Ausgabe 9 herunterladen - Uhrsachen

Tick different. 

Die Zeitschrift für die Freude an speziellen Uhren · Herausgegeben von UhRSACHEN, Bern 

Zeit in Worten 

Handwerkskunst: 

Lederbänder von Perrin 

Die Qlocktwo fürs Handgelenk 

Mechanische Meisterwerke: 

Max Büsser & Friends 

Mouvement Manufacture: 

Ulysse Nardin Marineuhren 

Qlocktwo W 

Aviatik, cool umgesetzt: 

Bell & Ross Instrumente 

Nr. 9 

www.tickdifferent.com

« Pierre Jaquet Droz ist der erste Uhrmacher, der seine Werke im 18. Jahrhundert nach China importiert. » 

The Eclipse Ivory Enamel, ref. J012633203 

Elfenbeinfarbenes, Grand Feu-emailliertes Zifferblatt. Gehäuse und applizierte Verzierung in 18 Karat Rotgold. 

Automatikwerk. 68 Stunden Gangreserve. Zentrale Stunden und Minuten, Wochentag und Monat in Fenster bei 12 Uhr 

und Datumsanzeige mit Zeiger, Mondumlaufanzeige bei 6 Uhr. Durchmesser 43 mm. 

WWW.JAQUET-DROZ.COM

Handgemacht im Jura 

Die Bändermanufaktur Perrin im französischen Jura stellt hochwertige 

Armbänder her - in reiner Handarbeit. Ein Atelierbesuch. ............................4 

Schlichter geht’s fast nicht mehr 

Jaquet Droz entpuppt sich als Meister der schlichten Uhren. .........................9 

Weltweit immer die richtige Zeit 

Mit der Seiko Astron GPS Solar legt der japanische Gigant (einmal 

mehr) ein technisch bahnbrechendes Konzept vor. ......................................10 

Kontinuität statt Revolution 

Bei Glycine setzen die neuen Eigentümer auf bewährte Tugenden. ..............12 

Die gut getarnte Notfalluhr 

Die Zürcher Start-Up-Firma Limmex mischt mit ihren Uhren mit 

integriertem GSM-Chip den Markt der Notrufuhren radikal auf. ...............16 

Fliegeruhren, traditionell und modern interpretiert 

Bell & Ross schafft es, das Fliegerthema weiter zu beleben. ..........................18 

Der Leuchtzauberer von Biel 

René Mathys ist der Spezialist für Leuchtzifferblätter. ..................................20 

Doppelrotoren und Tauchturbinen 

Perrelets coole Neuheiten mit Doppelrotortechnik ......................................22 

Blau und braun bei Nomos 

Die Nomos Zürich wird noch schöner, mit traumhaften neuen Designs. ....23 

Der Weg zur Vollmanufaktur 

Der neue Marine Chronometer ist die erste Uhr mit dem komplett 

neuen Inhouse-Basiswerk von Ulysse Nardin. ..............................................26 

Die andere Mondphase 

Ulysse Nardins neue pfiffige Mondphasenanzeige. .......................................28 

Noch mehr Präsidenten 

Vulcain baut die Linie der President’s watch weiter aus ................................29 

Die schrägen Querdenker in Luzern 

Ochs und junior ist eines der spannendsten Projekte im Urhenbereich. 

Dahinter stecken bekannte, schlaue Köpfe...................................................30 

Révolution à la Genèvoise 

Max Büsser und sein MB & F verblüffen die Uhrenwelt mit Kreationen, 

die die Grenzen von Technik und Design sprengen. ....................................34 

Neues vom schrägen Engländer 

Peter Speake-Marin überarbeitet seine Einstiegskollektion ...........................40 

Golfuhren, jetzt auch für Damenhandgelenke 

Jaermann & Stübi bringt die Damenserie «Queen of Golf» .........................41 

Zeit in Worten, fürs Handgelenk 

Die Erfinder der Qlocktwo präsentieren ihre erste Armbanduhr. .................45 

Bill auf den Tisch 

Junghans lanciert eine edle Tischuhr mit Max Bill-Design ..........................46 

Intern / Impressum 

Diverse Hinweise .........................................................................................46 

UhRSACHEN · Kramgasse 19 · 3011 Bern 

Tel. 031 318 01 18 · Fax 031 318 01 12 · info@uhrsachen.ch · www.uhrsachen.ch 

Öffnungszeiten: 

Dienstag bis Freitag: 11:00 - 18:30 (Donnerstag bis 20:00) 

Samstag: 10:00 - 16:00 

INHALTSVERZEICHNIS 

EDITORIAL 

Sehr geehrte Leserinnen und Leser 

In dieser Ausgabe von Tick different 

bieten wir Ihnen ein Novum. Bis anhin 

haben wir uns darauf beschränkt, 

Hintergründe und Informationen zu 

liefern, bei denen es um Uhren geht, 

die Sie bei Uhrsachen kaufen können. 

Uhrsachen gilt in der Branche als ein 

Verteter der «Horlogerie 2.0», da wir 

uns immer wieder darum bemühen, 

auch Exoten, neuen Techniken oder 

Designansätzen eine Plattform zu 

bieten. Seien dies ganz kleine Produzenten 

wie Stepan Sarpaneva aus 

Finnland, Frank Jutzi aus Wichtrach 

oder Daniel Nebel mit seiner Nord 

Zeitmaschine, aber auch vollkommen 

neue Formen der Zeitanzeige wie die 

äusserst erfolgreiche Qlocktwo, die wir 

in diesem Heft auch als Armbanduhr 

präsentieren dürfen. 

Aus dieser Haltung heraus pflegen wir 

freundschaftliche Kontakte zu vielen 

radikalen und herausragenden 

Exponenten der neuen Uhrmacherei. 

Grund genug, Ihnen diesmal gleich 

zwei von ihnen vertieft vorzustellen. Da 

ist einerseits ein Projekt, hinter dem der 

regelmässigen Tick different-Lesern 

bestens bekannte Ludwig Oechslin 

steckt, der mit seiner jungen Firma ochs 

und junior die ausgetretenen Pfade in 

mehrfacher Hinsicht verlässt. Und 

anderseits Max Büsser, der mit seinem 

«Horological Lab» Grenzen sprengt und 

völlig abgefahrene Uhrenkreationen 

abliefert. Wir hoffen, Sie finden an 

diesen neuen Wegen so viel Freude wie 

wir, auch wenn diese Uhren für die 

meisten von uns Traumstücke bleiben 

werden. 

Beeindruckt waren wir auch vom 

Besuch bei der Uhrenbandmanufaktur 

Perrin im französischen Jura. Dort wird 

noch richtiges Handwerk gelebt, dessen 

Faszination wir Ihnen nicht vorenthalten 

möchten. Geniessen Sie diesen 

Blick hinter die Kulissen. 

Und natürlich finden Sie auch in dieser 

Ausgabe, auf die Sie leider diesmal 

etwas länger warten mussten, viele 

Neuheiten von Firmen aus unserem 

Sortiment. Weil wir, wie immer, vor 

allem eines mit Ihnen teilen wollen: Die 

Freude an aussergewöhnlichen Uhren, 

fernab des Mainstreams. 

Herzlichst, Hans Erb 

Geschäftsleiter Uhrsachen 


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HANDWERK 

Handgemacht im französischen Jura: Perrin-Bänder 

Viele Arbeitsschritte werden benötigt, um ein hochwertiges Uhrenband aus Leder herzustellen. Tick different hat sich 

in der Bändermanufaktur Perrin umgesehen. Hier gibt es noch wahre Handarbeit. 

Handarbeit: Die Löcher für die Nähte werden mit der Maschine vorgestochen, 

dann wird der passende Faden von flinker Hand vernäht. Die Krönung 

eines qualitativ hochstehenden Lederbandes. 

Es ist ein regnerischer, nebliger Frühlingstag. 

Man sieht es den Jurawiesen 

an, dass der Schnee noch nicht lange 

weggeschmolzen ist. Nach Le Locle 

steil an den Doubs runter und dann 

bis ins keine Städtchen Morteau, von 

dort eine Viertelstunde durchs Niemandsland 

aus Kuhweiden und Wald- 

U h RSACHEN 

stücken. Dann erscheint das Dörfchen 

Orchamps-Vennes. Nicht unbedingt 

der Ort, an dem man eine Firma 

erwartet, die fürs oberste Luxussegement 

höchste Qualität abliefert. 

Das Fabriklein ist typischer französischer 

Industriezweckbau, mit adrett 

Mithilfe einer Stanzform und einer hydraulischen Presse werden zuerst die 

Rohlinge aus dem gewählten Leder ausgeschnitten. 

angeordneten Parkplätzen – genau vor 

der Tür die für die «Direction». In 

Frankreich sind die Hierarchien noch 

nicht abgeflacht. 

Jean-Claude Perrin schuf sich einen 

erstklassigen Namen als Lederverarbeiter, 

arbeitete für noble Häuser in 

Paris. 1984 beschloss er, sich selbständig 

zu machen – dies nicht ohne vorher 

den Markt studiert zu haben. Er 

gründete in seiner Heimatgegend Picardie 

die «Créations Perrin». Erfolge 

stellten sich rasch ein, Perrin konnte 

mit seiner Qualität auf Anhieb überzeugen 

– Firmen wie Blancpain 

setzten auf seine handgefertigten 

Uhrenbänder. Nach einigen Jahren 

wurde klar, dass der Produktionsort 

Tergnier eindeutig zu weit weg von 

vielen Kunden lag. Diese sind vorwiegend 

im «Watch Valley» zuhause, also 

im Jurabogen, auf der Schweizer Seite. 

Für mehr Nähe zum Kunden entschloss 

man sich 1993, in die Franche 

Comté zu ziehen. Die gut 500 km 

entfernte Produktionsstätte in der 

Aisne im Nordosten Frankreichs, 

rund 50 km von der Champagnerhauptstadt 

Reims, blieb aber bestehen, 

nach wie vor arbeiten dort rund 

80 Personen. Die Arbeit ist heute aufgeteilt: 

In Tergnier, der Wiege der Firma, 

wird vor allem die Serienproduktion 

gemacht. Hier handelt es sich um 

das so genannte OEM-Geschäft (Original 

Equipment Manufacturer), also 

die Bänder, die die Hersteller als Originalbänder 

anbieten. Einiges individueller 

geht es in Orchamps-Vennes 

zu. Hier fertigen rund 40 Mitarbeiterinnen 

(Männer findet man in der 

Produktion keine) Kleinserien und 

Einzelstücke. Auch Uhrsachen lässt 

hier regelmässig auf Mass herstellen. 

Die Produktionshalle liegt mitten im 

Grünen, die Kühe grasen direkt vor 

den vielen Fenstern. Die Arbeitsplätze 

sind einfach, aber praktisch eingerich-

tet, und nicht ganz so eng, wie man 

das aus manchen Uhren ateliers kennt. 

In der Manufaktur dominiert nicht 

High-Tech, sondern Handarbeit. Maschinen 

hört man praktisch keine, das 

lauteste ist das leise Surren einer Nähmaschine, 

ab und zu heult ein Dremel 

auf. 

65 Arbeitsschritte 

Vom Aufwand, den es benötigt, um 

edle Uhrenbänder herzustellen sind 

wir beeindruckt. «65 Arbeitsschritte 

sind es von der Annahme der Bestellung 

bis zum versandfertigen Produkt» erklärt 

uns die Produktionsleiterin («je 

suis Sylvie» - in französischen Firmen 

haben die Damen nur Vornamen....), 

die schon 27 Jahre im Betrieb ist, also 

praktisch seit der Firmengründung. 

Entsprechend gross ist ihre Erfahrung. 

Es beginnt bei der Bestellung, 

die viele Details enthält. Wenn bei 

Uhrsachen ein Kunde ein Band 

wünscht, müssen zuerst mehrere Masse 

aufgenommen werden: Die Breite 

des Bandes bei den Bandanstössen 

und bei der Schliesse sowie die Länge 

des oberen (12 Uhr) und des unteren 

Teils (6 Uhr). Dann muss man wissen, 

welcher Typ Schliesse verwendet 

wird (Dorn- oder Faltschliesse), ob es 

bei den Anstössen eine Biegung haben 

soll, ob normale oder so genannte 

«Presto»-Schnellwechselfederstege 

ver wendet werden. Wesentlich sind 

auch Form und Dicke des Bandes. 

Vom dünnen, ungefütterten für elegante 

Klassiker bis zum extradicken 

für Sportuhren gibt es unzählige Varianten. 

Schliesslich wird entschieden, 

welche Verarbeitungsart das Band auf 

den Seiten haben soll - ein wesentliches 

Stilelement. Hier unterscheidet 

man zwischen zwei Stilen: Rembordé 

oder coupé. Für ersteres hat sich der 

eingedeutschte Begriff «rembordiert» 

eingebürgert. Davon später. 

Die Wahl des Leders 

Eher ungern öffnet uns David Thomas 

die Tür zum Lederlager. Perrin 

arbeitet sehr transparent, aber hier 

sind Fotos nicht erwünscht. Im gut 

gesicherten Raum liegen unglaubliche 

Schätze, die man nicht zeigen will. 

Gestelle, rendvoll gefüllt mit Häuten, 

fein säuberlich beschriftet und nach 

Arten und Farben sortiert. 

Der grösste Teil der Bänder, die die 

Ateliers in Orchamps-Vennes verlassen, 

sind solche aus Alligatorleder. 

«Wir legen grossen Wert auf eine lückenlose 

Verfolgbarkeit unserer Leder. Wir 

beziehen sie ausschliesslich von Zuchten 

aus dem amerikanischen Louisiana, die 

hohe Standards des Artenschutzes einhalten 

müssen.» sagt Monsieur Thomas. 

Der gute Einkauf sei ein enorm 

HANDWERK 

Zwei Alligatorbänder mit Seitenrändern im Coupé-Verfahren. 

wichtiger Arbeitsschritt, denn Perrin 

will ausschliesslich qualitativ hochstehende 

Leder verarbeiten. «Lieber bezahlen 

wir unseren Lieferanten ein wenig 

mehr für die Rohware, dafür erhalten 

wir die bestmöglichen Stücke» erläutert 

er die kompromisslose Philosophie 

des Hauses. Die Nachfrage nach Alligatorleder 

ist in den letzten Jahren 

stark angestiegen, dies vor allem wegen 

des grossen Luxusbooms in Asien. 

Die Beschaffung ist deshalb schwierig 

geworden. Auch Leder von Kälbern, 

Straussen, Haifischen, Rochen, Echsen 

und Pythons sind bei Perrin im 

Farbe nach Mass: Die Auswahl an Faden für die Nähte ist enorm. 


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HANDWERK 

Das feine Rattern: Statt der Handnaht wird oft auch eine Maschinennaht 

gewählt. Auch sie benötigt viel Geschick und Sorgfalt. 

Angebot. Wir sprechen den Verantwortlichen 

auf die Problematik der 

Echsen- und Schlangenleder an, die 

insbesondere in Asien auf barbarische 

Weise gewonnen werden. Uhrsachen 

bietet übrigens freiwillig seit einiger 

Zeit keine Bänder aus solchen Ledern 

mehr an. Auch auf Rochenleder wird 

verzichtet, da dies aus artenschützerischer 

Sicht äusserst problematisch 

ist. Thomas garantiert uns, dass keine 

Leder aus Asien verwendet würden, 

dass auch hier alle Leder aus Zuchten 

stammten und dass sämtliche Tier- 

und Artenschutzbestimmungen rigoros 

beachtet würden. Überprüfbar ist 

das allerdings nicht. 

U h RSACHEN 

Eingangskontrolle 

Rigoros ist die Eingangskontrolle, 

wenn die Leder angeliefert werden. 

Man hat sich bei Perrin extra ein eigenes 

Labor eingerichtet und laufend 

ausgebaut, in dem man Abriebtests 

vornimmt oder starke, längere UV- 

Bestrahlungen simuliert. 

In einer speziellen Lichtbox werden 

die Farben der gelieferten Häute überprüft 

und mit Farbmustern verglichen. 

Hunderprozentige Übereinstimmungen 

kann man jedoch nicht 

erwarten, denn Leder ist nach wie vor 

ein Naturprodukt, Abweichungen 

sind unvermeidlich. 

Ihr individuelles Mass-Uhrenband 

Oft sind «ab der Stange» für gewisse Modelle nicht die Bänder erhältlich, die Sie 

als Kundin oder Kunde gerne hätten. Oder Sie haben eine ältere Uhr, für die keine 

Originalbänder mehr verfügbar sind. Dank unserer langjährigen, bewährten Zusammenarbeit 

mit «Créations Perrin» können wir heute fast jedes Uhrenband für 

fast jede Uhr für Sie produzieren lassen. 

Gemeinsam mit Ihnen wählen wir aus Mustern das gewünschte Leder, die gewünschte 

Farbe und die Art der Verarbeitung aus. Wir nehmen genau Mass und 

sorgen dafür, dass Ihr Band die richtigen Dimensionen hat, insbesondere auch 

dann, wenn Sie ein etwas kürzeres oder längeres Armband benötigen. Die Produktionsdauer 

beträgt in der Regel rund drei bis vier Wochen. Wenn es sehr eilt, geht’s 

auch schneller. Die Qualität ist mindestens so gut wie bei den Originalbändern, 

die Preise sind sehr fair und liegen tendenziell eher unter denjenigen der Originale. 

Aus dem in der Bestellung festgelegten 

Leder werden in einem ersten 

Schritt aus einer Haut die zwei Bandstücke 

sowie die beiden kleinen 

Stücke für die Bandschlaufen ausgestanzt. 

Dies geschieht mit Hilfe einer 

Form – für die meisten Dimensionen 

ist eine solche verfügbar. Die beiden 

Stanzformen werden mit Augenmass 

möglichst geschickt aufs Leder gesetzt, 

so, dass sich ein perfektes Schuppenbild 

ergibt. Bei den hochwertigen 

Alligatornbändern sind möglichst 

grosse Schuppen am meisten gefragt. 

Der Teil des Leders mit diesen Eigenschaften 

ist aber naturgemäss nicht 

sehr gross. Deshalb werden aus einer 

Haut leider nur wenige Bänder produziert. 

Der Rest mit den kleineren 

Schuppen wird für diverse Anwendungen 

im Bereich Lederwaren verwertet. 

Das rohe Leder ist zu dick, um es zu 

Bändern verarbeiten zu können. Darum 

wird es mit einer alt ehrwürdigen, 

etwas furchteinflössenden Maschine 

auf die richtige Dicke geschnitten, ja 

regelrecht gespalten. An den Rändern 

muss es noch dünner sein, damit es 

beim Rembordé-Verfahren gut über 

die Aussenkante gestülpt werden 

kann. Auch für diesen Schritt gibt es 

eine Maschine, die eindeutig noch 

ohne Computersteuerung auskommt. 

Jedes Band hat eine Aussen- und eine 

Innenseite. Basis für die «Aufbauten» 

bildet immer ein Trägerleder. Darauf 

werden die verschiedenen Fütterungen 

angebracht, die meist aus verschieden 

dicken Filzelementen bestehen. 

Dann wird das Oberleder aufgesetzt. 

Beim Rembordieren wird nun 

dieses Oberleder sorgfältig um das 

Trägerleder herumgebogen. Dazu legt 

man es in eine passende Form. Eine 

filigrane Arbeit, die flink und mit gut 

koordinierten Bewegungen ausgeführt 

werden muss. So sind die Flanken 

und das Oberleder aus einem 

Stück. Danach wird das genau passende 

Stück des Unterleders aufgeklebt, 

die «Doublure», die später die 

Innenseite des Bandes bildet. Hier 

kommen verschiedene Materialien

zum Einsatz – in der Regel Leder, je 

nach Kundenwunsch und Anwendungsgebiet 

aber auch Textilien oder 

kautschukbeschichtete Kunstleder. 

Für die andere Technik des «coupé 

franc» wird das Oberleder exakt in die 

Form geschnitten (couper = schneiden), 

und dann bringt man ein genau 

passendes Unterleder an. Das Ganze 

wird wieder verklebt. Auf einer speziellen 

Maschine wird das Band dann 

an den Flanken mit einem schnell rotierenden 

Filz poliert. Anschliessend 

ans Nähen lackiert man die polierten 

Flanken mit einer zum Leder passenden 

Farbe. Und immer alles von 

Hand. Nicht zu unterschätzen ist 

auch die Herstellung der Schlaufen, 

in der Regel zwei pro Band. Auch dafür 

muss ein Leder rembordiert werden, 

auch das alles immer von Hand. 

«Die Schlaufen sind eigentlich wie zwei 

zusätzliche Mini-Bänder» sagt die Produktionsleiterin. 

Die Kunst des Nähens 

Ein ganz wichtiger Schritt ist das Vernähen. 

Auch hier sind zwei Varianten 

im Angebot: maschinell oder von 

Hand. Zuerst aber wird der passende 

Faden ausgewählt. Oft wird die Naht 

«Ton sur ton», also in Lederfarbe, ausgeführt. 

Reizvoll kann aber auch eine 

Kontrastnaht sein, besonders bei eher 

sportlich orientierten Bändern. Auch 

knackige Farbkombinationen sind 

möglich (wie beispielsweise das Band 

für die Uhrsachen-Uhr, in schwarzem 

Barrenia-Leder mit oranger Naht). 

Die Farbauswahl ist enorm, so wie 

auch die Leder in vielen verschiedenen 

Farben verfügbar sind. 

Bei beiden Nahtvarianten kommt das 

Band zuerst unter die Maschine. Die 

eigentliche Maschinennaht ist dann 

relativ rasch erledigt. Für die handgenähten 

Bänder benutzt man die Maschine 

einfach ohne Faden, um die 

Löcher für die Naht vorzustechen. 

Danach wird das Band in eine eigenartige 

Vorrichtung eingespannt. Beim 

«6-Uhr-Teil» darf das Einnähen der 

Bandschlaufe nicht vergessen werden. 

Mit unglaublich flinken Händen und 

dosiertem, aber starkem Krafteinsatz 

näht eine der Damen dann das Band 

fertig. Wieder einmal zeigt sich die 

Faszination von Handwerk – es ist 

immer wieder eine Freude, jemandem 

zuzuschauen, der etwas richtig gut 

kann. Jeder Handgriff sitzt. Es folgt 

das Verschweissen der Nahtabschlüsse. 

Noch eine Arbeit, die auf den ersten 

Blick einfach aussieht, aber viel 

Erfahrung verlangt. Der Grenzbereich 

zwischen zu viel und zu wenig ist minimal. 

Nun ist das Band schon sehr weit gediehen. 

Noch hat es aber keine Löcher, 

und auch die Aussparung für 

den Dorn der Schliesse ist noch nicht 

gemacht. Dafür gelangen zwei altgediente 

Stanzgeräte zum Einsatz. 

Grobmechanik im Dienst von wahrer 

Finesse. Unzählige, teils sehr kundenspezifische 

Stanzformen liegen bereit, 

denn es gibt verschiedene Arten von 

Schliessen, die je nachdem runde, 

rechteckige oder ovale Löcher bedingen. 

Ganz zum Schluss werden noch 

die Logos und die Masse eingeprägt. 

Firmenlogos, das Perrin-eigene oder 

– wie im Fall von Uhrsachen – das eigens 

für diesen Fall angefertige Signet. 

Die Stempel werden zuerst erhitzt, 

von Hand ganz genau positio- 

HANDWERK 

Eine Kunst für sich: Beim Rembordieren wird das Oberleder mit viel Geschick 

um des Unterleder geschlagen. 

niert und dann maschinell mit dem 

richtigen Druck angebracht. Zum 

Schluss folgt eine ausgiebige Qualitätskontrolle. 

Stimmen die Dimensionen, 

das Leder und die Naht mit 

dem Auftrag überein? Ist alles dem 

Perrin-Standard entsprechend? Die 

Damen mit der Lupe lächeln ob der 

Frage nach ihrer Unerbittlichkeit. 

Wenn sie ihre strengen Kontrollen bestanden 

haben, wird das Band an den 

Kunden spediert. 

Schweiz-Nähe schafft Probleme 

Die Franche-Comté prosperiert, der 

Arbeitslosenanteil liegt wesentlich 

tiefer als im Rest Frankreichs. Arbeit 

hat man bei Perrin genug. Doch es 

gibt trotzdem Sorgen: «Es ist nicht so 

einfach, gutes Personal zu finden. Die 

Nähe zur Schweiz ist ein Problem. Sehr 

viele Menschen aus der Region machen 

den Weg über die Grenze, denn die dort 

bezahlten Löhne sind für uns Franzosen 

sehr attraktiv» klagt David Thomas. 

«Zudem ist es so, dass es für unsere Arbeiten 

keine Ausbildung gibt. Wir müssen 

die Mitarbeiterinnen allesamt selber 

ausbilden und setzen viel daran, dass sie 

lange bei uns bleiben. Leider klappt das 

nicht immer nach Wunsch.» Mit dem 

anhaltenden Boom in der Branche 

dürfte sich dies zu seinem Leidwesen 

nicht so rasch ändern. 


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PORTRAIT 

Bis zu 65 Arbeitsschritte für ein Uhrenband 

Ein gepflegtes, qualitativ gutes Uhrenband ist eine aufwändige Angelegenheit. Wir zeigen Ihnen hier im Bild einige 

der bis zu 65 notwendigen Arbeitsschritte. 

Lichttest: Die angelieferten Leder 

werden auf ihre Übereinstimmung 

mit den Farbmustern überprüft. 

Haltekraft: Bei den Aussparungen 

für die Federstege muss das Leder 

perfekt halten - die Uhr hängt dran. 

Flinke Finger: Das Vernähen von 

Hand erfordert beherztes Führen 

von Nadel und Faden. 

Hämmern: Für das Fine-Tuning bei 

den Rändern kommt auch rudimentäre 

Technik zum Einsatz. 

U h RSACHEN 

Arbeit mit System: Auf dem Laufzettel 

sind alle Fabrikationsdetails 

aufgeführt. 

Präzision: Auch bei den Bändern 

müssen die Masse ganz genau der 

Bestellung entsprechen. 

Versiegeln: Ein «coupé franc»-Band 

wird auf den Seiten mit einem Lack 

in Lederfarbe versehen. 

Lochen: Mit einer alten Stanzmaschine 

entstehen die Aussparungen 

für die Schliesse. 

Leim: Bei der Fertigung von Bändern 

wird viel geklebt - hier ein 

Futter auf ein Unterleder. 

Schleifen: Vor dem Verkleben wird 

das Leder mit dem guten alten Dremel 

innen gründlich aufgerauht. 

Minibänder: Die zwei Schlaufen 

pro Band müssen ebenfalls vernäht 

und geklebt werden. 

Branding: Bei den Einzelanfertigungen 

gibt es einen Firmenstempel.

Jaquet Droz: Schlicht ist Trumpf 

Die eleganten, schnörkellosen Uhren von Jaquet Droz sind im 

Tick different Dauergäste. Wir stellen hier drei neue Modelle vor. 

Die Grande Seconde fasziniert seit ihrem 

Erscheinen im Jahr 2003. In der 

letzten Ausgabe unseres Magazins haben 

wir sie ausführlich abgehandelt, 

als wir die neue Grande Seconde 

Quantième präsentierten. Mit der 

neuen «Décentrée» im Rotgoldgehäuse 

und mit dem klassischen Emaillezifferblatt 

ist jetzt eine neue Variante 

erhältlich. Technisch ist die Sache weniger 

kompliziert, als es scheint – eigentlich 

wird einfach das ganze Werk 

ein wenig verdreht montiert. Dazu 

braucht es eine andere Öffnung im 

Gehäuse und ein entsprechend ver- 

Ein Traum in Roségold: Die Jaquet 

Droz Grande Seconde Décentrée 

setzt gestaltetes Zifferblatt. 

Und fertig ist 

eine der raffiniertesten 

Versionen 

dieses Uhrenklassikers. 

Bei 

der Technik 

verlässt man 

sich auf das 

bewährte Erfolgsrezept: 

43 

mm Durchmesser, 

Saphirglas auf 

Vorder- und Rückseite,Automatikwerk 

von Frédéric Piguet 

mit 2 Federhäusern 

und 68 Stunden 

Gang reserve. Die Uhr 

sieht schon auf dem Bild 

sehr schön aus, am Handgelenk 

ist sie schlicht und 

einfach unwiderstehlich. Trotz 

ihres Durchmessers übrigens auch 

an feinen Armen. 

Bereits eine beachtliche Tradition 

haben bei Jaquet Droz 

auch die Zifferblätter aus 

verschiedenen Steinen. Zwei 

besonders eindrückliche 

Ver treter stellen wir Ihnen 

hier vor: Die «Eclipse» und 

die «Grande Heure» mit 

Onyxzifferblatt. Die Eclipse 

als solche gibt es schon seit 

zwei Jahren, sie basiert auf 

dem ursprünglichen Modell 

«Les Lunes» mit seiner retrograden 

Anzeige der Mondphase. Bei der 

Eclipse bewegt sich ein kleiner runder 

Schieber, der den darunter liegenden, 

gravierten Mond so verdeckt, dass die 

jeweilige Phase des Mondstandes angezeigt 

wird. Das Ziffeblatt besteht 

(wie übrigens auch der kleine Schieber) 

aus dem geradezu magisch tiefschwarzen 

Onyx. Dieser Stein passt 

ideal zum symbolischen Nachthimmel 

mit scheinendem Mond. Zusätz- 

NEUHEITEN 

Tiefschwarzes Duett: Die Eclipse 

und die Grande Heure in Stahl mit 

einem Zifferblatt aus Onyx. 

lich zur Mondphase hat die Eclipse 

einen Vollkalender, zeigt also Wochentag, 

Monat und Datum an. Erstere 

beide in Worten in zwei kleinen 

Zifferblattausschnitten, letzteres mit 

einem grossen, gewellten Schlangenzeiger 

ganz aussen am Rand. Die 

Eclipse gab es bis anhin nur in Gehäusen 

aus Edelmetall, bei der Onyxversion 

entschied man sich bei Jaquet 

Droz, sie in einem Edelstahlgehäuse 

anzubieten. Dadurch konnte der Preis 

für die Uhr in etwas erträglichere Regionen 

verlegt werden. 

Noch einmal ein ganzes Stück schlichter 

ist die neue «Grande Heure», eine 

24-Stunden-Einzeigeruhr. Dieses redikale 

«Slow Down»-Konzept gab es 

schon einmal, damals in einer limitierten 

Serie in Weiss gold mit schwarzem 

oder weissem Emaillezifferblatt. 

Nun kommt auch sie in Stahlausführung 

mit Onyxzifferblatt. 


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TECHNIK 

Noch ein Meilenstein von Seiko: Die Astron GPS Solar 

Die neue Seiko Astron GPS Solar ist die erste Armbanduhr, die ein GPS-Signal dafür nutzt, die Zeit in allen 39 existierenden 

Zeitzonen richtig anzuzeigen, an jedem Ort der Welt also. Für echte Jetsetter, Meilensammler und Globetrotter. 

U h RSACHEN 

Der Name Astron lässt Kenner 

der Uhrenhistorie aufhorchen. 

Seiko präsentierte 1969 unter 

diesem Namen die erste 

Serienarmbanduhr 

der Welt mit einem 

Quarzwerk. Und 

läutete damit eine 

schwieri ge Periode 

für die ganzeSchweizerUhrenindustrie 

ein. 

Dass die legendäre 

Uhrenkrise aber 

nicht die Schuld 

der Japaner war, darüber 

herrscht unterdessen 

Einigkeit, hatte man sich 

doch damals, ganz hoch auf 

dem Ross, unangreifbar gefühlt 

und die Zeichen der 

Zeit schlicht nicht erkannt. 

Unterdessen dürfte die Branche 

hierzulande wieder so stark aufgestellt 

sein, dass sie nicht mehr so 

rasch überrannt werden kann. Und 

trotzdem fragt man sich, warum die 

jetzt vorgestellte Technik nicht von 

einem Schweizer Hersteller präsentiert 

wurde. 

Über die unbestrittenen Meriten von 

Seiko in der Weiterentwicklung der 

Uhrentechnik haben wir hier schon 

mehrmals berichtet. Die letzten Meilensteine 

waren die E-Ink-Displays 

und die Uhren mit Spring Drive- 

Technik. Auch mit Funkempfangstechnik 

hat Seiko viel Erfahrung. 

Bloss: um Uhren mit Zeitsignalen zu 

synchronisieren, war bis anhin der 

Empfang eines der existierenden terrestrischen 

Funksender notwendig, 

wie beispielsweise des DCF-Senders 

in der Nähe von Frankfurt. Doch diese 

Signale sind aus physikalischen 

Gründen längst nicht überall auf der 

Welt verfügbar. Bei diesem Problem 

setzten die Ingenieure aus Japan an. 

Von der Fachwelt völlig unerwartet 

(und als Geheimnis mindestens so gut 

gewahrt wie ein neues Produkt von 

Apple) zauberte der japanische Gigant 

an der Baselworld 2012 die brandneue 

Astron GPS Solar aus dem Hut, 

mit bahnbrechender Technik. Den 

geschichtsträchtigen Namen Astron 

hat sich die Uhr darum wohl verdient. 

Herzstück ist ein über Jahre vollkommen 

neu entwickeltes Werk, das einen 

extrem miniaturisierten Empfänger 

für GPS-Signale enthält. Dieser zeichnet 

sich vor allem auch dadurch aus, 

In Kürze 

• Erste Uhr, die das GPS-Signal von 

Satelliten für die Zeitsynchronisierung 

nutzt 

• Präziseste Uhr dank Empfang der 

Atomzeit der GPS-Satelliten 

• Automatische Einstellung der 

Lokalzeit in allen 39 weltweit 

vorhandenen Zeitzonen 

• Keine Batteriewechsel dank solarer 

Stromversorgung über lichtdurchlässiges 

Zifferblatt

dass er extrem wenig Strom verbraucht. 

Die Stromversorgung erfolgt 

mittels Solartechnik über ein lichtdurchlässiges 

Zifferblatt. Nicht weniger 

als hundert Patente sind gemäss 

Seiko in der Uhr angewandt. 

Um die Datenmenge minimieren zu 

können, haben die Tüftler von Seiko 

die Welt in rund eine Million Sektoren 

aufgeteilt. Von jedem dieser 

Orte sind die Koordinaten und die 

anzuwendende Zeitzone bekannt. 

Einmal täglich, oder bei Bedarf auf 

Knopfdruck, stellt sich die Astron an 

jedem Ort der Welt auf die lokale Zeit 

ein. Wer den Himmel sieht, hat die 

genauest mögliche Zeit – so einfach 

kann das Leben des Reisenden bald 

sein. Problematisch sind nämlich 

nicht die geographisch definierten 

Zeitzonen, sondern diejenigen, die 

aus politischer Motivation eingeführt 

wurden. Wie beispielsweise vom venezolanischen 

Revolutions-Caudillo 

Hugo Chavez, der mit einer halbstündigen 

Verschiebung Distanz zum Erzfeind 

USA symbolisieren wollte. Oder 

in Nepal, wo mit UTC +5:45 h eine 

noch bizarrere Differenz angewandt 

wird – dies, um sich vom grossen 

Nachbar Indien abzugrenzen. 

Für die Synchronisation liest die Astron 

das Signal von vier oder mehr 

Satelliten aus, die in ihrem Sichtbereich 

sind. Damit die Navigation mit 

GPS-Signalen funktioniert, müssen 

die Satelliten sowieso über die höchst 

präzise Atomzeit verfügen – sie sind 

also eine dauernd verfügbare 

Quelle für genaueste 

Zeit. Aber 

auch ohne Satellitenempfang 

ver spricht Seiko 

eine Genauigkeit 

von +/- 15 

Sekunden pro 

Monat. Wer 

Seikos Umgang 

mit solchen Angaben 

kennt, ist 

sich bewusst, dass 

bei den Japanern generell 

eher tief gestapelt 

wird. 

Lanciert wird die Uhr in 

mehreren Varianten. Allen 

gemeinsam ist das Titan- 

oder Stahlgehäuse mit Keramiklunette 

und einem Saphirglas 

mit einer beidseitig angebrachten 

Seiko-eigenen «Super- 

Clear»-Anti reflex be schichtung. Das 

Flagg schiff SAST001 ist eine auf weltweit 

2500 Stück limitierte Lancierungsserie 

mit einem Gehäuse mit einer 

schwarzen Karbonbeschichtung, 

das sich über besonders aufwändig 

gefertigte Flanken auszeichnet. Das 

bestechend dreidimensionale Zifferblatt 

mit seinen aufgebrachten Stundenringen 

und der Skala für die Anzahl 

empfan gener Satelliten, die Sommerzeit, 

den Flight Mode und die 

Gangreserveanzeige überzeugt durch 

seine Verarbeitungsqualität. Markant 

sind die satt mit Leuchtmasse verse- 

henen Stunden indexe, die mit der Innenlunette 

verbunden sind, auf der 

24 Zeitzonen mit Flughafenkürzeln 

gekennzeichnet sind. In den unlimiterten 

Versionen steht hier die Stundenabweichung 

zur Universalzeit 

UTC. Bei der 6-Uhr-Position wird 

die Heimat- oder Referenzzeit angezeigt, 

mit einer kleinen 24-Stunden- 

Uhr. Wasserdicht sind die neuen Astron 

bis 10 bar. Die unlimitierten Varianten 

kommen Ende 2012 auf den 

Markt, zu Preisen zwischen 2600 und 

4400 CHF. 

11

NEUHEITEN 

Glycine: Kontinuität statt Revolution 

Nach der Übernahme durch Stephan Lack im Jahr 2011 war man gespannt, 

was Glycine 2012 an Neuheiten präsentieren würde. Glycine-Fans können 

beruhigt sein: Der neue Eigentümer setzt auf Kontinuität. 

Bei einem Besitzerwechsel weiss man 

nie, ob die neuen Köpfe nicht als erstes 

keinen Stein auf dem anderen lassen. 

Oft werden damit treue Fans einer 

Marke vergrault – die Zeiten von 

Zenith unter Thierry Nataf sind noch 

in leidiger Erinnerung. Der neue Eigentümer 

Stephan Lack, schon lange 

in der Uhrenbranche zuhause, scheint 

diesen Fehler nicht zu machen und 

baut erst einmal die bestehenden Linien 

von Glycine sanft aus. Zur Freude 

vieler Freunde der Marke bleibt das 

grosse laute Rumpeln aus, Lack 

Airman SST 12 

scheint Respekt vor der Vergangenheit 

und Tradition der Bieler Firma zu 

haben. 

Die legendärste Uhrenfamilie von 

Glycine heisst Airman. Als 1953 der 

erste Airman erschien, war er revolutio 

när, denn Uhren mit verschiedenen 

Zeitzonen gab es so gut wie keine. 

Seither hat Glycine das Thema immer 

wieder neu interpretiert. 2011 wurde 

der Airman SST Chronograph vorgestellt 

(Tick different berichtete darüber), 

in einem kissenförmigen Gehäuse, 

das so typisch ist für die späten 

60er Jahre. SST steht für Super Sonic 

Combat Sub «Stealth» 

Transport, dem Projekt des ersten 

Überschall-Passagierflugzeugs der Firma 

Boeing in den 60er Jahren des vergangenen 

Jahrhunderts, als der Glaube 

an die Technik durch nichts zu 

bremsen war – schon gar nicht durch 

etwas so Banales wie die Realitäten. 

Das SST kam nie in die Luft, doch als 

Hommage an dieses Stück Luftfahrtgeschichte 

ist auf dem Boden eine Reliefgravur 

des gigantisch teuren Flopflugzeugs 

angebracht. 

Airman Nummer 25 

Nun folgt mit dem Airman SST12 

bereits die 25. Generation des Airman. 

Mit dieser Uhr kann man drei 

Zeiten ablesen: Ein Zeiger zeigt die 

Ortszeit im 12-Stunden-Format an, 

ein zweiter (der rote) kann individuell 

auf eine zweite Zeitzone eingestellt 

werden. Die unter dem Glas angebrachte 

zusätzliche Drehlunette 

schliesslich ermöglicht die Anzeige einer 

dritten Zeit. Wie fast immer bei 

den Airman-Modellen ist auch die 

SST12 in einer «Puristen-Version» lieferbar, 

als 24-Stunden-Uhr, die dann 

allerdings nur noch zwei Zeitzonen 

anzeigt (Bild links). Das Zifferblatt 

gibt es in schwarz oder mit einem 

schwarzblauen Farbverlauf. Sehr «Seventies-like» 

ist die Version mit 

schwarzem Zifferblatt und oranger 

Drehlunette. Bei der Technik setzte 

man auf Bewährtes: Das ETA 2893-2

Ganz schön edel: 

Airman 17 und 18 in 

der neuen Ausführung «Royal» 

mit 18-Karat-Goldlunette. 

versieht seit vielen Jahren in manchen 

Airman-Modellen seinen Dienst, so 

auch im SST12. 

Airman 17 und 18 - mit Gold 

Bereits ein alter Bekannter in der Glycine-Kollektion 

sind die beiden Airman 

17 und 18. Sie sind die idealen 

Partnermodelle – der Airman 17 mit 

46 mm Durchmessern und Valgranges-Werk 

ist das stattliche Modell 

fürs kräftige Herren-Handgelenk, der 

Airman 18 mit 38 mm Durchmesser 

das ideale Pendant für den zarteren 

Frauenarm. Bis anhin gab es das charakterstarke 

Duo in reinen Stahlausführungen 

- jetzt wagen die neuen 

Macher von Glycine einen Schritt in 

die Noblesse und peppen die beiden 

Modelle mit einer Lunette aus 18 Karat 

Roségold auf und entsprechen damit 

zeitnah dem gegenwärtigen Trend 

zur Renaissance der über viele Jahre 

etwas verpönten Bicolor-Uhren. Das 

Upgrade tut den beiden Airman-Klassikern 

gut, sie strahlen so echten Chic 

aus. Die Preise der etwas gar grossspurig 

«Royal» benannten Modelle bleiben 

mit Fr. 4700.- für den Airman 17 

und Fr. 3100.- für den Airman 18 

glycine-like sehr moderat. 

Combat Sub: Neue Varianten 

Auch der Taucher Combat Sub ist 

schon einige Jahre ein sicherer Wert in 

der Glycine-Kollektion. Er besticht 

nach wie vor durch sein solides 

42 mm-Gehäuse mit Saphirglas, 

seine gute Ergonomie 

und durch sein 

exzellentes Verhältnis 

von Preis und 

Leistung. Hier 

bekommt man 

richtig viel Qualität 

fürs Geld – 

eine ideale Uhr 

für viele Lebenslagen. 

Das Automatikwerk 

2842-2 

von ETA ist einer der 

bewährtesten Antriebe, 

die man für einen 

vernünftigen Betrag 

erwerben kann. Es 

wird seit vielen Jahren 

von einer grossen Zahl 

von Uhrenmarken verbaut 

und steht für Präzision und 

Zuverlässigkeit, ist somit also 

ideal für den anspruchsvollen 

Einsatz in einer Taucheruhr. 

Jetzt bringt Glycine 

NEUHEITEN 

auch hier ein wenig mehr «Glamour 

& Lifestyle» ins Sortiment. Neu sind 

zwei Modelle in schwarz PVD-beschichtetem 

Gehäuse: der edle «Golden 

Eye» mit schwarz-/goldener Lunette 

und vergoldeter Krone sowie 

der mystische, ganz in schwarz gehaltene 

und gut getarnte «Stealth». Passend 

zu den neu ausgestatten Combat-Uhren 

gibt es sehr schicke, trendige 

Stoff bänder, die gut mit den 

neuen Farbvarianten harmonieren. 

Hier hatte die Design-Abteilung bei 

Glycine ein gutes Gespür. Weitere, 

hier nicht gezeigte Varianten des 

Combat Sub verfügen über das bekannte 

Stahlgehäuse, haben aber neue 

Lunettenfarben (weiss, grün und 

braun) sowie neue Zifferblätter in 

weiss und blau. Neben neuen Bändern 

sind diese Modelle auch mit dem 

bewährten, massiven, matt gebürsteten 

Stahlband erhältlich. 

Combat Sub 

«Golden Eye» 

13

14 

NEUHEITEN 

1953 Vintage: Der Jubiläums-Airman 

Neben den auf den beiden Vorderseiten vorgestellten Glycine-Neuheiten hat 

die kleine Bieler Firma weitere spannende Uhren in der Pipeline. Beide setzen 

voll auf den Retrolook. 

Rechtzeitig zum 60. Geburtstag, den 

der Airman 2013 feiert, lanciert Glycine 

das passende Jubiläumsmodell. 

1953 Vintage heisst es und basiert auf 

dem Airman Base 22. Die Uhr ist definitiv 

etwas für Puristen und Sammler, 

denn sie zeigt die Zeit wie das Vorbild 

mit einem 24-Stundenzeiger an. 

Airman-typisch ist die mit einer Feststellschraube 

fixierte Drehlunette mit 

24-Stundenskala. Sie dient dem Einstellen 

einer zweiten Zeitzone. Und 

wie schon beim allerersten Airman 

gibt es für die bessere Lesbarkeit des 

Datums eine kleine Lupe auf dem 

Glas. Besonders stimmig scheint uns 

die Farbgebung von Zeigern und Zifferblatt, 

und auch das Nato-Band aus 

Nylon passt perfekt zur Uhr, die ab 

Spätherbst 2012 lieferbar ist. Neu ist 

auch die hübsche Holzbox mit Schie- 

berdeckel, das Ganze im angesagten 

«Used-Look». Und es 

gibt viel Legende fürs Geld: 

Der Preis des Airman 1953 

Vintage liegt bei CHF 2350.- 

Später als den Airman, aber doch 

auch schon 1999, brachte Glycine 

mit der KMU48 eine der allerersten 

Uhren in Übergrösse heraus 

und hatte auch damit eine echte Pionierstellung 

inne. Die Zahl in der Bezeichnung 

steht für den Durchmesser. 

Jetzt wird ein neuer KMU48 im Retrostil 

präsentiert, stilecht mit dem 

bewährten Unitas-Handaufzugswerk 

ausgestattet, das in seiner nett dekorierten 

Version durch einen Rauchglasboden 

sichtbar ist. Das grosse Gehäuse 

ist aus Stahl, auf Wunsch auch 

schwarz beschichtet. 

Glycine KMU 48: Trendiger 

Vintage-Stil mit Handaufzugswerk

Stiftung Bauhaus Dessau www.junghans.de 

100% MODERNE 

„Die Form folgt der Funktion“ – diesem 

Leitspruch des Dessauer Bauhaus’ verpflichtet, 

entwarf Max Bill, ein Schüler 

von Walter Gropius, ein durch kon struktive 

Klarheit und präzise Proportion gekennzeichnetes 

Zifferblattdesign. Von 

1957 an entwickelte er in Zusammenarbeit 

mit Junghans Wand- und Tischuhren 

sowie eine Armbanduhr, die bis 

heute praktisch unverändert hergestellt 

wird und somit zum modernen Design- 

Klassiker avancierte. Denn mit einer 

Max Bill beweisen Sie nicht Status, sondern 

Stil. Und das entspricht ganz unserer 

Auffassung. 

Junghans – Die Deutsche uhr

16 

TECHNIK 

Limmex – für den Notruf das Handy mit Uhr kombiniert 

Die Zürcher Start-Up-Firma Limmex bringt das erste Notrufgerät auf den Markt, das nicht wie ein solches aussieht, 

sondern wie eine ganz normale Uhr. 

Diverse Notrufsysteme sind auf dem 

Markt erhältlich. Gemeinsam ist ihnen, 

dass sie auf den ersten Blick wie 

ein «Behindertengerät» aussehen, was 

für die Akzeptanz eine hohe Hürde 

ist. Glauben Sie nicht? Dann versuchen 

Sie einmal, jemanden aus Ihrer 

Verwandtschaft davon zu überzeugen, 

ein solch graues Plastikding mit grossem 

roten Knopf umzuschnallen. 

Genau hier setzt die Zürcher Start- 

Up-Firma Limmex an. Einer der 

Gründer, Pascal Stübi, ist in der 

Uhrenbranche kein Unbekannter. 

Viele Jahre arbeitete er für die Firma 

Mondaine, und mit seinem Geschäftspartner 

Urs Jaermann lancierte 

er vor einigen Jahren eine völlig neuartige 

Golferuhr mit mechanischem 

Schlagzähler, die auf Anhieb zum Er- 

U h RSACHEN 

folg wurde (siehe auch Seite 42.) 

«Mich störte schon lange, dass niemand 

die neueste, breit verfügbare GSM- 

Technik mit dem Look einer traditionellen 

Schweizer Armbanduhr kombinieren 

konnte» erläutert der umtriebige 

Tüftler seine Motivation für die 

Mitarbeit bei Limmex. Eigentlich war 

die Idee naheliegend, und man fragt 

sich, wie so oft, warum niemand vorher 

so etwas auf den Markt gebracht 

hat. Gerade in der bekannten ganz 

grossen Schweizer Uhrengruppe mit 

ihren Entwicklungsabteilungen und 

ihrem Elektronik-Know-how wäre 

das Umsetzen eines solchen Produktes 

sicher realisierbar gewesen. Oft ist es 

so, dass dann eine kleine Firma eine 

neue Produktlinie entwickelt, auf den 

Markt bringt und erfolgreich einführt, 

um dann flugs von den Grossen 

kopiert zu werden. 

Prominente Investoren 

Unter den Investoren finden sich neben 

der Zürcher Kantonalbank keine 

geringeren als Phonak-Gründer Andy 

Rihs und der Financier René Braginsky. 

Dass sich zwei solche Schwergewichte 

finanziell engagieren, legt 

die Vermutung nahe, dass ein 

glaubwürdiger und vielversprechender 

Businessplan vorgelegt 

wurde. Rihs sieht ein 

enormes Potential: «Was 

mich überzeugt hat, ist die 

Einfachheit des Produkts. Es 

braucht keine Installation, keine 

Bedienungsanleitung. Meine 

Vision ist, dass Limmex in fünf 

Jahren global agieren wird. Die ersten 

Markterfolge sind vielversprechend.» 

Zielpublikum sind längst nicht nur 

die Betagten, sondern beispielsweise 

auch Frauen, die alleine Joggen gehen 

oder Epileptiker und andere von einer 

Krankheit Betroffene, die unvermittelt 

auf Hilfe angewiesen sein können. 

Aber auch Mitarbeiter in sicherheitsrelevanten 

Funktionen wie Nachtwächter 

können vom System profitieren. 

Selbst für besorgte Eltern von 

Kindern und Jugendlichen kommt 

die Limmex in Frage. 

Miniaturisierte Technik 

Die Technik ist clever eingesetzt. «Es 

gibt nichts schwierigeres als die Entwicklung 

eines einfachen Produktes. 

Hinter der Limmex-Uhr steht viel komplexe 

Technik. Wenn die Kunden nichts 

davon mitbekommen ist das Ziel von 

Limmex erreicht» sagt Entwickler Pascal 

Stübi. Im Innern der gefällig gestalteten 

Uhr findet sich eine fix installierte 

SIM-Karte fürs Swisscom- 

Handynetz. Im Gegensatz zu bisherigen 

Systemen benötigt die Limmex 

also keinen Festnetzanschluss und ist 

somit vollkommen ortsunabhängig. 

Sie braucht jedoch ein Abonnement, 

das 25 Franken pro Monat kostet. 

Vorläufig ist der Einsatzbereich wegen 

Roaming-Verträgen allerdings noch 

auf die Schweiz beschränkt. 

Die Uhr hat – diskret angebracht – einen 

Lautsprecher und ein Mikrofon. 

Mit Betätigung des Notrufknopfs 

wird der Anruf gestartet. Der Benutzer 

legt vorab (via Website von Limmex 

oder mit Ausfüllen einer Postkarte) 

eine Liste von bis zu zehn Telefonnummern 

fest, die in einer bestimmten 

Reihenfolge angerufen werden. 

Wenn die erste oder zweite nicht bedient 

wird, kommt die dritte dran. 

Wenn die angerufenen Person den 

Notruf mit einem Tastendruck am Telefon 

bestätigt, kann direkt mit der 

Uhr ein Gespräch geführt werden. 

«Diese Bestätigung ist notwendig, damit 

ausgeschlossen werden kann, dass ein Telefonbeantworter 

oder kleine Kinder 

den Anruf entgegennehmen und der 

Notruf ins Leere läuft» erläutert Stübi. 

Die Gesprächsqualität ist nicht wirklich 

berauschend, doch gut genug,

um das Gegenüber klar zu verstehen. 

Schliesslich geht es ja auch nicht um 

HiFi, sondern um zeitnahe, benutzerfreundliche 

Notfallkommunikation. 

Professionelle Notrufzentrale 

Für einen Aufpreis bei der monatlichen 

Abonnements-Gebühr ist rund 

um die Uhr eine professionelle Einsatzzentrale 

verfügbar. Diese wird vorher 

mit den Instruktionen versorgt, 

die im Fall eines Notrufs zu treffen 

sind. Damit ist eine permanente Erreichbarkeit 

garantiert. Im normalen 

Betrieb ohne Notrufe hält der eingebaute 

Akku für die Notruffunktion 

mehrere Monate. Wenn ein Notruf 

erfolgt ist, empfiehlt es sich, die Uhr 

wieder komplett zu laden – und die 

Uhr erinnert einem mit einem kleinen 

blinkenden Licht daran, dies zu 

tun. Der Ladevorgang geschieht mit- 

tels eines einfachen USB-Ladekabels 

und ist auch für technisch weniger 

Versierte machbar. Die Uhr selber ist 

von einer separaten Batterie gespiesen, 

die bis zu sechs Jahren halten soll. 

In einer längeren Pilotphase in Zusammenarbeit 

mit dem Roten Kreuz 

wurde die Limmex von einer grösseren 

Anzahl von Probanden in verschiedensten 

Situationen ausführlich 

getestet und durchwegs für gut befunden. 

Dank der breiten Abdeckung des 

Swisscom-Natelnetzes funktionierte 

die Uhr selbst in abgelegenen Gebieten. 

Auch das Design stiess auf Akzeptanz 

– die Uhren sind zeitlos unspektakulär, 

aber gepflegt gestaltet und 

sehr gut ablesbar. 

Der Markteintritt war erfolgreich, das 

Produkt scheint ein echtes Bedürfnis 

abzudecken. Zu Preisen zwischen 500 

und 735 Franken sind die vorerst 12 

verschiedenen Varianten erhältlich. 

Neben dem Fachhandel für Uhren 

sollen grössere Apotheken und Institutionen 

im Medizinbereich als Verkaufspartner 

gewonnen werden. Auch 

die Internationalisierung ist bereits im 

Gang, nach der Lancierung trafen bei 

Limmex Anfragen aus mehreren Ländern 

ein. Erstaunlich ist das nicht, 

denn die Notfallproblematik ist welt- 

TECHNIK 

Gefällige, aber nicht auffällige Designs: Bei der Gestaltung der Limmex-Uhren wurde darauf geachtet, dass für jeden 

Geschmack eine passende Uhr verfügbar ist. Die Uhren sollen eine gewisse Diskretion ausstrahlen und nicht sofort als 

«Notrufuhr» erkennbar sind. Von links nach rechts die Modelle Senator 03, Serenade 01 und Explorer 01. 

In Kürze 

• Neuartige Notruf-Uhr mit Sprachverbindung 

via Swisscom-Netz 

• Schweizer Quarzwerk 

• 12 verschiedene Modelle 

• Produktion im Kanton Solothurn 

• wassergeschützt, Mineralglas 

• Preise von 495 bis 735 Franken 

• Abonnementsgebühr 25.-/Monat 

weit ein Thema, nicht nur in der 

Schweiz. Es sieht ganz so aus, als ob 

Limmex eine schöne, typisch schweizerische 

Erfolgsgeschichte bevorsteht. 

Miniaturisierung par excellence: In 

der Limmex-Uhr ist sehr viel Technik 

auf kleinstem Raum untergebracht, 

wie diese Zeichnung zeigt. 


17

18 

NEUHEITEN 

Bell & Ross: Neue Bordinstrumente fürs Handgelenk 

Die Franzosen von Bell & Ross entwickeln ihre Fliegeruhrenkollektion noch weiter und werden dabei immer markiger. 

Als komplett neue Serie kommt jetzt die WW2-Familie im Stil der Uhren der Bomberpiloten des 2. Weltkriegs. 

So cool hat noch niemand das Thema 

Fliegeruhren abgehandelt. Seit Jahren 

sieht man – von ganz Deutschland bis 

nach Schaffhausen – die zigfach fast 

identische Interpretation der grossen 

deutschen Fliegeruhr. Da müssen 

schon die pfiffigen Designer von Bell 

& Ross kommen, um einmal etwas 

richtig knackig Neues zu bringen. Das 

tun sie seit einigen Jahren, und die 

Kompetenz bei Uhren im Instrumentenlook 

hat man bei Bell & Ross 

schon lange bewiesen. Die Serien 

BR01 und BR03 mit ihren unverkennbaren 

viereckigen Gehäusen und 

ihrer exzellenten Lesbarkeit haben wir 

hier auch schon mehrmals vorgestellt. 

Nach der Lancierung der WW1-Linie 

im letzten Jahr mit Taschen- und 

Armbanduhren (siehe Tick different 

Nr. 8) hat man sich in den Designbüros 

in Paris nun intensiv in die 

Luftfahrtgeschichte des 2. Weltkriegs 

vertieft. Herausgekommen ist eine 

Uhr, die mit vielen prägnanten Details 

die Aufmerksamkeit auf sich 

zieht. Vintage WW2 Régulateur Héritage 

heisst sie mit vollem Namen. 

In der Fliegerei sind die Minuten für 

die Berechnung der Fluggeschwindigkeit 

und fürs Navigieren sehr wichtig. 

Darum wurde die Uhr als so genannter 

Regulator konzipiert, also mit 

einem grossen Minutenzeiger aus dem 

Zentrum und zwei kleineren Zifferblättern 

für die Anzeige der Sekunde 

und der Stunde. Eine sehr griffige 

Drehlunette mit einem gut sichtbaren 

roten Dreiecksindex dient dazu, sich 

eine bestimmte Minutenposition 

rasch und einfach zu markieren. Von 

dieser Position aus kann der Pilot 

dann die zurückgelegte Anzahl Minuten 

sehr simpel ablesen. 

Die sehr grosse Krone – sie ist auch 

mit Handschuhen bedienbar – wurde 

U h RSACHEN 

zugunsten eines besseren Tragkomforts 

auf der linken Seite der Uhr angebracht. 

Mit einem Durchmesser 

von 49 mm ist das fette Instrument 

nichts für Dünnlinge. Das ganze Design 

ist sehr «Vintage», mit nachleuchtenden, 

sandfarbenen Ziffern, 

Zeigern und Indexen sowie dem matten 

Lederarmband und seinen aussergewöhnlichen, 

beweglichen Bandbefestigungen. 

Unterstrichen wird 

dieses Erscheinungsbild vom künstlich 

gealterten «Gunmetal». 

Bordinstrumente, neu interpretiert 

Ein wenig ziviler präsentieren sich die 

anderen Neuheiten von Bell & Ross, 

die sich extrem stark an Bordinstrumenten 

orientieren. Vom Cockpit ans 

Handgelenk heisst die Devise, die 

schon mit der 2005 vorgestellten 

BR01 erstmals konsequent umgesetzt 

wurde. 2010 und 2011 waren es dann 

die Modelle Compass und Radar 

(Tick different berichtete) 

in streng limitierten 

und entsprechend rasch ausverkauften 

Auflagen. Technisches Herzstück 

dieser beiden Modelle bildete jeweils 

ein System mit drehenden Scheiben 

für Stunden, Minuten und Sekunden, 

was in der Praxis nicht ganz einfach 

zuverlässig realisierbar ist. Bell & Ross 

war jedoch in der Lage, die technischen 

Anforderungen zu meistern 

und stellt nun, basierend auf diesen 

Erfahrungen und Entwicklungen, 

drei weitere Uhren vor, die direkt 

einem Flugzeugcockpit entstammen 

könnten. 

Künstlicher Horizont 

Die BR01 Horizon mimt den künstlichen 

Horizont. Dieses Instrument 

ist unerlässlich, um auch bei schlechten 

Sichtverhältnissen die Lage des 

Flugzeugs im Verhältnis zum Horizont 

zu kennen. Das Zifferblatt besteht 

dabei aus zwei Teilen. Wie beim 

Instrument wird der Himmel grau 

und die Erde schwarz dargestellt. Die 

weisse horizontale Linie macht die 

Trennung. Am oben fixierten Steg 

werden die Zeiger verdeckt befestigt, 

die Anzeige beschränkt sich auf Minuten 

und Stunden. 

Höhenmesser 

Mindestens so wichtig wie der künstliche 

Horizont – wenn nicht sogar 

noch wesentlicher – ist der Höhenmesser 

auf der Instrumententafel. 

Beim Modell Altimeter teilten die 

Designer von Bell & Ross das Zifferblatt 

und spendierten ihm eine Öffnung 

bei der 3-Uhr-Position, bei der 

im Original der atmosphärische 

Druck gezeigt wird. In diesem Fenster 

wird das Datum in Form eines Grossdatums 

untergebracht.

Generell wird viel Liebe zum Detail 

zelebriert: Die Zeiger und auch die 

gesamte Typographie entsprechen 

verblüffend genau dem Vorbild, selbst 

die gerippte Anzeige bei der 6-Uhr- 

Position wurde übernommen. 

Wendezeiger 

Dieses Instrument kennt 

man eher unter dem englischen, 

besser verständlicheren 

Begriff Turn Coordinator. 

Es zeigt dem Piloten die Drehrichtung 

um die Hochachse seines 

Flugzeugs. Beim richtigen Bord- 

instrument enthält es auch noch eine 

Libelle, vergleichbar etwa mit einer 

Wasserwaage, auf die man aber bei der 

Bell & Ross verzichtet hat. Ein richtiger 

Turn Coordinator ist technisch 

ein reichlich kompliziertes Gebilde, 

dessen Herzstück ein halbkardanisch 

aufgehängter Kreisel bildet. Er erlaubt 

– bei richtiger Interpretation – im Zusammenspiel 

mit den anderen Instrumenten 

wie Kompass, Höhenmeter 

und künstlichem Horizont die Lage 

im Raum zu bestimmen. Beim Blindflug 

ist er unverzichtbar. Die davon 

abgeleitete Armbanduhr ist nicht ganz 

so komplex. Sie funktioniert, wie 

schon bei den Modellen Radar und 

Compass, mit Hilfe drehender Scheiben 

für die Anzeige der Stunden und 

Minuten. Die Zeit wird im oberen 

Bereich der Uhr abgelesen. Die Spitze 

des symbolisierten Leitwerks des 

NEUHEITEN 

Flugzeugs auf dem Zifferblatt bildet 

dabei die Indexmarkierung für die 

Stunden- und die Minutenscheibe. 

Ganz im Zentrum dreht dann noch 

eine kleine Scheibe für die Sekunden, 

diese allerdings ohne Skala. Sie dient 

also eher einer Funktionskontrolle. 

Alle drei Uhren haben mehrere Gemeinsamkeiten. 

Das bewährte BR01- 

Gehäuse mit Saphirglas misst 46 mm 

im Durchmesser und ist aus Stahl mit 

matter schwarzer PVD-Beschichtung. 

Die Krone ist verschraubt, was der 

Uhr im Zusammenhang mit der gesamten 

Gehäusekonstruktion zu einer 

Wasserdichtigkeit von 10 atm verhilft. 

Alle drei Modelle haben ein ETA-Automatikwerk 

des weit verbreiteten 

und äusserst zuverlässigen Typs 2892. 

Im Lieferumfang enthalten ist stets 

ein schwarzes Kautschukband sowie 

ein strapazierfähiges Nylonband mit 

Klettverschluss. Auch die zum Wechseln 

des Bandes benötigten Werkzeuge 

liegen bei. 

Die Preise für die hier vorgestellten 

neuen Bell & Ross-Uhren liegen zwischen 

4300 und 5900 CHF. Die 

Stückzahlen der Bord instrumente 

sind limitiert auf 999 (Horizon und 

Turn Coordinator) sowie 500 Exemplare 

(Altimeter). 

Die BR01-«Bordinstrumente» von Bell & Ross: Horizon, Altimeter und Turn Coordinator (v.l.n.r.) 

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20 

ZIFFERBLATT 

René Mathys, der Leuchtzauberer von Biel 

Optisch eines der entscheidensten Bauteile einer Uhr ist das Zifferblatt. Entsprechend viele Zulieferer gibt es in diesem 

Bereich, darunter regelrechte Spezialisten. René Mathys von Xeno-Print in Biel hat sich besonders viel mit Leuchtfarben 

befasst, die den Uhren auch in der Dunkelheit ein besonderes Aussehen garantieren. 

Der Tüftler: René Mathys von Xeno-Print in Biel ist ausgewiesener Spezialist 

für Leuchtzifferblätter. Hier schiebt er eine Ladung Rohlinge in den Ofen. 

«Nein, das ist nicht radioaktiv» betont 

René Mathys. «Hartnäckig hält sich 

die Meinung, die Leuchtstoffe auf 

Uhrenzifferblättern seien gesundheitsschädlich.» 

Tatsächlich wurden früher 

Leuchtziffern aus den radioaktiven 

Elementen Radium und später Tritium 

aufgemalt oder -gedruckt, dies 

noch bis in die neunziger Jahre. Erkennbar 

sind diese am Aufdruck «T» 

am unteren Zifferblattrand. Problematisch 

waren diese Stoffe allerdings 

nur für diejenigen, die sie damals verarbeiteten. 

Schutz der Arbeiter war 

noch nicht ein so durchorganisiertes 

Thema wie heute. So nahmen oft die 

Zifferblattarbeiterinnen den Pinsel in 

den Mund, um ihn zu benetzen. Auf 

diese Weise gelangten die schädigenden 

Stoffe in den Organismus. 

Die Strahlenbelastung für die Träger 

der Uhr war aber unbedeutend. 

Definitiv nicht radioaktiv 

So kommt heute fast ausschliesslich 

das organische Leuchtmittel «Superluminova» 

zum Einsatz. Anorganische 

Nachleuchtpigmente heissen die relevanten 

Bestandteile dieser Farben kor- 

U h RSACHEN 

rekt, entdeckt und patentiert wurden 

sie Ende der neunziger Jahre von der 

japanischen Firma Nemoto. Im Unterschied 

zu den vorher erwähnten 

selbstleuchtenden Substanzen muss 

das Luminova allerdings zuerst durch 

Licht angeregt werden. Das Ganze ist 

ein komplexer physikalisch-chemischer 

Prozess mit einem Zusammenspiel 

aus Anregungszentren, Fremdatomen 

und Elektronen. Wenn Sie es 

ganz genau wissen möchten (und 

auch genug vorgebildet sind, um es zu 

verstehen) finden Sie im Internet mit 

Hilfe der gängigen Suchmaschinen 

sehr viele Informationen zu diesem 

Wunderstoff. Eines ist aber klar: Luminova 

ist in keiner Art und Weise 

radioaktiv. 

Die Umsetzung in der Praxis, und in 

unserem konkreten Fall bei Zifferblättern, 

ist ein Thema für sich. Der Umgang 

mit den Farben benötigt enorm 

viel Erfahrung. Und Investitionen, 

denn die kleinen Farbtöpfchen mit 

dem unscheinbaren Pulver kosten ein 

Vermögen. Einer, der über sehr viel 

Erfahrung im Umgang mit Superlu- 

minova verfügt, ist der Bieler René 

Mathys. Gepflegte Zifferblätter – 

«cad ran soignés» – ist das Leitmotto 

seiner Firma Xeno-Print, spezialisiert 

ist diese auf Leuchtzifferblätter. Mathys 

gibt sich insbesondere nicht damit 

zufrieden, einfach Zifferblätter zu 

bedrucken, sondern ist unermüdlich 

auf der Suche nach neuen Anwendungen. 

Der klassische Tüftler – einer 

von denen, denen die Branche 

ihren hohen Innovationsgrad verdankt. 

Die Farben sind zuerst pulverförmig 

und müssen sorgfältig angemischt 

werden, damit sie mit den verschiedenen 

Drucktechniken verarbeitet 

werden können. Meist gelangt bei 

Zifferblättern der Tampondruck zum 

Einsatz. Bei dieser Druckart benötigt 

man von der Vorlage ein Cliché aus 

Metall. Das zu druckende Sujet wird 

dabei aus der Metallplatte ausgeätzt, 

und nachher wird die Druckfarbe in 

die entstandene Vertiefung eingefüllt 

und die restliche Farbe mit einem Rakel 

weggewischt. Mit einer speziellen 

Apparatur wird dann ein feiner 

Schwamm – der Tampon – darauf gedrückt 

und so die aufzubringende 

Farbe aufgenommen. Der Tampon 

wird dann, ganz präzise positioniert, 

auf das Zifferblatt gedrückt und gibt 

so die Farbe wieder ab. 

Für dickeren Druck mit etwas Reliefeffekt 

wird die Prozedur mehrmals 

wiederholt, teils mit, teils ohne Zwischentrocknen 

im Ofen. Bei mehreren 

Farben kommen entsprechend 

mehrere Vorlagen zur Anwendung. 

Ein subtiles Zifferblatt kann somit 

Dutzende von Arbeitsgängen benötigen. 

Und wehe, man verrutscht auch 

nur ein einziges Mal – die Arbeit von 

mehreren Stunden kann in einem solchen 

Fall zunichte sein. Das Tampondruckverfahren 

ist sehr verbreitet und

kommt nicht nur in der Uhrenindustrie 

zum Einsatz. Es eignet sich nicht 

nur für flache Anwendungen wie Zifferblätter, 

sondern auch auf dreidimensionalen 

Objekten wie beispielsweise 

Rehauts oder schrägen Drehlunetten 

(siehe Bild unten). 

Schon viel spezieller sind die so genannten 

Appliquen, also aufgesetzte 

Elemente. Herkömmliche Appliquen 

sind oft aus verschiedenen Metallen 

und haben eine Vertiefung für die 

Aufnahme der Leuchtmasse. Nach 

dem selben Verfahren werden auch 

Leuchtzeiger meistens gemacht. Die 

Farbe wird dann gerne von Hand mit 

Hilfe eines feinen Pinsels aufgetragen 

oder eingefüllt. 

Innovation dank Hartnäckigkeit 

Mathys’ Innovationsbestreben hören 

nie auf. Unzählige Versuche hat er mit 

verschiedensten Substanzen gemacht, 

in Kombination mit verschiedenen 

Leuchtpigmenten. Eines der Resultate: 

Mathys liefert jetzt vollkommen 

durchgefärbte Appliquen in verschiedensten 

Dicken. Wie er sie genau 

macht, ist selbstverständlich sein gut 

gehütetes Betriebsgeheimnis. Entlocken 

lässt er sich lediglich, dass die 

Basis eine Keramikmasse bildet, die er 

voll mit Superluminova in der ge- 

Dreidimensionaler Druck: Drehlunetten 

von Taucheruhren 

Wundermittel Superluminova: Die 

selben Zifferblätter, einmal bei 

Tageslicht.... 

wünschten Farbe einfärbt und dann 

aushärtet. Für die Uhrendesigner erschliessen 

sich damit vollkommen 

neue Möglichkeiten, die Effekte können 

äusserst spektakulär sein. Entsprechend 

mit Fragen gelöchert wird 

Mathys jeweils an Fachmessen wie der 

EPHJ in Genf. Eine weitere Spezialität 

von Mathys sind vollflächig mit 

Leucht masse bedruckte Zifferblätter, 

auch hier verfügt er über enorme Erfahrung. 

Aufgrund der speziellen, pastösen 

Konsistenz der Farbmischung 

ist die vollflächige Verarbeitung besonders 

heikel, eine homogene Fläche 

entsprechend schwierig zu erreichen. 

Bei der Produktion ist (teurer) Ausschuss 

unvermeidlich. 

ZIFFERBLATT 

... und einmal, nach erfolgter Aktivierung 

durch Licht, im Dunkeln. 

Die Effekte sind frappant. 

Mathys beliefert mit seiner Xeno- 

Print von Biel aus trotz seiner bescheidenen 

Firmengrösse diverse renommierte 

Uhrenfirmen – wie immer ist 

die Kundenliste aus Diskretionsgründen 

nur teilweise öffentlich. Immerhin 

sind einige bekannte Namen wie 

Jaeger Le Coultre, Omega, Breitling 

und IWC offiziell ersichtlich. Für sich 

spricht auch, dass selbst andere Hersteller 

von Zifferblättern gerne auf das 

Know-How des sympathischen Bieler 

Selfmademan Mathys zurückgreifen, 

der mit seinem Betrieb schon mehrere 

schwierige Phasen durchmachen 

musste, weil er als Zulieferer Krisentendenzen 

immer als erster zu spüren 

bekommt. 

Ein bisschen Alchemie: Die Leuchtfarben gibt es in verschiedensten Varianten. 

Nur der Eingeweihte weiss, was die kryptischen Codes heissen. 


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NEUHEITEN 

Der raffinierte Doppelrotor 

Die Bieler Firma Perrelet setzt seit einigen Jahren in verschiedenen 

Formen auf das Thema Doppelrotor. Jetzt gibt es neue Varianten. 

Die Doppelrotorfamilie ist in den 

letzten Jahren ganz schön gewachsen. 

Eine ganz neue Serie wurde an der 

Baselworld 2012 präsentiert: Der Peripheral 

Double Rotor. Das eigenwillig 

gestaltete Gehäuse übernimmt 

viele Perrelet-Elemente: Die markante 

Form der Anstösse mit ihren mattierten 

Flächen und polierten Kanten 

und die typische Kanellierung auf der 

Seite sowie die perfekt passende Krone. 

Neu ist die zwischen eckig und 

kissenförmig gehaltene Form. Das 

Edelstahlgehäuse hat einen Durchmesser 

von 42 mm und liegt richtig 

gut auf dem Handgelenk - da haben 

die Designer von Perrelet wirklich 

ganze Arbeit geleistet. 

Die Turbine taucht ab 

Mit dem Modell Turbine, 2009 vorgestellt und seither in verschiedensten Varianten aufgelegt, gelang Perrelet auf Anhieb 

ein Achtungserfolg. Völlig neu war die Idee mit einem auf dem Zifferblatt drehenden Turbinenflügel. Uhrsachen brachte 

von dem Modell gar eine limitierte Serie in den Hausfarben schwarz/orange auf den Markt, die im Nu ausverkauft war. 

Jetzt erhielt die Turbinen-Familie Zuwachs, 

zum Thema Fliegerei gesellt 

sich das Thema Wasser. Turbine 

Diver heisst die Neuvorstellung. 

Der vorne liegende 

Ro tor mit seinen 

elf geschwungenen 

Schau feln 

erinnert an eine 

U-Boot-Schraube. 

Raffiniert ist das 

mit der LeuchtmasseSuperluminova 

bedeckte Zifferblatt 

im Hintergrund. 

Wenn sich die «Schraube» 

dreht, scheint es leuchtend 

hindurch. Das Gehäuse 

aus Stahl (als Variante auch mit 

einer schwarzen DLC-Beschichtung) 

mit Saphirglas auf Vorder- 

und Rückseite passt mit seiner 

aufwendigen Konstruktion bestens 

in die Perrelet-Familie. Es ist 

mit 47,5 mm Durchmesser gross, 

UU h RSACHEN 

Ganz neu interpretiert ist 

das System des Doppelrotors. 

Er ist nur teilweise 

sichtbar, als sich drehender 

Ring unter einem peripheren 

Ausschnitt aus dem Zifferblatt. 

Im Gegensatz zur Turbine, 

wo der Rotor einfach frei 

dreht und keine eigentliche 

Funktion hat, ist der Rotor hier 

mit dem Aufzugsrotor auf der 

Werkseite verbunden und hilft 

diesem bei seiner Arbeit - wenigstens 

pro forma. Die Zifferblätter 

sind mit viel Aufwand und Liebe 

zum Detail produziert. Höchst dekorativ 

ist das Carré-Muster. 

aber ergonomisch schlau geformt, 

was sich positiv auf die Tragbarkeit 

auswirkt. Natürlich hat sie alles, 

was zu einer richtigen Taucheruhr 

gehört: Eine innenliegendeDrehlunette 

fürs Einstellen der 

Abtauchzeit, in verschiedenen 

Farben 

markant und für gute 

Ablesbarkeit gestaltet 

und eine Wasserdichtigkeit 

von 30 

atm, was in der Theorie 

für eine Tauchtiefe 

von 300 Metern ausreichend 

wäre. Im Innern 

tickt das mechanische 

Werk P-331 mit automatischem 

Aufzug. Es wird von Soprod 

produziert, der Werkproduzentin, 

die in Händen des selben 

Besitzers ist wie die Firma Perrelet 

– wodurch es sich sogar Manufakturwerk 

nennen lassen darf.

Nomos Zürich in neuen Farben 

Die Nomos Zürich hat sich zum Erfolgsmodell für die 

Glashütter Manufaktur entwickelt. Jetzt legen die Deutschen 

neue Zifferblattvarianten vor, in blaugold und braungold. 

An Humor fehlte es den Nomos-Macherinnen 

und -Machern noch nie. 

Und auch nicht an einer Prise Augenzwinkern. 

So muss man sich als 

Uhrenfirma aus Glashütte im Osten 

Deutschlands erst mal trauen, eine 

Uhr «Zürich» zu nennen. Doch dafür 

gibt es gute Gründe. 

Als leichte Verneigung in Richtung 

Zürich wollen die Glashütter die Namensgebung 

der Uhr verstanden wissen. 

Sicher ist es aber eine Verneigung 

vor Hannes Wettstein, dem leider zu 

früh verstorbenen Zürcher Gestalter 

und Designer. Er konnte seinen letzten 

Uhrenwurf nicht mehr vollendet 

in den Händen halten. Seit Ende 

2009 ist sie erhältlich, anfangs allerdings 

nur in homöopathisch kleinen 

Stückzahlen. 

Viel Gutes aus beiden 

Welten trifft 

bei der Nomos 

«Zürich» zusammen. 

Die Handschrift 

von 

Hannes Wettstein 

ist unverkennbar. 

Die 

Form der Anstösse 

und des 

ganzen Gehäuses 

erinnern sehr an 

die letzten mechanischen 

Uhrenmodelle, 

die der Zürcher für die 

Firma Ventura noch vor 

deren leidiger Riesenpleite 

erschaffen hatte. «MyEgo» 

hiess die Serie, zu der beispielsweise 

das Modell «Frutiger» 

gehörte, die aber leider 

nur kurz gebaut wurde. 

Dass man nicht nur in der 

Schweiz, sondern auch in 

Glashütte seriös Uhren 

bauen kann, beweisen die 

Menschen von Nomos seit Jahren 

aufs Neue. 

Für eine Nomos ist die «Zürich» mit 

ihren 40 mm Durchmesser eine verhältnismässig 

grosse Uhr. Dank 

ihrer feinen Lunette wirkt sie sogar 

eher noch etwas grösser als 

andere Uhren dieses Formats. 

Das klassisch-elegant 

gestaltete Zifferblatt 

mit seinen aufgesetzten 

rhodinierten Indexen ist 

ein Musterbeispiel von Aufgeräumtheit. 

Alles ist perfekt an 

seinem Platz, kein Detail zu viel, 

keine Information zu wenig. Ein 

echter Wettstein halt. 

Das Zifferblatt gibt es in vier Farbvarianten: 

Die Nomos-klassisch weiss 

versilberten oder anthrazitfarbenen 

Versionen sind mit oder ohne Da- 

tumsanzeige erhältlich, mit den entsprechenden 

Nomos-Werken Zeta 

beziehungsweise Epsilon, beide mit 

automatischem Aufzug und bestens 

bekannt und bewährt aus dem Tangomat. 

Neu sind jetzt die beiden farbigen 

Zifferblätter, die in braungold oder 

blaugold galvanisiert und mit einem 

sehr effektvollen Strahlenschliff versehen 

sind. Diese Uhren gibt es allerdings 

nur ohne die Datumsfuktion. 

Wie so oft sehen die beiden schon auf 

den Bildern gut aus, aber so richtig 

zur Geltung kommen die Farben erst 

im Spiel des Lichts. Ein Muss bei Nomos 

sind die schlichten Bänder, sorgfältig 

gefertigt aus dem strapazierfähigen 

und äusserst langlebigen Shell 

Cordovan-Pferdeleder. Die Nomos 

Zürich gibt es ab Preisen von rund 

3800 Franken. 


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QLOCKTWO 

Z E I T I N WORTEN 

Die preisgekrönte Funkuhr Qlocktwo stellt die Zeit 

auf völlig neue Art in Worten dar. Die Zeitanzeige 

erfolgt über eine ausgeklügelte Zeichen matrix in 

5-Minuten-Schrit ten, die vier Punkte in den Ecken 

stehen für die Minuten. 

Die austauschbaren Front panels aus poliertem 

Plexi glas sind in mehreren Farben und den meisten 

Weltsprachen erhältlich. Und in Berndeutsch. 

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Hochwertige, innovative Technik. Ein wahres 

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QLOCKTWO W 

Zeit in Worten fürs Handgelenk

DIE KOLLEKTIONEN VON UHRSACHEN 

Uhrsachen vertritt zur Zeit folgende Marken: 

... weitere Spezialitäten wie Occasionen in verschiedenen Preislagen, Uhrenbeweger sowie 

Einzelstücke zeigen wir Ihnen gerne bei uns im Ladengeschäft an der Kramgasse 19 in Bern. 


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TECHNIK 

Ulysse Nardin: Marine Chronometer Manufacture 

Jahre wurde an seiner Entwicklung gearbeitet. 2011 wurde es an der Baselworld und darauf in Tick different Nr. 8 ausführlich 

vorgestellt. Jetzt erscheint die erste Armbanduhr von Ulysse Nardin, in der das lange erwartete Kaliber UN-118 

eingebaut ist. Standesgemäss in Form eines Marine Chronometers. 

Die Marine-Kollektion ist bei Ulysse 

Nardin seit Jahren ein sicherer Wert 

und steht für elegante Uhren, die 

gleichzeitig dank ihrer Wasserdichtigkeit 

für jede Lebenslage geeignet sind. 

Nun kommt die neueste Ergänzung 

der erfolreichen Serie, und wie. 

Marine Chronometer Manufacture 

heisst die Uhr, in einem 45 mm grossen 

Gehäuse aus 18 Kt. Roségold. Sie 

ist die legitime Hommage an die Vergangenheit 

von Ulysse Nardin, die 

ihre erste weltweite Berühmtheit dem 

Bau von Deckschronometern verdankt. 

Über die Entwicklungen bei 

Ulysse Nardin haben wir an dieser 

Stelle schon mehrmals berichtet. Ins 

neue Manufakturkaliber UN-118 

fliessen nun sehr viele Erfindungen 

und Erfahrungen der innovativen Firma 

aus Le Locle ein. Massgebend sind 

die eigene Hemmung aus DiamonSil- 

Teilen und die patentierte Unruhe 

mit einer Siliziumspirale. Von hohem 

Alltagsnutzen ist sicherlich die Datumsschnellkorrektur, 

die vorwärts 

U h RSACHEN 

und rückwärts gedreht werden kann 

(wie man das aus den GMT Big Date- 

Modellen von Ulysse Nardin schon 

länger kennt). Und ganz schön praktisch 

ist die hohe Gangreserve von 

rund 60 Stunden. Wie es sich gehört, 

ist das Werk von der C.O.S.C chronometerzertifiziert. 

Besonders ist auch das Zifferblatt dieser 

Schönheit. Ulysse Nardin hat 

2011 im Sinn einer Nachfolgereglung 

ihren langjährigen Fournisseur Donzé 

Cadrans in Le Locle übernommen. 

Diese Firma ist wegweisend in der 

Herstellung von Emaille-Zifferblättern, 

besonders in der berühmten, 

enorm aufwändigen Technik des 

émaille cloisonné (siehe Tick different 

Nr. 4). Für die limitierte Serie stellten 

die Emaille-Künstler nun ein dreiteiliges 

Zifferblatt in reinem Weiss her, 

wundervoll detailreich gefertigt.Die 

Farbgebung und die Beschriftung bei 

der Gangreserveanzeige sind klassisch 

in Englisch und Französisch gehalten, 

schwarz und rot. 

So schön kann Uhrmacherei sein: Das neue Manufakturwerk von Ulysse 

Nardin ist nicht nur technisch überragend, sondern auch optisch gelungen. 

Der Marine Chronometer Manufacture 

gelangt in einer ersten Serie als 

limitierte Auflage von 350 Stück auf 

den Markt. Für Sammler ist die Uhr 

höchst interessant, weil sie nichts weniger 

als eine neue Ära bei Ulysse Nardin 

einläutet. 

Für diejenigen, die bei den 350 Stück 

leer ausgehen gibt es die unlimitierte 

Version in einem Titan-/Stahlgehäuse 

mit eine schwarzen Zifferblatt, wahlweise 

auch mit einer Goldlunette. Die 

inneren Werte sind dieselben. Technisch 

wird alles geboten, was man auf 

diesem Niveau erwarten darf: Verschraubte 

Krone (mit einem besonders 

griffigen integrierten Kautschukteil), 

20 atm Wasserdichtigkeit, Saphirglas 

auf Vorder- und Rückseite. 

Die Bänder gibt es aus Alligatorleder, 

Kautschuk oder Stahl, bzw. Titan- 

Rotgold. Schade nur, dass der 2011 

verstorbene Firmenpatron Rolf 

Schnyder die Lancierung dieser Uhr 

nicht mehr erleben durfte. Sie ist eines 

seiner vielen Vermächtnisse. 

Emaille vom Spezialisten: das dreiteilige 

Zifferblatt ist perfekt.

Der lange Weg zur Manufaktur 

Ulysse Nardin geht noch einen grossen Schritt weiter auf dem Weg zur grösstmöglichen 

Unabhängigkeit und erwirbt das Chronographenwerk von Ebel. 

Dieses ist im Hause Nardin eigentlich ein alter Bekannter 

Die Entwicklung des UN-118 ist 

zweifellos ein Meilenstein für die Firma 

aus Le Locle, denn es eignet sich 

sehr gut als Basiswerk für den Aufbau 

von weiteren Komplikationen. Was 

Ulysse Nardin aber noch fehlte, war 

ein Chronographenwerk. Naheliegend 

war das Werk von Ebel, denn es 

ist für die Crew in Le Locle kein Unbekannter. 

Als nämlich das Werk für 

den legendären Ewigen Kalender entwickelt 

wurde, hatte man bereits mit 

Ebel zusammengearbeitet und gemeinsam 

eine Grundplatine erschaffen. 

Diese wurde dann für die verschiedenen 

Bedürfnisse der beiden 

Firmen entsprechend modifiziert. Auf 

Basis der selben Grundplatine entstanden 

sozusagen zweieiige Zwil- 

linge. Chronographen haben bei 

Ulysse Nardin eine lange Tradition. 

In den letzten Jahren waren 

sie insbesondere in der Marine- 

Kollektion sehr beliebt. Wir sind 

darum gespannt auf die ersten 

Stoppuhren, in denen das Werk 

zum Einsatz kommt. Das dürfte allerdings 

noch einen Moment dauern. 

Rechts: Der Marine Chronometer 

Manufacture in der Version mit Titan-/Stahlgehäuse 

und Kautschukband. 

Sportliche Eleganz, kombiniert 

mit technischer Brillanz. 

Unten: Das auf 350 Stück weltweit 

limitierte Lancierungsmodell in 

Rotgold mit Emaillezifferblatt. 


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NEUHEITEN 

Classico Luna: Mondphasen einmal anders 

Uhren mit Mondphasenanzeige sind nicht sehr verbreitet. Meist sind sie dann sehr 

ähnlich, und in der Sache relativ banal. Doch es gibt pfiffige Ausnahmen 

Die Classico-Serie von Ulysse Nardin 

bestand bis anhin aus schön flachen 

Uhren mit der klasssischen Dreizeiger-Datums-Konfiguration; 

wir haben 

sie in Tick different Nr. 8 vorgestellt. 

Die Linie erhält jetzt eine Erweiterung 

mit den neuen Modellen 

Classico Luna, in Damen- und Herrenausführung, 

mit einer aussergewöhnlichen 

Mondphasenanzeige. Das 

Prinzip dieser Anzeige ist indes bei 

Ulysse Nardin nicht gänzlich neu, es 

basiert, einmal mehr, auf den Arbeiten 

von Ludwig Oechslin (siehe auch 

Seite 30) im Zusammenhang mit dem 

limitierten Uhrmacher-Meisterwerk 

«Moonstruck». Sie gibt den Umlauf 

des Monds in einer sehr präzisen und 

realistischen Darstellung wieder. Der 

Mond reflektiert das Licht der Sonne, 

während er sich im Uhrzeigersinn um 

U h RSACHEN 

die Erde dreht. Bei der Classico Luna 

zeigt sich der Lichteinfall am eigenen 

Mond, der sich innerhalb von 12 

Stunden einmal um das Zentrum des 

Zeitmessers – ein Abbild der Erde – 

dreht. Bis zur Vollendung des 29,5 

Tage dauernden Mondzyklus wechselt 

die Farbe der Mondphasenscheibe mit 

dem ab- beziehungsweise zunehmenden 

Mond. Das Ablesen der 

Mondphase ist damit sehr einfach. Etwas 

komplexer ist die Einstellung, die 

mit einem Drücker im Gehäuse vorgenommen 

wird. 

Die Classico Luna hat ein Automatikwerk, 

und es gibt sie als Herrenuhr 

mit 40 und als Damenuhr mit 35 mm 

Gehäusedurchmesser, jeweils in Stahl 

oder 18 Karat Roségold. Die Herrenausführung 

ist elegant und schlicht, 

bei 

den 

Damenmodellen 

gibt 

es die beliebtenDetails 

wie ein 

Zifferblatt 

aus Perlmutt, 

mit Diamantindexen 

sowie, 

je nach gewünschtem 

Glamourfaktor und Budget, 

reichlich Diamantenbesatz auf Lunetten 

und Bandanstössen. 

Classico Luna für Damen (oben) 

und für Herren (unten)

Vulcain: Noch mehr Präsidentenuhren 

Vulcain hat die Geschichte der Weckeruhren geprägt. Schon 1947 präsentierte 

die Manufaktur das Cricket Weckerkaliber. Weil mehrere amerikanische Präsidenten 

sie trugen, ist sie auch unter dem Begriff «President’s Watch» bekannt. 

Ab 2010 besann man sich in Le Locle 

wieder so richtig der präsidialen Vergangenheit, 

als man die neue «50s 

President’s Watch» vorstellte. Es gibt 

sie als klassischen Handaufzug oder 

mit dem selber entwickelten Automatikwerk, 

beide mit der Vulcain-typischen 

Weckfunktion. Es folgten 

weitere Vertreter der Linie, alle mit 

dem Alarm. 2012 erweitert Vulcain 

nun die President’s-Kollektion um eine 

klassische Dreizeigeruhr und einen 

schlichten, eleganten Eindrückerchronographen. 

Ultraklassisch: Die neue President’s 

Classic mit Dauphinezeigern und 

Applique-Indexen. 

Die 50s President’s Classic hat wiederum 

einen Durchmesser von 

42 mm und ist mit silber- oder 

anthrazitfarbenem Zifferblatt 

erhältlich. Das Datumsfenster 

ist bei der 6-Uhr- 

Position angebracht. Das 

Automatikwerk ist mit 

Genfer Streifen, rhodinierten 

Werkteilen und 

gebläuten Schrauben ordentlich 

finissiert. Das 

bombierte Saphirglas unterstreicht 

die nostalgische Note. 

Als Materialien für das bis 5 atm 

dichte Gehäuse stehen Stahl oder 

18 Karat Rotgold zur Wahl, Zifferblätter 

stehen silberfarbig, schwarz 

oder in einem eleganten dunkelblau 

zur Wahl. 

Neu ist auch ein sehr gelungener Eindrückerchronograph. 

Auch dieser ist 

aussergewöhnlich schlicht, erst recht 

für einen Chronographen. Er hat lediglich 

zwei Hilfszifferblätter, 

eines bei neun Uhr für die laufende 

Sekunde und eines bei 3 

Uhr für den Minutenzähler mit 

einer 30-Minuten-Skala. Wie bei 

der Dreizeigeruhr ist das Datumsfenster 

bei der 6-Uhr-Position angebracht. 

Das Automatikwerk hat eine 

Gangreserve von 42 Stunden. 

Designmässig ein wenig aus der Reihe 

tanzt eine weitere Variante dieses 

Chronographen namens «Chronographe 

Heritage». Dieser präsentiert 

sich in einem netten Retro-Design, 

das auf die 40er Jahre zurückgeht, als 

Vulcain mit Real Madrid kooperierte. 

Der Look der damaligen Uhren wurde 

möglichst originalgetreu übernommen, 

samt der praktischen Pulsometerskala. 

Die Bezeichnung «Gradué 

pour 30 pulsations» bedeutet, dass 

man die Stoppuhr startet und dann 

30 Pulsschläge mitzählt. Wenn diese 

NEUHEITEN 

Der Ärztechronograph: Der «Chronographe 

Heritage» verfügt über 

eine praktische Pulsometerskala. 

erreicht sind, stoppt man die Uhr und 

kann auf der Skala ganz einfach die 

Anzahl Schläge («Pulsations») ablesen, 

ganz ohne Rechnerei. Ob man 

das im Alltag dann auch braucht, ist 

eine andere Geschichte. Letztlich haben 

Sie aber so als Arzt einfach einen 

ganz patenten Grund, warum es jetzt 

schon wieder eine neue Uhr braucht. 

Auch die neuen Chronographen aus 

der President’s-Kollektion sind in 

Stahl- oder Rotgoldvarianten mit verschiedenen 

Zifferblättern erhältlich. 

Das Werk des «Chronographe Heritage» 

wird zusätzlich von der 

C.O.S.C. chronometerzertifiziert. 


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30 

FRIENDS 

Ochs und Junior - die uhrigen Querdenker 

Ludwig Oechslin ist wohl eine der schillerndsten Personen der Uhrenbranche. Aber nicht durch Glamour, sondern 

durch seine genialen Erfindungen macht er seit Jahrzehnten von sich reden. Wir haben an dieser Stelle schon mehrere 

seiner grossen Würfe präsentiert. Seit einer Weile hat er auch – mit Partnern – eine eigene Uhrenfirma. 

Ludwig Oechslin ist das, was man früher 

als «Universalgenie» bezeichnet 

hätte. Sein Werdegang ist entsprechend 

vielseitig. Der 1952 in Italien 

geborene Oechslin absolvierte an der 

Universität Basel seine Studien in Altertumswissenschaften 

und promovierte 

1983. Parallel dazu machte er 

bei Meister Spöring in Luzern eine 

Lehre als Uhrmacher und einen Abschluss 

als Uhrmachermeister. Er ist 

aber auch Doktor der theoretischen 

Physik und Restaurator. Und studierte 

die griechische Sprache. Grosse Erfahrungen 

sammelte er, als er im Vatikan 

die Farnesianische Uhr restaurierte, 

eine monumental komplexe 

astronomische Pendeluhr aus dem 17. 

Jahrhundert. Vier Jahre dauerte es, die 

über 1000 Einzelteile zu restaurieren 

und wieder zu einem funktionierenden 

Ganzen zusammenzusetzen. 

Die Restauration wurde in einem 

dreibändigen Werk akribisch dokumentiert. 

Lange Jahre entwarf und entwickelte 

er für Ulysse Nardin bahnbrechende 

Uhren, unter anderem die «Trilogie 

der Zeit» mit den faszinierenden atronomischen 

Uhren «Astrolabium Gallileo 

Galilei», «Planetarium Copernicus» 

und «Tellurium Johannes Kepler», 

den «Freak», den Ewigen Kalender 

«Ludovico Pertetual», gefolgt von 

der «Moonstruck» und der «Planet 

Earth». Der Umfang des Werks ist beeindruckend. 

Seit 2003 leitet Oechslin 

das Musée International de 

l’Horlogerie (MIH) in La Chaux-de- 

Fonds. Dies mit noch bis zu seiner 

geplanten Pensionierung einem 

60-Prozent-Pensum, denn nebenher 

ist Oechslin Forscher, Konstrukteur 

und Uhrmacher geblieben. Ständig 

sinniert er an neuen Konstruktionen 

und Lösungen herum, sein innerer 

Daniel Düsentrieb hält ihn pausenlos 

auf Trab. 

U h RSACHEN 

Universalgenie Ludwig Oechslin - portraitiert von Sjoerd van Roojen. 

Initialzündung mit MIH-Uhr 

Vor Jahren lernte Oechslin im Uhrengeschäft 

Embassy in Luzern Beat 

Weinmann kennen. Embassy in Luzern 

ist ein Treffpunkt für Uhrenkenner 

– ähnlich wie Uhrsachen, nur einfach 

einige Nummern grösser ind internationaler. 

Aus der Bekanntschaft 

entstand das Projekt einer MIH-Uhr. 

Oechslin hegte schon lange den 

Wunsch, eine möglichst einfache Uhr 

zu konzipieren. Als Dritten im Bunde 

konnten sie den bekannten Uhrmacher 

Paul Gerber gewinnen, seinerseits 

Gründungsmitglied der AHCI 

(Académie Horlogère des Créateurs 

Indépendants). Er baut Uhren, die er 

unter seinem Namen verkauft, ist aber 

auch Entwickler von Zusatzfunktionen 

für renommierte Uhrenmarken. 

Discrétion oblige – darum nennen 

wir hier keine Namen. Gerber brachte 

Oechslins Idee einer einfach zu bauenden 

Jahreskalenderfunktion zur Serienreife 

und produziert sie nun mit 

seinen Mitarbeitern. Die MIH-Uhr 

ist extrem reduziert, verfügt aber über 

eine sehr schlaue Jahreskalenderfunktion 

mit Wochentags-, Monats- und 

Datumsanzeige. 

Im Gegensatz zum Ewigen Kalender 

kennt der Jahreskalender die Schaltjahre 

und die damit verbundene unterschiedliche 

Anzahl Tage im Februar 

nicht. Eingebaut ist hingegen der Unterschied 

der Monatslängen der normalen 

Jahre. Der Clou an Oechslins 

Idee: Diese ausgeklügelte Mechanik 

benötigt nur 9 (neun!) bewegliche 

Teile, anstelle von 30-40 bei herkömmlichen 

Lösungen. Als Basiswerk 

dient das aus vielen Chronographen 

bekannte Valjoux 7750, das vor dem

Umbau mal reichlich abgespeckt 

wird. Die MIH-Uhr wird nur im Museum 

selber sowie bei Embassy verkauft. 

Ein Teil ihres Erlöses fliesst direkt 

ans Museum zurück, und zwar 

zweckgebunden in eine Kasse, aus der 

die Restaurierung einer aussergewöhnlichen 

Monumentaluhr des bretonischen 

Uhrmachers Daniel Vachey, 

die über eine Unzahl von astronomischen 

Komplikationen verfügt. 

Die Zusammenarbeit bei der Kreation 

und Lancierung der MIH-Uhr 

machte aus Weinmann und Oechslin 

ein verschworenes Team. In vielen 

Kreativspaziergängen stellten die beiden 

ein weiteres Projekt namens Ochs 

und Junior auf die Beine. Sie gewannen 

mehrere Freunde für ihr lose zusammengestelltes 

Team, das 2009 begann, 

kompromisslose Uhren in kleinen 

Serien zu bauen. 

Abseits der ausgetretenen Pfade 

Die eingeschlagenen Wege sind neu. 

Traditionelle Uhrenzulieferer findet 

man nur wenige im Umfeld von Ochs 

und Junior. Einer der wichtigesten 

Lieferanten kommt aus einer ganz anderen 

Branche. Es ist Peter «Pedro» 

Cantieni, Inhaber einer Werkstätte 

für Präzisionsmechanik im zürcherischen 

Hinwil, einen Steinwurf von 

der Formel-1-Manufaktur von Peter 

Sauber entfernt, für die er regelmässig 

High-Tech-Teile herstellt. Was für 

Hochleistungsrennwagen gut ist, 

sollte auch für Armbanduhren taugen. 

Er baut die Gehäuse, die Schliessen, 

die Zifferblätter und die Zeiger 

sowie die speziellen Technikkomponenten 

für die Ochs-Uhren. Cantieni 

ist mit Herz und Seele dabei. 

Basis aller Uhren bilden die teilweise 

sehr unkonventionellen Ideen Oechslins. 

Seine jahrzehntelange intensive 

Auseinandersetzung mit Mechaniken 

und astronomischen Gesetzmässigkeiten 

machen aus ihm unbestritten 

einen der grössten Experten auf diesem 

Gebiet. Die ersten Uhren unter 

dem neuen «Brand» (dazu später 

mehr) waren zwei in vieler Hinsicht 

aussergewöhnliche Stücke. Da war einerseits 

die settimana junior, eine 

«kleine Ochsenuhr» wie die Macher 

sie nennen. Die frische, bunte Uhr im 

Titangehäuse mit kleinem Durchmesser 

zeigt die Uhrzeit an, sowie die Wochentage 

mit sieben Punkten. Hintergrund 

ist der vom dreifachen Vater 

Oechslin erkannte und umgesetzte 

Zeithorizont eines Kindes, der sich 

vor allem in der Zeiteinheit der Woche 

abspielt. Montag Schule, Mittwochnachmittag 

frei, Sonntags Brunch 

en famille. 

Schon viel komplexer war die anno 

cinquanta. Sie besitzt – wie die MIH- 

Uhr – einen Jahreskalender, der die 

Monate, den Wochentag und das Datum 

anzeigt. Und all dies in Form von 

intuitiv ablesbaren Punkten. Die technische 

Umsetzung geschieht wieder 

mit der wohl kleinst möglichen Anzahl 

von Teilen. Diese Uhr war nur in 

Gehäusen aus Edelmetallen zu haben, 

also Rotgold, Weissgold und – aussergewöhnlich 

– Silber. Die Erklärung 

für das Silbergehäuse ist eine einfache: 

Gehäusehersteller Cantieni hatte wenig 

Erfahrung im Verarbeiten von 

Edelmetallen. Da war Silber, weil 

günstiger, naheliegend für Versuche. 

Und schliesslich gefielen die Gehäuse 

FRIENDS 

Die Anno von ochs und junior verfügt über die praktische Funktion des Jahreskalender. 

Sie zeigt über kleine orange Punkte das Datum, den Wochentag 

und den Monat an. 

so gut, dass man davon eine kleine Serie 

herstellt. Oechslin selber trägt die 

Uhr in Silber – «Gold kann ich mir 

nicht leisten» ist sein schlichter Kommentar 

dazu. 

Bewusst minimal 

Die Gehäuse der Ochs-Uhren sind 

generell relativ roh belassen. Auf aufwändiges 

Polieren wird bewusst verzichtet. 

«Unsere Uhren sollen leben. 

Das Tragen sorgt für die Politur, mit der 

Zeit» sagt Purist Oechslin. «Kratzer 

stören mich nicht – schliesslich steckt 

hinter jedem eine Geschichte.» Das Zifferblatt 

der anno cinquanta ist aus 

Weissgold und wird von Oechslin 

höchstselbst gefräst und patiniert. Seine 

Farbe erhält es durch eine thermische 

Behandlung, Weissgold verfärbt 

sich mit Hitze. Sie hat ein Werk 

von Paul Gerber und wird nur in sehr 

kleinen Stückzahlen hergestellt. Es ist 

schlicht, vom Feinsten, handgearbeitet. 

Entsprechend sind die Preise – in 

Weissgold beispielsweise kostet die 

Uhr knapp 45000 Franken. 

Exklusive Prototypen 

«Ich bin Prototypist!» erkärte mir 

Oechslin einmal, als er mir im Keller 

seiner alten Villa in La Chaux-de- 

Fonds seine CNC-Fräse zeigte. Eine 


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FRIENDS 

«Ich bin Prototypist!» - Ludwig Oechslin, der Professor, der die Uhrmacherei 

immer wieder auf den Kopf stellt, mit seinem geliebten Espresso. 

solche High-Tech-Maschine hätte 

man dort nicht erwartet. Und in der 

Tat: In Oechslins Kopf wachsen clevere 

Uhrenkonzepte heran, die er anschliessend 

eigenhändig in Prototypen 

verwandelt. Mit viel Fleiss und Können 

und bewundernswerter Ausdauer. 

In der «Idea»-Kollektion von Ochs 

und Junior gelangten wenige solcher 

Konzeptträger in den Verkauf, angeboten 

wurden sie Freunden des 

Hauses. Exklusivität garantiert. Drei 

Modelle gab es bis jetzt: Die due ore 

idea mit ihrer simplen Anzeige von 

zwei Zeitzonen, die mese idea mit ei- 

U h RSACHEN 

ner schlauen Kalenderfunktion und 

die luna mese idea mit einer sehr poetischen 

und gleichzeitig extrem präzisen 

Mondphasenanzeige. 

Konzentration auf serielle Unikate 

Die tinta-Serie schliesslich ist die zugänglichste 

Kollektion, die ochs und 

junior bis jetzt präsentiert haben. Auf 

sie wird sich die Firma jetzt voll konzentrieren. 

Sie basieren auf den Prototypen 

der «idea»-Linie, bringen aber 

noch ein ganz neues zusätzliches Element 

ins Spiel. Tinta steht für Färbung, 

und Farben sind Ausdruck von 

Beat Weinmann im «Ochsenloft», gleichsam Büro, Laden und Denkzentrale. 

Der Ansatz der jungen Firma ist für die Uhrenbranche durch und durch unkonventionell 

und liegt meilenweit von den üblichen Traditionen entfernt. 

Individualität. So hat der Kunde die 

Wahl aus jeder Farbe der Pantone- 

Farbskala. Die Zeiger und die Indexe 

gibt’s in einer passenden Auswahl von 

10 verschiedenen nachleuchtenden 

Superluminova-Farben. Und auch die 

Bänder können in allerhand Farben 

geordert werden. Um die Wahl nicht 

allzu schwer zu machen, gibt es auf 

der Website von Ochs und Junior fertig 

konfigurierte Farbvorschläge. «Im 

Luxusbereich ist heute Individualität 

ein grosser Trumpf. Als Kleinstfirma 

können wir unseren Kunden genau das 

anbieten mit unserem Farbsystem und 

uns auch so von den grossen Mainstreamfirmen 

unterscheiden» erklärt Beat 

Weinmann. Üben kann man darum 

schon zuhause: Auf der Website stellt 

Ochs und Junior ein PDF-Dokument 

mit einer Zeichnung der Uhr zur Verfügung, 

die man – wie beim guten alten 

Kindermalheft – ausfärbt und sich 

dann ausgeschnitten 1:1 aufs Handgelenk 

legen kann. Ob vor allem an 

Montagen nach regnerischen Sonntagen 

Bestellungen in Luzern eintreffen, 

wollte uns Beat Weinmann nicht bestätigen. 

Spezielle Mondphase 

Das Tinta-Konzept gelangt bei drei 

Grunduhren zur Anwendung. Due 

ore heisst wieder das Zeitzonenmodell, 

Mese das mit Datumsanzeige 

und Selene das Flaggschiff mit Datum 

und sehr spezieller Mondphase. Diese 

wollen wir uns ein wenig näher ansehen. 

Oechslins astronomische Kenntnisse 

und sein unerhört grosses Abstraktionsvermögen 

erlaubten es ihm, 

aus lediglich fünf Teilen den genausten 

Mondphasen-Mechanismus 

einer Armbanduhr herzustellen. Ganze 

3478.27 Jahre würde es theoretisch 

dauern, bis man eine Korrektur machen 

müsste. Die Service-Intervalle 

einer mechanischen Uhr sowie die 

durchschnittliche Lebensdauer eines 

Menschen sorgen allerdings dafür, 

dass das theoretisch bleiben wird. Der 

Preis ist mit CHF 8000.- mehr als angemessen. 

Für eine an Individualität 

kaum zu überbietende Uhr mit einem 

«echten Oechslin» an Bord.

Auch bei den Bändern nicht normal 

Natürlich kann man an eine Uhr von 

Ochs und Junior nicht einfach ein 

schnödes Standardband montieren. 

Die Bänder werden aus Leder der Firma 

Ecopell im Allgäu gefertigt. Leder 

aus Häuten von glücklichen Rindern, 

ökologisch korrekt behandelt mit natürlichen 

Gerbmitteln. Und auf die 

Bänder kommt auch das einzig sichtbare 

Etikett, das «Branding». Augenzwinkernd, 

natürlich. Das Logo von 

Ochs und Junior wird nämlich wörtlich 

eingebrannt, mit einem vorgeheizten 

Eisen, so wie früher die Rinder 

gebrandmarkt wurden. 

Weinmann hat unterdessen – nach 16 

Jahren – seine Tätigkeit bei Embassy 

aufgegeben und widmet sich voll und 

ganz Ochs und Junior. Und auch die 

Besitzverhältnisse der Firma wurden 

neu geregelt. Sie gehört jetzt je zu 

einem Drittel Oechslin, Weinmann 

und, nur auf den ersten Blick erstaunlich, 

Ulysse Nardin. Oechslin und 

Ulysse Nardin sind seit vielen Jahren 

eng und quasi symbiotisch miteinander 

verbunden, seine Konstruktionen 

verhalfen Ulysse Nardin zu Ruhm 

und Erfolg – und umgekehrt (siehe 

auch Seiten 26-28). Es ist davon auszugehen, 

dass bei Ochs und junior in 

naher Zukunft das neue Basiswerk 

UN-118 als Antrieb zum Einsatz 

kommt. 

Espresso-Kult im «Flagshipstore» 

Hauptquartier ist ein Lokal an der 

nicht eben mondänen Zürichstrasse 

in Luzern. Und natürlich ist es alles 

andere als branchenüblich. Es ist 

Showroom, Arbeitsloft, Ladenlokal 

und Denkfabrik in einem. Ausgestattet 

mit einer Küche, die gekrönt wird 

von einer gigantischen Kaffeemaschine 

mit einer Geschichte, deren Erzählung 

hier den Rahmen sprengen würde. 

«Klare Gedanken erfordern ein 

klares Hirn. Eine der legalen Drogen, 

mit der das erreicht werden kann, ist 

Espresso», sagt Weinmann schmun- 

FRIENDS 

zelnd. Der Espresso geniesst bei Ochs 

und Junior Kultcharakter. Und glauben 

Sie uns: einen solchen Espresso 

kriegen Sie selten. Wenn das Nespresso-Clooney 

wüsste, würde er vielleicht 

lieber für Ochs und Junior werben als 

für Omega. 

Der Empfang im «Ochsenloft» ist ungezwungen, 

sympathisch und herzlich. 

Nichts von Uhrenladendünkel. 

In einer Ecke hat sich Weinmanns 

Frau Bea ihr Fotostudio eingerichtet. 

Und neben Uhren sind auch einzigartige 

Artikel von «Freunden des 

Hauses» zu kaufen, wie handgemachte 

Skateboards, die Qlocktwo, der 

Ochsenkaffee «Black & Blaze», die 

sagenhaft bequemen «ilmia»-Wunderschuhe, 

Taschen und schräge Fahrräder. 

Für Kreativsitzungen und uhrige 

Freundesabende wird in der Küche 

auch immer wieder lecker gekocht, 

Am langen Tisch wird so noch viel 

Ungewöhnliches und Revolutionäres 

ausgeheckt werden. 

Mathematik pur: Die Selene Tinta 

zeigt den Kalender und – überaus 

präzise, nämlich theoretisch über 

3478 Jahre genau – die aktuelle 

Mondphase. Und das mit einem 

epizyklischen Getriebe, das aus nur 

5 Teilen besteht. 


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FRIENDS 

MB & F: Revolution à la Genèvoise 

Rebellen, Idealisten, Visionäre, Querdenker, solche, die sich in kein Schema pressen lassen. So war das Zielpublikum der 

legendären «Think different»-Kampagne von Apple im Jahr 1997. Einer, der dies konsequent und radikal umsetzt, ist 

der Genfer Maximilian Büsser, der mit seinen «and Friends» absolut aussergewöhnliche Kreationen zum Leben erweckt. 

Die Geschichte der eigentlichen Superuhren 

beginnt mit dem «Freak», 

vorgestellt an der Basler Uhrenmesse 

Baselworld im Jahr 2001, und auch in 

Tick different schon mehrmals erwähnt. 

Vorher waren komplexe 

Uhren letztlich sehr traditionell und 

überboten sich vor allem im Funktionsumfang. 

Die Fachwelt hatte darum 

so etwas Radikales wie den 

«Freak» nicht erwartet – entsprechend 

hohe Wellen warf die Präsentation 

dieser Uhr, bei der das Werk selber 

auch die Zeiger bildet. Dahinter 

steckte die verhältnismässig kleine, 

unabhängige Firma Ulysse Nardin, 

entwickelt wurde sie vom Mastermind 

Professor Ludwig Oechslin, unbestritten 

einer der smartesten 

Uhrenerfinder überhaupt, der schon 

vor dem «Freak» mit einer Serie astronomischer 

Uhren für weltweites Auf- 

Star Wars lässt grüssen: Bei der 

HM4 Thunderbolt für die wohltätige 

«Only Watch»-Auktion setzte 

der chinesische Künstler kurzum 

einen Panda auf die Uhr. 

U h RSACHEN 

sehen gesorgt hatte. Nicht nur visuell, 

sondern auch technisch setzte sie 

Massstäbe. Erstmals wurde in der 

Uhrenindustrie eine Hemmung aus 

Siliziumteilen gebaut. Der «Freak» 

war aber nicht etwa eine Konzeptuhr, 

sondern wurde sogleich in Serie produziert. 

Zu Preisen ab CHF 60’000.- 

fand er sofort begeisterte Anhänger. 

Auch der Genfer Maximilian Büsser 

war damals beeindruckt. „Der Freak 

hat vor allem auch mit seiner Dreidimensionalität 

neue Designwelten ermöglicht, 

und er liess niemanden in der 

Branche kalt.“ Der ausgebildete Mikrotechnikingenieur 

begann seine 

Karriere bei der renommierten Firma 

Jaeger-LeCoultre. Erst 31jährig wurde 

er zum Direktor von Harry Winston 

Time pieces berufen, dem Uhrenableger 

der legendären New Yorker 

Juwelenfirma. Innert sieben Jahren 

transformierte er die damals marode 

Marke in einen höchst beachteten 

(und an- 

ständig umsatzstarken) Vertreter der 

Haute Horlogerie. Hauptanteil daran 

hatte die 2001 lancierte Opus-Serie, 

bei der er mit Hilfe innovativer Talente 

unter den unabhängigen Uhrmachern 

äusserst spezielle Zeitmesser 

kreierte – hergestellt in kleinsten Serien. 

12 Modelle umfasst die Linie bis 

heute, und die Liste der involvierten 

Uhrmacher, Designer und Konstrukteure 

liest sich wie das Who is Who 

der gehobensten Uhrmacherei. Die 

meisten von ihnen führen heute eigene 

Marken. Die Spielwiese bei Harry 

Winston war für die Beteiligten grandios, 

sie konnten ihre wildesten uhrmacherischen 

Träume in die Realität 

umsetzen. 

Maximilian Büsser, der Zampano der 

ganzen Sache, trennte sich 2005 von 

Harry Winston, um unter dem Label 

„MB & F“ völlig eigenständig und 

frei von allen Zwängen wilde Kreationen 

auf höchstem Niveau zu kreieren. 

«Freunde fragten mich, ob ich eine 

schwere Krankheit hätte, als ich 

den Job bei Harry Winston 

aufgab – niemand 

konnte sich vorstellen, 

dass man das freiwillig 

tut. Und die meisten 

hatten das Gefühl, 

ich sei gefeuert 

worden. Nichts von alle-

Witzig, kreativ, radikal, bescheiden: 

Maximilian Büsser mit einer 

seiner wilden Kreationen am Arm, 

der HM4 Thunderbolt. 

dem - ich hatte 14 Jahre für andere 

Uhren kreiert und produziert und 

wollte jetzt richtig eigene Wege gehen. 

1997 war die legendäre ‚Think 

different’-Kampagne von Apple erschienen. 

Here’s to the crazy ones - An alle, 

die anders denken, die Rebellen, die Idealisten, 

die Visionäre, die Querdenker... 

Sie wurde für mich zu einer Art Leitmotiv, 

denn auch ich liess mich nicht länger 

in Schemas pressen. Besonders inspirierend 

war und ist das Ende des Spots: 

Denn die, die verrückt genug sind zu 

denken, sie könnten die Welt verändern, 

sind die, die es tun.» Der Zusatz „& F“ 

steht für „and Friends“ – denn im 

ganzen Projekt geht es auch um 

Freundschaften und Spass. Dirigent 

Büsser schart um sich ausgewiesene, 

kreative Spezialisten für alle Bereiche. 

Mehrere von ihnen waren schon an 

den Realisationen für die Opus- 

Uhren beteiligt. „MB & F ist ein grossartiges 

Abenteuer, in dem wir einerseits 

unsere Verrücktheiten ausleben können, 

auf der anderen Seite ein regelrechtes 

Hommage an den Wankelmotor: 

Die «C3H5N3O9» funktioniert 

mit Kreiskolbenscheiben. Joint- 

Venture mit Felix Baumgartner von 

URWERK 

Kreativlabor bilden für uhrmacherische 

Entwicklungen. Dies in den Bereichen 

Design und Technik – die beiden Sparten 

müssen sich auf perfekte Weise ergänzen. 

Und entscheidend ist, dass ich 

nur noch mit Leuten zusammenarbeite, 

die ich selber auswählen kann.» 

Uhren auf diesem Niveau zu bauen, 

ist eine äusserst multidisziplinäre Angelegenheit. 

Entwicklung und Design 

des Uhrwerks sind eines. Wenn dann 

die Umsetzung folgt, braucht es Produzenten 

von Zeigern und Zifferblättern, 

Gehäusekonstrukteure, Hersteller 

von Uhrenbändern, und viele 

mehr. Aber auch eine passende Verpackungs- 

und Aufbewahrungsbox 

sowie Materialien und 

Unterlagen für die Verkaufspartner 

müssen 

hergestellt sein. Unisono 

äussern sich 

alle beteiligten 

„Friends“ 

gleich: 

FRIENDS 

Sie mussten bei diesem verrückten 

Projekt einfach mitmachen, zu aussergewöhnlich 

war Büssers Ansatz. 

Dank seinem Palmarès aus den Opus- 

Projekten vertraute man ihm und seiner 

Professionalität. Alle Beteiligten 

legten sich voll ins Zeug, auch 

wenn sie ab den teils verrückten 

Ideen bei der 

Um setzung an die 

Gren zen des 

Machbaren 

kamen. 


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FRIENDS 

«Horological Machines» heissen die 

durchnummerierten Superwatch- 

Krea tionen von Büsser und seiner 

Crew von Freunden. «Wir bauen Maschinen, 

die in erster Linie die Zeit zählen, 

und nicht einfach Uhren, die die 

Zeit anzeigen. Mit einem Supercar 

kommen Sie auch von A nach B, aber 

Sie kaufen ihn nicht vor allem um damit 

jeden Tag zur Arbeit zu pendeln.» 

Der Erstling, die HM1, war bereits 

ein Volltreffer. Über einen mysteriösen 

Goldrotor für den Aufzugsmechanismus 

werden dabei die vier (!) 

Federhäuser mit Energie versorgt. Für 

den Uhrenlaien: das ist am ehesten 

mit einem 16-Zylinder-Motor bei 

einem Auto vergleichbar. Die beiden 

Zifferblätter für Minuten und Stunden 

sind auf zwei Kreise verteilt, in 

der Mitte sitzt als Regulierorgan ein 

U h RSACHEN 

zentrales Tourbillon. 376 Teile 

bilden den «Motor» der Uhr – 

«Ja, wir nennen unsere Werke in der 

Tat ‘Engines’» schmunzelt der bekennende 

Petrolhead Büsser. «Wir schauen 

auch über die Grenzen der Uhrmacherei 

hinaus und inspirieren uns bei 

anderen Techniken. So haben wir beispielsweise 

das System der Torsionsfeder 

beim Automobilbau abgeschaut. Wir 

setzen es ein, um Drehspannungen abzufedern, 

die bei einer so grossen Platine 

entstehen können.» 

Bei der HM2 flossen zwar Erkenntnisse 

und Elemente der HM1 ein, 

doch es entstand wieder eine völlig 

neuartige «Superwatch». Die Anzeige 

von Stunden und Minuten erfolgt im 

rechten Teil der rechteckigen Uhr mit 

Hilfe von Scheiben, und, als ob das 

nicht schon exotisch genug wäre, 

auch noch mit so genannten «springenden 

Stunden». Im linken Bereich 

gibt es einen Kalender und eine vollkommen 

neuartige Art der Mondphasenanzeige. 

Bei gewissen Modellen 

sind grosse Teile des 

Werks von oben sichtbar, 

weil die gesamte Vorderseite 

der Uhr aus einem 

einzigen Saphirglas 

be steht. Atemberaubend. 

Mit der HM3 setzte 

Büsser mit seinen 

Freunden nochmals einen 

obendrauf. Die Uhr 

ist so schräg und so komplex, 

dass sie fast nicht zu beschreiben 

ist. Getoppt wird sie 

Die HM2 mit Anzeige von Minuten, 

springender Stunde, Kalender 

und Mondphase. Bei deiser Variante 

ist der ganze vordere Teil des 

Gehäuses aus Saphirglas und gibt 

so den Blick auf die subtile Technik 

frei. 

wiederum 

von der 

HM4 Thunderbolt, 

einer eigentlichen 

Skulptur, die stark 

von der Aviatik inspiriert ist, und in 

die drei Jahre Entwicklungsarbeit 

flossen. Kunststück, denn Büsser war 

als Bub ein passionierter Flugzeugmodellbauer. 

Die Anzeige der Zeit und 

der Gangreserve erinnern an Instrumente, 

integriert sind sie in einer Art 

Triebwerken. Das ganze Gehäuse – 

etwas vom Komplexesten, was je bei 

einer Uhr realisiert wurde – ist eine 

Kombination aus Titan- und Saphirglaselementen, 

die in absoluter 

Perfektion und Kompromisslosigkeit 

bearbeitet werden. Erstaunlich ist, 

wie gut tragbar diese aussergewöhnlichen 

Uhren sind, trotz ihrer stattlichen 

Dimensionen. Für die alljährlich 

in Monaco stattfindende Charity-Auktion 

«Only Watch» stiftete 

Büsser das HM4-Einzelstück «Flying 

Panda (Bild siehe vorherige Seite). Es 

war einem wohlhabenden Ersteigerer 

immerhin die stolze Summe von 

170’000 Euro wert, die voll und ganz 

M.A.D. Gallery 

in Genf 

Die grösste Kollektion von Uhren 

von MB & F findet man in der 

hauseigenen „M.A.D“-Gallery in 

Genf. M.A.D. steht für Mechanical 

Art Devices und bietet spektakuläre 

andere Produkte, die das Universum 

von Max Büsser perfekt ergänzen. 

Zur Zeit sind es unter anderem 

die unbeschreiblich spektakulären 

Motorrad-Kreationen des Japaners 

Chicara Nagata, Weltmeister im 

Custom Bike Design.

der Stiftung für die 

Erforschung einer 

seltenen Muskelkrankheit 

zu gute kommt, zu deren 

Gunsten die Auktion jeweils durchgeführt 

wird (siehe Tick different Nr. 6). 

Das neueste Projekt entstand als 

Joint-Venture mit «Friend» Felix Baumgartner 

von URWERK, einer anderen 

Genfer Superwatches-Manufaktur. 

Unter der unaussprechlichen 

Bezeichnung C3H5N3O9 (der chemischen 

Formel für Nitroglyzerin) 

entstand auf Initiative Baumgartners 

eine regelrechte Hommage an den 

technisch genialen aber kommerziell 

gefloppten Wankelmotor. Eine Experimentaluhr, 

bei der drei wankelartige 

Kreiskolbenscheiben exzentrisch rotieren 

und die Zeit anzeigen. «Als 

Schulbub durfte ich jeden Morgen mit 

dem Vater meines Nachbars und Klassenkameraden 

mitfahren. Das Auto war 

ein NSU Ro 80». Ein Teil des Gehäuses 

erinnert unmissverständlich an 

den Kühlergrill dieser Autolegende, 

die als eine der wenigen jemals serienmässig 

von einem Wankelmotor angetrieben 

wurde. Gerade mal 12 

Stück in Gold und 12 Stück in einem 

Zirkoniumgehäuse werden davon gebaut 

werden. «Obwohl wir keinerlei 

Werbung dafür machen und die Uhr 

nicht einmal unter unserem mittlerweile 

renommierten Label MB&F anbieten, 

haben wir bereits viele Interessenten» 

sagt der Bub gebliebene Büsser 

mit seinem charmanten, verschmitzten 

Lächeln. 

Mehrere neue Coups hat Büsser in 

der Pipeline. Er ist nicht nur von 

Apples Werbekampagne inspiriert, 

sondern kultiviert auch regelrecht die 

Apple-typische manische Geheimniskrämerei. 

Immerhin liess er uns einen 

Blick auf Bilder werfen. Ende 2012 

wird er die HM5 vorstellen, die vor 

allem keine Autophilen kalt lassen 

wird. Glauben Sie dem 

Schreibenden: die Bankkonti 

der echten Fans 

(oder sogar Besitzer) von 

Lancia Stratos, Lamborghini 

Miura & Co. werden 

auf eine harte Probe 

gestellt werden. Doch 

wie die Klassiker unter 

den Supercars 

bleiben auch die 

Superwatches 

von Büsser und 

Konsorten 

mei s tens Träume. 

Bei Preisen 

ab knapp 

80’000 Franken 

für die in Kleinstauflagenhandgemachten 

Preziosen muss die 

Sparsau schon sehr gut gemästet 

sein. 

Oben rechts: Das Resultat der Zusammenarbeit Primus mit Racer einem für Tick different- 

Leser alten Bekannten: Bei der «Moonmachine» Black: Moder- auf Basis der HM3 spendierte 

der Finne Stepan Sarpaneva der ohnehin ner Chronograph schon besonderen Uhr noch 

seine unverkennbare Art der Mondphasenanzeige. aus der neuen Unten: Kol- Der erste Streich 

von MB & F, die HM1 im Rotgoldgehäuse lektion mit ihrem von Hanhart. faszinierenden Zentraltourbillon. 

Im Bild oben in der Mitte 

das Werk der HM4 Thunderbolt. 

Pure Science-Fiction, 

mechanisch gekonnt 

umgesetzt. 

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FRIENDS 

Vorsicht: Meisterwerk! Die Legacy Machine von MB & F 

Für ein etwas atypisches Projekt tat sich Max Büsser nun mit zwei weiteren Grössen der Uhrmacherei zusammen: Kari 

Voutilainen und Jean-François Mojon. Die drei bilden ein eigentliches Trio infernale, das wie niemand anderes Tradition 

und Moderne verbindet. 

Wären sie in den Siebziger Jahren Musiker gewesen, hätte man sie eine 

«Supergroup» genannt: Mit Kari Voutilainen, Max Büsser und Jean-François 

Mojon (v.l.n.r.) vereinigten sich drei der grössten zeitgenössischen Uhrencracks 

für ein Projekt. 

Der Finne Kari Voutilainen ist in der 

Uhrenwelt seit Jahren ein Begriff, und 

unter anderem auch Preisträger des 

noblen Grand Prix d’Horlogerie de 

Genève. Seine sehr konservativen 

Kreationen zeichnen sich durch pure 

Perfektion aus und gelten unter 

Uhrensammlern als etwas vom Begehrenswertesten. 

Entsprechend lang 

sind die Wartefristen für eine Uhr aus 

Karis Atelier. Der andere Uhrencrack, 

der ins Projekt involviert wurde, ist 

Jean-François Mojon, der mit seinem 

Team von Chronode in 

den letzten Jahren in der 

Uhrenwelt für viel Ge- 

Noch traditioneller 

geht kaum: Das perfekt 

dekorierte Werk 

der LM1 ist nach allen 

Regeln alter Uhrmacherkunst 

erbaut. 

U h RSACHEN 

sprächsstoff sorgte. Auch er wurde 

mit dem Grand Prix d’Horlogerie beehrt. 

Unter anderem konstruierte 

Mojon die Opus X für Harry Winston, 

aber auch für Urban Jürgensen – 

dies noch in Zusammenarbeit mit 

dem leider verstorbenen Peter Baumberger 

– die erste Chronometerhemmung 

für eine Armbanduhr oder für 

die junge Marke Cyrus die revolutio- 

näre «Klepcys» mit einer bahnbrechenden 

dreidimensionalen Mondphase 

und einem einmaligen retrograden 

Kalender. 

Legacy Machine Nr. 1 heisst das gemeinsame 

Werk aus Büssers Küchenlabor, 

in dem sonst eher extrem radikale 

und futuristisch anmutende 

Uhren entstehen (siehe vorherige Seiten). 

Legacy hingegen steht für Tradition 

und Vermächtnis. An Anleihen 

bei der traditionellen Uhrmacherei 

fehlt es wahrlich nicht – und wohl 

noch nie hat jemand die Tradition mit 

der modernen Uhrmacherei so grandios 

gekonnt verschmolzen. Das Resultat 

ist eine der faszinierendsten 

Uhren der letzten Jahre. Rund, mit 44 

mm Durchmesser schon fast zierlich 

für eine MB&F, mit einem stark gewölbtem 

Saphirglas, das eine eigentliche 

Kuppel bildet. 

Büsser erläutert die Motivation für 

die Uhr so: «Was wäre eigentlich passiert, 

wenn ich 1867 geboren wäre und 

nicht 1967? Im 19. Jahrhundert wurden 

die ersten Armbanduhren gebaut. 

Ich hätte den Wunsch verspürt, dreidimensionale 

Zeitmessmaschinen zu bauen, 

aber ich hätte keine Science-Fiction- 

Figuren oder Kampfjets als Inspiration 

gehabt. Dann wäre ich eben von den 

Taschenuhren dieser Zeit beeinflusst 

worden, vom Eiffelturm und Jules Verne. 

Wie hätte meine Maschine im Jahr 

1911 dann ausgesehen? Die Legacy 

Machine N° 1 – rund und doch dreidimensional 

– ist die Antwort.» 

Beim Werk der LM 1 zogen 

Mojon mit seinem Team von 

Chronode und Kari Voutilainen 

alle Register. Es verfügt 

über zwei Zeitzonen, die voneinander 

vollkommen unabhängig 

sind. Angezeigt werden die Zeiten 

auf zwei kleinen, ultratraditionellen

gewölb ten, mehrfach lackierten Zifferblättern, 

fein umrahmt von Goldrändern 

und unsichtbar montiert, mit 

kleinen gebläuten Zeigern. Über 

allem thront die riesige Unruh mit 

Breguet-Spirale. Sie ist aufgehängt an 

einer Art Brückenkonstruktion, die 

alleine einen Preis für Mikroarchitektur 

erhalten müsste – Santiago Calatrava 

hätte seinen Hut gezogen. Sie 

schwebt als zentralstes Element regelrecht 

über dem Werk. Hinter diesem 

Design steckt das Genie Eric Giroud, 

der auch schon bei den Horological 

Machines von MB&F involviert war, 

sowie bei unzähligen anderen grossartigen 

Konstruktionen der «Nouvelle 

Horlogerie». 

Ein weiterer Blickfang ist die noch nie 

dagewesene, geniale dreidimensionale 

Gangreserveanzeige, die ein wenig an 

ein antikes Katapult erinnert. Büssers 

Inspiration war hier ein Sextant. Das 

Basiswerk mit Handaufzug könnte 

traditioneller nicht sein: Geschwungene 

Brücken «à l’ancienne», perfekt 

anglierte Kanten, phantastisch ausgeführte 

Genfer Streifen sprechen Voutilainens 

unverkennbare Handschrift. 

Um das alles noch zu toppen sind die 

Steine in prächtigen Goldchâtons eingefasst, 

wie seinerzeit bei den schönsten 

klassischen Taschenuhrwerken. 

Die Gangreserve beträgt 45 

Stunden, mit 18’000 Halbschwingungen 

pro Stunde 

schwingt die Unruh so bedächtig 

wie früher. Das 

Werk besteht aus 279 

Einzelteilen. 

Unser ganz persönliches 

Fazit: Bei der 

LM1 sachlich zu 

Die Legacy Machine LM1 in Roségold. 

Zwei vollkommen unabhängige 

Zeiten, vom selben Werk 

angetrieben. 

bleiben, fällt schwer. Poetischer und 

gekonnter kann man Tradition und 

Moderne nicht verschmelzen. Was 

die drei hier präsentieren, ist 

schlicht und einfach perfekte 

Uhrmacherkunst. Die in Weissgold 

oder Rotgold erhältliche 

Uhr kostet 79’000 CHF. Das 

ist sehr viel Geld – aber in 

Relation gesetzt zur Exklusivität, 

zur Perfektion der 

Fertigung und zur Originalität 

der Umsetzung ein 

äusserst fairer Preis. Erst 

recht, wenn man ihn mit 

den Mainstream-Marketing-Tourbillons 

der grossen, 

markt beherr schenden 

Gruppen vergleicht. Ein entsprechendes 

Bankkonto vorausgesetzt 

ist eine Legacy Machine 

Nr. 1 einer der besten 

Gründe, der Vernunft bei den Finanzen 

mal ein gründliches Time 

Out zu gönnen. Ein Investment in 

die Freude, in die Uhrenkultur, und 

das mit einer unvergleichlichen, täglich 

ausbezahlten Dividende: Dem 

Wissen, eine der schönsten Uhren 

überhaupt zu besitzen. 


39

40 

GOLF 

Die Golfuhr für Damenhandgelenke 

Wer immer noch meint, Golf sei ein reiner Männersport, soll sich einmal auf einem Golfplatz umsehen. Jetzt kommen 

auch die Damen in den Genuss der Golfuhren von Jaermann & Stübi, dank der neuen Linie «Queen of Golf». 

Queen of Golf - bei Jaermann & Stübi denkt man auch an die Frauen. Im Bild das Modell QG5 mit dem «Mesh Ball»- 

Zifferblatt und mit 80 Diamanten besetzter Lunette. 

Regelmässig wurden wir von Kundinnen 

(oder ihren Männern, die ihren 

Holden gerne ein schönes Geschenk 

gemacht hätten...) gefragt, ob 

es denn die cleveren Golfuhren von 

Jaermann & Stübi nicht auch etwas 

kleiner gäbe. Wir haben den Input 

weitergegeben, und offensichtlich waren 

wir nicht die einzigen. Der Hersteller 

hat auf diese Stimmen gehört 

und spendiert der Damenwelt die 

neue Linie «Queen of Golf». Nicht 

ganz einfach war die Anpassung des 

patentierten Golfzählermoduls an die 

kleinere Gehäusegrösse, doch nach einiger 

Entwicklungszeit ist die neue 

Uhrenserie jetzt da. Zudem konnte 

man von den Vorarbeiten bei der Entwicklung 

der 2011 vorgestellten «Hole 

in One» profitieren, bei der bereits 

ein Schlagzähler in einem Zifferblattfenster 

zum Einsatz kommt. 

U h RSACHEN 

Die Queens of Golf haben einen 

Durch messer von 38 mm und bieten 

fast den ganzen Funktionsumfang wie 

die bereits bekannten Herrenmodelle. 

Verzichtet wird lediglich auf die Anzeige 

des Lochs und die Drehlunette 

mit Handicapskala. Angezeigt werden 

die Anzahl Schläge des gerade gespielten 

Lochs in einer Zifferblattaussparung 

bei 1 Uhr sowie die Gesamtzahl 

der Schläge der ganzen Partie. Bedient 

wird das Zählwerk über neu geformte, 

längliche, fein abgerundete und der 

Funktion entsprechend beschriftete 

Drücker. 

Das Gehäuse ist aus Edelstahl, das 

Werk (Kaliber A10) wird wie beim 

«grossen Bruder» durch den bekannten 

Shock-Absorber vor den Einflüssen 

der Golfschläge geschützt. 

Wie bei allen anderen Jaermann & 

Stübi-Uhren setzt man auf Saphirgläser, 

dies vorne und auf der Rückseite. 

Erhältlich sind verschiedene Designvarianten. 

Die eine Serie der Uhren 

besticht durch ein Perlmutt-Zifferblatt 

in verschiedenen Farbkombinationen. 

Die anderen Modelle nehmen 

im Zifferblatt Art Deco-Stilelemente 

auf, inspiriert von einem sogenannten 

«Mesh Ball» aus den dreissiger Jahren 

mit quadratischen und runden Ornamenten. 

Und natürlich können die 

Lunetten – wie es sich heute für eine 

schicke Damenuhr gehört – auf 

Wunsch auch mit 80 kleinen Diamanten 

oder anderen, farblich passenden 

Edelsteinen versehen geliefert 

werden. Die Bänder gibt es in verschiedenen 

Lederarten und -farben 

sowie in Kautschuk. Die Preise der 

Uhren beginnen bei CHF 6’500.-

Auffällig schlicht: Zürich blaugold von NOMOS Glashütte. Besonders und erfolgsverwöhnt, 

ganz wie ihre Träger – die jüngste Version dieser schönen Uhr gilt schon jetzt als neuer 

Klassiker. Eine Spur Gold und kilometertiefes, lichtechtes Blau, dazu der traditionelle 

Glashütter Strahlenschliff auf dem Zifferblatt. Und im Innern? Sorgt ein exzellentes Werk 

für Bestleistung: NOMOS-Automatikkaliber Epsilon. Made in Glashütte, Germany. 

zürich

präsentiert 

6498 

eine Hommage an das legendäre Unitas-Werk 

Mechanisches Handaufzugswerk «Unitas» 6498 

17 Rubine, Genfer Streifen, gebläute Schrauben, Gangreserve 44 Stunden 

Stahlgehäuse Ø 46 mm mit Saphirglas und Sichtboden, wassergeschützt bis 5 atm 

Rindslederband mit orangen Kontrastnähten, Sonderanfertigung von Créations Perrin 

Schlichtes, klares Design - made by Uhrsachen 

Exklusive Kleinstserie, nur bei Uhrsachen erhältlich 

CHF 1490.- | solange Vorrat 

Sichtbares Unitas-Handaufzugswerk Handlackierte Zeiger in orange Zifferblatt von Xenoprint, Biel

www.bellross.com 

VW1-92 HERITAGE 45 mm 

WW2 REGULATEUR 49 mm 

EVOLUTION OF THE BR MILITARY WATCH

Turbine XL, A1050/1 

DoubLe roTor 

TechnoLogy 

www.perreLeT.com

Nach dem grossen Erfolg mit der 

Wanduhr Qlocktwo und der Tischuhr 

Qlocktwo Touch war es absehbar, 

dass das geniale und verblüffende 

Prinzip der «Zeit in Worten» auch in 

Form einer Armbanduhr umgesetzt 

würde. Die Frage war nur, ob das 

überhaupt technisch und ästhetisch 

machbar sein würde. Die Qlocktwo 

W liefert nun den Beweis, dass das 

Konzept auch am Handgelenk funktioniert, 

und dies sowohl formal als 

auch technisch sehr überzeugend. 

Der Grundaufbau ist bei der gesamten 

Qlocktwo-Familie derselbe: Auf 

den ersten Blick sichtbar ist eine Matrix 

aus 110 Buchstaben, die nicht 

sofort einen Sinn ergeben. Durch das 

richtige Ansteuern leuchten die im 

Hintergrund montierten LED und 

zeigen Wörter an, um die Zeit in 

Fünf-Minuten-Schritten zu beschreiben. 

Für die minutengenaue Anzeige 

dienen vier kleine Punkte unterhalb 

der Zeichen. «Es ist halb acht» heisst 

es dann zum Beispiel. 

Die Grundform der Qlocktwo 

W ist quadratisch, so 

wie bei den grösseren 

Vorbildern. Mit dem 

flachen, 35 x 35 mm 

grossen Gehäuse aus Stahl macht sie 

auch auf feinen Handgelenken eine 

gute Figur. Zum Leben erweckt wird 

sie per Knopfdruck, wie man das von 

den allerersten Digitaluhren aus den 

siebziger Jahren mit den roten LED- 

Schriften kennt. Das hat auch technische 

Gründe: Würde sie immer 

leuchten, wäre die Batterie nach wenigen 

Tagen leer. Über den Drücker 

werden auch die weiteren Funktionen 

wie Datums- oder Sekundenanzeige 

aufgerufen. 

Das Design ist schlicht und modern. 

Dank seiner klaren Reduktion aufs 

Wesentliche wird es sämtliche Moden 

überdauern – die Uhr hat, wie ihre 

beiden grösseren «Vorfahren», das Potential 

zum echten Klassiker. Sie wurden 

seit ihrem Erscheinen weltweit 

mehrfach preisgekrönt. Man kann 

davon ausgehen, dass dies auch bei 

der Qlocktwo W der Fall sein wird. 

Auch sie wird nicht nur bei Design- 

NEUHEITEN 

Qlocktwo W: Zeit in Worten, jetzt auch fürs Handgelenk 

Als Weltpremiere präsentierte das deutsche Gestalterduo Biegert & Funk an der Baselworld 2012 mit der Qlocktwo W 

eine vollkommen neuartige Armbanduhr. Ein echter Kontrapunkt zur traditionellen Uhrmacherei, die in Basel dominiert. 

Bald kommt die Uhr in den Vekauf. 

Aficionados eine grosse Fangemeinde 

finden, sondern auch bei Menschen 

mit einem Hang zur Poesie und 

einem differenzierten Zugang zur 

Zeit. Die Reaktionen an der grössten 

Uhrenmesse der Welt waren denn 

auch überaus positiv. Selbst Uhrmacherlegenden 

wie Laurent Ferrier 

oder Max Büsser, aber auch viele 

Brancheninsider, zeigten sich begeistert 

vom Konzept der beiden deutschen 

Newcomer. Und das vollkommen 

neidlos, was in der Branche eher 

selten ist. 

Die Qlocktwo W wird ab Ende 2012 

in verschiedenen Varianten zu Preisen 

ab CHF 770.- lieferbar sein, vorerst 

in Deutsch, Französisch und Englisch. 

Zur Auswahl stehen ein satiniertes 

oder ein poliertes Edelstahlgehäuse 

und eines mit zusätzlicher 

schwarzer PVD-Beschichtung. Die 

Armbänder sind aus Kautschuk oder 

schwarzem Leder. 

Qlocktwo W: Fortsetzung des mehrfach 

preisgekrönten Erfolgskonzepts 

von Biegert & Funk. Vorerst in 

Deutsch, Englisch und Französisch 

erhältlich. 


45

46 

DIE LETZTE 

Max Bill-Design für Tischuhren 

Die Wanduhren und die Armbanduhren, die Max Bill für Junghans gestaltet 

hat, sind nach wie vor äusserst beliebt. Als Ergänzung der Kollektion gibt es 

neu auch Tischuhren in zeitlosem Design. 

Schöne Tischuhren sind dünn gesät. 

Zu oft übernimmt der schnöde PC 

die Zeitanzeige auf dem Schreibtisch. 

Seit 2011 erfreut sich die Qlocktwo 

im Tischformat grosser Beliebtheit, 

aber mit ihrer Zeitanzeige in Worten 

ist sie doch nicht jedermanns Sache. 

Solche Gedanken müssen sich die 

Produktentwickler bei Jung hans gemacht 

haben, als sie diese neue schicke 

Serie von Tischuhren kreierten. Dies 

nach Originalskizzen und -ideen von 

Max Bill, dessen Armbanduhrentwürfe 

der Firma seit Jahren zu schönen 

Umsätzen verhelfen. 

Jetzt sind diese Tischuhren verfügbar, 

mit gut 16 cm Kantenlänge in optimaler 

Grösse. Die Gehäuse sind allesamt 

aus Holz, entweder puristisch in 

mattweiss oder pianoschwarz lackiert 

oder, sehr elegant, mit Nussbaumfurnier. 

Gehalten werden die Uhren mit 

einem cleveren Metall-Standfuss, der 

die Uhr fast schweben lässt. Die Ring- 

U h RSACHEN 

fassung der Uhr besteht aus poliertem 

Stahl. Die polierten Zeiger und das 

hochweiss lackierte Zifferblatt sind 

gestaltet wie bei den schon lange bewährten 

Bill-Wanduhren, mit Stundenzahlen 

oder mit Indexen. Zur 

Wahl stehen herkömmliche Quarzwerke 

oder solche mit Funkempfang. 

Die Preise beginnen bei CHF 650.- 

Die neuen Tischuhren von Junghans nach Originalzeichnungen von Max 

Bill aus dem Jahr 1958: Dezent und zurückhaltend gestaltet, gut ablesbar 

und schön verarbeitet. 

INTERN 

Ankauf / Occasionen 

Wir haben unser „Vintage“-Sortiment 

in den vergangenen Monaten 

weiter ausgebaut. Nach wie vor 

sind wir am Ankauf, Eintausch 

oder Kommissionsverkauf von 

älteren und neueren mechanischen 

Armbanduhren interessiert, insbesondere 

an Spezialitäten. Gerne 

unterbreiten wir Ihnen ein faires 

Angebot, wenn Sie sich von Ihren 

Uhren trennen möchten. 

Revisionen, Service, Reparaturen 

Wir bringen auch schwierige Fälle 

wieder in Gang. Fast immer. Unser 

bestens eingerichtetes Uhrenatelier 

unter der kompetenten Leitung 

von Uhrmachermeister Patrick 

Favrod führt für Sie Revisionen und 

Reparaturen an fast allen Uhren 

aus, auch an solchen, die nicht bei 

Uhrsachen gekauft wurden oder 

auch an Uhren bekannter Marken 

und an Klassikern. Ihre Schätze 

haben das verdient. 

«Tick different» im Abo 

Möchten Sie unser Magazin regelmässig 

zugestellt kriegen? Benutzen 

Sie einfach das Kontaktformular auf 

unserer Webseite für die Bestellung. 

«Tick different» im Internet 

Sie können dieses Magazin auch als 

PDF-Datei von unserer Webseite 

herunterladen. Sie finden diese und 

auch die älteren Ausgaben unter der 

Adresse www.uhrsachen.ch. 

IMPRESSUM 

Herausgeberin: 

Uhrsachen AG, Kramgasse 19, 3011 Bern 

www.uhrsachen.ch · info@uhrsachen.ch 

Konzept, Layout, Produktion: 

à la crème GmbH, Kramgasse 19, 3011 Bern 

www.alacreme.com 

Redaktion, Texte: Hans Erb, Uhrsachen 

Lektorat: Mona Erb 

Druck: Witschi & Co., 2560 Nidau 

Auflage: 5500 Exemplare 

©2012 Uhrsachen AG / à la crème GmbH - Sämtliche 

in dieser Ausgabe publizierten Texte, Grafiken und Bilder 

unterstehen dem Urheberrecht und dürfen nur mit unserer 

schriftlichen Zustimmung verwendet werden.

since 1953 

AIRMAN, the pilot‘s pilot watch 

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REF. 3904, ETA 2893-2 AUTOMATIC, 24H 

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