine Lösung finden und uns vom Flughafen
abholen werde. Bis es soweit ist, besorgen
wir uns eine Tansania SIM-Karte und werden
künftig so viel günstiger telefonieren können.
Nachdem wir 2008 während sechs Wochen
unsere ersten Afrika-Erfahrungen in Namibia
und Botswana gesammelt haben, wollen wir
diesmal mit unseren beiden Kindern Viviane
und Lukas mit einem gemieteten Landrover
von Dar Es Salaam runter nach Livingstone in
Sambia fahren. Doch bevor die grosse Reise
losgeht, möchten wir einige Tage auf der kleinen,
geschichtsträchtigen Gewürzinsel Sansibar
verbringen.
Wir nehmen die Fähre nach Sansibar City,
die unruhige Überfahrt dauert zwei Stunden.
Das Personal verteilt prophylaktisch Tüten, die
dann vereinzelt auch benutzt werden. Wir sind
zum Glück nicht betroffen und vor allem die
Kinder strotzen nur so vor Tatendrang.
Die Vegetation auf der Insel ist eine einzige
Erholung fürs Auge. Wir freuen uns auf eine
Gewürztour mit einem sachkundigen Führer
und lassen uns durch die Artenvielfalt und die
Kenntnisse des Guides beeindrucken. Wir sind
überrascht zu hören, dass praktisch die ganze
Pflanzenwelt eingeführt wurde und auf verschiedenste
Art zu verwenden ist. Wir bezeichnen
Sansibars Flora nur noch als natürlichen
Supermarket mit den Abteilungen «Food»,
«Non-Food», «Apotheke» und «Kosmetik».
Fürs Tagebuch versuchen wir, uns alles zu merken
und kommen auf 34 Pflanzenarten. Der
Führer bastelt für die Kinder aus Palmwedeln
Armbänder, Krawatten, Tüten, Hüte, Frösche,
Sonnenbrillen … Nach der Führung geniessen
wir im Zanzibar Coffee House in Stone Town,
dem alten Teil der Stadt, köstlichen Kuchen,
Muffins und Shakes.
Zeit zum Aufbrechen. Nach zwei Tagen werden
wir unruhig und möchten endlich losfahren.
Zurück in Dar Es Salaam, gilt es, letzte
Reisevorbereitungen zu treffen. Sammlerin
versus Jäger: Ich plädiere für einen grosszügigen
Vorrat. Michael findet, ich solle nicht
übertreiben, wir würden überall einkaufen
können. Wir finden einen Kompromiss, der
uns beide leise stöhnen lässt. Mich, weil ich
gerne noch mehr eingekauft hätte, Michael,
weil er kaum noch weiss, wo er die Einkäufe
verstauen soll. Viviane und Lukas lässt das
kalt: Sie haben genügend Lesestoff und – noch
viel wichtiger – alle Batterien sind voll geladen:
iPod ahoi.
Weite. Im South Luangwa N.P. in Sambia (oben).
Fähre. Überfahrt nach Sansibar (rechts oben).
Spiele. Fussball mit einheimischen Kids (r. Mitte).
Pflanzenvielfalt. Fühlt sich an wie Haargel (r. unten).
Im Verlauf der nächsten Wochen werden
wir feststellen, dass es im Süden von Tansania
nicht an jeder Ecke gut bestückte Lebensmittelläden
gibt. Hier fehlen touristische Highlights
wie im Norden die Serengeti, der Kilimandscharo
oder der Ngorongoro-Krater.
Somit gibt es auch verschwindend wenig Touristen,
die wie wir selbstständig mit dem Auto
unterwegs sind. Wir lernen, dass man in einer
Grocery kein Brot, sondern nur Maismehlsäcke
in 50-Kilo-Einheiten und Cola kaufen
kann. Immerhin finden wir alle paar Hundert
Kilometer eine Bäckerei. Wir richten unsere
Vorratshaltung entsprechend ein, und vereinzelte,
pointierte Bemerkungen meinerseits erinnern
Michael daran, dass Sammler durchaus
ihre Daseinsberechtigung haben.
Bei jeder Gelegenheit kaufen wir Pulvermilch,
Cornflakes, Reis und Teigwaren. Schönes
Gemüse und Eier sind einfach zu finden.
Die Metzgereien sprechen uns hingegen nicht
an. Zwar wissen wir, dass das Fleisch problemlos
gegessen werden kann, es müsste aber lange
gekocht werden. Für uns ist das schwierig: Wir
haben abends keine Lust, stundenlang zu kochen
und – viel wichtiger – wir haben bis jetzt
noch keine Station gesehen, an der wir die Gasflasche
wieder auffüllen könnten. Also gehen
wir sparsam damit um und kochen grösstenteils
vegetarisch. Fleisch essen wir nur ab und
zu in Restaurants.
Unser erster Stop ist das Selous-Wildreservat,
das grösste Wildschutzgebiet Afrikas, in
das wir durchs Mtemere Gate, einer der beiden
Parkeingänge, fahren. Das Reservat ist auf
Luxustouristen ausgerichtet. Innerhalb des
Parks gibt es keine Gelegenheit, günstig zu
campieren. Also schlafen wir ausserhalb. Für
einen 24-stündigen Parkeintritt bezahlen wir
26 GLOBETROTTER-MAGAZIN herbst 2011

afrika
fast 300 Dollar, was wir als sehr teuer empfinden.
Später erfahren wir, dass die umliegenden
Camps ums Überleben kämpfen,
weil Touristen, die bereit sind, solche
Eintrittspreise zu bezahlen, mehr und
mehr ausbleiben.
Bereits auf dem Zeltplatz in der Nähe
des Reservats sehen wir die ersten Elefanten.
Zwei Wächter patrouillieren die ganze
Nacht und klatschen in die Hände, um die
Tiere zu vertreiben. Offensichtlich mit Erfolg
– in der zweiten Nacht ist es still. Tagsüber
fahren wir auf den Pisten im Park
herum. Es gibt keine Karten und kaum
Schilder. Orientierungssinn und GPS sind
gefragt. Und manchmal, in «the middle of
nowhere», hilft sogar unser altmodischer
Kompass weiter.
Die steppenartige Landschaft wird
von üppiger grüner Vegetation um einzelne
Seen durchbrochen. Entsprechend
vielfältig ist die Tierwelt: unzählige
Vogelarten, Flusspferde und Krokodile,
Elefanten, Zebras und Antilopen.
Der Park ist bekannt für seine gesunde
Wildhundpopulation, aber wir
sehen leider keine. Dafür werden wir
von Myriaden von Tsetsefliegen heimgesucht.
Wir können also zumindest
bestätigen, dass es im Selous eine gesunde
Tsetsefliegenpopulation gibt.
Nachdem wir das Reservat durchs
Matambwe-Gate verlassen haben, begegnen
wir gleich hinter der Parkgrenze Elefanten, die
einer Schule einen Besuch abstatten. Schüler
und Lehrer haben sich samt Proviant auf einen
nahegelegenen Hügel zurückgezogen.
Vermeintlich unfreundlich. Durch die landschaftlich
wunderschönen Uluguru Mountains
geht die Fahrt weiter nach Morogoro, wo
wir uns wieder mit Proviant eindecken wollen.
Da viele kleine Dörfer auf unserer Karte nicht
eingezeichnet sind, wissen wir nie
genau, wo wir sind. Wir können
mit dem GPS nur die gefahrenen
Kilometer auf unsere Karte übertragen,
manchmal liegen wir zu
unserer Freude mit unserer Einschätzung
des Standorts sogar
richtig.
In einer kleinen Ortschaft sehen
wir eine schöne Brückenkonstruktion
über einen Fluss. Wir halten
an, um uns ein Bild zu machen,
werden aber von einem Mann auf
einem Motorrad unwirsch darauf
aufmerksam gemacht, dass wir hier
nicht halten könnten, da wir den
Verkehr aufhalten würden. Ähm,
welchen Verkehr bitte? Aber kein Problem, wir
fahren weiter. Allerdings nicht sehr weit. Wir
landen in einer Sackgasse. Ganz offensichtlich
haben wir eine Abzweigung verpasst. Unser
«Freund» von soeben folgt uns aufgebracht und
fragt, weshalb wir nicht die Abzweigung genommen
hätten. Na ja, weil wir sie nicht als
solche wahrgenommen haben … Ob wir keine
Karte hätten, will er wissen. Wir zeigen ihm
unsere Karte und mit etwas Mühe kann er sein
Dorf Kisaki finden. Jetzt wissen wir wenigstens,
wo wir sind, und er weiss, dass die Orientierung
nicht so einfach ist.
Dann kommt er wieder auf die Brücke zu
sprechen. Der Durchbruch zu einem
konstruktiven Gespräch kommt mit
dem Wort «Ingenieur». Als Michael
erklärt, dass ihm als Ingenieur die
Konstruktion gefalle, outet sich der
Mann als District Chief – seines Zeichens
ebenfalls Ingenieur. Er erklärt
uns, dass die Brücke nicht mehr gut
sei. Er hat offensichtlich befürchtet,
dass wir uns zu Hause abschätzig über
die ins Alter gekommene Brücke äussern
würden. Die Menschen hier ha-
27

Aufgebockt. Stossdämpfer und Radlager müssen
ersetzt werden (oben).
Wildes Afrika. Gut gebrüllt, schöne Löwin! (links).
Nicht harmlos. Vor Flusspferden muss man sich
in Acht nehmen (unten).
Geniale Dachzelte. Sie sind schnell aufgebaut
und bieten den Kindern gute und sichere Sicht
auf die Umgebung (rechts).
ben ihren Stolz. Jetzt ist das Eis gebrochen. Wir
erzählen unsere Familiengeschichten und die
Gründe, weshalb wir nur zwei Kinder haben,
er aber fünf. Wir sind uns einig, dass es ein
grosses Glück ist, dass die Kinder zur Schule
gehen können. Offiziell besteht in Tansania
Schulpflicht, was aber nicht heisst, dass dies
auch überall konsequent umgesetzt werden
kann. Eine halbe Stunde später haben wir unsere
Handynummern ausgetauscht, die eigens
als Geschenk mitgebrachten warmen Kinderkleider
übergeben, damit er die Sachen an die
Bedürftigsten verteilen kann. Seine Einladung
müssen wir leider ablehnen, da wir spät dran
sind und unser heutiges Etappenziel noch erreichen
wollen.
Aktive Kinder. Ausserhalb des Mikumi-Nationalparks
im gleichnamigen Örtchen treffen
wir im Tan Swiss Hotel und Restaurant den
freundlichen Schweizer Manager, der uns seinen
Mechaniker zur Verfügung stellt, damit
wir bei unserem Auto einen gebrochenen
Stossdämpfer und die ausgeschlagenen Radlager
ersetzen können. Ein alter Schaden, der
vom Autovermieter vor Antritt unserer Reise
hätte behoben werden müssen, aber leider
übersehen worden war. Sobald wir nämlich
von Teer- auf Naturstrassen wechselten, hörte
sich unser Auto an, als ob es eine grosse Kuhglocke
schwingt. Michaels vorsichtiges Abklopfen
des Chassis brachte keine Klarheit. Es
wurde schlimmer, und schliesslich tönte es
beinahe wie ein Alpaufzug.
Schliesslich sind es drei Mechaniker und
Michael, die den Schaden innerhalb von sechs
Stunden beheben. Sie arbeiten in einer Werkstatt,
die nicht nur auf Landrover, sondern auch
auf Fahrräder spezialisiert ist. Während Lukas
von dieser technischen Herausforderung total
begeistert ist, im sandigen Boden drauflos nagelt
und hämmert und die Federung des Autos
als Expander benutzt, legt sich Viviane in den
Schatten, um zu lesen. Zwischendurch pendelt
Lukas als Kurier hin und her und versorgt uns
mit Updates.
Da wir im Mikumi-Nationalpark nicht viel
herumfahren, werden wir erst zwei Tage später
nach einer längeren Tagesstrecke das Auto mit
dem Highjack aufbocken und überprüfen, ob
noch alle Schrauben richtig angezogen sind.
Die Kinder haben auch daran ihre helle Freude;
für uns ist es eine notwendige ernste Sicherheitsmassnahme.
Es zeigt sich wieder einmal,
dass man den Kindern eine Panne nur richtig
«verkaufen» muss, damit ihre Welt in Ordnung
ist.
Als sich abzeichnet, dass wir die Nacht im
Tan Swiss Hotel verbringen, nutze ich die Gelegenheit
zum Waschen. 2008 habe ich gelernt,
dass eine Wäscherei hier aus einer Ansammlung
von Waschbecken mit Waschbrettern besteht.
In Teamarbeit geht es trotzdem recht zügig
voran: Ich wasche, Lukas, den ich kurzerhand
von der Garage abgezogen habe, spült,
und Viviane lebt ihren Bewegungsdrang aus
und läuft zum Aufhängen zwischen uns und
der Wäscheleine hin und her.
Wir sind ziemlich erstaunt als kurz vor Einbruch
der Dunkelheit ein Landrover mit Aargauer
Kennzeichen zu uns auf den Campingplatz
fährt. «Grüezi mitenand.» Für Gesprächsstoff
ist gesorgt. Schweizer Gründlichkeit at its
best: Das Auto hat vom eingebauten 150-Liter-
Wassertank bis zu Daunenduvets alles. Neid.
Dann schlagen wir im Mikumi-Nationalpark
unser Lager auf – Dachzelte sind genial!
Innerhalb von fünf Minuten machen Michael
28 GLOBETROTTER-MAGAZIN herbst 2011

afrika
und die Kinder alles bereit. Und das Beste daran:
Die Zelte werden in der Höhe viel weniger
staubig als am Boden. An den Leitern kann
man zudem die Schuhe ausserhalb des Zeltes
duftneutral und kojotensicher aufhängen.
Inzwischen hat sich eine gewisse Routine
eingestellt: Zelte aufklappen, Feuer entfachen,
ein simples Essen zubereiten – und den Abend
geniessen.
Die Männer sind fürs Feuermachen zuständig,
und wir Frauen schauen zu. Es ist Michael
und Lukas nämlich nicht Herausforderung genug,
Feuer mit einem speziellen Feuerstein zu
entfachen – nein – ihr Ziel ist, es ganz traditionell
mit Holzstäben zu schaffen. Bis jetzt haben
sie allerdings noch nicht die richtige Kombination
von hartem und weichem Holz gefunden
und müssen notgedrungen auf den Feuerstein
ausweichen. Für Viviane und mich hat
dieser Prozess durchaus Unterhaltungswert,
den wir uns nicht entgehen lassen.
Da hier kaum andere Touristen campieren,
haben wir im Mikumi-Park viel Raum für uns.
Wir geniessen zwei Tage mit wunderschönen
Tierbegegnungen: sich paarende Löwen und
im Sand badende Elefanten. Nach einem staubigen
Tag stellen wir jeweils einen Gusseisentopf
ins Feuer, erhitzen Wasser aus unserem
Vorrat, hängen die Buschdusche am Ast eines
riesigen Baobab auf und geniessen bei einem
ungewöhnlich orange leuchtenden Vollmond
eine warme Dusche unter dem Nachthimmel.
Duschen und Haarewaschen mit 10 Litern?
Verschwendung. Eigentlich reichen 5 Liter. Später
suchen wir am Himmel mithilfe der Sternkarte
nach Sternbildern: Kreuz des Südens,
Altar, Zirkel, Südliches Dreieck.
Grenzerfahrung. Auf unserer Weiterfahrt erleben
wir ausserhalb des Ruaha-Nationalparks
aus erster Hand, weshalb man Elefanten
nur mit laufendem Motor beobachten
soll: Auf der breiten zweispurigen Naturstrasse
sehen wir in den Büschen am Strassenrand
einen Elefanten friedlich fressen. Wir verlangsamen,
um Fotos zu machen. Plötzlich
dreht sich das Tier um und stürmt ohrenwedelnd
auf uns zu. Erst nach eiligem Wenden
realisieren wir, dass es sich um ein Muttertier
handelt, denn auf der anderen Strassenseite
steht, gut versteckt in den Büschen, ein Junges.
Wir befinden uns also zwischen einer
aufgebrachten Elefantenkuh und ihrem Jungtier!
Es ist äusserst beeindruckend – um nicht
zu sagen beängstigend, mit welcher Geschwindigkeit
und über welche Distanz die
Elefantenmutter unserem Auto folgt, bis sie
endlich von uns ablässt und zu ihrem Jungen
zurückkehrt.
Wir verlassen Tansania über Tunduma.
«T.i.A.» in Reinkultur! Diesen Grenzübergang
muss man als Spezialerlebnis einordnen. Eine
riesige Blechlawine, die sich durch einen mehrere
Hundert Meter langen Grenzkorridor
schiebt. Zwischen grosse Trucks zwängen sich
Autos, drängen sich Tuk Tuks und andere Fahrzeuge.
Während Michael aussteigt und sich mit
allen Pässen, Wagen- und Versicherungspapieren
zu Fuss einen Weg durchs Durcheinander
zu einem Office bahnt, setze ich mich ans
Steuer, und wir folgen dem Rhythmus der
Blechlawine bis zu einem bewaffneten Posten,
der nach Papieren fragt. Die haben wir natürlich
nicht, die hat ja Michael mitgenommen.
«Okay», meint der Mann. «Fahrt da rüber und
wartet!» Wir tun dies bei einem weiteren Posten.
Dort werden wir gefragt, was wir hier machen.
Wir antworten: «Wir warten.» Der
Grenzpolizist meint, wir seien im Weg und
fragt nach den Papieren. Ich habe ja keine Ahnung
wo Michael und die Papiere gerade sind,
also mache ich eine ausladende Armbewegung
Richtung allgemeines Chaos. Der Mann hat
Durst, deutet auf unsere zwei Flaschen Cola
und fragt, ob er eine Flasche haben dürfe. Ja
klar. Sein Freund habe aber auch Durst. Also
nimmt er gleich beide Flaschen. Dafür dürfen
wir uns wieder in die Blechschlange einreihen.
Bei fliegenden Händlern, die in diesem Gedränge
geröstete Erdnüsse, Zuckerrohr und
Getränke anbieten, kaufen wir flüssigen Nachschub.
Die Kinder und ich erreichen einen letzten
mit Stacheldraht gesicherten Kontrollposten.
Hier ist vorerst Schluss. Ich werde von freundlichen
Beamten auf einen freien Platz inmitten
29

Kalambo-Falls. Zeit für ein Familienfoto bei den
zweithöchsten Wasserfällen Afrikas (oben).
Begeisternde Tierwelt. Wildtiere auf Schritt und
Tritt: Elefantenherde mit Jungtier (unten),
Warzenschwein, Antilope, Löffler (rechts v.o.n.u.).
Geländegängig. Ein Allradfahrzeug ist abseits
der Hauptstrassen ein Muss (rechte Seite).
abgewrackter Autos gewiesen, um dort – richtig
– zu warten. Ich frage die Männer, ob sie
ein Auge auf die Kinder im Auto haben könnten,
während ich meinen Mann suche. Ich bewege
mich gegen den Strom und entdecke
schliesslich Michael, der ganz erstaunt ist, dass
wir so weit gekommen sind. Bis wir die Grenze
schliesslich überqueren können, sind total drei
Stunden vorbei. Michael findet, das sei eine
gute Zeit. Jedenfalls war sie reich an ungewohnten
Begegnungen.
Der Grenzkorridor hat auch Vorteile: Man
kann sich nicht verfahren oder verlaufen. Das
haben wir bei unserer letzten Afrikareise nämlich
geschafft: Wir sind aus Namibia ausgereist
und haben in Sambia keinen Grenzposten gefunden,
bis uns bewaffnete Beamte in einem
Auto behutsam auf den richtigen Weg führten.
Unser Fehler? Wir hatten nach einem grösseren,
soliden Gebäude gesucht. Für uns war es
neu, dass ein Grenzposten auch aus einer baufälligen
Hütte und einem durchgerosteten Trailer
bestehen kann.
Interessante Gespräche. Der neue Reiseabschnitt
in Sambia beginnt mit dem Kaufen einer
Sambia SIM-Karte, weil diejenige von
Tansania keine 100 Meter hinter der Grenze
nicht mehr funktioniert. Nach dem Geldwechsel
und der Bezahlung von «Gemeindegebühren»
machen wir uns auf den Weg zu
den Kalambo-Falls. Mit 221 Metern, nach den
Tugela Falls in Südafrika, immerhin die zweithöchsten
in ganz Afrika.
Als wir am nächsten Morgen zwei Angestellte
dieses National Monuments treffen, um
die Formalitäten zu erledigen, bemerken wir,
dass die Männer gute Schuhe tragen, was eher
ungewöhnlich ist. Sie bejahen unsere Frage, ob
es möglich sei, in die Schlucht an den Fuss des
Wasserfalls zu klettern. Zuerst aber machen wir
mit den Kindern eine einfache Rundtour, bevor
sich diese glücklich ihrem iPod zuwenden
dürfen und wir Eltern in die Schlucht geführt
werden. Auf dieser Tour überqueren wir – nicht
ganz offiziell – wieder die Grenze nach Tansania.
Bei der Flussüberquerung im Talboden
rutscht Michael aus und versenkt Handy und
Fotoapparat – auf Nimmerwiedersehen! Meine
Kamera bleibt zum Glück trocken. Der Wasserfall
ist gigantisch, er ist sogar fürs Weitwinkelobjektiv
beinahe zu gross. Auf dem Rückweg
kommen wir an unsere Grenzen. Der Boden
ist rutschig wie eine Seifenbahn. Unser afrikanischer
Führer, mit dem leichtfüssigen Gang
einer Bergantilope, hat überhaupt keine Probleme.
Wir sind im afrikanischen Rift Valley. Für
Viviane, die in der Schule den grossen Grabenbruch
und den Tanganjikasee, den längsten
und zweittiefsten Süsswassersee der Erde,
durchgenommen hat, ist es natürlich sehr spannend,
das aus einem Schulbuch gelernte nun
30 GLOBETROTTER-MAGAZIN herbst 2011

afrika
mit eigenen Augen zu sehen. Garantiert unvergesslich
wird die Geschichte aber dank eines
lokalen Farmers, der erzählt, dass er als Kind
im See geschwommen ist und mit Freunden
hier Wasserskifahren gelernt hat. Früher ist
man davon ausgegangen, dass es im See genügend
Fische gibt und die Krokodile deshalb
keine Menschen angreifen; dies auch, weil der
Mensch nicht ins natürliche Beuteschema passt.
Mit der Zunahme des kommerziellen Fischfangs
gilt das allerdings nicht mehr …
Wie wir so am Ufer des Sees stehen und
aufs offene Wasser blicken, müssen wir uns
richtig bewusst machen, dass das «nur» ein See
ist. In unseren Köpfen taucht automatisch das
Wort «Meer» auf.
Bei den heissen Quellen von Kapishya geniessen
wir das 40° Grad warme, schwefelfreie
Wasser. Viviane und Lukas müssen wir beinahe
bestechen, damit sie bereit sind, die «Badewanne»
gelegentlich wieder zu verlassen.
Für uns Eltern bietet sich abends im grossen
Gemeinschaftsraum des Campingplatzes
bei ausgezeichnetem Essen Gelegenheit, mit
Leuten aus aller Welt interessante Gespräche
ANGOLA
SAMBIA
DEMOKRATISCHE
REPUBLIK KONGO
UGANDA
RUANDA
BURUNDI
Tanganjikasee
Kapishya
Hot Springs
South
Luangwa
N.P.
TANSANIA
Kalambo Falls
North
Luangwa
N.P.
Tunduma
MALAWI
Ruaha
N.P.
Mikumi
N.P.
KENIA
Morogoro
Dar es
Salaam
Selous
Wildreservat
Sansibar
Lusaka
MOSAMBIK
NAMIBIA
Livingstone
Victoria
Falls
ZIMBABWE
BOTSWANA
zu führen. Wir erfahren von Farmern, weshalb
zum Beispiel Apfelbäume in diesem Klima
langfristig keine guten Ernteerträge bringen.
Die Erholungsphase in der kalten Jahreszeit ist
zu kurz. Mark Harvey, der Manager der Lodge
und eines Safariunternehmens, streicht die ausserordentliche
Fruchtbarkeit des Bodens in
grossen Gebieten Sambias hervor: Zugeschnittene
Äste, die er als Stützen im Garten verwenden
will, muss er dick mit Farbe bestreichen,
sonst schlagen sie aus und er wisse dann nicht
mehr, was Nutzpflanze und was Stütze sei. Er
beschreibt Sambia als Kornkammer Afrikas.
Dass das Potenzial dieser Kornkammer offensichtlich
nicht ausgeschöpft wird, zeigt, dass
einiges nicht optimal läuft.
Viviane und Lukas haben andere Prioritäten:
Erstmals treffen wir hier auf andere Familien.
Es sind nicht «normale» Touristen wie wir,
sondern Familien, die in diesem Erdteil leben
und an diesem wunderschönen Ort einige Tage
Ferien machen. Sie gehen ganz selbstverständlich
davon aus, dass auch wir aus der Umgebung
kommen. Unsere Kinder haben grossen
Spass daran, mit anderen Kids herumzutollen.
Hier, im eingezäunten Gebiet, dürfen sie einem
Ball auch einmal in die Büsche nachrennen.
Etwas, das sonst streng verboten ist – zu gefährlich
wegen der Wildtiere.
Lokale Fahrgäste. Wir nähern uns einem
weiteren Höhepunkt unserer Reise: das
Luangwa-Tal mit seinen Parks South Luangwa
und North Luangwa, an dessen nördlichem
Eingang gross das Emblem der Zoologischen
Gesellschaft Frankfurt prangt. Diese ist
hier seit 24 Jahren tätig und hat im Mai 2010
den Transport weiterer fünf Nashörner aus
Südafrika in ein abgeschirmtes Areal finanziert.
Das Luangwa-Tal ist ziemlich abgelegen
und touristisch wenig erschlossen. Es ist also
nicht erstaunlich, dass wir die einzigen Gäste
in einem Community Bush Camp sind. Hier
finden auch ehemalige Wilderer nach einer
«Umschulung» eine Anstellung. Wir werden
vom Koch des Bush Camps bekocht, und als
wir nach Feuerholz fragen, liefert man uns die
Glut gleich mit! Es wird eine laute Nacht. Noch
31

afrika
nie haben wir Flusspferde so nahe
und so lange in einer solchen Intensität
gehört. Als wir einen
Guide am Morgen darauf ansprechen,
lächelt er nur und meint, in
der Nacht hätten zwei Bullen miteinander
gekämpft. Aha.
Wir überqueren den Luangwa-
Fluss mit einem Ponton. Eine
abenteuerliche Angelegenheit.
Der Fährmann hat Freude an unseren
Kindern und lässt sie das
Floss mit dem Stahlseil über den
Fluss ziehen. Dabei wacht er mit
aufmerksamem Auge, dass nichts
passiert. Wenn man bedenkt, dass
der Fluss haufenweise Flusspferde und die weltweit
grösste Krokodilpopulation beherbergt, so
ist das sicher Stoff für bleibende Erinnerungen.
Da wir meist auf abgelegenen Strassen fahren,
haben wir auch keine Bedenken, Anhalter
mitzunehmen. Hier lauern kaum Banden, zu
selten kommt ein Auto vorbei. Unsere Fahrgäste
sind Frauen mit Kind, alte Leute, Lehrer.
Sie alle haben eines gemeinsam: Sie tragen Flipflops!
Unser Favorit ist ein alter Mann, der
beim Aussteigen Mühe bekundet, seine Machete
in den beengten Platzverhältnissen zwischen
den Beinen hervorzuziehen.
Als wir wegen einer jungen Frau mit Kind
anhalten, sehen wir zu spät, dass sie ihren gesamten
Hausrat mit sich führt. Sie wartet wegen
eines Todesfalls in der Familie auf eine Mitfahrgelegenheit
in ein 60 Kilometer entferntes
Dorf. Schon ist ein Mann aufs Autodach geklettert
und Dorfleute reichen ihm die Ladung
hoch. Wir schauen uns etwas ratlos an. «Ich
klettere besser hoch und sehe mal nach», meint
Michael. Als alles festgezurrt ist und das Okay
zum Abfahren kommt, stellt sich heraus, dass
die Frau nicht nur ein Kind, sondern fünf Kinder
mitnehmen will! Wir sind sprachlos. Das
geht nun beim besten Willen nicht. Zum Glück
erkennt das auch die Frau, und mit vereinten
Kräften wird alles wieder abgeladen.
Zurück in den Alltag. Der South-Luangwa-
Nationalpark wird zu meinem Lieblingspark
auf dieser Reise. Der Nsefu-Sektor ist ein
Traum für Vogelliebhaber. Da die Raubkatzen
durch Abwesenheit glänzen, erleben wir während
einer geführten Nachtfahrt eine äusserst
friedliche Stimmung. Wir haben das Gefühl,
wir könnten die am Boden liegenden Puku-
Antilopen streicheln, wenn wir uns nur etwas
weiter aus dem offenen Auto lehnen würden.
Ein wunderschönes Erlebnis. Auf der Rückfahrt
überholt unser Guide auf der Strasse ein
Flusspferd. Ich bin froh, dass wir nicht selbst
fahren, denn Flusspferde sind schnell. Unser
Fahrer hat Erfahrung und weiss, was er riskieren
darf.
Nicht nur, dass wir von der vielfältigen
Tierwelt begeistert sind, der bezahlbare Campingplatz
verwöhnt uns mit gutem Essen und
die Kinder geniessen das kleine Schwimmbad.
Wir verlassen den Park durch den nördlichen
Ausgang, durchqueren dabei wasserführende
Flüsse, bevor wir die Escarpment-Road
hochfahren und schliesslich vom Mutinondo
Ziel erreicht. Die Victoriafälle bei Livingstone
(links oben).
Flussüberquerung. Prickelndes Abenteuer auf
dem Ponton, denn der Luangwa-River ist voller
Flusspferde und Krokodile (oben).
Nichts zu machen. Nicht einmal drei Mechaniker
können helfen (links).
Wilderness Camp aus einen atemberaubenden
Ausblick auf eine scheinbar endlose Ebene geniessen.
Wow! Die Lodge ist leider ausgebucht.
Wir schlafen in den Dachzelten, und als nachts
Regen einsetzt, wird es nass in den undichten
Zelten. Gar nicht angenehm, bei dieser Kälte
in feuchten Schlafsäcken zu liegen. Uns bleibt
leider nichts anderes übrig, als am nächsten
Morgen aufzubrechen.
Eigentlich wollen wir auf der geteerten
Strasse bis nach Lusaka durchfahren – wenn
das Auto mitspielt, denn wir hören ein leichtes
Klicken aus dem Motorraum und halten in der
nächsten Ortschaft an. Fazit nach zweistündiger
Beratung von drei Mechanikern: Möglicherweise
ist ein Glied der Nockenwellenantriebskette
beschädigt. Sie meinen: «Fahrt einfach
weiter nach Lusaka und lasst das Auto dort
gründlich durchchecken.» Leider kommt es
nicht mehr dazu. Keine 150 Kilometer weiter
ist das Auto tot – this is Africa! Wir treffen auf
hilfsbereite Menschen und übernachten auf
dem Zeltplatz einer Farm.
Mit dem Ersatzauto einer anderen Autovermietung
fahren wir am nächsten Tag weiter
nach Livingstone. Die restlichen Tage unserer
Reise sind wir ohne Auto unterwegs. Mit gelegentlichen
Taxifahrten und zu Fuss erkunden
wir die Victoriafälle auf der Simbabwe-Seite.
Von hier erscheinen sie noch imposanter als
von Sambia aus.
Die Nacht vor unserer Abreise verbringen
wir in einer wunderschönen Lodge direkt am
Ufer des Sambesi und hören ein letztes Mal das
charakteristische Grunzen der Flusspferde. So
schnell gehen viereinhalb Reisewochen vorbei.
Wieder zu Hause bleiben uns einige Tage
zum Akklimatisieren, bevor uns der Arbeitsund
Schulalltag wieder eingeholt hat. Alltag
bedeutet allerdings auch, dass wir schon bald
wieder mit der Planung einer nächsten Reise
beginnen können …
silvia-gerber@bluewin.ch
© Globetrotter Club, Bern
32 GLOBETROTTER-MAGAZIN herbst 2011

Weitere exklusive
Reise reportagen lesen?
Für 30 Franken pro Kalenderjahr liegt das Globetrotter-Magazin alle 3 Monate im Briefkasten. Mit spannenden Reisegeschichten,
Interviews, Essays, News, Tipps, Infos und einer Vielzahl von Privatannoncen (z.B. Reisepartnersuche,
Auslandjobs etc.). Dazu gibts gratis die Globetrotter-Card mit attraktiven Rabatten aus der Welt des Reisens.
Inklusive Globetrotter-Card
Globetrotter-Card 2012
★ Jahres-Abo Globetrotter-Magazin ★ Gratis-Privatannoncen
★ Büchergutschein CHF 25.– einlösbar bei Reisebuchung bei Globetrotter
★ 10%-Rabattgutschein für Reiseausrüstung bei TRANSA (1 Einkauf)
★ CHF 50.– Rabatt auf Camper/Motorhome-Buchungen bei Globetrotter
★ Ermässigter Eintritt bei explora-Diavorträgen/Live-Reportagen
★ CHF 100.– Rabatt auf Gruppenreisen (ab CHF 2500.–/Person)
der Globetrotter Tours AG und der bike adventure tours AG
(nicht kumulierbar/nicht übertragbar/bei der Buchung anzugeben)
Transa-Gutschein 2012
1 x 10% Rabatt
einlösbar bis
31.12.12
02-1380 Globetrotter-Card_12.indd 1 07.09.11 15:54
Informieren und Abo abschliessen:
www.globetrottermagazin.ch