50 Jahre T e x t i l i n d u s t r i e in Cottbus - ACOL Gesellschaft für ...

50 Jahre
T e x t i l i n d u s t r i e
VEB Textilkombinat
VEB Textilkombinat
Cottbus
Cottbus
von von 1968 bis - 1993 1990
in
Cottbus

Dokumentation
- 2 -
50 Jahre Textilindustrie Cottbus
Bestellungen
der Dokumentation bei der ACOL,
Gesellschaft für Arbeitsförderung mbH,
Werner-Seelenbinder-Ring 44-45, 03048 Cottbus
Text und Gestaltung
Rita Britza, Helga Trautmann, Hans-Dieter Gadau
Technische Beratung und Zeitzeuge:
Karl-Heinz Laube
Redaktionsschluss: 30. November 2008
_____________________________________________
Herausgegeben
von der
Gesellschaft für Arbeitsförderung mbH
Cottbus

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Gliederung 3
Einleitung 5
1. Die Entwicklung und der Niedergang der Tuchindustrie in den letzten 50 Jahren 7
1.1 Grundsätzliches zur Entwicklung 7
1.2 Geschichtliche Entwicklung der Textilindustrie in Cottbus 9
1.3 Darstellung der Betriebe und Beschäftigten von 1946 – 2008 12
1.4 Die Herstellung technischer Gewebe in Cottbus - Fa. TEGE Planen & Zelte
Cottbus GmbH 15
1.5 Die Teppichproduktion in Cottbus 17
2. Das Zukunftsprojekt Textilkombinat Cottbus aus der heutigen Sicht nach 40 Jahren 19
2.1 Strategische Planung und Grundsätzliches zum TKC 19
2.1.1 Die Entscheidung zum Bau des TKC 19
2.1.2 „Präsent 20“ - Markenprodukt des TKC 23
2.1.3 Darstellung der Gesamtproduktion im TKC 1969 -1990 24
2.2 Die große Faser Polyester, ihre Bedeutung Gestern und Heute - Welche Rolle
spielten dabei das Chemiefaserwerk Guben und das Textilkombinat Cottbus? 26
2.2.1 Allgemeines 26
2.2.2 Erläuterungen zu den Synthesefasern Polyester, Polyamid und Polyacryl 29
2.2.3 Herstellung der Synthesefasern 32
2.2.4 Dedotex – Produktionszahlen von 1980 – 1990 33
2.2.5 Polyesterseide – Produktionszahlen 1970 – 1990 34
2.2.6 Die Zusammenarbeit zwischen dem Chemiefaserwerk Guben und dem TKC 35
2.3 Die Forschungskooperation mit dem Forschungsinstitut für Textiltechnik FIFT in
Chemnitz, der große Wurf „ Präsent 20" 36
Seite
2.4 Die Zusammenarbeit mit der Investitionsprojektierung Textima-Projekt und dem
Textilmaschinenaußenhandel 36

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3. Der Binnen- und Außenmarkt für TKC Erzeugnisse 36
4. Die mengenmäßige Entwicklung der Produktion der Textilindustrie in Cottbus 37
4.1 Definitionen zu Kammgarn und Streichgarn 37
4.2 Beschreibung der Entwicklung 39
4.3 Produktionszahlen von Geweben und Streichgarn 1958 bis 1990 40
4.4 Die Konfektion in Cottbus 42
4.5 Die Entwicklung der Textilindustrie –
Vergleich BRD DDR, Textilstandort Cottbus 1955 – 1987 43
5. Zusammenfassung und Abschlussbemerkungen 45
6 . Literaturverzeichnis und Quellen 47
Seite
7. Anlagenverzeichnis und Anlagen ab 53

0. Einleitung
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Die vorliegende Dokumentation zum Thema „50 Jahre Textilindustrie in Cottbus“ wurde von August
bis November 2008 im Rahmen der ABM-Maßnahme 35/2066/08 erarbeitet. Sie soll an die bereits
vorhandene Dokumentation über das Textilkombinat Cottbus anschließen.
Schwerpunkte der Dokumentation waren, die Entwicklung der Textilindustrie in Cottbus mit konkreten
Daten über die produzierten Gewebeflächen, Mengen an Garnen sowie die Anzahl der Betriebe mit
Beschäftigten zu belegen und damit Tendenzen und Entwicklungen aufzuzeigen.
Um den Zeitraum von 50 Jahren zu erfassen, wurden spezifische Recherchen im
- Amtsgericht Cottbus
- Stadtarchiv Cottbus
- IKMZ der BTU Cottbus
- Stadt- und Regionalbibliothek
- IHK Cottbus
- Amt für Statistik Berlin-Brandenburg
- Brandenburgisches Landeshauptarchiv in Potsdam (BLHA Potsdam)
- Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde (BA Berlin)
durchgeführt.
Am ergiebigsten waren die Recherchen nach konkreten Firmen- sowie Produktions- und
Beschäftigtendaten im Brandenburger Landeshauptarchiv in Potsdam. Trotzdem konnten nicht der
gesamte relevante Zeitraum recherchiert werden, da noch nicht alle Unterlagen der Textilindustrie
aus der Zeit von 1945 bis 1990 aufgearbeitet sind. Diese stehen erst im 2. Halbjahr 2009 der
Öffentlichkeit zur Verfügung , sodass diese Bestände dann eingesehen und ausgewertet werden
können.
Die in den Archiven herausgearbeiteten Daten wurden für diese Dokumentation tabellarisch
zusammengestellt.
In Gesprächen mit Zeitzeugen wurden die herausgearbeiteten Daten inhaltlich bestätigt, sodass die
Daten in dieser Dokumentation als realistisch einzuschätzen sind.

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An dieser Stelle gilt unser Dank besonders der ehrenamtlichen fachlichen Mentorbetreuung durch
den Zeitzeugen
- Herrn Oberingenieur Karl-Heinz Laube,
sowie die Unterstützung durch die Zeitzeugen
- Herrn Lehmann, Karl-Heinz
- Herrn Zöllner, Georg-Dietrich
- Herrn Winter, Siegfried
- Herrn Ulmann, Erhard
- Herr Hellmchen, Heinz

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1.Die Entwicklung und der Niederganges der Tuchindustrie in den letzten 50 Jahren
1.1.Grundätzliches zur geschichtlichen Entwicklung
Die Vorgeschichte des Aufbaues des Textilkombinates Cottbus im Niederlausitzer
Tuchmacherzentrum war für die weitere Zukunft bestimmend.
Sie war geprägt durch die spezifische Entwicklung in dieser Region.
- Deutschland wurde 1945 geteilt. Im östlichen Teil entstand ein neues politisches System und eine
neue Art des Wirtschaftens. Das produktive Eigentum ging den Weg der schrittweisen
Verstaatlichung.
- Auf dieser Basis war die zentrale Planung und Leitung der Wirtschaft verwirklicht. Der Staat, die
DDR, sicherte sich das Außenhandelsmonopol.
- Die DDR fand Aufnahme als Mitglied des Wirtschaftsverbundes, des RGW, der alle Staaten des
Ostblocks vereinigte.
- In der DDR gab es 1955 etwa 2380 Textilbetriebe, 4450 in der BRD.
- Vor dem II. Weltkrieg waren es aber noch Anfang der 30iger Jahre 73 Firmen.
- 1946 hatten 42 Firmen in Cottbus überlebt.(Siehe Ablage 2)
- Cottbus hatte 1966 noch 24 Textilbetriebe. Es war eine dramatische Entwicklung.
Zwischenzeitlich wurden 2 Firmen volkseigen.
- Die Textilindustrie der DDR in den 50iger und bis Anfang der 60iger Jahre des 20. Jahrhunderts war
geprägt von der Sicherung der Versorgung mit Bekleidung.
- Der Krieg und die Nachkriegsjahre hatten mit den Verlusten an Rohstoffen, dem Versiegen der
Rohstoffquellen, zerstörte bzw. durch Reparationsleistungen verloren gegangene
Produktionskapazitäten, Exporte in die Sowjetunion, die katastrophale Unterversorgung der
Bevölkerung mit Bekleidungstextilien zur Folge.
- Die wirtschaftlichen Verbindungen zu dem westlichen Teil des ehemaligen Deutschen Reiches war
weitestgehend unterbrochen.

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- Damit war die Versorgung mit Wolle für die Spinnereien, mit Kammgarnen für die Webereien und
Farbstoffe/Textilhilfsmittel für die Färbereien zur Sicherung der laufenden Produktion nicht mehr
gegeben.
- Von entscheidender Bedeutung war die Strategie der 50iger und bis Mitte der 60iger Jahre in der
Textilindustrie, ihre Akkumulationskraft für den Aufbau der Grundstoffe und für die
Schwerpunktindustrien zu nutzen.
- Damit blieben für die Textilindustrie keine materiellen Mittel für Rationalisierung und
Weiterentwicklung der Produktionsbasis übrig.
- Seit der Weltwirtschaftskrise Ende der 20iger Jahre, über die Wehrwirtschaftspolitik des III. Reiches
und die Nachkriegsjahre, also etwa 30 Jahre, hatte die Textilindustrie keine Investitionen mehr
gesehen. (siehe Anlage 9)
Das Durchschnittsalter der Maschinen betrug 50 Jahre.
- Die Bundesrepublik erneuerte in den 50iger und 60iger Jahren das erste Mal ihren Maschinenpark
unterstützt durch die Marshallplan-Hilfe.
- Damit wurde im Westen die Leistungsfähigkeit in der Kamm- und Streichgarnweberei pro
Maschineneinheit mehr als verdoppelt.
- In der DDR, insbesondere der Niederlausitzer Tuchindustrie, gingen die Verantwortlichen der
gebildeten VVB Volltuch (VVB ist die Vereinigung volkseigener Betriebe.), gegründet am 1.5.1958 mit
dem Sitz in Cottbus, einen anderen Weg.
- Das Ziel war, eine höhere Produktivität durch die Zentralisierung, Spezialisierung, und Konzentration
der Betriebe, sowie einer höheren Auslastung der Maschinen und Anlagen bei geringstem
Kostenaufwand zu erreichen.
Höhepunkt einer neuen Politik war die Bildung des Textilkombinates (TKC) in Cottbus.
Das TKC, Stammbetrieb Cottbus hat sich auf die Produktion von Großrundgestricken (GRS) für die
Konfektionierung von Damen-Oberbekleidung, sowie deren Herstellung als Endprodukt, spezialisiert;
man beschritt neue Wege.
Der Großbetrieb lief im Drei-Schicht-System. Es wurden hierfür nur Bekleidungsmodelle ausgewählt,
die wenig Teile umfassten. Somit wurde eine Kostensenkung erreicht.

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1.2. Geschichtliche Entwicklung der Textilindustrie in Cottbus
Die Tradition der industriellen Textilindustrieproduktion geht bis ins 19. Jahrhundert zurück und hat
die Stadt erblühen lassen.(Anlage 10)
Die Entwicklung in diesen Jahren durchlebte mehrere Epochen:
Der jüdische Tuchfabrikant
Max Grünebaum (1851-1925)
stiftete 1908 den Vorhang fürs
neue
Cottbuser Theater
• 1800 bis zum 1914 (Beginn des I. Weltkrieges)
Diese Zeit kann auch als Gründerzeit für die industrielle Produktion bezeichnet werden.
Aufgrund günstiger Bedingungen, wie eine sich gut entwickelnde Infrastruktur durch den Bau
von Eisenbahnnetzen (z.B. die gefragte Strecke Berlin-Görlitz), den Braunkohleabbau unweit
von der Stadt usw. war die Grundlage für eine langfristige Ansiedlung von Firmen dieser
Branche gegeben.
Hier wurde Streich- und Kammgarngewebe hergestellt, dies dann auch erfolgreich in andere
Länder exportiert wurde.
Die Anlage 9, das Branchenbuch von 1935 verdeutlicht den damaligen Stand der Technik und
das Sortiment an Produkten.
• 1914 bis 1945 – Kriegs- und Nachkriegsjahre
Die Jahre des 1. Weltkrieges und die des 2. Weltkrieges ließen den erreichten Aufschwung ins
Stocken geraten. In dieser Zeit war nur die Kriegsproduktion gefragt.
Nach dem 1. Weltkrieg gab es einen leichten Aufschwung, einige Firmengründungen fanden
statt, bis dann ab dem 2. Weltkrieg die Produktion teilweise bzw. ganz eingestellt wurde und
am Ende ein großer Teil der Betriebe zerstört wurde.

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• Die Nachkriegszeit ab 1945 bis zur Wende 1990
1946 gab es trotz der Zerstörung noch 42 Betriebe der Textilindustrie, welche ihre Produktion
wieder aufnahmen.(Anlage 2, und 15)
Es bestand auch ein großer Bedarf an Bekleidungswaren in der Bevölkerung und dieser
musste gedeckt werden.
In der letzten genannten Epoche gab es mehrere Phasen in der Entwicklung:
� Entnazifizierung von Betrieben (gem. des Befehls Nr. 124 des Obersten Chefs der
Sowjetischen Militäradministration vom 30.05.1945)
Auf Grundlage dieses Befehls wurden Firmen der geflüchteten Betriebsinhaber, sowie
die der Nazi-Anhänger bzw. Sympathisanten beschlagnahmt.
Diese enteigneten Firmen wurden in volkseigene umgewandelt.(siehe Anlage 4,5, und
6)
� Anfang der 50iger Jahre erfolgte dann eine Zusammenlegung von volkseigenen
Betrieben. So wurde der 1. Grundstein für das Entstehen von Großbetrieben
geschaffen, wie z.B. der VEB Tuchfabrik Cottbus, der VEB Wollwarenfabrik Cottbus
und schließlich der VEB BeWeCo Cottbus. (siehe Anlage 1, 4)
� Die meisten noch verbliebenen Privatbetriebe wurden zu halbstaatliche umgewandelt.
(siehe Anlage 7)
� 1969 erfolgte dann die Bildung des VEB Textilkombinat Cottbus, in welchem die 3
genannten Großbetriebe einflossen. Unter einem Dach vereinten sie die Herstellung
von Großrundgestricken, die übrige Gewebeproduktion, die Veredlung und schließlich
die Konfektion.( siehe Anlage 4,5,und 6), sowie die Beschreibung unter Punkt 2)

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� 1972 wurden die außerhalb des TKC noch vorhandenen halbstaatlichen, sowie der
Rest an Privatbetrieben dem VEB Tuchfabrik Cottbus, welcher zuvor aus dem TKC
ausgelagert wurde, zugeführt. Dieser Vorgang wird in der Anlage 1 und 7 verdeutlicht.
Ein Zeitungsbericht von der Biographie der Firma Herfarth beschreibt diesen Vorgang
an einem ganz bestimmten Beispiel (Anlage 11,7)
Im TKC Cottbus verblieben nur noch die Veredlung und die Konfektion.
• Die Epoche von der Wende 1990 bis heute
Nach 1990 brach die Textilindustrie schrittweise zusammen.
(siehe Punkt 5, sowie Anlage 1, 15,16 und 12)
Auf dem Geländer des ehemaligen VEB TKC siedelten sich in dieser Zeit zwar noch einige
neue kleinere Firmen an, doch sie hatten keine lange Lebensdauer.
Sie folgten schließlich dem Trend der Auslagerung der Produktion in Billig-Lohn-Länder.(siehe
Anlage 1, 15,16 und 12)
Heute besteht nur noch ein kleines Mini-Unternehmen in Cottbus, welches geringe
Konfektionsmenge herstellt. Es hat sich auf die Produktion von Designer-Waren spezialisiert
und kämpft um seine Existenz. (siehe Anlage 12)
Die hautnahen Berichte über die Firmen „Top Kreativ Cottbus“ , Steilmann, EMBO und BOB
zeigen die schwierige die Situation des Standortes Cottbus und lassen das unwiderrufliche
„Aus“ für diese Branche erkennen.(siehe Anlagen 16 und 12)
Nur noch ein Unternehmen aus früheren Tagen existiert erfolgreich in Cottbus,
es ist die heutige TEGE Planen und Zelte GmbH. Sie hat sich in dieser Position eine Chance am heiß
umkämpften Markt erstritten.

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1.3 Darstellung der Betriebe und Beschäftigten von 1946-2008
In den nachfolgenden Übersichten wurden die Anzahl der Betriebe und Beschäftigten der Textil- und
Bekleidungsindustrie sowie die Entwicklung der Einwohnerzahlen von Cottbus im Zeitraum 1946 –
2008 dargestellt.
Hierzu wurde der Übersicht wegen 10-Jahreschritte gewählt. Zusätzlich wurden die Werte durch
aktuelle Daten aus den Jahren 1994 und 2008 ergänzt.
45
40
35
30
25
20
15
10
140.000
120.000
100.000
Anzahl der Betriebe
5
0
Einwohner
80.000
60.000
40.000
20.000
0
Betriebe und Beschäftigte in der Textilindustrie in Cottbus 1946 - 2008
Anzahl der Beschäftig
1946 1956 1966 1976 1986 1994 1996 2006 2008
Betriebe in Cottbus Beschäftigte in Cottbus
Entwicklung der Einwohnerzahlen der Stadt Cottus 1946 - 2008
1946 1956 1966 1976 1986 1994 1996 2006 2008
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0

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Einschätzung zum Diagramm:
Betriebe und Beschäftigte der Textilindustrie in Cottbus 1946 – 2008
An den Diagrammkurven lässt sich die Tendenz der Beschäftigten zu der Anzahl der Betriebe
erkennen. Sie entspricht auch der allgemeinen Tendenz zur Gesamtentwicklung in der Textilindustrie
in der DDR.
Nach dem Krieg bestanden noch viele kleine Betriebe. Anfang der 70er Jahre fand dann die
Konzentration zu Großbetriebe statt. In Cottbus verblieben nur noch zwei Werke.
Es wird auch die kurze Phase der Neubildung von Firmen nach der Wende und ihr erneuter Zerfall
verdeutlicht.
Die Beschäftigtenzahlen erreichen Höhepunkte Ende der 50er Jahre und mit Bildung des TKC, bis
auch sie mit dem Zusammenbruch der Textilindustrie versiegen.
Einschätzung zum Diagramm:
Entwicklung der Einwohnerzahlen der Stadt Cottbus 1946 - 2008
Die Einwohnerzahlen stiegen nach dem Krieg durch Industrieneuansiedlungen stetig an. Das Sinken
zeigt sich auch hier wieder durch die Wende. Die Bevölkerung „zieht der Arbeit hinterher“.
Cottbus wird die 100.000 Einwohner-Marke im Jahre 2009 unterschreiten.
Auf der folgenden Seite sind in einer Tabelle die recherchierten Daten für die dargestellten und
eingeschätzten Diagramme dargestellt.

Jahr Firmen Textilfirmen
in
Cottbus
Beschäftigte
in den
Firmen
14
Summe Be-
schäftigte pro
Jahr
Einwohner der
Stadt Cottbus
Bemerkungen, Quelle
1946 siehe Quelle 42 2.600 2.600 51.512 Einwohnerzahl von 1947, Firmendaten aus
Branchenbuch Land Brandenburg 1946
1956 siehe Quelle 24 6.201 6.201 64.970 aus Statistisches Jahrbuch 1956 Stadt Cottbus
1966 siehe Quelle 11 3.645 3.645 76.335 laut Broschüre Dr. Zuckermann
1976 TKC-Stammbetrieb 2 867 5.116 101.265 BLHA Potsdam
VEB Tuchfabrik Cottbus 4.249
1986 TKC-Stammbetrieb 2 4.352 5.255 126.592 Dokumentation ACOL Die Textilbranche….
VEB Tuchfabrik Cottbus 903
1994 Cottbuser Tuchfabrik GmbH 5 296 889 125.643 Industrie- und Handelskammer Cotbus, Amtsgericht
Cottbus, Artikel Lausitzer Rundschau
Rhotex Texturgarne GmbH 53
EMBO Textil-Prod.gesellschaft mbH 250
Steilmann Cottbus GmbH 200
Michael Bob Textilherstellung GmbH 90
1996 Steilmann Cottbus GmbH 3 175 423 120.812 aus Statistisches Jahrbuch 1956 Stadt Cottbus
EMBO Textil-Prod.gesellschaft mbH 200
Michael Bob Textilherstellung GmbH 48
2006 Steilmann Cottbus GmbH 3 150 298 103.837 Fa.- und Beschäftigtenzahlen laut Mail vom Amt für
Statistik Berlin-Brandenburg
EMBO Textil-Prod.gesellschaft mbH 140
Top Kreativ Sylvia Töpper 8
2008 Top Kreativ Sylvia Töpper 1 10 10 100.107 Einwohnerzahl Stand 30.10.2008
Beachte: Ausgangstabelle ohne TEGE Cottbus GmbH (Technische Gewebe)
Quellen: Statistisches Jahrbuch Bevölkerungsentwicklung der Stadt Cottbus 1947 - 2007
Info Frau Gillis, Sgb-Ltrn. Statistik , Stadtverwaltung Cottbus

1.4. Die Herstellung technischer Gewebe in Cottbus - Fa. TEGE Planen & Zelte GmbH
15
In der Tuchstadt Cottbus wurden seit Mitte des 19. Jahrhundert technische Textilien hergestellt.
Sie stellten jedoch in der Textilbranche von Cottbus eine kleine Minderheit dar.
Textile Erzeugnisse sind besonders heute sehr gefragt, auch europaweit. Sie erobern mit ihren
Produkten den sich stetig wachsenden Markt. Im Gegensatz zur damaligen Gewichtung hat sich
heute das Blatt gewandelt, denn im 19. und bis in die 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts dominierte noch
das Bekleidungsgewebe. Letzteres hat in Cottbus keinen Stellenwert mehr.
Die Geschichte der Firma (siehe Anlage )
Die 1848 in Cottbus gegründete Segeltuchweberei G.L. Schmogrow besteht noch immer als
Privatbetrieb in der Hubertstraße Cottbus als ein produzierendes Unternehmen der Textilbranche.
(siehe Anlage 3, 1, und 9 )
Diese, nach der Wende wieder privatisierte Firma, (jetzt TEGE Planen & Zelte GmbH) hat sich 1991 auf
die Konfektion technischer Textilien und Schwergewebe spezialisiert.
Die TEGE Planen und Zelte GmbH –
ein junges Unternehmen mit langer Tradition.
„Anknüpfend an die textilen Traditionen des hier bereits seit dem
Jahr 1848 bestehenden Produktionsbetriebes, wurde mit der
Fortführung 1991 der Grundstein für ein modernes, marktorientiertes
Konfektionsunternehmen technischer Textilien gelegt. (siehe Anlage)
So, wie dem ursprüngliche Firmengründer der Segeltuchweberei G.
L. Schmogrow, ist es bis heute unser Ziel, höchste Qualität und
hervorragenden Kundendienst zu bieten.
Derzeit werden bei uns - im brandenburgischen Cottbus - auf mehr
als 2.000 qm Produktionsfläche mit modernster Technik und bester
handwerklicher Erfahrung vielfältige Produkte gefertigt, die den
Namen unseres Unternehmens auch weit über die regionalen
Grenzen hinaus bekannt gemacht haben.“ (siehe Anlage 10)
Firmenchef
Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Schwebke

Die Produktpalette:
Leichtbauhallen und Industriezelte
Fahrzeug- und Bootsplanen
Abdeckplanen und Schutzhauben
Textiles Bauen
Sonnenschutz
Zelte
Bis in die 70er Jahre wurde im Betrieb gewebt und veredelt (Schwerveredlung) und später in den
80er Jahren nur noch gewebt.
Die Webleistung betrug bis 1986 ständig 3 Mio. m² /Jahr und ab 1987 ständig 8 Mio.m²/ Jahr
Das heutige Unternehmen beschäftigt 49 Mitarbeiter im Durchschnittsalter von 38 Jahren und
verarbeitet pro Jahr 750 000 qm Planenstoff.
Mit großem Einsatz aller Mitarbeiter hat sich der Betrieb im hart umkämpften Markt der
Planenkonfektion seinen Platz gesichert.
16
Als zuverlässiger Partner für namhafte Firmen der Zeltbranche werden Cottbuser Qualitätsprodukte
zunehmend auch in das europäische Ausland geliefert.

1.5. Die Teppichproduktion in Cottbus
17
Cottbus war seit dem 15. Jahrhundert eine Tuchmacherstadt, aber es gab auch Unternehmen der
Teppich-Herstellung.
So existierten noch bis nach dem 2. Weltkrieg folgende Firmen:
• Die Vereinigte Smyrna-Teppichfabrik AG
Erst 1861 wurde die erste Teppichfabrik vom Unternehmer Theodor Kühn gegründet.
Es wurden handgeknüpfte und maschinengewebte Teppiche aus Wolle und Jutegarn
hergestellt.
Nach der Übernahme dieser Fabrik durch Oskar Prietsch erlangte die Firma durch den Orient-
Teppich einen Weltruf. (siehe Anlage 22)
Diese Firma wurde später im Rahmen eines Zusammenschlusses zur Vereinigten Smyrna-
Teppichfabrik AG.
In Cottbus erfolgte die Herstellung von handgeknüpften und webtechnischen Teppichen, so
u.a. Tourny Teppiche (Velours-Ruten-Technik mit verschiedenfarbigen Polketten und
Jaquardmusterung). Auch Axminserteppiche (Velours-Maschinenwebtechnik) wurden bei
Smyrna in Cottbus produziert.
Nach dem 2. Weltkrieg stellte die Firma, später im Werk III der Cottbuser Wollwarenfabrik
(siehe Anlage 15 und 5) noch jährlich etwa 50.000 – 65.000 qm Teppiche bis 1957 her.
Die Kapazitäten wurden dann nach Oelsnitz, Wurzen und Münchenbernsdorf verlagert.
• Die Teppichfabrik Krüger & Hahn
Diese Firma wurde 1894 gegründet. Sie stellte Teppiche, Brücken, Läufer, Vorleger her.
Ihre Spezialität waren handgeknüpfte künstlerisch wertvolle Teppiche.(Siehe Anlage 9)
Dieser Betrieb existierte bis zur Verstaatlichung 1972. Danach wurde er als VEB Teppiche Cottbus
geführt. 1991 wurde dieses Unternehmen dann stillgelegt.

• Die Teppichfabrik Richard Otto
18
1924 wurde diese Firma gegründet. Sie stellte handgeknüpfte und Teppiche mit künstlerischem
und repräsentativen Charakter her, aber auch Axminsterteppiche gehörten zum Sortiment.
Nach dem Tod des Inhabers ging der Betrieb an den VEB Wurzener Teppichfabrik, die
Belegschaft ging an das TKC und die Handknüpferei wurde 1963 eingestellt. Nähere Angaben
sind in der Anlage 13 zu finden.
Die Teppichindustrie war in Cottbus nur Gast einer stark entwickelten und dominierenden Tuch- und
Textil-Bekleidungsindustrie.
Die Produktion hatte einen zum Teil exotischen und künstlerischen Charakter.
Beziehungen zur Tuchindustrie ergaben sich vor allem aus Material- und Veredlungsbedarf.

2. Das Zukunftsprojekt Textilkombinat Cottbus aus der heutigen Sicht nach 40 Jahren
19
2.1 Strategische Planung und Grundsätzliches zum TKC
2.1.1 Die Entscheidung zum Bau des TKC
Die Entscheidung, den Produktionsbetrieb für dieses neue Erzeugnis in Cottbus anzusiedeln, stützte
sich zu allererst auf die Textiltradition dieser alten Tuchmacherstadt (schon 1405 erhielt die Stadt
Cottbus das Privileg Tuche herzustellen). Weitere Faktoren waren: die Nähe des
Chemiefaserherstellers in Guben (38 km), das Vorhandensein und der Zuzug von vielen weiblichen
Arbeitskräften, von Frauen deren Männer in den Energiebetrieben oder bei denen um Cottbus
stationierten Militärpotenzial tätig waren. So entschloss sich der Staatsrat der DDR am 22.4.1968 im
Rahmen des strukturpolitischen Programms den damals größten und modernsten Textilbetrieb des
Landes in Cottbus in kürzester Zeit zu errichten. Das war möglich mit der damals neuen
Metallleichtbauweise, insbesondere der Dachkonstruktion als Stabnetzfaltwerk aus Stahl.
(Montageleistungen von 1400 m²/Tag). Entscheidungstermin, Genehmigungsverfahren und erster
Spatenstich lagen 6 Monate auseinander. Der erste Spatentisch für den Produktionskomplex war am
1.10.1968 und die offizielle Inbetriebnahme erfolgte Ende September 1969. Der Cottbuser Betrieb
wurde zum Stammbetrieb des Textilkombinat Cottbus (TKC).
Bild: Luftbild vom Fabrikkomplex des Stammbetriebes in Cottbus.

20
Die Technologie
Die Technologie in der Komplexität und Konzentration aller textilen Stufen an einem
Produktionsstandort und Größenordnung war in Europa der 70er Jahre einmalig. Erste detaillierte
technische Veröffentlichungen durften erst 6 Jahre nach Inbetriebnahme erfolgen.
Hauptarbeitsstufen:
-Texturieren Polyesterfilamentgarne meist 167 dtex Falschdraht zuerst auf ARCT-Maschinen, in den
80er Jahren Recktexturierung von POY-Material mit Stabilisierung, Verwirbelung und Drehgatter auf
Hochleistungstexturiermaschinen von Rieter-Scragg.
-Garnfärben: Polvestertexturgarn HT-Färbung im Muff (hülsenlos) auf Färbeapparaten Scholl mit
automatischer Chemikalien - und Farbstoffzuführung.
Bild: Garnfärberei in Cottbus
-Stricken: Großrundstrickmaschinen der Multiserie (Textima) mit 30 Zoll 48 Systeme und 36 Systeme
(Mayer& Cie.).
-Stückveredeln und Färben: mit Krantz und Thies- Jets und Breitwaschmaschinen von Mezzera.
-Spezialveredlung Schmirgeln und Vernadeln: Für Wollgarnefekte Schmirgeln der Stoffbahnen mit
Schmirgelmaschinen (Menschner); das waren TKC- Innovationen.
Jersey-Tuchausrüstung erfolgte nach einer patentierten Vernadelungstechnologie mit Fehrer-
Nadelmaschinen[4].

21
-Konstruktion: 1969 mit der Inbetriebnahme rechnergestützte Gradation mit der Zuseanlage Z
451.1981.
Inbetriebnahme der Gradation und Schnittbildoptimierung am interaktivem Bildschirm von Camsco.
Bezeichnend für das hohe Niveau der Camsco-Anlage war, daß das USA-Handelsministerium von
Camsco verlangte, jährlich die Anlage in Cottbus auf Vollständigkeit zu kontrollieren (stand auf der
COCOM-Liste, der Computer konnte auch Flugbahnen von Raketen berechnen). Die nächsten
Anlagen wurden dann in Spanien gekauft!
Zuschnitt: 1985 Inbetriebnahme des Gradation/Schnittbildoptimierung und des automatischen
Zuschnitts (off-line Fahrweise) von Investronica.
Bild: Automatischer Zuschnitt Im Stammbetrieb
-Konfektion: Zentralisierung der Vorarbeit und Finishprozesse, Dezentralisierung der Fügeprozesse.
Aus der technischen Konfiguration ist in etwa das Niveau der damaligen technischen Ausstattung zu
erkennen. Im Widerspruch stand dazu das planmäßig verordnete und handelspolitisch durchsetzbare
untere Genre der Erzeugnisse. Die so angelegte Massenproduktion war exportorientiert. Allein über
30% der DOB-Konfektion wurde in die BRD verkauft.

22
Die Produktion
Das Gesamtareal umfasste 260.000 m²,
die bebaute Fläche 170.000 m² und
Produktionsfläche 93.000 m².
Die gesamte Produktion war „unter einem Dach", der Produktionsausstoß umfasste 1969-1990 in den
Spitzenjahren folgende Mengen.
Großrundstrickerei 25 Mill. m²
Texturierung 5.500 t
Teppichgarn (Zwirnen und Fixieren) 7000 t
Garnfärbei 4.200 t
Stückfärberei 1.500 t
DOB 1,5 Mio. Teile.
Gesamtbeschäftigte 4.400.
Aus heutiger Sicht:
Die 70er Jahre brachten eine vollkommne Umstellung der Verbrauchergewohnheiten, eine Abneigung
gegenüber Chemiefasern, und wieder Hinwendung zu Naturfasern, Jeanswelle, sportlichen
Bekleidung, später verbesserte Bekleidung (Mikrofasern) usw. Dieser Trend erfolgte in den
westlichen Ländern schon zirka 5-7 Jahre früher. Die letztendlich installierte Jerseyproduktionsgröße
war nicht mehr absetzbar. Die doch stark formelle Kleidung des „Präsent 20" passte nicht mehr in das
jugendorientierte Modebild. So schätzte das Forschungsinstitut für Textiltechnologie (damals Karl-
Marx-Stadt) am 31.8.1981 ein: »Der Mangel der Entwicklung war ein überdurchschnittlich hoher
Anteil hochproduktiver, jedoch wenig flexibler Technik, vor allem bei der textilen Flächenveredlung,
als Folge der Konzentration und Überspezialisierung".

2.1.2 “Präsent 20“ – Markenprodukt des TKC
23
Die Namensgebung leitete sich aus der Hommage zum 20-jährigen Bestehens der DDR ab. “Präsent
20“ war das Markenzeichen des Volkseigenen Betriebes Textilkombinat Cottbus (VEB TKC).
Der Maschenstoff „Präsent 20“ wurde auf Großrundmaschinen aus niederelastisch texturierten
Polyesterfilamentgarn formstabil hergestellt.
Die grundsätzlichen Idee die zum Produkt „Präsent 20“ führte war, die Gewebe für Oberbekleidung
abzulösen. Damit sollten mehrere Ziele verfolgt werden:
1. Einsatz von Flächengebilden, die mit höherer Produktivität im Verhältnis zum Gewebe hergestellt
werden konnten
2. Höheres Niveau der Oberbekleidung wie pflegeleicht, formstabil, knitterresistent und waschbar
3. Erforderliche Maschinentechnik wurde in der DDR in hohem Niveau angeboten.
(Die ersten Strickmaschinen für die Anlaufproduktion 1969 wurden aus der BRD importiert, weil die
Maschinen bei Textima für die USA unter Vertrag waren.)
4. Realisierung einer durchgängigen vertikalen Produktionsstruktur, beginnend mit dem Texturieren,
Stricken, Veredeln und Konfektion.
Die Konfektion wurde auf höchstem, bisher nicht gekannten technologischen Niveau mit
computergestützter Gradation und späteren automatischen Zuschnitt durchgeführt.
Die zwei häufigsten Varianten waren:
„Präsent“ effekt ein aus Polyester-Textur- und Effektgarn bestehendes Großrundgestrick. Beide
Garnvarianten wurden an verschiedenen Systemen der Großrundstrickmaschine verarbeitet ,somit
ergaben sich unterschiedliche Effekte im Endprodukt. Typische Oberbekleidungsstücke dafür waren
z. B. Kostüme, Röcke, Anzüge usw.
„Präsent“-flaneell wurde aus farbigen Texturseiden hergestellt, durch Verwirbelung der
Elementarfäden mit Druckluft erreichte man den Melangeeffekt. Diese Garne konnten z.B. mit
farbigen texturierten Polyestergarnen verarbeitet, thermofixiert und geschmirgelt werden. Man erzielte
damit einen Naturfasercharakter auf der Oberfläche, welcher mit größerer Wärmehaltung verbunden
war.

24
2.1.3 Darstellung der Gesamtproduktion im TKC 1969-1990
PES und PAS in t
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
Produktion von Großrundgestricken(GRS), Polyesterseide(PES) und Dedotex(PAS) im
VEB Textilkombinat Cottbus
1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Polyesterseide(PES) in t Dedotex(PAS) in t Großrundgestricke(GRS) in m²
Im März1985 hörte im Stammbetrieb die Produktion von Großrundgestricken auf. Sie wurde in
geringem Umfang in der Tuchfabrik Cottbus (Betriebsstätte Peitz) weitergeführt Von diesem
Zeitpunkt an, wurden nur noch Polyesterseiden verschiedener Feinheiten im Stammbetrieb
produziert. Die Texturseide aus Cottbus wurde an 50 Großabnehmer geliefert.
Die Ausgangstabelle zu den oben dargestellten Diagrammen folgt auf der nächsten Seite.
GRS in m²
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0

Jahr
Großrund-
gestrick(GRS)
in m²
1969 1.100
25
Polyesterfeinseide(PES)
in t
1970 4.780 70
1971 6.900 1.800
1972 10.669 2.600
1973 13.700 3.600
1974 19.521 3.600
1975 21.059 4.100
1976 22.367 4.200
1977 22.939 4.200
1978 21.466 4.200
1979 21.553 4.200
Dedotex(PAS)
1980 17.175 4.200 700
1981 15.146 4.200 3.400
1982 14.570 4.200 5.000
1983 14.315 4.200 5.600
1984 11.264 4.200 5.500
1985 5.534 4.700 5.800
1986 1.986 5.000 6.000
1987 2.510 5.200 6.300
1988 2.610 5.500 6.800
1989 2.600 5.900 7.500
1990 2.700 5.800 7.400
in t

26
2.2 Die große Faser Polyester, ihre Bedeutung Gestern und Heute Welche Rolle spielten dabei
das Chemiefaserwerk Guben und das TKC
2.2.1 Allgemeines
Die Entscheidung für die synthetische Faser Polyester beruhte auf der Tatsache, das Polyester im
Gegensatz zu Polyamid und allen anderen synthetischen Fasern wesentlich bessere Eigenschaften
im Gebrauchsverhalten besitzt.
In der Gegenüberstellung der Eigenschaften der Synthesefasern wird auf folgenden Seiten nochmals
darauf eingegangen. Es ging darum, in wie weit, den Naturfasern bzw. den Naturfasern in Mischung
mit Synthesefasern der Vorzug zu geben ist.
Da Naturfasern meist importabhängig aus NSW - Ländern waren, sie also nur begrenzt zur Verfügung
standen und die Gebrauchseigenschaften zum Teil nicht ausreichend waren ( z. B. Waschbarkeit,
Oberflächenstabilität), fiel die Entscheidung letztendlich für Polyester.
Vorbestimmt war der Zeitpunkt der Produktionsaufnahme durch das Auslaufen von Patenten und
damit Wegfall von Lizenzgebühren ( Valutamark ).
Die englischen Polyesterpatente von Whinfield und Dickson waren 1966 abgelaufen. Es waren keine
Lizenznahmen mehr notwendig, so konnte auch in Guben und Premnitz die Produktion aufgenommen
werden.
Marken der Gewebe der Polyesterproduktion verschiedener Länder waren: Terylen(GB) Lanon(DDR)
eigene Entwicklung, Grisuten(DDR) Trevira(D) Dacron(USA) Diolen(D) Grilen (CH) Lawsan(RUS) .
Die neuen Spinn- und Webprinzipien revolutionierten diese textilen Grundprozesse, unter anderen
durch den. Einsatz von Luft, Wasser, Microschützen, Greiferschützen in der Weberei und zum
Fadentransport. In der Spinnerei wird die Spinnturbine z.T. statt Spindel zur Fadenbildung
angewandt. Die damalige Devise lautete: „Chemie ist Wohlstand“, es beinhaltete den
ausschließlichen Einsatz von Chemiefasern - Die Einschätzung, dass das Gewebe keine
Entwicklungschancen mehr hat und die Entwicklung zu Gunsten von Gestricken, Gewirken und Vlies
verläuft, wurde fast zur allgemeinen Meinung.
Diese Entwicklung wurde in der DDR mit Begeisterung aufgenommen; Schwerpunkte waren:
Polyesterprogramm, Präsent 20 also GRG, Texturiertechnologie, Kettengewirke, Malimo,
Vliestechnologien und die Liropol - Produktion.

27
Bild: Texturierte und glatte Garne (Bild 2, 5, 8) im Vergleich
:

Die Produktion von Polyester hat sich gegenwärtig territorial verlagert.
Waren in den 60er und 70er Jahren noch die BRD und USA marktführend, sind es heute die
asiatischen Länder, mit einem Anteil der Weltproduktion von rund 90% an synthetischen Fasern.
Besonders China hat davon den höchsten Anteil.
Die restlichen 10% verteilen sich jetzt auf die USA, Westeuropa und andere Staaten. Der Bedarf
richtet sich nach wirtschaftlicher Prosperität und dem großen Bevölkerungszuwachs.
Das Verhältnis des Faseranteils weltweit beträgt heute:
� 60% Chemiefasern
� 38% Baumwolle
� 2% Wolle
Von den o.g. 60% Chemiefasern entfallen 65% auf PES (Rest PAS,PVY....).
28

2.2.2 Erläuterungen zu den Synthesefasern Polyester, Polyamid und Polyacryl
29
Die Synthesefasern werden auch als synthetische Chemiefasern bezeichnet. Sie sind die jüngsten
textilen Fasern. Ihre Herstellung erfolgt mit Hilfe chemisch- physikalischer Verfahren aus Erdöl.
Erdgas oder Kohle, wobei viele Einzelmoleküle zu Kettenmolekülen zusammengelagert werden.
Diese Kettenmoleküle sind Voraussetzung für die Eignung eines Rohstoffs zur Textilfaser.
Vier Fünftel der gesamten Weltproduktion an Chemiefasern machen synthetische Fasern aus, davon
steht Polyester an erster Stelle, gefolgt von Polyamid und Polyacryl.
Polyester
Polyester ist eine leichte synthetische Chemiefaser. Sie hat einen weichen, warmen und angenehm
geschmeidigen Griff. Besonders haben die guten Verarbeitungseigenschaften und günstigen
Produktionskosten mit dazu beigetragen, dass Polyester besonders viel für Bekleidung, Heimtextilien
und technische Textilieneingesetzt wird. Weiterhin wird die Faser auch in der Seidenweberei
verwendet.
Besondere Vorzüge der Polyesterfasern und die daraus hergestellten Artikel:
� hohe Reißfestigkeit mit hoher Elastizität; Fertigwaren sind daher sehr sprungelastisch und
weitgehend knitterfrei und weisen eine außergewöhnlich gute Dimensionsstabilität in trockenem
sowie nassem Zustand und bei hoher Temperatur auf.
� geringere Dehnung als Polyamid bei niedriger Zugbeanspruchung; Verwendung, z.B. als Nähgarn
� hohe Scheuerbeständigkeit und Strapazierfähigkeit
� hervorragende thermische Beständigkeit; (>230 °C) sind hohe Bügeltemperaturen möglich
� hohe Beständigkeit von Prägeeffekten; Plissee- und Bügelfalten auch nach mehrmaligem
Durchfeuchten und Trocknen
� geringe Feuchtigkeitsaufnahme, leichte Waschbarkeit und schnelle Trocknung
� sehr gute Licht- und Wetterbeständigkeit sowie Dauerbeständigkeit gegenüber Einwirkung von
hohen Temperaturen (bis etwa150°C; besonders für den Einsatz in Automobiltextilien
� gute elektrische Isolierfähigkeit. Sie wird bedeutsam in Verbindung mit thermischer Beständigkeit
und geringer Feuchtigkeitsaufnahme
� sehr gute Beständigkeit gegenüber biologischen Verrottungseinflüssen

30
Nachteile:
� aus bekleidungsphysiologischer Sicht; schlechtes Wasser –bzw. Schweißaufnahmevermögen.
Durch geeignete Artikelkonstruktion sowie Einsatz von Microfasern wird mittels der Kapillarwirkung
ein Feuchtetransport an die Oberfläche des Textils und damit ein angenehmer Tragekomfort
� hohe Pillingneigung bei Waren aus Spinnfasergarnen. Diesem Nachteil begegnet man durch
den Einsatz spezieller pillarmer Fasertypen(wichtig bei Strickwaren
Polyestereinsatz in Artikeln in angepasster Aufmachungsform:
� Texturiertes Polyester- Filamentgarn –Einsatz in Strickerei und Weberei, für Blusenstoffe,
Krawatten, Futterstoffe, Sport- und Freizeitbekleidung, Schirmstoffe, Gardinen, Markisen und
Autopolsterbezüge
� Hochfestes Polyester- Filamentgarn –Einsatz für technische Zwecke z.B. für Nähgarne,
Reifencordgarne, Förder- und Transportbänder, Beschichtungsgewebe, Zelte, Traglufthallen usw.
� Polyester-Spinnfasergarne- als Mischgarn mit Baumwolle oder Wolle. Aber auch rein ist eine
gute Verspinnbarkeit mit allen gängigen Spinnverfahren gegeben. Einsatz für Hemden und
Blusenstoff, Hosen-, Anzug-, Kostüm- , Mäntel, Kleiderstoffe, Unterwäsche, Bettwäsche, Schals,
Möbelbezugsstoffe und Teppichgarne. Bei Verwendung von Feinstfasern können sehr feine Garne
gesponnen werden die einen weicheren Griff und besonders komfortable Trageeigenschaften
besitzen.
� Polyester-Füllfasern- als bauschiges Füllmaterial. Einsatz in Steppdecken, Kissen,
Schlafsäcken und Wattierungen.
� Polyester-Vliesfaser- für Vliesstoffe und Nadelfilze
� Polyester-Spinnvlies- für textile Bodenbeläge und technische Einsatzzwecke
� Polyester-Superfeinstfasern- für Lederimitationen
Polyamid
Polyamid ist eine leichte, feine und elastische Faser mit weichem und geschmeidigem Griff.
� die Faser besitzt eine gute Dehnung und hohe Festigkeit, sowie eine ausreichende
Formstabilität (einlaufsicher)
� ist fäulnis- und verrottungsunempfindlich

31
knittert wenig und trocknet schnell nach der Wäsche
� Polyamid ist empfindlich gegenüber UV-Strahlen, lädt sich elektrostatisch auf und neigt zur
Pillingbildung
� die Fasern wärmen relativ gut
� ihre Feuchtigkeitsaufnahme übertrifft alte übrigen Synthesefasern
Verwendung findet Polyamid in der Strumpfherstellung und als Futterstoff. In Mischungen mit
anderen Fasern wird sie für Miederwaren, Bodys und für Badebekleidung eingesetzt.
Polyacryl
Polyacryl ist eine synthetische Chemiefaser, die der Wolle in Griff und Aussehen sehr ähnelt.
� ihre hohe Elastizität sorgt für eine geringe Knitterneigung
� sie hat eine gute Beständigkeit gegenüber Kleiderschädlingen
� ihr Warmhaltevermögen ist gut (besonders die texturierte Faser)
� Polyacryl ist pflegeleicht, formstabil und gegenüber UV-Licht besonders beständig
� die geringe Feuchtigkeitsaufnahme der Faser macht die Textilien quell- und einlauffest
� lädt sich elektrostatisch auf und fördert somit die Anschmutzbarkeit
� ist wärmeempfindlich (Elastizitätsverlust), deshalb Pflegesymbole beachten
Typische Einsatzgebiete sind Kinder-, Damen- und Herrenoberbekleidung, z.B. Strickwaren und
Mischgewebe.
Wegen ihrer hohen Beständigkeit gegenüber UV-Licht wird sie auch für Markisen, Garten- und
Freizeittextilien eingesetzt.

2.2.3 Herstellung der Synthesefasern
Wie entsteht Polyester?
32
Wie das Polyamid 6.6 entsteht Polyester durch Polykondensation, an der zwei Komponenten beteiligt
sind.
Die eine ist - wie bei Polyamid 6.6 - eine Dicarbonsäure, die Terephthalsäure. Sie ist ein weißes
Pulver und fällt bei der Erdölaufbereitung an.
Als andere Komponente dient ein zweiwertiger Alkohol, das Ethylenglykol. Aus der für Verbindungen
von Säure und Alkoholüblichen Bezeichnung „Ester" wird für dieses Polykondensat der Name
Polyester abgeleitet.
Das Besondere am Polyester ist der Benzolring in der Terephthalsäure. Die Benzolringe kommen in
verschiedenen parallel liegenden Kettenmolekülen übereinander zu liegen.
Aus dieser dichten Packlage ergeben sich starke Bindungen durch Querkräfte zwischen den Ketten
und daraus sehr hohe Festigkeit der verstreckten Faser
Quelle: Adebahr-Dörel, Völker „Von der Faser zum Stoff“

2.2.4 Dedotex – Produktioszahlen 1980 - 1990
Dedotex in t
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
33
Dedotex- Produktionszahlen- Zwirne aus Polyamidseide 1980 bis 1990
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Jahr
Dedotex - Zwirne aus
Polyamidseide in t
1980 700
1981 3.400
1982 5.000
1983 5.600
1984 5.500
1985 5.800
1986 6.000
1987 6.300
1988 6.800
1989 7.500
1990 7.400
Jahre
Dedotex - Zwirne aus Polyamidseide in t
DEDOTEX Grobseide
PAS Seide GT
Polyamid-Seide
Grobtyp texturiert oder
spinngefärbt
Es kam vom Chemiefaserwerk
Guben schon texturiert und
wurde in Cottbus veredelt.
Danach ging es als Garn in die
Teppichfabriken, z.B. nach
Malchow in Mecklenburg.

34
2.2.5 Polyesterseide Produktionszahlen 1970 - 1990
Polyesterseide in t
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
Produktionszahlen von Polyesterseide(PES) 1970 - 1990
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Jahr Polyesterseide(PES) in t
1970 70
1971 1.800
1972 2.600
1973 3.600
1974 3.600
1975 4.100
1976 4.200
1977 4.200
1978 4.200
1979 4.200
1980 4.200
1981 4.200
1982 4.200
1983 4.200
1984 4.200
1985 4.700
1986 5.000
1987 5.200
1988 5.500
1989 5.900
1990 5.800
Polyesterseide(PES) in t
GRISUTEN-Feinseide ist Polyester-
Texturseide.
Es kam alsPolyester-Feinseide vom
Chemiefaserwerk Guben untexturiert, später
gereckt bzw. teilgereckt und wurde in
Cottbus texturiert und z.T. gefärbt.
Dann ging es an die Strickmaschinen und
Webmaschinen in Cottbus sowie die
Textilindustrie der DDR.

2.2.6 Die Zusammenarbeit zwischen Chemiefaserwerk Guben und TKC
35
Bis zur Gründung des TKC war der Einsatz von Synthesefasern in den Cottbuser Tuchfabriken
unbedeutend.
Ende der 60er Jahre wurde vom Ministerium für Leichtindustrie das Polyester-Programm initiiert. Es
beinhaltete eine Verbesserung der Versorgung der Bevölkerung mit Oberbekleidung.
Ziel war zunächst, nur die Kammgarngewebequalität zu erhöhen und die Textilveredlung zu
modernisieren.
Für den Anlauf des TKC musste Polyesterseide noch aus der BRD, Holland und der Schweiz
importiert werden.
Erst später produzierte dann das Chemiefaserwerk Guben. Maximal 25% von der Polyester-
Feinseidenproduktion wurden nach Cottbus geliefert und dort verarbeitet.
Die Entwicklung zum größten Gestrickproduzenten Europas wäre ohne das Polyester vom
Chemiefaserwerk nicht möglich gewesen.
Auch in der Tuchfabrik fand eine Weiterentwicklung der Kammgarngewebe statt. Es wurde der TF-
Zwirn entwickelt. Die Kammgarngewebe mit TF-Zwirn (Kammgarn aus PEF/Wo angezwirnt mit
Polyestertexturseide) hatten eine höhere Qualität. Das Grundmaterial für Kammgarn wurde gestreckt,
demzufolge konnte mehr Kammgarngewebe hergestellt werden.
Ebenso war die Dedotexveredlung (eine reine Garnveredlung) für das TKC völlig neu ( Siehe Punkt
2.2.4).
Trotzdem die Chemiefaserproduktion in der DDR Anfang der70er Jahre überproportional anstieg, lag
sie noch 25% unter dem BRD-Niveau.
Besonders der Einsatz von PES für technische Textilien war wenig entwickelt.
Heute produziert Trevira Guben (früher Chemiefaserwerk Guben) 90 % für den technischen Bereich,
zu DDR-Zeiten waren es 90% für Bekleidung und Gardinen.

36
2.3 Die Forschungskooperation mit dem Forschungsinstitut für Textiltechnik FIFT in Chemnitz,
der große Wurf „Präsent 20“
ZU diesem Punkt konnten wegen des vorgegebenen Zeitlimits keine auswertbaren Daten recherchiert
werden.
Aussagen über das Markenprodukt „Präsent 20“ siehe 2.1.2 in dieser Dokumentation.
2.4 Die Zusammenarbeit mit der Investitionsprojektierung Textima–Projekt und dem
Textilmaschinenaußenhandel
Zu diesem Punkt konnten im vorgegebenen Zeitrahmen keine aussagekräftigen Daten recherchiert
werden.
3. Der Binnen- und Außenmarkt für TKC- Erzeugnisse
Zu diesem Punkt konnten in den Archiven nur lückenhafte Daten recherchiert werden, die kein
aussagekräftiges Ergebnis liefern.
Im Jahr 2009 sollten, nach Bereitstellung der letzten vorhandenen Dokumente über die Textilindustrie
der DDR, im Brandenburger Landeshauptarchiv in Potsdam, die Recherchen weitergeführt werden.

4. Die mengenmäßige Entwicklung der Produktion der Textilindustrie in Cottbus
4.1 Definitionen zu Streichgarn und Kammgarn
37
Als Kammgarn bezeichnet man aus langfaseriger Wolle gesponnenes Garn mit einer glatten
Oberfläche. Es entsteht durch kämmen der Rohwolle bzw. Fasern, wobei die kurzen Faserstücke und
Verunreinigungen aus dem Vormaterial entfernt werden. Das Kammgarn ist also ein "ausgekämmtes"
und daher sehr hochwertiges Garn. Durch mehrmaliges Vorstrecken, Verziehen und Mischen erfolgt
eine Vergleichmässigung des Garnes. Das Material wird dann auf speziellen Spinnmaschinen weiter
verarbeitet. Es erhält seine Spinn- und ggf. Zwirndrehungen. Beim Kammgarnspinnen werden meist
Wolle und langstapelige Chemiefasern verarbeitet. Verarbeitete Fasern können z.B. sein: Wolle,
Polyacryl, Polyamid, Aramidfasern, Polyester, Polycolon, Seide oder sonstige Tierhaare sein. Die
mittlere Stapellänge der verarbeiteten Fasern beträgt ca. 65 mm, meist jedoch 80 mm. Kammgarne
werden vor allem bei hochwertiger Oberbekleidung (Strick- und Webware) aber auch zunehmend in
hochentwickelten Funktionstextilien verwendet. Ähnliche Spinnverfahren sind das Halbkammgarnund
das Streichgarnverfahren.
Als Streichgarn bezeichnet man aus kurzfaseriger Wolle, Feintierhaaren oder Mischungen
gesponnenes Garn. Es entsteht durch kämmen der Rohwolle, wobei die kurzen Faserstücke aus dem
Vormaterial entfernt werden und dann auf speziellen Spinnmaschinen weiter verarbeitet
werden.Streichgarne sind rauher und ungleichmäßiger als Kammgarne und Halbkammgarne. Durch
eine geringere Faserordnung als bei Kammgarnen stehen viele Fasern ab, das Garn ist gröber,
weicher gedreht und dadurch voluminöser. Streichgarne neigen daher eher zur Pillingbildung.
Quelle: Dietmar Fries, "Spinnereitechnik - Kammgarn-Halbkammgarn-Streichgarn", Arbeitskreis
Gesamttextil, Eschborn 1996, ISBN 3-926685-73-5

Streichgarn- und Kammgarntuche
38
Einige Arten von Kammgarn- und Streichgarnstoffe
Streichgarn oder Kammgarn-Flanell
Tweed, Strichtuche, Tuchloden, Strichloden, Double-face-Loden, Sommerloden
einige Velours: Stehvelours, Strichvelours, Schnittvelours
Zibeline, Duvetine, Melton, Foule’, Eskimo, Doppeltuche,
Velours, Eskimo, Ulster, Flausch, Granite`, Boucle`, Frotte`,
Loop, Donegal Homspun, Bukskin, Serge, Fresco, Cotele`,
Material: verschiedenen Wollen wie Merino, Cossbrd,
Cheviot, Mohair, Cashmire, Kunstwolle,(Reißwolle), PAS-Faser'
Wichtigste Operationen der Tuchausrüstung:
Walken-Waschen-Trocknen-Rauhen-Scheren-Dekadieren-Pressen

4.2 Beschreibung der Entwicklung
39
Die Besonderheit der Gewebeproduktion war, dass die Streichgarngewebe durch Eigenproduktion
hergestellt werden konnten.
Kammgarne für Cottbuser Webereien mussten schon immer aus dem sächsischen und thüringischen
Raum von den dort ansässigen Produzenten beschafft werden.
Das führte in der Planwirtschaft zu großen Problemen. Die Kammgarnproduzenten die der VVB Wolle
und Seide angehörten, waren prinzipiell darauf bedacht, ihre eigenen Webereien mit Kammgarnen zu
versorgen. Dazu kamen die qualitativen Probleme, die in hohem Maße auf Rohstoffbeschaffung und
Maschinenfehler zurückzuführen waren.
Bei Streichgarnen war, durch die Tonnenideologie und Vernachlässigung der modischen
Komponente in der Produktentwicklung, die Qualität weit entfernt von dem z. B. führenden
italienischen Niveau der Streichgarnsortimente.
Hinzu kam weiter, dass durch die beschriebene Entwicklung nach dem 2. Weltkrieg, die Vielfalt, durch
die Konzentrations- und Spezialisierungspolitik der „ wirtschaftsleitenden Organe“ wie Ministerium für
Leichtindustrie, Vereinigung volkseigener Betriebe und Kombinate immer geringer wurde.
Nach 1945 wurde in Cottbus vor allem nur Streichgarngewebe hergestellt. In den 60er Jahren wurden
die Webautomaten in der Tuchfabrik umgerüstet. Der Anteil an Kammgarngewebe erreichte damit
63% der Gesamtproduktion. Die Tuchfabrik mit allen Betriebsteilen produzierte Anfang der 80er Jahre
rund 2 Millionen m² Kammgarngewebe und 1,5 Millionen m² Streichgarngewebe.
Neben der Cottbuser Tuchfabrik, hatte die Cottbuser Wollwarenfabrik, Mitte der 60er Jahre eine
bedeutende Stellung. Die Gewebeproduktion betrug insgesamt 3.036.000 m²/ Jahr mit einem Anteil
von 47,6 % an Kammgarngeweben. Er wurde von zentraler Stelle1969 aufgelöst. Das Werk wurde
der Tuchfabrik zugeordnet und das Personal dem TKC eingegliedert.
Diesen einschneidenden Produktionsknick verdeutlicht die Tabelle in Punkt 4.3
Ein weiterer Einschnitt der Gewebeproduktion erfolgte Mitte der 80er Jahre durch den Abriss der
ehemaligen Tuchfabrik Herfarth, welche in die Tuchfabrik integriert war.

4.3 Produktionszahlen von Geweben und Streichgarn 1958 – 1990
Jahr Gewebe gesamt in m² Streichgarn in t
40
1958 7.302.000 1.276
1961 7.674.000 1.257
1962 7.485.000 1.360
1963 7.278.000 1.250
1964 7.113.000 1.200
1965 7.170.200 1.100
1966 7.192.000 1.000
1967 7.200.000 800
1968 7.300.000 600
1969 7.300.000 500
1970 3.300.000 342
1973 3.400.000 400
1974 3.400.000 410
1975 3.450.000 400
1976 3.500.000 380
1977 3.450.000 390
1978 3.500.000 400
1979 3.400.000 411
1980 3.450.000 402
1981 3.500.000 376
1982 3.550.000 317
1983 3.400.000 368
1984 2.600.000 446
1985 2.500.000 454
1986 2.430.000 400
1987 2.500.000 410
1988 2.610.000 440
1989 2.600.000 490
1990 2.750.000 420

Gewebe in m²
8.000.000
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
Gewebe- und Streichgarnproduktion in Cottbus 1958-1990
41
1958
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
Gewebe Streichgarn
Streichgarn in t
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0

42
4.4 Die Konfektion in Cottbus
Die Bekleidungsindustrie hatte trotz starker Textilindustrie in Cottbus keine Tradition. Vor allem in
Berlin und Nordrhein /Westfalen waren diese Zentren. Nur in der Kriegszeit wurden Uniformen in
Cottbus genäht.
Der Aufbau einer Bekleidungsindustrie in der DDR hatte also ihre Ursachen in der Teilung
Deutschlands.
Die Zentren waren jetzt hier in Leipzig, Plauen, und Ostberlin.
Der Konfektionsbetrieb BeWeCo (Bekleidungswerk Cottbus) entstand 1954 in Cottbus. In ihm wurde
Kammgarn- und Streichgarngewebe für Herrenoberbekleidung verarbeitet. Anfang der 60er Jahre
wurde auf Juniorenbekleidung z. T aus Baumwollgewebe umgestellt. Am 01.07.1969 ging BeWeCo in
den Stammbetrieb des TKC ein. Von dieser Zeit an, stellte man Damenoberbekleidung aus
Großrundgestrick, dem “Präsent 20“ her. In der TKC-Zeit erhöhte sich die Modellzahl von anfänglich
26 auf ca. 390. Das bedeutete, das 26 Modelle für 680.000 Teile Bekleidung bis fast 400 Modelle für
1.450.000 Teile im Jahr realisiert werden konnten. Das war nur mit dem Einsatz von CAD-CAM
möglich. Dazu wurde im Jahr 1969 mit einem Computer-System, dem automatischen
Gradationssystem ZUSE Z 451 aus der BRD , die Produktionsvorbereitung durchgeführt. Das war
eine wichtige Neuerung in der Konfektion.
Der NSW - Exportanteil lag bei 30%. Über diese Devisen konnten in den 80er Jahren neuere
Computertechnik aus den USA und Spanien importiert werden.
Die hoch spezialisierte Konfektionsherstellung war ein sehr wichtiger Bestandteil eines modernen
vielstufigen Textil- und Bekleidungsbetriebes, aber auch nur in einer zentral geleiteten Planwirtschaft
durchführbar.
Produktionsmengen (Mio. Teile) pro Jahr
� 1965 0.670.000
� 1975 0.780.000
� 1980 1.100.000
� 1985 1.400.000
� 1990 1.450.000
TKC-Modelle 1968 bis 1981
1968 1969 1976 1977 1980 1981
HOB DOB DOB DOB DOB DOB
26 35 164 230 326 367

4.5 Die Entwicklung der Textilindustrie – Vergleiche BRD, DDR und
Textilstandort Cottbus 1955 – 1987 (einschließlich Fa. TEGE Zelte & Planen
GmbH Cottbus)
Jahre
Anzahl
Betriebe
43
BRD DDR Cottbus
Anzahl Beschäftigte Anzahl Beschäftigte Anzahl Beschäftigte
GesGesGes-
Beschäftigte
beschäft. Beschäftigte Anzahl beschäft. Beschäftigte Anzahl beschäf je Betrieb
x 1000 je Betrieb Betriebe x 1000 je Betrieb Betriebe tigte
1955 4.449 625,4 141 2.387 347,5 146 25 6.201 258
1960 4.383 619,5 141 1.906 340,8 179 20 4.695 247
1965 4.096 547,0 134 1.634 238,9 182 12 3.645 331
1970 3.615 501,5 139 1.369 248,7 182 7 4.947 825
1975 2.894 356,9 123 786 244,4 311 3 5.116 2.558
1980 2.248 303,9 135 332 228,6 689 3 4.681 2.341
1985 1.780 231,4 130 174 221,2 1.271 3 4.626 2.313
1986 1.697 227,6 134 171 219,1 1.281 3 4.900 2.450
1987 1.662 222,4 134 168 217,5 1.295 3 5.200 2.600
In der oben dargestellten Tabelle wurde ursprünglich die Entwicklung der Textilindustrie in
Deutschland (BRD und DDR) von 1955 bis 1987 in 5 - Jahresschritten dargestellt.
Diese Ausgangsdaten wurden mit den recherchierten Ergebnissen zum Textilstandort Cottbus
ergänzt (rechter Teil der Tabelle).
Die Zahlen zeigen für die DDR und für Cottbus übereinstimmend und deutlich die Verringerung der
Anzahl der Betriebe, d.h. die Tendenz zur Konzentration. Die Beschäftigten pro Betrieb stiegen aber
erheblich.
In der Textilindustrie der BRD verdeutlichen die Zahlen eine andere Entwicklung. Zwar verringerten
sich die Betriebe auch, aber längst nicht so gravierend. Die Beschäftigtenzahlen je Unternehmen
blieben fast auf dem gleichen Niveau.
Diese Einschätzung verdeutlichen auch die nachfolgenden Diagramme Balken- und
Kurvendiagramme auf der folgenden Seite.

Beschäftigte
Beschäftigte je Betrieb
2 000
1 800
1 600
1 400
1 200
1 000
800
600
400
200
2 000
1 800
1 600
1 400
1 200
1 000
800
600
400
200
44
Beschäftigte je Betrieb in der BRD, der DDR und am Textilstandort Cottbus 1955-1987
1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1986 1987
BRD DDR Textilstandort Cottbus
Beschäftigte je Betrieb in der BRD, der DDR und Cottbus
1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1986 1987
Jahre
Beschäftigte je Betrieb BRD Beschäftigte je Betrieb DDR Beschäftigte je Betrieb Cottbus

5. Zusammenfassung, Abschlussbemerkungen
45
Die führende Textilregion in Europa, zu der auch die Lausitz gehörte, wurde durch den 2. Weltkrieg
zerschlagen. Nach der Enteignung, der Flucht der Firmenbesitzer, Techniker und Facharbeiter, galt
es, in den noch bestehenden Betrieben die Produktion und ihre Steigerung „aus eigener Kraft“ zu
meistern.
Zum Charakter des Systems der DDR gehörte die planmäßige Umgestaltung der mittelständigen
Textilindustrie und die Errichtung moderner volkseigener Großbetriebe.
.
In den 60er Jahren war man bestrebt, durch Einführung marktwirtschaftlicher Elemente den
Anschluss zum Westen zu finden.
Eine schwer vermittelbare These der Politik war zu dieser Zeit „Überholen ohne einzuholen“!
Ziel war es, nicht nur das Westniveau zu erreichen, sondern es zu überbieten, was jedoch niemals
gelang.
Ein Beispiel der Zentralverwaltungswirtschaft Anfang der 70er Jahre dafür war der Bau des
Textilkombinat in Cottbus (TKC). Die herausragenden Produkte waren Großrundgestricke.
Das Textilkombinat Cottbus mit seinen Dimensionen der vertikalen Fertigungsstruktur (das Erzeugnis
wurde praktisch vom Garn bis zur Konfektion unter einem Dach produziert), seiner Modernität sowie
seiner Arbeitskräftebindung für die Region (sogar für Europa)stellte in der damaligen Zeit eine
Besonderheit dar. Seine Erzeugnisse wurden auch in westliche Länder exportiert, (jährlich bis zu
500000 Stück).
Durch die uneffektive Exportproduktion wurde jedoch die Versorgung der eigenen Bevölkerung mit
hochwertigen textilen Erzeugnissen weiter geschwächt.
Das erste Projekt des TKC sah 11 Mio. m²/Jahr Gestricke aus 100% PES texturiert und 5,5
Mio.m²/Jahr Kammgarngewebe vor.
Die falsche Entscheidung des Jahres1970, auf den Gewebeanteil zu verzichten und dafür die
Gestrickeproduktion auf über 20 Mio.m²/Jahr zu verdoppeln, hatte weit reichende Folgen.
Leider war der Modetrend bei der Produktionsaufnahme teilweise schon wieder vorbei und es wurden
teure Ladenhüter hergestellt (Tonnenideologie).
In Westeuropa hatte man in den 60er Jahren ähnliche Textiltechnologien wie Stricken, Wirken, Vlies
etc.. Hier war man flexibler und konnte schneller wieder auf Baumwolle, Wolle und Mikrofaser
umschwenken.
Der kurzfristige Textilaufschwung in den 70er und 80er Jahren in der Niederlausitz hatte eine viel zu
schmale Basis in der technischen Fertigungs-, Erzeugnis-, Produzenten- und Kundenstruktur.
Die Produktion war so zu einseitig ausgelegt.

46
Die bisher produzierten Artikel waren schon vor der Wende nicht mehr gefragt. Der Modetrend hatte
sich auf Textilien aus Naturfasern und Mischfasern ausgerichtet. Die Auslagerung der Konfektion in
Billiglohnländer war der neue Trend und somit das „Aus“ für die Textilbranche besiegelt.
Durch die Wende 1989 erfolgte nur ein schnellerer Niedergang der DDR-Textil- und
Bekleidungsindustrie. Er war durch Missmanagement und veraltete Technik schon vorprogrammiert.
Die Ursachen lagen, wie bereits erwähnt, im starren System der staatlichen Zentralverwaltung. Sie
umfasste alle Industriezweige in der DDR.
Die Exporte der Textil- und Bekleidungsindustrie dienten dazu, die permanent rückständige
Zahlungsbilanz dem westlichen Wirtschaftsgebiet gegenüber auszugleichen und die
Rohstofflieferungen aus der Sowjetunion zu bezahlen. Allerdings hatten die Exportlieferungen der
DDR ins westliche Ausland den Status eines Billiglohn-Landes.
Westliche Länder konnten besser mit den gestiegenen Rohstoff- und Energiepreisen umgehen, z.B.
durch Verlagerung der Produktion und Rationalisierungskonzepte.
Als Egon Krenz eine „Entwicklung einer an Marktbedingungen orientierten sozialistischen
Planwirtschaft bei optimaler Ausgestaltung des demokratischen Zentralismus“ diskutierte, hatte sich
die Bevölkerung schon längst der „Abstimmung mit den Füßen“ diesem System entzogen.
„ Das reale Bild “- so Gerhard Schürer, Vorsitzender der staatlichen Plankommission „ war eben
katastrophal“.
Mit der Wende 1990 war klar, eine derartige Massenproduktion ist nur unter den Bedingungen der
Planwirtschaft möglich. Eine Textilproduktion kann nur in klein- und mittelständischen Betrieben
erfolgen, welche sich schnell auf die Veränderungen am Markt einstellen kann.
Trotz aller Bemühungen, die Textilindustrie in Cottbus am Leben zu erhalten, führten ins Leere.
Durch die Globalisierung war der Standort hier zu kostenaufwendig geworden, die Produktion von
Konfektionsartikeln wurde in Billig-Lohn-Länder ausgelagert.

6. Literaturverzeichnis und Quellen
- Heimann, Christian „Systembedingte Ursachen des Niedergangs der DDR-Wirtschaft –
Das Beispiel der Textil- und Bekleidungsindustrie 1945 – 1989“, 1995
- Dr. Zuckermann „Die Tuchindustrie im Bezirk Cottbus 1870-1967“
- G. Krönert, H. Leibger „Die Textilbranche in Cottbus gestern und heute“, 1993
- Adebahr-Dörel, Völker: “Von der Faser zum Stoff”, 1994
- Sammlung LR über die Textilindustrie der Region, ab 1989, Herr Michael Kuhrt
- IHK Cottbus, Firmenregistratur
- Amtsgericht Cottbus, Archiv
- IKMZ der BTU Cottbus (Universitätsbibliothek)
- Stadt- und Regionalbibliothek Cottbus
- Stadtarchiv Cottbus
- BLHA Potsdam, Rep 271 VVB TeBeLe Cottbus, Nr. 1, 72, 96, 94, 114, 118, 156, 157, 160, 196,
218,
219, 221, 222, 224, 228, 229, 246, 249, 254
Brandenburger Landeshauptarchiv
47
-BLHA Potsdam, Rep. 907 VEB Textilkombinat (Ordnerlisten ALV)
Bündel 2, Nr. 8 und 9 Plan 1971 - 1975
Bündel 6, Nr. 16 und 17 Fbl 101, AK 1969 – 1970
Bündel 14, Nr. 48 Gesamtplan 1969
Bündel 12, Nr. 39 und 40 Cottbus-Projekt 1969
Bündel 16, Nr. 55 und 56 Grundsatzentscheidungen 1968 – 70
Bündel 18, Nr. 60 Geschäftsberichte 1970
Bündel 27, Nr. 94 Industrieberichterstattung 1970
Bündel 35, Nr. 118-121 Betriebs- und Produktionspläne 1970 – 71
Bündel 64, Nr. 248 Plan 1973
Bündel 70, Nr. 280 Model zur Auswertung des ök. Systems des Soz. im TKC
Bündel 58, Nr. 641 Planungsmodel TKC, Geschäftsberichte Tufa Cottbus und
TKC Stammbetrieb 1973

48
- BLHA Potsdam, Signatur: Rep. 907 VVB Volltuch Cottbus
Nr. 731 Industrieberichterstattung 1958 der VVB gesamt und der Betriebe
Nr. 278 Industrieberichterstattung 1966 der VEB und VVB Zusamenstellung
Nr. 187 Industrieberichterstattung 1968, Export der VVB und der Betriebe 1968 + 1969
Nr. 351 Programm des konzentrierten Einsatzes von Synthesefasern und –seiden im
Industriezweig bis 1970
Nr. 476 Perspektivpläne bis 1970, Entwicklung des Industriezweigs 1963 – 1967
Nr. 613 Zusammenarbeit mit der staatlichen Plankommission Berlin
Nr. 1391 Dokumentation der VS-Hauptstelle TKC: Konzeption zur Verwirklichung der
struktur-politischen Aufgaben der Textilindustrie im Raum Cottbus
Nr. 1389 Präzisierung des Programms „VEB TKC…“ 1969
Nr. 1327 Prognose zur Entwicklung der Rohstoffstruktur in der Textil- und
Bekleidungsindustrie der DDR 1968
Nr. 1402 Entwicklungstempo Bekleidungsindustrie 1963 – 1970
Nr. 1418 Beschluss der Wirtschaftskommission vom 9.12.1960
Nr. 1420 Verfügung PT 2/67 über Maßnahmen zur Vorbereitung des
Polyesterprogramms 1976
Nr. 1425 Geschäftsberichte Konfektion 1967 - 1968, Plan Konfektion 1969
Nr. 1400 Planentwurf 1968
Nr. 1411 Geschäftsbericht Tufa 1967
Nr. 1427 Geschäftsbericht Konfektion 1966
Nr. 1412 Industrieberichterstattung 1964 - 1966
Nr. 1154 Industrieberichterstattung 1958
Nr. 731 Industrieberichterstattung 1958
Nr. 735 Produktionsplan 1960
Nr. 1413 Produktionsplan 1960
- BLHA Potsdam, Signatur: Rep 847 Staatliche Zentralverwaltung für Statistik, Bez.-stelle Cottbus
Nr. 1013 Fbl S. 111 Industrielle Warenproduktion (WP) und Absatz der Betriebe und
Kombinate 1979
Nr. 1098 Ergebnisliste ind. WP, NP Fertigerzeugnisse für die Bevölkerung ach Bezirken,
Kreisen, Betrieben 1982
Nr. 931 Ergeb. Export insgesamt SW/ NSW
Nr. 937 Jahreserhebung Prod. 1970 - 73
Nr. 933 Industrieberichterstattung 1962 – 1970

Nr. 931 Prod. Export 1968 -1973
Nr. 984 Prod. Fbl S-112 1974 - 19
Nr. 909 Fbl. Export 1975 - 1976
Nr. 949 Export 1975
Nr. 937 Jahreserhebung Prod. 1970 – 1973
Nr. 890 Arbeitskräfteberichterstattung 1959 – 1963 und 1980
- BLHA Potsdam, Signatur: Rep. 907 Bez. Cottbus, VVB Volltuch Cottbus
Nr. 1183 Tufa Cottbus, VEB Cottbuser Wolle
Nr. 1199 Volltuch
Nr. 1398 Exportmeldungen 1962
Nr. 1399 Export 1963
Nr. 1400 Export 1964
Nr. 1409 Konfekt. Export 1963-1964
Nr. 1462 Export 1965 - 1966
Nr. 1508 Schriftwechsel
Nr. 1509 Schriftwechsel
Nr. 1510 Schriftwechsel
Nr. 1511 Schriftwechsel
Nr. 1512 Schriftwechsel
Nr. 1522 Haushaltsplan Bezirk Cottbus 1965
Nr. 1523 Ministerrat
Nr. 1565 Perspektivplan Tufa Cottbus, Cottbuser Wolle 1965
Nr. 1574 Exportplan 1965
Nr. 1629 AK
Nr. 1630 Export 1962/ 1963
Nr. 1650 Industrieberichterstattung VVB 1964
Nr. 1651 Tufa Cottbus
Nr. 1652 Cottbuser Wolle 1955-1960
Nr. 1687 Valutabelege 1966
Nr. 1699 Chemiefasern 1963 - 1965
Nr. 1756 Export 1965 - 1966
Nr. 1804 Export
Nr. 1837 Perspekt. 1966 – 1970
Nr. 1865 Perspektivpl. 1965
Nr. 1867 Bezirk Cottbus 1963 - 1965
Nr. 1868 Einsatz SYF und SYS im Industriezweig Wolltuch1963 – 1965
49

Nr. 1885 Texturseide 1965 - 1967
Nr. 1933 Export
Nr. 1934 Export
Nr. 1968 Perspektivplan
Nr. 1969 „Staatsratsprechstunde“ 1963 – 1964
Nr. 1986 AK 1956 - 1957
Nr. 1992 AK 1958
- BLHA Potsdam, Rep. 907 TKC Cottbus
Nr. 1336 Geschäftsberichte TKC 1969 bis 1972
Nr. 785 Geschäftsberichte TKC, Abt. FO 1970 bis 1978
Nr. 1339 Geschäftsberichte TKC 1971
Nr. 1176 Export 1974 – 1975
Nr. 1438 Außenhandel 06/07 1969
Nr. 1324 Exportermittlung und Auswertung Warenlieferung UdSSR 1975 und Export
NSW 1978
Nr. 1293 Export 1981 bis 1982
Nr. 1395 Cottbuser Wolle, Tufa Cottbus, Perspektivplan 1969 bis 1970
Nr. 1341 Stammbetrieb Geschäftsbericht 1972
- BLHA Potsdam, Signatur: Rep. 907 TKC Cottbus, noch relevante Quellen
Nr. 1085 Arbeitskräfte 1976, Tätigkeitsbericht des TKC an das Ministerium für
Leichtindustrie per 30.04.1984
Nr. 1087 Fbl S101 Industrieberichterstattung der Betriebe1975 - 1980
Nr. 1091 Export Beritchterstattung 1980
Nr. 1093 Export Berichterstattung 1977
Nr. 1096 Export Berichterstattung 1979
Nr. 1174 Arbeitskräfte 1977
Nr. 1336 Geschäftsberichte Kombinat TKC 1969 – 1972 und 1976 – 1977
Nr. 1338/1 Geschäftsbericht Planjahr 1981
Nr. 1339 Geschäftsberichte Stammbetrieb 1971, 1975, 1982
Nr. 1340 Geschäftsberichte Stammbetrieb 1973, 1978 - 1980
Nr. 1644 Export, 1. Halbjahr 1964
Nr. 1645 VVB Volltuch, Produktionsdaten
Nr. 1958 VVB Volltuch, Produktionsdaten
50

- Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde
51
- Bestellsignatur: DY 30 Politbüro 1137, Protokoll Nr. 27/67 , Sitzung am 3.10.1967, Pkt. 6: Produktion
strukturbestimmender Erzeugnisse der chemischen und der Textilindustrie, 1967
- Bestellsignatur: DY 30/IV A 2/6.09/66, 2.1 Grundsatzdokumente, Investitionen, Konzeption zur
Neuprofilierung der Textil- und Bekleidungsindustrie in Cottbus, Bd 1: 1964-1968
- Bestellsignatur: DY 30/IV A 2/6.09/67, 2.1 Grundsatzdokumente, Investitionen, Beratung im
Politbüro des ZK der SED über den Aufbau des Textilkombinates Cottbus, Bd 2: 1969-1971
- Bestellsignatur: DY 30/IV A 2/6.09/68, 2.1 Grundsatzdokumente, Kooperation und Spezialisierung
der Produktion, Konzentration der Produktion in der Textilindustrie, Bd 1: 1964-1971
- Bestellsignatur: DY 30/IV A 2/6.09/75, 2.1 Grundsatzdokumente, Automatisierung und
Rationalisierung, Automatisierungsvorhaben im Bezirk Cottbus zum 20. Jahrestag der DDR, Bd 3:
1967-1969
- Bestellsignatur: DY 30/IV A 2/6.09/76, 2.1 Grundsatzdokumente, Forschung und technische
Entwicklung, Konferenz des Forschungsrates der DDR, Berichte der Arbeitsgruppe Chemiefaser, Bd
2: 1959
- Bestellsignatur: DY 30/IV A 2/6.09/85, 2.1 Grundsatzdokumente: Versorgungspolitik,
Produktionsumstellung von Textilbetrieben, Bd 1: 1963-1971
- Bestellsignatur: DY 30/IV A 2/6.09/102, 2.1 Gundsatzdokumente, Forschung und technische
Entwicklung, Anwendung radioaktiver Isotope in der Textilindustrie, Bd 1: 1954, 1959, 1961
- Bestellsignatur: DE 1/53285, VEB Textilkombinat Cottbus, bedarfsgerechte Produktion,
Chemiefaserstoffe, 1963-1970
- Bestellsignatur: DN 9/ 842, VEB TKC, bedarfsgerechte Produktion, 1971-1974
- Bestellsignatur: DE 1/11605, Berichte und Maßnahmen zu Mängeln und zur Verbesserung der Lage
der Textilindustrie im Kreis Cottbus, 1952 Leuschner

- Bestellsignatur: DE-9/201, Bedarfsgerechte Produktion im TKC, 1971-1974
- Bestellsignatur: DE -2/21087, PE/PU-Programm
52
- Bestellsignatur: DE-2/31323, Wirtsch. Entwicklung 1967, SED
- Bestellsignatur: DY/ 30/ IV A2/6.03, Nr. 122, Grundstoffindustrie 1963 – 1965
- Bestellsignatur: DE-1/ Nr. 11605 1952 Textilindustrie