Testbericht aus FMT - Simprop

132 PARK- & E-FLYER FMT 02 | 09 KLAuS PARADIES
Holz, viel Holz
Holz, soweit das Auge reicht. Zwei Baupläne
im Maßstab 1:1, dazu eine dicke, 40-seitige
Anleitung in englisch. Zahlreiche, tief gezogene
Teile wie Kabinenhaube, Motorhaube
und Radverkleidungen befanden sich sauber
verpackt im Care-Paket. Zum Lieferumfang
gehörten auch etliche Tüten mit Kleinteilen
einschließlich Räder und Fahrgestell. Kurzum,
ein kompletter Baukasten. Beschaffen müssen
Sie sich nur noch die Antriebseinheit und
die RC-Ausrüstung. Eine deutsche Anleitung
wäre schöner, aber wer im Englischunterricht
aufgepasst hat, wird mit dem Text zurecht
kommen. Die zahlreichen Bilder helfen auf
jeden Fall weiter. Neben der Baubeschreibung
gibt es viele Tipps zum Einfliegen und zum
allgemeinen Umgang mit Flugmodellen und
deren Zubehör. Fortschritt: die Maßangaben
erfolgen in „Inch“ und „ Millimeter“. Das mühsame
Umrechnen entfällt.
an die Werkbank
Trotz der ausführlichen Baubeschreibung
und handwerklichen Tipps sollten Sie schon
mal ein Modell aus Holz gebaut haben. Gelegentlich
ist selbständiges Handeln angesagt.
Ehe Sie die ersten Balsaleisten zersägen, prüfen
Sie anhand der Stückliste, ob auch alles
vorhanden ist. Der gesamte Bauprozess ist
aufgeteilt in folgende Abschnitte: Leitwerk,
Tragfläche, Querruder und deren Anlenkung,
Rumpf, Zusammenbau und Ausrüstung. In
den nachfolgenden Zeilen will ich nicht die
Bauanleitung wiederholen, sondern auf die
Besonderheiten beim Bau eingehen.
leitwerk
Aus dem Leistensortiment suchen Sie sich die
vier härtesten raus und legen diese bei Seite.
Sie werden später als Holme für die Tragfläche
benötigt. Also dann ans Werk. Den Bauplan
decken Sie mit Folie ab und bauen darauf
die beiden Leitwerke. Als Werkzeug zum
Ablängen der Leisten hat sich die Feinsäge
der Firma Rocco aus dem Modelleisenbahnbedarf
bewährt. Die Ruder sollen laut Anlei-
Stellen Sie sich vor: Sie kaufen sich ihr Wunschmodell und bekommen
einen langen schlanken Karton. Im Zeitalter der ARC- und ARF-
Modelle irritiert die kleine Verpackung. Da soll alles drin sein? Und ob!
Nämlich viele Leisten und Brettchen. Mir ging es nicht anders,
als der Postbote die RV-4 zustellte. Das bedeutet Arbeit. Nach einigen
Fast-Fertig-Modellen hatte ich mal wieder Lust auf Holzbau.
RV-4 von Simprop
tung später mit Tesascharnieren befestigt
werden. Ich ziehe die Folienscharniere vor,
sie sehen schöner aus. Dazu schneiden Sie
Schlitze in die Nasenleiste der Ruder und in
die Endleiste der Leitwerke. Denken Sie auch
an den Schlitz für das Ruderhorn. Wichtig:
Die beiden Höhenruder sind mit einer Leiste
verbunden, werden jedoch erst beim Zusammenbau
mit dieser verklebt. Abschließend
schleifen Sie die filigrane Leistenkonstruktion
und verrunden Nasen- und Endleiste. Beim
Seitenruder können Sie jetzt das Spornrad
montieren. Gewichtsbilanz: Höhenleitwerk
9 g, Seitenleitwerk 6 g.
tragfläche
Wirklich filigran ist die Tragfläche. Sie besteht
aus 1,5-mm-Balsarippen und 0,8-mm-Balsastreifen
an der Endleiste. Die Nasenleiste ist
ein Rundstab aus Hartholz und die Holme
sind Balsaleisten. Beim Bau muss sauber gearbeitet
werden. Mit anderen Worten: genaues
Ausrichten auf dem Bauplan. Aufgrund der
Rippenform wird während des Bauvorganges
eine Abstandsleiste kurz vor der Endleis-
lust auf

holz
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www.fmt-rc.de
1 Der Rumpf ist fertig. Eine leichte Konstruktion
aus überwiegend 1,5-mm-Balsa.
2 Ein Leichtgewicht ist auch die Tragfläche.
Die Rippen sind lasergeschnitten.
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3 Mit dem Laser geschnitten ist der Randbogen.
Er muss vorsichtig gebogen und angepasst werden;
Balsastreben stabilisieren ihn.
4 Eine kleine Fleißarbeit ist die Gitterkonstruktion
des Höhen- und Seitenleitwerkes;
beides passt problemlos auf den Rumpf.
5 Das Querruder ist nur 1,5 mm dick. Das Aluröhrchen
wird flach gedrückt und mit einer Bohrung
versehen. Zum Vorbohren eignet sich dünner Draht.
Hier ist eine ruhige Hand erforderlich.
6 Die fertige Querruderanlenkung. In den langen
Aluröhrchen werden die beiden Stahldrähte
nach dem Ausrichten der Ruder mit Sekundenkleber
gesichert.
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6

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Viel Platz bietet der geräumige Rumpf.
Der Akku ist über eine Luke erreichbar.
te auf das Baubrett gepinnt. Einen kleinen
Streich haben mir die inneren Rippen mit
der Bezeichnung W1 gespielt. Den Schlitz für
den später einzubauenden Flächenverbinder
hat man gleich mit ausgeschnitten, so dass
diese Rippen in zwei Teilen vor mir lagen.
Das ist kein Drama, verlangt aber Fingerspitzengefühl
beim Ausrichten der Rippenteile.
Außerdem werden diese Wurzelrippen mit
einer Schablone leicht schräg eingesetzt. In
dieser Situation kleben Sie am besten jetzt
den Flächenverbinder ein.
Ebenfalls lasergeschnitten sind die Randbögen.
Diese müssen noch im vorderen Bereich
gebogen und an die Rippenform angepasst
werden. Herstellerseitig sind zwar Querschnitte
eingefügt worden, um die Biegeaktion zu
erleichtern, dennoch sollten Sie vorsichtig zu
Werke gehen. Sonst macht es „Knacks“. Sobald
die Streben auf der Unterseite der Randbögen
angebracht sind, können Sie aufatmen. Kleine
Zwischenbilanz: alle Teile waren sauber
geschnitten und sämtliche Leisten passten
in die vorgesehenen Ausschnitte. Nachgebessert
wurde nichts. So gab es auch kaum
etwas zum Schleifen. Die Tragfläche wog ohne
Querruder 57 g.
Querruder
Das Wort „filigran“ oder „zierlich“ wird in
diesem Text häufiger auftauchen. Ich werde
versuchen, andere Wörter dafür zu finden.
Mit „Modellbau pur“ werden wir beim Bau
der Querruder und deren Anlenkung konfrontiert.
Die Ruder bestehen aus 1,6-mm-
Balsastreifen. Für deren Anlenkung wird
0,8-mm-Stahldraht verwendet. Die Anleitung
beschreibt sogar wie man eine Öse und ein
„Z“ in den Draht biegt. Puuuh. Auf das Ösen
biegen habe ich verzichtet und eine andere
Form der Anlenkung gewählt. Zunächst
biegen Sie beide Steuerdrähte zurecht. Und
Zwei Stücke einer dicken Kiefernleiste
dienen als Motorhalter
vergessen Sie nicht, das Stückchen Alurohr
vorher einzufädeln. Halten Sie sich an den
Bauplan! Die Länge der Röhrchen in den
Bildern der Anleitung sind meiner Ansicht
nach nicht ganz korrekt. Wohl aber die Angaben
über die Schenkellänge. Zum Anschluss
der Servodrähte an die Steuerdrähte gehen
Sie wie folgt vor: nehmen Sie zwei kleine
Stücke des beiliegenden Aluröhrchens und
drücken Sie je ein Ende mit der Zange platt.
Dort hinein bohren Sie ein Loch passend zum
Anlenkungsdraht. Diese Röhrchen kleben
Sie mit Sekundenkleber auf den entsprechenden
Schenkel des Steuerdrahtes. Fertig.
Etwas Feinmotorik ist erforderlich, wenn Sie
eine 0,8-mm-Bohrung im 1,6-mm-Querruder
anbringen. Üben am Abfallstück macht den
Meister. Als Bohrer habe ich ein Stück 0,8er-
Draht verwendet, der vorher mit der Feile
spitz geschliffen wurde.
der rumpf oder
„build the fuselage“
In der vorletzten Etappe ist der Rumpf an der
Reihe. Die Formspanten für die Oberseite sind
lasergeschnitten, die Teile für den Rumpf
gestanzt. Der Rumpf wird auf dem Rücken
aufgebaut. Die beiden Deckteile (fuse top)
überprüfen Sie anhand des Bauplans. Beim
Testmodell wurden die Rundungen und die
gerade Seiten ein wenig nachgeschliffen.
Dann aber passte alles zusammen. Beim
Einkleben des Motorspantes feuchten Sie
die Rumpfseiten an. Sie lassen sich so besser
biegen. Dieser Spant weicht von den Fotos
in der Anleitung ab. Es fehlen die Öffnungen
für die Motorkühlung. Ein Kinderspiel ist die
Fertigstellung der Oberseite. Die Gurte passen
problemlos in die Ausschnitte der Formspanten.
Sobald der Rohbau abgeschlossen
ist, dürfen Sie schleifen. Der rohbaufertige
Rumpf bringt 74 g auf die Waage.
Montage,
bespannung und lackierung
In dieses Kapitel fallen die üblichen Restarbeiten.
Sie dauern meistens genau so lange wie
der Bau der einzelnen Komponenten. Warum
sollte das hier anders sein.
Die Füllstücke am Heck habe ich mit der
Proxxon-Bandsäge grob vorgeschnitten. Dann
kann die Schleifaktion beginnen. Die Anlenkung
der Ruder erfolgt über eine Kombination
von 2-mm-Aluröhrchen und 0,8-mm-Stahldraht.
Zur Führung werden in den Rumpf Balsaleisten
eingesetzt. Dies sollten Sie tun, ehe
die Rumpfunterseite geschlossen wird.
In die Unterseite vor der Tragfläche wurde
eine Luke eingearbeitet. Durch sie findet der
Akkuwechsel statt. Das ist einfacher, als jedes
Mal die Fläche abzunehmen.
Den unteren Rahmen von Spant 4 müssen
Sie heraustrennen, sonst passt die Tragfläche
mit der Querruderanlenkung nicht auf
den Rumpf. Damit die Stabilität nicht leidet,
Die Balsaleisten wurden nach den
ersten Testflügen gegen
gleich große Kiefernleisten ersetzt

habe ich etwas tiefer eine neue Querstrebe
eingesetzt. In Spant 5 sind mit der Feile Aussparungen
zu erstellen, damit die Querruder
überhaupt bewegt werden können.
Jetzt kann das Bügeleisen aufgeheizt und
das Modell bespannt werden. Für das Testmodell
wurde weißes Easycoat von Oracover
genommen. Die Folie lässt sich gut lackieren.
Vor der Malerarbeit wird die Bügelfolie mit
Aceton gereinigt. Rumpfrücken und Teile der
Tragflächen wurden mit Wasser verdünnbarem
Lack bemalt. Ein paar Zierstreifen runden
das Finish ab.
Zu guter Letzt montieren Sie das Leitwerk
und kleben das eine Höhenruder an das Verbindungsstück.
Übrig bleiben noch das Ausschneiden
und Anpassen von Cockpithaube,
Motorhaube und Radverkleidung. Das Fahrgestell
ist fertig gebogen und wird mit Gummis
am Flächendübel fixiert.
fliegen
Die Bauerei hat ein Ende, nun soll die RV4
in die Luft. Statt eines BL-Motors kam der
empfohlene Bürsten-Getriebeantrieb ins
Modell – vielleicht anachronistisch, aber es ist
ja auch ein Holzmodell. Der AcroDrive wurde
mit einem 9x6"-Propeller von APC bestückt.
Der rote Schotter des Sportplatzes musste
für den Bodenstart herhalten. Eine kleine
Herausforderung an das Fahrwerk. Der Start
gelang einwandfrei mit dem 2S-LiPo und erst
recht mit dem dreizelligen. Die kleine RV4
gewinnt schnell an Höhe. Nach der ersten
Platzrunde kann gedrosselt werden. Nun
wurde der Vogel ein wenig gequält. Enges
Kurven: kein Problem. Überziehen: eine Zeit
hängt das Modell am Propeller und geht
dann mit der Nase nach unten. Es lässt sich
nicht ärgern. Dann eben nicht. Bei gerade
mal Halbgas schnurrt die Maschine gemütlich
geradeaus. Dabei kann man sich in Ruhe
Der Rohbau steht. Das Modell ist bereit zum Bespannen.
eine Pfeife anzünden. Gesteuert wird in erster
Linie über die Querruder. Für saubere Kurven
wird ein wenig in die Seitenruderpedale getreten.
Die üblichen Kunstflugfiguren sind
kein Problem, gelingen aber besser wenn
ein dreizelliger Akku eingesetzt wird. Interessant
ist der Geschwindigkeitsbereich. Bei
Viertelgas werden die Luftkutscher ihre Freude
haben. Die RV4 fliegt sehr langsam. Wer
mehr Temperament haben möchte, braucht
bloß Gas zu geben. Etwas mühsam ist das
Kurvenfliegen allein mit dem Seitenruder.
Nur ungern ändert das Modell seinen Kurs.
Das beweglich gelagerte Fahrgestell ist
eine feine Sache. Geht allerdings zu Lasten
der Puschen. Nach der ersten Landung hat
sich eine Radverkleidung verabschiedet. Die
Balsahalterung riss ab. Das gleiche bei der
Landung auf einer kurz gemähter Wiese. Hier
wurden sogar die Balsaleisten, die das Fahrgestell
sichern, abgerissen. Besser sind 3x3mm-Kiefernleisten.
Ich habe sie zusätzlich
mit kleinen Schrauben fixiert. Diese Ereignisse
schmälern jedoch nicht den guten Gesamteindruck.
Das Modell flog auf Anhieb ohne Probleme
und macht in der Luft eine gute Figur. Die
Angaben in der Anleitung über Schwerpunkt
und Ruderausschläge können übernommen
werden. Piloten mit nur wenigen Stunden
Flugerfahrung kann man getrost Sender und
Modell in die Hand geben.
fazit
Der Bau der RV-4 hat dank der sauber geschnittenen
und gestanzten Teile Spaß gemacht.
Die Qualität der Brettchen und Leisten ist
hoch. Material ist ausreichend vorhanden.
Der Baukasten ist komplett. Zum Lieferumfang
gehören Stellringe, Gummis und kleine
Schrauben. Belohnt wird der Modellbauer mit
den guten Flugeigenschaften des hübschen
Sportmodells.
Datenblatt
Park- & E-Flyer
FMT-TEST
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Modellname: RV-4
Verwendungszweck: Parkflyer
Hersteller / Vertrieb: Simprop
Preis: 88,95 Euro
Modelltyp: Bausatz in Holzbauweise mit Rippenfläche
Lieferumfang: Balsabretter und Leisten, lasergeschnittene und
gestanzte Teile, Zubehör wie Räder, Anlenkungen, Schrauben,
Ruderhörner, tiefgezogene Cockpithaube und Motorhaube.
Bau- u. Betriebsanleitung: Englische Anleitung, 40 Seiten Umfang,
145 Bilder, zwei große Baupläne, Einstellwerte vorhanden
Aufbau:
Rumpf: Holz vollbeplankt, Rumpfoberseite mit Formspanten
und Gurten.
Tragfläche: einteilig, Holz, Rippenfläche
Leitwerk: fest, Holz, Leistenkonstruktion.
Motorhaube: tiefgezogen, PVC/ABS, abnehmbar.
Kabinenhaube: transparent, abnehmbar.
Motoreinbau: Kopfspantmontage, Motorspant aus Holz
Einbau Flugakku: Klettverschluss, Akku verschiebbar
Technische Daten:
Spannweite: 1.060 mm
Länge: 972 mm
Spannweite HLW: 420 mm
Flächentiefe an der Wurzel: 225 mm
Flächentiefe am Randbogen: 225 mm
Tragflächeninhalt: 23,7 dm²
Flächenbelastung: 21,3 g/dm² mit LiPo 2/1050 mAh
Tragflächenprofil Wurzel: k.A.
Tragflächenprofil Rand: k.A.
Profil des HLW: Ebene Platte
Gewicht / Herstellerangabe: 525 – 624 g
Rohbaugewicht Testmodell ohne RC und Antrieb: 146 g
Fluggewicht Testmodell ohne Flugakku: 450 g
mit 2 Zellen 1.050 mAh: 505 g
Antrieb vom Hersteller empfohlen:
Motor: Speed 280 mit Getriebe 1: 4
Akku: 7 Zellen NiMH 1.050 mAh; 2-3 Zellen LiPo 1.050 mAh
Regler: k.A.
Propeller: Je nach Motor 9×6 – 10×4,7
Antrieb im Testmodell verwendet:
Motor: Simprop AcroDrive
Akku: LiPo 2/1.050 mAh, 3/800 mAh
Regler: Kontronik Rondo
Propeller: 9×6
RC-Funktionen und Komponenten:
Höhe: Hitec HS-55
Seite: Hitec HS-55
Querruder: Graupner 141
verwendete Mischer: keine
Fernsteueranlage: Graupner MC-10
Empfänger: Multiplex RX-5
Empf.Akktu: BEC
Erforderl. Zubehör: Motor, RC-Ausrüstung
Geeignet für: Einsteiger, Fortgeschrittener
Bezug: über Fachhandel, www.simprop-electronic.de