Download (PDF) - der Familie Messerschmidt

Die Crew: Richard, Roland und Ulrike Messerschmidt
Treue Begleiter: Die Stofftiere Agathe (Ente), Nikolaus und Stanislaus (Elche?), Rudolf
(Elch), Sir Archibald (Hund) und Wilhelm (Hund)
Zeit: 11. Juli 2002 bis 6. August 2004
Unser fahrbarer Untersatz: Wohnmobil „Hannibal“
Autor: Ulrike Messerschmidt
Bilder: Roland Messerschmidt
Erschienen im Oktober 2004 im Eigenverlag
Für Rechtschreibfehler, Tippfehler und Satzfehler ist einzig und allein der Computer
verantwortlich!

Von Grense Jakobselv bis zum Geirangerfjord
Eine Reise entlang eines Teils der Küste Norwegens
Irgendwann in der Zeit zwischen Winter und Juli 2004
Wie so oft tauchte auch in diesem Jahr irgendwann im Winter die Frage nach unserem
Urlaubsziel im Sommer auf. Einer von uns brachte Skandinavien ins Spiel und die beiden
anderen hatten nichts besseres zu tun, als dem freudig zuzustimmen. Somit konnte ich ans
Werk gehen und mich mit dem Norden befassen, um Gegenden zu finden, in denen wir noch
nicht waren. Einerseits war das gar nicht so einfach, weil wir zu diesem Zeitpunkt schon
sechsmal im Norden waren (bei unserem Vater kam ein weiteres Mal hinzu), andererseits ist
Skandinavien so groß, dass man wirklich nicht so leicht alles kennen kann.
Nach einigem Kartenstudium fasste ich den Kystriksveien Rv17, die Küstenstraße zwischen
Bodø uns Steinkjer, ins Auge. Als ich die Erstplanung dem Familienrat vorlegte, meinte
unser Vater: „Aber nach Berlevåg fahren wir auch.“ Nun liegt besagter Ort Berlevåg, den wir
schon von vergangenen Reisen kannten, nicht am Kystriksveien, sondern weit mehr als
1000 km nördlicher am Eismeer.
Der äußerste Norden Norwegens, die Finnmark, ist eine besonders schöne „Ecke“ in
Europa. Nach einigen Überlegungen kamen wir zum Schluss, dass wir diesmal auch zum
Nordkapp 1 wollten, das wir bei einigen anderen Reisen standhaft umgangen hatten. Wie
immer wählten wir für die Anreise in den Norden eine möglichst schnelle Route, diesmal die
E4 entlang des Bottnischen Meerbusens. Auf dem Rückweg von der Finnmark wollten wir
entlang des Kysriksveien fahren. Außerdem hatten wir vor einen Bekannten aus der
Newsgroup de.rec.reisen.camping in Mittelschweden zu besuchen.
Als nun am Tag vor der Abreise unser Vater meinte, er wolle die Orte Grense Jakobselv (an
der norwegisch – russischen Grenze in der Finnmark), Berlevåg, Nordkapp und Hellesylt am
Geirangerfjord (was ganz außerhalb des geplanten Weges liegt) besuchen, war mir klar,
dass es auch auf dieser Fahrt Umplanungen geben werde.
Auf der nächsten Seite sieht man unsere Route:
1 Norwegische Schreibweise für das deutsche „Nordkap“

Tag 1: Stau
Strecke: Graz – Passau – Regensburg - Hof (561 km)
Wohnmobil Hannibal steht fertig gepackt in den Startlöchern. Um etwa 10 Uhr sind auch wir
startbereit, Wertsachen, wie Fotoapparat und Geld werden noch verstaut, ebenso die Reste
des heimatlichen Kühlschrankinhalts. Endlich geht die Fahrt los, auf die wir uns schon so
sehr gefreut haben. Strömender Regen und tiefe Temperaturen begleiten unsere Abfahrt.
Haben wir auch alles mit? Wie immer stellen wir uns diese spannende Frage, deren Antwort
meist auf sich warten lässt. Nun, diesmal sind es einige Adressen und Telefonnummern und
etwas mehr Kleidung für wärmere Tage, die daheim geblieben sind.
Staus in Richtung Süden meldet der Verkehrsfunk. Wird uns das stören? Wir fahren doch
nach Norden! An der Raststelle Aistersheim westlich von Wels in Oberösterreich ist unser
erster Halt. Diese Raststelle kann von beiden Seiten der Autobahn aus angefahren werden.
Wir trauen unseren Augen kaum: Ein große Zahl von Fahrzeugen wartet an der Tankstelle,
der Parkplatz ist fast voll. So haben wir diese Raststätte noch nie gesehen. Wir wollen im
Restaurant zu Mittag essen, doch wenn man die Menschenmassen hier sieht, überlegt man
sich es doch anders: Selbst wenn wir das Essen einigermaßen warm und vollständig durch
die Kasse bringen, so müssen wir doch damit rechnen, dass wir keinen Sitzplatz bekommen
werden. Wir erleben den Stau eben nicht auf der Straße sondern im Restaurant. Lieber verzichten
wir auf ein Mittagessen hier, wir fahren zum nächsten Parkplatz und genießen im
Restaurant Hannibal***** eine exquisite kalte Platte mit Wurst und Käse.
Weiter geht es über Passau – nun bei trockener Straße und gelegentlichem Sonnenschein –
und die für uns doch recht eintönige Strecke nach Regensburg, wo wir uns dann nach Norden
wenden. Auf dem Wohnmobilstellplatz Untreusee in Hof schlagen wir unser erstes
Nachtquartier auf.
Tag 2: Durch Deutschlands Osten
Strecke: Hof – Berlin – Rostock – Kühlungsborn (561 km)
Bei wechselhaftem Wetter, zeitweiligem Regen und zunehmend heftigerem Wind fahren wir
nun weiter über Leipzig und Berlin nach Norden. Gegen 18 Uhr erreichen wir Rostock. Der
Stellplatz in Warnemünde gefällt uns nicht, zudem ist er an diesem Tag für Wohnmobile wegen
einer Veranstaltung gesperrt. So wenden wir uns nach Westen und erreichen nach etwa
einer halben Stunde den Stellplatz am
Parkplatz „Steilküste“ in Klein Bollhagen ein
paar Kilometer östlich von Kühlungsborn.
Um 4 Euro pro Nacht parken wir hier zusammen
mit etwa 15 weiteren Wohnmobilen
auf einem breiten Wiesenstreifen und
geschützt von Bäumen. Der Platz liegt direkt
am Meer und wir sind von den relativ
hohen Wellen in der Ostsee beeindruckt.
Nachteil des Platzes ist, dass das WC-
Gebäude nachts geschlossen ist und auch
die vorhandene Ver- und Entsorgungsstation
nur zu bestimmten Zeiten genutzt
Ostseeküste bei Kühlungsborn werden kann.

Tag 3: Durch Dänemark
Strecke: Kühlungsborn – Lübeck – Puttgarden – Rødby – Kopenhagen – Lund – Landskrona
(446 km)
Der Bäcker kommt
Während des Frühstücks, für das der Bäcker frische
Semmeln gebracht hat, überlegen wir uns, wo wir nun
nach Dänemark übersetzen wollen. Für Rostock spricht
die relativ geringe Entfernung, die wir dahin zurücklegen
müssten, dagegen die recht seltenen Abfahrtszeiten der
Fähre und die längere Überfahrtszeit. Gegen die
Vogelfluglinie Puttgarden – Rødby spricht die weitere
Anfahrt, dafür die häufigeren Überfahrten und die recht
kurze Überfahrtszeit. Schließlich entscheiden wir uns für
die Vogelfluglinie, weil angesichts unserer geringen
Seefestigkeit die geringe Überfahrtszeit von 45 Minuten
punktet.
Lübeck ist schnell erreicht, die Durchfahrt durch die Stadt ist etwas zäh, dann geht es weiter
mit einem kurzen Halt zum Ver- und Entsorgen in Scharbeutz nach Puttgarden. Dort lösen
wir ein Kombi-Ticket für die Fähre und die Öresundbrücke. Ob die Öresundbrücke
angesichts des starken Windes wohl befahrbar sei, frage ich. Eine typische Binnenländer-
Frage ist das wohl, wie aus der Antwort der schallend lachenden Ticket-Verkäuferin
hervorgeht: „Der Wind bringt ja nicht einmal
einen Schmetterling vom Kurs ab!“ Dann fährt
uns die Fähre vor der Nase davon, aber kaum
ist die weg, schon legt eine weitere an und
gleich darauf fahren wir an Bord.
Die Sonne scheint und der Wind bläst sehr
heftig, wie versprochen bringt das aber auch
keine Fähre vom Kurs ab und nach einigem
Schaukeln landen wir pünktlich in Rødby. Eine
kurze Mittagsmahlzeit im Restaurant Hannibal,
dann queren wir Dänemark und verlassen das
Land wieder über die Öresundbrücke.
Fähre auf der Vogelfluglinie
Ein Campingplatz für die Nacht will gefunden
werden. Freie Stellplätze abseits von Campingplätzen
sind in dieser Region angeblich
unsicher, die Campingplätze durch Schweden ziemlich besetzt. In Landskrona stoßen wir auf
einen Platz direkt am Meer, was uns gefällt. Stromanschlüsse gibt es keine mehr und die
Parzellen sind auch recht klein. Schließlich finden wir doch noch einen geeigneten Platz und
beschließen noch einen Strandbummel. Doch halt, was ist das? Hat da ein Nachbar sein
Radio zu laut aufgedreht? Doch nein, es ist kein Nachbar, es findet „Tanz auf der Brücke“
statt und von dort wird auch der Campingplatz ziemlich laut beschallt. Hätten wir das
gewusst, wären wir hier nicht geblieben. Brauchen die Skandinavier nun auch schon
Animation auf ihren Campingplätzen?
Tag 4: Wald, Wald und nochmals Wald
Strecke: Landskrona – Helsingborg – Jönköping – Linköping – Norrköping – Kolmården (435
km)
Um 23 Uhr war die Musik zu Ende und die anschließende Nacht auch recht ruhig. Nach
einem notwendigen Boxenstopp bei einem Einkaufszentrum, wo wir unsere Essensvorräte
auffüllen, wollen wir heute eine gute Strecke weiterkommen.
Während bei unserer Ankunft in Schweden und auch um Helsingborg landwirtschaftliche
Flächen mit vielen Getreidefeldern dominieren („Här växar bröd“ – „Hier wächst Brot“
verkünden viele Tafeln in Feldern), umfängt uns nach wenigen Kilometern nach einem

kurzen Anstieg der Wald. Dieser tiefe Wald umhüllt gleichsam die Straße E4, gibt nur kurz in
Ortschaften den Blick ein wenig frei, um kurz darauf wieder alles in seinen Bann zu ziehen.
Wildzäune begleiten die Straße – wie sollen wir da je einen Elch zu Gesicht bekommen?
Doch auf der Straße ist es wohl auch besser so, auf Crashtests mit Elchen können wir gern
verzichten. Der Mittagsrastplatz liegt idyllisch an einem Wasserlauf, saubere WCs und
regelmäßig entleerte Abfallkörbe sind in Skandinavien eine Selbstverständlichkeit.
Weiter geht es, wir erreichen Jönköping und hoch über dem Vättern(see) geht es mit
schönen Ausblicken auf den See weiter, dann passieren wir Linköping, die Stadt, in der die
Saab-Flugzeugproduktion ihren Sitz hat, was man an den ausgestellten Draken und Gripen
erkennen kann. Hier tritt der Wald auch wieder zurück und lässt wieder Wiesen und Feldern
Platz.
Unseren Tagesendpunkt finden wir etwas
östlich von Norrköping, im Bereich des
Kolmårdens, eines Höhenrückens, dessen
dichter Wald einst Verbrechern und
Unholden Unterschlupf gegeben haben
soll. Jetzt findet sich dort ein Touristenort,
auf dem Campingplatz bekommen wir
noch einen schönen und großen Stellplatz.
Ein Spaziergang führt uns zum Meer, in
der Bucht gegenüber befindet sich eine
Cellulosefabrik, deren Abgasfahne weit
von uns weg weht, dann erklimmen wir
den Hügel am Campingplatz und
Sporthafen am Campingplatz
beobachten dort die Kinder auf der
Wasserrutschbahn. Richtig, es ist bereits
wieder so warm, dass man entfernt ans Baden denken könnte! Nachts wird es erstmals nicht
mehr richtig dunkel.
Tag 5: Kilometerfressen
Strecke: Kolmården – Stockholm – Gävle – Sundsvall – Ramvik (625 km)
Heute wollen wir möglichst weit nach Norden gelangen. Das Wetter ist gut und so steht
unserem Vorhaben nichts im Weg. Stockholm ist trotz des starken Verkehrsaufkommens
schnell passiert, bald erreichen wir Uppsala, wo sich an einer Kreuzung am Straßenrand
Hasen tummeln. Zwischen Uppsala und Gävle halten wir Mittagsrast, dann geht es auf der
E4 zügig nach Norden, durch Wald, größere und kleinere Orte.
In der Nähe der Höga Kustbronn der Brücke an der „Hohen Küste“ („Hohe Küste“ heißt der
Landstrich, weil hier die Landhebung
seit der letzten Eiszeit besonders stark
ist) nördlich von Harnösand gibt es
einen im Campingführer schön
beschriebenen Campingplatz. Leider
ist dieser bis auf den letzten Platz voll,
aber man nennt uns einen anderen
Platz etwas weiter nördlich an der alten
E4. Dieser Campingplatz ist bei weitem
noch nicht voll, er ist sehr schlicht aber
sauber und bietet einen schönen
Ausblick auf einen See. Leider stört
zumindest tagsüber die direkt am Platz
vorbei führende alte E4 ein wenig.
Schwedische Klischeelandschaft

Tag 6: Weiter nach Norden
Strecke: Ramvik – Luleå (431 km)
Beim Campingplatz in Luleå
Weiter geht es heute bei wechselhaftem Wetter
mit etwas mehr Regen nach Norden. Am späten
Nachmittag erreichen wir Luleå und schlagen
auf dem dortigen Campingplatz, der im lichten
Nadelwald auf einer kleinen Insel liegt, unser
Nachtlager auf. Das Campinggelände ist
weitläufig, beherbergt die Ruinen einer
Erzverladeeinrichtung und Erzverarbeitung und
lässt Naschkatzen Schwarzbeeren (Blaubeeren,
Heidelbeeren) pflücken, die leider an nur
wenigen sonnigen Plätzchen schon reif sind.
Obwohl der Platz an sich ruhig ist, stört bis in
die Nacht hinein eine Musikveranstaltung auf
einem angrenzenden Freizeitgelände.
Tag 7: Rentiere
Strecke: Luleå – Haparanda – Rovaniemi – Ivalo (545 km)
(Wenn du, geschätzter Leser, bis hierher durchgehalten hast, dann kannst du ermessen, wie
weit es eigentlich von Graz aus in den Hohen Norden ist. 3056 km sind wir bisher schon
gefahren und erst jetzt treten wir in jenes Gebiet ein, das auch als Nordkalotte bezeichnet
wird, als Gebiet nördlich des Polarkreises. Wer so weite Reisen mit dem Auto oder
Wohnmobil scheut, ist bei einer solchen Reise wohl fehl am Platz. Wir empfinden allerdings
auch die Anreise als Teil des Urlaubs.)
Heute erwartet uns also der äußerste Norden Landeuropas und wie zum Empfang scheint
die Sonne vom makellos lauen Himmel, zudem ist es recht warm. Zwischen Luleå und der
finnischen Grenze gibt es einige schöne Ausblicke auf den Bottnischen Meerbusen und mit
Erstaunen stellt man fest, dass hier nur mehr recht niedrige Bäume gedeihen. Das
Landschaftsbild ist auch auf der finnischen Seite dasselbe, allein die Sprache ist eine andere
und zudem völlig unverständlich. Schon zu Mittag erreichen wir Rovaniemi, das ich eigentlich
als Etappenziel auserkoren habe. Da wir das Arktikum hier schon 2001 besucht hatten und
an der Touristenfalle am Polarkreis mit Weihnachtsmann & Co. nicht interessiert sind,
machen wir nur eine kurze Pause und dann wollen wir noch tanken, um nicht in der Weite
Nordfinnlands ohne Diesel dazustehen.
Hier werden wir nun mit einer weiteren Besonderheit des vereinten Europa bekannt
gemacht. Konnte man in Schweden am Tankautomaten mit der Kreditkarte nur um 400
schwedische Kronen (etwa 42 EUR) tanken,
was sehr nett ist, wenn man dann bei einem
Tankinhalt von knapp 100 Litern quasi zweimal
tanken muss, so werden hier in Finnland im
Ausland ausgestellte Kreditkarten an
Tankautomaten oft gar nicht akzeptiert. Die
Tankstelle am Polarkreis akzeptiert solche und
hat zudem einen günstigen Dieselpreis, also
„füttern“ wir hier noch schnell unseren Hannibal.
Nördlich von Rovaniemi beginnt die große
Einsamkeit – niedrige Wälder,
Moorlandschaften, dann und wann ein
Rentiere auf der Straße! Holzhäuschen. Das erste Rentier taucht neben

der Straße schon kurz hinter Rovaniemi auf. Fahrer und Beifahrer suchen Straße und
Straßenrand ständig nach diesen Tieren ab, die sich so flink und unberechenbar bewegen,
dass nur vorausschauendes und teilweise langsames Fahren vor Kollisionen schützt.
Irgendwo ist plötzlich Polizei mit Blaulicht auf der Straße: ein Autobus hat offensichtlich ein
Rentier überfahren, die Businsassen laufen wie aufgescheuchte Hühner über die Straße, um
zu fotografieren.
Am späten Nachmittag erreichen wir die
Gegend um den Inarisee. In der Nähe
von Ivalo ist für uns auf dem Ukonjärven
Lomakylä Camping der Endpunkt der
Tagesetappe.
Der Platz liegt im lichten Nadelwald, hat
schon bessere Zeiten gesehen, ist aber
sauber. Unser Stellplatz liegt unweit des
Seeufers und zu unserem Erstaunen gibt
es keine Gelsen (Mücken). Keine
Animation, dafür ein freier
Internetzugang und eine herrliche
Landschaft bieten sich hier – uns gefällt
es.
Mitternacht am Inari-See
Tag 8: Verscheuchen des Hurtigrutenschiffs M/S Nordkapp
Strecke: Ivalo – Inari – Neiden – Kirkenes – Grense Jakobselv – Kirkenes (346 km)
Heute soll es entlang des Inarisees hinüber nach Norwegen gehen. Wenn alles klappt
könnten wir dort das Hurtigrutenschiff M/S Nordkapp vor der Abfahrt noch sehen. Mit diesem
Schiff hat es eine besondere Bewandtnis: An Bord des Schiffes befinden sich zwei Web-
Kameras, die ihre Bilder laufend ins Internet (http://www.webcamsinnorway.com) stellen. So
habe ich die Fahrt des Schiffes von Bergen nach Kirkenes und zurück seit etwa November
des Vorjahres regelmäßig im Internet verfolgt und möchte es nun einmal in Natur sehen.
Also ziehen wir los. Zunächst wird noch in Inari getankt und der Tankautomat nimmt nur
finnische Kreditkarten oder Geldscheine. Wie viel wird Hannibal wohl brauchen? Er braucht
etwas weniger als wir mit dem Geld im voraus bezahlt haben. Was tun? Im angrenzenden
Laden, in dem auch Störungen des Tankautomaten gemeldet werden sollen, meint man nur,
man solle doch den restlichen Diesel in einen Kanister geben. Der ist aber auch voll und so
müssen wir zwei Euro mit grimmigem Blick verschenken.
Die Straße entlang des Inarisees ist zwar asphaltiert aber sehr wellig, weshalb wir nicht
immer besonders flott fahren können. Die Vegetation besteht hier aus Moorpflanzen und
niedrigem Buschwerk, dann und wann auch niedrigen Birken. Wenige Fahrzeuge sind auf
der Straße, die zahlreichen Hütten scheinen bewohnt (es sind wohl Ferienhütten), der
einzige „Ort“ an der Straße ist so klein, dass
man ihn fast übersehen könnte. Leider hat
man nur relativ selten einen Ausblick auf den
See.
Schließlich erreichen wir die Grenze um etwa
12 Uhr, noch sind bis Kirkenes 40 km zu
fahren und die M/S Nordkapp verlässt um
12.45 Uhr den Hafen – das wird knapp. Noch
dazu ist die Straße auch auf norwegischer
Seite nicht besser. Schließlich erreichen wir
Kirkenes – es ist inzwischen 12.50 Uhr
geworden - kurven durch die Stadt und
hinunter zum Hafen: Das Schiff ist gerade
M/S Nordkapp verlässt Kirkenes ausgelaufen und kehrt uns nur mehr sein

Hinterteil zu. „Die haben wir jetzt verscheucht“, meint Roland lachend.
Vielleicht treffen wir die M/S Nordkapp, wenn sie wieder auf ihrem Weg von Bergen nach
Kirkenes ist. Jetzt bummeln wir noch ein wenig am Hurtigruten-Anleger, der nun wie
ausgestorben wirkt, und halten kurze Mittagsrast.
Nun wenden wir uns nun nach Grense Jakobselv, dem „Ort“ an der norwegisch-russischen
Grenze. Vom Stadtzentrum von Kirkenes geht es zuerst etwa 20 km auf guter Straße bis
zum Grenzübergang, der nach Nikel und Murmansk in Russland führt, dann etwa 30 km
weiter auf einer schmalen Asphaltstraße mit Ausweichen durch eine herrliche Landschaft mit
Fjells, Fjorden und Seen. Das
letzte Stück ist eine Schotterstraße
mit z.T. gehörigen Schlaglöchern.
Dieser Weg führt entlang des
Grenzbaches Jakobselva hinaus
nach Grense Jakobselv.
Norwegische und russische
Grenzpfähle markieren den
Grenzverlauf, Tafeln in mehreren
Sprachen weisen auf das richtige
Verhalten an der Grenze hin.
Schließlich weitet sich das anfangs
enge Tal zu einem weiten Delta,
die Kapelle von Oscar II. zeigt,
dass es nicht mehr weit ist. Ein
offenes Café, eine Felsnase und
dann viele geparkte Fahrzeuge,
das ist Grense Jakobselv. Wir
parken, steigen aus, sehen uns
Zweibeinige und geflügelte Fischer in Grense
Jakobselv
um: einige militärische Anlagen zu beiden Seiten der Grenze, eine recht ramponierte Mole,
die Barentssee glitzert und im Vordergrund Fischer und auf Abfälle wartende Möwen, dazu
einige Kinder, die am Wasserrand planschen.
Hier könnten wir wohl gut übernachten und wir wären wohl auch nicht allein, denn die drei
weiteren Wohnmobile hier sehen nicht so aus, als würden sie so schnell weiterfahren. Aber
zumindest bis zur Abfahrt der PKWs bekäme man keinen wirklich ordentlichen Stellplatz und
so fahren wir die schon bekannte Strecke zurück nach Kirkenes. Dort beginnen wir mit der
Campingplatzsuche. Gleich auf dem ersten Platz ist frei, allerdings stellt sich das Gelände für
Wohnwägen und Wohnmobile als einfacher geschotterter Parkplatz heraus, auf dem die
Fahrzeuge kreuz und quer abgestellt werden. Die Sanitäranlagen sind sauber und als
Highlight ziehen hier immer wieder Rentiere durch. Die nahe E6 stört nachts überhaupt nicht.
Tag 9: Über die Varanger-Halbinsel (Varangerhalvøya)
Strecke: Kirkenes – Tana bru – Berlevåg (285 km)
Heute müssen wir zunächst etwas
einkaufen und wollen das gleich in
Kirkenes tun, da wir auf dem geplanten
Weg nach Berlevåg durch keine größeren
Orte kommen werden.
Da wir gerade um 10
Uhr in Kirkenes
ankommen, wollen wir zunächst aber
einmal die Ankunft des Hurtigrutenschiffs
M/S Vesterålen beobachten. Überall läuft
dasselbe Spiel ab: Ein Fahrzeug von Nor-
Cargo kommt, dann fährt ein
Gabelstapler, dessen Fahrer auf die
Entladen der M/S Vesterålen

Ankunft des Schiffes wartet, das er dann vertäut. Anschließend führt er die Verladung der
Güter durch.
Alle Hurtigrutenschiffe, auch die ganz großen der neuen Generation, sind äußerst wendig.
Sie haben auf der Backbordseite – also links – Klappen, die zum Be- und Entladen geöffnet
werden, nachdem das Schiff am Kai liegt. Die kleinere Klappe dient als Gangway, die
größere dient zum Verladen von Gütern, die über einen Transportlift in den Laderaum
gebracht werden, womit die Größe des Transportgutes beschränkt ist. Maximal Fahrzeuge in
der Größe eines kleinen VW-Busses können mitgenommen werden.
In Kirkenes ergießt sich eine große Zahl von Passagieren auf das Land. Ein kleiner Teil
beendet hier die Reise, die meisten werden jedoch in die schon wartenden Autobusse
verfrachtet und zu Besichtigungen geführt. Die am meisten hier gehörte Sprache ist Deutsch,
das Durchschnittsalter der Touristen liegt wohl jenseits der 60-Jahr-Grenze. Alles scheint gut
organisiert und nach kurzer Zeit ist der Kai nahezu menschenleer.
Nun aber wirklich zum Einkauf - den Supermarkt in Kirkenes haben wir aus dem Jahr 1996 in
zwar nicht besonders guter Erinnerung, jetzt sind wir positiv überrascht von einer gut
bestückten Gemüseecke (das gab es selbst vor drei Jahren noch nicht so häufig) und einem
einigermaßen guten Warenangebot, wobei die Preise schon etwas über jenen in Österreich
liegen.
Die nun anschließende Fahrt nach Osten führt uns bei Prachtwetter mit angenehmen
Sommertemperaturen zu unserem Mittagsrastplatz am Varangerfjord: ein blitzsauberer
Parkplatz mit ebensolchen WCs, ein prächtiger Ausblick über den Fjord bis hinüber nach
Vadsø, Informationstafeln zur Umgebung und viel, viel Ruhe.
Dann ist Tana bru schnell erreicht, wir wenden uns auf die Straße nach Berlevåg zu. Nach
ein paar Kilometern kommt eine elende Baustelle: 20 km Schotterpiste, an einer Stelle
arbeiten ein Bagger und ein LKW. Doch auch das wird überwunden und dann geht es auf
recht guter Straße hinauf auf das Fjell in etwa 250 m Seehöhe. Hier hatten wir bei unseren
ersten Besuchen schon Schnee gesehen, diesmal ist es wohl viel zu warm. Kurz vor der
Abzweigung nach Båtsfjord glitzert das Wasser eines größeren Sees rechts und das eines
kleineren links von der Straße, dann geht es vorbei an Feriensiedlungen und hinunter zum
Meer. Tolle Felsformationen und weite Sandstrände nehmen das Auge gefangen, ehe der
Leuchtturm Kjølnes fyr das nahe Berlevåg verkündet.
Gleich nach der Ortseinfahrt biegen wir zum
Campingplatz ab, der direkt am Hafen liegt
und einen guten Blick auf den Hurtigruten-
Anleger und die beiden mächtigen
Schutzmolen hat. Hier wollen wir nun zwei
Nächte bleiben, zumal das Wetter ja so gut
ist. 27 °C zeigt inzwischen das
Außenthermometer und das am Eismeer! So
verbringen wir den Nachmittag mit Lesen,
Handarbeiten und Kochen.
Am späten Abend zieht es uns zum
Hurtigrutenanleger. Aber was heißt hier
Überfüllter Campingplatz in Berlevåg
schon „später Abend“? Die Sonne scheint,
jedermann ist im Freien, die Vögel sind aktiv,
obwohl es gegen 22 Uhr ist. Dann kommt
zuerst das südgehende Schiff, die MS Vesterålen, die wir ja schon von Kirkenes kennen.
Das nordgehende Schiff, die M/S Finnmarken, taucht auch bald auf, muss aber draußen vor
der Hafeneinfahrt warten, bis die M/S Vesterålen den Hafen verlassen hat. So wird also
zuerst die M/S Vesterålen zuerst abgefertigt, die kurz an Land gegangenen Passagiere
werden mit einem einmaligen Tuten wieder an Bord geholt und dann verlässt das Schiff den
Hafen. Draußen begrüßen die beiden Schiffe einander mit dreimaligem Tuten, ehe sich das
Ritual von Anlegen, Be- und Entladen und Ablegen bei der M/S Finnmarken, die darauf
hereinkommt, wiederholt.
Müde und voll von Eindrücken kehren wir in der Mitternachtssonne zum Campingplatz
zurück.

M/S Kong Harald und M/S Finnmarken in Berlevåg
Tag 10: Hitzetag in Berlevåg
Der warme, föhnige Südwind bläst schon
ziemlich stark beim Aufstehen, der geplante
„Stadtbummel“ soll also bald absolviert
werden, ehe die Temperaturen zu hoch
klettern. So gehen wir also hinüber zum
Fischerhafen, bewundern das Hotel (und
sind froh, dass wir unser eigenes rollendes
Hotel haben), staunen über den Krimskrams
in den Auslagen, erklimmen den Hügel
vorbei an Kindergarten, Kirche und Friedhof
und holen uns im Spar-Markt noch die
Zutaten für unser heutiges Mittagessen:
Berlevåg
Karbonader (Fleischlaibchen) mit
Erdäpfelsalat.
Am Nachmittag findet Roland einen Anschlag in der Rezeption: „If
you ever wanted to swim in the Arctic Sea, do it today!“
Schwimmen wollen wir zwar nicht, aber die Füße dürfen im
eiskalten Wasser (ca. 15 °C) baden.
Abends beobachten wir noch das Anlegen der Hurtigrutenschiffe
M/S Finnmarken und M/S Kong Harald vom Campingplatz aus.
Badetag am Eismeer

Tag 11: Elche
Strecke: Berlevåg – Båtsfjord – Tana bru – Karasjok – Lakselv (467 km)
Nachts haben wir ein eher unschönes Erlebnis. Zwei junge Norweger machen sich
offensichtlich an unserem Fahrzeug zu schaffen und versuchen (ohne Gewalt) eine der
versperrten Klappen zum Stauraum zu öffnen, was das Fahrzeug zum Schaukeln bringt und
so unsere Aufmerksamkeit erregt. Auf unsere Frage, was sie wollen, bitten sie auf Englisch
um Alkohol, sie sind wohl schon betrunken. Ich herrsche sie nun an, wir hätten nichts, es sei
Nacht und wir hätten zu schlafen. Da geben sie kleinlaut bei und ziehen ab.
Morgens hat der Wind etwas gedreht und es ist etwas kühler geworden. Nun kehren wir
Berlevåg den Rücken und fahren dieses schöne Straßenstück zurück, aber dann hinunter
nach Båtsfjord. Das ist einer der bedeutendsten Fischerorte in Norwegen, gefällt uns aber
nicht so gut wie das kleine Berlevåg. Dann
geht es wieder hinauf auf das kahle Fjell und
hinunter zum Fjord, wobei rechts und links
der Straße wieder Laubwald auftaucht.
Plötzlich steht in einiger Entfernung ein Tier
auf der Straße. Achtung, da ist schon wieder
ein Rentier! Doch je näher wir kommen, desto
klarer wird, dass das kein Rentier sein kann,
es ist viel zu groß, viel zu hochbeinig, und als
wir schon ganz nahe sind, blickt uns ein
offensichtlich relativ junger Elch (das Geweih
ist noch recht klein) neugierig an. Ein Elch,
Elchalarm!
unser erster Elch! Ein Bild nach dem anderen
wird geschossen, bis das Tier genug hat von
der Bewunderung und sich in den Wald trollt. Dort steht ein zweiter Elch! Die Tiere sind so
gut getarnt, dass man sie im Wald fast nicht erkennen kann.
Hinunter geht es zum Tanafjord, Kühe grasen auf saftigen Wiesen, die 20 km Baustelle vom
Vortag bringen wir auch noch hinter uns, dann geht es den Fluss Tana aufwärts entlang der
E6 (an der Küstenstraße waren wir im Jahr 2001 unterwegs). Zunehmend dunkler wird es,
Regenwolken brauen sich über unseren Köpfen zusammen und während unserer Mittagsrast
am norwegisch-finnischen Grenzübergang Utsjoki entlädt sich ein heftiges Gewitter.
Wenig ist hier an der E6 los, von der immer behauptet wird, man solle sie meiden. Sie
wendet sich in Karasjok wieder nach Norden und erreicht bei Lakselv wieder das Meer.
Der Campingplatz in Lakselv ist uns in nicht allzu guter Erinnerung. Deshalb fahren wir ein
Stück weiter, um uns dann beim Stabbursdalen Camping während der ersten Regenpause
einzuquartieren. Der Platz liegt nicht direkt an der E6 an einem kleinen Bach, die
Sanitäranlagen sind aber völlig unzureichend: zu wenige WCs, indiskutable Duschen, die
Entleerung der Kassettentoilette kostet extra.
Tag 12: Nordkapp
Strecke: Lakselv – Olderfjord
– Honningsvåg – Nordkapp (182 km)
In der Nacht hat der Regen völlig aufgehört, der Himmel ist nur mehr bedeckt. So brechen
wir in Richtung Nordkapp auf.
Bei Olderfjord verlassen wir die E6 und fahren auf der E69 weiter, die sich zwischen
Berghang und Fjord zwängt. Auf den ersten Kilometern kommen uns sehr viele Autobusse
entgegen mit wahrscheinlich jenen Leuten, die die Nacht zuvor am Nordkapp verbracht
haben. Auch Touristenfallen, wie z.B. Silberschmiede und Rentierfelle verkaufende Samen 1
werden vorwiegend von Autobusinsassen gestürmt.
1 Lappen

Nun geht es also entlang des Porsangerfjords dahin, mit größter Vorsicht für den Fahrer, weil
unzählige Rentiere den Weg säumen, mit größtem Vergnügen für die Beifahrer, weil sie sich
an der herrlichen Natur, den schroffen Felsen, dem ruhig daliegenden Meer und den Tieren
erfreuen können. Doch halt, was war das? Da ist doch irgend ein Tier ins Wasser
abgetaucht, das größer war als ein Wasservogel, einen Buckel machte? Die Antwort bleibt
aus, weil die Straße im ein paar Kilometer langen Skarvbergtunel verschwindet, der zwar
entgegen Berichten in Reiseführern nicht nur einspurig ist, aber vor allem wegen seiner
schlechten Beleuchtung wiederum große Aufmerksamkeit erfordert.
Nach etwas mehr als 60 km treten die Berge etwas zurück, man passiert die alte
Fähranlegerstelle nach Honningsvåg und hat auch einen ersten entfernten Blick auf das
Städtchen auf Magerøya, der Nordkappinsel, ehe man in den neuen Tunnel abtaucht, der
6,8 km lang ist und an der tiefsten Stelle 212 m unter dem Meeresspiegel liegt. Der Tunnel
führt hinüber zur Insel, 537 norwegische Kronen kostet das Vergnügen für uns für die
einfache Fahrt (für Fahrzeuge unter 6 m zahlt man erheblich weniger), was etwa 62 EUR
entspricht.
Dann geht es um eine Bucht und nochmals durch einen langen Tunnel, ehe man den ersten
Blick auf Honningsvåg hat. Das Städtchen hat wohl regionale Bedeutung, ist aber vor allem
im Sommer Anlaufpunkt für zahlreiche Schiffe, deren Passagiere von hier aus eine Busfahrt
zum Nordkapp unternehmen. Wir werden hier an einer Entsorgungsstation unser Abwasser
los, dann wird getankt und Geld aus dem Automaten behoben, ehe wir hinauf zum Nordkapp
aufbrechen.
Die Straße windet sich in einigen Serpentinen hoch hinauf auf das Fjell und führt dann in
stetem Auf und Ab in zahlreichen Kurven über 30 km zum Nordkappfelsen. Zahlreiche
atemberaubende Ausblicke auf Fels und Meer bieten sich, vorbei am nördlichsten
Campingplatz der Welt geht es zum teuersten Parkplatz der Welt.
Zunächst muss man einmal den
Zutritt berappen: 190
norwegische Kronen, das sind
etwa 22 EUR. Auch Leute, die
ihr Fahrzeug auf dem letzten
Parkplatz, etwa 1 km vom
Nordkappfelsen entfernt parken,
müssen das tun. Dann suchen
wir uns auf dem großen
geschotterten Parkplatz einen
Stellplatz mit guter Aussicht,
den wir wollen ja bis zum
nächsten Morgen bleiben. Die
Wolken sind verschwunden, die
Sonne lacht vom makellosen
Himmel, kein Nebel ist da, von
Aussicht vom Nordkappplateau
dem schon so viele
Nordkappfahrer erzählt haben.
Wir gehen zum Monument, einer stilisierten Weltkugel, und schauen lang tief hinunter auf
das blaue Wasser. Ein Kreuzfahrtschiff zieht langsam da unten vorbei. Nur ein älterer Herr
genießt mit uns zusammen die Stille und die Weite des Eismeers.
Nun ist das Nordkapp nicht nördlichster Punkt Europas, denn der liegt weit draußen auf
Spitzbergen. Das Nordkapp ist auch nicht der nördlichste Punkt Festlandeuropas, denn
dieser ist das Nordkinn auf nächsten großen Halbinsel weiter östlich. Auch auf Magerøya,
der Nordkapphalbinsel, ist das Nordkapp nicht der nördlichste Punkt. Angeblich wurde das
Nordkapp im 16. Jahrhundert als nördlichster Punkt angegeben, wobei dieser Angabe ein
Vermessungsfehler zugrunde lag. Dennoch glauben fast alle Leute, dass der nördlichste
Punkt Europas hier wäre. Von diesem Glauben lebt das Besucherzentrum am Nordkapp: ein
riesiger Souvenirladen, in dem offensichtlich 50% Nordkappzuschlag auf die sonst üblichen
Preise erhoben wird, ein eigenes Postamt, zwei Restaurants und ein Café, ein kleines Siam-
Museum, Dioramen und nur WC-Zellen erwarten die Besuchermassen – und die kommen.

Norkapp zu Mittag und ……………………….um Mitternacht!
Gegen Abend füllt sich der Parkplatz hauptsächlich mit Wohnmobilen und immer mehr
Autobusse treffen an. Um 23 Uhr zählen wir 41 Autobusse und im Besucherzentrum geht es
zu wie am Frankfurter Flughafen in der Mittagszeit. Am Felsen draußen beim Monument
geht es rund, jeder will sich auf dem Monument stehend fotografieren lassen, laut ist es –
wie war das doch zu Mittag? Um Mitternacht gibt es bei den WCs kein Papier und die
Restaurants haben nichts mehr zu essen. Die ersten Busse fahren um 0.15 Uhr wieder ab:
Mitternachtssonne abgehakt, Abfahrt. Wann die Sonne ihren Tiefststand wirklich erreicht,
interessiert nicht. Wichtig ist, dass man das „Nordkapp-Zertifikat“ kauft, einen Vordruck, in
den man den Namen einträgt, der gestempelt wird und besagt, dass man zu besagtem
Datum hier gewesen sei.
Die Sonne blinzelt nur dann und wann aus einer weit draußen liegenden Wolkenbank durch,
als wolle sie diesen Trubel nicht mitmachen.
Tag 13: Rentiere im Tunnel
Strecke: Nordkapp – Alta – Sørstraumen (360 km)
Wieder Sonne am Morgen, dazu eine ganz
friedliche Stimmung, der Spuk vom Vorabend
ist vorbei! Langsam leert sich auch der
Parkplatz mit den Wohnmobilen und auch wir
kehren dem „Nördlichsten mit dem Fahrzeug
und ohne Fähre erreichbaren Punkt Europas“
den Rücken. Vorbei an Honningsvåg geht es
wieder durch den Tunnel und entlang des
Porsangerfjords. Da war doch gestern ein Tier,
das ich nicht erkennen konnte. Heute halte ich
wieder auf dem spiegelglatten Wasser
Ausschau. Richtig, da ist wieder etwas: Zwei
Rentiere allüberall
Seehunde schwimmen hier! Meine Vermutung
vom Vortag hat sich bestätigt. Leider kann man
hier nirgends halten, um ein Foto zu machen. Dann geht es wieder hinein in den
Skarvbergtunel, aber beinahe nicht
hinaus. Schon von weitem sieht man das Licht am Ende
des Tunnels, das von unzähligen Rentiergeweihen markant strukturiert ist. Eine Rentierherde
steht am Tunneleingang und will dort auch nicht weg! Zentimeter für Zentimeter schieben wir
uns aus dem Tunnel, nicht ohne von zahlreichen schadenfroh grinsenden Schaulustigen
draußen fotografiert zu werden.

Dann geht es wieder auf die E6, südlich von Skaidi zieht das in der Sonne glitzernde
Flüsschen Repparfjordelva die Blicke auf sich. Das Gewässer ist fischreich und das zieht
offensichtlich auch viele Norweger an, denn viele Hütten verstecken sich mehr oder weniger
gekonnt im niedrigen Wald entlang des Flusses. Dann führt die Straße wieder auf einer
Hochebene über viele Kilometer schnurgerade dahin, ehe sie zum Altafjord hinabführt. In
Alta kaufen wir noch schnell für das Wochenende ein und tanken. Dann geht es den Altafjord
und den Langfjord, der mit seinen 25 km Länge seinem Namen alle Ehre macht, entlang,
dann über einen Bergrücken hinüber zum Kvænangen, einem weiteren Fjord. Das Wasser
glänzt in der Nachmittagssonne, im Hintergrund erahnt man ein paar Gletscher. „Hier wäre
ein Campingplatz schön“, meine ich – und gleich darauf weist ein Schild kurz vor der
Sørstraumenbrücke nach rechts zum Meer: „Camping, 500 m“. Das sehen wir uns an! Der
Platz läge traumhaft auf einer kleinen Halbinsel im
Fjord, ist aber noch Baustelle. Nach der Brücke, die
den Sørstraumen, den zweitheftigsten
Gezeitenstrom, überquert, lockt abermals ein
Schild: „Camping, 300 m“. Bremse, Blinker, ein
Fuchs am Straßenrand sieht uns an, ein paar Meter
Schotterstraße und dann stehen wir auf einem
winzigen privaten Campingplatz, dessen
Sanitärgebäude mit weit geöffneten Türen zum
Verweilen einlädt, als wollte es sagen: „Seht, so
sauber bin ich!“ Auf dem Platz gibt es
„Selbstbedienung“, das heißt, dass man das Geld
für die Übernachtung in ein eigens dafür bereit
WC in der Sonne
liegendes Kuvert steckt und in ein Briefkästchen
wirft, den Stellplatz sucht man sich selbst und den Stromanschluss ebenfalls. Abends kommt
der Besitzer, putzt emsig die ohnehin sehr sauberen WCs und kontrolliert die Bezahlung.
Hier lassen wir uns nieder, direkt am Wasser stehen wir und sehen den deutschen
Hobbyfischern zu, wie sie ihren Fang an Land bringen und sich stolz mit den besten
Trophäen fotografieren lassen.
Tag 14: Sommer in Nordnorwegen
Strecke: Sørstraumen – Skibotn – Øvergard – Elverom – Narvik – Ballangen – Skarstad (462
km)
Lyngenfjord
Am Morgen ist es noch immer
strahlend schön – langsam wird das
unheimlich. Uns erwartet einer der
schönsten Fjorde Norwegens, der
Lyngenfjord. Dieser Fjord erstreckt
sich etwa 80 km von Nord nach Süd.
An seiner Ostseite verläuft die Straße,
die auch 20 km in den Kåfjord, einen
Seitenarm des Lyngenfjords, geht und
dann ebenfalls wieder 20 km
herausführt. Die Westseite des
Lyngenfjords wird von etwa 1600 m
hohen Bergen begrenzt, die mit
Schnee bedeckt sind. Unzählbare
Wasserfälle stürzen direkt ins Meer,
bilden Schleier oder Teppiche aus
die Szenerie beeindruckend, doch nie
Wasser. Zum vierten Mal sind wir hier und immer war
so großartig wie bei diesem grandiosen Wetter.
Südlich des Fjords verlassen wir für kurze Zeit die E6, um auf der Alternativroute der
Straße 87 wieder in ziemliche Einsamkeit einzutauchen. Tiefe Wälder, wenige Häuser und

Siedlungen, zahllose Wasserfälle und markante Bergkuppen begleiten unseren etwa 80 km
langen Weg, bis wir wieder die E6 erreichen.
Als wir nördlich von Narvik wieder ans Meer
kommen, ist unser Erstaunen groß: Da baden
doch sehr viele Menschen im Meer. Sicher, die
Temperaturen liegen nicht weit unter der 30° C-
Marke und die Badestellen liegen immer in
seichten Buchten, aber das haben wir uns von
Nordskandinavien dann doch nicht erwartet!
Narvik wird schnell durchquert, es gibt wenig
Verkehr, da alles am Strand zu sein scheint.
Der Campingplatz in Narvik liegt direkt an der
hier sehr stark befahrenen E6, ebenso der bei
Ballangen. Weitere 20 km später weist ein Am Campingplatz südlich von
Hinweisschild uns den Weg: „Camping, 15 km“.
Narvik
Weg geht es von der E6 und schon sind wir auf
einer einspurigen Straße mit Ausweichen. Der Campingplatz liegt in einer Hüttensiedlung bei
einem Restaurant und ist sehr einfach. Vier weitere Wohnwagenbesatzungen teilen mit uns
den Ofotfjord und leiden mit uns unter der
die sauberen sanitären Anlagen und den Blick auf
drückenden Hitze.
Tag 15: Der nördlichste Teil des Kystriksveien
Strecke: Skarstad – Fauske – Saltstraumen – Ørnes (346 km)
In der Nacht hat das Wetter umgeschlagen, es regnet ein wenig und es ist deutlich kühler –
endlich das „typische“ Skandinavienwetter! Nun geht es zurück zur E6 und zügig zur Fähre,
die hier die Unterbrechung der E6 von Skarberg nach Bognes überbrückt. Nur ein paar
Minuten warten wir, dann kommt die Fähre und in 20 Minuten sind wir am anderen Ufer, auf
dem uns auf der Strecke bis Fauske zahlreiche Bergstrecken mit Kurven und Tunnels
erwarten.
Fauske erreichen wir zu Mittag, jetzt biegen
wir ab in Richtung Bodø. Während über den
Bergen noch dichte Wolken hängen, kämpft
sich die Sonne über dem Skjerstadfjord
schon wieder durch Dunst und Nebel durch
und schon sieht man wieder Kinder im Fjord
beim Baden. Etwa 15 km vor Bodø biegen
wir nach Süden auf den Kystriksveien Rv17
ab, wo bereits die erste Attraktion nach ein
paar Kilometern auf uns wartet: der
Saltstraumen. Das ist der angeblich stärkste
Gezeitenstrom der Welt. Beim Wechsel
zwischen Ebbe und Flut pressen sich die
Saltstraumen
Wassermassen mit großer Geschwindigkeit
durch die schmale Meerenge, große Strudel
bilden sich. Da es bis dahin noch knapp drei
Stunden sind, ist das Schauspiel deutlich
moderater, aber dennoch gut zu sehen.
Regentropfen treiben uns wieder zum Wohnmobil, dann geht es nach Süden. Eine schöne
Landschaft lässt sich hinter Wolken und Nebel erahnen, zahlreiche Ferienhütten säumen
den Weg. Zunächst schützen zahlreiche vorgelagerte Inseln vor den Wetterunbilden, doch
am Atlantik treffen, wird Hannibal vom Wind recht
als wir dann auf die ungeschützte Küste
heftig gebeutelt.
Bei Reipå, etwa 10 km vor Ørnes, finden wir einen kleinen, aber tadellosen Campingplatz
direkt am nachts nahezu nicht befahrenen Kystriksveien.

Tag 16: Gletscher, Schiffe und Polarkreis
Strecke: Ørnes – Nesna (180 km)
Der Tag beginnt trübe, aber trocken. Etwas früher als üblich machen wir uns auf, um
rechtzeitig in Ørnes bei der Ankunft des nordgehenden Hurtigrutenschiffes zu sein, denn es
ist heute die M/S Nordkapp, die wir in Kirkenes ein paar Tage vorher um ein paar Minuten
verpasst hatten.
Ungeduldig warten wir am Kai des kleinen Ortes –
ob das Schiff wohl pünktlich sein wird? Endlich
kommt der bekannte LKW von Nor-Cargo, endlich
fährt ein Arbeiter mit dem Gabelstapler hinaus und
da taucht auch schon „unser“ Hurtigrutenschiff
auf. Wir beobachten nun das uns schon so
bekannte Manöver des Anlegens, des Ent- und
Beladens, wir entdecken die beiden Webkameras,
die uns schon so viele schöne Bilder von
Norwegen auf den heimatlichen PC gebracht
M/S Nordkapp in Ørnes
haben und mit ein wenig Wehmut entlassen wir
die M/S Nordkapp wieder auf ihren Weg nach
Norden.
Ein paar Kleinigkeiten werden eingekauft, dann geht es tief hinein in den Glomfjord, ehe uns
am Ende ein etwa 7 km langer Tunnel verschluckt. Man fühlt sich wohl wirklich verschluckt,
denn der Tunnel ist sehr schlecht beleuchtet und man sieht den nackten Fels, nur selten
begegnet uns ein Fahrzeug. Am Ende des Tunnels erwartet uns nicht nur der nächste Fjord,
sondern wir werden auch mit zahlreichen
Ausblicken auf den Svartisen, den
zweitgrößten Gletscher Norwegens, belohnt.
Da ein kritischer Reiseführer meint, dass die
Bootsfahrt zur Gletscherzunge sich für Leute
nicht unbedingt lohnt, die schon auf oder an
anderen Gletschern waren, entscheiden wir
uns für die Weiterfahrt.
Nach wenigen Kilometern ist die Straße zu
Ende, eine Fähre führt uns hinüber auf die
andere Seite des Fjordes. Hat man dann erst
übergesetzt, so fährt man nur 23 km an Land,
ehe die nächste Fähre auf uns wartet. Diese
führt uns in einer Stunde nach Süden und
über den Polarkreis, der an Land mit einem Metallglobus – ähnlich
Am Polarkreis
Svartisen
dem am Nordkapp –
angedeutet ist. Wieder an Land geht es zum
Teil auf der einspurigen Rv17 dahin, die
Beifahrer genießen den Blick auf das Meer
und die markant geformte Insel Lovund,
während der Fahrer sich doch recht auf den
Gegenverkehr konzentrieren muss. Abermals
wird ein tiefer Fjord umfahren, dann geht es
ziemlich hoch hinauf auf das Fjell, ehe man
in Nesna wieder an ein Ende der Straße
stößt.
Hier in Nesna wollen wir den Tag auf dem
Campingplatz mit Blick auf das Meer
ausklingen lassen.

Tag 17: Fähren, Fähren
Strecke: Nesna – Brønnøysund – Rørvik (243 km)
Heute beginnt unser dritter und letzter Tag auf dem Kystriksveien. Er beginnt gleich mit einer
Fährüberfahrt von Nesna nach Levang, auf guter Straße ist bald die große Brücke vor
Sandnessjøen erreicht. Während wir unsere Essensvorräte dort wieder aufstocken, klart es
auf, die Sonne blinzelt durch die Wolken. Wir beschließen, das ruhige Wetter auszunützen
und weiter zu fahren, zumal noch weitere Fährüberfahrten auf dem Programm stehen. Nach
und nach zeigt sich auch das Bergmassiv der „Sieben Schwestern“, dann geht es über
flache Schären und bei hellem Sonnenschein zum Fährhafen Tjotta.
Was jetzt folgt, ist die spannendste
Fährüberfahrt, die wir jemals erleben
durften. Das Schiff fährt zuerst in einer
schmalen Fahrrinne zwischen den
Schären durch, ehe es an einer kleinen
Insel anlegt. Ein Auto und eine Familie
gehen von Bord, ehe die Fähre wieder
ablegt. Will man hier mitgenommen
werden, so muss man sich telefonisch bei
der Fähre direkt melden – und nur dann
legt sie auch an. Dann geht es weiter und
etwa 10 Minuten vor der geplanten
Ankunft in Forvika gibt es abermals einen
Fähre im „Schärengarten“
kurzen Stopp auf der Insel gegenüber, wo
das Postauto an Bord geht.
Nur 16 km lang ist die Rv17 auf dem nächsten Abschnitt, dann wartet schon die nächste
Fähre auf uns. So ist es bereits früh am Nachmittag, als wir Brønnøysund erreichen.
Während der Mittagsrast mit Blick auf die Wasserstraße beschließen wir, nicht schon hier
einen Campingplatz zu suchen, sondern die Weiterfahrt bis Rørvik in Angriff zu nehmen.
Eine weitere Fährüberfahrt steht als erstes an, dann verlassen wir erstmal die Rv17,
den
Kystriksveien, und wenden uns über eine Nebenstrecke Richtung Rørvik. Dass uns hier auf
nahezu menschenleerer Straße ein Fahrzeug auf unserer Straßenseite entgegenkommt,
dessen Fahrer erst im letzten
Moment uns registriert, gehört zu
den wenigen unerfreulichen
Momenten unserer Reise.
Recht spät erreichen wir Rørvik
und schlagen dort auf dem
Campingplatz unser Nachtlager
auf. Der Platz liegt direkt an der
Wasserstraße, durch die die
Hurtigrutenschiffe fahren. Bald
schon kommt das südgehende
Schiff, etwas später dann das
Nordgehende. Ob wir in diesem
Urlaub wohl noch einmal eines
der Hurtigrutenschiffe sehen
werden?
M/S Nordnorge in Rørvik

Tag 18: Straßen in Norwegen
Strecke: Rørvik – Grong – Trondheim – Orkanger – Leirvik (453 km)
Ein längerer Fahrtag liegt vor uns. Wir wollen heute zumindest Trondheim hinter uns bringen.
So geht es also zunächst nach Osten in Richtung E6. Die letzten Kilometer vor der E6
gestalten sich etwas mühsam, weil das Weidevieh – hier sind es Schafe – die trockene und
von der Sonne gewärmte Straße als Ruhe- und Schlafplatz betrachtet und die Fahrzeuge
nicht einmal ignoriert. Dann geht es auf der E6 nach Süden, wir passieren Steinkjer und
erreichen Levanger, wo wir nicht nur unser Abwasser entsorgen können, sondern auch
Mittagsrast halten. Bald geht es dann auf der Autobahn weiter und bald müssen wir auch die
Durchfahrtsmaut zahlen, die hier in der Umgebung von Trondheim nicht nur auf der
Autobahn, sondern auch im niederrangigen Straßennetz mehrfach kassiert wird. Insgesamt
zahlen wir 65 norwegische Kronen, das entspricht etwa 7,60 EUR. Um diesen Preis kann
man in Österreich schon 10 Tage auf der Autobahn kreuz und quer fahren! Auch der schöne
Blick auf den Trondheimfjord kann einen leichten Groll über diese moderne Art des
Raubrittertums nicht ganz vertreiben.
Kurz vor Orkanger ist die letzte Mautstation passiert und dann geht es auf der E 39 nach
Westen. Langsam zieht sich die Straße in die Höhe und wir passieren ein Skigebiet. Hier
könnte man wohl auf einem der Parkplätze übernachten, doch dafür ist es uns noch zu früh.
Dann geht es wieder hinunter zum Vinjefjorden. Hier führt die Straße eng am Ufer entlang
und sie ist oft nur einspurig mit Ausweichen, was insofern bemerkenswert ist, als es sich ja
um eine Hauptverbindungsstraße in Westnorwegen handelt. Aber da der Verkehr äußerst
gering ist, macht diese Einspurigkeit auch keine besonderen Probleme.
Gegen Ende des Fjordes erreichen wir einen Campingplatz. Dieser liegt zwar direkt neben
der Straße, was aber angesichts des fehlenden Verkehrs kein Problem zu sein scheint. Eher
stört eine andere Tatsache, was sich aber erst viel später erweist: Das kleine Lokal, das hier
dem Campingplatz angeschlossen ist, hat auch das Recht Alkohol zu verkaufen, was in
Norwegen nicht so üblich ist. So kommen abends Leute aus der Gegend in dieses
Dorfwirtshaus und es geht bis Mitternacht ziemlich rund. Noch etwas Besonderes ist zu
erwähnen: Erstmals seit langer Zeit wird es nachts für kurze Zeit wieder einigermaßen
dunkel.
Tag 19: Atlanterhavsveien
Strecke: Leirvik – Kristiansund – Molde – Stranda – Hellesylt (244 km)
Strahlender Sonnenschein begrüßt uns beim Aufstehen, ein prächtiger Tag erwartet uns.
Nach dem Frühstück geht es weiter auf der E39, die bald am Wasser endet und ein Fähre
bringt uns hinüber auf die andere Seite des Fjords. Nach etwa 10 km führt uns eine Brücke
hinüber auf eine Insel, der nächste Meeresarm wird dann in einem mautpflichtigen Tunnel
unterquert. Noch ein paar Kilometer und dann sind wir in Kristiansund, einer wichtigen
Industriestadt in Westnorwegen.
Vom Zentrum aus führt uns dann die Fähre
auf die Insel Averøya und von da aus geht
es auf den Atlanterhavsveien. Das ist eine
Straße die Averøya wiederum mit dem
Festland verbindet, sie führt über zahlreiche
Inselchen und kühn geschwungene Brücken
und bietet eindrucksvolle Ausblicke auf den
Atlantik. 1993 waren wir erstmals hier, ein
Besuch 1999 fiel dem Schlechtwetter zum
Opfer. 1993 peitschten die Wellen an die
Brückenpfeiler, diesmal liegt der Atlantik
ruhig und nahezu spiegelglatt vor uns. Wir
Atlanterhavsveien
bleiben an einem der Rastplätze stehen,

erklimmen das Hügelchen neben dem Parkplatz und genießen Aussicht und Wärme.
Allzu bald liegt dieser wunderschöne Abschnitt hinter uns und es geht Richtung Molde. Da
das Wetter so schön ist, wollen wir auch die weitere Strecke bis Hellesylt noch heute in
Angriff nehmen. Wer weiß schon, wie es morgen sein wird?
Molde ist bald erreicht und da wir schon
vor ein paar Jahren die tolle Aussicht vom
Varden, dem Hausberg der Stadt
genießen durften, geht es gleich zur
Fähre, die schon auf uns wartet. Die
Überfahrt über den hier etwa 10 km breiten
Fjord nach Vestnes ist herrlich. Wir sitzen
an Deck, lassen in der warmen Sonne uns
den Wind um die Ohren wehen und
weiden uns am Anblick der teils mit
Schnee bedeckten Berge. So schönes
Wetter hatten wir noch nie in Norwegen.
20 km geht es dann durch ein breites Tal,
Von Molde über den Fjord nach Süden
das von hohen Bergen eingefasst ist bis
zum Storfjord und dann diesen etwa 30 km entlang. Dann bringt uns die Fähre über den
Fjord hinüber nach Stranda und von hier sind es dann nur noch 30 km bis Hellesylt.
Der kleine Ort Hellesylt liegt am Eingang zum Geirangerfjord. Außer einem
Fischverarbeitungsbetrieb gibt es hier ein paar Häuser, ein Hotel, ein paar Restaurants, ein
kleines Museum, zwei Campingplätze und eine Fährverbindung nach Geiranger. Außerdem
legen hier im Sommer oft Kreuzfahrtschiffe an. Die Passagiere gehen an Land und werden
mit Autobussen über Land nach Geiranger gebracht, wo dann ihr Schiff schon wieder wartet.
Wir waren hier im Jahr 1993 und hatten den Campingplatz, der direkt am Fjord liegt
entdeckt. Er bestand damals aus einer großen Wiese, auf der außen am Rand die
Campingfahrzeuge und Zelte standen und einem kleinen Sanitärgebäude, das damals
durchaus ausreichend war. 1999 kamen wir wieder und fühlten uns wohl. Diesmal zogen wir
also in Erwägung zwei Nächte zu bleiben und eine Fahrt mit der Fähre durch den
Geirangerfjord zu machen.
Diesmal sind wir enttäuscht – auch hier hat die Tourismusindustrie Einzug gehalten. Der
Platz ist voll, von freier Wiese kann keine Rede sein. Wir ergattern zwar noch einen Platz
ganz vorne, doch auch am Wasser kann man nicht mehr stehen, denn da wurde ein etwa
1 m hoher Wall aufgeschüttet, auf dem nur Zelte stehen können. Das wäre nicht schlimm,
schlimm ist allerdings, dass das Platzgelände um ein gutes Stück erweitert wurde, ohne dass
man die Sanitäreinrichtungen dem Umstand angepasst hätte. Auf dem zusätzlichen Platzteil
stehen nun Dauercamper, auch ein guter Teil des „alten“ Platzes ist von Dauercampern
belegt. Alles in allem fühlen wir uns nicht
mehr besonders wohl und beschließen, dass
wir nur eine Nacht bleiben wollen. Die Fähre
soll uns am nächsten Morgen mit Hannibal
hinüber nach Geiranger bringen.
Abends machen wir noch einen
Spaziergang
in den Ort zum großen Wasserfall, der sich
hier ins Meer ergießt und entdecken die Verund
Entsorgungsstation für Wohnmobile an
der Tankstelle. (Diese Ver- und
Entsorgungsstation war auch für den
Campingplatz schon 1993 versprochen
worden, findet sich aber noch immer nicht
dort. Das passt leider in das Gesamtbild des
Platzes.) Die letzte Fähre liegt am Anleger,
Wasserfall in Hellesylt
einige arbeitende Leute befinden sich noch an Bord. Sonst wirkt der Ort fast wie
ausgestorben, wären da nicht noch ein paar Jugendliche, die sich in der Nähe des
Fähranlegers herumtreiben.

Tag 20: Geirangerfjord
Strecke: Hellesylt – Geiranger – Lom – Otta – Dombås – Tynset (340 km)
Der Morgen begrüßt uns wieder mit blitzblauem Himmel, die Sonne steht noch etwas hinter
den Bergen. Dafür liegen drei Kreuzfahrtschiffe draußen auf dem Wasser und die
Passagiere werden mit kleinen Booten an Land gebracht. Der entsprechende Anleger
befindet sich direkt beim Campingplatz und 3 m vor unserem Wohnmobil ziehen nun nicht
enden wollende Karawanen von Touristen zu unzähligen Autobussen, die schon vor dem
Campingplatz warten. Viele der Touristen zweigen noch vor dem Einsteigen zu den
Campingplatztoiletten ab und die Campingplatz-„Bewohner“ haben das Nachsehen. Dann
werden sie Bus für Bus abgekarrt, zuerst zum Wasserfall von unten, dann von oben und
dann weiter ins Hinterland. Wieder einmal sind wir glücklich, nicht so sehr mit den Massen
schwimmen zu müssen.
Wir versuchen eine frühe Fähre zu erreichen, da
uns am Vorabend Deutsche erzählt haben, dass
am Vortag am Vormittag nicht alle mit der Fähre
mitgekommen seien. Dies gelingt uns auch,
allerdings fahren auch hier schon viele
Autobusladungen von Touristen mit. Wir ergattern
einen schönen Stehplatz an Deck und lassen uns
in sechs Sprachen – Norwegisch, Englisch,
Deutsch, Italienisch, Spanisch und Französisch –
die Sensationen auf der Strecke nach Geiranger
erklären: ehemals bewohnte Bauernhöfe,
Wasserfälle, um die sich Märchen ranken und die
Einfahrt in den Geirangerfjord
entsprechende Namen tragen (Die Sieben
Schwestern, Der Freier) und Berggipfel. Die
Fähre nimmt auch nicht die ganz direkte Route
durch den engen Fjord, sondern sie fährt einmal
mehr am linken, dann wieder am rechten Ufer,
damit man alles ganz genau sehen kann. Nach
einer guten Stunde taucht der Ort Geiranger und
damit das Ende dieser schönen Überfahrt auf.
Hier in Geiranger warten auch schon zwei der
Kreuzfahrtschiffe, die wir in Hellesylt morgens
gesehen haben und ein zarter Rauchschleier, der
von ihnen ausgeht, trübt den ansonsten
idyllischen Anblick.
Die Sieben Schwestern
Als Hürde gestalten sich die ersten 100 m in
Geiranger: Touristen laufen kopflos über die
Straße, rechts und links ist alles verparkt, Busse
stehen in zweiter Spur und niemand macht
Anstalten ein wenig zur Seite zu fahren. Doch
irgendwie kommen wir dennoch hier hinaus und
dann geht es in Spitzkehren hinauf auf mehr als
1000 m Seehöhe. Während sich die Beifahrer
auch am atemberaubenden Ausblick erfreuen
können, ist der Fahrer ziemlich auf die Straße
konzentriert.
Oben auf der Passhöhe tut sich eine karge und
Ankunft in Geiranger schroffe Hochgebirgslandschaft auf, einige kleine
Seen mit Schmelzwasser locken, karge

Blütenpflanzen ducken sich im Schutz von
Steinen. Hier bleiben wir ein wenig stehen und
genießen die Natur, werfen einander
Schneebälle zu, die wir aus dem schmutzigen
Schnee gepresst haben und schießen viele
Fotos.
Von nun an geht es sachte aber stetig bergab.
Wir möchten irgendwo Mittagsrast halten und es
gäbe auch unzählige Möglichkeiten dazu, aber
wir haben kein Brot mehr an Bord und es findet
sich kein Ort, in dem man Brot kaufen könnte.
Irgendwo gibt es dann das Brot in einem
Hoch über Geiranger
„Supermarkt“, von der Angelschnur bis zur
Milch, vom Mittel gegen Insekten bis zum Brot, von fürchterlichen Souvenirs bis zu
Erdbeeren gibt es alles in diesem Kuriositätenladen. Doch dann haben wir wieder Mühe,
einen geeigneten Rastplatz zu finden.
In Lom mit seiner Stabskirche ist wieder der Bär los, Autobusse und Scharen von Touristen
verraten auch dem Uneingeweihten, dass es hier eine Sehenswürdigkeit gibt. Nichts gegen
Lom, nichts gegen Stabskirchen – wir haben schon einige gesehen und das unter viel
angenehmeren Rahmenbedingungen. So bleiben wir hier nur an der roten Ampel stehen.
Den Rastplatz gibt es dann am Vågåvatnet: Neben einem Campingplatz gibt es einen
großen Parkplatz mit Tischen und Bänken und da es auch recht warm geworden ist, sieht
man auch Leute beim Baden.
Etwa 50 km trennen uns noch von der E6 bei Otta, wo uns wieder Touristenrummel erwartet.
Hier biegen wir nach Norden ab, wo es durch das Tal noch bis Dombås geht. Dann windet
sich die E6 hinauf auf das Dovrefjell, einer Hochebene, die mir immer wieder mit ihrer Weite
und relativen Unberührtheit imponiert.
Bei Hjerkinn biegen wir auf die Rv29 nach Osten und verlassen so den
Touristentrampelpfad. Die nächsten 70 km
verlaufen durch relativ einsames Gebiet, nur ein
kleiner Ort liegt am Weg, ansonsten beeindruckt
wieder die Natur. Dann erreichen wir das Tal des
Flüsschens Glåma, das wir vor einigen Jahren
bereits von Nord nach Süd durchfahren haben.
Hier geht es nach Tynset, wo uns der
Campingplatz wegen seiner nicht so attraktiven
Lage gar nicht gefällt und wir uns daher weiter auf
den Weg in Richtung Røros machen.
Etwa 10 km nördlich von Tynset liegt ein
Campingplatz an der Straße, die selbst jetzt um 18 Campingplatz an der Glomå
Uhr kaum befahren ist. So wagen wir es hier unser
Nachtlager direkt am glucksenden Fluss aufzuschlagen. Lang steht noch die Sonne am
Himmel und wider Erwarten werden nicht einmal die Gelsen lästig. So genießen wir den
Blick auf die von der Abendsonne beschienenen Berge und die im Fluss stehenden Fischer.
Tag 21: 1. Schwedisches drrc-Treffen
Strecke: Tynset – Rorøs – Åsarna – Galåbodarna – Åsarna (368 km)
Den Abstecher nach Schweden machen wir, weil wir hier Christoph Schenk treffen wollen,
den wir von Treffen der Newsgroup de.rec.reisen.camping (drrc) kennen und der sich in der
Nähe von Åsarna einige Miethütten baut, um dann später hier auch zu leben. Außerdem sind
auch Karin und Michael – beide ebenfalls von diesen Treffen uns bestens bekannt – hier auf
einem Campingplatz, da Michael Christoph beim Bau hilft und Karin noch ein paar Tage
Urlaub hier verbringt.

Für uns geht es zunächst bis Røros, wo wir unsrer letzten norwegischen Münzen beim
Einkauf loswerden. Dann geht es sachte hinauf zur norwegisch-schwedischen Grenze. Fast
allein sind wir auf der Straße, die Landschaft mit ihren unzähligen kleinen und größeren
Seen fasziniert wiederum im Sonnenlicht. Dann sagen wir Norwegen „Auf Wiedersehen!“
Erstmals haben wir das Land nicht frühzeitig verlassen, weil wir nicht wussten, was wir zum
Essen einkaufen sollten, erstmals haben wir uns ohne jede Einschränkung wohl gefühlt.
Dass wir wieder einmal kommen wollen, ist wohl sicher.
Eine kurze Mittagsrast folgt, dann geht es weiter
über die Skistation Hede und über die Orte
Hedeviken und Klovsjö nach Åsarna. Hier wird noch
getankt, denn Christophs Anwesen liegt 50 km
abseits von jeder Versorgung. 40 km geht es von
Åsarna auf asphaltierter Straße bis Börtnan, dann
10 km auf einer Schotterstraße bis Galåbodarna. Zu
unserem großen Erstaunen begegnen uns hier
Fahrzeuge, sogar ein holländisches Gespann ist
dabei. Nach ein paar Almhütten liegt links
Christophs Grund. Nach der freudigen Begrüßung
Hier gibt es bald gemütliche
Hütten
sprühen wir uns schnell mit einem Insektenmittel
ein, denn hier warten die gierigen Sauger schon auf
Frischblut. Dann zeigt uns Christoph voll Stolz und
Freude seine Baustelle mitten im Wald. Drei Miethütten, das eigene Wohnhaus und ein
Stellplatz für Campingfahrzeuge sollen hier entstehen. Einstweilen sieht man aber nur
unzählige Gräben für Kanal, Wasserleitung
und Strom.
Da Christoph Besuch aus Schweden hat,
wollen wir nicht länger stören und fahren auf
den Campingplatz in der Nähe, auf dem
Karin und Michael sind. „In der Nähe“ heißt
hier, dass sich der Platz in nur etwa 50 km
Entfernung befindet. Also geht es wieder
zurück bis Åsarna, dann nach Kvarnsjö und
auf einer kleinen Asphaltstraße zum
Campingplatz. Unweit des Platzes gibt es
einen erfreulichen Stopp: Ein Elch präsentiert
Elch voraus!
sich in all seiner Größe auf der Straße,
wartet, bis wir ihn in aller Ruhe fotografiert haben, ehe er im Wald verschwindet.
Karin und Michael wissen bereits von unserem Erscheinen, meinen aber, dass es noch nicht
an diesem Tag sein werde. So ist doch ein gewisses Maß an Überraschung da, die sich zur
Wiedersehensfreude auf beiden Seiten gesellt.
Nach dem Abendessen entzünden wir in der Kåta, dem samischen Zelt, das auf dem
Campingplatz steht, ein Feuer. Karin versucht
das ungenießbare schwedische Brot durch
Rösten im Feuer genießbar zu machen, was
zwar Spaß macht, aber die Qualität nicht
wirklich hebt. Ein paar andere deutsche
Camper gesellen sich auch noch zu uns, aber
die drrc-Gruppe hält am längsten durch –
schließlich haben wir einander schon so lange
nicht gesehen und einander so viel zu
erzählen. Als wir weit nach Mitternacht die
Kåta verlassen, entdecke ich erstmals wieder
Michael, Uli, Karin und unser Vater in
der Kåta, Roland fotografiert
Sterne am Himmel: Leier, Schwan, Cassiopeia
und Großer Wagen sind erkennbar. So schön
die Mitternachtssonne ist, ein Sternenhimmel
ist auch nicht zu verachten.

Tag 22: 27 Jahre später
Strecke: Åsarna – Sveg – Mora – Karlskoga (452 km)
Am Morgen genießen wir das von der Besitzerin des Campingplatzes selbst gebackene
Gebäck, ehe wir uns von Karin und Michael verabschieden. Obwohl der Campingplatz sehr
schön und in herrlicher Aussichtslage ist, so wollen wir doch wieder in Richtung Heimat
ziehen. Wir wollen über den uns schon bekannten Innlandsvägen Richtung Süden ziehen
und dann südwestlich von Mora in Richtung Karlskoga abbiegen.
In Sveg kaufen wir ein, obwohl es Sonntag ist, aber in Schweden sind die Supermärkte auch
sonntags geöffnet. Dann umfängt uns der dichte Wald der Orsa Finnmark, ehe wir an das
dichter besiedelte Gebiet des Siljan gelangen. Recht einsam geht es dann durch die Wälder
entlang der Straße 64. Unser Ziel ist der Campingplatz Lunedet ein paar Kilometer nördlich
von Karlskoga.
Vor 27 Jahren haben wir diesen Campingplatz entdeckt. Wir waren damals zum ersten Mal
mit dem von unserer Tante Reli ausgeborgten Hauszelt in Skandinavien. Eigentlich wollten
wir in Karlskoga ein Privatzimmer organisieren, weil das Wetter nicht gut war und gingen zur
Touristeninformation. Privatzimmer bekamen wir keines, wurden aber auf den
Gemeindecampingplatz Lunedet verwiesen. Dieser bestand aus einer großen Wiese, auf der
drei oder vier Zelte standen, und einem ganz neuen und beheizten Sanitärgebäude.
Außerdem wurde damals keine Gebühr eingehoben. Wir blieben dann dort länger als
geplant, weil es uns so gut gefiel und besuchten eine Ausstellung über Alfred Nobel, der in
diesem Ort lebte und arbeitete.
Und wie sieht es heute dort aus? Ein Freizeitzentrum ist entstanden, Autobusse laden ihre
Fracht aus, man wartet lang bei der Kassa eines Selbstbedienungsrestaurants, um sich auf
dem Campingplatz anzumelden, unzählige Wohnwägen – auch von Dauercampern – stehen
auf der so einsamen Wiese und das Sanitärgebäude hat seit 1977 keine frische Farbe
gesehen. An eine Alternative ist an diesem Tag nicht mehr zu denken, da es schon viel zu
spät ist, aber wir sind recht enttäuscht darüber, was aus unserem Fleckchen von einst
geworden ist. Wieder hat die Tourismusindustrie zugeschlagen.
Camping Lunedet bei Karlskoga einst und jetzt
Tag 23: Wieder Wald
Strecke: Karlskoga – Laxå – Askersund – Jönköping – Åstorp – Höganäs – Mölle (482 km)
Für unsere Weiterfahrt wählen wir heute die Strecke von Karlskoga zum Vättern, an dessen
Westufer wir auf einer uns noch nicht bekannten Strecke bis Jönköping fahren wollen.
Wieder begleitet uns viel Wald auf der recht wenig befahrenen Strecke, vom Vättern sehen
wir leider recht wenig. Die Aussicht auf der Hinfahrt vom erhöhten Ostufer aus war da schon
viel besser.
Von Jönköping aus geht es nun auf der uns schon bekannten E4 nach Süden, wieder gibt es
zunächst viel Wald, ehe wir gegen Abend in das fruchtbare Gebiet um Helsingborg kommen.

Wir erreichen die Küste etwas nördlich der Stadt, wo wir bei Mölle auf dem recht schönen
Campingplatz unser Nachtlager aufschlagen.
Tag 24: Die letzten Fähren
Mölle – Helsingborg – Helsingør – Rødby – Puttgarden – Heiligenhafen – Weißenhäuser
Strand (304 km)
Wechselhaftes Wetter am Morgen, da verlassen wir doch Skandinavien, wir sind Besseres
gewohnt!
So geht es nach dem Frühstück zur Fähre nach Helsingborg. Ein paar Minuten müssen wir
nach dem Ticketkauf warten, dann werden wir schon auf die Fähre geholt und hinüber geht
es nach Dänemark. Ganz feiner Nieselregen begleitet uns auf der kurzen Überfahrt.
Dann geht es vorbei am dicht besiedelten Gebiet von Kopenhagen.
Wir kommen sehr gut weiter. Unter der Autobahnbrücke, die die Inseln Seeland und Falster
verbindet, halten wir Mittagsrast. Hier dürfte man sogar übernachten, allerdings wäre uns
das viel zu laut.
Die Fähre in Rødby ist dann auch schon bereit, um uns nach Deutschland zu bringen. Bei
herrlichem Sonnenschein und relativ
hoher Temperatur genießen wir die
letzte unserer vielen Fährüberfahrten
dieses Urlaubs. In Puttgarden
angekommen überlegen wir gleich
einmal, was wir heute noch tun wollen.
Es ist zwar nicht spät, aber doch zu
spät, um in Deutschland noch eine
größere Strecke zurückzulegen.
Außerdem ist es ziemlich heiß und
daher an der luftigen Küste sicher
angenehmer als irgendwo im
Landesinneren.
Unsere erste Wahl fällt auf den
Abschied von der Ostsee
Wohnmobilhafen in Heiligenhafen.
Hier starten wir aber lieber durch,
denn er ist ganz voll, nur vorne an der Straße gibt es noch Stellplätze. Sind es 100
Wohnmobile oder mehr, die hier stehen? Uns können sie aber sicher leicht vermissen.
Die zweite Wahl fällt auf den Stellplatz in Weißenhäuser Strand westlich von Oldenburg. Auf
dem Parkplatz stehen hier auch etwa 30 Wohnmobile, aber nicht so dicht und in so
unangenehm lauter Lage wie in Heiligenhafen.
Für das Parken wird in der Zeit von 6 bis 22 Uhr eine Gebühr erhoben, für Wohnmobile gibt
es eine 24-Stunden-Pauschale. Als ich den Parkautomaten entsprechend füttern will,
verweigert er mir die Annahme der Gesamtsumme, sondern will mir nur ein Ticket bis 22 Uhr
ausstellen. Auch Roland kann das Gerät nicht zur Herausgabe eines 24-Stunden-Tickets
überreden. Schließlich wenden wir uns vertrauensvoll an einen anderen Wohnmobilisten mit
der Frage, was da zu tun sei. „Na, da lösen sie das Ticket bis 22 Uhr und holen sich dann
morgen ein neues.“, ist die freundliche Antwort. „Um sechs Uhr?“, frage ich ungläubig nach.
„Um sechs Uhr wird es noch nicht nötig sein, aber dann schon bald, denn es wird auch
kontrolliert. Außerdem kommt ja um 7.30 Uhr der Bäcker.“ Hurra, wir sind wieder in
Mitteleuropa! Hier weckt – wie bei uns in Österreich auch – nicht der Hahn die Menschen
auf, sondern die Menschen den Hahn. Im Norden waren wir, wenn wir uns um etwa 10 Uhr
morgens auf den Weg machten, oft bei den ersten und fanden leere Straßen vor.
Dann verabschieden wir uns vom Meer, das hier hinter der Düne brandet und verbringen
eine ruhige Nacht.

Tag 25: Hitze
Strecke: Weißenhäuser Strand – Lübeck – Ratzeburg – Uelzen – Wolfsburg – Braunschweig
– St. Andreasberg (397 km)
Nun, was soll’s – um etwa 6.45 Uhr löse ich das Parkticket und beobachte, dass schon viele
Leute unterwegs sind. Um 7.30 Uhr kommt, wie am Vortag versprochen, der Bäcker. Endlich
gibt es wieder sehr schmackhaftes Brot und Gebäck.
Nach dem Einkauf in Oldenburg geht es über Lübeck etwas zäh nach Ratzeburg, bei
Lauenburg queren wir die Elbe. Nach der Mittagsrast auf einem schattigen Parkplatz, der
wegen der nun schon recht großen Hitze sehr willkommen ist, geht es über Lüneburg und
Uelzen nach Gifhorn und von da nach Wolfsburg. Roland interessiert sich für die „Autostadt“.
Für diese ist es heute aber schon zu spät und wohl auch zu heiß, womit wir ein Ziel für einen
weiteren Urlaub in der kühleren Jahreszeit, z.B. zu Ostern, haben.
Wo werden wir übernachten? Es ist stinkheiß, im Gebirge ist es sicher kühler. Der schon
recht nahe Harz bietet sich da als Ziel an, das Städtchen St. Andreasberg soll einen schönen
Wohnmobilstellplatz haben. Also auf nach St. Andreasberg! Höher und höher klettern wir und
das Außenthermometer zeigt immer niedrigere Temperaturen an.
Der Stellplatz in St. Andreasberg liegt direkt am Schwimmbad. Mit dem Parkticket erhält man
auch einen Code, mit dem man die Sanitäranlagen öffnen kann. Sogar die Dusche für zwei
Personen oder der Eintritt für eine Person wären hier inkludiert. Das WC nützen wir gerne,
alles andere verwenden wir lieber in unserem Hannibal. Die Gaststätte lockt mit einem
Grillabend und der Genuss der guten Mahlzeit wird allenfalls durch die Tatsache getrübt,
dass die Wespen sehr aggressiv sind und uns, nachdem eine unseren Vater ins Ohr
gestochen hat, ins Innere der Gaststätte vertreiben.
Der Tag klingt aus mit einem friedvollen Blick über die Berge des Harz.
Tag 26: Über den Harz
Strecke: St. Andreasberg – Halle – Merseburg – Fichtelsee (336 km)
Letzte Nacht am Fichtelsee
Nachdem wir uns in der Früh noch im
Ort umgesehen haben – es gibt hier
ein Schaubergwerk, das allerdings erst
später am Tag geöffnet wird – fahren
wir den Harz entlang über die
Bundesstraße 242, vorbei an
Harzgerode und Eisleben, nach Halle
und dann über Merseburg und Leuna
auf die Autobahn A9. Nun geh es nach
Süden. Gegen Abend erreichen wir
den Campingplatz Fichtelsee im
Fichtelgebirge, den wir schon von
Ostern her kennen. Zu Ostern war er
einer der wenigen offenen Plätze, jetzt
ist die Höhenlage der Grund für unsere
Übernachtung hier auf diesem Platz.
Tag 27: Nach Hause
Strecke: Fichtelsee – Regensburg – Passau – Graz (524 km)
Was gibt es über diese Strecke zu sagen? Sie ist uns so bekannt, dass sie Hannibal fast
schon ohne unser Zutun fährt.
Gegen Abend erreichen wir Graz und auch diese wunderschöne Urlaubsfahrt findet nach
vier Wochen und 10 300 km ein Ende.

Fazit
Was uns gefallen hat:
- die tolle Landschaft und das herrliche Wetter
- die geringe Zahl von Touristen, vor allem ganz im Norden
- die Sauberkeit der oft auch sehr einfachen Sanitäranlagen auf Campingplätzen
- das verbesserte Warenangebot in norwegischen Supermärkten
Was uns weniger gefallen hat:
- die enormen Treibstoffpreise (etwa die Hälfte unseres Urlaubsbudgets haben wir für
Treibstoff ausgeben müssen)
- die Tunnelmaut nach Honningsvåg, die nach Fahrzeuglänge und Personenzahl
berechnet wird
- die Stadtmaut in Trondheim
Und irgendwann fahren wir sicher wieder dorthin…