Kleiner Reiseführer Donau

Kleiner Reiseführer Donau
Die Donau
So schön blau wie im Wiener Walzer besungen, ist die Donau zwar nur selten, aber das tut der Faszination
des zweitlängsten Flusses von Europa keinen Abbruch. Und das nicht nur, weil er der einzige große
Strom des europäischen Kontinents ist, der von Westen nach Osten fließt.
Aus den Bergen des Schwarzwaldes bahnt sich die Donau ihren Weg durch Felsen und wildromantische
Schluchten, vorbei an mächtigen Burgen, Schlössern und Klöstern, gesäumt von lieblichen Ufern und
barocker Pracht.
Einen erfrischenden, melodischen Strom nannte sie der Dichter Friedrich Hölderlein, mal übermütig
schäumend, mal heiter träumend. Kein anderer Fluss inspirierte so viele Dichter, Musiker und Maler zu
großartigen Werken wie die Donau.
Ihr Weg ist gesäumt von Zeugen einer wechselhaften Geschichte, stolzen Städten, prachtvollen Bauwerken
und kunsthistorischen Kleinoden. Ihre vielfältigen, manchmal lieblichen, manchmal fast mystischen
Landschaften sind von Legenden umworben.
Von den Quellen, dem Zusammenfluss von Brigach und Breg in Donaueschingen, bis ins 4.300 m² große
Mündungsdelta am Schwarzen Meer legt die Donau eine Strecke von 2.888 Kilometern zurück und
durchstreift zehn europäische Länder.
Die Donau ist mehr als jeder Fluss schicksalhaft für die Entwicklung ganzer Völker. Hier schieden sich
die Menschen des Ostens von denen des Westens. Hier entlang zogen die Heerscharen der Völkerwanderung.
Hier drangen Slawen, Awaren und Türken über den Fluss. Die Donau wurde zur Straße der
Kreuzfahrer. Erst unser Jahrhundert ließ die Grenzbedeutung des Flusses durch die neuen Errungenschaften
der Technik sinken und die Möglichkeiten der wirtschaftlichen Nutzung wurden immer größer.
Im Jahr 1830 begann die Dampfschifffahrt. Heute ist der Wasserweg von der Nordsee bis zum Schwarzen
Meer durch den Rhein-Main-Donau-Kanal möglich geworden.
Die Geschichte des Abendlandes und ihre aufblühende Kultur hinterließen an den Ufern der Donau -
nach den Ruinen der Antike – Zeugnisse der Romantik, Gotik, des Barock und Rokoko, des Klassizismus,
des Jugendstils und der Moderne und sie vermischten sich zum Teil sogar mit den Kuppeln, Minaretts
und dem erstaunlichen Kunsthandwerk des Morgenlandes, mit südlichen Farben und Ornamenten
und den kleinen flachen und bunten Häusern im Osten. Die Donau wird zur Grenze, aber auch zum
Schmelztiegel der Völker. Wo die Kulturen verschiedener Nationalitäten und Religionen einander begegnen,
entstehen oft Bauwerke und Städte von ganz besonderem Reiz.
Passau – Drei-Flüsse-Stadt
Die alte Bischofsstadt Passau, am Zusammenfluss von Donau, Inn und Ilz gelegen, lebt von ihrer bewegten
Geschichte und lebendigen Gegenwart. Epochen aus vergangenen Jahrtausenden haben diese
weltoffene und kulturell aktive Stadt und ihre Bewohner geprägt. Dementsprechend vielfältig und abwechslungsreich
ist das Angebot an sehenswerten historischen Zeugnissen, das diese Stadt aufzuweisen
hat.
Die Altstadt liegt auf einer schmalen Landzunge, die durch den Zusammenfluss von Donau und Inn
gebildet wird, und drängt sich mit ihrem Kern um einen Hügel, von dem sich malerische Treppengassen
zu den beiden Flüssen hinabwinden. Die Häuser, die mit ihren flachen Dächern die deutsch-italienische
Architektur der Inn- und Salzachstädte zeigen, stammen zumeist aus der Zeit nach den großen Stadtbränden.
Am höchsten Punkt der Altstadt erhebt sich prunkvoll der Passauer Stephansdom. Nach dem verheerenden
Stadtbrand im Jahre 1662, als er fast völlig abgebrannt war, fand der Dom in dem berühmten
Architekten C. Lurago seine Wiederauferstehung.
Der Dom besitzt mit 17.774 Pfeifen bei 233 klingenden Registern und vier Glockenspielen die größte
Kirchenorgel der Welt.
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Linz
Linz, Hauptstadt von Oberösterreich und nach Wien und Graz drittgrößte Stadt Österreichs, liegt zu
beiden Seiten der Donau.
Bereits im 2. Jahrhundert wird Linz von den Römern als befestigtes Lager “Lentia“ erwähnt. Im Jahre
1490 wurde Linz der Rang einer “Hauptstadt“ von Kaiser Friedrich III. verliehen, der 1485 bis 1493 hier
residierte. Die Erlaubnis zum Bau einer Donaubrücke erhielt die Stadt 1497. Im Jahre 1785 wurde Linz
Bischofssitz.
Namen, wie Adalbert Stifter, Wolfgang Amadeus Mozart, Johannes Kepler und Anton Bruckner, sind
eng mit der Stadt verbunden.
Die Geschichte der Stadt erzählen die Bauwerke in der Altstadt von Linz. Das Zentrum bildet der
Hauptplatz, der schon im 13. Jahrhundert mit rund 13.000 m² als größter Stadtplatz Österreichs und
Stätte der Kommunikation angelegt wurde.
Anläßlich der Hochzeit von Erzherzog Ferdinand mit Anna von Ungarn, im Jahre 1521, fand hier das
berühmte “Losensteiner Turnier“ statt.
Das Herz der Stadt Linz schlägt in der Altstadt. Ein Spaziergang durch die engen Gassen lohnt sich. Das
bedeutend geschäftige Treiben am Tage wird abgelöst von fröhlicher Ausgelassenheit am Abend in den
zahlreichen Szene-Lokalen. Auch zu einem Einkaufsbummel lädt das Zentrum ein. Aber auch zahlreiche
Sehenswürdigkeiten locken die Besucher in und um die Altstadt:
In der inneren Stadt erwarten den Besucher zahlreiche alte Barockfassaden um den Hauptplatz. Der
schöne Saalplatz beherbergt das alte Rathaus, vor dem die Dreifaltigkeitssäule in den Himmel ragt. Die
sehenswerten Kirchen – wie zum Beispiel der Neue Dom – zeugen die Geschichte der Stadt Linz. Zahlreiche
Museen und Galerien bringen die Kultur zum Ausdruck.
Die Donau bringt den Ausgleich zum geschäftigen Treiben. An ihren Ufern ist Erholung angesagt.
Das Wahrzeichen der Stadt Linz ist der 537 m hohe Pöstlingberg mit seiner Wallfahrtskirche. Seit 1898
führt die steilste Schienenbergbahn der Welt hinauf. Oben erwarten den Besucher neben dem herrlichen
Ausblick auf die Stadt die Grottenbahn, eingebaut in den Turm einer mächtigen Befestigungsanlage.
Der Strudengau
Überall da, wo sich das einst in Seen angestaute Wasser, windend zwischen Kuppen, den niedrigsten
Durchlass suchte, und dann in Millionen von Jahren durch den harten Fels grub, entstanden die schönsten
Landschaftspartien – die zu recht gerühmten Donau-Durchbrüche.
Der Strudengau ist auch einer von ihnen. Hier war er sozusagen nicht rechtzeitig fertig geworden für
das Zeitalter der Schiffahrt. Hier blieben besonders harte Granitpartien im Flussbett als Vorsprünge,
Inseln oder Untiefen stehen und bildeten gefährliche Turbulenzen, die den Sappeuren durch gut hundert
Jahre schwer zu schaffen machten, und die endgültig erst durch die Stauung von 1959 bei Ybbs
beseitigt wurden.
Die mit der Strömung zu Tal treibenden Schiffe mussten mittels der langen „Riemen“ an Bug und Heck
im „Fahrwasser“ gehalten, d. h. durch die Engpässe gelenkt werden. Schafften es die Schiffer nicht,
konnte das hölzerne Schiff am Fels zerschellen.
Zu Berg wurden die Schiffe getreidelt, d. h. von Pferden und Ochsen auf den längsgeführten Treidelpfaden
gezogen. Ein beladenes Schiff benötigte mehrere Zugtiere. Gegen die heftige Strömung in den
Engpässen des Strudengaus waren Verstärkungen im Gespann nötig, die bis zu 60 Pferde betragen
konnten. Die Orte am Eingang und Ausgang des Strudengaus lebten davon. Sie stellten die Vorspannverstärkung,
später die Lotsen und die Vorspann-Schlepper.
Mann kann sich dieses Verfahren nur noch sehr schwer vorstellen, wenn man heute mit einem Schiff
problemlos genießend durch den schönen Strudengau gleitet.
Grein
Das reizvolle „Hauptstädtchen“ des Strudengaus liegt locker in der ausgelichteten Weite der Außenseite
des Bogens. Auf einem schroff am Ufer stehenden Felsen thront in schöner aufstrebender Gestalt die
Greinburg, heute im Besitz der Familie Sachsen-Coburg-Gotha. Daneben gruppieren sich schöne Bürgerhäuser
um die hochgotische Kirche, deren Turm eine Barock-Zwiebel krönt. Versteckt in einem alten
Speicher beim schönen Rathaus besitzt Grein das einzige völlig intakte Mini-Barock-Theater von Österreich,
das heute noch bespielt wird.
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Der Nibelungengau
Der Nibelungengau erstreckt sich zwischen dem Strudengau und der Wachau bei Pöchlarn.
Die Landschaft ist hier weit und offen. Der literarische Name entführt einen nicht in poetische Idylle,
sondern ins grausame letzte Kapitel des Nibelungenliedes. Die gekränkte Kriemhild vermählt sich –
durch Vermittlung des Rüdiger von Bechelaren aus Pöchlarn – mit dem gefürchteten Hunnenkönig Etzel.
Sie läßt ihre Nibelungensippe zum Gastmahl kommen, um sich blutig an ihr zu rächen.
Aber in Wirklichkeit befleckt kein Nibelungenblut den schönen Nibelungengau. Bunte Ortsbilder mit
schönen Kirchen zwischen fruchtbarem Acker- und Weideland, aber auch viel Kleinindustrie verraten
Fleiß und viel kirchliche Tradition.
Die Wachau
Die meist weiche Modellierung der bewaldeten Kuppen und der leicht gewölbten und gewellten Rebberge
wirken wie ein Adagio und variieren ihre Farbigkeit entsprechend der Jahreszeiten vom zartesten
Rosa der frühen Aprikosenblüte über das Sattgrün des Frühsommers bis zur kraftvollen Buntheit des
Herbstes.
Das Durchbruchstal zwischen Melk und Krems, ein kleiner Abschnitt der Donau von 36 Kilometern Länge,
ist einmalig. Die vielfältige Landschaftstruktur, die bedeutenden Kunstdenkmäler und kleinstädtischen
Ensembles machen die Wachau zu einer historischen Kulturlandschaft von herausragendem universellen
Wert. Natürliche (wie etwa das gewundene Donautal, Auwälder, schroffe Felsformationen)
und vom Menschen gestaltete Landschaftselemente (wie zum Beispiel die Weinbauterrassen, typische
Ortschaften und Flurformen, Stifte, Burgen, Ruinen) ergänzen einander. Das von Osten in die Wachau
reichende warme, trockene pannonische Klima ermöglicht die Kultivierung von Wein, der die Landschaft
seit Jahrhunderten prägt.
1.390 Hektar Reben stehen auf fruchtbarem, aber kargem Urgestein. Uralte, steile Rebterrassen prägen
das Bild und geben einen Eindruck von der harten Arbeit der Winzer.
Durch die besondere Lage wurde die Wachau schon früh besiedelt – die in der Wachau aufgefundene
jungsteinzeitliche Skulptur der „Venus von Willendorf“ ist mindestens 20.000 Jahre alt – war in römischer
Zeit Grenze, dann Verkehrsweg. Seit der römischen Zeit hat jede Epoche ein reiches bauliches
Erbe hinterlassen, das allein schon die herausragende Bedeutung der Wachau rechtfertigen würde.
Ein besonderes Charakteristikum sind die Blickbeziehungen und Sichtachsen zwischen den bedeutenden
Monumenten: Von Stift Melk über Schloss Schönbühel, die Ruinen Aggstein, Dürnstein und Hinterhaus
erstreckt sich bis zu dem bereits etwas abseits gelegenen, aber weithin sichtbaren Stift Göttweig eine
Reihe von Bauwerken mit besonderer Aussicht.
Der Wein in der Wachau
Hier, in dieser einzigartigen Landschaft, kommt vieles zusammen, was zur Gewinnung eines guten Weines
nötig ist. Das Klima, der Boden, die Lage zur Sonne, der Fleiß der Weinhauer, und vor allem die
Liebe zur Qualität und der Sinn dafür, im Einklang mit der Natur das Beste zu erreichen, was möglich
ist. Nicht zuletzt aber auch die Fähigkeit zum Genießen, und dies ist eine Fähigkeit des Gemüts und der
Reife.
Wahrscheinlich haben die Kelten vor 2000 Jahren schon Reben in der Wachau angebaut, doch deren
Wein würde man sicher heute nicht trinken. Der süffig-spritzige Grüne Veltiner und der herrliche Riesling
sind die typischen Wachauer Weine, die in hoher Qualitätsstufe internationalen Ruf haben. Den
leichten Heurigen trinkt man gerne beim Weinhauer in dessen einfachen, aber gemütlichen Räumen.
Melk
Im Süden des Stifts, zu Füßen des steil aufragenden Felsens, liegt der 1898 zur Stadt erhobene Ort
Melk, dessen Geschichte sich im engen Zusammenhang mit dem Kloster entwickelte. Bereits 1020 hatte
Passau hier eine eigene Pfarrei gegründet. Die Lage an der Donau und an einer Verbindungsstraße
nach Linz ließ den Handel erblühen, wodurch der Ort bereits 1227 das Marktrecht erhielt. Eine Erweiterung
und eine Befestigung durch eine Stadtmauer fand im späten Mittelalter statt. Heute befinden sich
besonders an der Linzer Straße noch viele reizvolle Häuser, die bis auf das 15. Jahrhundert zurückgehen.
Besonders beachtenswert ist das Posthaus, ein spätbarocker Bau von 1790, der viele Stukkaturen
besitzt und Darstellungen, die das Postwesen schildern. Heute ist hier das Stadtmuseum untergebracht.
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Hoch über dem rechten Donauufer liegt auf einem 57 m hohen steilen Felsen das berühmte Kloster
Melk. Der Bergrücken war schon zur Steinzeit, aber auch zur Bronze- und Eisenzeit besiedelt, wie Funde
beweisen. Leopold I. machte die Burg im Jahre 976 zu seiner Residenz und seine Nachfolger statteten
sie mit wertvollen Schätzen und Reliquien aus. 1089 übergab Markgraf Leopold II. die Burg an Benediktinermönche
aus Lambach. Seither leben und wirken hier bis heute in ununterbrochener Folge
Mönche nach der Regel des Hl. Benedikt. Schon seit dem 12. Jahrhundert ist eine Schule mit dem Kloster
verbunden und in der Bibliothek wurden wertvolle Handschriften gesammelt und angefertigt. Zur
Zeit der sog. „Melker Reform“ im 15. Jahrhundert war das Stift Ausgangspunkt einer der bedeutendsten
mittelalterlichen Klosterreformen und unterhielt enge Verbindungen zu den Humanisten an der Wiener
Universität.
Auch wenn das Stift unter Kaiser Joseph II. (1780-1790) vom Schicksal der Aufhebung verschont blieb,
griffen doch zahlreiche staatliche Verordnungen in das Leben des Klosters ein. Durch die josephinische
Pfarrordnung wuchs auch die Zahl der durch das Stift betreuten Pfarren auf 27 an und belastete die
Personalsituation des Klosters. Heutzutage obliegt dem Stift immer noch die Betreuung von 23 Pfarren.
Weißenkirchen
Umgeben von sonnigen Rebenhügeln und eingeengt zwischen dem Silberband der Donau und grünen
Wäldern erhebt sich die mächtige gotische Pfarrkirche von Weißenkirchen.
Auch heute noch beherrscht die imposante Wehranlage um die Pfarrkirche das Ortsbild. Viele alte Häuser
mit Höfen aus dem 16. Jahrhundert sind erhalten geblieben. Besonders schön ist der Teisenhofer
Hof mit Freitreppe, Laubengängen und Türmen; in ihm ist das Wachaumuseum untergebracht. Eine
überdachte Treppe führt zur gotischen Wehrkirche Maria Himmelfahrt hinauf, die von einer Festungsmauer
umgeben ist.
Mit den Winzerdörfern Joching, Wösendorf und St. Michael bildet Weißenkirchen den Mittelpunkt der
weinbautreibenden Wachau.
Die Bewohner dieser einzigartigen Stromlandschaft sahen die Nibelungen ins ferne Hunnenland ziehen,
trotzten den Anstürmen der Awaren und erlebten schließlich durch die Christianisierung bayerischer
Mönche wirtschaftlich ihre erste Blüte. Lesehöfe des Bistums Passau, der Klöster Freising, Tegernsee
und Niederaltaich sind heute noch Zeugen der Verbundenheit mit dem süddeutschen Raum.
Die 1.600 Bewohner leben größtenteils vom Weinbau. Kein Fabriksschlot verseucht die Luft. Eine Landschaft
geprägt durch die Harmonie von Kultur und Natur, gleichsam die gelebte Poesie zwischen dem
Menschen und seinem Umfeld.
Dürnstein
Die Stadt, am linken Ufer der Donau gelegen, wird wegen ihrer herrlichen Lage, ihrer interessanten
Geschichte und ihres Reichtums an Kulturschätzen auch häufig die „Perle der Wachau“ genannt und ist
weit über die Landesgrenzen berühmt.
Die ursprüngliche Siedlung, im 12. Jahrhundert eine Mautstelle an der Donau, war ein weilerartiger Ort,
der sich in der Nähe des Kremser Tores um die ehemalige Pfarrkirche Heilige Kunigunde gruppierte.
Das Hauptjuwel stellt das barocke Stift der Augustiner-Chorherren, gegründet 1410, mit dem wohl
schönsten Barockturm Österreichs dar. Der stimmungsvolle Klosterhof und die Deckengemälde sowie
die Altarbilder vom Kremser Schmidt ergänzen dieses prachtvolle Ensemble.
Das mittelalterliche Dürnstein mit seinen alten Fassaden und Zunftzeichen ist eine beliebte Flaniermeile
der Touristen aus aller Welt. Neben den Handwerkshäusern sind es vor allem Weinhauerhäuser, die
den Ort prägen.
Oberhalb der Stadt auf einem Felsen thront die Ruine Dürnstein, in der von 1193 bis 1194 der englische
König Richard Löwenherz gefangengehalten wurde. Er hatte während des 2. Kreuzzuges Herzog
Leopold von Österreich beleidigt. Auf seiner Heimfahrt, verkleidet als Tempelritter, wurde er erkannt
und gefangen genommen, als Pfand gegen den Kaiser. Gegen ein außerordentlich hohes Lösegeld
(150.000 Mark in Silber), das seine Mutter, Eleonore von Aquitanien, überbrachte, wurde er freigelassen.
Im 12. Jahrhundert wurde die mächtige Burg erbaut und im Jahre 1645 von den Schweden zerstört.
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Der Wienerwald
Die Donau folgt unterhalb von Tulln weiterhin den sanften Hängen der am Becken auslaufenden Hügellandschaft
und streift mit dem südlichen Ufer einige Dörfer. Die landeinwärts zunehmende Bewaldung
gab dem Hügelland seinen Namen – Wienerwald. Er ist der letzte Ausläufer der Ostalpen, der sich im
Westen Wiens zur Donau hin langsam absenkt, sozusagen die stille Rückendeckung Wiens, wenn man
sich das Gesicht der Stadt nach Osten, zur Donau hin, vorstellt.
Wien
Die Hauptstadt der Republik Österreich liegt am Fuß des Wienerwaldes, des nordöstlichen Ausläufers
der Alpen. Wien ist Schnittpunkt uralter Verkehrsadern: Der „Bernsteinstraße“ von der Ostsee zu den
mediterranen Gebieten und der alten Völkerstraße der Donau.
Die Besiedlung des Wiener Beckens geht bis auf die Jungsteinzeit zurück. Die Römer gründeten im 1.
Jahrhundert ein Lager, dessen Grenzen sich noch heute verfolgen lassen. Sie blieben bis 487 an der
Donau. Im 12. Jahrhundert machte Heinrich II. Jasomirgott Wien zur Residenz des Babenberger Herzogtums.
1278 begann die glanzvolle Zeit der Habsburger-Herrschaft, welche, von einer kurzen Unterbrechung
abgesehen, bis in das 20. Jahrhundert reichte.
Wien hat eine Gesamtfläche von 404 km² und teilt sich in 23 Gemeindebezirke sowie in den Stadtkern,
die Ringstraße, die Inneren und Äußeren Vorstadtbezirke, den Prater und den Donaupark auf. Der
Stadtkern (Innere Stadt) entspricht weitgehend der mittelalterlichen Herzogstadt. Vorherrschend ist
hier vor allem der Stephansdom, der wohl bedeutendste gotische Bau Österreichs. Mit seinem 137 m
hohen Turm ist er das Wahrzeichen Wiens.
Die Bauten der Barockzeit bestimmen das Bild der Inneren Stadt. Eine Eigentümlichkeit bilden die sogenannten
Durchhäuser: Es sind Durchgänge, die durch ganze Häuserblocks von einer Straße zur anderen
führen; einige sind recht belebt, andere öffnen den Blick in stille alte Häuser und Höfe. Weitere
Sehenswürdigkeiten der Inneren Stadt sind solch bekannte Bauten wie z.B. die Kirche Maria am Gestadte,
die Kapuziner-und die Augustinerkirche, die Hofburg sowie die Spanische Hofreitschule.
Nach dem Niederreißen der alten Stadtmauern und Festungswerke aus dem 13. Jahrhundert wurde im
Jahre 1859 die 6 km lange Ringstraße rund um die Innenstadt angelegt. Sie zählt zu den attraktivsten
Prachtstraßen der Welt und wird von zahlreichen monumentalen Bauten und schönen Parkanlagen gesäumt.
Im Südteil der Ringstraße wurde die Wiener Staatsoper erbaut, welche vor allen Dingen durch
den jährlich stattfindenden Opernball berühmt wurde. Um den Gürtel legen sich die äußeren Vorstadtbezirke,
die im Westen und Nordwesten in den Tälern zu den Weingärten und den Waldhöhen des
Wienerwaldes ausstrahlen und noch dörfliche Kerne sowie Landhäuser der Biedermeierzeit und des
ausgehenden 19. Jahrhundert zeigen. Unterhalb der Reichsbrücke begleiten noch weite Auen die Donau,
die im Prater zu einer Parklandschaft ausgestaltet sind.
Gleich am Anfang des Volkspraters (ein vielbesuchter Vergnügungspark) steht das Wiener Riesenrad,
ein weiteres Wahrzeichen der Hauptstadt.
Das am südwestlichen Stadtrand liegende Schloss Schönbrunn ist eine der bedeutendsten Wiener Sehenswürdigkeiten.
Es wurde 1649-1749 als Kaiserschloss erbaut und zählt zu den schönsten Barockbauten
des Landes. Von dem mehr als 1400 Räume umfassenden Schloss werden bei einer Führung
etwa 40 bis 50 gezeigt. Die kaiserlichen Wohn- und Amtsräume sind zumeist im prunkvollen Rokokostil
ausgestattet. Nach einer Gesamtrenovierung in den letzten Jahren dient Schloss Schönbrunn als Ort für
Staatsempfänge; im Sommer werden Konzerte veranstaltet. Im Schlosspark befindet sich der Schönbrunner
Tiergarten von 1752, der älteste Tierpark Europas.
Bratislava (Pressburg)
Die Hauptstadt der Slowakei liegt in einer fruchtbaren Donauebene südlich der Kleinen Karpaten. Als
Industriezentrum mit Schwerpunkten in der Lebensmittelindustrie, im Maschinenbau und in der chemischen
Industrie vereinigt die Stadt fast ein Sechstel der Industrieproduktion der gesamten Slowakei auf
sich. Ihr großer Donauhafen und die Grenznähe zu Österreich und Ungarn machen Bratislava zu einem
wichtigen Verkehrsknotenpunkt. Bratislava ist Universitätsstadt, Sitz mehrerer Hoch- und Fachhochschulen,
der Akademie der Wissenschaften und verschiedener Forschungsinstitute. Schon um 2500 v.
Chr. lassen sich die ersten Besiedlungsspuren nachweisen. Mit der Gründung des Großmährischen Reiches
im 9. Jahrhundert wurde der Burghügel von Bratislava als mächtiger Fürstensitz ausgebaut. Nach-
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dem 892 die Magyaren das Großmährische Reich besiegt und seinen Untergang eingeleitet hatten, begann
für das Land ein langer Abschnitt von rund 1000jähriger Fremdherrschaft.
Zunächst wurde Bratislava unter dem ersten ungarischen König dem ungarischen Reich angeschlossen.
1217 erhielt man die Stadtrechte.
Nach dem verheerenden Einfall der Türken in das Gebiet, wurde die ungarische Hauptstadt nach Bratislava
verlegt, da Budapest von den Türken besetzt war. Sie blieb es bis 1784, obwohl die Türken schon
Ende des 17. Jahrhundert von den Habsburgern aus Ungarn vertrieben worden waren. Ihre höchste
Blütezeit erlangte die Stadt zur Regierungszeit der Kaiserin Maria–Theresia, während die Napoleonischen
Kriege ihr schwere Zerstörung zufügten. Nachdem 1784 die Hauptstadt Ungarns wieder nach
Budapest zurück verlegt worden war, verlor Bratislava vor allem seine politische Rolle, was wiederum
die Entwicklung des slowakischen Nationalbewusstseins förderte.
1945 wurde die Slowakei Teil der Tschechischen Sozialistischen Republik, erhielt aber 1969 die Autonomie
mit Bratislava als Hauptstadt. Seit 1993 ist Bratislava die Hauptstadt der selbstständigen Slowakei.
Die Altstadt hat viel zu bieten: Das im Renaissancestil umgestaltete Rathaus, mehrere Paläste, die heute
Ausstellungs- und Konzertstätten sind, enge Gassen, viele Winkel, alte Geschäfte, Restaurants und
Weinstuben. Das Stadtbild beherrscht die 83 m über der Donau gelegene und eine prachtvolle Aussicht
bietende Burg, deren Geschichte bis ins 10. Jahrhundert zurück reicht.
Kraftwerk und Schleuse Gabcikovo
Das mit 10 Turbinen bestückte Kraftwerk war im Gemeinschaftsprojekt nur für Spitzenreiterbetrieb vorgesehen.
Zur Zeit produziert es mit zwei Turbinen im Dauerbetrieb. Da die Planung als Schwellenkraftwerk
den Wechsel von Stauung und vollem Turbinendurchlauf vorgesehen hatte, ist kein Überlaufwehr
vorhanden.
Schleuse: Die zwei Kammern (34 x 275 m) mit einer Stauhöhe von max. 20 Metern sind die Größten
der Welt. Diese extreme Größe hat in der Anfangszeit einige Probleme gebracht. Zeitweise ist nur eine
Kammer in Betrieb. Das Füllen der Kammern mit mehreren Schiffen kann mit entsprechenden Wartezeiten
viel Zeit in Anspruch nehmen, ist andererseits aber auch sehr sehenswert.
Ungarn
„Du schwarzer Zigeuner, komm spiel mir was vor...“
Wer kennt nicht diesen Ohrwurm und sieht vor seinem geistigen Auge die Zimbai spielenden und geigenden
Zigeuner? Wer kennt nicht die Bilder der Puszta, deren charakteristische Ziehbrunnen, die
Schafherden und die frei galoppierenden Pferde ein Markenzeichen sind?
Ungarns Reichtum an Naturschätzen liegt nicht in Öl oder Erz sondern in den unberührten Pusztaheiden,
Moor- und Sumpfgebieten, Wäldern, Wiesen und Steppen, in denen die ursprüngliche Pflanzen-
und Tierwelt bis heute erhalten blieb.
Jeder assoziiert mit dem Namen Ungarn dessen weite Ebenen, die Puszta und ihre Pferde. Mit den
Reitvorführungen werden überlieferte Traditionen des einstigen Hirtenlebens, der Viehzucht und der
ungarischen Küche dem Besucher näher gebracht. Wer etwas für seine Gesundheit tun möchte, der
sollte die Heilbäder aufsuchen, die aus den riesigen unterirdischen Thermalwasserreservoirs der Tiefebene,
die auch gute Weine hervorbringt, gespeist werden. Und mit viel Glück kann man sogar eine
anderenorts unvorstellbare Fata Morgana erleben: am Horizont kopfstehende Gehöfte.
Im 9. Jahrhundert siedelten sich die aus dem Osten kommenden Magyaren in der Pannonischen Ebene
an. Unter Stephan I. wird Ungarn im Jahr 1000 ein Königreich. Nach dem Aussterben der Árpáden folgten
Herrscher aus den Häusern Anjou, Polen, Luxemburg und Habsburg. 1526 fällt das Kerngebiet an
die Türken. Im Jahre 1699 "befreiten" die Habsburger das Land und gliederten es der Donaumonarchie
ein. Unter Maria Theresia wurden deutsche Siedler, die "Donauschwaben", ins Land geholt. Der Freiheitskampf
1848/49 wurde niedergeschlagen und 1867 die "Doppelmonarchie" Österreich-Ungarn ausgerufen;
Kaiser Franz Joseph I. ließ sich in Budapest zum ungarischen König krönen.
Nach dem Ersten Weltkrieg und dem Zerfall des Habsburgerreiches erfolgte die Unabhängigkeitserklärung
am 16. November 1918, das Land wurde 1919 für 133 Tage Räterepublik. Im Frieden von Trianon
1920 musste Ungarn Gebietsabtretungen an die (neue) Tschechoslowakei, an Rumänien, Jugoslawien
und Österreich hinnehmen, über zwei Drittel seines Staatsgebietes. Im Zweiten Weltkrieg stand Ungarn
auf deutscher Seite und kämpfte gegen die Sowjetunion. 1944 besetzten russische Truppen das Land.
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Nach dem Waffenstillstand 1945 wurde am 1. Februar 1946 die Republik ausgerufen.
János Kádár übernahm die Macht. Der anfangs willfährige Handlanger der Sowjets entwickelte sich zu
einem vorsichtigen Reformer.
Im Jahre 1990 scheiterten die Kommunisten bei den Parlamentswahlen, sämtliche sowjetische Truppen
verließen bis 1991 das Land.
Ungarn ist überwiegend ein Tiefland. Die Donau bildet zwischen Bratislava (Preßburg) und Esztergom
die Grenze zwischen der Slowakei und Ungarn. Dann macht der Fluß eine abrupte Biegung in südlicher
Richtung und teilt Ungarn in zwei Großräume. Das Alföld, auch Großes Alföld oder Großes Ungarisches
Tiefland genannt, erstreckt sich östlich der Donau und reicht im Osten bis nach Rumänien und im Süden
bis nach Serbien. Hochländer entlang der Nordgrenze des Landes erstrecken sich von der Donauschlucht
bei Esztergom Richtung Osten und umfassen auch das Bükk- und das Mátra-Gebirge. Die
höchste Erhebung Ungarns ist der im Mátra-Gebirge gelegene Kékes (1.015 m). In der westlich der
Donau gelegenen Region Transdanubien gibt es sehr vielfältige Landschaften. Im Süden erhebt sich
das Mecsekgebirge. Nördlich des Plattensees (Balaton), des größten Sees in Mitteleuropa, liegt der Bakonywald.
Der Kisalföld, auch „Kleines Ungarisches Tiefland“, liegt im äußersten Nordwesten Ungarns
und reicht in den Süden der Slowakei hinein.
Esztergom (Gran)
Die Stadt am Donauknie war die am weitesten nach Osten vorgeschobene Bastion des Frankenreiches
unter Karl dem Großen, bevor sie mehr als zwei Jahrhunderte lang wichtigste Residenz der ungarischen
Arpáden-Könige wurde. Hier wurde Stefan I. als erster ungarischer König gekrönt, der die Ungarn zum
Christentum bekehrte. Die Stadt erlebte im 12. Jahrhundert ihre Blütezeit. Nach dem Mongolenansturm
im 13. Jahrhundert trat sie in ihrer Bedeutung hinter Buda zurück und war seit 1256 im Besitz der Erzbischöfe
von Gran.
Wegen seiner günstigen Lage am Strom blieb Esztergom durch die Jahrhunderte ein wichtiges Handelszentrum
und ist heute auch Industriestandort. Hier steht übrigens auch die größte Kirche Ungarns, die
Basilika Mariä Himmelfahrt.
Sie wurde von 1822-1869 anstelle der mittelalterlichen St. Adalbert-Kirche errichtet und ist 107 m lang
und 48 m breit. Weitere Sehenswürdigkeiten von Esztergom sind die Bauten auf dem Burghügel, der
schon von Kelten und Römern besiedelt war.
Das Wahrzeichen der Stadt bildet die den Burgberg dominierende Basilika (19. Jahrhundert) – die größte
des Landes mit dem weltweit größten, auf Leinwand gemalten Altarbild. Einzigartig ist die eingebaute
Bakócz-Kapelle aus rotem Marmor, eine Perle der ungarischen Renaissancearchitektur, 300 Jahre
älter als die Kirche selbst. Der Domschatz umfasst 400 kunstvolle Goldschmiedearbeiten und Textilien.
Neben der Basilika plaziert sich der einstige Königspalast mit dem Burgmuseum.
Donauknie
Den schönsten Teil des Donautals in Ungarn, diese prachtvolle Schöpfung der Natur, findet man auf der
Landkarte nicht unter dem Namen „Donauknie“. Es ist jedoch nicht übertrieben: Der Zauber der Umgebung
nimmt einen schon auf den ersten Blick in seine Gewalt! Die Natur verschenkte hier ihre Gaben
großzügig. Diese besonders mannigfaltige Gegend zeigt jedem ein anderes Gesicht.
Manche nennen es „ungarische Wachau“, andere meinen, seine Schönheit rivalisiere mit dem Rheintal:
Das reizvolle Naherholungsgebiet nördlich der Hauptstadt, am Bogen der Donau. Im Mittelalter spielten
sich auf den hiesigen Besitztümern des königlichen Arpadenhauses wesentliche Ereignisse ab, die der
Nachwelt ein reiches historisches, kulturelles und kunstgeschichtliches Erbe hinterließen.
Wegen seiner schönen Landschaften, den an historischer Vergangenheit reichen Städten, der Nähe zur
Hauptstadt und wegen dem Leben an der Donau gehört das Donauknie zu den am meisten besuchten
Regionen des Landes. Entlang des Stromes reihen sich malerische Dörfer, historische Orte und Erholungsgebiete.
60 Kilometer Länge zählt diese herrliche Flusslandschaft.
Visegrad
Am Fuß des Visegrad-Berges, wo die Donau sich anschickt, aus der Schleife in die Kniebiegung überzugehen,
liegt langgestreckt der geschichtsträchtige Ort Visegrad. Der Name bedeutet „Hohe Burg“, und
die hochliegende, teils restaurierte Burg beherrscht auch den ganzen Flussraum. Von ihr ziehen sich
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starke Mauern zu dem tieferliegenden, markanten Salomonturm herab und hinüber zu den im Hang
hinter dem Ort versteckten Ruinen des einst „schönsten Königspalastes Europas“.
Das legendäre Wunderwerk erinnert die Ungarn während der habsburgerischen Herrschaft an ihre einstige
Größe, und so ließ Kaiser Leopold I. das Schloss nach der Vertreibung der Türken zerstören, aus
Furcht, dass es ein Hort des ungarischen Patriotismus werden würde. So künden nur einige freigelegte
Ruinen von der einstigen Größe der Burg.
Vac (Waitzen)
Das am Ende der Biegung langgezogene Städtchen hat einen schönen Kern mit Barockgebäuden, Kirchen,
einem Schloss und einer etwas pompösen Bischofskathedrale, die dem Dom von Esztergom nacheifert.
Zu einem Besuch der Kaiserin und ungarischen Königin Maria Theresia wurde eigens ein
Triumphbogen errichtet, den die Herrscherin aber nicht durchschreiten wollte.
Lange schon ist Vac ein bedeutendes Weinzentrum, und neuerdings aufstrebender Industrieort.
Szentendre – „Das südliche Tor des Donaunknies“
Verwinkelte Gassen, farbenfrohe Häuser, mannigfaltige Kirchtürme, schmale Durchgänge, diverse Museen,
berühmte Lokale und Cafés, Boutiquen, Konditoreien und Folklorebasare – in diesem Künstlerstädtchen
an der Donau herrscht eine einzigartige mediterrane Stimmung, die Touristen magisch anzieht.
Vier der Gotteshäuser, die von den Serben nach ihrer Niederlassung im 17. Jahrhundert errichtet wurden,
gehören noch heute zur prawoslawischen Kirche: Blagovestenska, Pouarevacka, Preobranzeska
und Saborna. An der mittelalterlichen Pfarrkirche auf dem Burghügel ist die gotische Sonnenuhr interessant.
Durch Szentendre weht ein Hauch von Nostalgie. Überall entdeckt man alte Aushängeschilder, Verzierungen,
am Hauptplatz denkmalgeschützte Häuser, plastischen Bauschmuck und liebevoll eingerichtete
Museen. Stets lebten hier viele Künstler, beispielsweise die überaus begabte Familie Frenczy.
Weitere Sammlungen in wunderschönen alten Häusern erinnern an die Mitglieder der Schule von Szentendre
oder Künstler des 20. Jahrhunderts: Etwa Imre, Ámos und Margit Anna und viele andere.
Budapest – „Die Perle der Donau“
Von altersher ist die ungarische Hauptstadt der Mittelpunkt des zentralistisch regierten Landes. Etwa
ein Fünftel der ungarischen Bevölkerung, rund 2 Millionen Menschen, wohnen in Budapest. Die Stadt
liegt zu beiden Seiten der Donau, zu einem Drittel auf der rechten Seite, dem Stadtteil Buda und zu
zwei Dritteln auf der linken Seite, dem Stadtteil Pest.
Die höchste Erhebung in der Stadt ist der 529 m hohe Johannisberg auf der Budaer Seite. Die Donau
durchfließt Budapest auf einer Länge von 30 km und macht so die Hauptstadt zu einer Stadt der Brücken,
deren älteste und bekannteste die von 1839 bis 1849 entstandene Kettenbrücke ist. Mit mehr als
2000 Jahren Geschichte zählt Budapest zu den Alten der europäischen Großstädte.
Die Anfänge des heutigen Budapest verlieren sich im Nebel der Vergangenheit. Kelten, Römer und andere
Völkerschaften lebten hier schon lange, bevor sich die Ungarn, die aus den Weiten Asiens kamen,
niederließen. Vor ca. 1900 Jahren errichteten die Römer an der Stelle der keltischen Siedlung Ak-Ink
(Reiches Wasser) das Legionslager Aquincum; Ruinen der „Garnisonsstadt“ und der ringsum entstandenen
„Bürgerstadt“ Aquincum sind heute in Buda zu sehen.
Nach der Landnahme der Magyaren vergingen Jahrhunderte, bis sich allmählich an der Stelle der heutigen
Hauptstadt ein Verwaltungs- und Wirtschaftszentrum herausbildete.
Im 16. Jahrhundert fiel Buda in die Hände der Türken, die sich 145 Jahre lang hier festsetzten. Erst
1686 wurde die Stadt durch das verbündete christliche Heer von der Türkenherrschaft befreit. Die Bevölkerung
war dezimiert, zum Teil verschleppt; Paläste, Kirchen und Klöster hatte man zerstört. Als
Zeugnisse der Besatzung blieben mehrere türkische Bäder und Reste von Moscheen zurück. Was nach
der Türkenherrschaft, wiederholten Beschießungen und Feuerbrünsten von der Stadt noch übrig war,
wurde als Material beim Wiederaufbau verwendet. Im 18. und 19. Jahrhundert nahm Buda wieder einen
raschen Aufschwung. Unter Königin und Kaiserin Maria Theresia (1740-1780) wurde auch das königliche
Schloss wiederaufgebaut. Die Entwicklung der Stadt wurde durch den Freiheitskampf gegen die
Habsburger Herrschaft (1848/49) unterbrochen; besonders bei der Belagerung von Buda erlitt die Stadt
schwere Schäden.
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Erst der Ausgleich (1867) brachte eine gewisse politische und wirtschaftliche Stabilisierung. 1873
schlossen sich die drei selbständigen Städte Buda, Obuda und Pest unter dem Namen Budapest zu einer
Stadt zusammen. Budapest wurde Verwaltungszentrum, erste Stadt des Landes und Weltstadt zugleich.
Nach dem Zweiten Weltkrieg lag die Stadt wegen der verheerenden Luftangriffe der Alliierten in
Trümmern. Alle Donaubrücken, die Industrieanlagen, zahllose Wohnhäuser und fast alle wichtigen historischen
Bauwerke wurden zerstört. Das nach dem Krieg wiederaufgebaute Budapest wurde 1956
während des Volksaufstandes gegen die sowjetische Besatzung stark in Mitleidenschaft gezogen. Heute
präsentiert sich die Donaustadt als wiedererstandene Metropole von pulsierender Geschäftigkeit und
zieht mit ihrem Charme und dem grandiosen Panorama alljährlich unzählige Touristen aus aller Welt in
seinen Bann.
Budapest läßt sich in viele Bereiche einteilen, in denen es eine Vielzahl von Sehenswürdigkeiten gibt.
Im Stadtteil Buda befindet sich das Burgviertel mit dem Königlichen Palast und der berühmten Fischerbastei,
welche als Teil der Befestigungsanlage (den die Fischer zu verteidigen hatten) in neoromanischem
Stil von 1890-1905 errichtet wurde. Im Stadtteil Obuda liegt die ehemalige Römerstadt Aquincum.
Die erschlossenen Ruinenfelder umfassen eine Reihe von Ausgrabungsstätten, so z.B. das Amphitheater,
Grundmauern von Bürgerhäusern, Säulenhallen, Bäder u.v.m. In diesem Stadtteil liegt auch die
bekannte Margareteninsel. Die ursprünglich Haseninsel genannte, aus mehreren Sandbänken zusammengewachsene
Insel ist 2,5 km lang, 500 m breit und ein Erholungsparadies der Budapester mit Bade-,
Sport- und kulturellen Einrichtungen.
Budapest wird oft als „Perle der Donau“ bezeichnet. In der Tat ist es die Donau, die das Gesicht der
Stadt wesentlich prägt. Im Stadtgebiet überspannen heute acht Brücken den Strom.
Die Puszta – „Die Seele Ungarns“
Ein ewiger Quell ungarischer Folklore, Literatur, Malerei und Musik ist die Puszta. Zwar hat die Landschaft
einen großen Teil ihrer einst unendlichen Weite verloren, in mehreren Nationalparks blieb ihr
Urzustand jedoch erhalten. Am bekanntesten und mit 52.000 Hektar am größten ist die Puszta Hortobágyi
bei Debrecen. Hier finden sich noch Graurinder und Pferde, spezifische Flora und Fauna, und an
den alkalischen Seen nisten seltene Vogelarten.
Die ersten Spuren der Menschen in der Puszta stammen aus dem Neolithikum, aus der Zeit der Alfölder
Bandkeramik. Es waren Viehzucht betreibende Völker, die das Gebiet bewohnten. Aus der Spätkupferzeit
fand man Spuren von Nomaden aus östlichen Steppen, ihr Erscheinen ist durch die frühesten Hügelgräber
belegt. In den Jahrhunderten vor Christi und zur Zeit der Völkerwanderung folgten verschiedene
Nomadenstämme und später die Awaren, die mehr als 200 Jahre die Gegend beherrschten.
Die von Osten kommenden landnehmenden Ungarn fanden in der Puszta verstreut lebende awarische
und slawische Stämme vor.
Im 11. und 12. Jahrhundert gab es zahlreiche kleine Siedlungen, die sich unter dem Einfluss der Christianisierung
zu einem Siedlungsnetz von Dörfern rund um die Kirchen verdichteten. Viele der kleinen
Siedlungen wurden während des Mongolensturm 1240/41 zerstört. Später unter der Türkenherrschaft
im 16./17. Jahrhundert war die Puszta praktisch entvölkert, die Bewohner flohen in die Städte der Umgebung
und in die Sümpfe. Ein Jahrhundert später nahmen die Städte Debrecem und Kecskemét die
verwilderte und wirtschaftlich völlig ruinierte Puszta in Besitz. Durch extensive Weidewirtschaft gelang
es, das Land so erfolgreich zu nutzen, dass sich ein blühendes Hirtenwesen entwickelte. Das 18. und
19. Jahrhundert bildete die Glanzzeit der Puszta.
Kecskemét – Mekka des ungarischen Jugendstils
Kecskemét ist das Herz und der „Obstgarten“ des fruchtbaren Donau-Theis-Zwischenlandes. Hier werden
hauptsächlich Kartoffeln, Roggen, Wein, Pfirsiche und Aprikosen kultiviert. Letztere werden zum
berühmten Barackpálinka, dem aromatischen Aprikosenschnaps, verarbeitet.
Das Stadtbild prägen große Plätze, prächtige öffentliche Gebäude und akaziengesäumte Straßen mit
Kopfsteinpflaster.
In Kecsemét soll auch Ungarns schönstes Rathaus stehen. Der Jugendstilbau mit seinen glasierten
Dachziegeln und farbigem Blumendekor, Fresken und prächtigem Festsaal ist eine architektonische
Seltenheit. Die stündlich erklingende Melodie des Glockenspiels wurde von Zoltán Kodály (1882-1967)
komponiert, ein Sohn der Stadt, der als Komponist Weltruhm erlangte.
Die vor 600 Jahren errichtete Franziskanerkirche mit barocker Innenausstattung, die Refomierte Kirche
(15. Jh.) sowie die Große und Alte Kirche (im Zopfstil) sind weitere Sehenswürdigkeiten dieser „be-
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ühmten Stadt“. Der mit buntem Blumendekor geschmückte Cifra Palota (Cifrapalast) ist ein Prachtwerk
des Jugendstils und beherbergt die Kesckemeter Galerie.
Kalocsa
Drei Dinge haben den Namen der Stadt weit verbreitet: Die roten Paprikaschoten, die wie Girlanden
unter der Traufe in der Sonne trocknen, die Blütenpracht der Wandgemälde in den Laubengängen der
Bauernhäuser und die Volkstracht, die – wie andere Stickereien – hauchfeine Spitzen mit bunten Blumenmotiven
kombiniert.
Im 200jährigen Volkskunst-Heimatmuseum sind die schönsten Textilien, Kleidungsstücke, Zimmer- und
Kücheneinrichtungen aus dem frühen 20. Jahrhundert zu bewundern.
Im Paprikamuseum von Kalocsa werden die Gerätschaften zur Herrstellung von Gewürzpaprika vorgestellt.
Es ist unbestreitbar: Kalocsa ist die Hauptstadt des ungarischen Paprikas! Im Herbst bekommen die
Felder eine flammenrote Farbe, auf mehreren tausend Hektar reift der Paprika, der nicht ohne Grund
weltweit das "rote Gold" genannt wird.
Die Donauschleusen zwischen Budapest und Passau
Name Kilometer Länge Breite Höhenunterschied
Gabcikovo
1821 275 m 34 m 20 m
Wien-Freudenau
Greifenstein
Altenwörth
Melk
Persenburg
Wallsee
Abwinden
Ottensheim
Aschach
Jochenstein
1921 230 m 24 m 7 m
1949 230 m 24 m 15 m
1980 230 m 24 m 15 m
2038 230 m 24 m 9 m
2060 230 m 24 m 10 m
2095 230 m 24 m 10 m
2119 230 m 24m 9 m
2147 230 m 24 m 10 m
2163 230 m 24 m 15 m
2203 230 m 24 m 10 m
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