belrose - winterspritzmittel - Jenni Thun

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DAS ABC DER 

BAUMPFLEGE 

Baumschnitt - warum? 

- Durch den Auslichtungsschnitt wird 

Licht in die Baumkrone bzw. das 

Strauchinnere gebracht. 

Nur Früchte, die viel Sonne bekommen, 

sind schmackhaft. 

- Durch den Obstbaumschnitt gelangt Luft 

in den Baum. Das Blattwerk trockent 

besser ab und Pilzkrankheiten wie 

z.Bsp. 

Obstschorf oder Monilia-Fruchtfäule 

treten weniger stark auf. 

- Abgetragenes Fruchtholz wird beseitigt. 

So wird der Aufbau von neuem, 

qualitativ gutem Fruchtholz angeregt. 

- Durch das regelmässige Auslichten der 

Bäume stehen die Äste weniger dicht. 

Richtig durchgeführte 

Schnittmassnahmen tragen darüber 

hinaus dazu bei, 

dass die Bäume nicht 

„in den Himmel“ wachsen. 

Ernte und Pflegemassnahmen werden 

durch den Schnitt entscheidend 

erleichtert. 

- Richtig geschnittene Bäume sind 

stabiler und vitaler. 

Äste brechen bei Stürmen weniger 

schnell ab. 

Vergreister Apfelbaum vor dem Schnitt 

Apfelbaum nach dem fachmännischen Schnitt

Baumschnitt - wann? 

Winterschnitt 

Der Winterschnitt hat bei den meisten 

Obstgehölzen traditionell die grösste 

Bedeutung. Im unbelaubten Zustand kann 

der Astaufbau am besten überblickt werden, 

so dass Korrekturmassnahmen gut durchgeführt 

werden können. 

Der Schnitt sollte nicht bei starkem Frost 

durchgeführt werden, da die Aeste dann 

oftmals beim Schnitt wegbrechen und so 

unnötig grosse Verletzungen entstehen. 

Ausserdem können strenge Fröste frisch 

geschnittenen Bäumen empfindliche 

Schäden zufügen. 

Der für die meisten Obstgehölze günstigste 

Zeitpunkt für den Winterschnitt liegt im 

März, kurz bevor der Austrieb beginnt. 

Zu diesem Zeitpunkt fängt der Baum bald 

an zu treiben und ist dann in der Lage, die 

entstandenen Wunden zu überwallen und 

somit dauerhaft zu schliessen. 

Optimale Schnittzeitpunkte bei Obstgehölzen 

Sommerschnitt 

Insbesondere bei Bäumen, die sehr stark 

wachsen, aber nur wenige Früchte tragen, hat 

sich ein Sommerschnitt bewährt. 

Hierbei werden vor allem die sogenannten 

„Wasserschosse“ entfernt. Diese verdichten 

das Bauminnere, tragen jedoch keine Früchte. 

Der Sommerschnitt sollte jedoch nicht vor 

August ausgeführt werden, da die Gehölze 

sonst noch einmal austreiben. Dieser späte 

Neuaustrieb ist nicht erwünscht, da die Zweige 

nicht mehr ausreichend ausreifen können und 

stark frostgefährdet sind. 

Kirschbäume dagegen sollten, falls 

Schnitteingriffe überhaupt nötig sind, generell im 

Sommer kurz nach der Ernte geschnitten werden. 

Schneidet man Kirschen im Winter oder 

Frühjahr, bluten die Wunden stark. 

Jan. Feb. Mär. Apr. Mai Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. 

Aepfel x x x 

Birne x x x 

Pflaume x x 

Zwetschge x x 

Kirsche x x 

Pfirsich x 

Beerenobst x x x x 

Himbeere x x 

Brombeere x x 

Reben x x x

Welche Aeste entfernen? 

Das wichtigste Grundprinzip beim Verjüngungs- und Auslichtungsschnitt besteht darin, stark 

verdichtete Bereiche der Bäume durch das Entfernen ganzer Aeste bzw. Zweige auszulichten. 

Häufig wird der Fehler gemacht, einzelne Aeste nach dem Prinzip des Heckenschnitts 

nur teilweise zu entfernen. Dies führt meist zu einem starken Austrieb von steil nach oben 

wachsenden Trieben (Wasserschossen), die keine Früchte bringen. 

Verdichtete Astpartien 

Oft wachsen Aeste dicht übereinander, 

so dass die oberen Aeste den unteren das 

Licht wegnehmen. Die untersten, stark 

herabhängenden und vergreisten Aeste 

werden in diesem Fall komplett entfernt, 

die oberen bleiben erhalten. 

Fruchtholzerneuerung 

Abgetragenes, stark verquirltes 

Fruchtholz wird teilweise entfernt, 

so dass die Bildung von jungem, 

leistungsfähigem Holz gefördert wird. 

Stellen mit Obatbaumkrebs 

Obstbaumkrebs ist eine gefährliche 

Krankheit. Befallsstellen müssen sorgfältig 

mit Säge oder Stemmeisen entfernt werden. 

Sind Aeste im gesamten Umfang befallen, 

müssen sie komplett entfernt werden. 

Die Wunden sorgfältig mit 

Wundverschluss verstreichen. 

Konkurrierende Hauptäste 

Gibt es in einem Baum zwei Mitteltriebe, 

so wird einer entfernt. Wenn zwei 

Hauptäste in dieselbe Richtung wachsen, 

so wird einer der Aeste weggeschnitten. 

vorher nachher

Die richtige Schnittführung 

Durch den Schnitt werden Wunden geschaffen. 

Um die positiven Auswirkungen des Schnittes 

nicht leichtfertig wieder zu verspielen, 

ist es wichtig, Säge oder Schere so zu führen, 

dass die entstandenen Wunden möglichst 

rasch wieder verheilen. 

Da Bäume unmittelbar am Stamm bzw. 

Hauptast Gewebeschichten (Kambiumgewebe) 

haben, die für eine natürliche 

Wundüberwallung sorgen können, müssen 

Zweige stets in unmittelbarer Nähe vom 

jeweiligen Hauptast entfernt werden. 

Um die Wunden nicht unnötig zu vergrössern, 

sollte lediglich der an der Astansatzstelle 

befindliche einige Millimeter breite „Wulst“ 

(Astring) stehengelassen werden. 

Verbunden mit einer fachgerechten 

Wundbehandlung mit Wundverschluss 

heilen so geschnittene Wunden wieder zu 

und bieten Wundparasiten keine 

Eintrittspforten. Keinesfalls dürfen 

Aststummel („Kleiderhacken“) im Baum 

stehenbleiben. 

Baumwunden verschliessen 

Zum fachmännischen Baumschnitt 

gehört unbedingt auch das Verschliessen 

der Wunden mit Wundverschluss. 

Hierdurch wird die Schnittstelle solange 

geschützt, bis der Baum die Wunde 

überwallt hat. 

Das Präparat wird sofort nach dem 

Schnitt vollflächig aufgetragen. Wichtig ist, 

dass das Wundverschlussmittel stets 1-2 cm 

über den Wundrand hinaus gestrichen wird. 

So wird das im Aussenbereich der Wunde 

befindliche Kambiumgewebe wirkungsvoll 

vor Austrocknung bewahrt. 

Richtige Schnittführung, Ast wird auf „Astring“ entfernt 

Krankheitsbefall an stehengebliebenem Aststummel 

Wunde mit Wundverschluss komplett geschützt

Umpfropfen von Obstgehölzen 

Umpfropfen 

In vielen Gärten gibt es Obstbäume, mit 

Sorten, die dem Gärtner z.B. aufgrund von 

schlechtem Geschmack keine Freude mehr 

machen. Solche Bäume müssen nicht gleich 

gefällt werden, sondern können umveredelt 

(umgepfropft) werden. Die Schnittstelle wird 

mit Baumwachs fachgerecht verschlossen. 

Das Präparat schützt die Schnittstelle vor 

Austrocknung und ermöglicht so das 

Anwachsen der neuen Edelreiser. 

Veredelung 

Beim Veredeln kommt es entscheidend 

darauf an, dass die Edelreiser fachgerecht 

zugeschnitten werden. Danach müssen sie 

fest mit Bast verbunden werden. Anschliessend 

wird der mit Bast umwickelte Bereich von 

aussen mit Baumwachs sorgfältig verstrichen. 

Schnitt bei Ziergehölzen 

Ungeschnittene Ziersträucher blühen nur 

noch in den oberen Bereichen und sind unten 

vergreist. Deshalb müssen sie alle 

2-3 Jahre ausgelichtet werden. 

Dazu werden von der Basis der Sträucher 

her einige alte Aeste entfernt. 

So gelangt Licht und Luft in das 

Strauchinnere und der Neuaustrieb 

von jungen, blühwilligen Aesten wird gefördert. 

Beim Schnitt von Ziergehölzen entstehen 

häufig Wunden im Bodenbereich. 

Durch die höhere Luftfeuchte ist die 

Gefahr des Befalls durch 

holzzerstörende Pilze sehr gross. 

Deshalb müssen die Schnittstellen mit 

Wundverschluss geschützt werden.

Pflegeanleitung für Gartenobst und Beeren 

wo / was Präparat Behandlungszeitpunkt 

Düngung Ernährung 

auf offenen Flächen Obst und Beerendünger 60 - 80 gr/m2 Februar / März 

auf nicht gefrorenen Boden 

auf Grünflächen Primasol Nährlösung 400 gr/10 lt Wasser/10 m2 März / April 

1 Spatenschlitz pro m2 1 lt Nährlösung 

Blattdüngung Wuxal 20 ml Allein spritzen oder den 

Pflanzenschutzbehandlungen zumischen 

Pflanzenschutz Krankheiten und Schädlinge 

Obst und Beeren allgemein 

Ueberwinternde Schädlinge und Schorf Sanoplant Winteröl 200 ml plus Beim schwellen der Knospen bis zum 

Schrotschuss an Kirschen, Aprikosen Cupromaag 20 gr öffnen der Knospe 

Narrenkrankheit an Zwetschgen an Hauswänden Rondo Combi 1Btl.+1Fl./5 lt Kupfer färbt an Hauswänden 

Blattläuse Belrose gegen Blattläuse 50 ml / Basudin 50 ml Spritzen bei Befall 

Blutläuse Basudin 50 ml / Sanoplant Bio Spritzm. 50 ml nach 14 Tagen wiederholen 

Monilia (Blüte und Zweig) Rondo Combi 1Btl.+1Fl./5 lt o. Flint 1Btl./15 lt bei Blütebeginn und beim Abblühen 

Spinnmilben Spomil 5 ml / Neoron bei Befallsbeginn nach 14 Tagen wiederh. 

Aepfel 

Schorf und Mehltau Rondo Combi 1Btl.+1Fl./5lt o. Flint 1Btl./15 lt ab Ballonstadium alle 2-3 Wochen 

bis 3 Wochen vor der Ernte 

Obstmade Insegar 4 gr Frühe Lagen, letzte Maiwoche 

Späte Lagen, erste Juniwoche 

mitte August wiederholen 

Aprikosen 

Schrotschuss / Monilia Rondo Combi 1Btl.+1Fl./5 lt o. Flint 1Btl./15 lt bei Blütebeginn und beim Abblühen 

Echter Mehltau Rondo Combi 1Btl.+1Fl./5 lt o. Flint 1Btl./15 lt sobald die Früchte haselnussgross sind 

Birnen 

Gitterrost Rondo Combi 1Btl.+1Fl./5 lt o. Flint 1Btl./15 lt Anfang Mai bis Mitte Juni 2-3 mal 

Kirschen 


Wurmigkeit Perfekthion 50 ml o. Dimethoat 5 ml od. Gelbfallen beim Farbumschlag der Kirschen 

Pfirsiche 

Kräuselkrankheit Ziram 20 gr oder 10 Tabletten Vor dem Knospenschwellen dann alle 

3 Wochen bei Regenwetter alle 12 Tage 

Pflaumen und Zwetschgen 


Sägewespe Basudin 50 ml sofort nach der Blüte spritzen 

Zwetschgenrost Hortosan Z 20 gr Spritzen bei Befall nach 14 Tage wiederh. 

Wurmigkeit (Pflaumenwickler) Insegar 4 gr in der ersten Juli-Woche 

Quitten 

Blattbräune Cupromaag 50 gr bei Blütebeginn und nach der Blüte 

Echter Mehltau, Monilia Rondo Combi 1Btl.+1Fl./5 lt vor und nach der Blüte 

Reben 

Pockenmilben Sanoplant Winteröl 200 ml + Thiovit 200 gr beim Schwellen der Knospen 

Spomil 5 ml (Netzschwefel) auf die ersten 2-3 Blätter nach 14 Tagen 

Spinnmilben Spomil 5 ml Blattunterseiten gut benetzen 

Krankheiten im frühen Stadium Bravo 30 ml + Netzschwefel 200 gr bis vor der Blüte 

Echter + Falscher Mehltau Flint 1 Btl./15 lt / Quadris Max 20 ml vor, bei und nach der Blüte max 3x 

Echter Mehltau Rondo Combi 1Btl.+1Fl./5lt o. Topaz Vino 2,5 ml ab 20 cm Trieblänge alle 3 Wochen 

Falscher Mehltau Hortosan 20 gr / Cuprosan U-DG 25gr ab 20 cm Trieblänge bis Ende August 

Graufäule (Botrytis) Switch 10 gr / Teldor 13 gr vor Traubenschluss und mitteAugust 

Sauerwurm Insegar 5 gr beim Falterflug 

Die Mengenangaben beziehen sich auf 10 Liter Wasser (falls nichts anderes erwähnt ist). 

Die angemachte Spritzbrühe ist am gleichen Tag zu verbrauchen.

Blumenzwiebeln - Pflanzzeit 

Ab Oktober, sobald die Blumenrabatten geräumt sind, ist die richtige Zeit zum pflanzen von Blumenzwiebeln und 

-knollen, die uns im kommenden Frühjahr mit ihrem bunten Flor erfreuen werden. 

Bis zu Beginn des Winters müssen sie im Boden sein, damit sie auch richtig einwurzeln können. 

Die Pflanzung ist sehr einfach: Die Zwiebel sollte immer doppelt so tief in der Erde stecken, wie sie hoch ist, 

z.B eine 5 cm grosse Zwiebel muss 10 cm tief gepflanzt werden. 

Gründliches Angiessen nach der Pflanzarbeit ist ein Muss! 

Als unerfreuliche Gäste im Tulpenbeet sind die gefrässigen Mäuse ein Aergerniss. Die ganze Vorfreude auf einen 

blütenreichen Frühling ist schnell dahin, wenn diese lästigen Tiere im Tulpenbeet geschlemmt haben. 

Hier helfen nur vorbeugende Massnahmen mit Drahtkörben, Fallen oder Giftköder. 

Eine Düngung beim Pflanzen ist nicht nötig. In der Blumenzwiebel sind alle Nährstoffe, die sie zum wachsen und 

blühen braucht, eingelagert. Erst nach der Blüte und dem Entfernen der Samenkapsel emfehlen wir, die Pflanze 

wöchentlich mit Wuxal Flüssigdünger zu überbrausen. Die Pflanze lagert dann die Nährstoffe, welche sie für das 

kommende Jahr braucht, in dieser Phase wieder in die Zwiebel ein. 

Nachfolgend finden Sie die grosse Familie der Tulpengewächse: 

Aus der riesigen Vielfalt dieser Zweibelgewächse greifen wir die bekannten Tulpe heraus, 

um die enormen Variationen an Farben und Formen näher anzusehen. 

Die Tulpen werden in folgende Klassen eingeteilt: 

- Einfache frühe Tulpen Treib- und Beettulpe 20 - 35 cm 

- Gefüllte frühe Tulpen Treib- und Beettulpe 20 - 40 cm 

- Triumph Tulpen Beet- und Schnitttulpe 30 - 50 cm 

- Darwin - Hybrid Tulpen Grossblumige Beet- und Schnitttulpe 45 - 60 cm 

- Einfache Späte Tulpen Beet- und Schnitttulpen - 80 cm 

- Viridiflora Tulpen „verwaschene“ Farben 50 - 60 cm 

- Gefüllte Späte Tulpen Beet- und Schnitttulpe 40 x 55 cm 

- Lilienblütige Tulpe Elegante spitze Blütenblätter 50 - 70 cm 

- Rembrandt Tulpen Gefleckte Blütenblätter 50 - 60 cm 

- Crispa Tulpen Gefranste Blütenränder 50 - 65 cm 

- Papagei Tulpen ausgefallene Farbmuster und gewellte Blüten 55 cm 

- Fosteriana Tulpen langezogene Blüten 30 - 40 cm 

- Greigii Tulpen spitze Blütenblätter, gestreiftes Laub 25 - 35 cm 

- Kaufmanniana Tulpen sehr früh blühend, pastellfarbige Blüten 15 - 25 cm 

Bei all diesen Klassen gibt es eine grosse Palette an verschiedenen Sorten und Farben. 

Nebst diesen klassischen Tulpen steht Ihnen noch eine grosse Anzahl von sehr speziellen Tulpen (Species Tulpen) 

zur Pflanzung zur Verfügung. 

Es handelt sich hier um Botanische- oder Wildtulpen mit oft bizarren Blüten, die meistens zum verwildern unter 

Gehölzen oder in Steingärten verwendet werden. Einige Sorten werden in Schalen und Balkonkästen gezogen, wo 

sie überraschend hübsche Akzente setzen. 

Selbstgezogene Blumen machen immer doppelte Freude und belohnen die Mühe in jedem Fall. 

Mit wenig Aufwand erzielen auch Sie traumhafte Resultate!

Cylindrocladium buxicola 

an Buxus (Buchstriebsterben) 

Ein eindeutiges Merkmal sind neben massivem Blattfall die braunen 

Flecken auf den Blättern. An den jungen Trieben werden dunkle 

Streifen sichtbar und schliesslich sterben diese ab. 

Der Erreger lässt sich chemisch nur vorbeugend einigermassen 

bekämpfen. 

Wir empfehlen eine Monatliche vorbeugende Spritzbehandlung mit 

Switch 5 gr (für 5 Liter) oder Dithane Neotec 0,2% + Heritage 

0,05% von mitte Mai bis in den Oktober. 

Für Grossverbraucher Play (Switch) oder Dithane Neotec 0,2% + 

Amistar 0,1%. 

Daneben sollten folgende Massnahmen getroffen werden, um die 

Ausbreitung des Pilzes zu verhindern: 

- Anfällige Sorten wie beispielsweise „Suffruticosa“ oder „Blauer 

Heinz“ meiden 

- Verschleppung der Krankheit mit Werkzeug, Kleidern und 

befallenen Pflanzen verhindern 

- Der Pilz kann mehrere Jahre im Boden überdauern, 

ein Nachpflanzen ist also problematisch 

- Die Pilzsporen, die den Pilz über die Luft verbreiten, keimen nur 

auf nassen Blättern, diesem Umstand bei der Bewässerung und 

Standortwahl Rechnung tragen. (Tropfbewässerung.) 

Buchsbaumzünsler siehe Rückseite!

Buchsbaumzünsler 

Die gelb- bis dunkelgrüne Raupe des Buchsbaumzünslers kann bis 

zu 5 cm lang werden, weist schwarz-weisse Streifen auf und ist an 

ihren schwarzen Flecken, weissen Borsten und der schwarzen 

Kopfkapsel zu erkennen. 

Die erste Generation der Falter legt ihre Eier im April oder Mai ab, 

die Raupen schlüpfen innerhalb weniger Tage. 

Eine einzige Raupe dieses Falters vertilgt in ihrem kurzen Leben 40 

Buchsblätter. Nachdem eine Population ihre Wirtspflanze 

vollständig kahlgefressen hat, befällt sie die grüne Rinde um die 

Zweige herum bis aufs Holz hinunter. 

Alle betroffenen Pflanzenteile sterben ab. 

Die Raupe überwintert in einem Gespinst zwischen den Blättern 

und in Ritzen in der Nähe der befallenen Pflanze. 

Bekämpfung: 

In Befallsgebieten sollten die Buchsbäume regelmässig untersucht 

werden. Vorbeugende Spritzungen sind nicht sinnvoll. 

Bei Auftreten der Raupen empfehlen wir Ihnen die Buchsbäume mit 

dem Gesal Giess- und Spritzmittel Calypso oder Delphin zu 

behandeln, die Wirkung tritt nach wenigen Tagen ein. Wichtig ist, 

die Bäume auch im inneren Bereich gut zu benetzen. Da die jungen 

Raupen sehr geschützt in ihren Gespinsten fressen, ist 

gegebenenfalls eine Wiederholung der Behandlung nötig. 

Buchstriebsterben siehe Rückseite!

Die Dickmaulrüsslerkäfer 

verursachen an den Blättern verschiedenster Pflanzen 

die typischen Frassbuchten. 

Der Käfer kann 3 Jahre alt werden. 

Die Bekämpfung des Käfers 

Spritzen mit Marshal ab ersten sichtbar werdenden 

Frassspuren an den Blättern 

bis September alle 3 Wochen. 

Die Dic Dic Dickmaulr 

Dic Dickmaulr 

kmaulr kmaulrüssler 

kmaulrüssler 

üssler üsslerlar üsslerlar 

lar larvvvvven lar en en en en 

fressen an den Wurzeln von Zierpflanzen, Beeren und 

jungen Obstbäumen und können so die Pflanzen 

zum Absterben bringen. 

Die Larven sind ab September im Boden aktiv, 

überwintern und verpuppen sich ende Mai und 

mutieren sich im Juni-Juli zum Käfer. 

Die Bekämpfung der Larve 

- 6 Liter Marshal Giessbrühe pro m2!!! ab September bis Mai. od. 

- 500 gr / 15 m2 Actara G streuen und einwässern od. 

- 5 gr / m2 Carbofuran streuen und sofort gut einwässern od. 

- Dickmaulrüssler-Nematoden am besten bei jungen Larven 

im September bis mitte Oktober oder Mai bis mitte Juni giessen. 

(Biologische Variante)

Fanganleitung für Kastenfallen 

Fangplätze: 

In der Nähe von Futterstellen, Strohhaufen, Holzstössen, Hühnerställen, 

Scheunen, Müllhalden, Bachufern, entlang von Zäunen, Mauern, in Gräben 

und an Durchlässen. 

Beköderung der Fallen: 

Marder und Iltis: Fleischstücke von Haar- und Federwild, Eier, Fisch, 

Gescheide, Rosinen, Obst, Backpflaumen 

Katzen: Räucherfisch und Fleisch 

Fuchs: Haar- und Federwild, Tauben, Hasen, Haushühner, 

Räucherfisch 

Ratten: Bückling 

Dachs: Obst und Eier 

Waschbär: Obst, Südfrüchte, Räucherfisch 

Wiesel: mit Vorliebe warme Beute oder Eier, Spatzen 

Kaninchen: Rüben, Äepfel, Möhren, und Hühnerfutter 

Wichtige Tipps und Hinweise: 

Beim Arbeiten mit Drahtkastenfallen ist es ganz wichtig, dass die Falle 

immer gut verblendet wird, zum Beispiel mit alten Säcken, dunkler Folie, 

Reisig oder Brettern. Wer die Falle nicht verblendet, macht sich der 

Tierquälerei schuldig. Der Boden der Falle sollte immer mit Laub, Reisig 

oder mit Sand aufgefüllt werden. 

Anleitung zum Aufstellen: Falltür sowie Arretierbügel ganz nach oben 

ziehen, nun das Stellgestänge unter die Falltüre drücken. 

Das Stellgestänge und das Gestänge des Trittbretts übereinander 

schieben. Das Stellgestänge kommt nach hinten, das Trittbrettgestänge 

kommt nach vorne. Wenn nun das Trittbrett ausgelöst wird, fällt die Tür zu.

Ueberwinterung von 

kälteempfindlichen 

Pflanzen 

Winterschutz für immergrüne Pflanzen 

Zwergkiefern, Cotoneaster, Rhododendren, Kirschlorbeer, 

Lebensbäume, Stechpalmen, Kamelien, Eiben usw. 

Diese Pflanzen sind bei Kälte durch Austrocknen gefährdet. Klares 

Wetter, Sonne und gleichzeitig harter Frost führen zu verstärkter 

Verdunstung, doch aus gefrorenem Boden kann kein 

Wasser aufgenommen werden. Die Pflanzen versuchen sich 

gegen den Wasserverlust durch Einrollen der Blätter zu schützen. 

An frostfreien Tagen sollte daher der Wasservorrat im Boden 

ergänzt werden. 

Pralle Morgensonne nach frostigen Nächten verursacht bei 

Gehölzen wegen dem raschen Temperaturwechsel Frostrisse 

an der Rinde. Das Umwickeln mit Jutetuch oder Frostvlies, 

bei Rosen das Abdecken mit Tannästen, schattiert die Rinde 

und gleicht dieTemperaturschwankungen aus. 

Winterschutz mit Kokosmantel, Winter-Vlies 

oder Luftpolsterfolien 

- Gleicht extreme Temperaturunterschiede aus 

und verhindert das Einfrieren 

- Atmungsaktiv, licht- und wasserdurchlässig. 

- Bei Frost friert der Wasserfilm zu einer dünnen, 

wirkungsvoll schützenden Eisschicht.

Winterschutz für Rosenbäumchen 

1. Nur die Blumen abschneiden 

und Blätter entfernen. 

2. Winterspritzung mit BELROSE - 

WINTERSPRITZMITTEL 

3. Veredlungsstelle mit Holzwolle 

einpacken (oben am Stamm). 

4. Aeste zusammenbinden 

5. Einen starken Pfahl als Stütze bis 

in die Aeste anbringen um Bruch 

bei starkem Schneefall zu verhindern. 

6. Vlies um die Krone binden, 

mit Holzwolle ausfüllen und 

20 - 30 cm unter der Veredlungsstelle 

den Stamm gut einpacken. 

Kokosmantel für Frostschutz bei Pflanzkübel 

Wenn sich das Thermometer dem Gefrierpunkt nähert, brauchen 

mediterrane Kübelpflanzen besonders sorgsame Pflege. 

Die dicke Matte aus Kokosfasern schützt den Wurzelballen 

vor dem Durchfrieren und den Terracotta-Topf vor dem Bersten. 

Der Kokosmantel ist dekorativ, atmungsaktiv, leicht zu verarbeiten 

und mehrfach wiederverwendbar.

Gründüngung 

Neue Kraft für erschöpfte Böden 

Nach der Ernte brauchen ausgezehrte Böden neue Nahrung. 

Am besten lässt sich dies mit Gründüngung bewirken, 

mit Pflanzen die viel Blatt- und Wurzelmasse entwickeln. 

Bei Blühbeginn oder nach den Frösten mäht man sie ab 

und bringt sie in den Boden, 

wo die Pflanzenreste zunächst von den Bodenlebewesen verwertet werden. 

Dabei werden Nährstoffe frei, 

die wiederum den Kulturpflanzen als Dünger dienen. 

Gründüngung unterstützt die Bildung von Humus 

und wirkt gegen Bodenerosion und das Auswachsen von Pflanzennährstoffen. 

Bei der Vermehrung von schnellwachsenden Gründüngern 

werden unerwünschte Unkräuter unterdrückt. 

Andere Pflanzen wie Sonnenblumen wurzeln tief 

und lockern den Boden Tiefgründig auf. 

Nutzt man Hülsenfrüchtler wie Erbsen, als Zwischenfruchtpflanzen, 

wird der Boden zu dem mit Stickstoff angereichert.

Gründüngungen: 

Orga-Mix B Orga-Mix C Orga-Mix D Orga-Mix E 

Zusammensetzung 50 % Oelrettich 30 % Phacelia 13 % Inkarnatklee 60 % Tagetes 

30 % Alexandrinerklee70 % Alexandrinerklee27 % Winterwicken Calendula, Zichorien 

20 % Steinklee 60 % Winterroggen 40 % Saathelfer 

Wuchshöhe Ende Okt. 75 cm 48 cm 7 cm 38 cm 

Saatmenge für 20 m2 65 gr 50 gr 200 gr 20 gr 

Saattiefe 2-3 cm 2 cm 2-3 cm 1-2 cm 

Saatzeit m. April-Aug. Mai-Aug. bis Sept. Mai-a. Juli 

Wachstumszeit 6-9 Wochen 6-8Wochen Herbst-April 8-12 Wochen 

Ueberwinterung nein nein ja nein 

Eignung als Vorkultur ungünstig für alle Kulturen für alle Kulturen für alle Kulturen 

bei Kohlarten 

und Rettich 

Stickstoffsammler ja ja ja nein 

Grünmasse-Ertrag hoch mittel hoch mittel 

Wurzelmasse-Ertrag sehr hoch hoch mittel mittel 

Bewurzelungstiefe tief mittel-tief mittel flach 

Bodenart für alle Böden für alle Böden für alle Böden für alle Böden 

Besonderheiten hält Mäuse fern überträgt keine verhindert Närstoff- hemmt Nematoden 

speziell für Krankheiten, auswaschung gegen Bodenschwere 

Böden friert ab und kann im Winter müdigkeit 

und bei im Frühjahr gut überträgt 

Verdichtungen eingearbeitet werden keine Krankheiten

Landsberger Alexandrinerklee Erdklee Gelbsenf Phacelia 

25 % Inkarnatklee 

45 % Zottelwicken 

15 % Ital. Raigras 

15 % Westerw. Raigras 

35 cm 30 cm 18 cm 130 cm 50 cm 

125 gr 70 gr 80 gr 40 gr 30 gr 

2-3 cm 2 cm 1-2 cm 2 cm 1-2 cm 

März-Sept. April-Aug. April-Aug. April-m. Sept. Mai-Aug. 

Herbst-April 5-6 Wochen 7-9 Wochen 3-5 Wochen 6-9 Wochen 

ja nein nein nein nein 

für alle Kulturen für alle Kulturen für alle Kulturen ungeeignet für alle Kulturen 

bei Kohlarten 

und Rettich 

ja ja ja nein nein 

hoch hoch mittel hoch-mittel mittel 

mittel gering mittel mittel mittel 

mittel flach mittel-tief mittel-flach mittel 

für alle Böden für alle Böden für alle Böden für alle Böden für alle Böden 

verhindert rasch wachsend dichter Wuchs, Samen können überträgt keine 

Nährtsoff- 25 cm hoch lange im Boden Krankheiten 

wachsung gute Untersaat überleben und 

im Winter für Himbeeren, wieder keimen 

Johannisbeeren, (Unkraut), wenn 

Brombeeren sie an die 

Oberfläche gelangen

12526 Orga-Mix B 65 gr 20 m2 Fr. 3.20 

12523 Orga-Mix B 250 gr 70 m2 Fr. 7.50 

12536 Orga-Mix C 50 gr 20 m2 Fr. 3.00 

12533 Orga-Mix C 250 gr 100 m2 Fr. 7.50 

12546 Orga-Mix D 200 gr 20 m2 Fr. 5.80 

12544 Orga-Mix D 500 gr 50 m2 Fr. 10.50 

12551 Orga-Mix E 50 gr 50 m2 Fr. 9.50 

12051 Landsberger 125 gr 20 m2 Fr. 3.90 

12053 Landsberger 500 gr 80 m2 Fr. 7.50 

13066 Alexandrinerklee70 gr 20 m2 Fr. 2.80 

13063 Alexandrinerklee250 gr 70 m2 Fr. 9.60 

13091 Erdklee 80 gr 20 m2 Fr. 3.50 

13092 Erdklee 250 gr 65 m2 Fr. 9.80 

13416 Gelbsenf 40 gr 20 m2 Fr. 2.10 

13413 Gelbsenf 200 gr 100 m2 Fr. 4.40 

13436 Phacelia 30 gr 20 m2 Fr. 2.80 



Preisänderungen vorbehalten! anleitungen/gründüngung / 2009

Hirsen im Rasen 

Was sind Hirsen und was muss man dagegen tun? 

Botanisch gesehen gehört die Hirse zu den Süssgräsern, zu denen auch unsere Getreidearten und 

der Mais, aber auch die Rasengräser zählen. 

Hirsen sind einjährige Grasarten. Sie sind nicht frostresistent und sterben im Winter ab. Die im 

Sommer gebildeten Samen überwintern und keimen im nächsten Frühjahr wieder. Hirse tritt nur ab 

Mitte April bis September auf. Wenn die Bodentemperatur an der Oberfläche während einigen Tagen 

über 23°C liegt, beginnen die Hirsen zu keimen. Tiefer in der Erde liegende Hirsesamen keimen 

später. 

Hirsen können Tausende Samen bilden und sich damit explosionsartig verbreiten. Eine konsequente 

Bekämpfung der Hirse ist notwendig, da ihre Samen über viele Jahre im Boden keimfähig bleiben. 

Damit die Hirsen keimen können, brauchen sie Licht und vor allem viel Wärme. Je nach Hirseart kann 

die Idealtemperatur für die Keimung von 20° bis über 30° C betragen. 

Der Umstand, dass die Hirsen zu verschiedenen Zeitpunkten keimen, erschwert eine Behandlung im 

Nachauflauf, da der richtige Behandlungszeitpunkt nicht eindeutig festgelegt werden kann. Aus 

diesem Grund sollte die Hirse nach Möglichkeit im Vorauflauf bekämpft werden. 

Bekämpfung im Vorauflauf (d.h. vor dem keimen der Hirse) 

Ist in den letzten Jahren Hirse im Rasen aufgetreten, wird diese am besten im Frühling (April/Mai) vor 

dem Auflaufen bekämpft, um eine Verbreitung zu verhindern. 

Spezielle Vorauflauf-Hirsemittel vernichten die Keimlinge der Hirsen bereits beim Auflaufen. Bei 

hohem Hirsendruck oder vielen Kahlstellen muss nach 6-8 Wochen eine Nachbehandlung erfolgen um 

die Hirse erfolgreich zu bekämpfen. 

In bestehendem Rasen erfolgt die Behandlung ab Mitte April bis Mitte Mai, je nach Temperatur. 

Milltox Royal 700gr Dose für 100 m2 oder 7 kg Sack für 1000 m2 

Bekämpfung im Nachauflauf 

Bereits aufgelaufene Hirsen sind als Keimling bis zum 3-Blatt-Stadium am empfindlichsten. Da die 

Hirsen zu verschiedenen Zeitpunkten keimen, sind oft Splittbehandlungen im Abstand von 2-3 

Wochen angezeigt. 

Wenn die Hirse bereits Ausläufer bildet, wird der Aufwand zum Bekämpfen viel grösser. Durch 

Abschneiden kann die Hirse nicht beseitigt werden, im Gegenteil: Aus dem Rest der Pflanze 

schiessen sofort neue Triebe. Diese halten sich kurz und wachsen entlang dem Boden, bilden aber 

trotzdem dichte Samenstände. 

Die Bekämpfung der Hirse im Nachauflauf kann mit diversen Nachauflaufmitteln erfolgen. Der Einsatz 

erfolgt ab dem 2-Blatt-Stadium bis zur Bestockung. Wenn nötig eine zweite Behandlung nach 10 

Tagen bis 3 Wochen durchführen. 

Dicomil ultra Royal 11 ml für 100 m2 (5 Beutel für je 20m2) oder 250 ml für 2270m2 

oder Puma 500 ml für 5000 m2 

Technische Massnahmen zur Hirsen-Dezimierung 

Frühes Vertikutieren und eine zeitige Düngung des Rasens mit einem rasch wirkenden und 

Stickstoffhaltigen Rasendünger, ganz zu beginn der Vegetation, fördert ein schnelles wachsen der 

Rasengräser. Ein fleissiges und hohes Mähen (ca. 5 cm) bewirkt eine dichte geschlossene 

Rasenfläche. Unter solchen umständen hat die Hirse, welche zum keimen Licht und wärme benötigt 

eher mühe zu keimen.

Hyazinthen für die Fensterbank 

Vorgetriebene Dufthyazinthen auf der Fensterbank sind eine echte Attraktion. 

Mitten im Winter lassen sie schon einen Vorgeschmack des nahenden Frühlings erahnen, 

erfüllen Wintergärten und Zimmer mit herrlich süssem Duft. 

Hierzu braucht man präparierte Hyazinthen-Zwiebeln, die typischen, bauchig geformten Treibgläser 

sowie bunte Hütchen zum Abdecken, um die Dunkelheit der Erde vorzutäuschen. 

So wird es gemacht: 

Spezielle präparierte Dufthyazinthen für die Anzucht auf Gläsern, 

(diesen Zwiebeln wurde in Kühlräumen der Winter vorgetäuscht) 

blau, weiss, dunkelrot, dunkelrosa Stk. Fr. 2.30 

41716 Hyazinthengläser Stk. Fr. 3.20 

41717 Hütchen, farbig Stk. Fr. 0.70 

Wir wünschen Ihnen viel Freude! 

Beginnen Sie rechtzeitig, damit sich noch vor dem Winter 

viele Wurzeln bilden. 

Setzen Sie die Zwiebeln mit sauber geputztem Blütenboden 

auf die Gläser und füllen Sie sie mit Wasser, 

nur bis knapp unter den Zwiebelboden. Ein Zwischenraum 

ist wichtig, damit durch Verdunstung die Wurzelbildung 

angeregt wird, die Zwiebeln aber nicht faulen. 

Bei Bedarf Wasser nachfüllen. 

Zur vorbeugenden Desinfektion können Sie Brökchen 

von Holzkohle ins Wasser geben. 

An kühler und dunkler Stelle breiten sich im Wasser 

weisse Wurzeln aus. 

Erst wenn der Trieb von selbst das Hütchen hebt, 

stellt man die Gefässe in Zimmerwärme auf die Fensterbank. 

Nehmen Sie nach einigen Tagen das Hütchen ab. 

Jetzt formt sich der Blütenstand endgültig aus. 

Die Blütefärbt und öffnet sich mit angenehmem Duft.

Unsere Empfehlung 

beim Bepflanzen von Gross-Gefässen 

Oft sind bei den Gefässen die Bodenlöcher verstopft, oder es bilden sich auf 

dem Gefässboden Wasser-Pfützen. Das ist der Grund, dass die Erde sauer wird 

oder gar zu faulen beginnt. 

Bei solchen Verhältnissen gedeihen die Pflanzen schlecht und sind anfällig für 

Schädlings- und Krankheitsbefall. 

Unsere Empfehlung: Bedecken Sie den Gefässboden zuerst mit einer Schicht 

von 5 - 10 cm Blähton. Diese Drainageschicht mit einem unverrottbaren 

Trennvlies zudecken. Dieses verhindert das Einsickern der darüber aufgefüllten 

Kübelpflanzenerde in die Drainage. 

Es ist auch möglich, die Bodenlöcher zu verschliessen und auf der seitlichen Gefässwand 

zwei Löcher zu bohren. Das obere bleibt offen, damit das Wasserniveau nie die Pflanzerde 

erreicht. (Maximaler Wasserstand). Das untere wird verschlossen um von Zeit zu Zeit altes, 

abgestandenes Wasser abzulassen. 

3 

1 = Blähton 

2 = Trennvlies 

3 = Ueberlaufloch 

4 = Ablaufloch mit Gummizapfen 

für die Reservoir-Entleerung 

2 

Verwenden Sie Floragard Kübelpflanzenerde für Gefässe bis 50 cm dm 

oder Dachgarten- und Kübelpflanzenerde für grössere Gefässe. 

Der Naturdünger ’Guano’ versorgt die Pflanzen langanhaltend mit allen wichtigen Nährstoffen. 

Lavagestein gibt der Erde eine stabile Struktur und schafft einen ausgeglichenen Luft- und 

Wasserhaushalt. Die schwere Erde verleiht den Pflanzen auch an windigen Tagen Standfestigkeit. 

’Aqua plus’ sorgt für die schnelle Aufnahme und gleichmässige Verteilung von Wasser im Substrat, 

selbst bei trockener Erde. 

Fragen Sie nach dem bewährten Bewässerungssystem für Blumenkästen. 

Blähton ist in 10, 25, oder 50 liter Säcken erhältlich. 

Kübelpflanzenerde ist in 40 liter Säcken erhältlich. 

Filtermatten schneiden wir Ihnen auf die richtige Grösse zu. 

1

KKKKKompostier 

ompostier 

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ompostieren 

ompostieren 

en en 

en leicht gemacht, nach allen Regeln der Kunst Seite 1 

Der natürliche Kreislauf: 

Kompost ist der älteste und natürlichste Dünger der Welt. Er kann in jedem Garten selbst gewonnen und 

verwendet werden. 

Kompost führt, im Gegensatz zu Torf, verloren gegangene Nährstoffe und Spurenelemente in den Boden zurück 

und belebt wie kein anderer Dünger das Bodenleben. In einer Handvoll Kompost befinden sich mehr Lebewesen 

als Menschen auf der Erde! (Ca. zehn Milliarden Organismen.) 

Mit selbst produziertem Kompost die eigenen Pflanzen düngen heisst: Freude an eigenem Obst und Gemüse, 

an schönen Blumen oder würzigen Kräutern geniessen. Ein guter Gärtner schneidet daher Sträucher, Stauden 

und Blumen im Bewusstsein zurück, dass all diese Wertstoffe nicht verloren gehen, sondern bald als Dünger 

oder Mulchmaterial im Garten zur Verfügung stehen. 

Ein angenehmer Nebeneffekt dabei ist, dass man mit kompostieren auch noch Geld spart: 

Es entlastet die Mülltonne und weniger Dünger muss zugekauft werden. 

- Kompostieren ist einfach: / - Kompostieren heisst: 

Optimale Bedingungen schaffen, damit die aeroben Bakterien sich wohl fühlen und vermehren können. Diese 

zersetzen dann organische Abfälle zu hochwertigem Kompost. 

Optimale Bedingungen, das heisst... - genügend Sauerstoff 

- optimale Feuchtigkeit 

- optimale Wärme 

- optimale Struktur und Zusammensetzung der organischen Abfälle 

Sauerstoff: 

Schichten Sie Ihren Kompost von Zeit zu Zeit um, damit den Bakterien genügend Sauerstoff zur Verfügung 

steht. Bei zu wenig Sauerstoff entstehen anaeorobe Bakterien und die organischen Abfälle verfaulen. 

Feuchtigkeit: 

Schützen Sie Ihre organischen Abfälle durch ein geeignetes Kompostsilo. 

Bei grösseren Mengen decken Sie die Miete mit einem Kompostvlies. 

Das organische Material darf nicht durch Wind oder Sonneneinstrahlung austrocknen oder durch Niederschläge 

zu nass werden. 

Wärme: 

Auch hier schützt ein Kompostsilo oder ein Vlies vor Kälte oder zu grosser Hitze. Der Kompostplatz sollte an 

einem halbschattigen, windgeschützten Ort angelegt sein. Das Kompostsilo oder die Miete gehört auf die Erde, 

nie auf Steinplatten oder Hartplätze, damit keine Staunässe entstehen kann. 

Struktur und Zusammensetzung des kompostierbaren Gutes: 

Beim Ansetzen eines Kompostes nie einseitg grosse Mengen gleichen Materials aufschichten, sondern immer 

mischen. 

Sammeln und sortieren Sie Astmaterial getrennt von weichen Pflanzenresten und erdigem, feuchtem Material 

und schützen Sie diese vor Regen. 

Das so gesammelte, kohlenstoffhaltige verholzte Material wird dann bei Bedarf regelmässig mit stickstoffreichem 

Grünmaterial wie Rasenschnitt, Blumen, Blättern und Ernteabfällen von Gemüse und Obst, gründlich 

durchmischt. 

Das zerkleinern von Zweigen, Aesten und Blumenstauden mit einem guten Garten-Häcksler vergrössert die 

Oberfläche der Pflanzenteile, die Verrottung durch Mikroben und Abbauhelfer wird beschleunigt. 

Nicht empfehlenswert für die Kompostierung sind: Wurzelreste von Unkraut sowie Unkraut mit starkem 

Samenansatz, erkrankte Pflanzen, Papier und Karton.

Der Kompostierungsprozess Seite 2 

Abbauphase: Zwei bis drei Wochen. 

Eine richtig zusammengesetzte Mischung von gehäckseltem Material in ausreichender Menge (ca. 1 m3) ist 

notwendig, damit hohe Temperaturen entstehen können. Ab 40° C beginnen wärmeliebende Pilze und Bakterien 

die Zellulose abzubauen. Die Temperatur steigt bis zu 70 ° C und zerstört teilweise Unkrautsamen und 

schädliche Organismen. 

Umbauphase: Weitere 2 bis 3 Wochen. 

Das Pilzwachstum wird stärker, eine totale Verpilzung des Kompostgutes mit Schimmelpilzen setzt ein. Die 

Temperatur sinkt bis 35° C, gewisse Pilze binden auf organische Art das entstehende Ammoniak und es 

entstehen dadurch keine unangenehmen Gerüche, was aber eine enorme Menge Stickstoff braucht. Um diesen 

Stickstoff zu liefern, ist eine Umschichtung des Kompostes jetzt nötig. Beigabe von Kompostierungsmitteln mit 

speziellen Mikroorganismen und Pilzkulturen sowie Stickstoff garantieren einen guten Verlauf der Umbauphase. 

Soll ein zu trocken gewordener Kompost wieder aktiviert werden, geben Sie einen biologischen, 

stickstoffhaltigen Pflanzendünger in’s Giesswasser. Ist der Kompost zu nass, kann er mit einer guten Tonerde 

wieder stabilisiert werden. Die saugt die Feuchtigkeit auf und macht den Kompost krümelig. Der Kompost 

schrumpft während dieser Phase um ca. 1/3 im Volumen. 

Aufbauphase: Mehrere Monate, je nach Jahreszeit und Temperatur. 

Es ist weiterhin viel Sauerstoff nötig. Feinarbeit leisten nun Würmer, Asseln, Bodenmilben, Maden und 

Springschwänze. Sie zerkleinern das Material zur leichten Kost für Mist- und Kompostwürmer. Diese verbinden in 

ihrem Darm mineralische und organische Stoffe und bereichern den Kompost mit ihrem Kot und bauen damit 

stabile Ton-Humus-Komplexe auf. Die Pflanzenverträglichkeit ist am Ende dieser Phase gegeben. 

Pilzgeruch ist Waldgeruch und das Zeichen der Reife Ihres Kompostes. 

Geräte und Hilfsmittel zum Kompostieren 

Astscheren 

zum vorzerkleinern grosser Aeste 

Kompost-Silos 

einfach in der Handhabung 

Kompostabdeckvlies 

Schützt Kompostmieten 

vor dem Austrockenen und 

vor dem Uebernässen. 

Kompostbeschleuniger Hilfsstoffe 

Hauert Bio - Composter Beschleunigt und reguliert die Verrottung auf natürliche Weise. 

Steinmehl Hält Insekten ab und verhindert schlechte Gerüche. 

Tonerdenmehl Edasil Bildung des Ton-Humus-Komplexes. 

Stabilisiert zu feuchtem Kompost. 

anleitungen/kompostieren 

Häcksler 

Das Zerkleinern von Zweigen, 

Aesten und Blumenstauden 

vergrössert die Oberfläche, 

die Verrottung durch Mikroben 

und Abbauhelfer wir wesentlich 

beschleunigt.

Ihre Pflanze ist krank 

Grund Ursache Massnahmen 

Der richtige Standort? 

Jede Pflanzenart bevorzugt Ihren optimalen Standort. Sonnig, schattig, halbschattig, warm, kühl, 

mild, windig? Pflanzen können sich nicht fortbewegen. Da wo man sie hinstellt oder pflanzt da 

müssen sie sich behaupten. 

Die richtige Erde, richtig ernährt, im richtigen Gefäss? 

Die Ansprüche Ihrer Pflanzen sind sehr unterschiedlich. Das Wurzelwerk der Pflanze kann mit 

unserem Magen verglichen werden. Billig-Erde im Wert von z. Bsp. Fr. 4.00 kann keine Qualität 

aufweisen. Schon Verpackung, Transport, Verzollung und eine Verkaufsmarge lassen den reinen 

Wert der „Erde“ auf null zu dezimieren. Verwenden Sie für Ihre Pflanzen nur qualitativ gute und auf 

Ihre Kultur abgestimmte Erde. Kaufen Sie Pflanzen im Fachgeschäft welche von Fachleuten gepflegt 

wurde. 

Ebenfalls der passende Nährstoff oder die richtige Nährstoffkombination sowie die Pflanzenverhältnisse 

in Gefässen oder auch im Freiland sind von sehr wichtiger Bedeutung. Auf eine gute 

Drainage ist in jedem Fall Beachtung zu schenken. Pflanzen welche in einer Staunässe am falschen 

Standort nicht richtig ernährt oder schlecht gepflegt werden sind anfällig auf Krankheiten oder 

Schädlinge. Es liegt in der Natur allgemein dass nicht vitale Lebewesen von den allgegenwärtigen 

(aus unserer Sicht schädlichen) Pilzen und Schädlingen befallen werden, um die nicht vitalen Pflanzen 

in ihre ursprüngliche Form, der Erde zurückzuführen. 

Rette ich meine kranke Pflanze? Wie rette ich meine kranke Pflanze? 

Falls bei falschen oder schlechten Standorten, bei falschen Pflanzgefässen oder schlechten Bedingungen 

keine Änderungen möglich sind, oder die Pflanze in Ihrer Krankheit zu weit fortgeschritten 

ist, erübrigt sich meist eine Pflanzenschutzbehandlung. Setzen Sie auf neue Pflanzen oder Pflanzentypen 

welche sich an den gewünschten Standorten besser integrieren können. 

Bei rechtzeitigem erkennen von Krankheiten oder Schädlingen ist Pflanzenschutz in der Regel 

erfolgreich. 

Bei der Wahl welche Mittel zu verwenden helfen wir Ihnen gerne. Anhand von Pflanzenmuster oder 

Fotos ist eine Bestimmung der Krankheit, des Schädlings oder des Mangels meist möglich. 

Wichtig ist dann nicht nur die Bekämpfung der Probleme sondern auch eine gesunde Ernährung und 

Vitalisierung Ihrer Pflanzen. 

- Pflanzenschutz 

- Pflanzenernährung 

- Pflanzenvitalisierung 

Gerne empfehlen wir Ihnen von Fall zu Fall die richtigen Produkte.

Alles für den Rasen 

inkl. Beratung 

-Rasenpflege 

-Rasenrenovation 

-Rasenneuanlage

Wichtige Punkte bei der Rasenpflege 

Vertikutieren 

Rasenfilz erstickt den Rasen. Die abgestorbenen Pflanzenteile der Rasengräser bilden im Laufe 

der Zeit eine Filzschicht. Diese saugt Feuchtigkeit wie ein Schwamm auf und verhindert das Eindringen 

von Wasser, Luft und Nährstoffen in den Boden. 

Da die Wurzeln der Gräser dort stärker wachsen, wo Wasser und Nährstoffe für sie gut erreichbar 

sind, breiten sie sich überwiegend in der Filzschicht aus und dringen nicht mehr in den Boden ein. 

In längeren Trockenperioden verdursten die Pflanzen und sterben ab, da ihre Wurzeln aus tieferen 

Bodenschichten kein Wasser mehr nachliefern können. In den entstehenden Kahlstellen siedeln 

sich Unkräuter an. 

Rasenfilz bietet daneben aber auch Moos und Pilzkrankheiten gute Entwicklungsmöglichkeiten. 

Zur Vorbeugung gegen eine kümmerliche und spärliche Grasnarbe ist die Entfernung des 

Rasenfilzes unerlässlich. 

Zeitpunkt: Gleich zu Beginn der Wachstumsperiode gehört das Vertikutieren zu den ersten 

Pflegemassnahmen im Rasen. Der zweite Zeitpunkt sollte regelmässig im Sommer liegen. 

Die Messer des Vertikutierers müssen exakt auf Bodenhöhe eingestellt werden. Zu tiefes 

Vertikutieren beschädigt die Wurzeln der Rasenpflanzen. 

Düngen 

Eine regelmässige Düngerversorgung Ihres Rasens fördert die Rasenbildung und unterdrückt 

eine Verunkrautung. 

Zeitpunkt: 1.Düngung März/April Zeitpunkt der Düngung sowie die bean- 

2.Düngung Juni/Juli spruchung ihres Rasen entscheiden über 

3.Düngung Sept./Oktober den richtigen Dünger. Wir beraten Sie gerne. 

Falls Sie nur 1 x im Jahr düngen empfehlen wir Ihnen den Extremlangzeitdünger Rasen-Tardit. 

Rasen schneiden 

Zur Erhaltung eines gepflegten, strapazierfähigen Rasens ist das regelmässige Schneiden eine 

der Wichtigsten Pflegemassnahmen. Die Pflanzen werden dadurch zu verstärkter 

Seitentriebbildung angeregt. Die Rasenfläche sollte einmal wöchentlich gemäht werden. 

Die richtige Schnitthöhe für normal beanspruchten Rasen liegt bei 5 cm. Für Schattenlagen 

etwas mehr. 

Unkrautbekämpfung 

Ein gesunder dicht wachsender Rasen benötigt kaum eine Unkrautbekämpfung. 

Einzelne Unkräuter werden rechtzeitig, d.h. vor einer weiteren Verbreitung, einzeln mit dem 

Rasenunkraut-Spray von Gesal vernichtet. 

In einem Rasen wo sich das Unkraut verbreitet hat, ist eine Flächenbehandlung mit Seletox 

Royal oder Erpax Combi nötig. 

Materialkosten 

Miete Vertikutiermaschine 1/2 Tag Fr. 65.00 / Kauf Vertikutiermaschine ab Fr. 398.-- 

Rasenmäher verlangen Sie unsere Preisliste 

Rasendünger verlangen Sie unsere Preisliste 

Unkrautvertilger Seletox Royal 500 ml Fr. 16.90 100 m2 

Renovation von Rasen mit wenig Unkraut Fr. ca. 180.00 100 m2 

Renovation von Rasen mit viel Moos Fr. ca. 200.00 100 m2 

Renovation von Rasen mit viel Unkräutern Fr. ca. 220.00 100 m2

Die Neuansaat eines Rasens 

1. Bodenvorbereitung 

Ziel ist ein feinkrümeliges, gut abgesetztes Saatbeet. 

Der Boden muss zuerst mittels Grabgabel umgegraben werden. Nach der Befreiung von 

Steinen und groben Wurzeln werden die Schollen mittels einer Bodenhacke verfeinert. 

Eine Zugabe von 10 - 14 Sack Florahum auf 100 m2 verbessert bei schwierigen Böden 

die Bodenstruktur. 

Grobplanie 1 - 2 Wochen setzen lassen und bei gut abgetrocknetem Boden walzen. 

2. Grunddüngung 

Wichtig für ein rasches Auflaufen der jungen Saat und zur Erzielung einer tiefen 

Durchwurzelung des Bodens ist eine Grunddüngung. 

10 kg Certoplant oder 7 kg Ha-Ras Start auf 100 m2. 

Der Grunddünger sollte vor der Feinplanie, mittels Rasenrechen in die Wurzelzone 

eingearbeitet werden. Gut bewurzelte Rasen sind trittfester und trockenheitsresistenter. 

3. Rasensaat 

Rasensaatgut keimt erst ab einer Bodentemperatur von mindestens 10 °C optimal. Ideal 

ist die Zeit zwischen mitte April und anfang Juni sowie mitte August und mitte September. 

Profitieren Sie von unserer Beratung, welches Saatgut für Ihre Bedürfnisse und für Ihren 

Standort ausgewählt werden kann. Fragen Sie auch nach der optimalen Saatmenge. 

Gesät wird am besten in zwei Durchgängen: Zuerst die eine Hälfte der erforderlichen 

Saatmenge, in eine Richtung, dann übers Kreuz die andere Hälfte. Das Saatgut wird 

anschliessend mit einem Drahtbesen oder einem Rasenigel (kann bei uns gemietet 

werden) leicht in den Boden eingearbeitet. 

4. Boden immer feucht halten 

Damit die empfindlichen feinen Rasenkeimlinge nicht austrocknen, muss die oberste 

Bodenschicht in den ersten 3 bis 4 Wochen immer feucht gehalten werden. 

Achtung: Rasensamen nicht fortspühlen. Bei trockener Witterung sollte vier-bis fünfmal 

täglich für ca. zehn Minuten beregnet werden. 

5. Erster Schnitt 

Bei einer Grashöhe von 8-10 cm sollte der Rasen auf 5 cm geschnitten werden. Verwenden 

Sie dazu nur sehr gut geschliffene Rasenmäher. 

Wir vermieten: Bodenhacke, Rasenwalze, Rasenigel, Düngerstreuer, Rasensprenger, 

Rückenspritze, Vertikutiermaschine, Rasenmäher für Notfälle. 

Wir wünschen Ihnen viel Freude an Ihrem neuen Rasen.

Rasenrenovation ohne Umgraben 

1. 

Alter Rasen mit wenig Unkraut 

Unkräuter vernichten mit 

- Seletox Royal 0,5 lt/100 m2 

- Erpax Combi 0,5 lt/250 m2 

- Dicotex 0,15 lt/100 m2 

- Foxtril 0,05 lt 

nach dem Absterben der 

breitblättrigen Unkräuter 

Rasen mit viel Moos 

Moos vernichten mit 

- Mossifer 10kg/100 m2 

- Mogeton 75 gr/50 m2 

- Optifer 1 lt/100 m2 

(1 dl auf 10 lt Wasser 10 m2) 

nach dem Absterben des 

Mooses (ca. 3 Wochen) 

Rasen mit viel Unkraut 

Rasen total "abbrennen" mit 

- Renofluid Royal 0,5lt/150 

m2 

nach dem Absterben des 

gesamten Rasens 

(ca.3 Wochen) 

2. Rasen so tief wie möglich herunterschneiden 

3. Rasenfläche gründlich vertikutieren 

(4mal vertikutieren, dazwischen das Vertikutiergut zusammenrechen) 

4. Rasenfläche wenn nötig mit Florahum ausplanieren 

5. Bewurzelungs-Starter-Dünger gleichmässig ausbringen 

- Certoplant Royal 10 kg/100 m2 

- Ha-Ras Start / Expert Herbst 

6. Rasensamen säen 

Welche Sorte? Verlangen Sie unsere Beratung! 

7. Eine dünne Schicht Torf oder Erdsubstrat oder Reno-Top Royal (höchstens0,5cm) 

gleichmässig über die ganze Fläche verteilen. (250 lt Torf reichen für ca. 50 m2) 

8. Die Saatfläche bis zum Abschluss der Keimung (2-3 Wochen) 

beregnen und nicht abtrocknen lassen. (Achtung nicht verschwemmen) 

9. In trockenen oder windigen Lagen ist eine bis zu fünfmalige kurze 

Beregnung am Tag erforderlich 

10. Nach 4-6 Wochen mit einem scharfen Rasenmähermesser auf 

ca. 5 cm herunterschneiden 

11. Eine Nachdüngung erfolgt nach ca. 6-8 Wochen 

12. Eine allfällige Unkrautbekämpfung ist nach frühstens 8 Wochen 

mit 3 dl pro 100 m2 Seletox Royal möglich. 

Wir wünschen Ihnen viel Freude an Ihrem neuen Rasen.

Rhizomsperre (Bambussperre) 

Um zu verhindern, dass Bambus sich unkontrolliert 

ausbreitet, sollten Sie die Pflanzstelle mit 

Rhizomsperre einfassen. 

Die Folie sollte nach dem Einbau noch ca. 5 cm herausragen, 

damit oben ausbrechende Ausläufer rechtzeitig 

bemerkt und abgeschnitten werden können. Wichtig ist 

auch, dass die Folie geringfügig schräg nach aussen 

zeigen sollte, so dass auftreffende Rhizome nach oben 

abgeleitet werden. 

Die Folie muss zwingend mit einem 

Verschluss verbunden werden. Wichtig 

ist, dass auf der Innenseite beim Verschluss 

keine Folie vorsteht, damit das 

Rhizom nicht einwachsen kann. 

Empfohlene Beetbreite bei Einzelpflanzung: min. 1,2 m, bei Hecken 1m, 

mehr ist besser. 

Je nach Bodenbeschaffenheit, Gefälle und Bambusart besteht ein Restrisiko, 

dass die Rhizome die Sperre unterwandern. 70 cm ist nur geeignet für nicht 

tiefgründige Böden. Für lockere Böden oder bei starkem Gefälle 100 cm oder 

130 cm verwenden. 

Bambusse müssen jährlich ausgedünnt werden, d.h. soviele Triebe wie jedes 

Jahr dazukommen, müssen alte Triebe entfernt werden, damit der Wurzeldruck in 

Grenzen gehalten werden kann.

Rhododendron Knospenbräune und - Zikaden 

Wenn sich auf der Pflanze trockene braunschwarze Blütenknospen 

befinden, die sich nicht öffnen, ist der Rhododendron 

vom Pilz der Knospenbräune befallen. Um eine Ausbreitung auf 

die neuen Knospen zu vermeiden, müssen diese entfernt und 

der Kehrichtabfuhr mitgegeben werden. (Nie kompostieren!) 

Die Pilzkrankheit selbst kann durch vorbeugende Behandlungen 

ab mitte August mit ‘Gesal Rosen-Pilzschutz Forte’ 

in 10-tägigen Spritzintervallen in Schach gehalten werden. (Mit 

Rosenspritzungen kombinieren.) 

Wichtig ist aber vor allem die Bekämpfung ihres Ueberträgers, 

der Rhododendronzikade. Die gelblichen Larven der Zikade 

saugen von Mai bis Juni an den Blattadern auf der Blattunterseite. 

Ab Juni findet man auch die erwachsenen Tiere an der 

Pflanze. Die Uebertragung des Pilzes findet im August / 

September statt, wenn die Zikaden ihre Eier in die Blütenknospen 

ablegen. Trotzdem sollte die erste Bekämpfung bereits 

im Juni erfolgen, da die Larven weniger beweglich und daher 

durch das Spritzen mit ‘Marshal’ oder ‘Calypso’ leichter 

bekämpfbar sind als die erwachsenen Insekten. Während der 

Blüte nicht spritzen! (Bienenflug!). 

Diese Spritzung wird alle 3 Wochen wiederholt, wobei ab mitte 

August jeweils ‘Rosen-Pilzschutz Forte’ beigemischt werden 

kann. Zugleich werden mit der kombinierten Spritzung auch der 

Dickmaulrüsselkäfer und die Blattfleckenkranheit erfasst. 

Im Spätherbst (ca. Oktober) ist die sogenannte Abdeckspritzung 

mit einer 1%-igen Kupferlösung sehr zu empfehlen. 

Freuen Sie sich auf die Rhododendronblüte im nächsten 

Frühjahr!

Wichtige Punkte bei der Rosenpflege 

Pflanzung - Pflanzzeit März-Mai oder Oktober-November, 

nicht bei Frost. 

- Rosen 12 Stunden ins Wasser stellen. 

- Boden tief, min. 40 cm, umstechen. 

Rosen lieben schwachlehmige mittelschwere Böden. 

- Pflanzgrube, doppelte Grösse der Wurzelballen, ausheben. 

- Längere und verletzte Wurzeln leicht einkürzen. 

- Die richtige Pflanzerde - Rosenerde von Floragard - 

im Pflanzloch, gibt den Rosen alle Nährstoffe und 

sichert die notwendige Wasserversorgung der Wurzeln. 

- Aushub 1:1 mit Rosenerde mischen. 

- Wurzeln sorgfältig mit Erdgemisch einbetten, 

vorsichtig festtreten, Pfahlwurzeln immer gerade einpflanzen! 

- Veredlungsstelle ca. 5 cm unter Bodenoberfläche. 

Gründlich einwässern und anhäufeln mit Rosenerde. 

- Werden in der gleichen Erde zum zweiten Mal Rosen 

gepflanzt, so muss diese immer (!) ausgewechselt werden. 

Pflege 

Frühjahr 

Rückschnitt: - auf 3-4 Augen, schwache Triebe ganz entfernen. 

Düngung: - im März/April Hauert Rosendünger 100 gr/m2. 

- im Mai/Juni wiederholen. 

Sommer 

Pflanzenschutz:- gegen Pilzkrankheiten (Mehltau, Sternrusstau, Rost) 

- Im Spähtherbst (nach 1.Frost) oder kurz vor 

Austrieb spritzen mit Belrose Winterspritzmittel 

(Grossverbraucher Cuprosan 3P 0.5%) 

- Wenn Austriebe 15-20 cm lang sind, alle 2-3 Wochen 

mit Belrose gegen Pilz +0,2% Wuxal Blattdünger spritzen. 

(Grossverbraucher Funginex, Indar, Nimrod) 

-gegen Schädlinge Belrose gegen Blattläuse 

zusetzen, oder Actara streuen. 

- bei Raupen, Zikaden, Rosenblattwespen, Milben, Trips: 

Mittel nach unserer Empfehlung zusetzen. 

Sommerschnitt:- Verblühte Rosen sind mit 2-3 Blätter zu entfernen. 

November 

Winterschnitt: - Alle Triebe auf ca. 40 cm zurückschneiden. 

Winterschutz: - Boden mit kompostiertem Kuhmist Hauert 

2 lt/m2 oder mit 80-100gr/m2 Herbstdünger Hauert 

oberflächlich überstreuen. 

Dann 3-5 cm dick mit Terravital-Mulch abdecken. 

- Als Schattiermaterial gegen Frostschäden an der 

Rinde empfehlen wir eine Abdeckung mit Tannästen. 

Rosenerde 

40 Liter Sack Fr. 15.50 

Rosendünger Hauert 

1 kg Fr. 6.90 

5 kg Fr. 19.90 

20 kg Fr. 55.00 

Belrose Winterspritzmittel 

Vernichtet überwinternde 

Pilzsporen 

50gr für 10lt Fr. 11.30 

Belrose gegen Pilz 

alle 2-3 Wochen 

+ Wuxal 

+ eventuell Insektizid 

250ml = 25 lt Fr. 15.50 

500ml = 50 lt Fr. 24.90 

Kompostierter Kuhmist 

30 Liter für ca. 10 m2 

inländisch Fr. 17.50 

Herbstdünger Hauert 

Stärkt und kräftigt den 

Wurzelbereich 

1 kg Fr. 6.90 

5 kg Fr. 19.90 

20 kg Fr. 55.00 

Terravital Biorga 

Abdeckmaterial 

aus Chinaschilf 

150 Liter für ca. 50 m2 

150lt Fr. 24.90 

Deckäste 

Stk. Fr. 3.00 

Preisänderungen vorbehalten! anleitung/rosenpflege

Saatkartoffel-Sorten 

Frühsorten 

AGATA 5 6 - 9 kurzoval gelb gelb A-B schlecht lagerfähig 

LADY FELICIA 5 6 - 12 langoval gelb gelb B-A gut-mittel lagerfähig 

CHARLOTTE 6 7 - 6 lang gelb gelb B-A mittel lagerfähig 

Lagersorten 

AGRIA 9 1 - 6 langoval tiefgelb gelb B-C gut lagerfähig 

BINTJE 9 11 - 6 langoval hellgelb gelb C-B mittel lagerfähig 

DESIREE 9 11 - 4 langoval hellgelb rot B-C mittel lagerfähig 

NICOLA 9 10 - 2 lang tiefgelb gelb A-B mittel lagerfähig 

URGENTA 9 10 - 5 langoval hellgelb rot B mittel lagerfähig 

Gartensorte 

Erntebeginn 

(Monat) 

Optimale 

Konsumzeit 

Knolle 

STELLA 8 9-2 lang gelb gelb B-A kleine Knollen 

KOCHTYP „A“: 

Festkochend, zerfällt auch bei längerer Kochdauer nicht. Das Fleisch ist feucht, glatt und 

schnittfest. Niedriger Stärkegehalt. 

Ideal für Kartoffelsalat, Salzkartoffeln, Schalenkartoffeln (Gschwellti). 

Gut für Bratkartoffeln (roh), Kartoffelsuppe. 

Nicht geeignet für Pommesfrites, Kartoffelstock. 

KOCHTYP „B“: 

Vorwiegend festkochend. Die Schale springt gerne auf, das Fleisch bleibt jedoch im allgemeinen 

fest. Mittlerer Stärkegehalt, leicht mehlig. 

Ideal für Rösti, Bratkartoffeln. 

Gut für Salz- und Schalenkartoffeln (Gschwellti), Kartoffelsalat und -suppe. 

Bedingt geeignet für Pommesfrites, Kartoffelstock. 

KOCHTYP „C“: 

Mehlig kochend. Springt beim kochen stark auf. Das Fleisch ist ziemlich trocken, gröbkörnig, 

locker und mehlig. 

Stärkegehalt mittel bis hoch. 

Ideal für Kartoffelstock, Pommesfrites. 

Gut für Kartoffelgratin und -suppe, Saucen- und Bratkartoffeln. 

Bedingt geeignet für Salz- und Schalenkartoffeln (Gschwellti), Rösti und Kartoffelsalat. 

Fleisch 

Schale 

Kochtyp 

Bemerkung

Wichtiges zum Kartoffelanbau 

Saatgut (Auswahl siehe Rückseite) 

Nur geprüftes, „anerkanntes“ Saatgut verwenden. 

Frühkartoffeln sind schnellwüchsig und werden bald nach der Ernte verwertet. 

Die Pflanzzeit ist so früh zu wählen, dass die Kartoffelstauden keinen Frost mehr bekommen. 

Ernteverfrühung und Frostschutz ist mit Vlies- oder Folienabdeckung möglich. 

Lagerkartoffeln werden später im Frühjahr gepflanzt. Die Wachstumsphase dauert länger, dafür werden 

die Knollen grösser und schwerer. Die Lagerfähigkeit der Knollen dauert den ganzen Winter über bis 

zur Erntezeit der frühen Kartoffelsorten. 

Saagutmenge für 10 m2 Pflanzabstand Reihenabstand 

Frühe Sorten 2 - 3 kg 30 cm 60 cm 

Lagersorten 2 - 3 kg 40 cm 70 cm 

Vorkeimung (Ertragssteigerung bis 1/3!) 

Speziell bei Frühkartoffeln ist das Vorkeimen zu empfehlen. Die Knollen einzeln an einem frostfreien, 

kühlen, schattigen und luftigen Ort in flachen Kistchen auslegen. Vor der Pflanzung nur die drei kräftigsten 

Triebe stehen lassen, alle anderen ausbrechen. 

Bodenvorbereitung 

Das tiefe Umgraben und Einbringen von Kompost im vorhergehenden Herbst lohnt sich. Auch gut eingearbeitete 

Gründüngung (Aussaat im August) hat sich bewährt. 

Pflanzung 

In einer Furche von ungefähr 15 cm Tiefe zuerst entweder Kompost, gut verrotteter Mist oder Kartoffeldünger 

streuen. Die Knollen im Abstand von 30 - 40 cm einlegen und mit mindestens 10 cm Erde bedecken. 

Pflege / Anhäufeln 

Während der Vegetationszeit wird mehrmals angehäufelt. Dabei wird die Erde beidseitig der Staude zu 

einem Walm hochgezogen. Gleichzeitig wird auch der Unkrautwuchs unterdrückt. 

Krankheiten / Schädlinge 

Ursprünglich stammt die Kartoffel aus der gemässigten Klimazone und wuchs auf Meereshöhe. Für den 

Anbau in anderen Klimaverhältnissen haben wir uns das bekämpfen von verschiedenen Krankheiten 

eingehandelt: 

- Krautfäule tritt vor allem bei warmem und feuchtem Wetter auf. Vorbeugend mit einem Kupfer 

mittel alle 14 Tage gründlich spritzen, wobei auch die Blattunterseite benetzt werden 

muss. 

- Schorf tritt bei Mangel an Spurenelementen auf. Niemals Kalkdünger verwenden! Der 

Kartoffeldünger (z. B. ‘Patador’) unterdrückt die Schorfbildung dank seiner 

ausgewogenen Zusammensetzung plus Spurenelemente. 

- Kartoffelkäfer bekämpft man durch ablesen, spritzen mit einem chemischen Produkt (z.B. ‘Deril P’) 

oder mit biologischen Produkten (z.B. ‘Delfin’). 

- Virus-Befall kann nicht direkt bekämpft werden. Die beste Vorbeugung ist die ausschliessliche 

Verwendung von virusfreiem „anerkanntem“ Saatgut. 

Es empfiehlt sich eine weitgestellte Fruchtfolge: Nur alle 4 Jahre die Kartoffeln am gleichen Standort 

pflanzen! 

Ernte 

Frühsorten können nach dem Abblühen geerntet werden. Lagersorten bleiben im Boden, bis das Laub 

gelb wird und abstirbt. Möglichst nur bei trockener Witterung ausgraben. 

Kartoffeldünger 10 N/ 5 P / 12 K +“ 2 Mg / 0,05 B / 13 S Aufwandmenge: 10 kg / Are


Pflanzenschutz 

Kompetente Beratung, grosse Auswahl. 

Sprühgeräte 

für jeden Einsatzort 

Wir führen ein grosses Sortiment an Düsen- und 

Anbaugeräten, ebenso original Ersatzteile. 

Reparaturen in eigener Werkstatt.

Anwendungsgebiete und Dosieranzeige für Unkrautvernichter (Herbizide) 

Die Präparatmengen beziehen sich auf 10-12 l Wasser. Damit werden 100 m2 behandelt. 

Selektive Unkrautvernichtung in Gehölzen 

Oktober- Gardenurs 1-2 kg/a einjährige Unkräuter 

Januar zum streuen und Queckennester 

Kerb 20 gr/a zum spritzen Quecken und andere Gräser 

Vor Austrieb Molipan 20 gr/a oder Samenunkräuter 

der Unkräuter Duopan 60 gr/a oder 

Gesatop 30 gr/a 

Vor Austrieb zum Dichlobenil 400 gr/a Ein- und mehrjährige 

streuen Deserpan G 400 gr/a breitblättrige Unkräuter + 

Febr., März, April und einjährige Gräser 

Oktober-November 

Nach Austrieb mit Basta 50 ml/a Vorhandene 

Spritzschirm Reglone 50 ml/a + evtl. Unkräuter 

Voraustriebsmittel 

Divopan od. Gesin 40 ml/a Winden, Disteln, Blacken 

Agil, Focus Ultra nur gegen Gräser 

20 - 30 ml/a einjährige, 

50-60 ml/a gegen mehrjährige + Quecken 

Totale Unkrautvernichtung auf Brachland 

Schnell abbrennen Reglone 50 ml/a Breitblättrige Unkräuter 

nur oberflächlich. 

Abbrennmittel. Nach- Roundup 50 ml/a Alle Pflanzen bis in 

her kann gesät oder Basta 50 ml/a die Wurzeln 

gepflanzt werden. 

Für längere Dauer Dichlobenil 0,8-1,2 kg/a zum streuen 

Deserpan G 

Alce 60 ml/a zum spritzen

Winden, Baumtropfen und andere 

breitblättrige Unkräuter in Gehölzen 

Vor dem Auflaufen der Unkräuter 

- Dichlobenil ist ein Streugranulat zur Bekämpfung von einjährigen Gräsern und 

breitblättrigen Unkräutern. 

Das Produkt ist für verholzte Pflanzen in der entsprechenden Dosierung und bei 

Anwendung zum richtigen Zeitpunkt verträglich. 

4 - 6 g / m2 / Jahr auf feuchten Boden gleichmässig ausstreuen. 

Im Februar, März, April. Nicht unter Glas oder Folie. 

Die Wirkung ist anhaltend. Einsaaten oder Neupflanzungen sind für längere Zeit 

nicht möglich. 

Nur in etablierten Gehölzen ab dem 2. Standjahr anwenden. 

Nach dem Auflaufen der Unkräuter 

Vor dem Verholzen der neuen Jahrestriebe (Selektive Anwendung). 

- Windenschaum sichere Anwendung. 

- Windweg das Abdecken der noch nicht verholzten Jungtriebe ist nötig. 

Nach dem Ausreifen (verholzte Jahrestriebe) ca. ab August 

- Windweg Winden können auch in Cotoneaster- und Lonicera-Anlagen selektiv 

bekämpft werden. Winden nur kurz und nur einmal besprühen. 

- Divopan 40 ml/a, möglichst nur Winden -mit wenig Druck- behandeln. 

Das Duo gegen Bambus und Knöterich 

Phalanx Rex und Favor Rex 

Herstellung der Spritzbrühe für 1m2 

gegen Bambus: 40 ml Phalanx Rex + 70 ml Favor Rex auf 5 Lt Wasser 

gegen Knöterich: 35 ml Phalanx Rex + 15 ml Favor Rex auf 5 Lt Wasser 

Spritzbrühe langsam um die zu bekämpfenden Pflanzen giessen (ohne Brausenaufsatz). 

Wirkstoffaufnahme erfolgt über Rhizome, also nicht die Blätter behandeln. 

Nach ca. 4 Wochen die behandelten Pflanzen abschneiden. 

Beste Anwendezeit: Juni-Juli (bei vollem Wachstum) Im Mai/Juni des Folgejahres 

Wirkungskontrolle durchführen und allenfalls nachbehandeln.


in Zwiebelgewächsen 

Tulpen, Narzissen, Lilien, Gladiolen, Dahlien 

auch bei Sonnenblumen 

- Molipan 15 - 25 gr/a nach dem Pflanzen der Zwiebeln bis die 

Treibspitzen erscheinen. 

in Blumenrabatten mit Topfballen-Pflanzen 

Viola, Bellis 

- Stomp 25 ml/a, vor dem Pflanzen Boden besprühen. 

Stauden 

- Stomp 40 ml/a, im Frühling vor dem Austrieb, und während der 

Vegetationszeit wiederholen. 

Sommerflorrabatten 

- Stomp 25 ml/a, vor dem Pflanzen, nur bei Topfballen-Pflanzen. 

gegen Brennnesseln, Brombeeren, Sträucher 

- Garlon 120 60 - 150 ml/a (siehe Gebrauchsanweisung) 

gegen Stockausschläge 

- Garlon 120 unverdünnt auf frische Schnittstellen streichen 

in Rasenanlagen 

- Selectox Royal 500 ml vier Wirkstoffe, daher vielseitig 

- Dicotex 15 ml drei Wirkstoffe konzentriert für grosse Anlagen 

- Break 20 gr speziell gegen Veronica (Ehrenpreis) 

- Dicomil Ultra 11 ml gegen Hirse im 2-Blatt-Stadium bis zum bestocken 

- Mogeton 150 gr zum giessen gegen Moos 

- Mossifer 10 kg zum streuen gegen Moos 

Wir beraten Sie gerne über Aufwandmengen und Zeitpunkt der Anwendung. 

anleitungen/unkrautbekämpfung

belrose - winterspritzmittel - Jenni Thun

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