Artikel lesen (PDF) - Globetrotter
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Begegnung mit sportlichen teenagern im winterlichen nordindien<br />
22 GLOBETROTTER-MAGAZIN 100 winter 2012<br />
Hockeybegeisterung. Saida (links) und ihre Freundin Zahara auf dem zugefrorenen Fluss.
indien<br />
LADAKH<br />
Text: Oliver Schulz, Fotos: Achim Pohl in Ladakh, im norden indiens, ist der eishockeyboom ausgebrochen.<br />
Die Begeisterung hat auch auf junge Frauen übergegriffen. Oliver Schulz und Achim Pohl<br />
haben Saida und Padma, zwei talentierte Spielerinnen, zu Hause besucht und sich mit ihnen auf den<br />
weg, über den mit 5300 Metern dritthöchsten Strassenpass der welt, zu einem turnier gemacht.<br />
23
Wir treffen Saida<br />
Hadi am späten<br />
Nachmittag eines<br />
Januartags in Pargive,<br />
einem kleinen<br />
Dorf im westlichen<br />
Ladakh. Sie<br />
führt uns hinunter zum Fluss. Während die<br />
Sonne hinter dem schneebedeckten Himalaya<br />
versinkt, ziehen sich Saida und ihre Freundin<br />
Zahara die Halbschuhe aus und die Schlittschuhe<br />
an und gleiten in roten und blauen Pluderhosen<br />
aufs Eis des Chiktan-Flusses. Sie<br />
kämpfen um den Puck, der ein Stück Wurzelholz<br />
ist. Sie jagen um die dicken Pappeln, die<br />
aus dem gefrorenen Strom ragen. Sie lachen<br />
und keuchen in der kalten Hochgebirgsluft.<br />
Auf einer einfachen Tribüne aus Betonplatten<br />
hat sich eine Gruppe Jungs versammelt.<br />
Sie hantieren mit ihren<br />
Handys und schauen manchmal zu<br />
den Mädchen herüber. Ein paar<br />
kleine Kinder mit selbst gebastelten<br />
Schlitten aus zurechtgebogenen Benzinkanistern<br />
rutschen johlend einen<br />
zugefrorenen Seitenfluss hinab. Andere<br />
üben auf dem Eis mit selbst geschnitzten<br />
Schlägern aus Weidenzweigen<br />
Schüsse auf ein Tor, das sie<br />
mit Felsbrocken markiert haben. Zwei<br />
Yaks laufen auf der Suche nach trockenen<br />
Gräsern durch das Flussbett. Eine<br />
Alte sammelt Brennholz im Gestrüpp.<br />
Eishockeybegeisterung. Es war nicht leicht,<br />
Saida zu finden. Vor Monaten habe ich vom Eishockeyboom<br />
in Ladakh gehört und davon, dass<br />
der Sport jetzt auch bei den Mädchen immer<br />
beliebter wird. Ich habe mich zu Akshay Kumar<br />
durchtelefoniert, dem Chef des indischen Eishockeyverbandes.<br />
Er sicherte mir zu, in Ladakh<br />
Kontakt zu einem Mädchenteam herzustellen,<br />
und gab mir später die Adresse eines Mädchens<br />
durch, das weit im Westen des Landes wohnt.<br />
In Ladakhs Verwaltungshauptstadt Leh angekommen,<br />
telefonierte ich zunächst über eine<br />
schlechte Mobilverbindung mit einem Nachbarn<br />
des Mädchens in Pargive, um herauszufinden,<br />
ob sie wirklich im Ort war. Achim und ich<br />
hatten Glück: Saida war zu Besuch bei ihren Eltern.<br />
Wir verabredeten ein Treffen bei ihr und<br />
machten uns auf den Weg – 200 Kilometer<br />
durchs winterliche Ladakh. Unser Besuch kam<br />
ihr gelegen, denn sie würde mit uns nach Leh<br />
zurückfahren können, wo sie zur Schule ging.<br />
Auch wenn Eishockey in Ladakh erst heute<br />
richtig boomt, hat der Sport in der Region bereits<br />
eine jahrzehntelange Tradition. Die ersten<br />
öffentlichen Eishockeyspiele trugen die Ladakh<br />
Scouts, ein Batallion der indischen Armee, in<br />
den 70er-Jahren auf einem zugefrorenen Wasserreservoir<br />
in Leh aus. Die lokale Bevölkerung<br />
war begeistert, zumal es im langen, strengen<br />
Winter in dieser entlegenen Hochgebirgsregion<br />
an Abwechslung mangelte. Bald liessen die Ladakhi<br />
Kufen aus der nordindischen Stadt<br />
Frisch verschneit. Unterwegs von Saidas Dorf<br />
nach Leh (ganz oben).<br />
Schneeräumung. Die wichtigen Passübergänge<br />
werden vom Schnee befreit (Mitte oben).<br />
Dorf Pargive. Hier ist Saida aufgewachsen (unten).<br />
Selbstbewusst. Saida will Lehrerin werden und<br />
auf keinen Fall Hausfrau (rechts).<br />
Shimla einfliegen, wo sich zwei chinesische<br />
Handwerker auf deren Herstellung spezialisiert<br />
hatten, und schraubten diese unter ihre Winterschuhe.<br />
Mit gewöhnlichen Hockeystöcken<br />
und Gummipucks, die aus den Absätzen von<br />
Armeestiefeln geschnitten waren, lieferten sie<br />
sich auf dem Wasserreservoir im Zentrum Lehs<br />
die ersten sportlichen Wettkämpfe.<br />
Heute ist das Rückhaltebecken im Zentrum<br />
Lehs das bekannteste Eishockeyfeld Ladakhs.<br />
Und Ladakh ist Indiens Eishockey-Hochburg.<br />
Es gibt knapp 20 Clubs in der ganzen Region,<br />
vom muslimischen Westen bis hinauf in<br />
das von tibetischen Nomaden bewohnte<br />
Hochland im Osten. Darunter immerhin<br />
fünf Frauenmannschaften. Das ruppige<br />
Eishockey hat das körperlich nur bescheidenen<br />
Einsatz fordernde Bogenschiessen,<br />
den klassischen Sport der Region, zurückgedrängt.<br />
Unterwegs mit Saida. Es ist ein kalter<br />
Wintermorgen, als sich Saida von ihren<br />
Eltern in Pargive verabschiedet. Wir machen<br />
uns in einem Sammeltaxi auf den<br />
weiten Weg nach Phey, ein kleiner Ort unweit<br />
von Leh. In Phey spielt Saida in einem<br />
Team der Nichtregierungsorganisation<br />
Secmol, die zahlreiche Programme für Jugendliche<br />
anbietet. Zwei Nächte wird sie<br />
dort verbringen, bevor sie mit ihrer Mannschaft<br />
Richtung Osten weiterfährt. Im<br />
Hochland, an der chinesischen Grenze,<br />
nimmt ihr Team an einem Turnier teil.<br />
Nach einer halben Stunde erreicht unser<br />
Sammeltaxi das erste buddhistische<br />
Dorf. Auf der Hauptstrasse wehen Gebetsfahnen<br />
zwischen Strommasten, im Osten<br />
erheben sich vereiste Bergspitzen über<br />
24 GLOBETROTTER-MAGAZIN 100 winter 2012
indien<br />
Lamayuru. Eines der ältesten und schönsten<br />
Klöster in Ladakh (oben).<br />
Zusammenfluss. Der Zanskar-Fluss vereinigt<br />
sich mit dem Indus (rechts).<br />
Neugierig. Künftige Hockeyspielerinnen? (unten)<br />
Auf dem Weg den Pass hinauf schläft Saida<br />
immer wieder ein, den Kopf an die Schulter<br />
ihrer Tante gelehnt, die mit uns unterwegs ist,<br />
um in Leh Kleidung und Lebensmittel einzukaufen.<br />
Kurz hinter der Passhöhe zeigt das<br />
Mädchen auf das Kloster Lamayuru, ein fast<br />
tausendjähriger, fünfstöckiger Bau, der weissgetüncht<br />
auf einem nackten Felsen sitzt. «Eines<br />
der ältesten, eines der schönsten Klöster im<br />
Land», sagt die Muslima mit aufrichtigem Respekt.<br />
Im kleinen Ort Khaltse erreicht die Strasse<br />
das Indus-Tal. Unten im Fluss treiben Eisschollen.<br />
Saida und ihre Tante kaufen Chips und<br />
Kekse und verteilen sie an den Fahrer und die<br />
anderen Mitreisenden. Eine Stunde bevor wir<br />
Phey erreichen, bricht der Zanskar-Fluss aus<br />
einer Schlucht und vereinigt sich mit dem Indus.<br />
Der Zanskar ist weitgehend bedeckt von<br />
einer Eisschicht. Im Januar und Februar benutzen<br />
ihn die Einheimischen als Weg ins monatelang<br />
von der Aussenwelt abgeschnittene<br />
gleichnamige Tal. Und mittlerweile ist der gefrorene<br />
Fluss auch bei verwegenen Touristen<br />
als spektakuläre Winterwanderung beliebt.<br />
Am frühen Nachmittag taucht Phey auf einem<br />
Plateau über dem Indus auf, ein kleiner<br />
Ort aus einfachen Lehmbehausungen. Zwei<br />
Bauernjungen in Wollpullovern und Jeans<br />
schlagen Holz am Strassenrand. Ein Mönch<br />
mit einer offenen Lederjacke über der roten<br />
Robe rollt auf einem Motorrad vorbei. Im Winter<br />
ist es tagsüber oft erstaunlich warm in Ladakh,<br />
während die Temperaturen nachts bis<br />
unter minus 30 Grad fallen können. Unterhalb<br />
des Campus von Secmol liegt der einstige Eishockeyplatz,<br />
der derzeit vor allem zum Bogenschiessen<br />
benutzt wird. Die Flut von 2010,<br />
Folge eines ungewöhnlich starken Gewitters,<br />
dem 4100 Meter hohen Fatu-Pass. Saida trägt<br />
einen traditionellen knielangen Umhang aus<br />
Wolle und türkisfarbene Hosen. Ihre Fingernägel<br />
sind orange lackiert. Die 19-Jährige ist<br />
froh, zurück nach Phey zu kommen. Und in<br />
die nahe Stadt Leh, wo sie auf die weiterführende<br />
Schule geht. Englisch, Urdu und Politikwissenschaften<br />
sind ihre Hauptfächer. «In Phey<br />
ist mehr los als in meinem Dorf. Wir haben<br />
immer Strom, auch nachts. Und wir treffen<br />
Leute aus dem ganzen Land, manchmal auch<br />
Touristen.» Sie möchte einmal Urdu-Lehrerin<br />
werden. «Um den Armen in meinem Dorf Lesen<br />
und Schreiben beizubringen. Oder Reiseleiterin»,<br />
sagt sie. Auf keinen Fall will Saida<br />
Hausfrau werden wie ihre Mutter.<br />
In der Nacht ist etwas Schnee gefallen, doch<br />
nun klettert die Morgensonne rasch in den tiefblauen<br />
Himmel. Die schattigen Flanken des<br />
Himalaya sind verschneit bis ins breite Tal hinab.<br />
Das Taxi überquert vereiste Flüsse und<br />
Bäche, Wasserfälle sind in ihrer Bewegung erstarrt.<br />
hat die Anlage im vergangenen Sommer fortgerissen.<br />
In der Hauptstadt Leh wurden dabei<br />
ganze Strassenzüge weggeschwemmt; etwa 200<br />
Menschen starben. «Zum Spielen müssen wir<br />
jetzt runter zum Fluss», sagt Saida. «Das ist aber<br />
ein weiter Weg, das Training ist in diesem Winter<br />
daher oft ausgefallen.»<br />
Training mit Padma. 16 Kilometer entfernt<br />
und 18 Stunden später steht eine andere Spielerin<br />
des Secmol-Teams auf dem Eishockeyplatz<br />
der Hauptstadt Leh. Das Mädchen heisst<br />
Padma Chosrul und ist so etwas wie ein lokaler<br />
Star. Mit sechs Jahren hat die Schülerin aus dem<br />
buddhistischen Dorf Spituk das erste Mal den<br />
Puck übers Eis geschoben. Mit Secmol hat sie<br />
mehrmals die Mädchenmeisterschaften von<br />
Ladakh gewonnen. Im vergangenen Jahr hat<br />
der indische Eishockeyverband sie zum Training<br />
auf einen Ganzjahresplatz ins finnische<br />
Virumäki geschickt. Im fernen Norden hat sie<br />
25
am meisten irritiert, «dass es im<br />
Sommer nachts nicht dunkel wurde»,<br />
wie sie mit leicht amerikanisch<br />
klingendem Akzent sagt.<br />
An diesem Morgen lässt sich die<br />
15-Jährige mit einer Teamkollegin<br />
von Tundup Namgyal, dem Kapitän<br />
des indischen Nationalteams,<br />
coachen. Er will Padmas Angriffsspiel<br />
für das Turnier im Hochland<br />
verbessern. Tundup sagt: «Sie<br />
muss offensiver werden. Und direkter<br />
aufs Tor gehen.»<br />
Sie trainieren «Two Zero<br />
One», die Mädchen gleiten aus<br />
den Ecken auf den Trainer zu,<br />
umrunden ihn, passen einander<br />
zu und schiessen aufs leere Tor.<br />
Sie üben «One on One», das Ausbrechen<br />
aus der eigenen Hälfte,<br />
und «Two on One», wobei sie<br />
Tundup im Mittelfeld auspassen,<br />
bevor sie hart aufs Tor schiessen.<br />
Padma trägt eine Jogginghose<br />
und ein Fleece-Oberteil. Sie ist<br />
wendig und zierlich. Ihre Teamkollegin<br />
hat sich eine Skihose<br />
übergezogen. Tundups Gesicht<br />
leuchtet rot unter einer dicken<br />
Pelzmütze.<br />
Um das mit gelben Holzplanken<br />
markierte Spielfeld herum sausen flinke<br />
kleine Jungs mit Rotznasen, eine Schnellläuferin<br />
schwingt ihre langen Kufen über das Eis.<br />
Eine Gruppe buddhistischer Novizen in roten<br />
Roben nimmt kichernd und kaugummikauend<br />
auf der steinernen Balustrade Platz. Autos und<br />
Kleinbusse laden Kinder ab, die zum Training<br />
kommen. Leichter Schneefall setzt ein. Der verlassene<br />
Palast von Leh auf einem Hügel über<br />
der Stadt ist kaum mehr zu sehen.<br />
Nach dem Training wärmen sich Padma<br />
und Tundup an einer Gasheizung im Haus der<br />
Forstbehörde. Der «Ladakh-Winter-Sports-<br />
Club» hat es für die Spielsaison gemietet. Kisten<br />
voller Trikots und Ausrüstung stehen herum.<br />
Auf einem Metalltablett wird süsser Tee<br />
serviert. Ein kleines Mädchen, das an einem<br />
Nachwuchstraining teilgenommen hat, möchte<br />
Treffpunkt Eisfeld. Saida, Padma und Freundinnen<br />
(links oben).<br />
Gute Stocktechnik. Padma ist schnell unterwegs<br />
auf dem Eis (rechts oben).<br />
Vor dem Training. Die Mutter hilft (links Mitte).<br />
Ehrung. Junge Sportlerinnen (rechts Mitte).<br />
Padma mit ihrer Mutter. Tradition und Moderne<br />
treffen sich (unten).<br />
abgeholt werden, weil es friert. Mohammed<br />
Bashir, Chef des Clubs, telefoniert mit seinen<br />
Eltern und platziert das Kind auf einem Sofa<br />
vor der Heizung. «Was wir hier in Ladakh haben»,<br />
sagt Bashir, «ist viel Zeit. Vor allem die<br />
Schulkinder, denn im Winter sind drei Monate<br />
Ferien. Was wir auch haben, ist viel Eis. Während<br />
dem ganzen Januar und Februar. Was uns<br />
aber fehlt, ist die Ausrüstung.» Die mittlerweile<br />
in Indien gefertigten Schuhe seien verhältnismässig<br />
teuer. Und die ladakhischen Tischler,<br />
die engagiert wurden, um Schläger aus Nussholz<br />
zu fabrizieren, kämen mit der Arbeit nicht<br />
nach. Daher werde das meiste Material weiterhin<br />
aus dem Ausland eingeflogen, und zwar im<br />
Gepäck von Touristen. «Von den Kanadiern<br />
zum Beispiel, die jeden Winter hier sind, um<br />
Turniere zu spielen. Woran es auch mangelt,<br />
sind erfahrene Trainer aus dem Ausland. Wir<br />
wollen auf internationaler Ebene konkurrenzfähig<br />
werden, vor allem die Herrenteams. Auch<br />
Fraueneishockey boomt. Noch vor einigen Jahren<br />
war es etwas Ungewöhnliches, wenn Mädchen<br />
spielten. Sie durften nur Eislaufen. 2005<br />
haben wir es dann geschafft, das erste Mädchenteam<br />
aufzustellen. Heute erlebe ich es oft,<br />
dass die Eltern ihre Töchter unterstützen. Eishockey<br />
ist für die Mädchen eine Chance, aus<br />
den Dörfern herauszukommen.» Es ist besonders<br />
die Organisation Secmol, die jungen Mädchen<br />
diese Möglichkeit bietet.<br />
Sportliche Auszeichnung. Am Nachmittag<br />
wird Padma mit anderen jungen Ladakhi für<br />
ihr sportliches Engagement geehrt. Im Versammlungsraum<br />
von Secmol haben sich Honoratioren<br />
und Studenten an niedrigen Holztischen<br />
versammelt. Auf einem Tisch auf der<br />
Bühne steht ein Bild des Dalai Lama. Padma<br />
hat sich eine blendend weisse Puma-Trainingsjacke<br />
angezogen, auf dem Rücken prangt der<br />
Schriftzug «India». Sie setzt sich in die hinterste<br />
Reihe.<br />
26 GLOBETROTTER-MAGAZIN 100 winter 2012
indien<br />
Karge Landschaft. Zwischen den Gebirgsketten<br />
des Himalaya und des Karakorum liegen die<br />
Hochtäler Ladakhs auf über 3000 Meter. Die<br />
höchsten Berge sind über 7000 Meter hoch.<br />
Eine Gruppe von Jungen und Mädchen besingt<br />
die Schönheit des Landesteils Zanskar<br />
und des Indus-Tals. Dazu stimmen sie Gyaling,<br />
schalmeiartige Blasinstrumente, an und schlagen<br />
metallene Trommeln. Ganz vorn sitzt ein<br />
blindes Mädchen mit einer chinesischen Bluse.<br />
Sie singt ein Solo, schlägt den Takt mit der<br />
Rechten und lächelt versonnen. Ladakhs Tradition<br />
trifft auf die Moderne. Ein Alter mit Gebetsmühle<br />
sitzt am Tisch und lässt sich von<br />
seiner Frau Tee in eine hölzerne Tasse füllen.<br />
Sie plaudern entspannt, bis der Nachwuchs hereinstürmt,<br />
das Handy am Ohr, den Laptop<br />
unter dem Arm.<br />
«Ladakh», sagt ein Mönch aus dem nahen<br />
Kloster von Spituk, der die letzte Rede<br />
an diesem Tag hält, «hat einzigartige Chancen.<br />
Wir haben eine lange Tradition, die<br />
auch im Westen viel Anerkennung erfährt.<br />
Und wir leben in einer der entlegensten Gegenden<br />
Indiens. Ladakh ist abgeschieden<br />
und offen zugleich. Deshalb können wir die<br />
äusseren Einflüsse dosieren.» Immer wieder<br />
schaut der Mönch zwischen seinen Worten<br />
dezent auf seine Armbanduhr. «Früher war<br />
Bogenschiessen der beliebteste Sport in unserem<br />
Land. Heute ist es Eishockey. Das Leben<br />
ist im Wandel. Das ist das Gesetz der<br />
Natur. Wir versperren uns dem nicht, aber<br />
wir schauen genau, welche Errungenschaften<br />
der Moderne wir uns zu eigen machen.<br />
Mässigung ist die buddhistische Tugend, die<br />
wir bei diesem Wandel einsetzen sollten.»<br />
Dann entschuldigt sich der Geistliche mehrmals,<br />
er muss weiter. «Es ist spät geworden,<br />
im Kloster warten die Mönche auf meine<br />
Unterweisungen.» Er erntet tosenden Applaus.<br />
Dann werden Sportler auf die Bühne gerufen.<br />
Ein Mann mit Skibrille und traditionellem<br />
rotem Gewand ehrt zwei Bogenschützen und<br />
eine Gruppe schüchtern kichernder Tänzerinnen.<br />
Dann ist Padma an der Reihe. Für ihre<br />
sportlichen Verdienste für Secmol legt der<br />
Mann ihr eine Khata um den Hals, einen tibetischen<br />
Begrüssungsschal aus weisser Seide.<br />
«Wir erleben eine neue Generation von Sportlerinnen»,<br />
sagt er. «Eishockey ist keine Männerdomäne<br />
mehr. Wir wünschen uns, dass<br />
noch mehr Mädchen in diesem Sport aktiv<br />
werden.» Padma lächelt stolz und verbeugt<br />
sich tief mit gefalteten Händen.<br />
Mit Verspätung ans Turnier. Padma kehrt<br />
mit einer weiteren Trophäe zurück in ihr<br />
kleines Dorf Spituk unterhalb von Leh.<br />
Der Schneefall nimmt stündlich zu. Sie<br />
PAKISTAN<br />
Mumbai<br />
Ladakh<br />
Delhi<br />
INDIEN<br />
Chennai<br />
NEPAL<br />
Ganges<br />
CHINA<br />
Kolkata<br />
sorgt sich, dass die Strasse hinauf nach Tangtse,<br />
wo das Turnier am übernächsten Tag beginnen<br />
soll, gesperrt werden könnte. «Wenn<br />
wir Pech haben, ist der Pass unbefahrbar.»<br />
Sie führt uns durch die engen Gassen Spituks.<br />
Eine Anzahl Frauen steht mit Kanistern<br />
vor einer Handpumpe für Trinkwasser an. Zwei<br />
Hunde bellen einen Esel an, dessen Rücken von<br />
einer dicken Schneeschicht bedeckt ist. Das<br />
Haus von Padmas Familie ist ein schmuckloser,<br />
zweistöckiger Steinbau. «Wir haben nicht viel<br />
Geld», sagt das Mädchen, als wir uns in die<br />
Küche setzen. Die relativ einfachen Verhältnisse,<br />
in denen sie lebt, sind ihr, die auch das<br />
modernere Indien im Süden und Europa kennengelernt<br />
hat, sichtlich peinlich. Ihre Mutter<br />
heizt den Ofen mit dünnen Holzscheiten ein.<br />
Sie serviert süssen Tee und getrocknete Aprikosen,<br />
die im südlichen Ladakh angebaut werden.<br />
Padma zeigt uns ein Bild aus dem finnischen<br />
Virumäki des vergangenen Sommers. Sie<br />
wirkt auf dem Bild verloren und klein zwischen<br />
etwa einhundert anderen Spielerinnen aus unterschiedlichen<br />
Ländern. Sie zeigt uns ihre Rollerblades<br />
und die Medaillen, die sie in den vergangenen<br />
Jahren gesammelt hat: Dutzende<br />
hängen an Nägeln an der Wand oder liegen in<br />
Pappschachteln.<br />
Wir fragen ihre Mutter, was sie darüber<br />
denkt, dass ihre Tochter Eishockey spielt wie<br />
ein Junge, zu Turnieren und ins Ausland fährt.<br />
«Padma ist die Jüngste von sieben Kindern»,<br />
sagt die Mutter. «Ihre grossen Brüder haben in<br />
Projekte für Studenten<br />
«Students Educational and Cultural Movement of<br />
Ladakh» (Secmol) ist eine Nichtregierungsorganisation,<br />
die 1988 von einer Gruppe junger Ladakhis ins<br />
Leben gerufen wurde. Die Organisation hat sich<br />
zum Ziel gesetzt, dem Schulsystem in<br />
Ladakh neue Impulse zu geben, Studenten<br />
zu unterstützen und jungen Menschen verschiedene<br />
Aktivitäten, wie z.B. Eishockey<br />
oder Eislaufen, zu ermöglichen. Ausserdem<br />
wurden Projekte für Solarenergie und<br />
Ökotourismus initiiert. Ein kleiner Campus<br />
in Phey, 18 Kilometer ausserhalb von Leh,<br />
bietet zudem 40 Studenten aus abgelegenen<br />
Berggebieten eine Wohnmöglichkeit.<br />
www.secmol.org<br />
Winter in Ladakh<br />
Die Hauptverkehrsverbindungen sind<br />
wegen der hohen Präsenz der indischen<br />
Armee in überraschend gutem Zustand.<br />
Bei Schneefall können sich die Verhältnisse<br />
aber sehr schnell ändern und Passübergänge<br />
geschlossen werden. Viele<br />
Hotels in Leh haben auch im Winter geöffnet.<br />
Die Tage sind moderat kalt, die Nächte<br />
eisig. Das einzige Hotel mit Zentralheizung<br />
ist das «Grand Dragon Ladakh».<br />
27
der Armee Eishockey gespielt. Es ist gut, wenn<br />
sie Sport macht. Das machen heute viele Mädchen.<br />
Vielleicht kann sie damit einmal Geld<br />
verdienen.»<br />
Am nächsten Tag ist das Secmol-Team – zusammen<br />
mit Saida, Padma und uns zwei –<br />
schon früh auf dem Weg ins 96 Kilometer entfernte<br />
Tangtse. Dort soll ein Wettkampf zwischen<br />
mehreren Männerteams und einigen<br />
Mädchenmannschaften aus ganz Ladakh stattfinden.<br />
Der Weg dorthin führt mitten durchs<br />
Karakorum-Gebirge. Der Bus klettert die Strasse<br />
vom breiten Indus-Tal hinauf in eine enge,<br />
tief verschneite Schlucht. Unterwegs werden<br />
wir von einem Armeeposten unterhalb des Passes<br />
gestoppt, die Strasse scheint gesperrt zu<br />
sein. Der Soldat telefoniert per Handy mit den<br />
Kollegen auf der Passhöhe und schaut besorgt<br />
in den wolkenverhangenen Himmel, aus dem<br />
es immer noch ohne Unterlass schneit. «Die<br />
Bulldozer sind an der Arbeit. Aber wenn es<br />
nicht aufklart, können sie die Strasse nicht<br />
freihalten. Kommt in zwei Stunden wieder.<br />
Dann sehen wir weiter.»<br />
Wir setzen uns mit den Mädchen in<br />
ein einfaches Restaurant und frühstücken<br />
Paratha, mit Gemüse gefülltes Fladenbrot.<br />
Dann machen wir einen Spaziergang hinunter<br />
zum Indus. Über brachliegende Terrassenfelder<br />
erreichen wir den tiefblau<br />
zwischen gefrorenen Rändern dahinfliessenden<br />
Strom, während der Himmel langsam<br />
heller wird. Als wir zwei Stunden später<br />
wieder beim Checkpost stehen, fragt<br />
der Soldat den Busfahrer, ob er Schneeketten<br />
hat. Erst als er bejaht, winkt er uns<br />
durch.<br />
Drei Stunden lang windet sich die Piste<br />
zum Chang-La, mit mehr als 5300 Metern der<br />
dritthöchste Strassenpass der Welt. Kurz vor<br />
der Passhöhe fährt sich der Bus im tiefen<br />
Schnee fest. Der Fahrer kratzt mit einer Schaufel<br />
Sand aus dem vereisten Seitenhang und<br />
wirft ihn unter den Bus. Aber erst mithilfe der<br />
Schneeketten gelingt es ihm, das Gefährt wieder<br />
auf die Spur zu bringen.<br />
Auf dem Pass stehen ein Tempel für den<br />
namensgebenden Yogi Baba und ein noch nicht<br />
fertiggestelltes zweistöckiges Gasthaus. Von<br />
hier aus fällt der Blick an klaren Tagen bis hinüber<br />
nach China und Pakistan, wohin einst<br />
ein südlicher Arm der Seidenstrasse verlief.<br />
Auch auf dem Weg talwärts schneit es ohne<br />
Unterlass. Wir sind alle erleichtert, als der Bus<br />
nach zwei Stunden endlich die Region Lalok<br />
und den Hauptort Tangtse, auf knapp 4000 Metern,<br />
erreicht. Ein Tal fast ohne Vegetation, in<br />
dem deutlich weniger Schnee liegt.<br />
Zeitvertreib bis zum Spiel. Tangtse liegt am<br />
westlichen Rand des Changthang, einer Hochebene,<br />
die sich bis tief nach Tibet hineinzieht<br />
und fast ausschliesslich von Nomaden bewohnt<br />
ist, die ihre Yak- und Schafherden über die<br />
Hochgebirgswüsten treiben. Der riesige Salzsee<br />
Pangong, durch den die umstrittene Grenze<br />
mit China verläuft, ist keine Autostunde entfernt.<br />
Das Land ist so karg, dass die Kiang, die<br />
wilden Esel Tibets, im Winter auf Nahrungssuche<br />
bis zum Dorf kommen. Erst 1994 wurde<br />
Ladakhs Osten für ausländische Besucher geöffnet.<br />
Heute ist das Hochplateau mit den Gebirgsseen<br />
und den Zeltdörfern der Nomaden<br />
ein beliebtes Touristenziel.<br />
Lalok ist auch das Herzland des Eishockey<br />
in Ladakh. Die Region ist noch kälter als die<br />
Gebiete im Süden, mit deutlich weniger Niederschlag.<br />
«Icehockey, the Sport of Eastern Ladakh»,<br />
steht auf einem Schild am Strassenrand<br />
Über 5000 Meter. Nur dank Schneeketten<br />
erreicht der Bus die Passhöhe (ganz oben).<br />
Turnierplatz. Auf dem Eisfeld in Tangtse wird<br />
gespielt (oben).<br />
Improvisiert. Die Stöcke sind zum Teil selbst<br />
gebastelt (links).<br />
kurz vor Tangtse. Ein Mönch mit Sonnenbrille<br />
und Pudelmütze knattert auf einem Motorroller<br />
durch den 300-Seelen-Ort, über seinem Rücken<br />
baumeln ein Eishockeyschläger und<br />
Schlittschuhe. Auf einem gefrorenen Teich hat<br />
sich eine Gruppe Jungs versammelt. Der Torwart<br />
benutzt ein grosses Holzbrett anstelle eines<br />
Schlägers. Ein Spieler hat ein gebogenes<br />
Stück Metallrohr auf einen Stock gesetzt und<br />
ist mit diesem ausgefeilten Schläger allen Verteidigern<br />
überlegen.<br />
Leider muss das Turnier in Tangtse um<br />
einen Tag verschoben werden. Durch die mit<br />
dem Schneefall einhergehenden hohen Temperaturen<br />
ist das Eis des Stadions nicht ganz<br />
gefroren, Pfützen glänzen auf der von Rissen<br />
durchzogenen Oberfläche. Wegen des schlechten<br />
Wetters sind auch weniger Teilnehmer<br />
angereist: Statt acht werden nur sechs Mannschaften<br />
spielen. Und nur zwei davon sind<br />
Mädchenteams. Das einzige Spiel der Secmol-<br />
Mädchen gegen die Lalok-Girls wird deshalb<br />
28 GLOBETROTTER-MAGAZIN 100 winter 2012
aufgeschnittenen Milchtüten und pinselt die<br />
rote Mittellinie und die beiden blauen Linien,<br />
die die Angriffszonen markieren, aufs Eis.<br />
Lautsprecher werden getestet. Ein Militärlaster,<br />
beladen mit einer Feldküche, bleibt im matschigen<br />
Ausläufer des Tangtse-Flusses hängen.<br />
Eine Gruppe Streifengänse marschiert schnatternd<br />
um das Eisfeld herum. Von der Ehrentribüne<br />
wird ein roter Teppich hinabgerollt. Ein<br />
Soldat stellt goldene Schilder des 11. Batallions<br />
darauf.<br />
Gegen neun Uhr soll das Turnier eigentlich<br />
beginnen. Gegen zehn Uhr rollen die Männerteams<br />
in Bussen und Kleintransportern heran.<br />
«Die Jungs in Ladakh sind manchmal etwas<br />
träge», sagt Padma. «Hoffentlich ist das Feld<br />
nicht in der Sonne geschmolzen, bis wir am<br />
Nachmittag dran sind.» Gemächlich ziehen<br />
sich die Jungen hinter der Tribüne ihre Ausrüstung<br />
an und nehmen am Spielfeldrand unter<br />
flatternden Gebetsfahnen Platz. Angchuk<br />
Norbu, Sektretär der «Lalok Sports Association»,<br />
schüttelt dem diensthabenden Colonel<br />
Kamal Mishra lange die Hand. Der Colonel<br />
wünscht «Best of Luck!». Beide setzen sich in<br />
der obersten Tribünenreihe bei einem Heizpilz<br />
auf bequeme Sessel und lassen sich von einem<br />
Soldaten Kaffee und Keksvariationen servieren.<br />
Endlich beginnt das erste Spiel. Die Jungs<br />
von Secmol treten gegen «Lalok-Red» an. Sie<br />
gewinnen unter den euphorischen Mikrofonindien<br />
Finalspiel. Das Secmol-Team spielt in Blau-Rot-<br />
Gelb und stürmt aufs gegnerische Tor (ganz oben).<br />
Handarbeit. Die blaue Linie wird aufs Eis gemalt<br />
(unten).<br />
gleichzeitig das Finale der Frauen sein. Das<br />
Secmol-Team gibt sich siegessicher. «Wir werden<br />
nicht verlieren», sagt Saida. «Ich werde<br />
kämpfen.»<br />
Die Mädchen nutzen den spielfreien Tag<br />
für einen Ausflug zum Kloster auf einem Felsen<br />
beim Ortsausgang. Mit Handykameras<br />
lichten sie sich gegenseitig vor Opferlämpchen<br />
und alten Rollbildern ab. Sie<br />
verbringen den Nachmittag<br />
bei Instant-Nudelsuppe und<br />
salzigem Buttertee aus gewaltigen<br />
chinesischen Thermoskannen<br />
im einfachen<br />
Hotel Yak-Mik, zu deutsch<br />
Yak-Auge. Am Abend verfolgen<br />
wir das Länderspiel der<br />
indischen Kricket-Nationalmannschaft<br />
im südafrikanischen<br />
Port Elizabeth auf einem<br />
Farbfernseher, den der<br />
Hotelinhaber neben Reihen<br />
überwinternder Geranien<br />
aufstellt. Als der Dieselgenerator<br />
oberhalb des Dorfes gegen<br />
zehn Uhr die Stromversorgung<br />
einstellt, ziehen wir uns ins einfache<br />
Zimmer zurück und gehen ins Bett. Die Mädchen<br />
schlafen in ihrem unbeheizten Raum unter<br />
drei Lagen Steppdecken. An den Fenstern<br />
blühen Eisrosen; draussen sinkt die Temperatur<br />
auf minus 25 Grad.<br />
Druck aufs Tor. Am nächsten Morgen ist der<br />
Himmel tiefblau und klar. Auf dem Turnierplatz,<br />
der der indischen Armee gehört, beginnen<br />
die Vorbereitungen für den ersten Spieltag.<br />
Unebenheiten werden mit einen Stück Wellblech<br />
weggekratzt. Ein Mann mischt Farbe in<br />
29
indien<br />
kommentaren eines Hobby-Speakers<br />
und dem Jubel und Gelächter aus den<br />
Zuschauerreihen: sportbegeisterte Soldaten<br />
in Zivil, Jugendliche und alte<br />
Mütterchen aus den umliegenden Gemeinden.<br />
Beim Folgespiel zwischen<br />
dem Team der «Indo-Tibetan-Border-<br />
Police» und «Lalok-Green» bekommt<br />
ein Stürmer die Schulter eines Verteidigers<br />
in die Nase und muss den Platz<br />
zeitweilig verlassen. «Das mag ich an<br />
diesem Sport», sagt die zierliche<br />
Padma. «Das Grobe, das Rempeln.<br />
Schade, dass Bodychecks bei Frauenspielen<br />
verboten sind.»<br />
Am Nachmittag hat sich unter der gleissenden<br />
Hochgebirgssonne eine grosse Pfütze in<br />
der Spielfeldmitte gebildet. «Warum müssen<br />
wir eigentlich immer unter schlechteren Bedingungen<br />
spielen als die Männer?», fragt<br />
Padma, bevor sie aufs Eis gleitet. Die Secmol-<br />
Mädchen tragen schmucke, rot-blau-gelbe Trikots,<br />
ihre Gegenspielerinnen schlichtes Dunkelblau.<br />
Das Auswärtsteam macht sofort Druck.<br />
Padma verteilt den Puck von Linksaussen an<br />
die Sturmspitzen. Saida spielt aussen rechts, sie<br />
bewegt sich kantig, fast männlich. Sie ist eine<br />
der grössten Spielerinnen auf dem Platz. Nur<br />
selten ist der Puck im Verteidigungsdrittel von<br />
Secmol. Nach zehn Minuten Spielzeit steht es<br />
2 : 0 für Secmol. Nach 15 Minuten passt Padma<br />
aus der Defensive auf Saida, die direkt ins Tor<br />
schiesst. Doch der Schiedsrichter entscheidet<br />
auf «Icing», unerlaubter Befreiungsschlag von<br />
jenseits der Mittellinie. «Eine eindeutige Situation»,<br />
kommentiert der Stadionsprecher. Saida<br />
lacht. «Es war eine Fehlentscheidung», sagt sie<br />
in der Pause. «Aber ich krieg den Puck noch<br />
rein.»<br />
Interessierte Zuschauer. Das Eishockeyturnier<br />
ist eine willkommene Abwechslung (links oben).<br />
Ehrentribüne. Auch der Colonel der indischen<br />
Armee freut sich am schnellen Spiel (oben).<br />
Speaker. Euphorische Kommentare durchs<br />
Mikrofon (links).<br />
Secmol im Angriff. Dank erhöhtem Druck aufs<br />
Tor der Lalok-Girls zum Sieg (links unten).<br />
Im zweiten Drittel erhöht Secmol den<br />
Druck; die Mittelstürmerin schiesst zwei Tore,<br />
doch Lalok kontert immer wieder. Padma ist<br />
ständig gezwungen, in die Verteidigung zurückzuweichen.<br />
Wenige Minuten vor Drittelende<br />
– Padma ist gerade draussen – kassiert<br />
Secmol das 4 : 1 und kurz darauf das 4 : 2. «Die<br />
Mädchen lassen den Rückraum zu sehr offen»,<br />
klagt sie keuchend auf der Bank. «Du siehst das<br />
viel zu verbissen», erwidert ein langhaariger<br />
Spieler des Secmol-Männer-Teams. Er lehnt<br />
lässig grinsend über der Metallbalustrade des<br />
Spielfelds.<br />
Im letzten Drittel baut Secmol die Führung<br />
um zwei weitere Tore aus. Doch auch die Lalok-<br />
Mädchen schiessen noch ein Tor. Aber es ist<br />
Saida, die kurz vor Abpfiff den letzten Treffer<br />
markiert, ein Schuss aus der Tiefe des Raums,<br />
mit voller Kraft an der rechten Schulter der<br />
gegnerischen Torhüterin vorbei. Stolz über den<br />
7 : 3-Sieg verlassen die Secmol-Mädchen den<br />
Platz. «Ich hätte geweint, wenn wir verloren<br />
hätten», sagt Saida.<br />
Gegen 17 Uhr wird alles so schnell zusammengeräumt,<br />
wie es aufgebaut wurde. Der rote<br />
Teppich wird wieder zusammengerollt, die goldenen<br />
Ständer des 11. Batallions werden eingesammelt.<br />
Die Soldaten laden die Feldküche<br />
samt leer getrunkener Plastikteebecher zurück<br />
auf den Lastwagen. Am nächsten Tag wird es<br />
drei weitere Spiele geben. Oder am übernächsten<br />
Tag, je nach Wetter.<br />
Als Saida und Padma nach dem Turnier in<br />
den Bus nach Hause steigen, scheint das Wetter<br />
wieder umzuschlagen. Ein graues Wolkenband<br />
schiebt sich über die Berge im Süden, und<br />
der Fahrer drängt zum Aufbruch. «Wir kommen<br />
da durch», sagt Saida zuversichtlich. «Notfalls<br />
laufen wir eben über den Pass.» Und<br />
Padma lächelt: «Wovor sollen wir uns fürchten?<br />
Angst ist etwas für Jungs.»<br />
mail@oliverschulz.net<br />
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