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Seaside _Indonesien
Reisen mit der Zeitmaschine
In Indonesien, zwischen Halmahera in den Nordmolukken und dem Nordwesten von
Papua, liegt ein wenig bekanntes Revier voller Inseln, von denen wenige bewohnt,
viele geschützt und – fast – alle tropisch schön verzaubern.
Daniel B. Peterlunger
Wie aus einem Geschichtsbuch befreit, schwebt die
«Katharina» auf dem Wasser: Ein Zweimaster aus
Holz, stolze 33 weisse Meter Schiff. Braune Segel,
ein riesiger Bugspriet, der zum Himmel zeigt, und
über der Reling vierzehn lachende Köpfe – die indonesi
sche Crew.
In Ternate, Hauptort der Nordmolukken, gehen wir
an Bord, um uns wie einst der britische Natur forscher
und Entdecker Alfred Russel Wallace dem Äquator
entlang zu hangeln. Er war vor mehr als hundert
Jahren unterwegs gewesen, hatte geforscht und eine
Evolutionstheorie der natürlichen Selektion entwickelt.
Als Charles Darwin, mit dem Wallace korrespondierte,
1858 davon erfuhr, publizierte er seine
eigene Theorie der Entstehung der Arten, die er schon
vor längerer Zeit formuliert, aber in der Schublade
gehütet hatte. Darwin wurde weltberühmt. Nach
Wallace hingegen ist eine unsichtbare Linie benannt,
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die den indonesischen Archipel markant teilt und
mitten im Meer zwischen Bali und Lombok verläuft.
Westlich der Wallace­Linie findet sich orientalische
Flora und Fauna, östlich davon austral­asiatische.
Hier in Ternate befinden wir uns bereits tief im östlichen
Gebiet. Touristen verirren sich keine hierhin,
nicht weil es kulturell oder landschaftlich unattraktiv
wäre – im Gegenteil. Sondern weil sich diese
Region, wie so viele Gebiete innerhalb des riesigen
indonesischen Archipels, nur mit dem «eigenen»
Schiff erkunden lassen.
Geschichtsträchtige Buchten
Lange vor uns waren, nebst Wallace, weitere Ausländer
da gewesen: Gewürzhändler aus China. Später
verlief hier eine Konfliktlinie der Seegrossmächte Portugal
und Spanien, die im 16. Jahrhundert um Pfründe
und Vorherrschaft kämpften. Und Spuren hinterliessen:
In Ternate steht das Fort der Portugiesen
und gegenüber, auf der Insel Tidore in Sicht­ und
Kanonenschussweite, jenes der Spanier – nur eine
Seemeile Wasser trennt sie. Später kamen die Holländer
als Kolonisatoren und Erfinder der Monokultur,
jener unsäglichen Methode landwirtschaftlichen
Anbaus, die sie in Indonesien erstmals anwendeten.
Die Molukken waren ihre wertvollste Gewürzschatulle.
Noch heute sind sie die Gewürzinseln. In Ternate
werden, wie seit Jahrhunderten, tonnenweise Muskatnüsse,
Gewürznelken, Sago, Kopra und Kakao
umgeschlagen. In den alten Handelskontoren sind
halboffene Schubladen voller Geld sichtbar, das Geschäft
läuft gut.
Mit dem Geruch frischer Muskatnüsse in der Nase
schippern wir nordwärts, folgen der aktiven Vulkankette
der langen Hauptinsel Halmahera steuerbords
und ankern in der Bucht bei Jailolo. Anders als im
mehrheitlich muslimischen Indonesien, haben hier
Christen die Mehrheit. Was sie vor nicht allzu langer
Zeit und aus komplexen Gründen zu Angriffen auf
Muslime nutzten: Neben putzig­farbigen Häuschen
mit blumenreichen Vorgärten stehen hier und dort
abgefackelte Häuser. Am Strand, vor einem einfachen,
zitronengelben Gebäude, zeigen drei flatternde
Fahnen: Der 89­jährige Sultan von Jailolo, der hier
wohnt, ist zu Hause. Wir wollen ihn besuchen. Doch
er ist nicht da. Er sei mit seinen drei Frauen nach
Ternate gereist, erklären seine Helfer, die uns freundlich
empfangen, uns vor dem prächtigen, aber leeren
Sultansstuhl Tee servieren und die rustikale Sänfte
zeigen, mit der sie den Sultan jeweils am Freitag in
die Moschee tragen.
«Sail Morotai 2012»
Wir pflügen durch die tintenblaue See. Fliegende
Fische flüchten fächerförmig. Delfine schwimmen
mit. Der Norden von Halmahera ist dünn besiedelt:
Bei kleinen Dörfern ankern wir, besuchen sie und
kaufen Fischern frische Fische ab. Bei der Insel Doi
ist plötzlich Musik in der Luft: Eine Fähre schaukelt
vorbei. Sie stellt die einzige Verbindung zu Ternate
im Süden her. Bei medizinischen Notfällen steht sogar
ein Ambulanz­Boot zur Verfügung. Der Dorfchef
plant gerade eine Beachparty mit seiner 21­köpfigen
Grossfamilie, wir sind eingeladen. Doch zuerst
gehen wir unter einem kühlen Wasserfall baden. Die
Dorfjugend weist den Weg. Einige Jugendliche besitzen
Mobiltelefone, obwohl es hier kein Netz gibt.
Wozu also ein Handy? Um gespeicherte Musik zu
hören und Fotos zu knipsen, erklären sie und bitten
höflich, uns fotografieren zu dürfen. Die Teenager
kennen Weisse bislang nur vom Fernsehen, einzig
ältere Menschen auf der Insel trafen Missionare aus
dem Westen. Mister Wallaces Besuch liegt mehr als
ein Jahrhundert zurück.
Am östlichen Horizont taucht eine flache Insel auf:
Morotai, nördlichstes Eiland der Molukken. Sie müsse
bekannter werden, fand ein findiger Kopf, und plante,
sie mit dem Slogan «Sail Morotai 2012» und australischen
Seglern im Visier auf die segeltouristische Seekarte
zu rücken. Doch wie oft in Indonesien verhinderten
Kompetenzgerangel und das resultierende
Bewilligungschaos den Erfolg. Die abgelegene Insel
besitzt zwar jetzt ein Medienhaus (geschlossen) und
ein Tourismusbüro (offen), in dem sage und schreibe
76 Angestellte arbeiten: Sie registrierten in den letzten
zwölf Monaten 25 Besucher. Rührend kümmert
man sich um uns, zeigt uns verrostete US­Panzer im
Dschungel – vom Kampf der Alliierten gegen Japan
im 2. Weltkrieg – doch die hilfsbereiten «Touristiker»
scheitern zu Dritt, als sie versuchen, den Ort, in dem
wir uns befinden, auf der Landkarte zu zeigen. Wir
verlassen diesen Hort der Kompetenz mit den freundlichen
Menschen und dem farbigen Markt und setzen
über zur vorgelagerten Insel Kokoyo: Kokospalmen
über grünen Pflanzen, rundherum puderschneeweisser
Strand, der in eine Sinfonie aus Blautönen
übergeht – traumhaft. «Wenn ich das klare Wasser
sehe, wird auch mein Geist klar und ruhig», sagt unser
Kapitän Yasnen. Nicht ganz zu Unrecht nennt sich
Morotai «Die Perle am Rande des Pazifiks». Auch
Wallace war da gewesen, schrieb Revolutionäres zu
Sozialfragen, zu Vegetarismus, und er schmiedete erstaunliche
Reisepläne: In die Schweiz wollte er. Wir
fahren weiter, denn ein Fischer bedeckt seine in der
Sonne trocknenden Fische. Kommt Regen? Bald
frischt der Wind auf, warmer Regen wäscht Katharina,
befreit sie vom Salz. Erfrischt ankern wir vor
Lolobota.
Später marschieren wir in den bergigen Dschungel,
auf der Suche nach jenen Vögeln, die Wallace beschrieben
hatte. 36 Grad Celsius, knapp 100 Prozent
Luftfeuchtigkeit – es ist eine intensive Acht­ Stunden­
Tour, die Hälfte davon durch den stellenweise hüfthohen,
erfrischenden Fluss Ari. Selten war uns Flusswasser
so willkommen!
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TERNATE
DOI
MOROTAI
LOLOBOTA
HALMAHERA
« »
BULI BAY
HALMAHERA SEA
_Der Reichtum der Nordmolukken:
Muskatnüsse, Gewürznelken, Früchte
und Fische.
Teenager kennen Weisse nur vom
Fernsehen, einzig ältere Menschen trafen
Missionare aus dem Westen.
WAYAG
WAYGEO
GAM
PACIFIC OCEAN
SORONG
PAPUA

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_Je weiter östlich, desto deutlicher
ist in den Gesichtszügen der Menschen
der austral­asiatsche Einfluss sichtbar.
Weiter, Kurs Süd. Der Landfall in der Buli Bay wird
abgeblasen, zu stark ist die Brandung, entscheidet
Kapitän Yasnen. 60­jährig ist er, stammt aus dem
Riau­Archipel zwischen Singapur und Sumatra und
fuhr zuvor dreissig Jahre lang Fähren und Frachter:
«Ich liebe die Katharina, denn mit unseren 6 bis 8
Knoten sind wir schneller als die anderen Pinisi, die
Fracht befördern.» Pinisi, das indonesische Wort
stammt von der Pinasse ab, einer alten Bezeichnung
des Beibootes eines Kriegsschiffes. Der Ausdruck
wurde ab dem 17. Jahrhundert auch für die grossen
Schiffe der holländischen Kolo nialherren verwendet.
Für Indonesier eine treffende Bezeichnung im
ursprünglichen Wortsinn, die den kriegerischen
Charakter der damals nicht willkommenen Besatzer
enthüllte. Unsere Pinisi Katharina ist ein bequemes
Schiff mit klimatisierten Kabinen, einem hervorragenden
Koch und kompetenter Crew. Anders als bei
heutigen Frachtseglern, die den Besanmast zu Gunsten
eines riesigen Steuerhauses opfern, um zusätzlichen
Frachtraum zu gewinnen, besitzt unser Schiff
zwei Masten – die Katharina ist eine Schönheit, die
den Menschen in den Dörfern ein Lächeln aufs Gesicht
zaubert, wenn wir vor Anker liegen. Mit diesem
authentischen Schiff ist man überall willkommen.
Auch auf kleinen Inseln, auf denen man sich in
der Steinzeit glaubt: In niedrigen, geflochtenen Hütten
mit Teppichen aus liebevoll hin gestreutem,
schneeweissem Sand leben Menschen, die auf ihren
Feuerstellen Seegurken und Fische trocknen. Ein paar
Wochen, manchmal Monate, leben sie jeweils auf
einer Insel bevor sie mit kleinen Booten zur nächsten
übersetzen. Auch wir fahren weiter: Wind und
Regen auf die Nase, die 2­Meter­Wellen bremsen
uns, wollen verhindern, dass wir unser Ziel bei Tageslicht
erreichen. Und was für ein Ziel: Langsam
tauchen schemenhaft kegelförmige Inselketten auf,
eine völlig andere Welt!
Das türkisfarbige Paradies
Raja Ampat, das aus rund 3000 Eilanden besteht,
ist ein riesiges maritimes Schutzgebiet. Eine feine
Sache, denn auf abgelegenen Inseln wird immer wieder
illegal Holz geschlagen und dumme Fischer
fischen mit Dynamit – beim Schnorcheln finden wir
manchmal zerborstene Riffe.
Hier, an der Mooring der Insel Wayag, sind die Riffe
so, wie sie immer aussehen, wenn der Mensch sich
angemessen verhält: umwerfend! Die Formen, die
Farbpalette, von der ein Maler nur träumen kann,
und die vielen Fische! Das Meer ist flüssiger, glasklarer
Smaragd, durch den wir schnorchelnd und
staunend schwimmen. Weisse Strände, Papageien,
dann ein steiler Aufstieg zu einem 70 Meter hohen
Kegelberg. Darunter breitet sich eine harmonische
Kette unberührter Buchten und weiterer anmutiger
Kegelberge aus, umgeben von intakten Riffen, über
denen das Wasser berauschend in Blaugrüntürkis
schimmert. Die Welt ist schön.
Eine weitere Tagesetappe entfernt gewinnt eine
besondere Zuchtfarm Preziosen aus dem Meer:
Perlen. Die Zucht ist ein heikles Unterfangen, das viel
_Holz und Wasser, zwei Elemente,
die fast jeden Lebensaspekt der Insulaner
prägen – von der Landwirtschaft bis zum
Bootsbau.
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_Kapitän Yasnen und seine Crew
steuern von Hand – immer!
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Knowhow und gutes Wasser voraussetzt. Die Meeresqualität
wird hier ständig überwacht. Remi Anfosso,
ein vom australischen Unternehmen angestellter
Meeresbiologe aus Neukaledonien, sagt: «Sie hat
sich in den letzten vier Jahren nicht verändert.» Ein
Lichtblick. 157 Menschen arbeiten hier, einige stammen
aus Dörfern auf Nachbarinseln, die wir besuchen.
Hier sehen die Menschen deutlich anders aus,
der austral­asiatische Einfluss ist unverkennbar. Die
Landmassen Australiens, Papuas und auch Neuseelands
waren vor sehr langer Zeit verbunden.
In einem der Dörfer soll auch ein sagenhafter Vogel
regelmässig gesichtet werden. Wir segeln hin. Und
tatsächlich: Wie bestellt landet er auf einem hohen
Baum im hügeligen Wald der Insel Waigeo. Goldgelbe
Schultern, braun und rot leuchtenden Schwanzfedern
– er ist es, der Paradiesvogel.
Unten im Dorf kräht ein Hahn, der uns wieder mit
unserer Pinisi Katharina in Verbindung bringt. Denn
auf vielen frachtführenden Pinisi ist ein Hahn an Bord,
obwohl der bekanntlich keine Eier legt. Weshalb? Mit
einem Lächeln, in dem vielleicht die Weisheit Asiens
liegt, erklärt ein Pinisi­Kapitän: «Wegen der Haie».
Strömungen und Riffe machen weite Teile Indonesiens
zu einem anspruchsvollen Gewässer. Pinisi
könnten sehr wohl irgendwo auflaufen, die Crew
müsste ins Wasser, um einen Anker auszubringen, um
das Schiff flottzukriegen – doch da schwimmen möglicherweise
Haie! Also wird gleichzeitig an Deck der
Hahn gekneift bis er kräht. Seeleute wissen: Haie, die
einen Hahn hören, wähnen sich zu nahe am Ufer und
schwimmen weg. Der seit Jahrhunderten bewährte
Trick passt zu den Pinisi, deren Form wie ein Echo
der Zeit ans Europa des 17. Jahrhunderts erinnert:
barock. Damals segelten holländische Schiffe auf der
Gewürzroute nach Indonesien und wurden von den
Konjo, einem kleinen Volk von Bootsbauern auf
Sulawesi, dem früheren Celebes, mit Interesse beobachtet
– die Schiffe gefielen ihnen. Alte Logbücher
zeigen, dass eine sichere Passage zu den Molukken
auf 5° 42“ Süd, also knapp unter dem Äquator, zwischen
der südsulawesischen Landzunge und der Insel
Selayar durchführt. Und genau dort leben die Konjos
und bauen die Pinisi, denen die Schiffe des Barock
Modell standen, noch heute: Aus Holz, von Hand und
ohne Plan – ein Beleg grosser Bootsbaukunst. Barocke
Schnörkel lässt man weg, elegante Linien sind
das Ergebnis. Zirka 2000 Pinisi führen die Flagge Indonesiens:
Es ist die grösste segelnde Frachtschiff­
Flotte der Welt. In der Stadt Sorong auf Papua, wo
wir abends einlaufen, liegen mehrere vor Anker. Endstation.
Hier dampft der Äquator, dann brennt er:
Fantastische Wolkengebilde schweben über dem
Horizont und verformen sich zu Drachen und Seepferden,
die im atemberaubenden Licht der untergehenden
Sonne zum Leben erwachen – ein himmlisches
Spektakel. Wie fast jeden Abend. Wie seit
Jahrhunderten.
Die Reisen der Katharina
Reisezeit: West­ und Ostmonsun bestimmen die Fahrroute der
Katharina. Von April bis Oktober ist sie zwischen Bali, Komodo und
Flores unterwegs, danach im fernen Ostindonesien. Ab Februar wird
das Schiff jeweils im Trockendock überholt. Angenehme Temperaturen
herrschen während der europäischen Sommermonate.
Für Routen­, Zeitplan und besondere Reisen (siehe unten):
www.seatrekbali.com
Das Schiff: Die 1998 gebaute «Katharina» der Firma Seatrek besitzt
6 Doppelkabinen und eine Dreier­Kabine, alle mit Dusche/WC/AC.
Ein mit lokalen Sitten, Gebräuchen und der Sprache vertrauter Betreuer
an Bord organisiert sämtliche fakultativen Ausflüge. Segeln
steht nicht im Vordergrund, sondern die Seereise zu attraktiven
Zielen.
Anbieter: Exklusiv in der Schweiz bei Globoship, Bern,
Tel. 031 313 00 04 , www.globoship.ch
Die Preise (ab 2885 Franken ohne Anreise) sind je nach Streckenlänge
unterschiedlich, doch immer inklusive Vollpension mit Dinnerwein,
Softdrinks, Snacks tagsüber, Landausflüge mit Fahrzeugen,
wo nötig, und Schnorchelausrüstung.
Besondere Reisen: «Auf der maritimen Seidenstrasse» kreuzt die
Katharina vom 23. April bis 4. Mai 2013, begleitet von Autor Simon
Worrall, von Singapur nach Cirebon auf Java und folgt dabei der
während einem Millennium lebendigen Handelsroute zwischen China
und dem Westen.
«Im Land des Paradiesvogels», vom 4. bis 15. Dezember 2013, findet
unter der Leitung des kundigen Vogelenthusiasten Kees Groeneboer
eine Katharina­Seereise ab Sorong ins Biak­Archipel im Norden
Papuas statt. Nebst Landausflügen, Baden und Schnorcheln
liegt der Schwerpunkt auf der Vogelbeobachtung.
Auf allen Reisen ist die Bordsprache Englisch.
Anreise: Flug nach Denpasar, Bali, dann Inlandflug zum Ausgangspunkt
der Katharina­Fahrten. Im Flughafen auf Bali erhalten Schweizer
ein sogenanntes «Visa on arrival». Es ist 30 Tage gültig und kostet
25 US$.
_Die Reise wurde von Seatrek,
Bali, und Globoship, Bern, unterstützt.
marina.ch
Ralligweg 10
3012 Bern
Tel. 031 301 00 31
marina@marina-online.ch
www.marina-online.ch
Tel. Abodienst: 031 300 62 56