Ausrüstung - JDAV

Inhalt 

Ausrüstung 

Inhalt 

Einführung 2 

Tipps zur Vermittlung der Thematik 2 

1. Normen und Einheiten 3 

1.1 Normen und Klassifizierungen für Bergsportausrüstung 3 

1.2 Einheiten und Größen 6 

2. Seile 7 

2.1 Dynamische Seile 7 

2.2 Statische Seile 11 

3. Karabiner 13 

4. Klemmkeile und Klemmgeräte 17 

4.1 Klemmkeile 17 

4.2 Klemmgeräte 19 

5. Normalhaken 21 

6. Bohrhaken 23 

7. Schlingen und Reepschnüre 27 

7.1 Bandmaterial 27 

7.2 Expressschlingen 27 

7.3 Reepschnüre 29 

8. Anseilgurte 30 

9. Helme 33 

10. Eisgeräte und Pickel 36 

11. Steigeisen 40 

12. Eisschrauben 43 

13. Sicherungsgeräte, Abseilgeräte 45 

14. Fangstossdämpfer 46 

15. Seilklemmen 48 

16. Seilrollen 50 

17. Lawinennotfallausrüstung 51 

17.1 LVS-Geräte 51 

17.2 Zusatzausrüstung 54 

18. Künstliche Kletteranlagen 57 

Literatur 58 

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2 


Einführung, Tipps zur Vermittlun der Thematik 

Einführung 

Die richtige, qualitativ hochwertige Ausrüstung ist neben dem persönlichen Können 

und den Verhältnissen sicher die entscheidende Variable beim Bergsport. Nicht 

umsonst muss ein Grossteil der Bergsteigerausrüstung entsprechende Normen erfüllen. 

Zwar werden die auf Materialversagen zurückzuführenden Unfälle immer weniger, doch 

immer noch finden häufig Ausrüstungsgegenstände in für sie ungeeigneten Bereichen 

ihren Einsatz. Oft bleibt unbeachtet, dass bestimmte Bergsportgeräte jeweils nur für 

spezielle Einsatzgebiete geeignet sind. 

In diesem Kapitel wird ein Überblick über die aktuellen Normen und Einsatzbereiche 

von Bergsportausrüstung gegeben. Das Kapitel soll Grundlage für den Unterricht sein, 

Gefahrenbewusstsein wecken und für die Einsatzproblematik von Ausrüstungsgegenständen 

sensibilisieren. 

Tipps zur Vermittlung der Thematik 

Unterrichtsgespräch 

Kleingruppenarbeit 

Frontalunterricht/Vortrag 

Ein Unterrichtsgespräch eignet sich hervorragend zur Vermittlung der Inhalte. Je nach 

Vorwissen der Teilnehmer können diese über einzelne Ausrüstungsgegenstände, deren 

Anwendungsbereiche und Grenzen selbst referieren. 

Wichtig ist es, einen Praxisbezug herzustellen. Die entsprechenden Ausrüstungsgegenstände 

sollten als Anschauungsmaterial „greifbar“ sein. Beispielsweise kann ein 

Rucksack mit den entsprechenden Materialien gefüllt werden. Jeder der Teilnehmer 

zieht einen Gegenstand aus dem Sack und erklärt diesen. Fehlende Informationen 

werden anschließend vom Ausbilder ergänzt (Unterrichtsgespräch). 

Nach dem methodischen Grundprinzip „weniger ist oft mehr“ sollten nur diese Ausrüstungsgegenstände 

vorgestellt und erklärt werden, die im weiteren Kursverlauf zum 

Einsatz kommen. Entsprechend dem Vorwissen und der Könnensstufe der Teilnehmer 

ist es empfehlenswert, sich auf die wesentlichen Informationen zu beschränken. Das 

in den Absätzen „Normen“ dargestellte spezielle Fachwissen sprengt den Rahmen 

eines Unterrichtsgesprächs und ist als Information für besonders Interessierte gedacht. 

Wesentlich relevanter für den Unterricht sind die in den Absätzen „Hintergrund“ gegebenen 

Informationen. 

Bei der Kleingruppenarbeit sind 2-4 Personen gemeinsam für ein Kurzreferat zu einem 

oder zwei Ausrüstungsgegenständen zuständig und halten dies im Plenum. Auch bei 

Vorträgen oder Frontalunterricht sollten immer die entsprechenden Ausrüstungsgegenstände 

als Anschauungsmaterial vorliegen. Unterstützend sind Medien wie Flipchart, 

Overheadfolien oder Tafel geeignet.

1. Normen und Einheiten 

1.1 

Normen und Klassifizierungen 

für Bergsportausrüstung 

Bergsportausrüstung unterliegt verschiedenen 

Normen. Neben der in der EU obligatorischen 

EURO-Norm (EN), dokumentiert 

durch das CE-Zeichen, existiert die 

„freiwillige“ UIAA-Norm (union international 

des associationes díalpinisme). 

Drei unterschiedliche PSA-Klassen (PSA = 

persönliche Schutzausrüstung) teilen 

Sportgeräte in die Klassen I, II und III 

ein. Da Bergsportausrüstung vor „Stürzen 

aus großer Höhe“ schützen soll, hat der 

Gesetzgeber daher die meisten der Bergsportartikel 

in die höchste, die PSA-Klasse 

III eingestuft (vgl. Tabelle am Ende 

dieses Unterkapitels). 

Früher galt in Deutschland die Deutsche 

Industrie Norm (DIN) - inzwischen gilt die 

EN. Sie ist für alle Hersteller bindend, die 

auf dem europäischen Markt Ausrüstung 

anbieten wollen und stellt hohe Anforderungen 

an die Produkte. Noch höhere Anforderungen 

stellt die freiwillige UIAA- 

Norm. 

EN - EURO-NORM 



Die EN wird für jeden Ausrüstungsgegenstand 

durch ein Normengremium formuliert. 

Der Normentext ist in Deutschland 

nur über den Beuth Verlag in Berlin zu 

beziehen und darf weder kopiert noch 

an derweitig vervielfältigt werden. Für je - 

den Ausrüstungsgegenstand existiert also 

eine Norm, die Festigkeiten, Prüfaufbauten, 

Prüfbedingungen, Abmessungen etc. 

genau festlegt. Jede dieser Normen trägt 

eine Nummer. Für Bergsportseile ist dies 

z.B. die EN 892. 

CE - DAS ZERTIFIZIERUNGSZEICHEN DER EN 

Das CE-Zeichen belegt, dass der entsprechende 

Ausrüstungsgegenstand entsprechend 

der EN von einem zugelassenen 

Prüfinstitut zertifiziert worden ist. Die 

Nummer des CE-Zeichens gibt Auskunft 

über das Prüfinstitut - in Deutschland oft 

der TÜV. Trägt ein Karabiner das CE-Zeichen 

0123 so besagt die Nummer, dass 

der TÜV in München für die Zertifizierung 

dieses Karabinertyps zuständig war. 

Ausrüstungsgegenstände, die nicht der 

PSA zugeordnet sind, müssen nicht durch 

ein unabhängiges Prüfinstitut zertifiziert 

werden und tragen daher auch kein CE- 

Zeichen. 

UIAA-Label und CE-Zeichen 

(TÜV München) 

CEN - EUROPÄISCHE NORMENKOMMISSION 

In der CEN sitzen die zuständigen Fachgremien 

zur Festlegung der entsprechenden 

Norm. Das zuständige Fachgremium 

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für Bergsportausrüstung setzt sich zusammen 

aus Beauftragten der Bergsportverbände 

Europas (DAV, SAC, CAI etc.) und 

aus Vertretern der Hersteller und der 

zuständigen Zertifizierungsstellen (Prüfinstitute, 

TÜV). Auch Normenänderungen 

müssen über dieses Gremium verabschiedet 

werden, was in der Praxis ein langwieriges 

Unterfangen darstellt. 

UIAA-NORM - DIE NORM DER BERGSPORTFACHVER- 

BÄNDE 

Die Norm der UIAA gilt nicht nur in Europa, 

sondern weltweit. Sie ist zwar nicht 

verpflichtend, hat aber für die EN meist 

eine Vorreiterrolle. Das liegt zum einen 

daran, dass die Verabschiedung einer 

Normenänderung innerhalb der UIAA 

wesentlich schneller vonstatten geht als 

in der CEN. Zum andern haben die Hersteller 

hier nicht das gleiche Mitspracherecht 

wie die Vertreter der Verbände. 

Beispiele sind die Normen für Klettersteigkarabiner, 

Eisschrauben oder Seile. 

Die UIAA-Norm hat schnell auf neue 

Untersuchungen reagieren können und 

z.B. für Eisschrauben eine axiale Festigkeitsprüfung 

aufgenommen (5 kN). Die 

EN schreibt diese noch nicht vor. Für 

Klettersteigkarabiner ist eine Biegebelastung 

in die Prüfung der UIAA-Norm mit 

aufgenommen, die EN wird da noch einige 

Zeit brauchen. 

Die UIAA-Norm stellt daher den Stand der 

Technik für Bergsportausrüstung dar. Alle 

mit UIAA Label versehenen Ausrüstungsgegenstände 

sind nach den höchsten 

Anforderungskriterien geprüft. 

PSA - PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG 

Die PSA wird in Kategorien von I - III 

unterteilt. Die Kategorie gibt an, welcher 

Grad der Qualitätssicherung (Fertigungsund 

Endkontrolle) erforderlich ist. Kategorie 

I (= niedrigste Kategorie, nicht für 

Bergsportausrüstung) gilt z.B. für Gartenhandschuhe; 

sollte ein Gartenhandschuh 

fehlerhaft gefertigt sein, dürfte kaum 

jemand zu Tode kommen. Kategorie III 

ist die höchste Kategorie, d.h. es ist eine 

aufwändige Qualitätssicherung erforderlich 

(unabhängige Zertifizierung und Fertigungsüberwachung). 

SINN DER NORMEN 

Die Normen sind vom Gesetzgeber bzw. 

der UIAA vorgegeben, um den Verbraucher 

vor mangelhafter Ware zu schützen. 

Neben den Mindestfestigkeiten werden 

auch der Einsatzbereich und die Lebensdauer 

genannt sowie eine Qualitätskontrolle 

vorgeschrieben. 

Oft sind die Normprüfungen überdimensioniert, 

um ein gewisses Maß an Sicherheitsreserve 

zu gewährleisten. Andererseits 

kann nicht alles für die Praxis sinnvolle 

in den Normen formuliert sein. 

Beispiele: 

In der Normsturzprüfung für Kletterseile 

werden Einfachseile mit einem Fallgewicht 

von 80 kg Eisenmasse geprüft. 

Die Fixierung des Seiles ist statisch, 

der Sturzfaktor beträgt etwa 1,75 (s. Kap. 

„Sicherung“ Abschnitt 3. Sicherungstheorie 

und Kap. „Ausrüstung“, Seile). 

Während der menschliche Körper im 

Moment des Fangstosses bis zu ein 

Drittel der Energie durch Verformung 

umwandelt, kann das die Eisenmasse 

nicht. Hinzu kommt, dass wir beim 

Bergsteigen in der Regel eine Form der 

dynamischen Partnersicherung haben, 

d.h. ab einer gewissen Kraft beginnt 

entweder das Seil im Bremsgerät zu 

laufen, oder der Körper des Sichernden 

wird bewegt. Beim Normsturz ist das 

Seil jedoch statisch fixiert. Lediglich die 

Dynamik des Seiles kann hier Energie 

umwandeln. Trotzdem macht die Norm-

anforderung (mindestens 5 bruchfreie 

Normstürze für ein Einfachseil) Sinn, 

um zu gewährleisten, dass Seile in der 

Praxis nicht reißen können (Ausnahme: 

Pendeln über scharfen Kanten, Säure). 

Der Querschnitt von Karabinern (Typ B) 

war früher über eine komplizierte 

Beschreibung genormt. Als Vereinfachung 

und um Neuerungen zu ermöglichen 

wurde diese Normvorgabe in der 

EN gestrichen. Postwendend wurden 

Karabiner aus 6-mm-Blech gestanzt. 

Diese erfüllen zwar alle Festigkeitsvor- 

STAND DER NORMUNG VON BERGSPORTSAUSRÜSTUNG (JULI 2004) 

Seile 

Reepschnur 

Band 

Expressschlingen 

Anseilgurte 

Helme 

Statikseile 

Karabiner 

Normalhaken 

Bohrhaken 

Klemmkeile 

Klemmgeräte 

Seilklemmen 

Seilrollen 

Fangstossdämpfer 

Eisschrauben 

Eisgeräte 

Steigeisen 

Abseilgeräte 

Sicherungsgeräte 

Künstl. Kletteranlagen 

EN 

EN 892 

EN 564 

EN 565 

EN 566 

EN 12277 

EN 12492 

EN 1891 

EN 12275 

EN 569 

EN 959 

EN 12270 

EN12276 

EN 567 

EN 12278 

EN 958 

EN 568 

EN 13089 

EN 893 

--- 

--- 

EN 12572 



gaben der EN, sind aber in der Praxis 

durch den kleinen Umlenkradius nicht 

gerade seilschonend. Der Grund für die 

Produktion liegt allein in einer günstigeren 

Fertigung: Das Ausstanzen von 

Blech ist um vieles billiger als das 

Gesenkschmieden. 

In seltenen Fällen kann also darüber 

gestritten werden, ob Neuerungen in 

praktischer Hinsicht Sinn machen oder 

lediglich billiges Produzieren ermöglichen 

sollen. 

PSA-Kategorie 

III 

III 

III 

III 

III 

II* 

III 

III 

III 

---** 

III 

III 

III 

III 

III 

III 

III 

II* 

--- 

--- 

--- 

UIAA 

UIAA 101 

UIAA 102 

UIAA 103 

UIAA 104 

UIAA 105 

UIAA 106 

UIAA 107 

UIAA 121 

UIAA 122 

UIAA 123 

UIAA 124 

UIAA 125 

UIAA 126 

UIAA 127 

UIAA 128 

UIAA 151 

UIAA 152 

UIAA 153 

UIAA 129*** 

UIAA 130*** 

--- 

*) Die Kategorien wurden von Brüssel so festgelegt und entsprechen nicht den 

Vorstellungen der DAV-Sicherheitsforschung, die hier Kategorie III vorgeschlagen hätte. 

**) Bohrhaken sind nicht als PSA eingestuft, damit nicht kategorisiert und tragen daher 

auch kein CE-Zeichen. 

***) In Vorbereitung. 

5

6 



1.2 

Einheiten und Größen 

Folgende Basiseinheiten sind zum Verständlichmachen 

der wichtigsten Normen 

für Bergsportausrüstung notwendig: 

Meter (m) - Länge 

Kilogramm (kg) - Masse 

Sekunde (s) - Zeit 

Celsius (°C) - Temperatur 

Daraus abgeleitete Einheiten sind: 

Quadratmeter (m2 ) - Fläche 

Kubikmeter (m3 ) - Volumen 

Newton (N) - Kraft 

Joule (J) - Arbeit 

Zur besseren Anschaulichkeit werden vielfache 

Teile der Einheiten gewählt: 

Länge: 

1000 mm = 100 cm = 10 dm = 1 m = 

0,001 km 

Zeit: 

3600 s = 60 min = 1 h 

Masse: 

1000 g = 1 kg = 0,001 t 

Kraft: 

1000 N = 100 daN = 1 kN 

Arbeit: 

1000 J = 1 kJ 

Zum weiteren werden in den folgenden 

Kapiteln 

Mykroampère pro Meter (µA/m) für 

Feldstärke 

Kilohertz (kHz) für Frequenzen 

gebraucht. 

ALTE UND NEUE MAßEINHEITEN 

Während das Messen der Temperatur in 

Grad Celsius gegenüber der moderneren 

Einheit Kelvin (K) weiterhin bestand hat, 

wurden Kilopond (kp) durch Newton (N) 

abgelöst. Da Krafteinheiten (meist Bruchkräfte) 

wesentliche Bestandteile der Bergsportnormen 

sind, werden hier nochmals 

einige Punkte zum besseren Verständnis 

aufgezählt: 

Newton (N) und Kilopond (kp) sind Einheiten 

für Kräfte. Kilogramm (kg) ist 

eine Masseneinheit. 

1 Newton ist die Kraft, die nötig ist, um 

eine Masse von 1 kg in 1 s auf 1 m/s zu 

beschleunigen. 

Heute werden Kräfte in Newton gemessen 

- und nicht mehr wie früher in Kilopond. 

Kraftmessungen beim Testen von Bergsportausrüstung 

erfolgen in Newton 

(N), Kilonewton (kN) und Dekanewton 

(daN). 

1000 N = 1 kN = 100 daN = 102 kp 

(ca. 100 kp)

2. Seile 

Im Bergsport werden dynamische und statische Seile verwendet. Während die dynamischen 

Seile zur Energieaufnahme bei der Partnersicherung dienen, benutzt man die 

Statikseile vornehmlich als Fixseil um daran auf- oder abzusteigen. Sie finden beim 

Höhlenforschen oder Gewerbeklettern ihre Verwendung. 

2.1 

Dynamische Seile 

Norm-Definition: „Seil, das dazu vorgesehen ist, den freien Sturz eines Bergsteigers 

bei einer begrenzten maximalen Fangstoßkraft aufzufangen.“ 

TYPEN 

Dynamische Seile werden in drei Typen hergestellt - als Einfach-, Halb- oder Zwillingsseile. 

Seiltyp: Kennzeichnung Durchmesser Metergewicht 

Einfachseil 1 

ca. 9,2 - 11 mm ca. 55 - 85 g 

Halbseil 1 /2 

ca. 7,8 - 9 mm ca. 40 - 55 g 

Zwillingsseil ca. 7,2 - 8 mm ca. 37 - 45 g 

NORM 

4 


2. Seile 

Norm: EN 892 UIAA 101 

Stand: Juni 2002 Juli 2002 

Die wichtigsten Normanforderungen nach EN 892: 

Seiltyp: Einfachseil Halbseil Zwillingsseil 

Prüfung im: Einfachstrang Einfachstrang Doppelstrang 

Normsturz mit: 80 kg 55 kg 80 kg 

Anzahl Normstürze: mind. 5 mind. 5 mind. 12 

Fangstoß: # 12 kN # 8 kN # 12 kN 

Gebrauchsdehnung: # 10 % # 12 % # 10 % 

Mantelverschiebung: # 20 mm # 20 mm # 20 mm 

Normsturzdehnung: # 40 % # 40 % # 40 % 

Abweichend bzw. ergänzend zur EN verlangt die UIAA-Norm 101: 

Als Multisturzseile gekennzeichnete Einfachseile müssen mindestens 10 Normstürze 

halten. 

Seile, die einem Normsturz über eine Kante mit 0,75 mm Kantenradius standhalten, 

durften als „sharp edge resistent“ (scharfkantengeprüfte Seile) gekennzeichnet werden. 

Diese Prüfung wurde wieder aus der UIAA-Norm gestrichen. Eine neue Kantenprüfung 

wird momentan diskutiert. 

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8 


2. Seile 

HINTERGRUND 

DER NORMSTURZ 

Der Normsturz ist eine definierte Testanordnung 

mit einem Sturzfaktor von 1,75 

und hat für die Praxis eine untergeordnete 

Bedeutung, da die Seilbefestigung 

beim Versuchsaufbau statisch vorgeschrieben 

ist. In der Praxis wird dynamisch 

gesichert (siehe „Sicherungsmethoden“ 

und „Sicherungsgeräte“ Kapitel 

„Sicherung“). Zudem ist das Sturzgewicht 

aus Eisen und verformt sich beim Normsturz 

nicht. Der menschliche Körper hingegen 

nimmt durch Verformung Energie 

auf. Die Normsturzprüfung schreibt weiter 

vor, dass das Seil eingespannt bleibt, 

d.h. die Belastung in der Umlenkung 

wirkt immer an derselben Stelle auf das 

Seil. 

MATERIAL UND HERSTELLUNG 

Seile bestehen heutzutage aus Polyamidgarn 

(Polyamid 6.6, auch als Nylon bezeichnet). 

Diese Fasern sind etwa halb so 

dick wie ein Haar. Aus zwei bis sechs 

solcher Garne wird ein Zwirnfaden 

gedreht (verzwirnen). 

Vier bis sechs solcher Zwirnfäden werden 

wiederum zu einer Einlage (Litze) verdreht, 

mehrere dieser Einlagen bilden 

den Kern. Das Verdrehen gibt dem Seil 

seine Elastizität, ähnlich einer Spiralfeder. 

Die Zwirnfäden und Einlagen werden mit 

Chemikalien UV-stabilisiert, veredelt und 

thermisch geschrumpft, um die Reibung 

zwischen den Zwirnfäden zu verringern 

bzw. mehr Dynamik zu bewirken. 

Auf der Flechtmaschine wird der Seilkern 

mit dem Mantelgarn umflochten. Der 

Mantelanteil liegt zwischen 35 und 45 %. 

Alle Seile besitzen im Inneren einen 

Kennfaden, der Auskunft über Herstellungsjahr 

und Firma gibt. 

CHEMIKALIEN 

Schwefelsäure (Autobatterie) ist gefährlich 

für Seile. Die Festigkeit nimmt dramatisch 

ab. Nach Kontakt mit Schwefelsäure 

kann eine Belastung mit einfachem 

Körpergewicht bereits zum Seilriss führen! 

Auch Salzsäure, Salpetersäure, Phosphorsäure, 

Natriumhydroxid, Phenol und 

Wasserstoffperoxid sind schädlich. Die 

Einflüsse von Harnsäure, Coca-Cola, Salzwasser, 

Autan oder Benzin und Diesel 

sind nach Versuchen der DAV-Sicherheits-

Normsturzprüfung 


2. Seile 

9

10 


2. Seile 

forschung hingegen nicht dramatisch und 

haben keine praxisrelevante festigkeitsvermindernde 

Wirkung. 

MITGELIEFERTE INFORMATIONEN 

Die Hersteller müssen Seile an ihren Enden 

mit dem Symbol des Seiltyps sowie 

dem Herstellernamen oder Logo kennzeichnen 

(Banderole). Zudem wird meist 

die Seillänge angegeben und über wasserabweisende 

Beschichtungen informiert. 

Im Beipackzettel müssen folgende Informationen 

stehen: Länge, Name oder Warenzeichen 

des Herstellers, Nummer der 

EN, Durchmesser, Metergewicht, Seiltyp, 

Gebrauchsdehnung (statische Dehnung), 

Normsturzdehnung (dynamische Dehnung), 

Fangstoß beim Normsturz, Anzahl 

der gehaltenen Normstürze, Mantelverschiebung, 

Bedeutung aller auf dem Produkt 

angebrachten Markierungen, Informationen 

zum Gebrauch des Produktes, 

und Angaben zu Instandhaltung und 

Lebensdauer. 

LEBENSDAUER 

EMPFEHLUNG ÜBER DIE LEBENSDAUER VON SEILEN BEIM KLETTERN 

Allgemein wirkten sich häufiges Ablassen, 

Abseilen, Stürzen, Staub und Sand negativ 

auf die Lebensdauer eines Seiles aus. 

Während Ablassen, Abseilen und Stürzen 

zum normalen Gebrauch eines Seiles gehören, 

sollte gegen Schmutz (vor allem 

Sand und Staub) etwas unternommen 

werden. Dringen die feinen Kristalle und 

Schmutzpartikel ins Seil ein, wirken sie 

wie „Sand im Getriebe“ und verletzen die 

feinen Polyamidfäden. Der Gebrauch 

eines Seilsacks verlängert daher die 

Lebensdauer des Seils. 

Laut EN sind die Hersteller verpflichtet, 

Angaben über die Lebensdauer von Bergsportausrüstung 

zu geben. Ein Überschreiten 

der empfohlenen Nutzungsdauer führt 

zwar nicht zwangsläufig zum Versagen 

der Ausrüstung, jedoch sind Seile nach 

den angegebenen Zeiträumen in ihrer 

Festigkeit reduziert und vom Handling 

her meist unbrauchbar und gehören 

daher ausgemustert. 

Verwendungshäufigkeit ungefähre Lebensdauer 

nie benutzt maximal 10 Jahre 

selten benutzt (ein oder zwei mal im Jahr) bis zu 7 Jahre 

gelegentlich benutzt (einmal im Monat) bis zu 5 Jahre 

regelmäßig benutzt (mehrmals im Monat) bis zu 3 Jahre 

häufig benutzt (jede Woche) bis zu 1 Jahr 

ständig benutzt (fast täglich) weniger als 1 Jahr

MITTENMARKIERUNG 

Mittenmarkierungen geben sinnvolle Hinweise 

für den Anwender, z.B. ob das Seil 

zum Ablassen für die Seillänge ausreichend 

lang ist, oder sie helfen dem Kletterer 

bei der Abschätzung, wie viel Seil 

bereits ausgegeben wurde. Sie sollten 

nicht verschiebbar (Klebeband ungünstig) 

und möglichst dauerhaft angebracht sein. 

Alte Farbmarkierungen können mit Seilmarkierungsstiften 

(zur Not auch mit 

Kugelschreiber oder lösungsmittelfreien 

Filzstiften) nachgemalt werden. Zwar können 

diese Markierungen eine geringe Verminderung 

der Seilfestigkeit bewirken, 

die sich jedoch in einem für die Praxis 

untergeordneten Rahmen bewegt. So 

weist ein nasses Seil beispielsweise eine 

ähnliche Festigkeitsminderung auf, und 

durch mehrmaliges Abseilen wird die Festigkeit 

in ähnlichem Umfang vermindert. 

Diese witterungs- oder gebrauchsbedingten 

Schwächungen sind einkalkuliert und 

bergen kein ernstzunehmendes Risiko. 

UV-STRAHLUNG 

Nylon altert durch UV-Belastung, wird 

spröde und brüchig. Um dies zu verhindern, 

wird das Garn mit chemischen Substanzen 

gegen die Einflüsse von UV-Licht 

stabilisiert. Die Chemikalie soll die durch 

das UV-Licht gebildeten freien Radikale 

binden. Ist diese „Imprägnierung“ verbraucht, 

wirkt das UV-Licht schädigend 

auf das Garn. 

Die Eindringtiefe des UV-Lichts ist allerdings 

gering und betrifft fast nur den 

Mantel. Dadurch erklärt sich der geringe 

Festigkeitsverlust von Kernmantelmaterial, 

das über einen langen Zeitraum einer 

hohen UV-Belastung ausgesetzt war. Bei 

Bandmaterial, das bekanntlich keinen 

schützenden Mantel hat, ist der Einfluss 

von UV-Strahlung daher kritischer zu 

bewerten. 

2.2 

Statische Seile 

Norm-Definition: „Aus einer Kern-Mantel- 

Konstruktion bestehendes Textilseil zur 

Benutzung bei seilunterstützten Arbeiten, 

zur Arbeitsplatzpositionierung und zum 

Rückhalten bei der Rettung und beim 

Höhlenforschen.“ 

TYPEN 


2. Seile 

Bei den statischen Seilen werden zwei 

Typen (Typ A und B) unterschieden. Für 

Typ A gelten höhere Festigkeitsanforderungen 

als für Typ B. 

11

12 


2. Seile 

Statische Seile werden als Kernmantelkonstruktionen 

hergestellt, wobei der 

Kern im Allgemeinen das lasttragende 

Element ist und der Mantel gegen Abrieb 

und UV-Schädigung schützt. Statikseile 

müssen einen Durchmesser zwischen 8,5 

und 16 mm haben. 

NORM 

Norm EN 1891 UIAA 107 

Stand März 1998 Oktober 1999 

Die wichtigsten Normanforderungen nach EN 1891 

Seiltyp A B 

Statische Belastbarkeit 

Belastbarkeit der End- 

22 kN 18 kN 

verbindung (Achterknoten) 15 kN 12 kN 

Dynamische Belastbarkeit mind. 5 Stürze mind. 5 Stürze 

Schmelzpunkt über 195° über 195° 

Mantelverschiebung < 20 mm < 15 mm 

Dehnung < 5% < 5% 

Knotbarkeit < 1,2 < 1,2 

Die UIAA-Norm schreibt darüber hinaus vor, dass ein auf Rollen geliefertes Statikseil 

aus einem Stück bestehen muss. 

HINTERGRUND 

Die dynamische Belastbarkeit wird durch 

eine Sturzanordnung mit einer freien Fallhöhe 

von 2 Metern bei einem Sturzfaktor 

1 geprüft. Seile vom Typ A werden hierbei 

mit 100 kg Fallgewicht, Seile vom Typ 

B mit 80 kg Fallgewicht getestet. 

Die Enden des Seils müssen mit Banderolen 

versehen sein, die Auskunft über 

den Typ (A oder B) und den Durchmesser 

in Millimetern geben sowie die Nummer 

dieser EN enthalten.

3. Karabiner 


3. Karabiner 

Norm-Definition: „Vorrichtung, die sich öffnen lässt und von einem Bergsteiger direkt 

oder indirekt in eine Verankerung eingehängt werden kann.“ 

TYPEN 

Bei den Karabinern werden folgende Formen unterschieden: 

Karabinertypen 

13

14 


3. Karabiner 

NORM 


Stand Juli 1998 Februar 1999 

Die wichtigsten Normanforderungen nach EN 12275 

Typ Beschreibung Längs- Quer- Offen in Schnapperrichtung 

richtung Längsrich. öffnung 

B Basis-Karabiner 20 kN 7 kN 7* kN 15 mm 

H HMS-Karabiner 20 kN 7 kN 6* kN 15 mm 

K Klettersteig-Karabiner 25 kN 7 kN --- kN 21 mm 

A spezieller 

Hakenkarabiner 20 kN --- 7 kN --- 

D Karabiner mit Seilpositionsvorrichtung 

20 kN --- 7 kN 15 mm 

Q Schraubglied/ 

Maillon Rapide 25 kN 10 kN --- --- 

X Ovalkarabiner 18 kN 7 kN 5* kN 15 mm 

* = keine Anforderung, wenn mit einer automatischen Schnapper-Verschlusssicherung 

ausgerüstet 

Da Karabiner bei offenem Schnapper (kommt in der Praxis durchaus vor) den 

„Schwachpunkt“ in der Sicherungskette darstellen, fordert die DAV-Sicherheitsforschung, 

die Schnapper-offen-Festigkeit bei den Karabinertypen B, A und D auf mindestens 

9 kN hoch zu setzen. Zudem wird für Karabinertyp K eine zusätzliche Prüfung 

der Biegefestigkeit gefordert (bereits formuliert und für die Änderung der UIAA-Norm 

2004 verabschiedet). Ob und wann sich diese Forderung in der EN durchsetzt, wird 

sich zeigen. 

Abweichend bzw. ergänzend zur EN verlangt die UIAA Norm 101: 

Einen größeren Durchmesser des Prüfbolzen (16 statt 10 mm) bei der Festigkeitsprüfung 

in Längsrichtung 

Klettersteigkarabiner (Typ K) müssen bei der zusätzlichen Biege-Belastungsprüfung 

mindestens eine Festigkeit von 8 kN aufweisen.

HINTERGRUND 

Schnapper-offen-Belastungen oder Biegebelastungen 

können auch heute noch zu 

Karabinerbrüchen führen. Um diese Gefahr 

zu minimieren, sollte die Schnapperoffen-Festigkeit 

bei mindestens 9 kN liegen. 

Karabiner, die lediglich 7 kN Offenfestigkeit 

aufweisen, sind nicht zu empfehlen. 

Um das ungewollte Öffnen des Schnappers 

im Moment des Anpralls der Expressschlinge 

an der Wand zu erschweren, 

wurden „wire-gate“ Schnapper konstruiert. 

Durch die kleinere Massenträgheit 

werden diese Schnapper weniger 

bzw. gar nicht aufgedrückt. 

VERSCHLUSSSYSTEME 

Verschlusskarabiner werden mit gesicherten 

( = save-lock-Karabiner) und ungesicherten 

Verschlusssystemen (Schrauber 

und twistlock) angeboten. Zudem unter- 


3. Karabiner 

scheidet man zwischen selbstverriegelnden 

(z.B. twist-lock) und nicht selbstverriegelnden 

Systemen (z.B. Schrauber). 

Beispiel: gesichertes Verschlusssystem ungesichertes Verschlusssystem 

selbstverriegelnd ball lock, push & twist etc. twist lock, Schiebehülse etc. 

nicht Bajonettverschluss, 

selbstverriegelnd belay-master, Spinball etc. Schrauber 

Gesicherte Verschlusskarabiner oder „save-lock-Karabiner“: push & twist, ball lock, 

belay-master, Bajonettverschluss 

15

16 


3. Karabiner 

BEWERTUNG DER VERSCHLUSSSYSTEME 

Optimal sind gesicherte Verschlusskarabiner, 

da ein unabsichtliches Öffnen durch 

Seilbewegung oder durch Felskontakt 

kaum möglich ist. Für das Anseilen am 

Gletscher oder im Toprope sind diese 

Karabiner daher vorzuziehen. Twist-lock- 

Karabiner sind zwar selbstverriegelnd, in 

der Praxis aber relativ unfallträchtig. Bereits 

eine viertel Drehung, beispielsweise 

durch Seilreibung, kann die Verriegelung 

öffnen. Auch Schrauber haben hier ihre 

Grenzen. Das Anseilen am Gletscher ist 

zwar mit Schrauber noch akzeptabel, das 

Klettern im Toprope jedoch bereits problematisch. 

Neben den beschriebenen 

Unbeabsichtigtes Aushängen der HMS bei twist-lock Karabinern 

gesicherten Verschlusssystemen (savelock-Karabiner) 

können hier zwei gegenläufig 

eingehängte Karabiner (Siehe auch 

Kap. „Sicherung“, 2.1.3 und 5.5) eingesetzt 

werden. 

Selbstverriegelnde Karabiner sind oft vorteilhaft 

gegenüber den nicht selbst verriegelnden 

Systemen, da das Verschließen 

nicht mehr vergessen werden kann. Wenn 

die Karabiner mit einer Hand bedient 

werden sollen (Zwischensicherung, einhändiges 

Einhängen des Seiles), dürfen 

die Verschlüsse nicht selbstverriegelnd 

sein. Hier ist der Bajonettverschluss optimal.

4. Klemmkeile und Klemmgeräte 

Norm-Definition: „Klemmkeile sind nicht 

verstellbare, keilförmige Körper, die in 

Felsrisse geklemmt werden können und 

eine Belastung in Längsrichtung aufnehmen 

können.“ 

„Klemmgeräte sind verstellbare, keilförmige 

Körper, die in Felsrisse geklemmt werden 

können und eine Belastung in Längsrichtung 

aufnehmen können.“ 

4.1 

Klemmkeile 

TYPEN 

Klemmkeile lassen sich aufgrund ihrer 

unterschiedlichen Grundform in sogenannte 

„Stopper“, „Hexentrics“ und „Tricams“ 

unterteilen. 

Diese Klemmkeilformen werden mit 

Drahtkabel-, Band- oder Reepschnurschlingen 

angeboten. 

Stopper können darüber hinaus ganz 

unterschiedliche Formen besitzen. 

Halbmondförmige Stopper, in Rechteckund 

Trapezform 



NORM 


Stand Juli 1998 Februar 1999 

Die wichtigsten Normanforderungen nach 

EN 12270: 

Die Festigkeit von Keilen muss lediglich 

2 kN betragen. Bei der Prüfung wird der 

Keil am unteren Drittel in die Prüfvorrichtung 

eingespannt und bis zum Auszug 

bzw. Bruch belastet. Der erzielte Wert, 

abgerundet auf die nächstkleinere ganze 

Zahl, muss in kN dauerhaft auf dem Keil 

angebracht sein. 

Die UIAA-Norm verlangt keine weiteren 

Kriterien. 

HINTERGRUND 

Die Formen für Klemmkeile sind ebenso 

wenig genormt wie die Größenangaben. 

Daher unterscheiden sich die mit Kennzahlen 

durchnummerierten Größen von 

Hersteller zu Hersteller. 

17

18 



Keile mit einer Festigkeit unter 6 kN sind 

nicht als Sicherungsmittel zu betrachten, 

sondern als Fortbewegungskeile. 

Bei den Stoppern hat sich die Halbmondform 

gegenüber der herkömmlichen (geraden) 

Form durchgesetzt. Nicht parallele 

(trapezförmige) Stopper können in der 

Regel besser in nach außen aufgehende 

Risse positioniert werden (Formschluss). 

Manche Hersteller geben zwei Festigkeitswerte 

auf ihren Keilen an. Diese etwas 

verwirrenden Angaben beziehen sich auf 

den Auszugswert und den Bruchwert. Für 

die Praxis ist der kleinere Wert interessant. 

Der Bruchwert wird in der Regel 

durch den Drahtkabeldurchmesser bestimmt. 

Auf älteren Keilen ist zum Teil der Festigkeitswert 

nicht in kN angegeben, sondern 

mit Sternen (*) gekennzeichnet. Ähnlich 

wie bei den Kennfäden bei Bandmaterial 

steht jeder Stern für 5 kN. 

Zur Kraftaufnahme haben sich Drahtkabel 

gegenüber Band- und Kernmantelmaterial 

bewährt (kleiner Durchmesser, hohe 

Festigkeit). 

Klemmkeile haben (abhängig von ihrem 

Keilwinkel) ein Sprengwirkung von etwa 

dem 1,5- bis 3-fachen der Zugbelastung. 

Sprengwirkung ca. das 1,5- bis 3-fache der 

Zugbelastung

4.2 Klemmgeräte 

TYPEN 

Klemmgeräte lassen sich in zwei Funktionssysteme 

unterteilen - das „Friend- 

System“ und das „Slider-System“. 

Friend- und Slidersystem 

Friend-Systeme werden mit drei oder vier 

Segmenten angeboten, haben eine oder 

zwei Achsen und einen oder zwei starre 

oder flexible Stege. 



NORM 


Stand August 1998 Februar 1999 


EN 12276: 

Die Festigkeit von Klemmgeräten muss 

mindestens 5 kN betragen. Bei der Prüfung 

wird das Klemmgerät zwischen zwei 

parallelen Auflagebacken angebracht. Die 

Prüfung wird in zwei unterschiedlichen 

Einstellbreiten (einem großen sowie 

einem kleinen Segmentwinkel) durchgeführt. 

Die Krafteinwirkung wird bis zum 

Bruch bzw. zum Auszug aus der Prüfvorrichtung 

aufgebracht. Der erzielte Wert 

muss in kN dauerhaft auf dem Gerät 

(meist an der Schlinge zur Kraftaufnahme) 

angebracht sein. 

Die UIAA-Norm verlangt keine weiteren 

Kriterien. 

Camalot, Friend und TCU Friend in Prüfvorrichtung 

19

20 



HINTERGRUND 

Friend-Systeme haben sich gegenüber 

den Slider-Systemen durchgesetzt. Lediglich 

in Spezialbereichen (z.B. Bohrlöcher) 

finden Slider-Systeme Verwendung. 

Bei den Friend-Systemen gilt ein flexibler 

Steg mittlerweile als Standard. Dadurch 

können die Geräte auch in Querrissen 

oder Löchern ohne ein Abbinden angebracht 

werden. Die Entscheidung für drei 

oder vier Segmente ist Geschmacksache. 

Weniger breite Geräte (drei Segmente) 

lassen sich besser in Hakenlöchern platzieren. 

Geräte mit vier Segmenten liegen 

hingegen weniger „wacklig“ und sind 

unempfindlicher gegen ein Verdrehen. 

Die Geräte mit zwei Achsen (Camalots) 

haben einen größeren Einsatzbereich. Ein 

und dieselbe Größe deckt eine größere 

Rissbreite ab. 

Die Sprengwirkung der Friend-Systeme 

beträgt etwa das Doppelte der Zugbelastung. 

Ausschlaggebend für die Qualität der 

Friends sind die Stahlqualität der Achse 

und eine Spiralform (größer werdender 

Kreisradius) der Segmente. Ein nicht ausreichend 

fester Stahl führt zum Verbiegen 

der Achse und zum Versagen des Klemm- 

geräts. Kreisbogenförmige Segmente finden 

keinen ausreichenden Halt an den 

Risswänden (zu geringer Spreizdruck). 

Produkte ohne CE-Zeichen (Nachbauten) 

sollten daher nicht verwendet werden. 

Sprengewirkung ca. das 2-fache der Zugbelastung

5. Normalhaken 

Norm-Definition: „Gegenstand, der nach 

Einschlagen in einen Felsriss mittels 

eines Hammers oder eines gleichwertigen 

Instruments eine Verankerung darstellt.“ 

TYPEN 

Bei den Normalhaken (Felshaken) wird 

zwischen Weich- und Hartstahlhaken 

unterschieden. Darüber hinaus gibt es 

Sicherheits- und Fortbewegungshaken. 

Sicherheitshaken müssen eine höhere 

Bruchkraft und eine Mindestschaftlänge 

von 90 mm aufweisen. 

Mit dem S gekennzeichneter Sicherheitshaken 

Die üblichen Formen von Normalhaken 

sehen wie folgt aus: 

Von l.n.r.: Längshaken, Querhaken, Spachtelhaken, 

Drehmomenthaken, Ringhaken, 

U-Profilhaken, V-Profilhaken, Lost Arrow, 

Knife Plate, Bird Peck, Rurp 

NORM 




Stand Januar 1997 Februar 1999 


EN 569: 

Geforderte Mindestbruchkraftwerte in den 

entsprechenden Zugrichtungen (F1 = Normalrichtung, 

F2 = Gegenrichtung und 

F3 = seitliche Richtung). 

Hakentyp: Kraft (kN) in 

Kraftrichtung 

F1 F2 F3 

Sicherheitshaken 25 10 15 

Fortbewegungshaken 12,5 5 7,5 

21

22 



Auf dem Haken muss der Name oder das 

Warenzeichen des Herstellers angebracht 

sein sowie die Schaftlänge (L) in cm. 

Sicherheitshaken werden zusätzlich mit 

dem entsprechenden Symbol S 

gekennzeichnet. 

Die UIAA-Norm schreibt darüber hinaus 

für Hartstahlhaken eine Mindesthärte von 

HRC 28 sowie eine schwarze oder dunkle 

Farbe vor. 

Weichstahlhaken müssen eine Härte unter 

HRC 22 aufweisen und in einer beliebigen 

Farbe außer schwarz oder dunkel 

gekennzeichnet sein. 

HINTERGRUND 

Hartstahlhaken sind besonders für Urgestein 

geeignet, da die Risse meist gradliniger 

verlaufen und sich der Haken weniger 

dem Riss anpassen muss. Weichstahlhaken 

kommen bevorzugt im Kalk zum 

Einsatz und sollen sich dem Rissverlauf 

anpassen können. 

Als Faustregel gilt: Weichstahlhaken sollen 

bis zu einem Drittel der Schaftlänge 

eingesteckt werden können, Hartstahlhaken 

bis zu zwei Dritteln. Für Urgestein 

(Granit und Gneis) kommen überwiegend 

Profilhaken und Lost Arrows zum Einsatz. 

Im Kalk finden dagegen besonders flache 

Haken (Längshaken, Querhaken, Spachtelhaken 

und Drehmomenthaken) ihren 

Einsatz. 

Durch wiederholtes Einschlagen und Entfernen 

von Hartstahlhaken können Haarrisse 

entstehen, die jedoch häufig durch 

eine Sichtkontrolle zu erkennen sind. 

Einstecktiefe bei Weich- bzw. Hartstahlhaken

6. Bohrhaken 

Norm-Definition: „Verankerungsmittel, das 

in einer Bohrung im Fels durch Verbundmörteltechnik, 

Hinterschnitttechnik (formschlüssige 

Systeme) oder durch Verspreizen 

(reibschlüssige Systeme) angebracht 

wird.“ 

TYPEN 

Hauptunterscheidungsmerkmal bei Bohrhaken 

ist die Verankerungstechnik. Man 

unterscheidet zwischen reibschlüssigen 

Systemen (Expressanker, Einschlaganker) 

und formschlüssigen Systemen (Verbundanker, 

Hinterschnittanker). 

Formschlüssige Systeme 

Bei den formschlüssigen Systemen tritt 

keine oder lediglich eine geringe Sprengwirkung 

auf. Die Befestigung hält durch 

eine formschlüssige Verzahnung des Dübels 

oder des Ankers mit seiner Umgebung. 

Formschlüssige Systeme: Verbundanker 

und Hinterschnittanker 

Reibschlüssige Systeme 

Bei den reibschlüssigen Systemen ist ein 

Spreizdruck auf den Fels notwendig. Die 

Befestigung hält durch die entstehende 

Reibung zwischen Bohrlochwand und 

dem Dübelsystem. 

NORM 


6. Bohrhaken 

Reibschlüssige Systeme: Einschlaganker 

und Expressanker 


Stand Juni 1996 Februar 1999 


EN 959: 

Geforderte Mindestfestigkeit: 

Zugrichtung: radial axial 

Bruchkraft: 25 kN 15 kN 

Bohrhaken müssen aus korrosionsbeständigem 

Werkstoff (nichtrostende 

Stähle = Inox) bestehen. Die Stahlqualität 

muss mindestens dem Werkstoff 

Nr. 1.4307 entsprechen (außer 1.4305). 

Das Befestigungssystem muss unabhängig 

von der Bohrlochtiefe funktionieren. 

Die UIAA-Norm beschreibt darüber hinaus 

Anforderungen für spezielle Toprope- 

Haken. 

23

24 


6. Bohrhaken 

HINTERGRUND 

Bohrhaken unterliegen nicht der Einteilung 

in die PSA (Persönliche Schutzausrüstung, 

s. 1.1). Daher muss ein Bohrhaken 

auch nicht von einem unabhängigen 

Prüfinstitut zertifiziert werden und trägt 

somit auch kein CE-Zeichen. Viele Bergsportläden 

bieten nicht normkonforme 

Systeme an (z.B. aus verzinktem oder 

chromatiertem Stahl sowie Systeme, deren 

Spreizfunktion nur bei exakt passender 

Bohrlochtiefe gewährleistet ist). 

KORROSION 

Die Umgebung (Feuchtigkeit, salzhaltige 

Luft im Meerbereich, Umweltbelastung 

sowie die Felszusammensetzung) 

bestimmt neben dem verwendeten Material 

die Korrosionsgeschwindigkeit. 

Prinzipiell unterscheidet man zwischen 

folgenden Typen von Korrosion: 

Lochfraß (Pitting): am Anfang nadelstichartiger 

Angriff verursacht durch 

Chloride 

Spaltkorrosion: an das Vorhandensein 

von Spalten gebunden, tritt schon bei 

geringerer Konzentration von aggressiven 

Stoffen als das Pitting auf 

Kontaktkorrosion: Kontakt zwischen 

Metallen, die unterschiedlich edel sind; 

es entsteht elektrische Spannung zwischen 

den Komponenten, das unedlere 

Metall wird angegriffen; der Effekt wird 

verstärkt durch Feuchtigkeit und Chloride. 

Beispiel: Alulasche-Stahldübel 

interkristalline Korrosion: z.B. durch 

Erwärmung (Schweißen) schwindet das 

Chrom durch Ausscheidung von Chromcarbiden 

an der Oberfläche, daraus resultiert 

eine geringere Korrosionsbeständigkeit. 

Für den Einsatz in Meerwassernähe oder 

in Ballungsräumen (hohe Chloridbelas- 

tung) wird daher ein hochwertigerer Stahl 

(V4A, Werkstoffqualität mindestens 

1.4401) empfohlen. 

Besonderes Augenmerk gilt der Kontaktkorrosion. 

Unterschiedlich edle Metalle 

sind unbedingt zu vermeiden. Beispielsweise 

kommt es bei einem Kontakt von 

Aluminium und Stahl nach kurzer Zeit zu 

einem dramatischen Festigkeitsverlust 

des Aluminiums (z.B. Alulasche auf Stahldübel). 

WERKSTOFFQUALITÄT 

Die nach EN vorgeschriebene Werkstoffqualität 

(1.4307) entspricht einem V2A 

Material (alte Bezeichnung). Vielfach wird 

auch die Bezeichnung nach AISI (American 

Iron and Steel Institute) angegeben. 

Hiernach muss die Werkstoffqualität mindestens 

einer Stahllegierung 301 oder 

304 entsprechen (303 sollte nicht verwendet 

werden). Ein verzinkter oder chromatierter 

Werkstoff entspricht nicht der 

Normanforderung! 

EINBINDETIEFE 

Die Einbindetiefe hängt maßgeblich von 

der Härte des Gesteins ab. Im weichen 

Sandstein müssen die Anker um ein vielfaches 

länger sein als im harten Granit. 

Die Einbindetiefe ist nicht genormt. Die 

DAV-Sicherheitsforschung empfiehlt eine 

Einbindetiefe von mindestens 80 mm für 

Kalk und Granit, sowie 150 mm und mehr 

für weichere Gesteine (Sandstein). 

VOR- UND NACHTEILE DER BOHRHAKEN-SYSTEME 

Die unterschiedlichen Systeme besitzen 

Vor- und Nachteile. Vor allem bei den 

Verbundhaken sind vielfältige Fehler beim 

Setzen möglich. Beim Setzen von Expressankern 

ist eine Überlastung des 

Materials durch ein Anziehen mit einem 

zu hohen Drehmoment problematisch.

VERGLEICH DER BOHRHAKEN-SYSTEME 

Hinterschnittanker 

Verbundanker 

Expressanker 

Einschlaganker 

FEHLERMÖGLICHKEITEN BEIM ANBRINGEN VON VER- 

BUNDHAKEN MIT KARTUSCHENMÖRTEL: 

Bohrloch nicht gereinigt schlechter 

Verbund zwischen Mörtelmasse und 

Bohrlochwand 

Schaftoberfläche des Hakens zu glatt 

schlechter Formschluss zwischen 

Mörtelmasse und Haken. 

Vorlauf nicht verworfen evtl. falsches 

Mischungsverhältnis Mörtel 

bindet nicht ab 

Mischwendel defekt oder verschmutzt 

evtl. falsches Mischungsverhältnis 

Mörtel bindet nicht ab 

VORTEILE NACHTEILE 

nahezu spreizdruckfrei 

sehr sicher 

sofort belastbar 

spreizdruckfrei 

hohe Kraftwerte möglich 

relativ preiswert 

einfach u. schnell zu setzen 

sehr preiswert 

geringer Bohrloch Ø 


sehr einfach zu setzen 


Montagekontrolle 

relativ teuer 


6. Bohrhaken 

spez. Werkzeuge nötig 

großer Bohrloch Ø nötig 

komplizierte Montage 

nicht sofort belastbar 

Montage kompliziert 

hohe Fehleranfälligkeit 

beim Setzen 

Kontrolle nötig 

großer Bohrloch Ø nötig 

nicht spreizdruckfrei 

max. Drehmoment vorgeschrieben 

hoher Spreizdruck 

relativ teuer 

geringe Einbindetiefe 

Haltbarkeitsdatum abgelaufen Mörtelmasse 

bindet evtl. nicht ab 

falsche Lagerung (zu warm) Härter 

kristallisiert aus Mörtelmasse bindet 

nicht ab 

Härterkartusche verschlossen, da bereits 

ausgehärtet; untere Komponentenkartusche 

befüllt jedoch noch das 

Bohrloch falsches Mischungsverhältnis 

Mörtelmasse bindet nicht ab 

Auspresspistole defekt oder falsches 

Modell falsches Mischungsverhältnis 

25

26 


6. Bohrhaken 

FEHLERMÖGLICHKEITEN BEIM ANBRINGEN VON VER- 

BUNDHAKEN MIT MÖRTELGLASPATRONEN: 

Bohrloch zu tief für Schaftlänge des 

Hakens keine Vermischung im hinteren 

Bohrlochbereich 

Glasmörtelpatrone zu lang für Bohrloch 

Füllmasse geht verloren, vor allem 

Härter evtl. falsches Mischungsverhältnis 

Mörtelmasse bindet nicht ab 

Glasmörtelpatrone zu kurz für Bohrloch 

vorderer Bohrlochbereich wird nicht 

befüllt 

Bohrloch nicht gereinigt schlechter 

Verbund zwischen Mörtelmasse und 

Bohrlochwand 

falsche Lagerung (zu warm) Härter 

kristallisiert evtl. aus Mörtel bindet 

nicht ab 

Schaftoberfläche des Hakens zu glatt 

kein Formschluss zwischen Mörtelmasse 

und Haken 

nicht ausreichende Vermischung von 

Härter und Mischmasse Mörtel bindet 

nicht ab. 

FEHLERMÖGLICHKEIT BEIM ANBRINGEN VON EXPRES- 

SANKERN: 

Je nach Hersteller und Schaftdurchmesser 

ist ein bestimmtes Drehmoment notwendig, 

mit dem das System befestigt werden 

muss. Nur bei Verwendung eines 

Drehmomentschlüssels kann die Vorspannung 

exakt eingestellt werden. Darüber 

hinaus geben die Hersteller bei gleichem 

Bohrlochdurchmesser (M10) je nach Fabrikat 

und Material ein unterschiedlich hohes 

Drehmoment von 25 - 45 Nm an. Die 

Setzanweisung sollte daher beachtet werden.

7. Schlingen und Reepschnüre 

Norm-Definition: „Schlingen und Reepschnüre 

werden vor allem an Zwischensicherungen, 

als Verbindung von Fixpunkten 

oder zur Kraftaufnahme an der Hüft- 

Brustgurt-Kombination verwendet. Reepschnüre 

und Bandmaterial besitzen eine 

sehr geringe Dehnung und sind daher für 

statische oder annähernd statische Belastungen 

zur Kraftaufnahme und nicht zur 

Energieaufnahme gedacht.“ 

7.1 

Bandmaterial 

TYPEN 

Bandmaterial wird als Schlauchband oder 

als Flachband angeboten. Es wird aus 

Polyamid (Nylon) hergestellt und besitzt 

eine Breite von 15 - 25 mm. Durch die 

höhere Festigkeit und das bessere Kantenarbeitsvermögen 

hat sich Schlauchband 

gegenüber Flachband durchgesetzt. 

Prinzipiell gibt es für Bandmaterial dieselben 

Materialunterscheidungen und Anwendungsbereiche 

wie für vernähte 

Schlingen (= Expressschlingen, vgl. 7.2). 

Allerdings dürfen Polyäthylengewebe und 

Mischgewebe nicht verknotet werden und 

sind daher nur vernäht (vgl. Expressschlingen) 

auf dem Markt erhältlich. 

NORM 


Stand Februar 1997 Februar 1999 


EN 565: 

Die Mindestbruchkraft für Bandmaterial 

beträgt 5 kN. 

Die erreichte Bruchfestigkeit muss 

durch Kennfäden (pro Kennfaden 5 kN) 

auf der Schlinge kenntlich gemacht 

werden. 


vor, dass Bandmaterial in Form von Meterware 

auf Rollen in einem Stück geliefert 

und gelagert werden muss (also nicht 

gestückelt sein darf). 

HINTERGRUND 

Knoten verringern die Festigkeit von 

Bandmaterial je nach Knoten um 20-60% 

(s. Kap. „Sicherung“ 2.4). Am meisten 

vermindert der Sackstich in Tropfenform 

die Festigkeit gegenüber dem Material im 

Einfachstrang (ca. 60%). Am besten 

schneidet der Achter in Ringform ab (ca. 

20% Festigkeitsverlust). Vernähte Schlingen 

(= Expressschlingen) sind daher 

geknoteten Schlingen vorzuziehen. 

Polyäthylenmaterial (Dyneema und Spectraweb) 

sowie Mischgewebe dürfen aufgrund 

der extrem glatten Oberfläche nicht 

zusammengeknotet werden. Geknotete 

Schlingen aus diesem Material ziehen 

sich bereits bei geringen Belastungen 

auf. Daher nicht als Meterware erhältlich. 

7.2 

Expressschlingen 

TYPEN 



Expressschlingen werden meist aus 

Schlauchbandmaterial gefertigt und können 

aus unterschiedlichen Materialien 

bestehen (Polyamid, Polyamid/Polyäthylen 

Mischgewebe und reines Polyäthylen): 

herkömmliches Bandmaterial aus reinem 

Polyamid (Nylon): Breite zwischen 

25 und 16 mm; wird als Meterware 

oder in vernähter Form (= Expressschlingen) 

angeboten 

27

28 



Mischgewebe, als Spectraweb oder 

Dyneema-Material (Herstellername) bekannt: 

Breite 12-16 mm; nur als vernähte 

Schlinge (Expressschlingen), nicht 

als Meterware erhältlich (da sich Knoten 

wegen der zu glatten Oberfläche 

bei Belastung aufziehen) 

Polyäthylenschlingen: Breite 6-10 mm; 

nur durch spezielle Vernähtechnik zu 

verbinden und nur als vernähte Schlinge 

erhältlich; nicht knotbar (zieht sich 

unter Belastung auf) und nicht einfärbbar 

(da extrem glattes Material). 

Vernähte Schlingen finden vorwiegend in 

Zwischensicherungen und an Standplätzen 

Verwendung. 

Mögliche Vernähungen bei Expressschlingen 

NORM 




EN 566: 

Die Bruchkraft einer Expressschlinge 

muss mindestens 22 kN betragen. 

Die Vernähung muss sich gegenüber 

der Oberfläche des Bandes durch Farbe 

oder Oberflächenbild abheben. 

Die UIAA-Norm schreibt die gleiche Festigkeit 

vor. Die Vernähung muss sich 

allein durch die Farbgebung abheben. 

HINTERGRUND 

Die Prüfung der Festigkeit wird im Ring 

durchgeführt. Das heißt, dass der Einzelstrang 

der als Ring vernähten Schlinge 

(sowie die Vernähung) mindestens 11 kN 

halten muss. 

MATERIAL 

Neben dem Polyamid haben sich Mischgewebe 

(Polyamid und Polyäthylen) 

durchgesetzt. Der Vorteil liegt in einer 

etwa 5 mal höheren Festigkeit des Polyäthylens 

im Vergleich zum Polyamid. Die 

Schlingen können daher mit kleinerem 

Querschnitt hergestellt werden. 

Reine Polyäthylenschlingen sind nur 

durch ein spezielles Nähverfahren zu verbinden, 

da die Fasern so glatt sind, dass 

sie sich bei Belastung durch die Fäden 

einer herkömmlichen Vernähung durchziehen 

würden. Momentan existieren nur 

zwei Hersteller für das Garn, weshalb die 

Schlingen auch als Spectraweb oder 

Dyneema-Schlingen bekannt sind. Typisch 

ist auch die weiße Farbe. Polyäthylen ist 

so glatt, dass ein Einfärben nicht möglich 

ist. 

MATERIALUNTERSCHIEDE 

Neben der höheren Bruchfestigkeit von 

Polyäthylen (ca. das Fünffache von Polyamid) 

ist die Schnittfestigkeit sowie das 

Kantenarbeitsvermögen des Polyäthylen- 

Garns wesentlich höher als das von Polyamid. 

Der Schmelzpunkt von Polyäthylen 

liegt allerdings mit ca. 130° deutlich unter 

dem von Polyamid (ca. 250°). Damit wird 

die Gefahr von Schmelzverbrennungen 

größer. Die UV-Beständigkeit von Polyäthylen 

ist etwas höher als bei Polyamid.

7.3 Reepschnüre 

TYPEN 

Reepschnüre werden in den Durchmessern 

4-8 mm nach Norm hergestellt und 

geprüft. Dünnere Materialien sind nicht 

genormt und als „Fangschnüre“ zu betrachten. 

Dickeres Material wird entweder 

als dynamisches Bergseil oder als Statikseil 

klassifiziert, je nach Energieaufnahmevermögen 

(Dehnung). 

Neben den Polyamidreepschnüren werden 

Kevlarreepschnüre (Aramid) und Polyäthylenreepschnüre 

angeboten. 

NORM 




EN 564: 

Mindestbruchkraft 

Durchmesser Mindestbruchkraft 

4 mm 3,2 kN 

5 mm 5,0 kN 

6 mm 7,2 kN 

7 mm 9,8 kN 

8 mm 12,8 kN 



Die Formel zur Bestimmung der Mindestfestigkeit 

lautet: 

Ø2 x 0,2 = Festigkeit in kN 

Demnach muss eine 5 mm dicke Reepschnur 

also 5 x 5 x 0,2 = 5 kN halten 

HINTERGRUND 

Durch Knoten wird die Festigkeit von 

Reepschnurmaterial reduziert. Je nach 

Knoten liegt der Festigkeitsverlust bei 25- 

50% (s. Kap. Sicherung, 2.4 Knotenfestigkeiten). 

MATERIALUNTERSCHIEDE 

Kevlar- und Polyäthylenreepschnüre weisen 

eine ca. dreifache Festigkeit gegenüber 

Polyamidreepschnüren auf. Die Knotenfestigkeit 

liegt jedoch nur geringfügig 

über der des herkömmlichen Reepschnurmaterials. 

29

30 


8. Anseilgurte 


Es gibt drei Arten von Anseilgurten: den 

Hüftgurt, den Komplettgurt (Kombigurt) 

und den Brustgurt. Alle drei Arten werden 

verstellbar oder nicht verstellbar angeboten. 

Das Anseilen mit Hüftgurt allein 

sowie das Anseilen mit Hüft- und Brustgurt 

oder mit Komplettgurt entspricht der 

Lehrmeinung. Es gibt Vor- und Nachteile 

für jede Anseilmethode (s. Punkt 1. ff). 

Das Anseilen mittels Brustgurt alleine ist 

gefährlich und entspricht in keiner Situation 

der Lehrmeinung. Die Norm unterscheidet 

zudem noch Kleinkörpergurte für 

Personen unter 40 kg. 

TYPEN 

Bei den Anseilgurten können Modelle mit 

und ohne verstellbare Beinschlaufen unterschieden 

werden. Zudem unterscheiden 

sich die Gurte durch das System der 

Schnallen (Fädelschnallen, Steckschnallen, 

Gurte ohne Schnallen und Gurte, bei 

denen das Gurtband nicht mehr aus den 

Schnallen ausgefädelt werden kann). 

NORM 


Stand Mai 1998 Februar 1999 

Typ A Typ B Typ C Typ D 

Gurttypen nach Norm, Typ A = Komplettgurt, B = Kleinkörpergurt, C = Hüftgurt, 

D = Brustgurt in Kombination mit einem Hüftgurt




Gurttyp: 

Mindestbreite des Kraft 

A B C D 

aufnehmenden Bandes 

Mindestbreite der 

43 mm 33 mm 43 mm 43 mm 

Schulterträger 

Festigkeit in 

28 mm 23 mm 28 mm 28 mm 

Kopf-Oben-Position 

Festigkeit in 

15 kN 10 kN 15 kN --- 

Kopf-Unten-Position 

Schnallenfestigkeit 

10 kN 10 kN --- 10 kN 

des Bauchgurtes 

Durchrutsch 

--- --- 10 kN --der 

Schnallen --- --- < 20 mm --- 

Die UIAA-Norm schreibt darüber hinaus vor, dass alle Vernähungen an Kraft aufnehmenden 

Teilen in Kontrastfarben abgesetzt sein müssen. 

HINTERGRUND 

EINBINDEN 

Das Einbinden im Hüftgurt kann entweder 

im Sicherungsring oder parallel dazu 

durch Beinschlaufensteg und Bauchgurtöse 

erfolgen (vgl. Kap. „Sicherung“, 

Punkt 1.1.1). 

HÄNGEPOSITION 

Die optimale Hängeposition in einer Anseilkombination 

aus Hüft- und Brustgurt 

sieht in etwa wie in der Abbildung 

(rechts) aus. Komplettgurte, die eine solche 

Position nicht ermöglichen, sind auf 

Grund der unbequemen und ungünstigen 

Hängeposition nicht empfehlenswert. 

Ungünstige Hängeposition im Komplettgurt 

und optimale Hängeposition in Hüft- 

Brustgurt Kombination 

31

32 



LEBENSDAUER 

Die Lebensdauer von Gurten ist laut Herstellerangaben 

und PSA-Richtlinien ähnlich 

der von Seilen (5 Jahre Lagerung, 5 

Jahre Nutzung). Bei Beschädigung der 

Kraft aufnehmenden Teile (Beinschlaufensteg, 

Bauchgurtöse oder Sicherungsring) 

oder der Nähte an diesen sollte der Gurt 

sofort ausgesondert werden. 

PASSFORM 

Wichtig bei allen Gurten ist eine optimale 

Passform. Sind die Beinschlaufen zu groß, 

kann ein Sturz in ungünstigen Fällen zu 

gravierenden Verletzungen führen. 

Ein Brustgurt sollte nicht zu eng sein und 

beim Stürzen in aufrechter Position keine 

Energie aufnehmen. Seine Funktion besteht 

lediglich im Verhindern des Abkippens 

nach hinten.

9. Helme 

Bergsteigerhelme haben zwei Aufgaben. 

Erstens sollen sie gegen Steinschlag 

schützen, zweitens gegen Anprallverletzungen. 

Fahrradhelme hingegen müssen 

lediglich letzteres erfüllen und stellen 

daher keinen geeigneten Ersatz für Bergsteigerhelme 

dar. 

TYPEN 

Grundsätzlich müssen alle Bergsteigerhelme 

beide oben genannten Anforderungen 

erfüllen. Hinsichtlich der Konstruktionsweise 

können zwei Helmtypen unterschieden 

werden. 

Die klassischen Bergsteigerhelme haben 

eine mehr oder weniger harte Schale aus 

Kunststoff, die über eine aus Gurtmaterial 

bestehende Tragevorrichtung mit dem 

Kopf verbunden ist. Sie schützen zwar 

weitgehend vor Steinschlag, ihre Energieaufnahmefähigkeit 

ist jedoch vor allem 

bei seitlichem Anprall beschränkt. Das 

Eigengewicht der klassischen Helme ist 

relativ groß. Moderne Inmolding-Helme, 

die aus einem Styropor-Kern mit einer 

relativ weichen Außenschale bestehen, 

schützen optimal gegen Anprall und sind 

sehr leicht. Sie haben aber Schwächen 

bei Steinschlag und sind weniger robust. 

NORM 


Stand September 2002 Februar 1999 


9. Helme 


EN 12492: 

Vertikales Stoßdämpfungsvermögen: 

Bei dieser Prüfung darf die maximal 

übertragene Kraft auf den Prüfkopf 

durch einen 5 kg schweren halbkugelförmigen 

Stahlschlagkörper mit einem 

Durchmesser von 10 cm bei einer Fallhöhe 

von 2 m nicht mehr als 10 kN 

betragen. 

2,0 m 

33

34 


9. Helme 

frontales, seitliches und rückseitiges 

Stoßdämpfungsvermögen: Bei dieser 

Prüfung darf die maximal übertragene 

Kraft auf den Prüfkopf durch einen 5 kg 

schweren flachen Stahlschlagkörper mit 

einem Durchmesser von 13 cm bei 

einer Fallhöhe von 50 cm nicht mehr 

als 10 kN betragen. 

0,5 m 

Durchdringungsfestigkeit: Bei dieser 

Prüfung darf ein 3 kg schwerer kegelförmiger 

Schlagkörper bei zweimaligem 

Aufprall aus einem Meter Fallhöhe in 

einem Abstand von 5 cm auf den Helm 

den Prüfkopf nicht berühren. 

1,0 m 

Festigkeit der Trageberiemung: Bei 

einer Belastung von 500 N auf die 

Kinnberiemung, darf sich diese nicht 

mehr als 2,5 cm dehnen bzw. lösen. 

Wirksamkeit der Trageberiemung (Verschiebung): 

Der Helm darf sich bei 

einer plötzlichen Krafteinwirkung auf 

die Vorder- und Hinterkante des Helmes 

nicht nach vorne oder hinten vom 

Prüfkopf schieben lassen. Hierzu wird 

ein Fallgewicht von 10 kg mit einer 

Fallhöhe von 17,5 cm mit einem 

Drahtseil über eine Umlenkung am 

Helm befestigt. 

Belüftung: Ein Bergsteigerhelm muss 

eine Belüftung von mindestens 4 cm2 Flächenquerschnitt aufweisen. 

Die UIAA-Norm schreibt für alle Stoßdämpfungstests 

(vertikal, frontal, seitlich 

und dorsal) eine maximale übertragene 

Kraft von 8 kN vor. 

HINTERGRUND 

Helme wurden erstaunlicherweise nicht in 

die PSA Kategorie III, sondern lediglich in 

die Kategorie II eingeordnet. 

ALTERUNG 

Kunststoff altert, wird porös und spröde. 

Ein Helm verliert dadurch sein optimales 

Energieaufnahmevermögen. Laut Norm 

müssen die Helme das Herstellungsjahr 

und -quartal tragen. In der Bedienungsanleitung 

muss der Hersteller Angaben 

über den Gebrauchszeitraum machen. 

Üblicherweise beträgt die Lagerungssowie 

Nutzungsdauer von Helmen je fünf 

Jahre. 

VOR- UND NACHTEILE 

Leicht- oder Styropor-Helme besitzen ein 

besseres Energieaufnahmevermögen bei 

den Stoßdämpfungstests und sind daher 

ein besserer Schutz gegen Anprallverletzungen. 

Die herkömmlichen Helme bieten

hier, vor allem bei seitlichem Anprall, wesentlich 

weniger Schutz. Beim Durchdringungstest 

bestehen die Styropor-Helme 

zwar die Norm, problematisch jedoch 

kann sein, dass die durch einen Stein 

punktförmig einwirkende Energie durch 

das Styropor auch punktförmig an den 

Schädel weitergegeben wird, obwohl, wie 

in der Prüfung gefordert, der Schlagkörper 

den Prüfkopf nicht berührt. Die klassischen 

Helme verteilen hier die Energie 

über das Tragesystem flächig auf den 

Kopf. 

Für die Praxis ist ein Abwägen sinnvoll, 

ob die größere Gefahr der bevorstehen- 


9. Helme 

den Tour in Anprallverletzungen oder 

Steinschlag besteht. 

Häufig können fehlerhaft eingestellte Tragesysteme 

beobachtet werden. Ein nicht 

korrekt auf die Kopfform eingestellter 

Helm bietet kaum Sicherheit bei einem 

Anprall, da er entweder nach hinten in 

den Nacken rutscht oder nach vorne über 

die Augen. Durch ein optimales Ablängen 

der seitlichen Tragebänder ist dies zu 

vermeiden. 

Und im Zweifelsfalle gilt immer noch: 

Irgendein Helm ist besser als gar kein 

Helm! 

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10. Eisgeräte und Pickel 


Eisgeräte, auch als Pickel oder Eisbeile 

bezeichnet, dienen zur Fortbewegung im 

Steileis, als Anker- und Fixpunkt im Firn 

bei Gletscherbegehungen sowie zum Stufenschlagen. 

TYPEN 

Der Norm entsprechend wird zwischen 

„Technischen Eisgeräten“ (Typ T) und 

„Basiseisgeräten“ (Typ B) unterschieden. 

„Technische Eisgeräte“ dienen laut Normdefinition 

zum Klettern im steilen Eis. In 

Bergsteigerkreisen wird hierfür üblicherweise 

der Begriff „Eisgerät“, „Eisbeil“ 

oder „Eisaxt“ verwendet. 

„Basiseisgeräte“ sind nach Norm alle 

übrigen Eisgeräte. 

NORM 




Eisgerät bzw. Hauen Typ T Typ B 

Schaftzugbelastung Ankertechnik 3,5 kN 2,5 kN 

Schaftzugbelastung Rammpickeltechnik 0,9 kN 0,6 kN 

Schaftfestigkeit (T-Ankerbelastung) 4,0 kN 2,5 kN 

seitliche Festigkeit flacher Hauen („quaken“) 60 Nm 42 Nm 

Hauentyp 

Ermüdungsprüfung der Hauen mit einer 

flache Hauen Halbrohrhauen 

Wechsellast von 80 N, Hebellänge 25 cm 50 000 Zyklen 12 000 Zyklen



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Zusätzlich fordert die UIAA-Norm eine 

Handschlaufe oder ein Loch als Befestigungsmöglichkeit 

für eine Handschlaufe. 

Dieses Loch muss einen Durchmesser von 

7 mm haben und in der oberen Hälfte 

des Schaftes oder im Pickelkopf angebracht 

sein. 

Darüber hinaus muss die Handschlaufe 

für alle Typ T-Geräte eine Festigkeit von 

2 kN aufweisen. 

HINTERGRUND 

In Anbetracht des modernen Eiskletterns 

erscheint der momentane Stand der 

Norm als veraltet. Schaftbrüche, wie früher 

bei den Holzpickeln, werden kaum 

mehr beobachtet. Die Beanspruchung der 

Hauen, vor allem beim Mixed-Klettern, 

stellt heute das Anforderungsmaximum 

dar. Die DAV-Sicherheitsforschung ist 

bestrebt, innerhalb der UIAA die Norm 

den aktuellen Bedürfnissen anzugleichen. 

STEILEISGERÄTE 

Dünnere und flachere Hauen haben weniger 

Sprengwirkung als breitere und höhere. 

Da die dünnen Hauen oft nicht der T- 

Norm entsprechen, bieten einige Hersteller 

Steileisgeräte an, deren Schaft einer 

Typ T-Norm genügt, während die Hauen 

lediglich die Typ B-Norm erfüllen. Neu auf 

dem Markt sind Geräte, die sich außerhalb 

der geforderten Normen und Definitionen 

befinden und speziell zum Mixed-, 

Steileis- und Wettkampfklettern entwickelt 

wurden. 

Wechselsysteme sind beim Steileisklettern 

Standard. Hauenbrüche können so 

schnell „repariert“ werden, zudem lassen 

sich kurz gefeilte (präparierte) Hauen wieder 

ersetzten. Es sollte darauf geachtet 

werden, dass das Wechseln ohne zusätzliches 

Werkzeug schnell und einfach möglich 

ist. 

SPRENGWIRKUNG 

Zwar weisen Flachhauen im kompakten 

Eis eine höhere Sprengwirkung als Hohlhauen 

auf, jedoch haben diese beim 

Hooken und Drytoolen wesentliche Vorteile. 

Mit entscheidend ist das „Tuning“ 

der Hauen. Je nach Einsatzbereich richtig 

präpariert, wird die Sprengwirkung minimiert 

und ein Hooken im Steileis möglich 

(vgl. Kap. „Eisklettern“, 5.3). 

HAUENFESTIGKEIT 

Gegen Hauenbrüche hilft ein Entgraten 

und Polieren der Hauen (vgl. Kap. „Eisklettern“, 

5.3). Darüber hinaus ist die 

Qualität des Stahls maßgeblich für die 

Hauenfestigkeit. Während zu harter Stahl 

leichter bricht, hat zu weicher Stahl die 

Eigenschaft, sich zu verbiegen. Die goldene 

Mitte ist hier wichtig. 

HAUENFORMEN 

Bei den Typ T-Hauen sind Konvexhauen 

(Bananenhauen) mit einem negativen 

Schnittwinkel üblich. Zum Teil werden 

auch abgewinkelte Hohlhauen benutzt. 

Soll eine Haue hingegen sprengen (z.B.

eim Stufenschlagen), empfiehlt sich eher 

eine Konkavhaue mit einem positiven 

Schnittwinkel. 

Klassische Haue, Steileishaue und Halbrohrhaue 

PICKEL 



Für Hochtouren und Skitouren ist der 

klassische Pickel das optimale Gerät. Er 

sollte eine Länge zwischen 50-80 cm 

haben. Er dient als Aufstiegshilfe und vor 

allem als möglicher Fixpunkt im Firn (T- 

Anker). Da das Stufenschlagen heute 

weniger wichtig ist, sollte ein Pickel auch 

zum Verankern (Schaftzugtechnik) geeignet 

sein. Alu-Hauen sind im Eis ungeeignet, 

da diese nicht beißen und relativ 

leicht brechen. 

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11. Steigeisen 


Norm-Definition: „Vorrichtung, die mit 

Zacken ausgestattet ist, die vorgesehen 

ist, die Sohle von der Schuhspitze bis 

zum Schuhende und von einer Seite bis 

zur anderen zu bedecken, um in Firn, Eis 

oder gemischtem Gelände Halt zu geben, 

und die eine Befestigungsvorrichtung für 

den Schuh hat.“ - Wie man sieht, kann 

die Arbeit in Normengremien durchaus 

amüsant sein. 

Von den handgeschmiedeten Eisen bis 

hin zu Frontalzacken, Fersendorn und 

Anti-Stoll-Platte hat sich bei den Steigeisen 

einiges verändert. 

TYPEN 

Steigeisen werden unterteilt nach ihrem 

Einsatzbereich und anhand der Bindungs- 

Als weiteres Merkmal wird zwischen der 

Anzahl der Zacken (8-12 Zacker) sowie 

zwischen Anzahl und Form der/des Fron- 

systeme. Neben den Steileis-Eisen und 

den Hochtouren-Eisen existieren die 

sogenannten Leichtsteigeisen. 

An Bindungssystemen gibt es Kipphebel 

und Riemen für die Ferse, sowie Zehenbügel, 

Riemen oder Körbchen für die 

Zehen. Üblicherweise werden drei Bindungskombinationen 

für unterschiedliche 

Einsatzbereiche verwendet: 

Körbchen und Riemen, bzw. reine Riemenbindung 

(Hochtouren- und Leichtsteigeisen) 

Körbchen und Kipphebel (Hochtouren- 

Eisen) 

Zehenbügel und Kipphebel (Steileis- 

Eisen, Hochtouren-Eisen) 

talzacken und der Form des „Zweitzackenpaars“ 

unterschieden.

NORM 


Stand August 1999 Januar 2001 


Zackenlänge mind. 2 cm 

Zackenanzahl 

Festigkeit Frontalzacken 

mind. 8 Zacken 

(davon mind. 6 Vertikalzacken) 

(falls mehr als einer) 1,5 kN 

Festigkeit Frontalzacke (Monozacken) 2,0 kN 

Festigkeit Vertikalzacken 1,2 kN 

Verformung der Zacken bleibende Verformung < 7 mm 

Bügelfestigkeit (Zehen und Fersenbügel) 1 kN 

Bindungsteile (Befestigungen) 1 kN 

Bindungsverschlüsse 1 kN 

Rahmenfestigkeit in Längsrichtung 3 kN 

HINTERGRUND 

Auch Steigeisen sind lediglich in die PSA 

Kategorie II eingeteilt. 

STEILEIS-EISEN 

Zum Wasserfallklettern haben sich hochkant 

stehende Frontalzacken bewährt - 

ob Monozacker oder Zweizacker ist 

Geschmacksache. Wichtig ist, dass das 

Zweitzackenpaar dahinter nach vorne 

zeigt, um das Eisen gegen kippen nach 

unten und zur Seite zu stabilisieren. 

Da eine direkte Kraftübertragung vom 

Fuß auf die Frontalzacken notwendig ist, 

hat sich hier ein relativ starres Eisen mit 

Zehenbügel und Kipphebelbindung durchgesetzt. 

Optimal ist es, wenn die Länge 

der Frontalzacken bzw. die Aufhängung 

des Zehenbügels variiert werden kann, 



da die unterschiedliche Sohlendicke der 

Schuhe bei Steigeisen mit Zehenbügel 

bewirkt, dass die Frontalzacken unterschiedlich 

weit nach vorne stehen. 

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Anti-Stoll-Platten machen in jedem Fall 

Sinn. Besonders bei Steigeisen mit hochkant 

stehendem Rahmen kann die lästige 

Stollenbildung sicherheitsrelevante Ausmaße 

annehmen. 

HOCHTOUREN-EISEN 

Zum Hochtourengehen und vor allem 

zum Höhenbergsteigen sind Steigeisen 

mit Körbchenbindungen und Kipphebeln 

vorteilhaft. Sie bieten einen sicheren Halt 

auch bei weicheren Schuhen und ermöglichen 

ein einfaches An- und Ausziehen 

auch bei Expeditionsgamaschen. Das 

Zweitzackenpaar kann je nach bevorzugtem 

Einsatzbereich nach vorne geneigt 

sein oder senkrecht nach unten weisen. 

LEICHTSTEIGEISEN UND GRÖDEL 

Diese sind als Notsteigeisen zu betrachten 

und haben auf Hochtouren, vor allem 

bei blanken Verhältnissen, nichts zu suchen. 

Ihr Einsatzbereich liegt auf hartem 

Firn, beim Wandern oder beim Skitourengehen. 

Da diese Eisen oft in Kombination mit 

weichen (teils ungeeigneten) Schuhen 

benutzt werden, sollten sie eine Riemenbindung 

oder besser eine Kombination 

aus Riemen- und Körbchenbindung besitzen. 

Auch Titansteigeisen sind bei harten 

Blankeisverhältnissen nur eingeschränkt 

tauglich. Vor allem aber Aluminiumlegierungen 

stoßen hier schnell an ihre 

Grenzen. Beide Materialien werden sehr 

schnell stumpf.

12. Eisschrauben 

Von der Marwa Eisspirale über den Eishaken 

und den Snarg bis hin zur modernen 

Kurbelschraube hat sich die Belastbarkeit 

der Fixpunkte im Eis vervielfacht. Heute 

finden fast ausschließlich Eisschrauben 

Anwendung. In wenigen Situationen (extrem 

kalte Temperaturen) kommen eventuell 

noch Snargs zum Einsatz. 

Für die Haltekraft im Eis ist vor allem die 

Eisqualität entscheidend. Ist diese gut, 

bilden der Setzwinkel, der Rohrdurchmesser, 

die Gewindetiefe und Gewindebreite 

sowie die Länge der Schraube die festigkeitsbestimmenden 

Größen. 

TYPEN 

Man unterscheidet Eisschrauben nach 

ihrem Material (Stahl, Aluminiumlegierung 

oder Titan) sowie danach, ob sie mit Kurbel 

ausgestattet sind oder nicht. Da 

heute Schrauben aus der Kletterstellung 

angebracht werden, haben sich schnell 

setzbare Modelle mit Kurbel etabliert. 

NORM 




EN 568: 

Radiale Auszugsfestigkeit: > 10 kN 

Weite der Öse für den Karabiner: 

> 15 mm 

Prüfung über das Eindrehverhalten. 

Hierzu wird das notwendige Drehmoment 

zum Eindrehen der Schraube gemessen. 

Es muss nach maximal 30 Umdrehungen 

um 50% gestiegen sein 

(Steilheit des Gewindes und zylindrische 

Form). 

Nach UIAA-Norm müssen Eisschrauben 

radial 15 kN halten, zudem eine axiale 

Auszugsfestigkeit von 5 kN aufweisen. 

HINTERGRUND 

Wer an einem Gerät hängend ohne Handschlaufen 

aus der Kletterstellung eine Eisschraube 

gesetzt hat, weiß, dass gutgängige 

Kurbelschrauben das einzig Wahre 

sind. 

Herkömmliche Schrauben ohne Kurbel 

sind wesentlich anstrengender zu setzen 

und kosten den Vorsteiger darüber hinaus 

auch mehr Nerven. Stumpfe Schrauben 

oder Snargs sind nicht mit einer 

Hand aus der Kletterstellung zu setzen. 

SETZWINKEL 



Untersuchungen haben gezeigt, dass ein 

negativer (hängender) Setzwinkel höhere 

Festigkeiten bringt als ein neutraler (90°) 

oder positiver (spitzer) Setzwinkel. Dies 

gilt für gutes Wassereis oder Gletschereis. 

Bei sehr „röhrigem“ Eis oder extremer 

Druckschmelzung kann dies anders sein. 

Als optimal gilt eine Abweichung von ca. 

10-15° vom rechten Winkel zur Eisoberfläche. 

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FESTIGKEITEN 

Bei Auszugsversuchen von 16 cm langen 

Schrauben im kompakten Wasserfalleis 

kam es bei einer Kraft von 23 kN lediglich 

zu einer leichten Verformung der Eisschraube, 

während der Bohrhaken, an 

dem die Zugvorrichtung fixiert war, ver- 

Qualitätsschrauben mit integrierter Kurbel 

sagte. Selbst kurze Schrauben mit einer 

Länge von 10 cm erbrachten Festigkeiten 

von 10 kN. Vorsicht ist bei sehr röhrigem 

Eis geboten. Hier streuen die Festigkeiten 

extrem. 

QUALITÄTSMERKMALE EINER GUTEN 

SCHRAUBE 

Alulegierungen oder Titan sind schnell 

stumpf und haben eine zu raue Oberfläche. 

Deshalb sind solche Schrauben 

schwerer einzudrehen. Als optimal haben 

sich gehohnte (besonders geglättete) 

Stahlschrauben mit Kurbel erwiesen. Sie 

werden meist in Längen von 10 bis 22 

cm angeboten, sind extrem leicht einzudrehen 

und weisen hervorragende Festigkeitswerte 

auf (vgl. Kap. „Eisklettern“).

13. Sicherungsgeräte, Abseilgeräte 

Momentan existiert noch keine Norm für 

Sicherungs- und Abseilgeräte. Vielfach 

wurde im Normengremium der UIAA darüber 

diskutiert, ob eine Norm für Sicherungsgeräte 

eingeführt werden soll und 

wie diese auszusehen hätte. Eine Norm 

für Abseilgeräte ist in Arbeit, doch deckt 

diese nicht die Sicherungsgeräte ab. 

Trotz des Fehlens einer Norm werden im 

Folgenden die wichtigsten Eckpunkte für 

Sicherungsgeräte genannt. Vielfach sind 

diese auch auf das Abseilen übertragbar. 

TYPEN 

Neben Achter, Tube und HMS sind vor 

allem das GriGri sowie das Sirius (TRE) 

verbreitet. Als Typen können zum einen 

die dynamischen Geräte, zum anderen 

die quasi statischen und halbautomatischen 

Sicherungsgeräte unterschieden 

werden (vgl. Kap. „Sicherung“, 3.2 ff.). 

NORM 

Noch nicht existent. 

HINTERGRUND 

Ein Bremsgerät ist in erster Linie ein 

Bremskraftverstärker der Hand (egal ob 

zum Sichern oder zum Abseilen). Entweder 

wird die Handkraft durch die Bremskraft 

des Geräts (Reibungswert) verstärkt, 

oder das Gerät blockiert - durch die 

Bremshand ausgelöst - das Seil (halbau- 


13. Sicherungsgeräte, Abseilgeräte 

tomatisches, quasi statisches Bremsgerät). 

Einzige Ausnahme stellen die unter 

dem Begriff „Magic Plate“ bekannten 

Bremsplatten dar. Diese blockieren unabhängig 

von der Bremshand, sind allerdings 

nur zur Sicherung von einem bzw. 

zwei Nachsteigern geeignet (vgl. Kap. 

„Sicherung“, 3.2.5). 

Zur Kategorie der Bremskraftverstärker 

zählen fast alle Bremsgeräte wie Achter, 

Tube (z.B. ATC, Reverso, Matrix etc.), 

HMS, Logic und einige mehr. 

Weniger die Bruchfestigkeit dieser Geräte 

ist „normungswürdig“, vielmehr sind 

menschliche Fehlbedienungsmöglichkeiten 

zu überprüfen. Zum einen spielt die notwendige 

Handkraft des Sichernden eine 

Rolle, zum anderen die Bedienung des 

Geräts bei Einhaltung des Bremshandprinzips 

sowie der Bremsmechanik (vgl. 

Kap „Sicherung“, 3.2, Hintergrund). 

Vor allem bei den halbautomatischen 

Sicherungsgeräten wird dem Anwender 

Sicherheit suggeriert, die häufig durch ein 

schlampiges bis fahrlässiges Bedienen 

des Geräts wieder ins Gegenteil gekehrt 

wird. Auch bei den halb(!)automatischen 

Geräten sollte das Bremshandprinzip 

immer eingehalten werden, auch beim 

schnellen Ausgeben des Seiles. 

Im Kapitel „Sicherung“, Punkt 3.2 „Sicherungsgeräte“ 

werden die Bremskräfte der 

gängigen Geräte genannt sowie deren 

korrekte Bedienung beschrieben. 

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14. Fangstossdämpfer 


Fangstoßdämpfer, auch als Klettersteigbremsen 

oder EAS (energy absorbing system) 

bezeichnet, sind relativ jung in der 

Geschichte der Bergsportausrüstung. 

TYPEN 

Neben den Bremsplatten, durch die ein 

Seilstück mit passendem Durchmesser 

gefädelt ist und Systemen, die mit Bandmaterial 

und Schlitzen oder Soll-Bruch- 

Vernähungen zur Energieaufnahme arbeiten, 

werden vor allem Y und V-Systeme 

unterschieden. 

NORM 



neu ab 2004 


EN 958: 

Maximale Ansprechkraft des Fangstoßdämpfers 

beträgt 6 kN; kurzfristig, für 

Zeiträume unter 0,2 Sekunden dürfen 

maximal Kräfte von 12 kN wirken; die 

Fallmasse beträgt 80 kg, die Fallhöhe 5 m. 

Die maximale Bremslänge darf 120cm 

nicht überschreiten. 

Der Fangstoßdämpfer muss einer statischen 

Kraft von mind. 9 kN standhalten. 

Das System muss, sofern mit Karabinern 

ausgestattet, mit Klettersteigkarabinern 

versehen sein. 

Nach UIAA-Norm müssen Klettersteigbremsen 

mit zwei Befestigungssträngen 

zur selben Zeit am Fixseil befestigt werden 

können. Dies lassen nur Y-Systeme 

zu. 

HINTERGRUND 

Die UIAA-Norm für Klettersteigbremsen 

wird momentan überarbeitet. Zukünftig 

dürfen die Verbindungen zwischen Bandbzw. 

Seilmaterial und Karabiner, sowie 

Verbindungen im System nur noch unlösbar 

gefertigt werden. Lösbare Knoten 

sind nicht mehr zulässig. Darüber hinaus 

wird die Ansprechkraft auf 6 kN beschränkt. 

Demnach dürfen auch kurzfristig 

keine höheren Kräfte wirken.

Y UND V-SYSTEM 

Während beim V-System immer nur ein 

Karabiner in die Drahtseilversicherung 

eingehängt werden darf, können beim Y- 

System beide Karabiner eingehängt werden. 

Dies schafft Redundanz bei Karabi- 

Links Y-System, rechts altes V-System 



nerbrüchen und gewährt auch im Moment 

des Umhängens volle Funktionsfähigkeit. 

Daher gelten Y-Systeme als optimal, V- 

Systeme als akzeptabel (nach UIAA-Norm 

sind nur Y-Systeme zugelassen). 

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15. Seilklemmen 


Norm-Definition: „Mechanisches Gerät, 

das, an ein Bergseil oder eine Reepschnur 

angebracht, bei Belastung in eine 

Richtung klemmt und sich in der entgegengesetzten 

Richtung verschieben lässt.“ 

TYPEN 

Neben den als Steigklemmen oder 

„Jumars“ bezeichneten Klemmen mit Griff 

gibt es weitere, meist kleine Klemmen 

ohne Griffvorrichtungen. 

NORM 




EN 567: 

Steigklemmen müssen eine Vorrichtung 

besitzen, die das selbsttätige Aushängen 

verhindert. 

Öse von mind. 13 mm Durchmesser 

zum Anbringen eines Karabiners 

Festigkeit am Bergseil und/oder an der 

Reepschnur von 4 kN, ohne dass Bruch 

oder funktionsbeeinträchtigende Verformungen 

auftreten (auch kein Seil- oder 

Reepschnurriss). 

Angabe des für die Seilklemme geeigneten 

Seildurchmessers sichtbar am 

Gerät. 


vor, dass Seilklemmen, die zur Selbstsicherung 

geeignet sind, nicht durch ein 

Umklammern mit der Hand beim Klemmen 

versagen dürfen. 

Steigklemmen mit und ohne Griff, Tibloc, Ropeman und „altertümliche Klemme“

HINTERGRUND 

Seilklemmen sind als Rücklaufsperren 

oder Aufstiegshilfen am Fixseil gedacht. 

In der Praxis muss eine mögliche Belastung 

über 4 kN ausgeschlossen werden. 

Als mobile Seilweiche sind Seilklemmen 

daher problematisch, sollten keine höheren 

Festigkeitswerte angegeben sein 

(Shunt, Ropeman). 

Wichtig ist auch die Verwendung eines 

entsprechenden Seildurchmessers, um die 

optimale Funktion der Klemme zu gewährleisten. 

Zur Selbstsicherung am Fixseil 

beim Klettern sollten seilschonende 

Modelle mit Redundanz (zweite Klemme, 

z.B. Tibloc etc.) verwendet werden. 



Nutzung von Seilklemmen zum selbstgesicherten 

Klettern am Fixseil 

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50 


16. Seilrollen 

16. Seilrollen 

Norm-Definition: „Seilrollen sind gedacht, 

um ein unter Belastung reibungsreduziertes 

Bewegen eines Seiles oder einer 

Reepschnur zur Sicherung eines Kletterers 

zu gewährleisten.“ 

NORM 


Stand Mai 1998 Februar 1999 


EN 12278: 

Öffnung zum Anbringen eines Karabiners 

mit mind. 12 mm Durchmesser 

Angabe geeigneter Seildurchmesser auf 

der Rolle 

Die Achse darf sich nicht lösen lassen. 

Drehbarkeit in beide Richtungen bei 

einer Belastung von 2 kN 

TYPEN 

Seilrollen werden mit mehr oder weniger 

gut gelagerten Achsen und ohne fixe Achsen 

angeboten. Zudem existieren Seilrollen 

mit und ohne Rücklaufsperren. 

Bruchfestigkeit von mind. 12 kN. 

Die UIAA-Norm fordert eine Bruchfestigkeit 

von 15 kN. 

HINTERGRUND 

Seilrollen, die keine feste Achse besitzen 

und in Karabinern eingehängt werden, 

sind in der Praxis meist ungeeignet, da 

das Seil zu leicht aus der Führungsrille 

der Rolle springen kann. Das Ziel der Reibungsverminderung 

wird hierdurch leicht 

in das Gegenteil verkehrt.

17. Lawinennotfallausrüstung 

Als Standard gelten VS-Gerät, Schaufel 

und Sonde. Darüber hinaus existieren 

verschiedene zusätzliche Notfallausrüstungen, 

die sinnvoll sind, jedoch nicht 

als Standard gelten - wie z.B. ABS-Ballon, 

AvaLung, Avalanche Ball. 

Typen und Normen werden hier nur von 

den LVS-Geräten eingehend behandelt. 

Schaufel, Sonde und die Zusatzausrüstung 

werden im Absatz „Hintergrund“ 

diskutiert. 

17.1 

LVS-Geräte 

TYPEN 

Bei den LVS-Geräten unterscheidet man 

zwischen digitalen, digital/analogen und 

analogen Geräten. Zudem existieren Ein-, 

Zwei- und Drei-Antennengeräte auf dem 

Markt. 



NORM 

Norm EN 300718 

Stand September 1991 

Ergänzung 2002 

HINTERGRUND 

Die heutigen LVS-Geräte senden auf der 

457 kHz-Frequenz. Die alte 2,275 kHz- 

Frequenz ist nicht mehr in Gebrauch. Seit 

der Normerweiterung 2002 sind Zweifrequenzgeräte 

nicht mehr normkonform. 

FUNKTION DER LVS-GERÄTE 

Das LVS-Gerät sendet mit einer spezifischen 

Taktung auf der genormten Frequenz. 

Kommt ein Empfänger in den 

Empfangsbereich eines Senders, so wird 

an der Antenne des Empfängers eine 

Spannung gemessen. Diese Spannung ist 

umso größer, je näher der Empfänger 

Die wichtigsten Normanforderungen: 

Frequenz: 457 kHz 

Maximale Drift: +/- 80 Hz 

Begrenzung der Suchfeldstärke: min. 0,5 µA/m, max. 2,23 µA/m bei einem 

Abstand von 10 m 

Sendedauer: mind. 200 h + anschließend 1 h Empfang 

Erschütterungsunempfindlichkeit: Falltest auf harten Untergrund 

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dem Sender kommt oder je günstiger die 

Koppellage der Empfänger- zur Senderantenne 

ist. 

EIN/ZWEI ANTENNEN 

Ein LVS-Gerät sendet immer nur über 

eine Antenne. Der Empfang erfolgt über 

alle Antennen, die das Gerät besitzt. 

Bei Ein-Antennengeräten muss der Suchende 

bei Empfang eines Signals versu- 

chen, seine Antenne mit dem Feldlinienbild 

in optimale Koppellage zu bringen 

(Schwenken des Geräts). Gelingt ihm das, 

wird der lautere Signalton (bei analogen 

Geräten) dies bestätigen. Sein Gerät 

misst nun eine größere Spannung (= lauterer 

Ton) als zuvor. 

Bei Zwei-Antennengeräten fällt dieses 

Schwenken zur Feststellung des Feldlinienverlaufs 

weg. Der Mikroprozessor (= digitales 

Gerät) berechnet aus den beiden

empfangenen Signalstärken (Spannungen 

der kreuzförmig oder rechtwinklig angeordneten 

Antennen) die Lage der Senderantenne 

bzw. den Verlauf der Feldlinie 

am Standort. 

Man kann sich dies wie bei einem Koordinatenkreuz 

mit x- und y-Achse vorstellen: 

Die empfangene Signalstärke der ersten 

Antenne und die Signalstärke der 

zweiten Antenne geben Auskunft, wie die 

Feldlinie des Senders am Standort verläuft. 

Der Mikroprozessor des suchenden 

Geräts gibt einen Richtungspfeil (den 

Feldlinienverlauf) an. 



DIGITAL/ANALOGE TECHNOLOGIE 

Besitzt ein Gerät einen Mikroprozessor, 

der das empfangene Signal rechnerisch 

verarbeitet (und optisch als Distanzangabe 

und Richtungspfeil, akustisch als Signalton 

wiedergibt), spricht man von 

einem digitalen Gerät. 

Besitzt ein Gerät keinen Mikroprozessor 

zur Berechnung der empfangenen Signale, 

spricht man von analoger Technologie. 

Der Signalton wird im selben Moment 

wiedergegeben, in dem der Sender sendet 

(die Taktung des Senders ist erkennbar). 

Neben rein analogen (z.B. Ortovox 

f1) und rein digitalen Geräten (z.B. Trakker 

DTS) existieren auch analog/digitale 

Geräte (Mammut Barryvox) auf dem 

Markt. Bei den digital/analogen Geräten 

wird der Mikroprozessor zur Bestimmung 

der Distanz und für die Angabe der Suchrichtung 

benutzt, während der Ton analog 

die Empfangssituation wiedergibt. 

Sinnvoll sind zwei Antennen nur in Verbindung 

mit digitaler Technologie. Umgekehrt 

machen Einantennengeräte vorzugsweise 

mit analoger Technologie Sinn. 

SCHAUFEL 

Bei den Schaufeln gilt der Satz: „Heavy 

Metal is the best“. Bei schwerem, hart 

gepresstem Lawinenschnee kommt man 

mit einer leichten Plastikschaufel schnell 

an Grenzen. Da das Freilegen der Verschütteten 

in der Regel die längste Zeit 

beansprucht, sollte hier optimales Werkzeug 

bevorzugt werden. 

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Zudem gilt: Zwei schaufeln doppelt so 

schnell wie einer. Also: Jeder hat eine 

Schaufel dabei, nicht nur ein Teil der 

Gruppe! 

SONDE 

Neben den üblichen steck- oder schraubbaren 

Sonden sind auch verschiedenste 

Skistocksonden auf dem Markt. Die 

Sonde sollte nicht dicker als 1-1,5 cm 

sein. Zudem muss der Zusammenbau 

schnell und einfach möglich sein. Die 

Länge sollte mindestens 2,3 m betragen. 

Die Suche von Verschütteten lässt sich 

in drei Phasen unterteilen: Grobsuche, 

Feinsuche und Punktortung. Die Punktortung 

wiederum lässt sich unterteilen in 

das Einkreuzen mit dem LVS-Gerät und 

das Sondieren. Bei der Punktortung und 

dem Ausgraben des Opfers bringt eine 

Sonde einen deutlichen Zeitvorteil. Eine 

Untersuchung aus Frankreich belegt, 

dass die Suchenden mit Sonden fast 

doppelt so schnell waren (ca. 40% 

schneller von Suchbeginn bis Bergung, 

vgl. Berg&Steigen 4/02) als die Suchenden 

ohne Sonden. Die Sonde gehört zur 

Standardausrüstung in jeden Rucksack. 

17.2 

Zusatzausrüstung 

Lawinennotfallausrüstung hat drei verschiedene 

Ansätze: Zum Ersten soll eine 

Verschüttung von vornherein vermieden 

werden (ABS-Ballon). Zum Zweiten soll 

die Überlebenszeit in der Lawine verlängert 

werden (AvaLung). Zum Dritten soll 

die Bergezeit verkürzt werden (Avalanch 

Ball). Alle drei Zusatzausrüstungen müssen 

bei einem Lawinenabgang aktiv ausgelöst 

werden (ABS und Avalanch Ball) 

bzw. bei der AvaLung muss der Schnorchel 

in den Mund genommen werden. 

ABS-BALLON 

Der ABS-Ballon oder ähnliche Systeme 

sollen eine Verschüttung von vornherein 

vermeiden bzw. die Verschüttungstiefe 

ABS-Ballon

verringern. Das Prinzip der Inversen Seggregation 

bewirkt, dass größere Bestandteile 

einer fließenden Masse nach oben 

transportiert werden. Somit wird der Körper 

des Erfassten mit den aufgeblähten 

Ballons nach oben befördert. Da eine 

Verschüttung nicht in jedem Fall verhindert 

werden kann, ersetzt das System 

nicht das LVS-Gerät! 

Einer Datenauswertung des SLF zufolge 

funktionierte das System in der Praxis in 

80% der Unfälle erfolgreich. Eine Versagensquote 

von lediglich 20% (meistens 

konnte das System nicht ausgelöst werden 

oder die Personen wurden von nachfließendem 

Schnee überdeckt) bedeutet 

einen enormen Sicherheitsgewinn. 

Der ABS hat ein relativ hohes Gewicht 

sowie einen hohen Anschaffungspreis. 

AVALUNG 

Die AvaLung setzt auf eine Verlängerung 

der Überlebenszeit in der Lawine. Durch 

das System wird es möglich, in der Lawi- 



ne mehr als zwei Stunden zu atmen. Der 

Vorteil des Systems liegt im geringen Gewicht 

und im niedrigen Anschaffungspreis. 

Ein gewisser Nachteil liegt in seiner Umständlichkeit 

beim Kleiderwechsel, weil 

das System immer über der obersten 

Schicht getragen werden muss. Zudem 

muss der Schnorchel bei einem Lawinenabgang 

aktiv in den Mund genommen 

und darin behalten werden. 

Bisher sind vier Fälle von Lawinenunfällen 

mit AvaLung bekannt geworden, bei 

denen das System funktionierte und die 

Verschütteten mit dem System überlebten. 

Auf Grund der momentan noch geringen 

Unfallzahlen mit AvaLung kann keine 

statistisch haltbare Aussage über die 

Wirksamkeit im Ernstfall getroffen werden. 

AVALANCHE BALL 

Der Avalanche Ball ist eine Kombination 

aus Lawinenschnur und einem aufklappenden, 

lampionförmigen Mini-Ballon. 

AvaLung 

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Das System muss im Falle eines Lawinenabgangs 

ausgelöst werden und soll die 

Suchzeit verkürzen. Der Ball „schwimmt“ 

an der Oberfläche der Lawine mit. Die 

Schnur, die den Ball mit dem Verschütteten 

verbindet, soll bei Stillstand der Lawine 

aus dem Schnee gerissen werden 

und eine direkte Verbindung zum Verschütteten 

herstellen. Praxisdaten liegen 

nicht vor. 

Avalanche Ball 

Offen ist bislang, ob die Schnur immer aus 

dem Schnee gezogen werden kann und 

ob der Verlauf der Schnur zum Verschütteten 

immer geradlinig ist. Das System 

kann eine zeitaufwendige Suche mit LVS- 

Gerät verkürzen, stellt aber keinen Ersatz 

dar, weil das System manuell ausgelöst 

werden muss.

18. Künstliche Kletteranlagen 

Zwar gehören Künstliche Kletteranlagen 

(KKA) nicht zur Bergsportausrüstung, jedoch 

stellen die Normen für Betreuer und 

Betreiber solcher (Sektions-) Anlagen 

wertvolles Hintergrundwissen dar. Deshalb 

werden im Folgenden die wichtigsten 

Eckpunkte genannt. 

TYPEN 

Bei den Kletteranlagen wird zwischen 

sogenannten „Fliegenden Bauten“ und 

fest installierten Anlagen unterschieden. 

Während für „Fliegende Bauten“, also für 

Anlagen, die auf- und abbaubar sind, 

eine TÜV-Abnahmepflicht besteht, können 

fest installierte Anlagen ohne TÜV-Abnahme 

betrieben werden. 

Unterschieden werden Boulderwände und 

KKA, die mit Seilsicherung zu begehen 

sind. Die folgende Norm beschränkt sich 

auf Anlagen mit Seilsicherung. 

NORM 

Norm EN 12572 

Stand 1998 


18. Künstliche Kletteranlagen 

Die wichtigsten Normanforderungen: 

Der maximale Abstand der Sicherungspunkte 

wird durch die Formel x = 

(h+2)/5 berechnet. X ist der Abstand 

zum nächsten Sicherungspunkt, h die 

lichte Höhe des vorangehenden Sicherungspunkts. 

Der erste Sicherungspunkt 

darf eine Höhe von 3,1 m nicht 

überschreiten. 

Die Geometrie der Sicherungs- und 

Umlenkungspunkte ist definiert. 

Die Bruchfestigkeit der Sicherungspunkte 

an der Anlage muss mit einer Prüflast 

von 8 kN durchgeführt werden, die 

Mindestbruchkraft muss 20 kN betragen. 

HINTERGRUND 

Weitere Einzelheiten bezüglich TÜV- 

Abnahme, statischer Auflagen, Betreiberhaftpflicht, 

Wartungsvorschriften etc. können 

von den Sektionen über die Abteilung 

für Hütten, Wege und Kletteranlagen 

bei der Bundesgeschäftsstelle des DAV 

bezogen werden. 

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Literatur 

Literatur 

EN-Blätter, Beuth Verlag, Berlin 

Veröffentlichungen der DAV-Sicherheitsforschung im Panorama, DAV 

Berg&Steigen, Magazin zum Risikomanagement im Bergsport, ÖAV 

Begreiflich, Studie zum Sicherungsverhalten und zur Bedienung von Sicherungsgeräten, 

Walter Bridschgi, Zürich 

1 x 1 der Verbundhaken, Broschüre, DAV 

Sportklettern - Top Sicher, Broschüre, DAV 

Alpin-Lehrplan Band 5, Sicherheit am Berg, BLV-Verlag, München.

Ausrüstung - JDAV

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