Welches ist die beste Beute? - Imkerverein Ravensburg

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Einfach + billig = gut
Zur Beurteilung von Bienenbeuten
Die Bienenhaltung im deutschsprachigen Raum ist geprägt von einer ungeheuer großen Beutenvielfalt, die
sich in einem entsprechend „bunten Rähmchensalat“ niederschlägt. In beidem findet sich die
Glaubensvielfalt der Imkerschaft wieder, an der die Lehranstalten (Bieneninstitute und Imkerschulen)
nicht unbeteiligt sind.
Viele Bienenhalter gestehen ein, dass sie mit ihrer Beute nicht zufrieden sind. Selbst nach dem Umstieg
auf eine andere ist das häufig nicht der Fall. Wenn Anfänger wegen der Beutenbeschaffung um Rat fragen
erhalten sie nicht selten von jedem Imker eine andere Antwort. (Das gilt übrigens nicht nur für die
Beutenfrage.) Das Studium der Kataloge des Imkereifachhandels sorgt auch nicht unbedingt für Klarheit.
Die Beutenvielfalt wird gern als Beleg dafür herangezogen, dass man in jeder Beute imkern kann, doch
führt der Umkehrschluss, dass es beim Imkern nicht auf die Beute ankommt, in die Irre. Er ist schlichtweg
falsch.
Wer mit dem Einstieg in die Bienenhaltung liebäugelt wird häufig von den relativ hohen Kosten für den
Anfang abgeschreckt. Hier kann allein dadurch wertvolle Hilfestellung gegeben werden, dass man von der
Beschaffung einer überflüssigen Ausstattung abrät! So sind Hinterbehandlungs- und Trogbeuten im
Bienenhaus, Freistand oder Bienenwagen untergebracht nicht zeitgemäß (sie waren es nie!) und
unrentabel. Diese Beutentypen machen die Haltung von Bienenvölkern unnötig kompliziert. Wer
unbedingt „wabenweise“ imkern will kann das auch tun, wenn seine Völker in Magazinbeuten sitzen.
Diese sind preiswerter und gestatten außerdem das „zargenweise“ Imkern, was längst nicht so
arbeitsintensiv ist. Doch gibt es auch zwischen den verschiedenen Magazinbeuten große Unterschiede.
Nicht jede ist zweckmäßig und preiswert.
Beurteilungskriterien
Das ideale Beutensystem soll die Haltung von starken Völkern gestatten, mit denen bei geringem
Arbeitsaufwand viel Honig hoher Qualität geerntet werden kann. Es soll außerdem wenig kosten oder
ohne viel Aufwand im Selbstbau hergestellt werden können. Bei der Beurteilung eines Beutensystems ist
deshalb zu achten auf:
1. die ganzjährige Entwicklung des Bienenvolkes im Allgemeinen und seine Stärke während der
Haupttracht im Besonderen,
2. die Handhabung des Systems bei der Bearbeitung der Völker insbesondere während der
Arbeitshöhepunkte des Bienenjahres (Spätsommerpflege mit Varroabekämpfung, Schwarmzeit, Bildung
von Jungvölkern, Wanderung, Honigernte),
3. die Herstellungskosten.
Den Bienenvölkern ist es „wurscht“, in welcher Beute sie sitzen. Für ihre Entwicklung ist ohne
Bedeutung, ob sie auf wenigen großen oder vielen kleinen Waben sitzen, ob ihre Wohnung gut oder
schlecht isoliert ist. Ihre Bruttätigkeit wird in erster Linie von der Jahreszeit, vom Standort (Klima), von
der Witterung und besonders im Frühjahr von ihrer Stärke (Bienenzahl) bestimmt. Für die
Frühjahrsentwicklung der Völker gilt die Gleichung „mehr Bienen = mehr Brut“ und in Folge „mehr Brut
= mehr Bienen“ sowie „mehr Bienen = mehr Honig“. Im Brutraum muss lediglich genügend Wabenfläche
zur Verfügung stehen. Diese Forderung ist mit 20 Waben im Langstroth-, Zander- oder DN-Maß erfüllt.
mit Absperrgitter
Das Absperrgitter, entweder aus Kunststoff oder aus Metall, ist für ein einfaches Imkern unverzichtbar.
Wenn es so eingelegt wird, dass das Bienenvolk zum Brüten zwei Räume zur Verfügung hat, wird seine
Entwicklung nicht negativ beeinflusst. Solche Völker („unter“ Absperrgitter) brüten nicht weniger, haben
nicht weniger Bienen, bringen nicht weniger Honig und geraten nicht früher und nicht häufiger in
Schwarmstimmung als Völker ohne Absperrgitter, sie machen nur weniger Arbeit. Nur das zählt!

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• Bei schwarmtriebigen Völkern beschränkt sich die Suche nach den Zellen auf die Waben des
Brutraumes.
• Die Honigernte fällt leichter, weil weder Brut noch Königin stören.
• Es können jederzeit Sortenhonige geerntet werden.
• Die Entdeckelung der hellen Honigwaben kann mit Heißluft erfolgen, was weniger umständlich ist als
mit der Entdeckelungsgabel.
• Außerdem verstopfen die Honigsiebe nicht so schnell.
• Im Wabenlager werden zwangsläufig nur helle Waben aufbewahrt, so daß keine
Wachsmottenbekämpfung notwendig ist.
Das Absperrgitter erleichtert auch die Wabenhygiene im Volk ungemein, allerdings nur, wenn im
Honigraum das gleiche Rähmchenmaß wie im Brutraum eingesetzt wird. Dann kann die Bauleistung im
Honigraum während der Tracht für die spätere Wabenerneuerung im Brutraum genutzt werden. Beim
Einengen der Völker im Spätsommer werden die ältesten Waben in bzw. mit der unteren Zarge des
Brutraumes einfach entfernt.
Wesentlich mehr Aufwand erfordert die Wabenerneuerung im Brutraum, wenn er mit größeren Waben
bestückt ist als der Honigraum. Dann müssen während der Tracht (und Schwarmzeit) umständlich Waben
gerückt und getauscht werden.
mit Gitterboden
Im „Varroazeitalter“ sollte jede Beute mit einem Gitterboden ausgerüstet sein.
• Er erleichtert die Gemülldiagnose.
Wer die Varroamilbe ohne viel Aufwand beobachten kann, hält sie leichter unter Kontrolle.
Mit dem Gitterboden sind noch weitere Vorteile verbunden:
• Nicht besetzte Waben verschimmeln höchst selten.
• Der Bodentausch im Frühjahr ist überflüssig.
• Beim Wandern sind die Völker ausreichend belüftet.
Der Gitterboden wird nur zur Kontrolle des Varroabefalls und bei Behandlung der Völker mit
Ameisensäure mit einer Schublade verschlossen. Sonst werden die Völker während des gesamten Jahres,
auch im Winter und im Frühjahr, über offenem Gitterboden geführt. Das ist nicht zu ihrem Nachteil.
das richtige Rähmchen
Auch die Suche nach dem richtigen Rähmchenmaß kann mit stichhaltigen Argumenten geführt werden.
So gilt: Kaltbau ist besser als Warmbau, nicht nur wegen des günstigeren Zehrweges im Winter, sondern
auch im Hinblick auf die Varroabehandlung der Völker mit Ameisensäure. Im Kaltbau können die Völker
die Ameisensäurekonzentration in der Stockluft besser regulieren als im Warmbau. Der Imker hat bei der
Behandlung mehr Spielraum.
Für die Entwicklung der Völker ist es lediglich wichtig, dass ihnen im Brutraum genügend Wabenfläche
zur Verfügung steht. Ob diese auf vielen kleinen oder wenigen großen Waben verteilt ist spielt
diesbezüglich keine Rolle. Deshalb wird die Frage der idealen Rähmchengröße nach anderen
Gesichtspunkten entschieden, von denen die Wabenhygiene an oberster Stelle steht (siehe oben).
Die Völker sind während der Schwarmzeit leichter zu führen, wenn sie in einem zweigeteilten Brutraum
sitzen. Solange die Völker nicht in Schwarmstimmung sind, reicht zur Kontrolle das einfache Ankippen
des oberen Brutraums mit dem aufsitzenden Honigraum aus. Was allerdings nur einfach geht, wenn die
Zargen keinen Falz haben und kein Zwischenbau dafür sorgt, dass die unteren Brutwaben an den oberen
festkleben. Dann müssen sie erst mit dem Stockmeißel gelöst werden. Diesem Zwischenbau kann mit
dicken Oberträgern (Langstroth, modifiziertes Zanderrähmchen) vorgebeugt werden.
Bei schwarmtriebigen Völkern muss der Honigraum abgehoben werden. Wer seinen Rücken nicht
belasten will, kann dazu eine einfach gebaute und einfach zu bedienende Kippvorrichtung einsetzen. Dazu

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muss nicht jede Zarge mit Kippbeschlägen, Häkchen und Schlösschen bestückt sein. Griffleiste genügt.
Zargen ohne Eisenteile vertragen die Säurebehandlungen auch besser.
Die Rähmchen sollten groß genug sein. Kleine Rähmchen wiegen weniger, wenn sie mit Honig gefüllt
sind. Doch machen sie mehr Arbeit beim Nageln, beim Drahten, beim Mittelwände gießen, beim
Entdeckeln und beim Schleudern. Deshalb ist Deutsch normal nicht normal.
Dr. Gerhard Liebig, Landesanstalt für Bienenkunde der Universität Hohenheim, D-70593 Stuttgart, e-
mail: immelieb@uni-hohenheim.de
Kurzbeschreibung einer zweckmäßigen Beute:
• Magazin aus Holz (Weymouthkiefer)
• 2 cm dicke Wände
• Zargen ohne Falz
• Griffleisten statt Griffmulden
• Gitterboden
• mit Absperrgitter
• ein Rähmchenmaß für Brut- und Honigraum mit
• langen Ohren und dicken Oberträgern (Zander)
• zweigeteilter Brutraum
• Platz für 10 Waben
• Kaltbau statt Warmbau
• Eimer in Leerzarge als Futtergeschirr
Überflüssig sind:
Beschläge, Anflugbretter, Bausperren, Aufstieghilfen, Auflegeschienen für die Rähmchen,
Extrarahmen für das Absperrgitter, kompliziert gebaute Futtertröge
Text zu den Bildern
(Kippkontrolle)
Schwarmkontrolle durch Kippkontrolle. Völker ohne Schwarmstimmung sind rasch bearbeitet: öffnen –
schauen - schließen. Zargen ohne Falz und mit Griffleiste erleichtern die Arbeit.
(Kippboy)
Der „Kippboy“ erleichtert die Kippkontrolle bei Völkern mit schwerem Honigraum. Der Honigraum wird
en bloc abgehoben, nach hinten gekippt und abgestützt, ohne dass Rücken und Muskeln übermäßig stark
in Anspruch genommen werden. Nach der Kippkontrolle des Brutraumes und seiner eventuell
notwendigen Durchsicht kann der Honigraum ohne besondere Kraftanstrengung wieder aufgesetzt
werden.
(Futterbehälter leer)
Dieser Futterbehälter fasst 20 Liter Zuckerwasser. Zweimal Anfahren zum Auffüttern reicht aus!
Vor und nach der Auffütterung wird die aufgesetzte Leerzarge für die Ameisensäurebehandlung
mit der Medizinflasche genutzt.