Soundtuning für den W211 / S211 - Ferien in Kroatien
Soundtuning für den W211 / S211 - Ferien in Kroatien
Soundtuning für den W211 / S211 - Ferien in Kroatien
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<strong>Soundtun<strong>in</strong>g</strong> <strong>für</strong> <strong>den</strong> <strong>W211</strong> / <strong>S211</strong><br />
Weil Rüdiger (Teddie-Baerchen) sich über <strong>den</strong> miesen mittenlastigen Klang aufregte, hat er<br />
angefangen das Standard-Soundsystem zu optimieren. Den E<strong>in</strong>baubericht gibt es ja hier schon<br />
zum Runterla<strong>den</strong>.<br />
Bei Mercedes gibt es zwei unterschiedliche Lautsprecherbestückungen <strong>in</strong> der E-Klasse. Die<br />
"Grundausstattung" mit APS20/50/Command APS haben 4 Ohm Lautsprecher, und zwar<br />
überall! Also Center, Türbässe, Tür-Hochtöner und sofern vorhan<strong>den</strong> der Subwoofer <strong>in</strong> Heck<br />
<strong>S211</strong>, bzw. <strong>in</strong> der Heckablage der Limo <strong>W211</strong>. Die aufpreispflichtige Harman Kardon Logic7<br />
Lautsprecher-Ausstattung hat unterschiedliche Impedanzen. Die Türlautsprecher, Fill-Rear<br />
Speaker und der Center haben 2 Ohm, die Hochtöner haben 4 Ohm, die bei<strong>den</strong> Wicklungen<br />
des Subwoofers haben je 4 Ohm. In bei<strong>den</strong> Fällen lohnt sich das <strong>Soundtun<strong>in</strong>g</strong>!<br />
Es wird immer wieder behauptet, dass das "Seriensystem" grottenschlecht sei. Das stimmt nur<br />
bed<strong>in</strong>gt. Die Chassis <strong>in</strong> <strong>den</strong> Türen, und der Center s<strong>in</strong>d recht gut. Die verwendeten Hochtöner<br />
s<strong>in</strong>d miserabel. Die s<strong>in</strong>d auch e<strong>in</strong> Grund <strong>für</strong> schlechten Klang. Weiterh<strong>in</strong> fehlen jegliche<br />
Frequenzweichen. Die Hochtöner haben e<strong>in</strong>en primitiven billigsten bipolaren "M<strong>in</strong>iatur"-Elko<br />
mit 3,3 mF. Die Basslautsprecher bekommen ungefiltert volles Signal. Das ist auch der Grund<br />
warum es so gräußlich kl<strong>in</strong>gt.<br />
Natürlich stellt sich die Frage, e<strong>in</strong>fach nachträglich<br />
neue Lautsprecher zu kaufen (bspw. das H/K<br />
System) und zu verbauen oder Rüdigers Weg zu<br />
gehen. Er ist der Überzeugung, dass e<strong>in</strong> mit<br />
Frequenzweichen und neuen<br />
Hochtönern optimierter <strong>W211</strong>/<strong>S211</strong> deutlich besser<br />
kl<strong>in</strong>gt, als e<strong>in</strong> nicht optimiertes H/K System ohne<br />
Frequenzweichen. Das bisschen mehr Schalldruck<br />
entschädigt da <strong>in</strong> ke<strong>in</strong>ster Weise! Das gesparte Geld<br />
könnte man dann lieber <strong>in</strong> <strong>den</strong> H/K Subwoofer (der<br />
ist nämlich erstklassig) und e<strong>in</strong>en kle<strong>in</strong>en<br />
Verstärker <strong>in</strong>vestieren.<br />
Rüdiger bietet se<strong>in</strong>e selbst entwickelten Weichen<br />
zum Selbstkostenpreis fix und fertig "e<strong>in</strong>baufertig"<br />
an. Zusätzlich muss man dann noch die<br />
entsprechen<strong>den</strong> Hochtöner kaufen, die Magnat<br />
Neodym (8 Ohm). Diese können bei EBAY zum<br />
Stückpreis von 22,90 Euro bei dem Verkäufer tec-<br />
Name bestellt wer<strong>den</strong>. Zu beachten ist, dass die<br />
Weichen auf diese Hochtöner abgestimmt s<strong>in</strong>d.<br />
Sollte man andere Hochtöner mit anderer<br />
Impendanz wählen, muss das Rüdiger wissen, um<br />
das beim Weichenbau zu berücksichtigen.<br />
Außerdem bietet er nun auch e<strong>in</strong>en H/K Weichen-<br />
Nachrüstsatz an!<br />
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Es gibt <strong>in</strong>zwischen drei mögliche Weichenvarianten:<br />
Die preiswerteste aber klanglich auch überzeugende Lösung ist die 18db MKT Weiche. Sie<br />
kl<strong>in</strong>gt "Luftig mit fe<strong>in</strong> zeichnen<strong>den</strong> aber sehr transparenten weichen, samtigen Höhen", und<br />
pr<strong>in</strong>zipbed<strong>in</strong>gt leichte "Pegelverluste" durch die MKT-Kon<strong>den</strong>satoren. Sie trennt <strong>den</strong><br />
Hochton bei ca. 3300 Hz.<br />
Die zweite Variante (12dB), die er als Highend-Version bezeichnet, hat teure MKP<br />
Kon<strong>den</strong>satoren mit 400 Volt. Die haben im Gegensatz zu <strong>den</strong> MKT´s kaum Verluste, und<br />
spielen herrlich "scharf umrissen, knackig & transparent". Da geht ke<strong>in</strong> kle<strong>in</strong>stes Quäntchen<br />
Klang verloren. Die Belastbarkeit ist viermal so hoch wie bei <strong>den</strong> MKT Weichen.<br />
Trennfrequenz bei 2300 Hz.<br />
Die dritte Variante (12dB) ist bewusst auf dezentere Mitten abgestimmt. Die Weiche enthält<br />
die gleichen Kon<strong>den</strong>satoren wie die Highend-Variante. Durch die Abstimmung kl<strong>in</strong>gt es<br />
"basslastiger, mit sehr sanften Mitten und sehr fe<strong>in</strong>em dezenten weichen Hochton". Diese<br />
Weiche würde er <strong>für</strong> Klassik, Orchester und viele Stimmen empfehlen oder wenn erst mal<br />
ke<strong>in</strong> Sub geplant ist. Für alles andere eher die Highend-Version. Trennfrequenz bei 2300 Hz.<br />
Da es also drei Weichentypen gibt, kann man mit <strong>den</strong> gleichen Bauteilen der Hauptweichen<br />
auch die passende gesplittete Centerweiche bauen, die <strong>den</strong> passen<strong>den</strong> Klangcharakter zum<br />
Restsystem sicher stellt. Hier kommen aber bauartbed<strong>in</strong>gt etwas "kle<strong>in</strong>ere" Bauteile zum<br />
tragen, da erstens weniger Leistung fließt, und viel wichtiger: die räumlichen Verhältnisse<br />
extrem eng s<strong>in</strong>d.<br />
Alle drei Lösungen spielen auf ihre Art hervorragend bei Nullstellung aller Klangregler.<br />
Die Hecktürlautsprecher lassen sich mit entsprechen<strong>den</strong> Weichen entweder nur als zusätzliche<br />
"Basschassis" nutzen. Dies wäre zu empfehlen, wenn man mehr Wert darauf legt, das "Stereo-<br />
Stag<strong>in</strong>g" nur von vorne wahrzunehmen.<br />
Da es <strong>in</strong> <strong>den</strong> Hecktürverkleidungen auch relativ eng zugeht, kann die Heckweiche, ähnlich<br />
wie beim Center auch geplittet gebaut wer<strong>den</strong>.<br />
Es gibt hier auch e<strong>in</strong>e sogenannte „Maximalvariante“ <strong>für</strong>s Heck. Hier kommt e<strong>in</strong>e relativ<br />
große Heckweiche <strong>in</strong> <strong>den</strong> Stauraum im Bo<strong>den</strong> h<strong>in</strong>ter <strong>den</strong> Rücksitzen. Dadurch wird das Heck<br />
zum echten 3-Wege System erweitert. Hierzu wer<strong>den</strong> zwei zusätzliche Mitteltöner und eben<br />
die zwei erwähnten Hochtöner e<strong>in</strong>gebaut. Dies stellt das Maximum des Möglichen mit <strong>den</strong><br />
bestehen<strong>den</strong> Komponenten dar. Der Türbass wird dann als re<strong>in</strong>er Bass angesteuert, Mittel und<br />
Hochton machen das Ganze extrem luftig und transparent.<br />
Alternativ lassen sich <strong>in</strong> <strong>den</strong> h<strong>in</strong>teren Türen die gleichen Weichen und HT verbauen wie<br />
vorne. Wenn man K<strong>in</strong>der oder öfter Fondpassagiere hat, sicher die empfehlenswertere<br />
Version. Die Hochtöner wer<strong>den</strong> dann <strong>in</strong> Höhe des Aschenbechers, oder sogar im<br />
Aschenbecher h<strong>in</strong>ten montiert. Dann bräuchte man bei e<strong>in</strong>em evtl. Rückbau nur die<br />
Aschenbecherklappe zu wechseln.<br />
Die Preise könnt Ihr bei ihm jeder Zeit erfragen.<br />
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Die passen<strong>den</strong> Weichen wer<strong>den</strong> e<strong>in</strong>fach <strong>in</strong> <strong>den</strong> Signalweg e<strong>in</strong>geschleust. E<strong>in</strong> wenig<br />
handwerkliches Geschick sollte man jedoch haben. Also e<strong>in</strong> paar Lüsterklemmen<br />
zuschrauben, Kabel umklemmen, Verkleidungen abmontieren können.<br />
Die e<strong>in</strong>zelnen Schritte:<br />
1.) Die Hochtöner im Spiegeldreieck vorne l<strong>in</strong>ks und rechts wer<strong>den</strong> gegen die Magnat<br />
Neodym HT getauscht. Sie passen unsichtbar <strong>in</strong> die "Orig<strong>in</strong>alausschnitte."<br />
2.) Die Türlautsprecher vorne erhalten die 2-Wege Weichen. Der Anschluss ist e<strong>in</strong><br />
K<strong>in</strong>derspiel.<br />
3.) Der Center ist stark mitentschei<strong>den</strong>d <strong>für</strong> das Gesamtklangbild. Also empfiehlt es sich dort<br />
auch zu <strong>in</strong>vestieren. Es baut sich e<strong>in</strong>e schöne "transparente Bühne" vorne auf. Deckt man <strong>den</strong><br />
Center mit e<strong>in</strong>em Handtuch ab, fällt das ganze <strong>in</strong> sich zusammen. Daher: Unbed<strong>in</strong>gt<br />
empfehlenswert! Dort wird e<strong>in</strong>e gesplittete Weiche e<strong>in</strong>gebaut, getrennt <strong>für</strong> HT & Center.<br />
Vorne geht es sehr eng zu, daher die Splittung der Weiche. Der Center-MT wird besser vor<br />
<strong>den</strong> Bässen geschützt, und die HT-Weiche ist i<strong>den</strong>tisch mit <strong>den</strong> Türen.<br />
4.) Die Hecktürlautsprecher wer<strong>den</strong> ebenfalls mit <strong>den</strong> entsprechen<strong>den</strong> Weichen (nur Bass<br />
oder wie vorne) verbun<strong>den</strong>.<br />
Wenn Hochtöner verbaut wer<strong>den</strong> sollen, muss die komplette Türverkleidung abgenommen<br />
wer<strong>den</strong> um die Hochtöner-Verkabelung zu ziehen. Der Hochtöner hat e<strong>in</strong>e zentrale M4<br />
Befestigungsschraube. So ist mit e<strong>in</strong>er e<strong>in</strong>zigen Bohrung das Teil "Aufputz" montierbar. Man<br />
kann aber auch <strong>den</strong> Ausschnitt aus dem Aschenbecher fräsen und das Teil komplett<br />
flächenbündig im Aschenbecher versenken. Sicher die schönste Version, und der HT sitzt da,<br />
wo er h<strong>in</strong>gehört!<br />
E<strong>in</strong>e andere Variante des E<strong>in</strong>baus hat dann h<strong>in</strong>ten deutlich umfangreichere Weichen, die <strong>den</strong><br />
Hecktüren nur noch Tief-Bass bescheren, und im Heck e<strong>in</strong>en Mitteltöner und weitere<br />
Hochtöner <strong>in</strong> der Heckablage vorsieht. Im HK-Subwoofer <strong>für</strong> die <strong>W211</strong> Heckablage der<br />
Limous<strong>in</strong>e s<strong>in</strong>d serienmäßig zwei hochwertige Mitteltöner mit dabei, diese wür<strong>den</strong> dann von<br />
der Heckweiche mit angesteuert. Gleichzeitig liefern diese Heckweichen das Steuersignal <strong>für</strong><br />
e<strong>in</strong>e Subwoofer-Endstufe.<br />
5.) Als nächsten Schritt kann man sich überlegen, ob man e<strong>in</strong>en H/K-sub besorgt oder<br />
vielleicht auch mal e<strong>in</strong>en oder zwei kle<strong>in</strong>e aktive Sub´s (z.B. Pioneer TS-WX11A) unter die<br />
Sitze <strong>für</strong> <strong>den</strong> "Popometer" e<strong>in</strong>baut. Diese s<strong>in</strong>d sehr effektiv, und gaukeln e<strong>in</strong>em massive<br />
Bässe vor, die subjektiv eigentlich gar nicht da s<strong>in</strong>d. Der Anschluss ist relativ e<strong>in</strong>fach, da der<br />
zentrale Kabelbaum h<strong>in</strong>ten l<strong>in</strong>ks am Rücksitz abzugreifen ist.<br />
Übrigens kann man ja auch „kle<strong>in</strong>“ anfangen. Besonders empfehlenswert wäre dann zunächst<br />
mal vorne die Weichen und Hochtöner <strong>in</strong> <strong>den</strong> Türen und im Center e<strong>in</strong>zubauen. Das br<strong>in</strong>gt<br />
schon mal enorm viel. Die Weichen verbessern <strong>den</strong> aufdr<strong>in</strong>glichen Klang, <strong>in</strong>dem e<strong>in</strong> Großteil<br />
der plärrigen Mitten "l<strong>in</strong>earisiert" wer<strong>den</strong>. Auf diesem vorderen "Grundstock" kann man dann<br />
weiter aufbauen. Nächster Schritt wären dann die h<strong>in</strong>teren Türen. Der dritte Stepp wäre dann<br />
<strong>den</strong> Subwoofer e<strong>in</strong>zubauen/anzuschließen.<br />
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Wer Interesse an weiteren Details zu se<strong>in</strong>er Lösung hat, kann sich gerne ganz unverb<strong>in</strong>dlich<br />
mit Rüdiger <strong>in</strong> Verb<strong>in</strong>dung setzen. Falls das hier noch nicht so rüber kam: Er ist Privatmann<br />
und hilft gerne weiter, er ist ke<strong>in</strong> gewerblicher Anbieter und lebt nicht davon hier etwas zu<br />
verkaufen! Tel. ist er erreichbar unter: 0170-23 0 2000 / sowa.ruediger@yahoo.de.<br />
Tipps <strong>für</strong> <strong>den</strong> E<strong>in</strong>bau / M<strong>in</strong>us + Plus Markierung:<br />
Natürlich möchte man beim E<strong>in</strong>bau die Lautsprecher nicht verpolen. Rüdiger markiert Plus<br />
immer mit e<strong>in</strong>em Knoten im Draht!<br />
Komischerweise entspricht die Mercedes-Markierung der Drähte nicht <strong>den</strong> "Standard-<br />
Codierungen":<br />
Fronttür l<strong>in</strong>ks: braun-grün =M<strong>in</strong>us, grün =Plus;<br />
Fronttür rechts: braun-schwarz=M<strong>in</strong>us, braun =Plus;<br />
Center: braun-weiß=M<strong>in</strong>us, blau=Plus;<br />
Hecktür l<strong>in</strong>ks: rosa-braun=M<strong>in</strong>us; rosa=Plus;<br />
Hecktür rechts: weiß-braun=M<strong>in</strong>us; weiß= Plus;<br />
Die "Vollfarbe" ist also immer Plus.<br />
16er TMT tauschen:<br />
Es kommt öfter mal die Frage, ob es möglich ist, gleich, oder später andere als die MB, oder<br />
HK Chassis e<strong>in</strong>zusetzen, bzw. ob die Weichensysteme später dann noch kompatibel s<strong>in</strong>d.<br />
Wenn man später zu der Erkenntnis kommt, dass die 16cm Tief-Mitteltöner <strong>in</strong> <strong>den</strong> Türen raus<br />
müssen um sie gegen bessere Chassis auszutauschen, stellt das mit diesen Weichen ke<strong>in</strong><br />
Problem dar sofern man <strong>den</strong> Weichensatz <strong>für</strong> die Standard-Ausstattung der E-Klasse <strong>W211</strong> /<br />
<strong>S211</strong> verbaut hat. Diese Weichen machen ihren Dienst auch an anderen 4 Ohm Chassis bzw.<br />
8 Ohm Hochtönern. Die Bauteile s<strong>in</strong>d ja <strong>für</strong> <strong>den</strong> Klange<strong>in</strong>druck <strong>in</strong> diesem Fahrzeug optimiert.<br />
Für alle mit HK-System stellt sich eigentlich die Frage nicht, <strong>den</strong>n das HK-Chassis ist Spitze.<br />
Wer es trotzdem austauschen will: Es geht relativ leicht aus der Halterung raus und lässt sich<br />
z.B h<strong>in</strong>ten durch e<strong>in</strong> Subwooferchassis oder e<strong>in</strong>en Kickbass ersetzen. Entschei<strong>den</strong>d hier <strong>für</strong><br />
<strong>den</strong> Wechsel ist, dass man wieder 2 Ohm Chassis e<strong>in</strong>setzt, oder Chassis mit Doppel-<br />
Schw<strong>in</strong>gspulen à 4 Ohm, die dann parallel geschaltet wer<strong>den</strong>.<br />
Dank der Mercedes-Entwickler gibt es aber ke<strong>in</strong>e anderen Chassis die wirklich perfekt passen<br />
wegen der "geschickt" konstruierten Chassis-Halterung. Rüdiger hat e<strong>in</strong>e wirklich simple,<br />
pragmatische Idee dazu im Motor-Talk-Forum gepostet:<br />
http://www.motor-talk.de/forum/aktion/Attachment.html?attachmentId=684202<br />
Endstufenbetrieb:<br />
Die Frequenzweichen haben 400 Volt Bauteile im Hochton und 1-Quadrat-Spulen im Bass-<br />
Weg. Das sollte mal locker <strong>für</strong> je 200 Watt gut se<strong>in</strong>, und zwar pro Weiche! Da brennt eher die<br />
Schw<strong>in</strong>gspule des Lautsprechers durch, als das die Weichen <strong>in</strong>s "Schwitzen" kommen. Mit<br />
e<strong>in</strong>er Auto-Endstufe bekommt man die nicht <strong>in</strong> <strong>den</strong> Grenzbereich.<br />
4/11
E<strong>in</strong>bau <strong>in</strong> Fronttüren:<br />
In <strong>den</strong> Fronttüren gibt es e<strong>in</strong>e Klappe,<br />
die ohne Werkzeug e<strong>in</strong>fach<br />
abgenommen wer<strong>den</strong> kann. (siehe<br />
Foto).<br />
Dah<strong>in</strong>ter sieht man e<strong>in</strong>en weißen<br />
großen Anschlussstecker. Da kommt<br />
die Weiche dran, und die Kabel vom<br />
Basschassis und vom Spiegeldreieck<br />
en<strong>den</strong> dort. Also mega e<strong>in</strong>fach, und<br />
sogar vom Laien zu machen.<br />
gemacht. Der Platz dort passt genau<br />
<strong>für</strong> die Weiche und die Kabel. An die<br />
Basschassis muss man nicht ran!!<br />
Den orig<strong>in</strong>al Stecker kann man<br />
belassen und an der Seite, wo die 2<br />
Kabel abgehen die bei<strong>den</strong> Kabel<br />
abschei<strong>den</strong>, e<strong>in</strong>es mit etwas „Arbeitsabstand“<br />
von etwa 5 cm, um daran<br />
<strong>den</strong> E<strong>in</strong>gang der Weiche anzuschließen.<br />
Die Kabel des Hochtöners<br />
kann man zusammen mit dem Hochtöner<br />
entfernen. Das Hochtonkabel<br />
(grün/weiß) wird dann direkt an <strong>den</strong><br />
Hochtöner <strong>für</strong>s Spiegeldreieck<br />
befestigt. Dann noch <strong>den</strong> Bass verb<strong>in</strong><strong>den</strong>,<br />
also schwarz=Plus,<br />
weiß=M<strong>in</strong>us, das war’s.<br />
Kabel vom Comand<br />
2 Kabel: 1x zum Hochtöner im<br />
Spiegeldreieck und 1x zum Tieftöner<br />
unten <strong>in</strong> der vorderen Türe<br />
Die Weiche kann man nachdem man die Hochtöner e<strong>in</strong>gebaut hat <strong>in</strong> nichtleiten<strong>den</strong><br />
Schaumstoff e<strong>in</strong>wickeln und zusätzlich mit Klarsichtfolie wasserfest verschließen.<br />
5/11
Das Spiegeldreieck kann man<br />
e<strong>in</strong>fach Richtung Innenraum<br />
abnehmen.<br />
Dort wird der Hochtöner e<strong>in</strong>fach <strong>in</strong><br />
die bestehende Schaumstoffe<strong>in</strong>bettung<br />
e<strong>in</strong>gedrückt. Passt ohne<br />
weitere Maßnahmen. Ke<strong>in</strong>e<br />
Schrauben nötig.<br />
Der rote Draht (Plus) wird mit dem<br />
grünen Draht der Weiche verbun<strong>den</strong>.<br />
Der schwarze (M<strong>in</strong>us) wird<br />
mit dem weißen verbun<strong>den</strong>.<br />
Nur der "Klammerr<strong>in</strong>g" des alten Hochtöners muss weg, der ist <strong>für</strong> <strong>den</strong> Magnat im Weg.<br />
E<strong>in</strong>bauzeit max. 20 m<strong>in</strong>.! Ke<strong>in</strong> Bohren, ke<strong>in</strong> Sägen, ke<strong>in</strong> Chassis ausbauen, total easy.<br />
6/11
E<strong>in</strong>bau der Center Weichen und des neuen Hochtöners (von Chris; Username gstreich):<br />
Der zusätzliche Hochtöner<br />
kommt geschraubt oder geklebt<br />
mittig unter die Centerverkleidung.<br />
Die Lautsprecherabdeckung<br />
sitzt ziemlich stramm,<br />
und muss gegen or<strong>den</strong>tlich<br />
Widerstand und viel Vorsicht<br />
abgenommen wer<strong>den</strong> (wird von<br />
h<strong>in</strong>ten (Fensterseite)<br />
ausgehebelt). Dann kommt man<br />
total e<strong>in</strong>fach an <strong>den</strong> orig<strong>in</strong>al<br />
Center ran. Dort muss der 100mF<br />
Kon<strong>den</strong>sator abgeklemmt /<br />
rausgelötet wer<strong>den</strong>. Die<br />
Lüfterabdeckung muss auch raus. Die Center-Weiche ist kle<strong>in</strong>er als die anderen und besteht<br />
aus 2 Teilweichen.<br />
An diesen bei<strong>den</strong> Stellen e<strong>in</strong>en Keil<br />
ansetzen und das Abdeckgitter aus<br />
<strong>den</strong> Clips hebeln, geht sehr streng.<br />
Der Trick ist von der Scheibe weg<br />
zu beg<strong>in</strong>nen, ist auch im PDF „Ausbau<br />
der Lautsprecherabdeckung“<br />
genau beschrieben. Habe dann die<br />
bei<strong>den</strong> Schrauben des Center<br />
Speaker gelöst und <strong>den</strong> Lautsprecher<br />
herausgezogen und die Leitungen<br />
mit e<strong>in</strong>em Seitenschneider<br />
gekappt. Die Leitungen habe ich<br />
mit e<strong>in</strong>er Wäscheklammer fixiert da<br />
sie sonst h<strong>in</strong>ter das Armaturenbrett<br />
rutschen.<br />
WICHTIG! Nicht vergessen <strong>den</strong> Plus-<br />
Anschluss markieren damit die Lautsprecher<br />
danach nicht verpolt wer<strong>den</strong>.<br />
Hier sitzt nach der orig<strong>in</strong>al verbaute billig<br />
Kon<strong>den</strong>sator, der muss mittels Lötkolben<br />
entfernt wer<strong>den</strong>, sieht dann so aus. Hier<br />
wer<strong>den</strong> nun die Anschlüsse von Rüdigers<br />
Weiche angelötet.<br />
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Als nächstes muss der Holzzierstab abgenommen<br />
wer<strong>den</strong>. An der Stelle auf <strong>den</strong> der Pfeil deutet ist<br />
die Zierleiste mit e<strong>in</strong>em ca. 1,5cm langen Stift im<br />
Armaturenbrett fixiert. Man muss daher unterhalb<br />
dieser Stelle mit e<strong>in</strong>em Montagekeil oder e<strong>in</strong>em<br />
sehr breiten Schraubendreher die Zierleiste aus der<br />
Halterung hebeln und dann die ganze Leisten um<br />
ca. 2-4cm <strong>in</strong> Richtung Beifahrertüre verschieben<br />
um sie aus <strong>den</strong> restlichen Clips zu lösen.<br />
ACHTUNG! Beifahrertür muss offen se<strong>in</strong>, sonst<br />
steht die Leiste an der geschlossenen Tür an und<br />
kann nicht abgezogen wer<strong>den</strong>. Ist auch <strong>in</strong> der PDF-<br />
Anleitung erklärt.<br />
1<br />
Der nächste Schritt ist der Ausbau der Lüftere<strong>in</strong>heit, geht wie im ebenfalls hoch gela<strong>den</strong>en<br />
pdf durch Lösen der 4 Schrauben, danach kann die Lüftere<strong>in</strong>heit nach vorne aus dem<br />
Armaturenbrett herausgezogen wer<strong>den</strong> und sieht dann aus wie oben. Ach ja, davor muss noch<br />
der Stecker an der Rückseite der Lüftere<strong>in</strong>heit getrennt wer<strong>den</strong>, dazu <strong>den</strong> grauen Hebel „1“<br />
hochklappen , der Stecker hebelt sich dadurch von selbst heraus und trennt die Verb<strong>in</strong>dung.<br />
Für <strong>den</strong> E<strong>in</strong>bau des neuen Magnat Hochtöners<br />
muss wie im Bild l<strong>in</strong>ks gezeigt e<strong>in</strong>e Bohrung im<br />
Kunststoffteil der Lüftere<strong>in</strong>heit angebracht<br />
wer<strong>den</strong>, durch diese wird der Magnat HT mittels<br />
e<strong>in</strong>er 4 oder 5mm Schraube befestigt (kann mich<br />
an <strong>den</strong> genauen Durchmesser nicht mehr<br />
er<strong>in</strong>nern). Alternativ kann der Hochtöner auch<br />
mit e<strong>in</strong>er Heissklebepistole geklebt wer<strong>den</strong>, da<br />
e<strong>in</strong> Anbr<strong>in</strong>gen mittels Schrauben bei <strong>den</strong> Bj. bis<br />
2008 nicht möglich ist. Habe dann e<strong>in</strong>e weitere<br />
Bohrung <strong>für</strong> die Durchführung der HT Kabel an<br />
der l<strong>in</strong>ken Seite der Lüftere<strong>in</strong>heit angebracht. Zu<br />
empfehlen wäre <strong>den</strong> roten Draht vorher mit<br />
e<strong>in</strong>em Schwarzen Schrumpfschlauch<br />
überzustülpen, da ansonsten der Draht u.U. zu<br />
sehen se<strong>in</strong> wird.<br />
8/11
Nun muss mit e<strong>in</strong>em Seitenschneider oder<br />
heißen Lötkolben noch e<strong>in</strong> Steg an der<br />
Unterseite des Abdeckgitters entfernt wer<strong>den</strong><br />
da dieses sonst nicht über <strong>den</strong> neuen Hochtöner<br />
passt. Ich hab’s e<strong>in</strong>fach vorsichtig mit e<strong>in</strong>em<br />
Seitenschneider rausgezwickt, da der<br />
Kunststoff relativ zäh ist geht das ohne das<br />
etwas bricht oder spr<strong>in</strong>gt (e<strong>in</strong>fach vorsichtig <strong>in</strong><br />
kle<strong>in</strong>en Schritten rauszwicken).<br />
Habe hier <strong>in</strong> <strong>den</strong> bei<strong>den</strong> Hohlräumen<br />
die verpackten Weichenteile<br />
platziert. Hab leider ke<strong>in</strong><br />
Foto davon.<br />
Nun wird die zweiteilige Center-Weiche von Rüdiger<br />
angeschlossen. Weichenteile anschließend <strong>in</strong> nicht-leiten<strong>den</strong><br />
Schaumstoff e<strong>in</strong>wickeln und <strong>in</strong> Kunststoffbeutel<br />
zwecks Feuchtigkeitsschutz verpacken, dadurch<br />
kann man die Weichen dann l<strong>in</strong>ks und rechts <strong>in</strong> die<br />
Hohlräume seitlich unten, neben dem Luftkanal re<strong>in</strong>stecken,<br />
sitzen dann richtig schön stramm und es klappert<br />
dann auch nichts. Da mich Klappergeräusche im<br />
Benz nerven, habe ich dann die Verb<strong>in</strong>dungsleitungen<br />
zwischen <strong>den</strong> Weichenteilen und <strong>den</strong> Speakern auch<br />
noch mit Schaumsstoff umwickelt und es herrscht<br />
selbst auf übelstem Kopfste<strong>in</strong>pflasterstraßen selige<br />
Ruhe.<br />
Das Verb<strong>in</strong>dungskabel zwischen <strong>den</strong> bei<strong>den</strong><br />
Weichenteilen hab ich h<strong>in</strong>ter diesem Kunststoffteil<br />
h<strong>in</strong>durchgeführt und l<strong>in</strong>ks oben mit <strong>den</strong> dort seitlich<br />
aus dem Lüftungsteil herausgeführten Hochtöner-<br />
Anschlüssen und der Orig<strong>in</strong>alleitung zur Anspeisung<br />
des Centerspeakers (welche ich mit der Wäscheklammer<br />
dort fixiert habe) verlötet habe. Somit s<strong>in</strong>d<br />
ke<strong>in</strong>e Kabel im Weg, <strong>den</strong>n man muss nun das Lüftungsbedienteil<br />
wieder e<strong>in</strong>bauen und die Lüfterdüsen<br />
sollten wieder schön plan mit der Schaumstoffdichtung<br />
der Lüftungsleitung abschließen um ungewollten<br />
Luftaustritt aus der Lüftung und damit verbun<strong>den</strong>e<br />
Geräusche zu vermei<strong>den</strong>.<br />
9/11
Hier noch e<strong>in</strong> Bild mit allen Teilen <strong>für</strong><br />
das neue Center System, habe vor dem<br />
endgültigen E<strong>in</strong>bau erstmal alles<br />
angeschlossen um zu prüfen ob es auch<br />
funktioniert und gut kl<strong>in</strong>gt (check gegen<br />
Verpolung der Lautsprecher).<br />
Nach dem E<strong>in</strong>bau wieder alle Abdeckungen montieren, die Zierleiste am Armaturenbrett bei<br />
geöffneter Beifahrertüre mit ca. 3-4cm seitlicher Versetzung nach rechts <strong>in</strong> die Clips ansetzen<br />
und dann ans Armaturenbrett drücken und gleichzeitig 3-4cm nach l<strong>in</strong>ks verschieben und<br />
abschließend <strong>den</strong> Stift oberhalb des Zündschlosses wieder e<strong>in</strong>rasten, fertig!<br />
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Zusätzliche Anleitungen zum Download:<br />
Abdeckung Center-Speaker ausbauen:<br />
http://www.ferien-<strong>in</strong>-kroatien.de/Abdeckung_Center_Speaker_ab_06_2004.pdf<br />
Mittlere Luftdüse ausbauen:<br />
http://www.ferien-<strong>in</strong>-kroatien.de/Mittlere_Luftduese.pdf<br />
Lautsprecher <strong>in</strong> Instrumententafel ausbauen:<br />
http://www.ferien-<strong>in</strong>-kroatien.de/Lautsprecher_Instrumententafel.pdf<br />
Zierstab an Instrumententafel ausbauen:<br />
http://www.ferien-<strong>in</strong>-kroatien.de/Zierstab_Instrumententafel.pdf<br />
Hutablage abbauen:<br />
http://www.ferien-<strong>in</strong>-kroatien.de/Hutablage_ausbauen.pdf<br />
Abdeckung C-Säule ausbauen:<br />
http://www.ferien-<strong>in</strong>-kroatien.de/Abdeckung_C-Saeule_ausbauen.pdf<br />
Lautsprecher <strong>in</strong> Hutablage ausbauen:<br />
http://www.ferien-<strong>in</strong>-kroatien.de/Lautsprecher_Hutablage.pdf<br />
AGW-Schaltplan:<br />
http://www.ferien-<strong>in</strong>-kroatien.de/AGW-Schaltplan.pdf<br />
Schaubild zum H/K Logic 7:<br />
http://www.ferien-<strong>in</strong>-kroatien.de/HK-Logic7.pdf<br />
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