LOGBUCH - Spitsbergen Travel AS

LOGBUCH
An Bord der MV Polarstar
Spitzbergen, 25. Juli -01. August 2008
Geschrieben von Gerit Birnbaum
Spitsbergen Travel AS – www.spitsbergentravel.com - Telefon: +47 79 02 61 00

Freitag, 25. Juli 2008
Longyearbyen (78°10’N 15°20’E)
Nach einem ersten Informationsmeeting im Hotel „Funken“ am Vormittag bestiegen wir
gegen 13:30 Uhr die Busse zu einer geführten Stadtrundfahrt durch Longyearbyen. Auch
dem Museum, welches mit der Universität UNIS unter einem Dach ist, statteten wir einen
Besuch ab. Unsere Rundfahrt endete an der Pier von Longyearbyen, wo wir jedoch zu
unserer Überraschung nicht unser Schiff, die POLAR STAR, selbst, sondern drei ihrer
Schlauchboote vorfanden. Koffer markieren lassen, Schwimmweste anlegen, und schon
saßen wir zum ersten Mal in den Zodiacs, mit denen wir schließlich zum Schiff übersetzten.
Den üblichen ersten Tätigkeiten wie einchecken, die Kabinen beziehen und ein wenig
auspacken folgten ein Willkommenssekt und dazu passende Snacks in der Observation
Lounge der POLAR STAR. Gut gestärkt verfolgten wir dann die Vorstellung unseres
Kapitäns Jacek Majer, unseres Hotelmanagers Florin Blaj und unserer Expeditionsleiterin
Anja Fleig mit ihrem Guide-Team. Im Anschluss an diese Einführung erfolgten die
Sicherheitseinweisung und die Seenotrettungsübung, die am Beginn einer jeden Seereise für
alle Passagiere obligatorisch sind.
Während des Abendessens fuhren wir den Isfjorden hinaus zur russischen Bergwerksiedlung
Barentsburg, die wir gegen 18:30 Uhr erreichten.
Barentsburg (78°00’N 14°00’E)
Barentsburg liegt am Grønfjorden, lebt vom Kohlebergbau und hat derzeit rund 500
Einwohner aus Russland und aus der Ukraine. In der Siedlung leben auch Bergleute mit
ihren Familien; für die Kinder ist ein Kindergarten und eine Schule eingerichtet. Barentsburg
ist zudem die einzige Siedlung auf Svalbard, in der Landwirtschaft betrieben wird: Es werden
Schweine und Hühner gehalten, und in einem Gewächshaus werden verschiedene Sorten
von Gemüse gezogen.
In der Siedlung waren wir zunächst mit zwei lokalen Fremdenführern zu Fuss unterwegs.
Danach blieb Zeit für einen Besuch des umfangreich bestückten Pomor-Museums, des
Polarstar-Souvenirladens oder des örtlichen Hotels – wo sich einige von uns, wie es sich
gehört, wenn man hier ist, einen echten russischen Wodka genehmigten! Höhepunkt des
Abends war eine Folkloredarbietung mit traditionellen russischen Liedern und Tänzen im
Konzertsaal des Kulturzentrums.
Kurz nach 22 Uhr waren wir zurück auf der POLAR STAR. Wir fuhren aus dem Isfjorden
heraus und setzten unsere Reise entlang der Westseite von Prins Karls Forland nach
Norden hin fort.
Samstag, 26. Juli 2008
Ny-Ålesund (78°50’N 11°30’E)
Am Morgen fuhren wir in den Kongsfjorden ein, an dessen Südseite Ny-Ålesund, die
nördlichste Siedlung der Welt, liegt. Als ehemalige Kohlebergbausiedlung und heutiges
internationales Zentrum für Arktisforschung, gelten in Ny-Ålesund besondere Richtlinien für
einen Besuch des Ortes, welche uns nach dem Frühstück erläutert wurden. Auch in Ny-
Ålesund konnten wir nicht an der Pier festmachen, weil diese Position an das
Kreuzfahrtschiff „Astoria“ vergeben worden war. So saßen wir kurz nach 09 Uhr schon zum
zweiten Mal auf dieser Reise in den Zodiacs, um schließlich zum Hafen von Ny-Ålesund
überzusetzen.

Wir teilten uns in verschiedene Gruppen auf, um den Ort zu erkunden und insbesondere
mehr über die wechselvolle Geschichte dieser Siedlung zu erfahren. Wir sahen den alten
Bergwerkszug, der zum Transport der Kohle von der Grube zur Verladestation eingesetzt
worden war. Weiter wanderten wir durch die Ansammlung von farbigen Holzhäusern, die
teilweise noch aus der Zeit vor dem 2. Weltkrieg stammen. Einige von uns warfen auch
einen Blick in das Museum, um zu erfahren, wie die Bergarbeiter einst gelebt haben.
Am Denkmal für den norwegischen Polarforscher Roald Amundsen erfuhren wir mehr über
die kühnen Forscher, die von Ny-Ålesund aus zu ihren Expeditionen in die Innere Arktis
aufgebrochen sind. Natürlich spielte Amundsen dabei die Hauptrolle; vor allem seine
Expedition von 1926, als er zusammen mit dem Amerikaner Lincoln Ellsworth, dem Italiener
Umberto Nobile und Mannschaft mit dem Luftschiff NORGE über den Nordpol und weiter
nach Teller/Alaska fuhr. Nach Amundsen hat Umberto Nobile 1928 noch einmal den Mast
genutzt, der noch heute am Rande der Siedlung steht. Von dort aus ist er, nach einer
erfolgreichen Probefahrt in Richtung Osten, zu seiner ITALIA-Nordpol-Fahrt aufgebrochen,
bei der etliche Menschen ums Leben kamen, nicht zuletzt Roald Amundsen, welcher bei
dem Versuch seinen vorherigen Rivalen zu retten über der Barentssee abstürzte.
Nach mehreren schweren Grubenunglücken in den 50-er und Anfang der 60-er Jahre wurde
der Bergbau in Ny-Ålesund komplett eingestellt, und die Siedlung wurde in den
nachfolgenden Jahrzehnten zu einem internationalen Zentrum für Arktisforschung mit dem
Schwerpunkt Atmosphären- und Ozonschichtforschung umgestaltet. Es werden aber auch
geologische, biologische und glaziologische Arbeiten durchgeführt, und zwar von
verschiedensten Nationen, die hier Institute unterhalten. Beispielsweise wurde erst in diesem
Sommer eine indische Forschungsstation eröffnet.
Nach dem Rundgang hatten wir noch genug Zeit, um mit Simon Vögel zu beobachten, oder
uns in der Siedlung auf eigene Faust umzusehen, um einzukaufen und natürlich um unsere
Post – entsprechend gestempelt - vom nördlichsten Postamt der Welt aus auf den Weg in
die Heimat zu bringen.
Kurz nach 12 Uhr verließ POLAR STAR Ny-Ålesund, und weiter ging es nach Norden
entlang der Sieben Gletscher in Richtung Magdalenefjorden. Nach dem Mittagessen
erhielten wir Information über Regeln der Association of Arctic Expedition Cruise Operators
(AECO), welche darauf ausgerichtet sind, den Tourismus in der Arktis so umweltverträglich
wie nur möglich zu gestalten. Weiterhin wurde uns das Projekt „Clean Up Svalbard“ des
Sysselmanns vorgestellt, und wir erhielten eine Einweisung in den Ablauf von
Zodiacoperationen sowie ein Briefing über Verhaltensregeln zur Sicherheit an Land.
Kurz vor der Einfahrt in den Magdalenefjorden erschallte zum ersten Mal über das
Lautsprechersystem der Ruf „There is a polar bear …“, Simon hatte am Ufer, allerdings in
einiger Entfernung, unseren ersten Eisbären gesichtet.
Magdalenefjorden (79°30’N 10°30’E)
Der Magdalenefjorden ist der bekannteste Fjord Svalbards und einer der wenigen Plätze, wo
auch grössere Schiffe ankern können. Es ist ein wunderschöner, 8 km langer, Fjord mit den
sprichwörtlichen ”spitzen Bergen” an den Küsten, die vermutlich diejenigen Berge sind, die
Willem Barents 1596 zuerst gesichtet hat und nach denen er die grösste Insel der Gruppe
benannt hat.
Um nicht in Konflikt mit der uns folgenden „Astoria“ zu geraten, verzichteten wir auf eine
Anlandung und genossen stattdessen die einzigartige Schönheit des Fjordes von Bord der
POLAR STAR aus, die bis zur mächtigen Abbruchkante des Waggonway-Gletschers
vordrang.

Auf der Südseite ragt eine sandige Halbinsel nach Norden in den Fjord: Gravneset oder
übersetzt ”Gräberhalbinsel”. An diesem Platz haben Walfänger im 17. und 18. Jahrhundert
ihre Toten begraben. Heute sind noch 150 Steinhaufen und Holzsärge in diesem Gräberfeld
erhalten. Darüber hinaus sind am Strand noch die Reste von Tranöfen erhalten, in denen die
Walfänger den Speck der gefangenen Meeressäuger ausgekocht haben. Am Fuss des am
nächsten gelegenen Berghanges steht heute eine Hütte des Sysselmanns von Svalbard, in
der im Sommer Ranger stationiert sind, um die Anlandungen der Schiffe zu überwachen
sowie Bestände von Tieren zu erfassen.
Nach Verlassen des Magdalenefjordens durchfuhren wir das Sørgattet und weiter den
Smeerenburgfjorden hinauf an Danskøya und Amsterdamøya vorbei in die offene See.
Danskøya ist bekannt als Ausgangspunkt für die Versuche des berühmten Schweden
Salomon August Andrée, mit einem Ballon den Nordpol zu erreichen. Während es im
Sommer 1896 aufgrund schlechten Wetters und anderer Widrigkeiten nicht zum Start kam,
verschwanden 1897 Andrée und seine beiden Mitstreiter Knut Fraenkel und Nils Strindberg
nach dem Start in Richtung Norden spurlos. Erst 1930 wurden ihre Überreste von einer
norwegischen Expedition zufällig auf der Insel Kvitøya im Osten von Svalbard gefunden.
Vor dem Abendessen fanden wir uns alle zu unserem ersten Tagesrückblick, dem sog.
Recap, in der Observation Lounge zusammen. Stefan präsentierte spannende und
vertiefende Details zur Geschichte des Walfangs in den Gewässern Spitzbergens. Anja
informierte uns, wie auch an allen folgenden Abenden, über die für den nächsten Tag
geplanten Aktivitäten.
Nach dem Abendessen gab Heiner Kubny im Rahmen einer Präsentation viele wertvolle
Tipps zur Fotographie in Polarregionen.
Gegen 22:30 Uhr hielt dann der heutige Tag noch einen weiteren Höhepunkt für uns bereit.
Wir erreichten Moffen, eine ringförmige, flache Sandinsel, die für ihre Walrosskolonie
bekannt ist.
Moffen (80°00’N 14°30’E)
Wir konnten insgesamt ca. 40 dieser an Land so plump erscheinenden Tiere in unmittelbarer
Strandnähe ausmachen. Moffen ist ein Naturreservat, und so mussten natürlich auch wir die
vorgeschriebene 300-m-Schutzzone um die Insel herum respektieren.
Walrosse sind die größten Robben der Arktis: Sie werden bis 1.500 kg schwer! Sie sind nicht
gerade Schönheiten, und sie riechen aus der Nähe auch nicht gut, aber sie haben die
charakteristischen langen Stoßzähne aus Elfenbein, deretwegen sie in vielen Gebieten der
Arktis ausgerottet wurden. Die massigen Tiere ernähren sich fast ausschließlich von
Muscheln. Männliche und weibliche Tiere halten sich außerhalb der Paarungszeit
voneinander getrennt, auf Moffen haben wir nur männliche Tiere beobachtet.
Sonntag, 27. Juli 2008
Im Packeis
Von vielen unbemerkt fuhren wir in dieser Nacht gegen 02:30 Uhr bei traumhaften
Lichtverhältnissen in die Randzone des arktischen Packeises ein und stoppten die
Maschinen auf 80°28’N 18°08’E. Ab 06 Uhr morgens fuhren wir dann direkt an der Eiskante
entlang. Östlich von uns war am Horizont, immer noch von dichtem Packeis eingeschlossen,
die nördlichste Inselgruppe des Svalbard Archipels zu sehen, Sjuøyane, die Sieben Inseln.
Auf unserem Weg nach Nordwesten begaben wir uns nach dem Frühstück auf die Suche
nach Tieren, aber vor allem natürlich nach Eisbären. Direkt an der Eiskante hatten wir leider
kein Glück, so beschlossen wir schließlich ins Eis hinein zu fahren. Schon sehr bald wurde
auf einer Scholle ein brauner Punkt entdeckt, der sich als Walross entpuppte. Wenig später
war es dann soweit, ein Eisbär, ein ausgewachsenes Männchen hatte uns entdeckt, und
kam bedächtig aber doch neugierig auf unser Schiff zu. Kurz nach dieser ersten „richtigen“

Begegnung mit einem Eisbären auf dieser Fahrt erreichten wir dann den nördlichsten Punkt
unserer Reise auf 80°45’N 17°17’E. Damit waren wir nur noch 555 nm bzw. 1028 km vom
Nordpol entfernt. Auf diesen Moment stießen wir in der Observation Lounge mit einem Glas
norwegischem Linie-Aquavit an, der seinerseits zweimal über den Äquator geschippert
werden muss, bevor er in Flaschen abgefüllt werden darf! Unser Aquavit war jedoch auf der
POLAR STAR in der letzten Wintersaison sogar mit über den südlichen Polarkreis gefahren,
dann nochmals über den Äquator, über den nördlichen Polarkreis und nun im Verlaufe
unserer Reise also bis über 80 Grad Nord!
Das anschließende Mittagessen fand, glücklicherweise erst während des letzten Ganges, ein
jähes Ende, als plötzlich wieder über das Lautsprechersystem der Ruf „There is a polar bear
…“ erschallte. Dieser Bär, ein noch junges Tier, war wesentlich neugieriger als der Bär, den
wir zuvor beobachtet hatten. Er kam ganz dicht an den Bug der POLAR STAR heran und
schickte uns als Fotographen etliche Male zwischen Back- und Steuerbord hin und her, um
ein schönes Bild von ihm zu bekommen. Schließlich verzog er sich auf einen hohen
Presseisrücken unweit des Schiffes. POLAR STAR blieb an dieser Stelle bis kurz nach 15
Uhr mit gestoppten Maschinen im Eis liegen. Das Wetter und die Sicht hatten sich im Laufe
des Tages beträchtlich verschlechtert. Schließlich sollte mit einem Kurs in Richtung
Südosten wieder ungefähr der Punkt erreicht werden, an dem wir am Morgen in die
Eisrandzone eingefahren waren. In der Zeit bis dorthin wollte uns Anja ab 15:30 Uhr im
Rahmen eines Vortrages einen umfassenden Einblick in den „Spielplatz“ Meereis geben.
Aber wie das Leben, bzw. das Eis so spielt, als Anja gerade das Mikrophon zur Hand nahm
ertönte abermals der Hinweis auf einen Eisbären. In diesem Fall hatte jedoch das Anwerfen
der Motoren unseren Bären auf dem Presseisrücken nur aus dem Schlaf gerüttelt, so dass
wir unsere Fahrt alsbald fortsetzten, und Anja schließlich mit ihrem Vortrag beginnen konnte.
Mitten im Vortrag, gegen 16:40 Uhr, erschallte jedoch abermals Simons Stimme von der
Brücke. Eisbär Nummer Drei des Tages war gesichtet worden. Wir befanden uns nun schon
wieder ganz nah an der Grenze zum offenen Wasser. Es war ein Erlebnis zu sehen, wie
geschickt sich der Bär auf den durch die einlaufenden Wellen schwankenden Schollen
fortbewegte und auch Nahrung aus dem Wasser fischte. Anja konnte schließlich ihren
Vortrag beenden, und auch die Präsentation von Jean-Luis nach dem Abendessen über
„Giganten des Nordens – Eisbären und ihre Verwandte“ konnten wir ohne Unterbrechung
genießen. Allerdings war inzwischen auch so dichter Nebel aufgezogen, dass eine weitere
Navigation im Eis nicht möglich war. POLAR STAR stoppte nordöstlich der Insel Logøya
abermals für mehrere Stunden die Maschinen.
Montag, 28. Juli 2008
Gegen 02 Uhr morgens ging ein Rütteln durchs Schiff, die Maschinen waren erneut
angeworfen worden, und POLAR STAR setzte ihre Reise fort. Wir fuhren von Norden her in
die Hinlopen Stretet ein und erreichten kurz vor dem Frühstück Alkefjellet, den landschaftlich
schönsten Vogelfelsen Svalbards. Es war ein wunderschöner, sonniger Morgen, so dass
einem Zodiac-Cruising entlang der aus Basaltsäulen bizarr geformten Felswand nichts mehr
im Wege stand.
Alkefjellet (79°30’N 18°00’E)
Vor allem zwei Arten waren am Alkefjellet (auf deutsch „Lummenberg“) versammelt:
Dickschnabellummen, mit geschätzt mindestens 60000 Brutpaaren, und Dreizehenmöwen.
Die Lummen saßen dicht gepackt auf den zahllosen Felssimsen in den steilen Wänden.
Andere schwammen vor der Felswand auf dem Wasser, und auch in der Luft vor der Wand
war ein ständiges Kommen und Gehen bzw. Anfliegen und Abfliegen zu beobachten. Wir
sahen die Lummen auch direkt neben den Zodiacs tauchen und ihre Schwierigkeiten, von
der Wasseroberfläche abzuheben.

Die Dreizehenmöwen waren ebenfalls in voller Personalstärke in den Wänden zugegen.
Diese Möwenart ist so lange an die luftigen Brutplätze gebunden, bis die Jungen voll
flugfähig sind – anders als die Lummen, deren Junge schon vom Felsen springen, bevor sie
fliegen können.
Neben diesen beiden dominierenden Vogelarten konnten wir noch einige andere
beobachten, vor allem die Gryllteiste und die Eismöwe. Letztere Art füllt hier eine
ökologische Nische, die in anderen Gegenden der Welt Greifvögel innehaben, die jedoch auf
Svalbard gänzlich fehlen: Sie ernähren sich im Wesentlichen als Nesträuber aus der
Vogelkolonie. Den unablässig lärmenden Vogelfelsen verlassend steuerten wir auf dem
Rückweg noch eine Gletscherabbruchkante in einer kleinen Bucht weiter nördlich an. Hier
liegt der Eisschild Odinjøkulen direkt auf den Klippen auf und sucht sich steil den Weg ins
Meer herunter.
Während wir staunend am Vogelfelsen vorbeiglitten filmte uns ein Team des Tier- und
Naturfilmers Jason Roberts, der zur Zeit auf Svalbard Aufnahmen für das neue BBC-Projekt
„Frozen Planet“ dreht, welches 2011 erstmals ausgestrahlt werden soll. Zurück an Bord der
POLAR STAR stellte uns Jason Roberts, der seit 19 Jahren Eisbären filmt, in der
Observation Lounge eine Reihe beeindruckender Kostproben seines Schaffens vor.
Svartberget (79°28’N 20°02’E)
Zu unserer Faszination aber zum Kopfzerbrechen unserer Expeditionsleiterin Anja befand
sich in der Hinlopen Stretet für den Zeitpunkt Ende Juli noch verhältnismässig viel Drifteis,
welches sich insbesondere gürtelartig um die Südwestküste der zweitgrößten Insel von
Svalbard, Nordaustlandet, zog. So wurden Plan A, Wahlenbergfjorden, und Plan B,
Torellneset, als Nachmittagsanlandungen auf Nordaustlandet verworfen. Nachdem Gerit uns
in der Observation Lounge über Forschungsarbeiten in der Region Svalbard berichtet hatte,
ließen wir kurz vor 16:00 Uhr unsere Zodiacs für den Shuttle zum Strand schließlich südlich
des Svartberget zu Wasser. Eine für alle Guides neue Anlandungsstelle, aber wie sich
herausstellen sollte, ein zum Wandern und zum intensiven Erleben der Natur sehr gut
geeigneter Ort. Wir teilten uns insgesamt in drei Gruppen auf. Mit Helle, Kjersti und Stefan
ging es zügig hinauf auf den Svartberget; Simon und Jean-Luis begleiteten eine kleine
Gruppe, die in Strandnähe vor allem das Tierleben und die Pflanzenwelt vor Ort genossen.
Alle anderen wanderten mit Anja, Michael und Gerit bis zum Fuß der Eiskappe, wobei
unterwegs genügend Zeit für Pflanzenfotographie und zum Beobachten von Renntieren
blieb. Allen unvergesslich wird der weite Blick über die mit Eisschollen übersäte Hinlopen
Stretet auf die Ostküste von Spitsbergen bleiben.
Bråsvellbreen (79°15’N 22°31’E)
Doch dieser Tag im Osten Svalbards sollte noch einen weiteren, für viele von uns, DEN
Höhepunkt unserer Reise bereithalten.
Gegen Abend nahm POLAR STAR Kurs auf den Bråsvellbreen, den südlichsten Ausläufer
der Eiskappe Austfonna auf Nordaustlandet. Der 8000 km² große und viele hundert Meter
mächtige Eispanzer Austfonna dominiert diese Insel und sein gesamter Süd- und Ostrand
endet im Meer, so dass hier eine 200 km lange Abbruchkante besteht. Aus selbiger stieß in
den dreißiger Jahren der Bråsvellbreen, ein 30 km breiter Teil, ganze 15 km in das offene
Meer vor, und das in einem Zeitraum von gerade mal zwei Jahren! Der Grund war ein so
genannter „Surge“, ein plötzlicher Gletschervorstoß, der auf Svalbard typisch ist.
Gegen 22:30 Uhr erreichte POLAR STAR den dichten Treibeisgürtel vor dem Bråsvellbreen.
Von nun an fuhren wir in einem Zick-Zack-Kurs immer den offenen Rinnen zwischen
größeren Eisschollen folgend auf die Abbruchkante zu. Es war abermals ein Erlebnis, die
Schollen an die Bordwand krachen zu hören, oder direkt am Bug auseinander brechen zu
sehen. Schließlich war sie zum Greifen nah, die 20 bis 30 m hohe Abbruchfront, aus der sich
an zahlreichen Stellen kleine oder größere Schmelzwasserfälle ins Meer ergossen.

Es war kurz nach 01 Uhr nachts, viele von uns spielten mit dem Gedanken nach diesem
traumhaften Tag nun endlich ins Bett zugehen, da wurden von der Brücke aus sechs
Eisbären gesichtet, jeweils ein Weibchen mit zwei Jungen. Diese sehr selten anzutreffende
hohe Konzentration von Bären auf dem Eis ließ alle Gedanken an Müdigkeit sofort
verfliegen, die Maschinen wurden gestoppt, und wir alle standen gebannt an Deck und
verfolgten wie sich die beiden Bärenfamilien, die eine zu nächst abwartend beobachtend, die
andere neugierig voranschreitend, der POLAR STAR näherten.
Diese Szenerie im Eis vor der Gletscherfront wird uns allen unvergesslich bleiben. Die
Mitternachtssonne tauchte die Landschaft in weiches Licht, wobei insbesondere die von
weiß, über grün bis tiefem blau variierenden Farben der vom Meereis umschlossenen
Eisberge besonders intensiv strahlten. Insgesamt fast zwei Stunden lang beobachteten wir
die Bären, wie sie neugierig über Eisrücken lugten, sich wohlig auf dem Eis rekelten, und
sich schließlich durch das Labyrinth aus Schollen von der POLAR STAR entfernten.
Dienstag, 29. Juli 2008
Gegen 03 Uhr morgens wurden die Maschinen wieder gestartet, und POLAR STAR fuhr aus
dem Eisgürtel heraus und weiter in südliche Richtung durch die Olgastretet. Um 07:45 Uhr
weckte uns Anja, wie jeden Morgen, mit einer freundlichen Stimme und Informationen zur
Position und zum Wetter von der Brücke. Gern hätte der ein oder andere vielleicht noch
etwas länger geschlafen, aber auf uns wartete schließlich der zweite „Beautiful Day“ in den
Gewässern im Osten von Svalbard.
Nach dem Frühstück gab uns Jean-Luis im Rahmen eines Vortrages einen interessanten
Einblick in das Innenleben der Gletscher. Viele von uns zog es aber schließlich an Deck.
Sonne und Wolken wechselten sich ab als die POLAR STAR immer wieder kleinere
Treibeisfelder passierend an der Ostküste von Barentsøya entlang auf den Eingang des
Freemansundet zufuhr. Der Freemansundet, der Barentsøya im Norden und Edgeøya im
Süden von einander trennt, ist 35 km lang und 6 km breit. Seine Namensgebung verdankt er
Aldeman Ralph Freeman von London, Mitanführer der Muscovy Kompanie, die zu Beginn
des 17. Jahrhunderts Walfänger für Spitsbergen rüstete und aussandte.
Freemansundet (78°13’N 21°54’E)
Anja hatte für den späten Vormittag eine Anlandung auf Barentsøya unterhalb eines
Vogelcanyons geplant. Bei Annäherung entdeckte Simon allerdings einen Eisbären, der
oberhalb des Canyons in den Felsen lag. Dies machte eine Anlandung an dieser Stelle
natürlich zunichte. POLAR STAR fuhr quer über den Freemansundet, und wir landeten an
der Nordküste von Edgeøya an. Auf einer kurzen Wanderung durch die Tundra kamen auch
die Blumenliebhaber und -photographen unter uns auf ihre Kosten.
Kapp Lee (78°00’N 20°30’E)
Während des Mittagessens fuhr POLAR STAR weiter in Richtung Westen durch den
Freemansundet, und gegen 15:00 Uhr erreichten wir unsere nächste geplante Anlandestelle
– Kapp Lee. Doch wir konnten kaum fassen, was wir durch unsere Ferngläser sahen – zwei
Eisbären machten nunmehr auch diesen Landgang unmöglich. Kurzentschlossen teilten wir
uns in zwei Gruppen auf. Zwischen 16:00 und 18:00 Uhr war für jeweils eine Stunde eine
Gruppe mit den Zodiacs am Kapp unterwegs während die andere Gruppe durch Stefan in
der Observation Lounge näheres über die Pflanzenwelt Svalbards erfuhr. Von den Zodiacs
aus beobachteten wir in einer kleinen geschützten Bucht ca. 35 bis 40 Walrosse, die an der
Küste schliefen. Den Hintergrund bildeten drei Holzhütten älteren Datums: eine achteckige
Trapperhütte aus dem Jahr 1904 und zwei Hütten aus dem Jahr 1968, die von holländischen
Forschern damals hier aufgestellt wurden. Sechs Walrosse wurden mit der Zeit mobil und
begaben sich ins Wasser. Aus respektvoller Entfernung schauten wir ihnen eine Weile beim

Tummeln zu, bevor wir zurück zur POLAR STAR noch einen Umweg um einen bizarr
geformten, kleinen Eisberg nahmen.
Zurück an Bord überraschte uns Anja auf dem Observation Deck mit heißer Schokolade,
natürlich mit einem Schuss Rum und Sahne. POLAR STAR setzte ihre Reise mittlerweile
quer durch den Storfjorden in südwestliche Richtung fort. Im Anschluss an das Abendessen
lud Simon zu einem Vortrag über verschiedenste auf Svalbard vorkommende Vögeln ein. –
Wie lange hat es wohl gedauert, bis er auch sehr seltene Arten so perfekt vor die Kamera
bekommen hat?
Nachts umfuhren wir das Sørkapp, die südlichste Spitze der Insel Spitsbergen. Von dort aus
führte uns unsere Reiseroute dann wieder nach Norden.
Mittwoch, 30. Juli 2008
Burgerbukta (77°16’N 16°00’E) und Brepollen (77°00’N 16°28’E)
Unsere heutigen Expeditionsziele lagen im Gebiet des Hornsundes, des großen
Fjordsystems im Süden von Spitsbergen. Wir beschlossen den Hornsund zunächst von der
POLAR STAR aus näher zu erkunden. Zwar verhüllten tief hängende Wolken viele
Berggipfel, aber dennoch oder vielleicht gerade deshalb lag eine mystische Stimmung über
der Landschaft.
Bei der Landzunge Gnålodden bogen wir erstmals aus dem Hauptarm nach Norden ab in die
Vestre Burgerbukta, an deren nördlichem Ende der Paierlbreen (benannt nach einem
österreichischen Bergführer) ins Meer fließt, und an deren Seite, an einer steilen Bergflanke
ein kleiner weiterer Gletscher sich so festklammert, dass es einem Wunder gleichkommt,
dass er nicht abstürzt. Danach besuchten wir die Østre Burgerbukta mit dem
Mühlbacherbreen (ebenfalls nach einem Österreicher benannt, dieses Mal ein
Expeditionsmitglied auf der Expedition von Graf Wilczek nach Spitzbergen) an seinem Ende.
Viele kleine und größere Eisstücke in dieser Bucht wiesen darauf hin, dass der Gletscher
hier in jüngster Zeit gekalbt haben musste. Ein ständiges Knistern und Knacken lag in der
Luft, welches von an den Oberflächen der Abbruchstücke aufplatzenden Luftblasen
herrühert.
Zurück im Hauptarm des Hornsundes setzten wir unsere Reise in Richtung Osten fort und
erreichten nach gut einer Dreiviertelstunde Brepollen, ein weiß-grau-blaues Amphitheater
aus Eis in dem von drei Seiten her mächtige Gletscher ins Meer fließen. Fast konnten wir
uns nicht von diesem Anblick lösen, da tauchte auch noch ein Eisbär im Wasser auf. Es war
ein fantastischer Anblick wie dieser Bär auf einen kleineren Eisberg direkt vor der teilweise
tief blau leuchtenden Gletscherfront kletterte.
Während des Mittagessens fuhren wir dann wieder ein Stückchen zurück nach Westen zu
unserer Nachmittagsanlandestelle.
Gåshamna (76°56’N 15°52’E)
Bei dieser Anlandung konnten nun Überbleibsel aus fast allen Perioden menschlicher
Aktivität auf Spitzbergen besichtigt werden: Im westlichen Bereich der Bucht hatten
Walfänger ihre Spuren hinterlassen. Wir besuchten die Überreste von Specköfen und fanden
viele Schädelknochen von Nordkapern und Grönlandswalen, der beiden Walarten, die vor
ca. 400 Jahren hier gejagt werden konnten. Die frühen Walfänger hatten bei ihrer Suche
nach Konstruktionsmaterial für die Specköfen nicht immer ausreichend Ziegelsteine aus ihrer
Heimat mitgebracht. Da sich das Lockermaterial des Grundgesteins bei Gåshamna nicht zur
Konstruktion von Mauern eignete, nützte man hier auch die Schädelknochen der erlegten
Wale als Speckofenmauern. Pomorische (russische) und norwegische Trapper hatten als
nächstes hier gelebt, und die Fundamente ihrer Hütten waren noch vorhanden. Eine der
Hütten war sogar direkt in einen alten Speckofen hineingebaut!

Wir setzten schließlich zum östlichen Bereich der Bucht über, wobei der auffrischende Wind
häufig für mehr als nur Spritzwasser in den Zodiacs sorgte. Nicht weit vom Strand entfernt
gab es noch viele Zeugnisse, u.a. eine Hütte, der ersten internationalen wissenschaftlichen
Expedition nach Spitzbergen, von der russisch-schwedischen Arc-de-Meridian-Expedition.
Diese Expedition hatte zum Ziel, die exakte Form der Erde zu bestimmen, und zu
überprüfen, ob die Erde an den Polen tatsächlich abgeplattet ist. Dazu wurde im Laufe von
drei Jahren ein großes Triangulationsnetz vom Südkap von Spitsbergen bis auf die
nördlichste Insel im Archipel, Vesle Tavleøya, ausgebreitet. Es zeigte sich, dass tatsächlich
der Abstand zwischen zwei Breitengraden hier auf Spitzbergen ein wenig geringer ist als in
der Nähe des Äquators, und somit die Erde in Polnähe abgeflacht sein muss!
Von der Hütte aus unternahmen wir unterschiedlich lange Touren. Einige von uns wanderten
mit Helle, Kjersti und Gerit in Richtung Gletscher und stiegen auf eine Moräne am Ende des
Flusstales, von wo aus sich ein fantastischer Blick auf die nahezu halbkreisrunde Bucht und
die gegenüber liegende Bergkette bot. Zwei kürzere Touren mit Anja, Stefan, Simon und
Jean-Luis führten durch die karge Tundra, wo wir uns an vielen Steinbrechen und auch
anderen Pflanzenarten erfreuten.
Während des Abendessens fuhr POLAR STAR aufs offene Meer hinaus in den Bereich des
Kontinentalhangs vor Westspitsbergen, wo immer wieder vermehrt Wale beobachtet werden.
Auch wir hatten Glück! – Einige Zwergwale, Finnwale und Delphine tauchten immer wieder in
einiger Entfernung vor dem Schiff auf. Um 00:22 Uhr hatten wir dann aber schließlich
unverschämtes Glück! Anjas Stimme kündigte uns hastig über das Lautsprechersystem eine
ungewöhnlich große Anzahl von Buckelwalen und Weißschnauzendelphinen an, sofort
kamen die meisten von uns wieder aus den Kabinen an Deck – und der Anblick war
grandios. Es waren immer wieder mehrere Fontänen gleichzeitig zu sehen, und über den
fressenden Buckelwalen kreisten Schwärme von Vögeln, die an der Oberfläche der durch die
Wale durchmischten Wassersäule ebenfalls Nahrung fanden. Ein Buckelwal tauchte nur
wenige Meter entfernt vom Bug auf, und es war ein Spaß zuzuschauen, wie die
Weißschnauzendelphine immer wieder regelrecht aus dem Wasser sprangen.
Donnerstag, 31. Juli 2008
Trygghamna (78°13’N 13°50’E)
Nach dem Frühstück erreichten wir Trygghamna, einen kleinen Seitenarm des Isfjorden.
Trygghamna bedeutet so viel wie „Sicherer Hafen“, und dieser Platz ist tatsächlich dafür
bekannt, besonders geschützt und ruhig zu sein, weshalb sich hier im Laufe der
Jahrhunderte seit der Entdeckung Spitzbergens sowohl englische Walfänger als auch
Pomoren ansiedelten, später dann auch norwegische Pelztierjäger.
Unsere Aufmerksamkeit bei diesem Landgang galt vor allem der üppigen Vegetation und der
unüberhörbaren Vogelkolonie an der senkrechten Felswand des Berges Alkhornet (zu
deutsch in etwa „Lummenhorn“), durch deren Düngung die Hänge überhaupt erst so stark
mit Moosen und Blumen bewachsen sind. Wir erspähten einige Renntiere, die von der
üppigen Vegetation unter der Vogelklippe profitierten, aber auch Eismöwen und sogar
Skuas. Zurück an Bord steuerten wir in den Billefjorden, einen der inneren Arme des weit
verzweigten Isfjordens. Hier sollte unsere letzte Anlandung stattfinden.
Skansebukta (78°33’N 16°08’E)
So klein sie ist, diese Bucht hat etwas besonderes: Überragt von der drohenden, 559 m
hohen ”Festung” (wie die Übersetzung des Wortbestandteils ”skans” lautet), in der -zig Paare
Eissturmvögel brüten, liegt hier wieder ein typisches Stück von Svalbards
Bergbaugeschichte ausgebreitet. Der Eingang eines Stollens, Schienen und ein altes
Transportboot zeugen bis heute von den Aktivitäten einer Firma, die in den ersten
Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts aus dem Abbau von Gips Kapital schlagen wollte.

Daraus ist aber nicht viel geworden, und so ist an dieser Stelle eine Industrieruine zu sehen,
die heute einen interessanten Teil des kulturellen Erbes von Svalbard bildet. Zum kulturellen
Erbe gehört auch die Hütte aus den Dreißigerjahren des vorigen Jahrhunderts, die heute von
”Jeger og Fisk”, dem Verein der Jäger und Angler, genutzt wird. Skansbukta ist auch
bekannt für seine üppige Flora, deren Blütenpracht sich zu unserer Freude voll entfaltete.
Ganz besonders erfreuten wir uns hier an den Polstern der Nördlichen Jakobsleiter, mit
ihren großen, blauen Blüten. Auf dem Rückweg zur POLAR STAR umrundeten wir mit den
Zodiacs noch die Klippen am Rande der Bucht und sahen einen weiteren Vogelfelsen.
Neben den uns bereits bekannten Lummen- und Möwenarten sahen wir gar einige
Papageientaucher, welche hier nisten.
Vor der malerischen Kulisse um unseren Ankerplatz in der Skansebukta herum klang der
Tag in der Observation Lounge beim Kapitäns-Cocktail, einer von Musik untermalten
Präsentation von Bildern unserer Reise und später beim Grillen auf dem Achterdeck aus. Ein
schöner Abschluss unserer sehr vielfältigen, vom Wetter begünstigten und von
überwältigenden Tierbeobachtungen begnadeten Reise!
And so ends this trip!
(wie ein englischer Walfang-Kapitän an solcher Stelle gesagt hätte)

Im Namen von Spitsbergen Travel, dem Guide-Team, der Schiffsführung und der
gesamten Crew bedanken wir uns dafür, dass Sie sich für unsere Reise nach
Spitzbergen entschieden haben.
Anja Fleig, Expeditionsleiterin
Helle Vittinghus, Assistierende Expeditionsleiterin
Jean-Louis Imbs, Naturalist
Stefan Stoll, Biologe
Simon Cook, Ornithologe
Kjersti Dale, Meeresbiologin
Michael Kingsley, Biologe
Gerit Birnbaum, Meteorologin
Mark Hearn, Schiffsarzt
Die fünf Sinne des Menschen sind: Sehen, Hören, Riechen, Schmecken
und Fühlen. SPITSBERGEN TRAVEL’S Vision ist es, diese fünf Sinne
bei Ihnen in einer Weise anzusprechen, die Sie für immer in Erinnerung
behalten werden. Wir hoffen, das uns dies in der miteinander verbrachten Zeit
auf Svalbard gelungen ist.
Und: Fällt Ihnen der Abschied von Svaldbard schwer? Dann kommen Sie
doch einfach wieder! Vielleicht im Winter? Mehr Informationen zu unseren
Sommer- und Winteraktivitäten erhalten Sie auf unserer Website
www.spitsbergentravel.com oder in unserem Katalog.