II - CCA Monatsblatt

Kultur Kultur
Barock in der Chiquitania - die Neunte
Der Motor unserer klapprigen Camioneta dröhnt mit jedem Kilometer
lauter, vor uns die endlose rote Sandpiste, um uns herum menschenleeres
Grün, zuweilen ein streunender Hund, und der kalte Sur pfeift. Wir sind
auf dem Weg nach San Ignacio de Velasco, fünf Tage ganz weit weg von
La Paz. Es ist wieder einmal Festival-Zeit in der Chiquitania, und wie
einsam wir uns auf der Landstraße auch fühlen mögen – in den Dörfern
und Städtchen ist jeder Restaurantbesitzer und jedes Schulkind auf den
Beinen, um dieses nur alle zwei Jahre stattfindende Ereignis zu begleiten.
Ganz offensichtlich ist das „Festival Internacional de Música
Renacentista y Barroca Americana“ im 16. Jahr seines Bestehens von der
Bevölkerung angenommen und zu etwas Eigenem gemacht worden. In
San Javier schmückt die lokale Jugend schon Stunden vor dem Konzert
die Kirche – erbarmungslos werden Palmenzweige an die hölzernen
Säulen des Kirchenvorbaus gehämmert, um eine Bühne für die sich an
das offizielle Programm anschließende Vorstellung der örtlichen Schule
zu schaffen. Das Konzert des französischen „Ensemble Gilles Binchois“
ist dann gepackt voll mit Einheimischen, unter denen sich die wenigen
Touristen fast verlieren.
Ein ganz anderes Bild in San Ignacio de Velasco – in dieser mit
29.000 Einwohnern größten Stadt der Chiquitania sind die ausländischen
Touristen sehr präsent, der Vertreter der Touristeninformation bittet uns
mit herzlichem Lächeln in sein Büro und informiert uns über alles, was
der Ort zu bieten hat – einschließlich des umfangreichen „Programa de
actividades paralelas“, des „Nebenprogramms“ zu den Konzerten. Der
Besitzer des Restaurants, in dem wir zu Abend essen, schwärmt, wie sehr
sich San Ignacio entwickelt habe. In der Tat – es ist nicht zu übersehen, dass
hier in den letzten Jahren ein wirtschaftlicher Aufschwung stattgefunden
hat. Und auch hier sind die Plätze der großen (vor wenigen Jahren nach
alten Plänen überwiegend neu errichteten) Kirche bereits eine halbe
Stunde vor Konzertbeginn weitgehend besetzt; das Zentrum wimmelt
von Kindern mit Instrumenten auf dem Rücken, die am nächsten Morgen
in einer bolivianisch-französischen Koproduktion die von Piotr Nawrot
rekonstruierte „Ópera San Ignacio“ aufführen sollen.
Natürlich fehlt nicht das Lokalkolorit – die durch die Kirche streifenden
Hunde, die Mutter, die gemeinsam mit ihrem Kind während des Konzerts
die Musiker Musiker sein lässt und sich ausgiebig ihrem Handy widmet,
das Fehlen des Konzertprogramms, das erst drei Tage nach Festival-Beginn
eintrifft, das Cembalo, das bis Konzertbeginn leider – die Feuchtigkeit…
- nicht mehr gestimmt werden konnte.
Aber es gibt eben auch die zahlreichen Touristen, die einmal die Orgel
von Santa Ana (die letzte noch erhaltene aus der jesuitischen Zeit) anfassen
möchten und das auch dürfen, das Bürgertum von Santa Cruz, das geduldig
Schlange steht, um einen Platz in der überfüllten Kirche San Roque zu
erhalten, die aufgeregten Kinderchormitglieder, die abends um 23.00 Uhr
noch zu einer letzten Probe auf der Plaza von San Ignacio erscheinen…
Probenpause
Ist dieses Festival ein Erfolg? - fragt man sich angesichts des enormen
Aufwandes, mit dem hervorragende Ensembles aus Lateinamerika,
den USA und Europa tagelang von Kirche zu Kirche gefahren werden,
Instrumente beschafft und mühsam von einem Ort zum anderen transportiert
werden müssen. Und das wohlgemerkt ohne entsprechende Einnahmen –
alle Konzerte mit Ausnahme derer in Santa Cruz sind kostenlos, und nach
Spenden wird eher schüchtern gefragt. Und dennoch – diese zwei Wochen
des Ausnahmezustandes vermögen es offensichtlich, den Menschen vor
Ort eine neue Identität, einen ganz besonderen Stolz auf ihr kulturelles
Erbe zu vermitteln. Allein das lohnt vielleicht das Engagement – und ganz
bestimmt eine Reise!
Benita Schauer
Boliviens Schokoladenseiten 76
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