Not just pants - kathrin eckhardt

Kathrin Eckhardt
NEW SLETTER 01/13
WRITING
TRAFFIC - NEW S TO-GO - Berliner Monatszeitung
• Traumjob: Style-Ikone
• Tom Fords Blick auf James Bond
NZZ - Sol & Haben
• Stilikone: Diana Vreeland
• Die Diamanten sind die Stars / Cannes Film Festival
• Stilikone: Veruschka von Lehndorf
• Frauen sind die schöneren Männer.
Der:Die:Das:
• Not just Pants / Die Hose von MC Hammer
Gentlemen‘s Report
• Der Friesennerz: der Urtyp aler Regenjacken
Texte in Online-Medien:
www.glassymag.ch - Konzepterin und Autorin „The View“
www.hopehope.ch - Kolumne: The Curiosity of Fashion

8 Feuilleton
von Dr. Inge Schwenger-Holst,
Medizinerin, Unternehmerin und Vorsitzende
des Vereins call a doc.
Mehr nicht?
„Es gibt Empfindungen, die man einfach
niemals haben kann, wenn man
keine Vorhaut hat.“ Dies ist zumindest
die Quintessenz von Paul Tardiff,
der sich mit 30 einer Beschneidung
unterzogen hat.
Während Ferkel in Europa mit gutem
Grund die Hoffnung haben können, in
Zukunft nicht mehr ohne Betäubung
kastriert zu werden, ist es sogar in den
USA üblich, die Beschneidung von
Säuglingen ohne Narkose durchzuführen.
1870, dort als Mittel gegen die verpönte
Masturbation eingeführt, wurde
die Circumcision später – inzwischen
längst widerlegt – als das Non plus ultra
der männlichen Sexualhygiene vor
allem von feministischen Organisationen
gepredigt. Das letzte Woche ergangene
Kölner Urteil, das zum ersten
Mal die nicht medizinisch begründete
Beschneidung bei männlichen Kindern
für Unrecht erklärt, ist inzwischen einem
Sturm der Entrüstung ausgesetzt.
Ein Sturm, der die Pein, die Risiken
– immerhin ca. 200 Todesfälle in den
USA infolge von Beschneidungen pro
Jahr – und vor allem einen irreversiblen
Eingriff in die Sexualität ohne Möglichkeit
der Selbstbestimmung des Patienten
negiert. Offenbar fern jeglicher
Sachkenntnis über Folgen und Durchführung
dieses Eingriffs meint sogar der
Ethikprofessor Michael Bongardt im
Cicero, dass der durch das Kölner Urteil
geführte Angriff gegen eine religiös
fundierte Tradition mehr Schaden als
Nutzen anrichte.
Nun Herr Bongardt, wagen wir doch
einen kleinen Ausflug allein in die möglichen
postoperativen Komplikationen,
welche da wären: Harnverhaltung, Meatitis,
Meatusulzeration, Meatusstenose,
Verwachsungen, begrabener Penis,
Phimose, und weitere. Die Veränderungen
am Meatus, sprich der Harnröhrenöffnung,
treten vorwiegend bei
Beschneidungen auf und das in einer
Häufigkeit von immerhin über 5%.
Sicher, aus Frauensicht ist ein beschnittener
Penis durchaus nicht unattraktiv
und der Reinigungsmodus ist deutlich
vereinfacht, aber kann dies Grund sein,
Tausende von Säuglingen und Schulkindern
der mehrtägigen Qual und dem
lebenslangen – vielleicht ungewollten
– Eingriff in ihre Sexualität zu unterziehen?
Schön wäre es, wenn wir, vor den
Ferkeln, unsere eigenen Winzlinge vor
unnötigen Qualen zu schützen wüssten.
CALL A DOC
die 24-7 Hotline für Ihr
medizinisches Problem
01805 - 32 13 03
(0,14 EUR/min aus dem Festnetz)
Ausgabe N°25 Juni / Juli 2012 Jahrgang 4 trafficnewstogo.de
trauMJob:
STYLEIKONE
von Kathrin Eckhardt, Zürich
„GIOVANNA, GIOVANNA“ SCHREIT
es pünktlich zum Auftakt der Modewochen
auf den Straßen der großen Metropolen, wenn
die langbeinige Italienerin in ihren auserwählten
Designerkleidern vor den grossen Schauen erscheint.
Giovanna Battaglia ist Moderedakteurin
bei «L’Uomo Vogue» und arbeitet als freie
Stylistin für Magazine wie das «W Magazine» in
New York. Sie ist spätestens seit der schnellen,
medialen Verbreitung durch die Online-Medien
eine Modeikone. Die Blogger aus aller Welt
fotografieren ihren Look, Tausende von Usern
klicken auf ihr Bild, und sogar die Printmedien
verwenden die Bilder der schönen Italienerin in
Rubriken wie «Look of the moment».
Erste Erfahrungen in der Modewelt sammelte
sie als Model für Dolce & Gabbana. Heute gehört
sie nicht mehr auf den Catwalk, sondern
sitzt im Publikum neben dem Laufsteg und
beobachtet die neusten Trends. Doch die Rolle
der Moderedakteure als stille Beobachter des
Modegetümmels durchmischt sich immer mehr
mit der Rolle der aktiven Mitspieler im Geschäft.
Sie werden durch ihre mediale Präsenz, die sie
auch durch ihre Selbstinszenierung an den Modewochen
erhalten, für die Marken interessant.
Es ist kein Geheimnis, dass sie Taschen, Tücher,
Sonnenbrillen, Lidschatten, Make-up, Selbstbräuner,
Sandalen, Stiefel, Pumps, Schmuck und
Morgenmäntel von den grossen Häusern in die
Redaktionen geschickt erhalten. Tragen sie die
Mode zur rechten Zeit am rechten Ort, wird sie
im besten Fall zum Top-Seller und die Redakteure
zum Marketing-Instrument.
Anna dello Russo ist eine weitere Hauptdarstellerin
im Modezirkus. Sie zählt zu den auffälligsten
unter den schillernden Moderedakteurinnen
und ist die Chefin der japanischen Vogue. Auf
ihrem eigenen Blog schreibt sie: „I don’t want
to be cool, I want to be fashion!“
Frau dello Russo und Frau Battaglia wechseln
die Seiten in hohem Tempo, befinden sich auf
und neben der Bühne, sind Zuschauende und
Darstellende im Theater der Mode. Doch was
bedeutet die Doppelrolle der Redakteurinnen
für das Modegeschäft?
Die Expertinnen sind selbst Trägerinnen der
Neuigkeiten, die sie in ihrem Medium verbreiten.
von Timo Feldhaus
DEN TRAUERWEIDEN AM Rand
des Heiligen Sees macht das Spaß, sie wiegen
sich im Wind, während zur Privatvilla
hin, am Pool vorbei, der Kellner ein riesiges
cäsarisches Tablett mit einem klitzekleinen
Dessert darauf durch die Menschen balanciert.
Etwas weiter unten am Wasser wird
Eis mit Erbeeren serviert und der beste al-
Das Produkt erhält dadurch seinen Ritterschlag.
Der bunte Jupe von Prada, die Serpenti-Tasche
von Bulgari oder die Sonnenbrille „Culte“ von
MiuMiu sind damit geprüft, für gut befunden
und öffentlich vertretbar. Die Redakteurinnen
schaffen als Stilvorbilder Orientierung. Bedenken
wir die vielen unterschiedlichen Angebote,
ist der Schrei nach Leitfiguren in der Mode
nachvollziehbar. Und die Mode selbst bietet sich
als Orientierungsmittel wunderbar an, denn sie
trägt nach außen, was vom Inneren nicht gezeigt
werden kann. Nur „die Oberfläche bietet
Orientierung“, schrieb bereits der Philosoph Georg
Simmel vor über hundert Jahren.
Die beiden italienischen Modeikonen scheinen
Gefallen daran zu finden, im Rampenlicht zu
stehen. Sie haben sich die Aufmerksamkeit gesichert
und erhalten damit eines der wichtigsten
Güter der Gegenwart. Denn Aufmerksamkeit
bringt Nutzen, sagen die Soziologen, unter
anderem das Sichern von Vorteilen und das
Erlangen von Prestige. Dello Russo und Battaglia
wissen, wie sich ihre neuen Möglichkeiten
auszahlen. Die Moderedakteurinnen werden zu
strategischen Geschäftsfrauen, die ihre Bekanntheit
für Synergien nutzen. Die Chefin der japanischen
Vogue hat gerade eine Accessoire-Kollektion
für den schwedischen Moderiesen H&M
entworfen, berät Modehäuser und sichert ihren
Marktwert täglich auf ihrem Blog www.annadellorusso.com.
Giovanna macht es etwas dezenter. Sie war neben
ihrer Aufgabe als Stylistin und Redakteurin
letztes Jahr das Gesicht des Schmuckbrands
Eddie Borgo. Als ehemaliges Model war sie
dafür prädestiniert. Auf ihrer Homepage steht
ihr Name in Buchstaben aus langen Beinen –
ihrem Markenzeichen. Neben den Bildern mit
ihren Arbeiten, ist auf der Internetseite ein Bildertagebuch
zu finden. Natürlich nutzen beide
Modeikonen Facebook und posten ihre Looks
fast täglich auf ihrer Wall. So erhalten sie sich
ihre Aufmerksamkeit, sichern ihren Status und
erweitern täglich ihr Fan-Netz.
Beide Frauen lieben die Mode aus tiefstem Herzen
- die feinen Stoffe, die Muster und sorgfältige
Verarbeitungsweise. Es scheint, als wollten
sie ihre Freude an der Mode nach außen tragen.
Doch ist das wirklich alles – oder kriegen sie einfach
nicht genug vom reizvollen Ruhm?
Denn Bekanntheit wird zum Statussymbol, Aufmerksamkeit
zum Lebenselixier. Der Soziologe
Markus Schroer sagte: „Das Individuum existiert
durch die Blicke anderer“. Es will im Blitzgewitter
stehen, während die Nebendarsteller
im Schatten bewundernd warten.
WIEDERGEBURT
DES WUNDERKIND
NACH EINER AUSZEIT VON FAST ZWEI JAHREN KEHRT WOLFGANG JOOP
MIT SEINEM LABEL WUNDERKIND WIEDER INS RAMPENLICHT. DES FASHION
ZIRKUS ZURÜCK. EIN BERICHT AUS POTSDAM.
ler Filterkaffees. Aus Berlin, aus Wien, aber
auch aus Tokio sind die Gäste nach Potsdam
gekommen. Und dann tritt Wolfgang Joop
durch die Tür in seinen Garten. Er trägt eine
Sonnenbrille, es ist ein sehr warmer Tag im
Monat Mai. Und Joop hat eine wunderbare
Laune, denn es ist auch ein wunderschöner
Wunderkind-Tag: sein Label, seine Liebe, ist
wieder am Leben.
Kurz zuvor, in der nebenliegenden „Villa-
Wunderkind Herbst/Winterkollektion 2012
© Alexander Palacios
Rumpf“, zwischen den gedrehten Holzsäulen,
die denen des Petersdoms nachempfunden
sind, standen sie alle auf und klatschten
tosend Beifall. Und Wolfgang kam und lief
den extra eingerichteten Catwalk herab, begrüßte
und küsste in Seelenruhe die komplette
erste Reihe, links und rechts. Es sagte:
Ich bin hier Zuhause, wir gehören zusammen,
ihr seid mein „kleiner Kreis“ und ich
noch immer euer kleiner Prinz. Nun schaut
mal was ich für euch gezaubert habe.“ Die
letzte Wunderkind-Kollektion, erzählt mir
eine Journalistin, habe sie selbst damals im
Oktober 2010 in Paris gesehen. Ob Nadja
Auermann auch dabei war? Es ist egal, heute
ist sie da, heute sind sie, das muss man mal
sagen, wirklich alle da. Die Hausmodels Sara
und Lea und die anderen Preussinnen, die mit
der durchscheinenden Haut und den langen
glatten langen Haaren, sie schauen grazil und

30 Mode
By Millicent Nobis
DRYKORN MAKES YOU BEAUTIFUL...
Drykorn is for beautiful people but no one’s stopping
the ugly one’s from shopping there too, so don’t let
your retail therapy go to your head. Whatever your
level of attractiveness is, it will no doubt be improved
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I have serious bum envy after watching Alexander
Richard's tiny derrière being free-spirited on
the streets of New York clad in GRUPEE/ super
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TOGO
Boutique
Ausgabe N°27 Oktober / November 2012 Jahrgang 4 trafficnewstogo.de
tom fordS BliCk
auf JameS Bond
von Kathrin Eckhardt, Zürich
Um zu verstehen, was Daniel Craig als James
Bond in „Skyfall“ trägt, müssen wir den Schöpfer
seiner Garderobe, Tom Ford kennen. Kennen
wir Fords Welt, verstehen wir, weshalb Bonds
Kragen 2012 hochgeschlossen und die Anzüge
körperbetont sind.
Dafür bedarf es einen Blick zurück. Mitte Dreißig
hat Ford bereits alles erreicht, wovon ein
Modeschöpfer träumt. Er hat Gucci mit seinen
Kollektionen aus dem Tief gerettet, für Yves
Saint Laurent designt und jährlich 16 Kollektionen
entworfen. Materiell erreichte der Modeliebhaber
alles, was er sich wünschte. Dann
kam die Krise. Ford wusste plötzlich nicht mehr
wer er war und was er eigentlich wollte. Er verabschiedete
sich von den Mailänder und Pariser
Laufstegen und wandte seinen Blick nach
innen. In dieser Zeit, 2009 drehte er auch seinen
ersten und bisher einzigen Film, „A Single
Man“. Darin verarbeitete der Amerikaner nach
eigenen Angaben seine Midlife Crisis. Es ist
kein Zufall, dass die Hauptfigur George einige
Parallelen zu Ford von damals aufweist: homosexuell,
deprimiert und eigenwillig.
In den ersten Szenen des Films steht der
Hauptdarsteller George auf, macht sich für
den Tag fertig und im Monolog heißt es: „Es
braucht eine Weile, bis ich am Morgen zu
George werde, bis ich in der Erscheinung dem
entspreche, was von George erwartet wird.
Wenn ich angezogen bin und die letzte Lage
Politur auf den steifen, aber ziemlich perfekten
George aufgetragen habe, weiß ich wieder,
welche Rolle ich zu spielen habe.“ – So ist es
auch Ford ergangen, der im Interview mit dem
Filmemacher Michael Bonfiglio für die Dokumentarfilmreihe
„The Visionaries“ erzählt:
„Wenn es mir richtig schlecht geht, ziehe ich
einen tollen Anzug an und schaue, dass ich so
gut wie möglich aussehe, dann fühle ich mich
besser.“ Überhaupt ist Ford den Anzügen verfallen
und im Erschaffen ihrer vielleicht gerade
deshalb ein so großes Talent.
Seit 2007 verkauft Ford perfekte Herrenanzüge,
die für einen stolzen Preis ab 3000 Dollar
erhältlich sind, dafür nur aus den allerfeinsten
italienischen Stoffen bestehen und teilweise
von Hand gefertigt sind.
Für ihr Design orientiert sich der Amerikaner
an sich selbst. Er ist nach eigener Angabe seine
Muse und schafft, was er selbst gerne kaufen
würde. Dabei macht Ford keine halben Sachen:
„Ich möchte immer das Beste von allem:
Die beste Kollektion kreieren, den besten Film
machen, das beste Haus besitzen“, sagte er im
Dokumentarfilm weiter.
Der beste Geheimagent unserer Zeit ist
Bond, James Bond, und deshalb passen die
beiden so gut zusammen, wie ein Paar rahmengenähte
Schuhe zum Gentleman.
James Bond ist eine Figur mit ikonischem Status,
ein englischer Gentleman, stets perfekt gekleidet
und von schönen Frauen umgeben. Die
Erwartungen an sein Äußeres sind groß. Doch
mit Erwartungen hat Tom Ford keine Probleme,
denn seit er Denken kann, hat der Amerikaner
den Drang zum Perfektionismus und
kann deshalb den Ansprüchen des Publikums
locker gerecht werden.
Der Designer erzählte Fern Mallis, Gründerin
der New York Fashion Week, in ihrer Talkshow,
dass er bereits als Kind pedantisch veranlagt
war. „Ich war picky“, sagt er und die
Grundschule besuchte Tom bereits im Anzug
und mit Aktenkoffer, weil er Schultaschen
„messy“ fand. Noch heute ist das Erscheinungsbild
des Designers so perfekt und aufgeräumt
wie eine frisch geputzte Wohnung. So
verhält es sich auch mit den neusten Anzügen
von James Bond in „Skyfall“: Sie spiegeln alles
wider, was in Fords Welt wichtig ist.
Bonds Anzüge sind perfekt auf den Körper zugeschnitten,
konservative Schneider würden gar
behaupten, dass sie etwas zu klein sind. Sie spannen
um die Taille und betonen dadurch den perfekt
trainierten Körper Craigs. Starke Schultern
sind männlich und diese betont Ford gerne extra.
Eine fast waagerechte Linie und ein scharfer
Schnitt zu den Ärmeln betonen den Body von
007 zusätzlich – ziemlich sexy also, so wie Ford
die Männer und sich selbst am liebsten sieht.
Dafür lässt Ford den neuen Bond im Tabkragen
etwas steif erscheinen, so wie ein echter
englischer Gentleman eben auch ist. Dieser
Hemdkragen ist der Extravagante unter seinesgleichen
und wird meist nur von Männern mit
langem Hals und auserwähltem Geschmack
getragen. Der Tabkragen stammt, wie Bond,
aus England und wird durch eine Kragennadel
zusammengehalten, die Spitzen zeigen fast
senkrecht zu Boden. Dazu passen nur schmale
Krawatten, die Ford für Bond immer in derselben
Farbe wie der Anzug auswählte. Und nicht
zu vergessen das Einstecktuch – flach blitzt es
ungefähr einen Zentimeter aus der Brusttasche
hervor. Das Erscheinungsbild des aktuellen 007
ist vom James Bond der 60er Jahre inspiriert:
Schmales Revers, schmale Krawatte, Manschettenknöpfe
und auch der Tabkragen waren in
den 60er Jahren populär, als die ersten James-
Bond-Filme in die Kinos kamen. Kein Zufall,
denn Ford ist 1961 geboren und hat seit Beginn
seiner Karriere ein Faible für die Zeit des Glamours
und der freien Liebe.
James Bond trägt in „Skyfall“ keinen Firlefanz
– er trägt genau das, was minimal notwendig
ist, um die maximale Aufmerksamkeit zu gewinnen.
Ford schafft es, seine eigene Überzeugung
von Stil auf Bond zu übertragen und den
größten Geheimagenten der Gegenwart noch
smarter, männlicher und unwiderstehlicher
aussehen zu lassen.

BÖRSEN UND MÄRKTE
STILIKONE N° 52
Investoren wetten auf Lockerungen
Diana Investoren in Vreeland den USA bringen sich (*1903
zurzeit in Position, um von einer wei-
Paris, teren quantitativen †1989 geldpolitischen New York)
Lockerung zu profitieren.
Seite 21
Kathrin Eckhardt Menschen, die polarisieren, werden geliebt
oder gehasst. Doch ihre gefestigte Meinung, die sie nach
aussen tragen, bringt sie manchmal ganz weit nach oben. Diana
Vreeland, eine der ersten grossen Moderedaktorinnen der
Gegenwart, war genau so eine Persönlichkeit. Sie war der
Überzeugung: «Die meisten Leute haben keine Meinung, sie
brauchen dich, um ihre Meinung zu bilden.» Vreeland war 26
Jahre lang Redaktorin der amerikanischen «Harper’s Bazaar»,
neun Jahre Chefredaktorin der amerikanischen «Vogue» (die
sie fristlos entliess) und wurde mit 68 Jahren Kuratorin des
Costume Institute of the Metropolitan Museum of Art. Sie war
in ihrer Zeit eine der einflussreichsten Frauen der Modewelt.
Das Mädchen Diana Dalziel wurde in Paris in eine amerikanische
High-Society-Familie hineingeboren. Der Vater war
Engländer und die Mutter Amerikanerin. Mit 21 heiratete sie
den Banker Thomas Reed Vreeland und zog frisch vermählt
nach London. Ihre Karriere startete sie mit einem Damenmoden-Geschäft.
Der auserwählte Geschmack der extrovertierten
Besitzerin sprach sich schnell herum, bis Wallis Simpson
(später Herzogin von Windsor) zu ihren besten Kundinnen
gehörte. Ende der dreissiger Jahre siedelte Vreeland mit
ihrem Gatten zurück nach New York. Dort wurde Carmel
Snow, die damalige Chefin der «Harper’s Bazaar», auf die
Dame aus England, die im weissen Spitzen-Chanel-Kostüm
mit Blumen im Haar auf einer Party tanzte, aufmerksam.
Mit der Kolumne «Why don’t you . . .» verfasste Vreeland
bald Texte über unterhaltende Mode- und Alltagsthemen, bei
denen sie sich etwa fragte: «Wieso waschen sie ihrem blonden
Kind die Haare nicht mit Champagner, wie die Franzosen?»
Zur Arbeit trug Diana Vreeland eine Art Uniform, wie ihr
Enkel Alexander Vreeland in einem Interview «Another
Magazine» erzählte: Sie mochte schlichte Hosen und Cashmere-Pullover
– stets in bester Qualität, kombiniert mit ihrer
grossen Sammlung an Schmuck mit Kreuzen und massiven
Arm- und Halsketten, die ihr Markenzeichen waren.
Diana Vreeland prägte «Harper’s Bazaar» und «Vogue»
auch in ihrer visuellen Gestaltung: Fotograf Richard Avedon
und Art-Director Alexey Brodovitch arbeiteten damals eng
mit ihr zusammen. Das war nicht einfach, denn die Redaktorin
hasste nichts mehr als Widerspruch und Langeweile. Deshalb
begehrte sie zeitlebens «alles Künstliche», «eine bestimmte
Art von Nachtleben» und die Extravaganz.
Soll und Front Haben 23.11.12 11.06.12 / /Nr. Nr. 274 133 / /Seite Seite 61 1/Teil / Teil 01
NZZ AG

Soll und Haben 01.06.12 / Nr. 125 / Seite 58 / Teil 01
NZZ AG
Die Diamanten sind die Stars
In Cannes ging es nicht nur um Filme, sondern auch um die Klunker der Prominenz
auf dem roten Teppich
Chopard ist seit fünfzehn Jahren
offizieller Partner der internationalen
Filmfestspiele in Cannes.
Damit die wichtigsten Werbeträgerinnen
auf dem roten
Teppich schön schillern, ist im
Hintergrund einiges zu leisten.
Kathrin Eckhardt
Am Filmfestival von Cannes ging es
nicht nur um Filme und Schauspieler –
das Branchentreffen der Cineasten und
Cinephilen ist zunehmend auch ein gutbesuchter
Laufsteg, um die Erzeugnisse
der Luxusgüterindustrie ins Scheinwerferlicht
zu rücken. Im Zentrum des
Interesses steht dabei der rote Teppich:
Die Bilder, die dort geschossen werden,
gehen um die Welt und sollen die Begehrlichkeit
nach exklusiven Roben,
Handtaschen und Schmuck befeuern –
so will es das «Celebrity-Marketing».
«Star-Team» im Einsatz
Darum, dass die Schauspielerinnen
beim Gang über den roten Teppich auch
wirklich brillieren, kümmert sich eine
Armada von Stylisten, Visagisten,
Imageberatern, persönlichen Assistenten
und Koordinatoren. Es sind Menschen
wie Raffaella Rossiello, International
Communication Director von
Chopard und Leiterin des «Star-Teams»
in Cannes, die dafür sorgen, dass alles
optimal über die Bühne geht. Rossiello
weiss: «Der Gang über den roten Teppich
ist ein wichtiges Investment ins
Image der Schauspielerinnen, und ihr
Look muss die Karriere der Schauspielerin
reflektieren.»
Ein wichtiger Teil dieses Looks ist
der Schmuck. Und so hat Chopard für
Cannes auch dieses Jahr eine «Red Carpet»-Kollektion
entworfen – 65 Unikate
umfasst die Linie. Die Anzahl der Stücke
ist eine Verneigung vor dem Festival,
das dieses Jahr sein 65-Jahr-Jubiläum
feierte. Entworfen wurde die Kollektion
– wie fast alle Juwelen des Hauses
– von Caroline Scheufele, Co-Präsidentin
und Designerin von Chopard.
«Wir schmücken Schauspielerinnen aus
aller Welt mit den unterschiedlichsten
Hauttönen und Geschmäckern», sagt
Scheufele, «und deshalb ist unsere Kollektion
bunt wie ein Regenbogen.» In
ein Collier werden teilweise bis zu tausend
Arbeitsstunden investiert.
Das Star-Team von Chopard belegt
eine Etage im siebten Stock des Hotels
Martinez, das neben dem «Palace» und
dem «Majestic» eines der wichtigen
Häuser in Cannes ist, in denen die Stars
gerne logieren. In der Lounge, welche
die Westschweizer Marke hier eingerichtet
hat, trifft man während des Festivals
auf Berühmtheiten wie Jane Fonda, das
Ex-Model Eva Herzigova – Botschafterin
von Chopard –, die französische Star-
Bloggerin Garance Doré oder die amerikanische
Sängerin Lana Del Rey, die
sich ein Collier mit Rubelliten in Herzform
und einer Kette aus Dutzenden
von kleinen Mäusen umhängen liess.
Darum, dass das richtige Stück zur
richtigen Trägerin findet, ist bei Chopard
– unter anderen – Tina Bolland besorgt.
Sie ist praktisch nonstop unterwegs,
zwischen Venedig und Hollywood,
von Festival zu Festival, geht von
Hotelzimmer zu Hotelzimmer. Sie ist es,
die frühmorgens an die Türen der Villen
am Sunset Boulevard klopft und dabei
die Stars im Morgenmantel oder mit
ihren Kindern spielend antrifft. Je nach
den Wünschen der Stylisten bringt Bolland
zwischen zwanzig und fünfzig wertvolle
Schmuckstücke mit.
Funkeln im Blitzlichtgewitter
Auch in Cannes ist Tina Bolland im Einsatz:
«Mein Job ist es, den ganzen Tag
herumzurennen und Probleme zu lösen»,
sagt sie, ohne ihr Lächeln zu verlieren.
Selbst in dem Moment, in dem
ein grosser Diamant kurz vor dem Auftritt
auf dem roten Teppich plötzlich
nicht mehr am Collier festsitzt, behält
sie die Fassung und scherzt: «Es gibt
schlimmere Jobs auf dieser Welt, als den
ganzen Tag mit Filmstars zu arbeiten.»
Natürlich entstünden bei diesen Kontakten
auch Freundschaften. Und so gehört
es auch zu Tina Bollands Aufgaben,
dem einen oder anderen nervösen
Star vor dem grossen Auftritt die feuchten
Hände zu halten.
Was die Eignung eines Schmuckstücks
für den roten Teppich betrifft,
sind sich die Experten einig: «Diamonds
are a girl’s best friend – und perfekt für
das Blitzlichtgewitter.» Tina Bolland ist
auch überzeugt, dass der Schmuck nicht
nur hübsche Dekoration, sondern auch
ein Talisman für die Stars sein kann und
die Energie der Steine auf ihre Trägerinnen
übergeht: «Sobald der Schmuck angelegt
wird, verändert sich die Haltung
und Attitüde der Frauen. Die Augen beginnen
zu leuchten.» – Doch so funkelnd
die Steine auch sein mögen – zu-
erst kommt immer das Kleid, erst dann
wird der passende Schmuck dazu ausgesucht.
Die finale Entscheidung fällt
natürlich die Schauspielerin selbst. Ausserdem
kommt es vor, dass im letzten
Moment das Kleid geändert, die Tasche
nicht geliefert wird oder die Ohrringe
sich doch nicht als passend erweisen.
Sind der Gang über den roten Teppich
und die Preisverleihung schliesslich
geglückt, geht es weiter zur Party, wo
sich Kunden aus aller Welt mit Stars
treffen, die wiederum mit prunkvollen
Colliers und Ohrringen behangen sind.
Lana Del Rey gibt einige Lieder wie
ihren Megahit «Blue Jeans» zum Besten,
Rapper P. Diddy kommt zu Besuch,
und zur späten Stunde tanzt selbst Chopard-Chefin
Caroline Scheufele zur
Musik der Gypsy Queens, während ein
koreanischer Unternehmer von den
tropfenförmigen Ohrringen mit passendem
Ring aus gelben Diamanten
schwärmt, die er seiner Frau schenkte.
Und dazwischen tummelt sich der
eine oder andere Jüngling, den man
noch kaum kennt, der in fünf Jahren
aber vielleicht schon ein Star sein wird.
Denn Chopard bemüht sich früh um die
Kontakte zu Nachwuchsschauspielern.
Mit der «Chopard Trophée» verleiht das
Unternehmen aus Meyrin jährlich jungen
Talenten eine Auszeichnung und
investiert so in seine zukünftigen Botschafter
auf dem «tapis rouge». Dieses
Jahr gewannen Ezra Miller (20) und
Shailene Woodley (21) – man wird wohl
noch von ihnen hören.

BÖRSEN UND MÄRKTE
STILIKONE N° 56
Investoren wetten auf Lockerungen
Veruschka Investoren in den USAvon bringen Lehndorff
sich
zurzeit in Position, um von einer wei-
(*1939, teren quantitativen Königsberg)
geldpolitischen
Lockerung zu profitieren.
Seite 21
Kathrin Eckhardt Vera Gottliebe Anna Gräfin von Lehndorff,
Tochter eines deutschen Widerstandskämpfers, beschloss
zu verschwinden. Denn ihre Jugend als Kind eines
Mannes, der in Deutschland 1944 hingerichtet wurde, war
keine leichte. Ihr Vater, Graf Heinrich von Lehndorff, war Teil
der Stauffenberg-Verschwörung und am missglückten Attentat
auf Hitler beteiligt. Damals war Vera fünf Jahre alt, und
ihre Familie verlor auf einen Schlag Vermögen und gesellschaftliches
Ansehen. Kommentare von Mitschülern und
Lehrern mussten die Kinder von Lehndorff ihre ganze Jugend
lang hören. Auch deshalb verliess Vera mit achtzehn Jahren
Deutschland. Sie zog zum Kunststudium nach Florenz und
später nach Paris und New York. Dort legte sie sich den
Künstlernamen Veruschka zu. Sie wusste, wenn sie Erfolg als
Model haben wollte, musste sie zur Projektionsfläche werden,
die niemand vergessen kann. Dazu trickste sie nicht nur im
Namen, sondern erfand Geschichten rund um ihre Herkunft,
wie etwa ihre russische Abstammung.
Ihr Plan ging auf: Vera verschwand vollkommen zugunsten
von Veruschka. Im Land der unbegrenzten Möglichkeiten
wurde sie in den sechziger Jahren zum weltberühmten Topmodel.
Sie arbeitete mit Fotografen-Ikonen wie Richard Avedon
und Irving Penn zusammen, zierte in ihrer Karriere achthundert
Covers und wurde 1966 mit einer fünfminütigen
Szene in Michelangelo Antonionis «Blow up» zum Symbol
ihrer Zeit. Das Model spielte dort ein Model und liess sich auf
ein heisses Spiel mit dem Fotografen ein.
So ganz ernst genommen hat Veruschka die Modewelt aber
nie. Sie war für sie Mittel zum Zweck, um sich zu verwandeln:
«Mode hat mich nie wirklich interessiert, ich habe sie nur benutzt.»
Nach den wilden sechziger Jahren folgte eine Zeit als
Künstlerin: Veruschka verwandelte sich durch Body-Painting
in Steine, Tiere und Hausfassaden. Mitte der siebziger Jahre
folgten düstere Zeiten mit schweren Depressionen. Heute ist
Veruschka eine lebende Legende. Nach wie vor spielt die
Künstlerin mit ihrem Erscheinungsbild. Sie trägt gerne eine
Art Schutzscheibe aus feinem Metall wie eine Brille vor dem
Gesicht und schlingt Schals aus schimmernden Materialien
eng um den Kopf. Vor dem Zerfall der Schönheit hat sie keine
Angst: Die Veränderung des Alters ist Thema ihrer jüngsten
Kunst-Performance. Privat lebt Vera von Lehndorff zurückgezogen
und mit vielen Katzen in Berlin.
Soll und Front Haben 21.12.12 11.06.12 / /Nr. Nr. 298 133 / /Seite Seite 55 1/Teil / Teil 01
NZZ AG

BÖRSEN UND MÄRKTE
Investoren wetten auf Lockerungen
Investoren in den USA bringen sich
zurzeit in Position, um von einer weiteren
quantitativen geldpolitischen
Lockerung zu profitieren.
Seite 21
Soll und Front Haben 28.12.12 11.06.12 / /Nr. Nr. 302 133 / /Seite Seite 48 1/Teil / Teil 01
Frauen sind die schöneren
Männer . . .
. . . und Männer manchmal die attraktiveren Frauen. Der Siegeszug
des einst rein männlichen Hosenanzugs bereitet den Boden für
neue Rollen zwischen den Geschlechtern
Frauen in Männerkleidung
waren einst Symbol für Freiheit,
Rebellion und Emanzipation.
Heute sind Frauen in Hosenanzügen
kein Skandal mehr –
und die Geschlechtergrenzen
verschieben sich weiter.
Kathrin Eckhardt
«Das Mädchen sieht aus wie ein Mann,
der aussieht wie ein Mädchen», beobachtete
in der Zeit nach dem Ersten
Weltkrieg ein Leser der «Berliner Illustrierten»
und gewann damit eine Preisausschreibung
für die treffendste Formulierung
der damaligen Mode. Mitte
der zwanziger Jahre fingen Frauen an,
sich wie Männer zu kleiden. Sie trugen
Vestons, Hemden und Hosen auch in
der Stadt und zu gesellschaftlichen Anlässen.
Die Grande Dame der Mode,
Coco Chanel, bediente sich bereits früh
für ihre eigene Garderobe im Kleiderschrank
ihrer Geliebten und liess ihre
Faszination für Männerkleider in ihre
Kollektionen einfliessen.
Allerdings: Die typisch weiblichen
Merkmale wie Brust, Taille und Hüften
verschwanden damals noch unter der
eckigen, stark gesteiften Rüstung männlicher
Anzüge. Eine der bekanntesten
Frauen, die in den frühen dreissiger Jahren
trotz männlicher Kleidung wusste,
wie sie ihre Weiblichkeit ins rechte Licht
rücken konnte, war die Sängerin und
Schauspielerin Marlene Dietrich. Der
feine Unterschied war dieser: Die Dietrich
trug Hosenanzüge, die speziell auf
den weiblichen Körper zugeschnitten
waren. Ihre Kurven wurden dadurch
nicht verhüllt, sondern betont, die Dietrich
sah also trotz männlicher Kleidung
nie wie ein Mann aus. Sie war in ihren
eleganten Smokings aufregend und
skandalös zugleich.
Viel später griff Yves Saint Laurent
das Thema neu auf und verlieh im Jahr
1966 dem Anzug für die Frau neue Bedeutung.
«Le Smoking» wurde als Symbol
der weiblichen Emanzipation gewertet,
und Yves Saint Laurent mauserte
sich, als Erbfolger der damals bereits
über 80-jährigen Coco Chanel, zum
neuen Wegbereiter für Frauen in Anzügen.
Pierre Bergé, Lebensgefährte des
französischen Modeschöpfers, sagte
einst: «Coco Chanel hat den Frauen die
Freiheit gebracht, Yves Saint Laurent
die Macht» – vermutlich ein gutes
Résumé zur Erfolgsgeschichte des Hosenanzuges
für die Frau.
Coco Chanel und Yves Saint Laurent
ist es also zu verdanken, wenn Frauen in
einst typisch männlicher Kleidung heute
nicht mehr skandalös, sondern recht
alltäglich sind. Der Hosenanzug für die
Frau hat sich auch in der Geschäftswelt
durchgesetzt als das, was er bei Männern
schon länger ist: als eine Art überregionaler,
nonverbaler Standard für
Seriosität und Kompetenz. Auf diese
Basis hat auch Giorgio Armani wichtige
Teile seines Imperiums gebaut. Und
Jean-Paul Gaultier schneiderte ab Mitte
der achtziger Jahre grossartige Kostüme
für Frauen, die sich der männlichen Formensprache
bedienten. – Heute lässt
der US-Designer Tom Ford seine Super-
Frauen in Hosenanzügen aus Satin über
den Laufsteg schreiten. Der Brite Paul
Smith hat den textilen Hybrid zwischen
Mann und Frau zu seinem Markenzeichen
gemacht.
Labels wie Givenchy und das enigmatische
Maison Martin Margiela lassen
sich für ihre Damenkollektionen
regelmässig von Standards der Männerwelt
inspirieren. Und als vorläufigen
Höhepunkt der Entwicklung hat Hedi
Slimane seine erste Kollektion für Yves
Saint Laurent auf einem burschikosen,
kurzhaarigen Model fotografiert – mit
Hemd, Krawatte und Sakko.
In logischer Konsequenz ist nun,
nach der Fusion von typisch männlicher
und typisch weiblicher Kleidung, bereits
die nächste Welle absehbar: Die Geschlechtergrenzen
verschwinden ganz.
«Wer ist Frau, und wer ist Mann?», ist
derzeit ein beliebtes Spiel der Designer.
Model Andrej Pejic, genetisch ein
Mann, feiert Erfolge auf den internationalen
Laufstegen – als Frau. Seine sinnlichen
Lippen und langen, blonden
Haare lassen ihn fast genauso attraktiv
wie seine weiblichen Kolleginnen wirken.
Und Givenchy hat seine Damenkollektion
mit der Transsexuellen Lea T.
beworben, der/die einst Assistent des
Chef-Designers Riccardo Tisci war.
Die Modeindustrie, die immer Indikator
und Katalysator für gesellschaftliche
Veränderungen war, macht uns
NZZ AG
also bereits gefasst auf etwas Neues, das
im Raum steht: das dritte Geschlecht –
nicht Mann und nicht Frau, sondern je
nach Situation das eine oder andere sowie
auch etwas dazwischen.

Not just pants
:
Kathrin Eckhardt
:
Jung und cool, wippen in einem amerikanischen Hinterhof.
Stählerne Treppen und rote Backsteinwände
zierten die Kulisse. Die Clique trägt enge Radlerhosen,
weite T-Shirts, grosse Brillen und mag grelle
Farben und laute Musik. MC Hammer trällert seinen
Song «U Can’t Touch This» in seiner Hammerhose,
weit wie ein Zelt, schillernd wie ein Goldvreneli 1 .
Doch das ist nicht alles, im Musikvideo von 1990
gibt es noch mehr zu sehen: MC Hammer geht in die
Knie, gleitet von links nach rechts, tanzt den «Krebs-
Move», ein weiteres Markenzeichen des Soft-Rappers
mit der ultraweiten Hose. Der viele Stoff wirkt
effektvoll bei den Drehungen, der Zentrifugalkraft
sei Dank. MC Hammer verkaufte in den 90er Jahren
mehr als 10 Millionen Tonträger. Heute ist ausser
seinem anhaltenden Hausparty-Hit «U Can’t Touch
This» nur noch sein Markenzeichen, die Hammerhose
übrig. Der Hammer schrieb Modegeschichte.
Doch auch sein Stylist hat die Welt nicht neu
erfunden. Denn die Haremhose oder Aladinhose, wie
sie im Volksmund auch genannt wird, soll aus dem
Orient stammen. Im 16. Jahrhundert war eine
Abwandlung davon, die Pluderhose, in Europa sehr
begehrt. Den vielen Stoff, der dafür benötigt wurde,
konnten sich nur wohlhabende Menschen leisten.
Im Lexikon der Mode ist zu lesen: «Minderbemittelte
stopften ihre Hosen mit Werg aus, um die modische
Fülle wenigstens vorzutäuschen.» Und es steht weiter:
«Ihre Träger waren aufgebläht wie Truthähne
und bunt wie Papageien.» Passender könnte auch MC
Hammers Hosen-Look nicht beschrieben werden.
Anfangs der 90er Jahre hielten sich die hautengen
Radlerhosen, populär geworden in den 80er Jahren,
hartnäckig. MC Hammer versuchte mit seinem
Stoffwunder einen übertriebenen Kontrast zur engen,
körperbetonten Nylonhose zu bilden. Der Look
war damals wie heute für den Erfolg essenziell. Von
der Rap-Szene nicht ganz erstgenommen, fanden
sie nicht nur die Musik des MC Hammers zu poppig
– auch seine Hose wirkte in ihren Augen lächerlich.
Die Hammerhose war uncool? Das ändert sich
rückblickend.
Ob cool oder nicht, es gibt viele Gründe warum
MC Hammer gerade diese Hose trug. Neben des
individuellen Looks und der Aufmerksamkeit, die ihm
dadurch sicher war, ersetzte die Hose auf der Büh-
: 1
Not just pants
:
Translation Bill Gilonis
:
The young and the cool bob up and down in an
American backyard against a backdrop adorned with
steel stairways and red brick walls. The gang are
wearing tight biker shorts, white T-shirts and big glasses.
They like garish colours and loud music.
MC Hammer is warbling his song “U Can’t Touch
This” in his Hammer pants, which are as wide as a
tent and shimmering like a goldvreneli 1 . But that’s not
all. There’s a lot more to see in this 1990 video clip:
MC Hammer bending his knees and scuttling
from left to right as he does his “crab dance”, another
trademark of the soft rapper with the super-baggy
pants. Centrifugal force makes the billowing fabric
highly effective on the turns. MC Hammer sold
more than 10 million albums in the 90s. Today, all
that remains, apart from his perennial house party
hit “U Can’t Touch This”, are his trademark Hammer
pants. The Hammer wrote fashion history.
However, neither MC Hammer nor his stylist
rein-vented the world. “Harem trousers” or “Aladdin
trousers’, as they are commonly known, supposedly
originated from the Orient. In the 16th century
Europe, another variant – pantaloons – was in great
demand. The large amounts of fabric used to make
these trousers meant that only the wealthy could
afford them. The Encyclopaedia of Fashion states that
“The less well-off padded their trousers out with flax
tow so they could at least affect the abundance of the
prevailing fashion”. The passage continues: “The
wearers were puffed up like turkeys and as colourful
as parrots”. The MC Hammer pants look could not
be described better.
Skin-tight biker shorts, which had become popular
in the 80s, remained stubbornly fashionable into
the 90s. With his wondrously baggy creation, MC
Hammer aimed to cultivate an over-the-top contrast
to the tight, form-fitting nylon shorts. Then, as now,
having “the look” was essential for success. MC
Hammer was not taken entirely seriously by the rap
scene, which not only considered his music to be too
pop-oriented but found his trousers ridiculous.
Hammer pants were uncool? This changes later.
Whether or not they were cool, there are several
reasons why MC Hammer wore these particular
trousers. Apart from the individual look and
the attention they guaranteed, the trousers replaced

ne jeden Spezialeffekt. Sie schimmerte und glänzte.
MC Hammer verstand es, mit ein bisschen Stoff eine
grosse Wirkung zu erzielen. Ähnlich wie es orien-
talische Tänzer längst tun. Etwas Schwingendes,
etwas Goldenes und zack – die Show wird imposant.
Zudem war MC Hammers Musik positiv, noch
heute springen Krethi und Plethi aus ihren Stühlen,
wenn es dröhnt: »U Can’t Touch This» – happy Music
brauchte eine happy Pant, so lustig wie die eines
Clowns an der Kinderparty. Und in den 90er Jahren
bedeutete das, die düstere, zugedröhnte Grunge-Musik
zu ignorieren.
Betrachtet man die tanzende Clique des Rappers,
wird klar: infantil verhielten sie sich nicht. Trainierte
Körper, perfekt geformte Pos und primäre und
sekundäre Geschlechtsmerkmale werden durch enge
Kleider betont, eindeutig zweideutige Moves sind Teil
der Choreographie. Nur MC Hammer bewegt
sich einmal mehr gegen den Trend. Der Schritt seiner
Hose reicht bis über die Knie. Was sich wohl darin
verstecken mag? Selbst Sexualforscher wissen:
Verhüllt ist spannender als enthüllt. Vielleicht war
MC Hammer «The Master of Passion», wer weiss?
Oder aber das Gegenteil war der Fall und der
Grund, warum er die Riesenhose trug. Seine Geschichte
und die Modegeschichte der 90er Jahre weisen
eher in diese Richtung. Nach seiner Musikkarriere
war MC Hammer eine Weile christlicher Priester.
Und ganz allgemein betrachtet lehnt sich die Mode
der 90er Jahre gegen idealisierte Körperbilder auf,
wie Susanne Gaensheimer weiss. Sie ist Direktorin
des Museums für Moderne Kunst in Frankfurt
am Main und ausgewiesene Kennerin der jüngeren
Modegeschichte.
Heute scheint die MC Hammer-Hose ausser
Mode, kein Designer hat sie für 2013 in seinem
Programm. Noch vor vier Saisons entwarfen sie
Jean Paul Gaultier oder Gucci. Heute trägt sie noch
die Alternativszene, gekauft irgendwo in Indien. Sie
halten nicht viel von Mode und tragen die Hammerhose
«weil sie bequem ist.» Doch schillernd sind diese
Exemplare nicht, eher fahl.
Und in einer weiteren Subkultur ist die Hammerhose
angesagt und zwar so, wie die Skinny-Jeans
bei den Hipstern. Musikerinnen verhelfen der Hose
zu einem glamouröseren Revival. Rihanna, Nicki
Minaj, Leona Lewis oder Beyoncé tragen die
Hammerhose mit High Heels und engem Top,
denn wenigstens einer der weiblichen Reize soll
betont werden. Der Hip Hop-Einfluss ist neben den
poppigen Elementen in ihrer Musik ausschlaggebend,
any special effects on stage. They shimmered and
sparkled. MC Hammer understood how to make a
big impression with a bit of fabric; as oriental dancers
have for a long time. Something rocking, something
golden, and hey! – it’s going to be an impressive show.
Furthermore, MC Hammer’s music was
posi-tive. Even today, every Tom Dick and Harry
leaps from his chair as soon as “U Can’t Touch This”
comes droning out of the speakers. Happy music calls
for happy pants, as funny as a pair of clown’s trousers
at a children’s party. And in the 90s, that meant
ignoring the bleak, drugged-up music of grunge.
It’s clear to anyone observing the rapper’s
dancing clique that they don’t act in an infantile way.
Well-trained bodies, perfectly formed buttocks and
primary and secondary sexual characteristics are
all accentuated by their tight clothes; and both ambiguous
and explicit moves are part of the choreography.
Once again, only MC Hammer moves against
the trend. The cut of the Hammer pants crotch
reaches to above the knee. What could be hidden in
there? Even sex researchers know that concealed is
more tantalizing than revealed. Perhaps MC
Hammer was “The Master of Passion”, who knows?
Or else the opposite was the case, and that
was the reason he wore those huge trousers. His
history and the history of 90s fashion point more in
this direction. After his music career MC Hammer
became a priest for a while. Very generally speaking,
90s fashion revolted against idealized images of the
body, as Susanne Gaensheimer knows. She is the
director of the Museum of Modern Art in Frankfurt
am Main and a renowned authority on recent fashion
history.
Today, MC Hammer pants seem to be out of
fashion, with no designers including them in their
2013 collections. Only four seasons ago Jean Paul
Gaultier or Gucci were designing them. Nowadays
they are still worn in the alternative scene, and
bought somewhere in India. These people don’t care
very much about fashion and wear Hammer pants
“because they’re comfortable”. But the versions of the
trousers they wear are more dull than shimmering.
Hammer pants are hip in another subculture
too—as skinny jeans are with the hipsters. Musicians
are helping to spark a glamorous revival of Hammer
pants. Rihanna, Nicki Minaj, Leona Lewis and
Beyoncé all wear Hammer pants with high heels and
tight tops—because at least one of the feminine
charms ought to be emphasized. For them the hiphop
influence, in addition to pop, is crucial, as
wie damals bei MC Hammer. Hat der Soft-Rapper
22 Jahre nach dem Tragen der Hammerhose
noch immer Einfluss auf die aktuelle Popkultur?
Es scheint so. Doch lustigerweise sind es nur
Frauen, die sich an die Hammerhose trauen, für die
Männer aus dem Musikzirkus ist sie keine Option.
Viel zu lächerlich – heute verstärkter als je zuvor,
zeigen sie ihre Männlichkeit durch stählerne Muskeln
und coole Distanziertheit. Leute zum Lachen zu
bringen ist nicht ihr Ziel.
Doch die weiblichen Popdiven verstehen es ihre
Reize zu enthüllen und verhüllen, spielen damit und
nehmen sich selbst und ihre Outfits nicht allzu ernst.
Und ob sie nun die Hammerhose tragen, um ihre
Rundungen zu verhüllen oder die Fantasien anzuregen,
ihr Spiel steht ganz in der Tradition der Hosenikone.
Dazu würde MC Hammer wie in «U Can’t
Touch This» singen: «It’s Hammer, go Hammer, MC
Hammer, yo, Hammer... and the rest can go and
play» – Ziemlich cool.
1 Das Goldvreneli ist die bekannteste Goldmünze der Schweiz.
: 2 : 3
it had been for MC Hammer. So is the soft rapper still
influencing pop culture 22 years after he first donned
his Hammer pants?
That seems to be the case. Yet funnily enough,
only women dare to wear the Hammer pants; It’s
not an option for the men of the music circus,
who find them far too ridiculous. Nowadays, more
than ever before, men have to demonstrate their
masculinity with muscles of steel and an air of cool
detachment. Making people laugh isn’t an aim.
However, the female pop divas know how to
reveal and conceal their charms – they play with this,
and don’t take themselves or their outfits too seriously.
And whether they wear Hammer pants to hide
their curves or to arouse fantasies, their games
are firmly in the tradition of the pants icon. If MC
Hammer were around, he’d sing like he does on
“U Can’t Touch This”: “It’s Hammer, go Hammer,
MC Hammer, yo, Hammer ... and the rest can
go and play”—pretty cool.
1 Name for the most popluar gold coin produced in Switzerland

olivgrüner 3∕4 Kurzmantel zum
Gürten, aus Polyamid, leicht
wattiert, von STRELLSON,
Strickjacke mit Schalkragen
von BARBOUR
REGENJACKEN: STILVoLL TRoCKEN BLEIBEN
Der Urtyp aller regenjacken ist Der traDitionelle
Friesennerz – schwer, sperrig UnD wenig
atmUngsaktiv. Doch trotz Dieser DeFizite
lieben kenner Die pvc-regenjacke.
Text: Kathrin eckhardt
der Schwede alexander Stutterheim
hat sich ganz dem revival der guten alten
regenkleidung verschrieben.
er ist schwer wie ein Sack Kartoffeln und dicht wie toniger
Boden. Man schwitzt oder friert darin, manchmal beides zugleich.
die rede ist vom klassischen «Friesennerz» – der Kunststoffjacke
im geschlechtsneutralen Schnitt, die sich seit den sechziger Jahren
zäh auf dem Markt behauptet. der Friesennerz hat wenig, was dem
heutigen High-tech-anspruch an regenjacken und -mäntel gerecht
wird. trotzdem gibt es für viele keinen schöneren und zuverlässigeren
regenschutz als die schwere Kunststoffjacke mit der Kapuze.
Besonders im hohen Norden ist der Friesennerz so unabkömmlich
wie hierzulande ein Paar solider Wanderschuhe. dabei
kommt die Jacke nicht, wie ihr spassiger Name vermuten lässt,
aus Friesland, sondern aus dänemark. ende der fünfziger Jahre
bestrichen Berufsfischer ihre Baumwolljacken mit gelblichem Öl,
um sich vor der Nässe besser zu schützen. der dänische Sportgeschäftbesitzer
Jan e. ansteen Nielsson erkannte das Problem und
begann, für seine Segelfreunde robuste und dichte regenanzüge
herzustellen. die Firma Jeantex war geboren.
die Jeantex-Jacke erlebte in den sechziger und siebziger
Jahren einen regelrechten Boom – nichts schützte vergleichbar gut
vor kalter Nässe. Hinzu kam, dass die regenjacke preiswert war
– für knapp 20 deutsche Mark konnte sich praktisch jeder diesen
robusten Mantel leisten. Besonders populär war die Jacke im Norden
deutschlands, und von dort kommt auch ihr heutiger Spitzname:
die regenjacke, so ein damals populärer ostfriesenwitz, sei in
Friesland das, was in schickeren Gegenden der Nerz sei.
Mode 49
der Friesennerz avancierte in den siebziger und achtziger
Jahren zum Massenprodukt – Kinder liebten die PVC-Jacke
wohl nichtzuletzt dank Bär Paddington (dessen Jacke blau war). der
Friesen-nerz kommt in unzähligen Filmen vor, etwa im teenie-
Streifen «dirty dancing», in dem «Baby» einen grauen Friesennerz
mit rotem Futter trägt, als Johnny im strömenden regen das auto
aufbricht, um sein «Baby» ins trockene zu retten. die wohl glamouröseste
Friesennerzträgerin war aber Brigit Bardot: in «l’ours
et la Poupée» versteckt sich Bardot im signalgelben Mantel in den
Büschen vor ihrer Bekanntschaft – um den Kerl am ende dann
doch zu küssen.
in den neunziger Jahren und zu Beginn des neuen Jahrtausends
hatte der Friesennerz jedoch ein schweres Formtief durchzustehen.
technische Softshells und leichte Nylons machten dem
Klassiker das leben schwer. das sperrige teil verblasste im Keller.
Werner Stampfli, der die Jeantex-Jacken in der Schweiz jahrelang
vertrieb, erinnert sich: «in den 23 Jahren, in denen ich den Friesennerz
in Gelb im angebot hatte, wurde er zunehmend unpopulärer.
in der Kinderabteilung verkauften wir ihn aber stets ordentlich.»
Heute erlebt der Friesennerz ein Comeback. Karsten Knorr
von Preuss & Knorr vertreibt verschiedene Modelle des Friesennerzes
auf seiner internetseite Friesennerze.com und erzählt vom
Quartier Prenzlauerberg in Berlin, wo die Jacke schon fast zum
typischen Merkmal der Bewohner geworden ist. «den Friesennerz
verbinden viele deutsche mit Kindheitserinnerungen, wahrscheinlich
ist er deshalb so beliebt», erklärt sich Knorr die Popularität des
Klassikers. ausserdem sagt Knorr: «es gibt keine robustere Jacke als
den originalen Friesennerz.»
eine ganze reihe von Herstellern arbeiten heute am Friesennerz-revival
mit. Stutterheim in Stockholm produziert wunderbare
exemplare in Handarbeit. Marken wie Norse Projects
produzieren ihre Friesennerze in Zusammenarbeit mit elka, einem
regenjackenspezialisten aus dänemark. X-Pro und Modas verkaufen
Modelle, die dem original zum Verwechseln ähnlich sehen.
Und in der Hafenstadt Hamburg ist die Firma derbe zu Hause. deren
Geschäftsführer thomas Köhlert schwärmt von den konstanten
absatzzahlen, weist aber auch darauf hin, dass das ursprünglich
recht weite original heute zunehmend in schmaleren Schnitten
und neuen Farben nachgefragt wird. «die kastige original-ausführung
in Gelb tragen heute vor allem noch die Hafenarbeiter»,
weiss der Kenner.
www.gentlemensreport.com/mode

STYLING / WRITING
Kathrin Eckhardt
+41 78 943 05 18
contact@kathrineckhardt.ch