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Mit dem rollenden Zuhause unterwegs nach Fernost
Text: Martina Saameli
Bilder: Adrian Greiner und Martina Saameli
Martina Saameli und Adrian Greiner träumen von einer Wintersaison als Skilehrer in Japan, doch statt
in ein Flugzeug zu steigen, nehmen sie den Landweg unter die Räder. Mit ihrem rollenden Zuhause
fahren sie durch das von Vorurteilen behaftete Russland, die unbekannten Steppen Kasachstans, den
sagenumwobenen Altai und die menschenleere Weite der Mongolei, bevor sie im Osten Russlands
das Schiff nach Japan besteigen.
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überland-abenteuer
Der Weg ist das Ziel.
Unterwegs im Westen der Mongolei.
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Es giesst in Strömen. Wir haben
uns noch nicht daran gewöhnt,
dass in einem russischen
Kreisel Rechtsvortritt
gilt, und sehen den silbernen
Ford zu spät auf uns zukommen.
Sekunden später kracht
es. Entsetzt steigen wir aus und betrachten den
Schaden. Das darf doch nicht wahr sein. Erst
gestern haben wir die russische Grenze überquert
und heute die Stadt Rostov-na-Donu am
Asowschen Meer erreicht. Und nun ein Unfall.
Fünf Tage haben wir Zeit, das russische Wolgadelta
zu durchqueren – solange ist unser
Transitvisa gültig. Hoffentlich gefährdet der
Zusammenprall im Kreisel nicht unsere weiteren
Reisepläne.
Zur Polizei. Unser Iveco hat bei der Schiebetüre
bloss ein paar Kratzer davongetragen,
beim russischen Fahrzeug ist der Schaden
grösser. Aleksej, der Fahrer des Fords, bittet
uns um 1000 Dollar für die Reparatur seiner
linken Frontseite. Er will keine Polizei. «Die
macht alles nur kompliziert und teuer, und ich
muss die nächsten Tage auf dem Polizeiposten
Formulare ausfüllen.» 1000 Dollar – das ist
viel Geld. Damit würden wir bis in die Mongolei
kommen. Unser Entscheid, auf Reisen
zu gehen und die nächste Zeit in einem fahrenden
Zuhause zu leben, fällten wir spontan,
und dementsprechend bescheiden ist unser
Reisebudget. Vor zwei Wochen haben wir uns
zu Hause für unbestimmte Zeit verabschiedet
und sind aufgebrochen. Wir wollen bis ans
andere Ende des eurasischen Kontinents fahren
und in Japan Arbeit als Skilehrer suchen.
«Was, ihr wollt mit dem eigenen Auto alleine
durch Russland fahren? Seid ihr verrückt? Die
werden euch tausend Mal Schmiergeld zahlen
lassen, ausrauben und das Leben schwer machen!»,
wurden wir von mehreren Seiten gewarnt.
Was nun, wenn sich all diese Schauermärchen
bei diesem Unfall bewahrheiten?
Zum Glück haben wir gestern eine russische
Versicherung abgeschlossen, da die internationale
«Grüne Versicherungskarte» hier
nicht gültig ist. Für uns ist somit klar, dass wir
die Polizei brauchen.
Aleksej und seine Frau verstehen unsere
Situation, und wir verbringen gemeinsam mit
ihnen den Nachmittag auf dem Polizeiposten.
Ein Polizist blättert wichtigtuerisch in unseren
Pässen und meint: «Schlimmer Fehler, Mister
Greiner. Wir müssen Ihnen leider den Führerschein
entziehen. Aber gehen wir doch einmal
hinaus, und zeigen Sie mir den Schaden an Ihrem
Auto.» Adi hat keinenfalls vor, dem Polizisten
draussen ein Bestechungsgeld, ein
Bakschisch, in die Hand zu drücken, folgt
ihm aber trotzdem brav. «Sie können
mir auch 1000 Euro geben, dann drücke
ich wegen des Führerscheins
beide Augen zu. Sie haben ja sonst
ein grosses Problem, in drei Tagen
müssen Sie Russland verlassen haben.»
– «Nein, das ist kein Problem. Sie können
meinen Führerausweis haben, wenn es sein
muss. Meine Freundin hat auch einen, sie fährt
uns raus.» Genervt zieht der Polizist von dannen
und lässt sich nicht mehr blicken. Eine
junge Polizistin, die ein wenig Englisch spricht,
hilft uns, die unzähligen Formulare auszufüllen,
und verlangt schliesslich umgerechnet ganze
vier Dollar Strafgebühr. Glück gehabt. Beim
Verlassen des Polizeipostens laden uns Aleksej
und Irina zu sich nach Hause zum Abendessen
und Übernachten ein. Zum Abschied meinen
sie: «Schön, dass wir zusammengeprallt sind,
sonst hätten wir euch wohl nie kennengelernt!»
Schafskopf zum Mittagessen. Drei Tage
später fahren wir über die russisch-kasachische
Grenze Richtung Atyrau. Die Strasse
führt durch endlose Weiten. Die wenigen
Tankstellen am Strassenrand haben entweder
keinen Diesel, oder das Computersystem ist
abgestürzt. Oder sie sind geschlossen. Das
gelbe Licht in unserem Auto leuchtet bereits
bedenklich lange, und so fragen wir an einer
Tankstelle, die eigentlich noch im Bau ist, für
Diesel. Die Arbeiter pumpen uns aus ihrem
Traktor fünf Liter heraus. Uns wird klar, dass
Der russische
Polizist blättert
wichtigtuerisch in
unseren Pässen und meint:
«Wir müssen Ihnen leider den
Führerschein entziehen.»
Unfall in Russland. Noch nicht daran gewöhnt,
dass hier im Kreisel Rechtsvortritt gilt (oben).
Unendliche Weite. Die Strasse in der kasachischen
Steppe verliert sich am Horizont (rechts).
Festschmaus. Gekochter Schafskopf und
Beschbarmak bei Didars Familie (rechts unten).
wir fortan jede Gelegenheit, den Tank und
auch die Wasserkanister aufzufüllen, nutzen
müssen.
In Atyrau, der Erdölmetropole Kasachstans
am Kaspischen Meer, steigen wir gerade aus
dem geparkten Auto, als uns Didar anspricht.
In Englisch fragt er, wohin wir zu fahren gedenken.
Er ist fasziniert von unseren Plänen
und will mehr erfahren. Nach einer Stadtführung
lädt er uns spontan zu seiner Familie nach
Hause ein. «Wollt ihr eine typische kasachische
Spezialität versuchen, die nur an Festen oder
für ganz spezielle Gäste gekocht wird?» Dankend
nehmen wir das Angebot an, und Almagul,
Didars Frau, holt einen gefrorenen Schafskopf
aus dem Tiefkühlfach. Adi und ich
tauschen einen vielsagenden Blick aus, sind
gespannt, welches kulinarische Abenteuer uns
da erwarten wird. Didar ist in einer Nomadenfamilie
aufgewachsen und brachte das Fleisch
von seinem letzten Besuch zu Hause mit.
Am nächsten Tag sitzen wir mit Didars
Famlie und seiner halben Verwandtschaft auf
dem Wohnzimmerboden um ein Tischtuch herum.
«Hier Martina, das Ohr ist für dich!» Etwas
verdutzt, starre ich auf das unappetitliche
Fleischstück und frage mich, was daran
essbar ist. Didar meint: «Einfach in
den Mund schieben und essen!» Ungläubig
schaue ich ihn an. Mit einem
verschmitzten Lächeln nimmt er mir
das Ohr aus der Hand und ver-
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schlingt es selber genüsslich. «Adi, möchtest
du ein Auge?» Adi ist mutiger als ich, schiebt
sich das Angebotene in den Mund und beisst
zu. Ich bin froh, dass das Schaf nur zwei Augen
hat und überlasse Didar gerne das zweite. Zur
Krönung des Festmahls gibt es zermalmtes
Hirn. Eine Schale wird im Kreis weitergereicht,
und alle nehmen einen Löffel voll. Ich freue
mich mehr über das Beschbarmak, ein Teigfladengericht,
das übersetzt Fünffingeressen
heisst. Mit der Hand zu essen, will aber auch
noch geübt sein.
Holperpiste. Didar ruft seinen Freund Aman
im 590 Kilometer entfernten Aktobe an und
fragt, ob ihn seine Schweizer Freunde besuchen
dürfen. Aman ist sofort hell begeistert.
«Übermorgen werden wir bei euch eintreffen»,
sage ich ihm am Telefon. Noch wissen
wir nichts von der wahren Steppe Kasachstans.
Die ersten 100 Strassenkilometer sind
in einem, für kasachische Verhältnisse, guten
Zustand. Im Dorf Makat endet die Strasse
plötzlich. Wir fragen nach der weiteren Route
und werden zu einer eingetrockneten
Schlammpiste geschickt. «Das kann unmöglich
die Strasse nach Aktobe sein. Lass uns
umkehren und erneut fragen», meint Adi, der
weder meinen Navigationskenntnissen noch
der Aussage der Dorfbevölkerung viel Vertrauen
zu schenken scheint. In der Dämmerung
holpern wir schliesslich doch über die
Buckelpiste aus Sand und Schlamm davon.
Wohin unsere Blicke am nächsten Morgen
auch schweifen, wir sehen nichts als die weite,
endlose Steppe. Eisiger Wind fegt über die
Ebene, ein heftiges Gewitter folgt dem nächsten.
Der unendliche Horizont im Blickfeld, das
garstige Wetter und das unaufhörliche Geholper
bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit
von 25 Stundenkilometern zehren an unseren
Nerven. Ich fühle mich so klein und ausgesetzt
in dieser Weite und freue mich über jeden
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kurzen Schwatz – wenn auch mit Händen und
Füssen – mit einem Menschen, der sich wie
wir in dieser Steppenlandschaft aufhält. Hier
gibt es nichts, das mich ablenken kann. Hier,
wo die Leere zu einer Schwere wird, stellt sich
aber gleichzeitig eine innere Ruhe ein. Ich darf
nur an die nächsten Meter denken und ja nicht
ans Ziel, denn Aktobe scheint immer noch
Tage von uns entfernt zu sein.
Nach fünf Tagen wird die Strasse 150 Kilometer
vor Aktobe unverhofft wieder gut. Endlich
können wir uns mit Aman treffen. Zusammen
mit seiner Frau Nurgul und seinen drei
Kindern wohnt er in einem schönen Haus mit
Garten ausserhalb der Stadt. Er arbeitet für eine
schottische Ölfirma vor der Küste Gabons in
Afrika. Jeweils 28 Tage arbeitet er auf der Ölbohrinsel
und fliegt dann für 28 Tage zu seinen
Lieben nach Hause. Wir bleiben ganze drei
Tage bei dieser herzlichen Familie und erleben
einen tiefen Einblick in die uns noch fremde
islamische Welt.
Junge Hauptstadt. Entlang der russischen
Grenze fahren wir durch ein Gebiet, das «Kasachische
Schweiz» genannt wird, und erreichen
nach einer Woche Astana. Wie eine Fata
Morgana ragt die Skyline der kasachischen
Hauptstadt aus der kargen Steppenlandschaft.
Erst Ende der Neunzigerjahre wurde Astana
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Wahrzeichen. Der Baijterek-Turm in Astana
symbolisiert einen Lebensbaum (links oben).
Kritischer Blick. In diese Gegend des Altai hat
sich noch nicht mancher Tourist verirrt (links).
Drei Generationen. Herzlicher Empfang in Bajan
Olgii ganz im Westen der Mongolei (oben).
Es dauert einen Augenblick,
bis ein erstes Lächeln
über die von tiefen
Falten gezeichneten
Gesichter huscht.
aus politischen Gründen zur neuen
Hauptstadt erklärt, und seither entstehen
hier beinahe täglich neue Geschäfte,
Cafés, Restaurants und Hotels.
Die Preise für Lebensmittel und
Kleider entsprechen beinahe den unsrigen.
Uns fehlen jedoch die Mittel, an dieser
Konsum- und Vergnügungsgesellschaft
teilzuhaben.
«Viele Lehrer, Ärzte und andere Beamte
haben seit zwei Monaten keinen Lohn mehr
gekriegt, weil der Staat alles Geld in die Feierlichkeiten
‹10 Jahre Astana› steckt», erzählt uns
eine junge Kasachin. Meine Gedanken reisen
zu allen Menschen, die wir unterwegs in ihren
einfachen Behausungen getroffen haben, und
ich frage mich, wie sie sich wohl fühlen würden,
wenn sie all diesen Prunk hier sähen. Sie
bräuchten doch dringend finanzielle Unterstützung
vom Staat für den Strassenbau, für Wasserleitungen
und Schulen. Doch von vielen Seiten
wird mir versichert, dass jeder Kasache
stolz auf seine Hauptstadt sei. Und in der Tat,
auch wir geniessen es, wieder einmal etwas
Modernes zu sehen, das Sauberkeit, Schönheit
und Eleganz ausstrahlt.
Wir schlafen auf einem Parkplatz mitten in
der Stadt und kämpfen mit dem Kontinentalklima,
das uns Tag und Nacht mit seiner Hitze
quält. Auch wenn man sich sehr gern hat, können
vier Quadratmeter Wohnraum unter diesen
Umständen eng werden. Im Altaigebirge,
zwischen Kasachstan und der Mongolei, liegt
ein kleines Stück Russland, für dessen Durchquerung
wir ein Transitvisum brauchen. Mehrmals
reihen wir uns in die lange Schlange vor
der russischen Botschaft in Astana ein und
schmoren in der Hitze. Zum Glück haben wir
das mongolische Visum bereits zu Hause in der
Schweiz eingeholt. Müssten wir nicht tagelang
auf das russische Visum warten, würde uns
längst nichts mehr in dieser herausgeputzten
und dadurch etwas seelenlosen Stadt halten.
Durchs Altaigebirge. Endlich halten wir das
Papier in den Händen und fahren sofort los
Richtung Altaigebirge. Der Schrecken über
die hohen Visakosten lässt sich dank dem
kühlenden Fahrtwind und der bezaubernden
Natur schnell verdrängen. Keine Region Zentralasiens
ist wohl von so vielen Legenden
umwoben wie der Altai, die Heimat der Schamanen.
Dieses grosse Gebirge im Herzen
Asiens liegt nur zu einem kleinen Teil in
Kasachstan, der grösste Teil gehört zu Russland,
und ein weites Stück erstreckt sich bis in
die Mongolei und nach China.
Wir entscheiden uns, fern der Hauptverbindungsachse,
quer durch die Berge des russischen
Altai zu fahren, und werden für das
Erdulden der vielen Holperpassagen mit
traumhafter Kulisse belohnt. Die Russen warnen
uns vor den Wilden, die in den Bergen
wohnen. «Sie schrecken vor nichts zurück und
essen sogar Menschen!» Entsprechend mulmige
Gefühle haben wir, als wir auf der Suche
nach einem Lagerplatz im Schritttempo durch
einen Wald fahren. Es ist bereits am
Eindunkeln, als plötzlich eine Hütte
hinter einem Hügel auftaucht. Ein
Mann mit einem Gewehr tritt vors
Haus und blickt uns missmutig entgegen.
Kurze Zeit später gesellt sich eine alte
Frau zu ihm. An Umkehr ist nicht mehr zu
denken. Wir steigen aus und gehen langsam
auf sie zu. Es dauert einen Augenblick, bis die
beiden ihre Angst verlieren und ein erstes Lächeln
über die von tiefen Falten gezeichneten
Gesichter huscht. Als sie merken, dass wir zwei
ungefährliche Touristen sind, die in der Nähe
ihrer Hütte übernachten möchten, wünschen
sie uns eine gute Nacht. Am Morgen lädt uns
das Ehepaar zum Frühstück ein.
Die Menschen hier nennen sich Altaianer
und sprechen ihre eigene Altaisprache, die wie
Kasachisch eine Turksprache ist. Das wenige
Russisch, das wir sprechen, hilft uns hier leider
nichts. Beim Betrachten unserer mitgebrachten
Bilder aus der Schweiz staunen sie über die grossen
Euter unserer Milchkühe und hängen die
Postkarte als Erinnerung in ihrer bescheidenen
Hütte auf.
Sonnenfinsternis. Nach dem Überqueren
der russisch-mongolischen Grenze erreichen
wir Bayan Olgii, wo wir von Ainabeks Familie
erwartet werden. Ainabek haben wir vor zwei
Wochen beim Warten vor der russischen Botschaft
in Astana kennengelernt. Wie die meisten
Familien, die im Bezirk Bayan Olgii leben,
gehört auch Ainabeks Familie zu den muslimischen
Kasachen, für die die kasachische
Hauptstadt Astana in jeder Hinsicht näher
liegt als das mongolische Ulan Bator.
Geschlossene Schranken am Wochenende
sowie unzählige Lastwagen hielten uns während
drei Tagen an der Grenze fest. Ainabek
selbst haben wir damit verpasst, er ist heute
Morgen mit dem Flugzeug ins mehrere Tausend
Kilometer entfernte Ulan Bator abgeflogen.
Er ruft jedoch an, als wir bei seiner Familie
am reich gedeckten Tisch sitzen. «Fühlt euch
wie zu Hause», offeriert er uns. Keines seiner
zehn Geschwister spricht Englisch, und trotzdem
verbringen wir drei erhol- und unterhaltsame
Tage mit ihnen. Auf dem Markt decken
wir uns mit reichlich Frischkost und viel
Schaffleisch ein, bevor wir uns auf den Weg in
den mongolischen Altai machen, wo wir die
nächsten zwei Wochen verbringen wollen.
In Schritttempo fahren wir durch ausgetrocknete
Bachbette, durchqueren reissende
Flüsse und geniessen die Einsamkeit in dieser
beeindruckend schönen Landschaft. Wir beobachten
Murmeltiere, wie sie mit ihren gedrungenen
Körpern zu ihren Bauten hopsen,
sehen stolze Schwarzhalskraniche und beobachten
die erhabenen Adler, wie sie sich auf
ihre Beute stürzen. Grosse Herden von Yaks,
Pferden, Schafen, Ziegen und Kamelen besiedeln
die Hochsteppe, und die weissen Jurten
der Nomadenfamilien schmücken die Landschaft
wie leuchtende Blüten.
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Lebensabend. Eine Nomadin geniesst die
wärmenden Sonnenstrahlen vor ihrer Jurte (oben).
Nomadenleben. Die eine Jurte hat Onor von
seinen Eltern zur Hochzeit erhalten (rechts).
Wo führt der Weg durch? Zum Glück haben wir
ein GPS mit dabei (ganz rechts).
Am Ufer des Khar Nuur haben sich bei den
Nomadenfamilien, die hier den Sommer verbringen,
auch noch andere Touristen eingefunden,
um der bevorstehenden Sonnenfinsternis
beizuwohnen. Keine Wolke steht am Himmel,
kein Wind zieht über die Landschaft. Die Tiere
spüren die Veränderung, noch bevor sich für
uns Menschen am Himmel etwas abzeichnet.
Unruhig rennen Schafe, Ziegen und Pferde herum
und stossen Angstschreie aus. Verzweifelt
suchen sie Schutz, den es hier am baumlosen
Ufer des Sees nirgends zu finden gibt. Als sich
der Mondschatten bereits zur Hälfte vor die
Sonne geschoben hat, wird es kühler. Ah und
oh tönt es andächtig aus aller Munde. Wir fühlen
uns gesegnet beim Anblick dieses Naturschauspiels
und möchten den Atem anhalten,
um die Zeit auszuschalten. Ich spüre, wie ich
ruhig werde, wie das Göttliche, das in der Luft
liegt, meine Seele berührt.
Zu Gast in der Jurte. Nur ein paar Stunden
später erreichen wir den Hurgan Nuur, einen
einsamen See, wo wir die Ruhe dieser vollkommenen
Landschaft geniessen. Mehrere
Pferde gehen am See zur Tränke,
weit und breit ist kein Mensch zu sehen.
Doch die Mongolen sehen uns
immer – wie aus dem Nichts erscheint
auch jetzt ein Reiter. Neugierig
tritt er auf uns zu und äugt
Es überrascht
uns einmal mehr,
wie gut man sich
auch ohne gemeinsame
Sprache verstehen kann.
in unsere Wohnung. Wir bieten ihm einen
Stuhl und einen Teil unseres Frühstücks an.
Den Kaffeegeschmack scheint er ebenso wenig
zu mögen wie ich jenen des harten Käses,
den sie uns hier immer wieder anbieten. Meine
Bemühungen, ihm mit Tee mehr Freude zu
bereiten, scheitern ebenso. «Was trinken die
für langweiligen Tee?», glaube ich aus seinem
Gesichtsausdruck zu lesen, als er an unserer
Kräuterteemischung nippt. Wir zeigen ihm
Bilder aus der Schweiz. Auf der Landkarte
zeigt er uns einen Punkt und zeichnet eine
Jurte und Menschen, was wir als «kommt ihr
mit zu meiner Familie?» interpretieren. In
Schritttempo reitet er voraus, um uns den
Weg zu weisen. Über Stock und Stein, durch
Wälder und klaren Bergbächen entlang führt
er uns hinauf zu seiner Sommerweide.
Beim Näherkommen sehen wir zwei Jurten,
einen Lastwagen, zwei Solarpanels und ein
grosses Gehege mit unzähligen Ziegen. Wir
werden herzlich begrüsst und allen vorgestellt.
Die Männer beginnen mit dem Anbinden der
Ziegen. Als sie fertig sind, werden diese von
den Frauen gemolken. Dann kommt der Grossvater
der Familie mit dem frischgewetzten Küchenmesser
und schlachtet als Zeichen der
Gastfreundschaft eine Ziege für uns. Uns ist
bewusst, welch grosses Geschenk dies in Anbetracht
der finanziellen Lage der Familie ist,
haben aber bereits von Ainabek gelernt,
dass wir die Menschen kränken würden,
wenn wir solche Zeichen der Gastfreundschaft
ablehnen würden. «Die
Nomadenfamilien freuen sich im
Gegenzug über frisches Obst und
Gemüse, über Zucker, Salz, Tee,
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überland-abenteuer
Mehl oder Süssigkeiten», gab uns Ainabek als
Rat mit auf den Weg, und entsprechend haben
wir unser Lager aufgefüllt.
Beim gemütlichen Essen, Kartenspielen
und Zusammensitzen im warmen Zelt überrascht
uns einmal mehr, wie gut man sich auch
ohne gemeinsame Sprache verstehen kann und
wie viel wir einander mithilfe von Gegenständen
und Fotos aus unseren Leben erzählen
können. Der Mond steht schon hoch am Himmel,
als uns die Familie eines ihrer beiden Betten
in der Jurte anbietet. Wir deuten auf unser
Auto, wo wir immer schlafen, doch das kommt
für die Familie nicht in Frage. Mit seiner jungen
Frau und seiner zweijährigen Tochter verkriecht
sich Onor, unser Gastgeber, in ein Bett
und zieht den Vorhang zu. Adi und ich legen
uns im zweiten Bett unter die schweren Decken
und können unser Glück kaum fassen, so hautnah
am Nomadenfamilienleben teilnehmen
zu dürfen.
Am Morgen weckt mich ein gleissender
Sonnenstrahl. Soho hat die Abdeckung über
dem Dachkranz in der Zeltmitte fortgeschoben
und macht sich nun in der Mitte des Raumes
an der Feuerstelle zu schaffen. Schon bald
erfüllt eine wohlige Wärme die Jurte, und wir
steigen aus unserem Bett. Nach dem Frühstück
ziehen die Männer auf den Pferden davon, um
nach ihren Herden zu sehen, die Frauen kochen,
weben, produzieren Käse und backen
Brot.
In Eile über Wellblechpisten. Seit mehreren
Jahren arbeiten Adi und ich bei Gelegenheit
als Trekkingreiseleiter in Asien. Für die mir
zugeteilte Reise haben sich leider zu wenig
Teilnehmer angemeldet. Adis Reise hingegen
findet statt. Er wird im September für ein paar
Wochen in Tibet beschäftigt sein. Da wir am
20. August in Ulan Bator das chinesische Visum
für seine Arbeit beantragen müssen, ist
nach der gemütlichen Zeit im mongolischen
Infos zur Reise
Visa: Die Visa für Kasachstan
und die Mongolei können drei
Monate vor Abreise bequem auf
den jeweiligen Botschaften in der
Schweiz angefordert werden. Für
das Russlandvisum lohnt es sich,
frühzeitig mit der Botschaft oder
einem Visaservice in Kontakt zu
treten, um alle Formalitäten für
ein Multiple-Entry-Business-Visa
erledigen zu können. Andernfalls
gibt es für Russland die Möglichkeit,
unterwegs auf den russischen
Botschaften Transitvisa
ausstellen zu lassen (mühsame
Variante).
Versicherungen: Die obligatorische Autohaftpflichtversicherung ist nur bis zu den europäischen
Grenzen gültig. Ab Russland muss in jedem Land entweder direkt an der Grenze oder im
nächstgrösseren Ort eine Versicherung abgeschlossen werden. Das «Carnet de Passage» wurde
in keinem der bereisten Länder verlangt.
Gesundheit/Impfungen: Ausserhalb von Städten ist die medizinische Versorgung nur sehr
beschränkt gewährleistet. Das Mitführen einer eigenen Notfallapotheke wird sehr empfohlen.
Es sind keine besonderen Impfungen erforderlich. Empfohlen werden jedoch Tetanus, Diphterie,
Polio, Hepatitis A und B und Typhus. In Erwägung ziehen sollte man eine
Tollwut- und Zeckenimpfung.
Sprache: Ab der Ukraine findet man meistens nur noch in Städten
Menschen, die Englisch sprechen. Mit mitgebrachten Fotos, einem
Notizblock, einem Stift und Gesten lässt sich auch in diesen Teilen der
Erde wunderbar kommunizieren. Das Entschlüsseln von fremdartigen
Schriftsystemen, um eine Strasse, ein Amt oder ein Restaurant zu finden,
bereitet grossen Spass.
Garagen/Ersatzteile besorgen: In diesen Teilen der Welt eine
Autogarage oder ein Ersatzteilmarkt zu finden, ist oftmals fast einfacher als
Wasser oder frisches Gemüse. Den Strassenverhältnissen entsprechend,
müssen fleissig Schrauben angezogen und Fahrzeugchecks durchgeführt
werden. Notfalls sucht man Rat in einer der vielen Mechanikerwerkstätten.
Die Mechaniker haben oft Ideen, wie ein Schaden behoben werden kann,
auch wenn vielleicht das passende Ersatzteil nicht vorhanden ist. Die
wichtigsten Ersatzteile (z.B. Filter, Birnen, Sicherungen usw.) von zu
Hause mitnehmen. Wenn alle Stricke reissen, gibt es noch internationale
Versandfirmen (DHL, UPS, TNT usw.), die Ersatzteile aus Europa liefern.
Vorteilhaft ist es, in der Schweiz eine Vertrauensgarage zu haben, die
herausfinden kann, welches Teil benötigt wird, und die es eventuell gleich
selber losschickt.
Strassenzustand: Ab Ungarn werden die Strassen zunehmend holpriger
und die Schlaglöcher grösser. In den Steppen und Wüsten sind fast alle
Strecken sandige oder steinige Pisten, die sich gerne im Nirgendwo oder in einem Fluss
verlieren. Nur um die Hauptstadtzentren herum sind die Strassen in einigermassen gutem
Zustand.
Karten: Verschiedene Landkarten aus der Serie «world mapping project» vom Reise Know-How
Verlag. Russische Generalstabskarten fürs GPS. Strassenkarten können auch direkt in allen
bereisten Ländern gekauft werden.
Literatur: Die Autoren haben sich anhand der Reisehandbücher von Lonely Planet orientiert.
Altai plötzlich Eile angesagt. Bis anhin störte
uns das Geholper wenig, da wir meistens gemütlich
auf Nebenrouten unterwegs waren.
Jetzt fühlen wir uns plötzlich gehetzt. Immer
wieder sind wir gezwungen, Einladungen von
Nomadenfamilien auszuschlagen, da wir weiter
müssen. Hunderte von Kilometern fahren
SCHWEIZ
RUSSLAND
Altai-
Rostov Atyran Aktobe Gebirge Ulan Ude
Astana
Olgii
Ulan Bator
KASACH-
STAN MONGOLEI
Wladiwostok
Nozawa Onsen
Fushiki
wir über Wellblechpisten. Der Lärm ist ohrenbetäubend,
und wir bangen um unsere Rücken
und um unsere Holperkiste.
300 Kilometer vor Ulan Bator erreichen wir
eine der zwei viel gepriesenen Asphaltstrassen
in der Mongolei und düsen mit 80 Stundenkilometern
durch die Steppenlandschaft. Nach
Tokyo
JAPAN
31

weniger als zwei Stunden ist aber auch schon
wieder Schluss mit Asphalt. Die Herren der
Regierung kaufen sich scheinbar mit dem Geld,
das für die Strassen vorgesehen wäre, lieber
teure, pistentaugliche Fahrzeuge.
Frischkost. Einkauf auf dem Markt (oben).
Ulan Bator. Grosses Gefälle zwischen Arm und
Reich in der Hauptstadt (unten).
Wladiwostok. Ankunft in der Hafenstadt nach
66 Stunden Zugfahrt (rechts oben).
Kälte. Kurzer Halt im Schnee (rechts unten).
Stadt mit zwei Gesichtern. Nach zwei Wochen
und etlichen Mondscheinfahrten fahren
wir pünktlich in Ulan Bator ein. Nach den vielen
Wochen in der Steppe hat der Begriff
«Stadt» Inhalt bekommen: Eine Stadt ist Knotenpunkt
von Kultur, Bildung, Handel und
Verkehr. Beim Anblick des frischen Gemüses,
der vielen Früchte auf dem Markt und der
Englisch geschriebenen Menükarten in den
Restaurants läuft uns das Wasser im Mund zusammen.
Ulan Bator gefällt und fasziniert
uns. Nach einem freudigen Wiedersehen lädt
uns Ainabek ein, in der Wohnung seiner Cousins
zu übernachten. Wir finden uns in einer
Plattenbausiedlung aus den Sowjetzeiten wieder.
Jetzt, kurz vor dem 1. September, dem
Beginn des neuen Semesters, füllt sich die
Zweizimmerwohnung zunehmend mit Verwandten
aus der Westmongolei. Jeder aus der
riesigen Verwandtschaft, der noch keine Bleibe
gefunden hat, kommt erst einmal hier unter.
Für sie ist es völlig normal, neben das Sofa, auf
welchem die privilegierten Schweizer Gäste
übernachten, eine Decke auf den Boden zu legen
und darauf zu schlafen. In Anbetracht der
vielen jungen Menschen, die dringend Platz
brauchen, beschliessen wir, am nächsten Tag
eine andere Bleibe zu suchen.
In einem Guesthouse im Jurtenviertel von
Ulan Bator werden wir fündig. Wir wägen ab,
wer wohl das bessere Los gezogen hat. Diejenigen,
die in einer Wohnung eines heruntergekommenen
Plattenbaus wohnen, oder jene, die
in einer Jurte am Stadtrand leben. Viele Nomaden
verkaufen ihre Herden und ziehen in der
Hoffnung auf ein besseres Leben in die Stadt.
Ohne ihre Lebensgrundlage, die Tiere, verarmen
viele. Das Leben, von dem sie träumten,
fährt täglich in schicken Autos an ihnen vorbei
oder verbirgt sich hinter den Schaufenstern
westlicher Boutiquen.
Durch das Suchen von Botschaften, Garagen,
Ersatzteillagern, Gasauffüllstationen und
der verführerischsten Restaurants sehen wir
viele Facetten von Ulan Bator. Die Kluft zwischen
Arm und Reich ist unübersehbar.
Holperkiste im Winterschlaf. Als wir uns
nach Adis Arbeitseinsatz in Tibet und meinem
Besuch zu Hause in der Schweiz Mitte Oktober
in Ulan Bator wieder treffen, hat hier
schon fast der Winter Einzug gehalten. Per Internet
konnten wir in der Zwischenzeit
eine Anstellung als Skilehrer in Japan organisieren.
Kurz vor der geplanten Weiterfahrt
Richtung Wladiwostok erreicht
uns die Hiobsbotschaft, dass wir unser
Auto trotz «Carnet de Passage» in Japan
registrieren und prüfen lassen und ein japanisches
Nummernschild kaufen müssen,
was extrem kostspielig und zeitaufwendig
werden könnte. Von mehreren
Seiten werden wir aufgefordert, es nicht
zu versuchen.
Schweren Herzens entscheiden wir
uns, mit dem Zug weiterzufahren und unsere
Holperkiste hier in der Mongolei stehen
zu lassen. Nur – wo finden wir einen
Abstellplatz, der unserem Zuhause halbwegs
gerecht wird? Wo wir auch fragen,
Mut wird uns keiner gemacht. «Wenn euch
in einem halben Jahr nur die Rückspiegel
oder ein paar Räder am Auto fehlen werden,
könnt ihr damit vielleicht noch leben»,
meint etwa die Besitzerin eines Guesthouses,
auf deren bewachtem Parkplatz wir das
Fahrzeug abstellen möchten. «Doch was macht
ihr, wenn gar kein Auto mehr da ist?» Einmal
mehr kommt uns nach verzweifelter Suche
Ainabek zu Hilfe. Während wir in Japan weilen,
wird unser rollendes Zuhause sicher im
Innenhof von Ainabeks neu gegründeter
Sprachschule stehen. Statt das Fahrzeug fernosttauglich
zu machen, müssen wir es jetzt fürs
Überwintern einrichten. Winterdiesel tanken,
Kühlwasser auf –50 Grad Celsius einstellen,
Batterien herausnehmen und alle sonstigen
Flüssigkeiten aus dem Auto entfernen.
Schwer beladen, begeben wir uns zum
Bahnhof, um unsere Reise nach Japan anzutreten.
Wie wir gehört haben, soll in Japan alles,
was nicht mehr ganz dem neusten Trend entspricht,
sehr günstig zu haben sein. Darum haben
wir keine Ski dabei. Mit im Gepäck sind
jedoch die Skischuhe, da es für Adi schwierig
32 GLOBETROTTER-MAGAZIN HERBST 2010

werden könnte, in Japan Schuhgrösse
47 zu finden. Nach 20 Stunden
Bahnfahrt steigen wir in Ulan Ude
um und richten uns für drei Tage in
einem Viererabteil im Zug nach Wladiwostok
ein. Die Zugbegleiter meinen
es sehr gut mit uns. Während es draussen
eisig kalt ist, fühlen wir uns im Zug wie in einer
Sauna. Alle Russen – und für einmal auch
alle Russinnen, die sonst immer perfekt gestylt
auftreten, – schlurfen mit Badeschlappen und
in leichten Trainerhosen durch die Gänge.
Wenn der Zug gelegentlich an einem Bahnhof
hält, nutzen wir die Möglichkeit, uns draussen
etwas abzukühlen. Der Blick aus dem Zugfenster
in die verschneite Taiga lädt zum Träumen
ein. Gelegentlich wandern meine Gedanken zu
unserer Holperkiste, und ich stelle mir vor, wie
Schweren Herzens entscheiden
wir uns, mit dem Zug weiterzufahren
und unsere
Holperkiste in Ulan
Bator stehen
zu lassen.
wir mit ihr durch Sibirien und den Fernen Osten
unterwegs sein könnten. Einerseits ist es
sehr schön, hier an der Wärme zu sein. Andererseits
ist der Blick aus der Frontscheibe unseres
Fahrzeugs schon sehr viel schöner als jener
aus dem arg verschmutzten Zugfenster.
Das Gerücht, jeder Russe in der Transsibirischen
Eisenbahn sei während der ganzen
Fahrtdauer betrunken, ist ein weiteres Märchen
über Russland. Sie teilen ihr Essen mit uns, wir
spielen gemeinsam Karten, und sie helfen mir
dabei, das kyrillische Alphabet zu lernen. Nach
66 Stunden Fahrt erreichen wir das Ende Eurasiens.
Wie ein Kind, dem soeben die faszinierende
Dimension der Buchstaben eröffnet
wurde, versuche ich neugierig, alles kyrillisch
Geschriebene zu entziffern. Was heisst denn
das? W-l-a-d-i-w-o-s-t-o-k.
überland-abenteuer
Konichiwa – Guten Tag. Nach der zweitägigen
Schifffahrt beim Betreten von japanischem
Boden in Fushiki fühlen wir uns
augenblicklich als Analphabeten. Doch Zugfahrkarten
nach Nozawa Onsen
und ein Mittagessen vom Bahnsteigkiosk
lassen sich zum Glück
auch hier mit Körpersprache kaufen.
Mithilfe japanischer Mitreisender steigen
wir sogar an den richtigen Bahnhöfen
um und können entspannt unsere erste
Portion Sushi geniessen.
Noch wirkt der Wintersportort Nozawa
Onsen, unser neues Zuhause, wie ein verschlafenes
kleines Bergdorf. Überall sind die Bauern
damit beschäftigt, ihre Ernten einzubringen.
Bald wird der erste grosse Schnee erwartet. Onsen
bedeutet «heisse Quelle». Dreizehn dieser
heissen Quellen fliessen direkt in öffentliche
Badehäuser, die im ganzen Dorf verstreut liegen
und die man kostenlos mitbenutzen darf.
Ein Hinweisschild erklärt in einem der
Frauenbäder, wie ich mich in einem Onsen zu
verhalten habe. Barfuss tapse ich über den kalten
Rost, während ich verstohlen zu den anderen
badenden Frauen schiele, um ja nichts
falsch zu machen. Mich fröstelt. Zaghaft strecke
ich vorerst meine grosse Zehe ins Becken
und ziehe sie in Sekundenschnelle wieder heraus
– das Wasser ist viel zu heiss. Bei den zierlichen
Japanerinnen ragen nur noch die Köpfe
aus dem gut 40 Grad Celsius heissen Wasser.
Wie haben sie es bloss geschafft, dort reinzukommen?
Sie lachen mir zu und lassen mit
ihren Eimern kaltes Wasser zu mir strömen.
Endlich schaffe auch ich es, ins Wasser zu tauchen.
Jeder Muskel entspannt sich. Vergessen
sind die Strapazen unserer Gepäckschlepperei
von der Mongolei bis nach Japan.
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Fussgängerstau. Hektik vor der Metrostation
Shibuya in Tokyo (oben).
Im Pulverschneemekka. Ein herrliches Gefühl,
die Spuren in den Neuschnee zu ziehen (rechts).
Japanisch lernen. Die Autoren Martina und Adi
mit Lehrerin Miho und Tochter Soho (rechte Seite).
Etwas weiter oben im Dorf beobachten wir,
wie Frauen und Männer im 90 Grad Celsius heissen
Thermalwasser Gemüse kochen, das dann
zu den im ganzen Land berühmten «Nozawa
Pickles» weiterverarbeitet wird. Die Speisekarte
im lokalen Restaurant sieht aus wie ein Kunstwerk.
Selbst die Preise sind für uns in unverständlichen
Schriftzeichen geschrieben. Kann
ja wohl nicht viel schiefgehen, denken wir, bestellen
tollkühn per Adlersystem drei der aufgeführten
Menüs und fragen mit Händen und
Füssen, wie viel es kostet. Die meisten der vielen
Köstlichkeiten in den unzähligen kleinen
Schalen munden vorzüglich. Einzig mit den
nach Hefe riechenden, schleimige Fäden ziehenden
Böhnchen namens Nato kann ich nicht
Freundschaft schliessen. Ich werde es bis im
Frühling nicht schaffen, diese – wie viele Japaner
es tun – zum Frühstück zu verzehren.
Leben in Nozawa. Bevor die Saison und damit
unsere Arbeit als Skilehrer losgeht, haben
wir noch ein paar Tage in Tokyo und Kyoto
verbracht. Als wir nach Nozawa zurückkehren,
hat sich das Dorf mit Leben gefüllt, und
der erste Schnee ist gefallen. Viele kleine Restaurants
haben nun ihre Rollläden geöffnet
und servieren für wenig Geld hervorragende
Gerichte: Sushi, Tempura, Katsudon, Tepanyaki
– alles schmeckt mindestens so gut,
wie es tönt. Aus den Reisbauern sind
Skiliftbetreiber, Restaurant- oder
Shopbesitzer geworden. Die meisten
Touristen kommen aus Japan und
erholen sich hier für ein, zwei
Nächte vom hektischen japanischen
Alltag in den Metropolen.
Dank der Werbung der Nagano Lodge,
für die wir arbeiten, finden seit ein paar Jahren
immer mehr ausländische Touristen den
Weg nach Nozawa Onsen. Es sind hauptsächlich
Australier, aber auch ein paar Europäer,
die in Tokyo leben und hier ihren Skiurlaub
verbringen. Die Ganjji, wie die Japaner die
Nach der
ersten Abfahrt im
unberührten Pulverschnee
treffen wir an der Talstation
pünktlich unsere Skischüler.
Langnasen, die Ausländer, nennen, sind gern
gesehen in Nozawa Onsen, da sie dem kleinen
Bergdorf zu Arbeitsplätzen und Einkommen
verhelfen. Die Japaner sehen es aber gar nicht
gern, wenn jemand von ihnen die Onsen
falsch benutzt oder sich im Dorf sonderlich
aufführt.
Wir wohnen mit zwei jungen Japanern und
drei weiteren Lodge-Mitarbeitern in einem
grossen Haus. Da die Kerosinöfen nur in Betrieb
genommen werden, wenn wir zu Hause
sind, ist es im Haus manchmal empfindlich
kühl. Die japanischen Häuser sind punkto Isolation
in einem erbärmlichen Zustand. Ein Badezimmer
gibt es nicht. Zur Körperwäsche und
-pflege gibt es ja schliesslich die Onsen.
Obwohl sich die Japaner über den schlechtesten
Winter seit 20 Jahren beklagen, halten
wir uns in einem Pulverschneemekka auf.
Wenn über Nacht wieder frischer Schnee gefallen
ist, zieht es alle Gäste der Lodge gleichzeitig
raus, und vor dem Buffet mit japanischem
und westlichem Frühstück gibts eine
lange Schlange. Die erste Gondel fährt kurz vor
neun Uhr, doch auch wenn wir schon um acht
Uhr unsere Ski zur Gondelstation hinauftragen,
kann es vorkommen, dass bereits andere
Pulverschneesüchtige vor uns in der Reihe stehen.
Geordnet – wie es in Japan überall zu- und
hergeht – legen alle ihre Ski- oder Snowboardausrüstung
in einer Reihe hin, trinken einen
heissen Kaffee aus dem Automaten und warten
geduldig. Glück für uns, wenn die anderen
Schneehungrigen vor uns alle Snowboarder
sind, denn diese brauchen ja bekanntlich
länger, bis sie ihre Bindungen zugeschnallt
haben. Wow, was für ein berauschendes
Gefühl, als erste unsere Spuren in den
jungfräulichen Schnee zu ziehen. Vorbei
an Bäumen, über Wellen und
steile Hänge hinab carven wir jauch-
34 GLOBETROTTER-MAGAZIN HERBST 2010

überland-abenteuer
zend durch die Märchenlandschaft. Mit einem
breiten Lachen und glänzenden Augen treffen
wir unten an der Talstation pünktlich unsere
Skischüler.
Mit Shigeia, unserem japanischen Freund,
ziehen wir abends nach dem obligaten Bad in
einem Onsen oft für ein Schälchen Reiswein
oder ein japanisches Bier durch die kleinen
Gässchen des Dorfes. An den Karaokebars
kommen auch wir nicht vorbei, spätestens nach
ein paar Tässchen Sake singen wir ganz selbstverständlich
zu den Melodien den Text, der an
den Bildschirmen angezeigt wird. Die ansonsten
so korrekten und manchmal etwas steif wirkenden
Japaner vollziehen eine Art Verwandlung,
wenn sie mit ihren Geschäftspartnern
abends in einer Bar bei Speis und Trank zusammensitzen.
Zweimal pro Woche besuchen wir Miho,
unsere Japanischlehrerin. Sie will ihr Englisch
aufbessern. So lernen wir von ihr Japanisch und
unterrichten sie gleichzeitig in Englisch. Das
jüngste ihrer drei Kinder, die zwölfjährige
Tochter Saho, ist beim Unterricht auch immer
mit dabei. Der Kleinen macht es aber auch
Spass, mich beim Lernen der japanischen Kalligrafie
zu unterstützen.
Sayonara. Mit dem Erblühen der Natur neigt
sich unsere Zeit in Japan dem Ende zu. Unser
Traum von einer Wintersaison in Fernost ist
Wirklichkeit geworden. Als krönender Abschluss
kommen wir in den Genuss, zusammen
mit Millionen Japanern, in Tokyo unter
den blühenden Kirschbäumen Hanami, das
berühmte Kirschblütenfest zu feiern. Auch
wenn uns der Abschied von unseren japanischen
Freunden schmerzt, können wir es
kaum erwarten, unser rollendes Zuhause, das
in Ulan Bator hoffentlich unbeschadet auf uns
wartet, aus seinem Winterschlaf zu wecken
und erneut «on the Road» neuen Abenteuern
entgegenzusteuern.
tisa@gmx.ch, www.holperkiste.ch
© Globetrotter Club, Bern
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