Geschäftsbericht Freiwilligendienste. - AKBV

Seit 2000 schicken wir Freiwillige im Rahmen 

des EVS und des ADiA in die Welt. Wir legen 

heute einen Bericht über die letzten 3 Jahre 

vor, in dem die Berichte der Freiwilligen 

ungekürzt zu lesen sind, sowie die Bedingungen 

und Verbesserungsvorschläge die durch die 

Arbeit entstanden sind, aufgelistet werden. 

Ziele der Freiwilligenarbeit: 

Lernziele sind: Verantwortungsbewusstsein, 

Selbstständigkeit, interkulturelles Lernen, 

Einfühlungsvermögen Empathie, Erkennen der 

Problemlagen der Menschen und Situationen 

der Umwelt, Rassismus, usw. 

Wünsche der Freiwilligen waren: 

- Sprachwortschatz weiter auszubauen. 

- Durch Tätigkeiten in der Welt etwas zu verändern. 

- Sinnvolle soziale Aufgabe zu erfüllen, bei der man 

Menschen helfen kann, die diese Hilfe benötigen. 

- Viele neu Freundschaften zu knüpfen. 

- Neu Dinge kennen zu lernen. 

- Viele neu Erfahrungen zu sammeln. 

- Menschen aus verschiedenen Kulturkreisen zu 

verstehen und zu verbinden. 

Bereiche in denen Freiwillige eingesetzt 

werden: 

Umweltschutz, Schülerbetreuung, 

Antirassismusarbeit 

Länder: 

Ecuador Venezuela Trinidat 

Marokko China 

Georgien Serbien 

Geschäftsbericht Freiwilligendienste. 

Bewerbungen 

38 Bewerbungen 3 EVS 

35 ADiA 

1 WW 

35 Männlich 3 Weiblich 

Bundesländer: Bayern 2 - Andere 36 

Verbesserungsfähig Werbung in Bayern 

Vorstellung 

Vorstellunggespräche und Übungen 3 Tage 

sowie Auswahl der zu entsendenden 

Freiwilligen. 

Vorbereitung 

Mit den ADIA Menschen wurden 10 Tage 

Seminar durchgeführt, dieses wurde praktisch 

mit einen Serbischen Jugendaustausch für das 

interkulturelles Lernen erprobt. Die Themen 

Bildungssystem 

Rassismus und 

verschiedene Kulturen, 

Zusammenarbeit mit dem Träger, 

Schwierigkeiten im Land und Menschen 

Behörden, 

Essgewohnheiten und Ethnien bearbeitet. 

Fragen wurden abgearbeitet. 

Wurde von allen als sehr genial empfunden. 

Möglichkeiten der Dokumentation der Arbeit 

wurde als extrapunkt behandelt. 

Die Versicherung wird abgeschlossen und die 

Impfungen überprüft. 

Arbeiterkultur- und Bildungsverein e.V. Seite 1

Betreuung 

Während des Aufenthaltes werden die 

Teilnehmer per Telefon und Email betreut, 

sowie von den Tutoren vor Ort. Der Tutor 

schickt uns regelmäßig einen Bericht und der 

Freiwillige schickt uns ebenfalls einen 

Monatsbericht, der auf unserer Homepage 

veröffentlich wird. In Ecuador und Serbien 

werden Besuche und ein Zwischenseminar 

durchgeführt. 

Sofortkontakt durch Telefon ist jederzeit 

möglich. 

Nachbereitung 

Nach dem Jahr wird ein 5 tägiges 

Nachbereitungsseminar durchgeführt, da hier 

bei der Rückkehr die meisten Probleme 

Auftauchen. 

EVS ADIA Weltwärts ÖSJ 

Wie weiter: Qualität 

Weitere ADIA und Weltwärtsstellen werden 

2010 im Senegal 

Marokko 

Togo 

Kamerun 

Rumänien 

Moldawien 

eingerichtet. 

Das Konzept für das Ausreiseseminar wurde 

2009 nochmal überarbeitet und wesentliche 

Verbesserungen im Ablaufplan von Bewerbung 

bis Abschlusszertifikat eingeführt. 

Werbung für die Einsatzstellen, nachdem wir 

Werbung bislang nicht durchgeführt haben. 


Verbesserung der weiteren Entwicklungsarbeit 

in unseren Verein und Teilnahme der ADIA an 

unserer Jugendleiterausbildung und 

Ausstellung des Jugendleiterausweises. 

Die Freiwilligen engagieren sich in der 

Entwicklungsarbeit. Geplant ist ein jährliches 

Treffen aller ehemaligen Freiwilligen mit 

Aufgabenverteilung und Reflexion. 

Die Ausbildung der Tutoren im Aufnahmeland 

ist für 2010 geplant, dass im Rahmen der 

Zwischenseminare im Ausland 3 Tage für 

Tutoren angehängt werden um alle an den 

Neuerungen und Neuigkeiten teilhaben zu 

lassen. 

Zum Weiteren ist geplant auch Ältere 

Teilnehmer für das Auslandspraktikum und 

ehemalige Hauptschüler, die Arbeitslos sind, 

durch Zusammenarbeit mit dem Arbeitsamt, zu 

gewinnen. 


„ADiA“ – Anderer Dienst im Ausland 

Hier sind alle die sein Dienst jetzt gerade 

machen oder schon gemacht haben. 

Ecuador: 

Peter Trögel 


Juli 2005 – Juni 2006 

Thomas Mildenberger 

Oktober 2008 – 

September 2009 

Julian Wirth 

September 2009 - 

August 2010 

Cay Buschmann 

August 2008 - Juli 2009 

Peter Riegg 

Mai 2009 - April 2010 

Benjamin Bayerle 

September 2009 – 

August 2010 


China: 

Serbien: 

Trinidad und Tobago: 


Alexander Fischer 

August 2008 – Juli 2009 

Nils Weitzel 

August 2008 – Juli 2009 

Stefan Stark 

Juli 2003 – 


Andreas Schmid 

September 2009 – 

August 2010 


Monatsberichte von den ADiA Leistenden. 

Ecuador: 

Vom Cay Buschmann 

August – September 2008 

Buenos dias liebe Spender, Familie & 

Freunde,das hier ist mein erster "offizieller" 

Rundbrief aus Ecuador. Warum? Der erste 

Monat ist zwar noch nicht um, aber mein erster 

Teilabschnitt des Jahres ist vorbei - ich bin nun 

nach drei Wochen in meinem Projekt 

angekommen, habe also die Hauptstadt Quito 

verlassen. 

Das bedeutet, ich habe zwei Wochen 

Sprachkurs Spanisch hinter mir und muss 

sagen, es ist echt eine leichte Sprache. 

Sicher liegt auch viel daran, dass man quasi 

rund um die Uhr damit konfrontiert wird, aber 

es hat mir sogar Spaß gemacht Vokabel und 

Grammatik zu lernen - was angesichts der 

Tatsache, dass ich die Schule erst von ca. zwei 

Monaten verlassen habe, schon erstaunlich 

finde! 

Quito hat mir sehr gut gefallen, obwohl es die 

ersten Tage schwierig war, mit der Höhe von 

2800 m fertig zu werden. Der Sauerstoffmangel 

in der Luft ist durchaus spürbar und 

Zeitumstellung tut ihr übriges zur Mattheit und 

Dauer-Müdigkeit. Aber schnell ist all das 

vergessen und ich hatte meinen Spaß in der 


Sprachschule und mit meiner Gastfamilie - 

meine Gastmama war eine Lehrerin der 

Sprachschule und ich teilte die Wohnung 

außerdem zeitweise noch mit einem Australier 

(auch Schüler an meiner Sprachschule), einer 

Engländerin mit ihren zwei Kindern und einigen 

Verwandten meiner Gastmutter Patricia. 

Insgesamt war immer für Abwechslung gesorgt 

und ich fand schnell auch ein paar Deutsche, 

"natürlich" auch Zivis, die mich davon abhalten 

konnten Spanisch zu reden... 

Ich war in Quitos Touristenviertel La Mariscal 

untergebracht, wo Tag und Nacht immer was 

los war. Doch auch oder gerade die Altstadt ist 

nicht zu verachten, ein buntes Meer von 

Kirchen, Regierungs-Palästen und anderen 

herrlichen Kolonialbauten. Inmitten dieser 

Atmosphäre trafen ein anderer deutscher Zivi 

und ich an einem Hotel die Nationalmannschaft 

Ecuadors, welche grad in ihren Mannschaftsbus 

stieg. Nach dem 3:1-Sieg über Bolivien am 

Vortag waren auch wir zwei stolz auf "unsere" 

Jungs und klatschten mit den anderen, 

wechselten noch ein paar Worte mit dem 

Trainer (welcher übrigens in Deutschland 

studierte) und schossen Fotos mit ihm und ein 

paar Spielern. Tja, in Deutschland gibt es dann 

immer kilometerweise Absperrung um die 

National-Elf und hier rennt man ihnen einfach 

über den Weg.... 

Überhaupt wird Fußball hier ganz anders 

gelebt, ein Fußballkommentator ist immer 


freudig, gut gelaunt und zieht den TOOOOR-Ruf 

über eine enorme Länge hin, selbst wenn es ein 

Tor für die Gegenmannschaft ist. Ich verstehe 

nicht sehr viel von den Fußballkommentaren, 

weil mein Spanisch noch nicht so gefestigt ist 

und außerdem viel zu schnell gesprochen wird. 

Dennoch spürt man die Begeisterung und 

Leidenschaft unheimlich... 

Ich besichtigte auch das Äquator-Denkmal von 

la Mitad del Mundo, dem Mittelpunkt der Welt. 

Es ist schon faszinierend zu wissen, dass man 

beim einmaligen Umkreisen des Denkmals 

zweimal die Erdhalbkugel wechselt! 

Des weiterem besichtigte ich noch den 

Panecillo, einen Hügel etwa mittig in der Stadt 

gelegen. 

Auf ihm thront die Statue der Virgen de Quito, 

welche ihre schützenden Arme über der 

Altstadt, La Mariscal und den ganzen Norden 

der Stadt ausbreitet. Ein noch schöneres 

Erlebnis war die Besichtigung des TeleferiQo - 

die höchstgelegendste Seilbahn der Welt führt 

einen auf einen hohen Berg im Westen der 

Stadt. In eisigem Wind auf 4100 m Höhe sieht 

man noch deutlicher, was auch schon auf dem 

Panecillo zu sehen war: die Ausmaße Quitos. 

Obwohl die Stadt offiziell nur 1,3 oder 1,6 

Millionen Einwohner zählt, streckt sie sich über 

eine Länge von 50 km in der Nordsüd-Richtung. 

Die Breite beträgt ca. 5-10 km. An der Spitze 

des TeleferiQo's stehend, denkt man, das 

Ostende der Stadt fast greifen zu können, 

währende man das Nord- und Südende nur 

erahnen kann... Nicht nur die Kälte, sonder vor 

allem den erhöhten Sauerstoffmangel auf 4100 

m machte mir echt zu schaffen. Schritt für 

Schritt hechelt man die steilen Pfade in 

Richtung des Vulkans Ruco Pichincha, welcher 

der Region um Quito den Namen gab. Natürlich 

habe ich den Vulkan nicht bestiegen, dass ist, 

denke ich, nur mit Kletterausrüstung und 


Führer zu wagen. Dennoch ist das Gefühl dort 

oben einfach atemberaubend. Die Stille, wenn 

kein Auto hupt oder kein Handy klingelt, und 

der Ausblick auf karge und grasige Täler, 

wolkenumhüllte Berggipfel und natürlich auf 

die lärmende Stadt Quito, welche man hier 

oben ganz anders genießen kann. 

Doch am Freitag dem 12.9. hieß es Abschied 

nehmen von Quito und allen Freunden die ich 

hier fand, denn es ging endlich los. Der 

Regenwald wartet auf mich... Doch davon gibt 

es voraussichtlich Ende September mehr. Ist ja 

nicht mehr so lange. 

Bis zum nächsten Mal verbleibe ich mit den 

herzlichsten Grüßen von "kurz unterm Äquator" 

Euer Cay Buschmann 


Vom Thomas Mildenberger 

Dezember 2008 

Hola! 

Meine 2. Rundmail schicke ich mitten in die 

Adventszeit, von der ich hier nichts bemerke. 

Hätte mir nicht jemand gesagt, dass schon 

Dezember ist – ich hätte vielleicht erst wieder 

Ende 2008 wieder das Gefühl von Winter und 

Weihnachtszeit gehabt (Ich bin gespannt, wie 

hier dieses Fest gestaltet wird und, wie ich 

diese Feiertage _ das erste Mal unter 

Bananenpalmen, verbringen werde). Die Zeit 

vergeht rasend (Ich bin jetzt wirklich schon 

einen Monat an der Küste?!). Eine Woche folgt 

der nächsten und, und… ich habe mich so 

langsam auf der Farm eingelebt. MEHR dazu 

unten, nun erstmal chronologisch: 

Nachdem ich also Quitos Altstadt näher kennen 

gelernt hatte (unter anderem eine barocke 

Basilika, die durchaus mit dem Freiburger 

Münster mithalten kann) und mit der Teleferico 

(die höchste Seilbahn der Welt) den Ricu 

Pichincha (4700m) annähernd bestiegen hatte, 

reiste ich am Sonntagabend an die Küste. Dank 

des skrupellosen Fahrstils des Busfahrers 

meisterten wir die Strecke von normalerweise 8 

in nur 7 Stunden, doch mussten wir im 

Gegenzug dazu auch einiges an Reisekomfort 

aufgeben. Ein ständiges Hin- und Her- Gewackel 

hinderte mich am Schlafen und so hatte ich 

lange genug die Gelegenheit, zu beobachten, 

wie der Fahrer versuchte, den 

verschiedengroßen Schlaglöchern 

auszuweichen, welche die schlecht- oder auch 

nicht- ausgebauten Straßen sehr 

abwechslungsreich gestalten. 

Angekommen in „Bahía de Caraquéz“ fand ich 

endlich die lang ersehnte Wärme/ Schwüle, die 

man am Äquator erwartet (nachdem mich die 

übereifrige Klimaanlage im Bus auf die 

derzeitige Temperatur in Deutschland herunter 

gekühlt hatte). Da sich diese Stadt auf einer 

Halbinsel der südlichen Seite der Bucht 

befindet, musste ich noch nach „San Vincente“ 

übersetzten, um nach Norden weiter zur Farm 

reisen zu können. Von hier aus sollte ich 


abgeholt und zur Farm gebracht werden. Es 

folgt nun eine Beschreibung der Fahrt, welche 

ein gutes Beispiel für die effiziente 

ecuadorianische Logistik ist: Normal große, 

uralte, rostige Pick-Up’s sind hier das 

Transportmittel Nummer 1. Zuerst wird die 

komplette Ladefläche mit Lebensmittelsäcken 

bepackt – nur kleine Zwischenräume werden 

gelassen, in denen die Beine der Passagiere 

später Platz finden sollen. Dann legt man ein 

paar Bretter auf diese Ladung, welche die 

Bänke für die Passagiere darstellen. Um auch 

wirklich die größtmögliche Anzahl an Menschen 

transportieren zu können, müssen diese, sich 

gegenübersitzend ihre Beine ineinander 

„verzahnen“. Auf diese Weise passen 

normalerweise mindestens 16 Leute auf 4 

Bretter. Nachdem man dann mit ein wenig 

Nachdruck noch mehr Gepäckstücke zwischen 

sich klemmt, können nun noch Kinder und neue 

Ladung auf den Schoss genommen werden. Zu 

diesem Zeitpunkt kann man sich schon nicht 

mehr bewegen, aber man glaubt gar nicht, was 

in dieser Hinsicht alles möglich ist. An diesem 

Tag wollten viele Leute in Richtung „Rio 

Muchacho“ fahren, weshalb wir ein bisschen 

näher zusammenrücken mussten. So stiegen 

auf unserer Fahrt durch San Vicente noch 

einige Personen zu und einiges an Ladung 

musste zusätzlich aufgenommen werden. 

Wir hatten eine Gesamtanzahl von 21 Personen 

erreicht, als weitere Einkäufe folgten. Tüten 

weise exotisches Obst wurde mitgenommen 

und dann woanders wieder abgeliefert; Es 

waren immer noch genug freie Hände da. Ich 

bekam einen Karton in die Hand, ca. 30cm x 


50cm x 10cm. Darin befand sich, wie ich bald 

herausfand, zwischen 20 und 30 quiekende 

Küken! Unterwegs klammerten sich Leute, die 

ein Stück mitfahren wollten einfach von außen 

am Wagen fest und sprangen an der 

gewünschten Straßenecke wieder herunter. 

Dank eurer Vorstellungskraft (_Ich zwischen 20 

Ecuadorianern auf einem VOLL bepacktem 

Wagen; nicht in der Lage meinen großen 

Fußzehe zu bewegen) ist folgende Frage 

bestimmt nachvollziehbar: Wie lange werden 

die ohnehin schon lange abgefahrenen Reifen 

dem inneren Luftdruck noch standhalten 

können...? 

Nichts desto trotz habe ich diese Fahrt sehr 

genossen; Abgelenkt vom Fahrtwind in meinem 

über alle Köpfe hinwegblickenden Gesicht und 

durch das eben beschriebene Bild vor 

Augen…Ich denke, so muss man mal gereist 

sein ;) Ungefähr 10km nördlich liegt „Canoa“, 

ein kleines Küstendorf, das von Surfertouristik 

lebt. Von hier aus geht es weitere 8 km 

landeinwärts durch eine Region, in der 2 

unterschiedliche Ökosysteme aufeinander 

treffen: 

Regenwald aus dem Norden und 

Trockenwälder aus dem Süden. Grund für 

ersteres ist ein Warmwasserstrom aus 

Zentralamerika, der das Meer erhitzt und viel 

Wasser verdampfen lässt (ergo viel Regen). 

Ursache für die weltweit einzigartige, 

chilenische Wüste und die Trockenwälder an 

den Küsten Perus und Südecuadors ist der 

Humboldtstrom, der aus der Antarktis kaltes 

Wasser bringt und somit das Verdampfen des 

Wassers und den daraus resultierenden, Leben 

bringenden Regen verhindert. Man trifft hier 

also auf einen Mischwald, bestehend aus 

Pflanzen beider Ökosysteme. Da gerade noch 

Trockenzeit ist, sind einige Hügel mit 

vertrockneten Pflanzen und kahlen Bäumen 

bedeckt, während sich in den kleinen Tälern 

und entlang den Bächen immergrüne Büsche 

und Palmen erstrecken. 


Um die Arbeit auf der Farm näher erklären zu 

können muss ich nun noch ein wichtiges Kapitel 

aus der Geschichte dieses Landes erzählen. Vor 

70 Jahren war hier alles bewaldet und die 

Region war bekannt für ihren Kaffeeanbau. Die 

Farmer bauten zwischen/ unter den Bäumen 

des Waldes eine Sorte an, die sehr gut im 

Schatten wuchs, aber auch nur einmal pro Jahr 

Ertrag brachte. Dann kam eine neue 

Kaffeesorte aus Arabien: Eine robustere und 

ertragsreichere Pflanze, die viel Sonne brauchte 

und dafür alle 3 Monate reife Bohnen lieferten. 

In Hoffnung auf mehr Profit holzte man die 

Wälder ab und wechselte zur reinen 

Monokultur dieser importierten Pflanze. Eine 

Überproduktion und die nun große Konkurrenz 

auf dem Kaffeemarkt senkten in den 

Folgejahren die Preise in dramatischer Weise. 

Der Staat half den verarmten Farmern aus 

dieser Krise, indem er Kühe aus Indien 

einschiffen ließ und so das Land für Rinderzucht 

(+ Milch-/Käseproduktion) umfunktionieren 

wollte. Daher vielen Kaffeefelder und restliche 

Wälder den großen Weideflächen zum Opfer. 

Als nächstes erschütterte eine 7 Jahre lang 

anhaltende Dürre das Land. Das Gras trocknete, 

die Kühe starben, die Farmer verließen die 

Region. 1983 trat dann das erste Mal das 

schreckliche Phänomen „El Nino“ ein, 

begründet in einem Meeresstrom aus 

Australien, der ca. alle 15 Jahre einen 10- 

Monatigen Dauerregen bringt: Die 

Küstenstädte wurden überschwemmt, in den 

Straßen stand der Schlamm bis zu 4 Meter hoch 

und machte die Familien obdachlos. Doch für 

den trockenen, vom Kaffe einseitig 

ausgelasteten Boden und die gesamte 


entwaldete Landschaft war diese lange 

Regenzeit ein Segen. In den 1980gern wurde 

die Farm RIO MUCHACHO und das Projekt 

GUACAMAYA TOURS – „Tourismus für einen 

besseren Planeten“ gegründet, um das Land 

wieder zu bepflanzen/ bewalden/ aufzubauen. 

Nachdem Bahía vom „El Nino“ zerstört war, 

wurden einige Recycle-Aktionen ins Leben 

gerufen, weshalb diese Stadt inzwischen den 

Beinamen ECOCITY erhalten hat. Auch von 

Guacamayo Tours gegründet ist Ecuadors’ 

erstes Papier- Recycle-Projekt: ECOPAPEL. 

Außerdem wurde eine Grundschule/ 

ENVIRONMENTAL SCHOOL gebaut, in der den 

Kindern zusammen mit dem Lesen, Schreiben 

und Rechnen auch gleich Umweltgrundlagen 

und Ökologie beigebracht werden. Weitere 11 

ländliche Grundschulen und 11 städtische 

Schulen in Bahía und Umgebung nehmen an 

dem Unterrichtsprojekt ENVIRONMENTAL 

EDUCATION teil, was bedeutet, dass 

Unterrichtseinheiten zu umwelttechnischen 

Sachverhalten vorbereitet und an allen Schulen 

durchgeführt werden. 

Die Farm selbst, nennt sich „Finca Organica“ 

und betreibt organische Landwirtschaft nach 

dem Prinzip der Permakultur und der 

Biodynamik. 

Das heißt, man versucht alle Bereiche so 

miteinander zu verknüpfen, dass sie sich 

gegenseitig ergänzen und einen unabhängigen 

Kreislauf bilden. Man richtet den gesamten 

Aufbau danach aus, kein einziges Abfallprodukt 

zu erzeugen und bezieht hierbei die Natur so 

mit ein, dass diese für einen arbeitet, anstatt 

selbst gegen sie zu arbeiten. Deswegen ist es 


wichtig, dass alle Mittel 100% biologisch 

abbaubar sind. Verschiedene chemische 

Kompostierprozesse und Mikroorganismen 

spielen hierbei eine große Rolle. Jegliches 

organisches Material wie Laub oder Tierkot 

wird zu Dünger verarbeitet, welcher den 

Nutzpflanzen als Nährstoffquelle dient. Um die 

kahle, vertrocknete und sandige Landschaft 

wieder in fruchtbares Ackerland zu verwandeln 

und somit den Farmern und der kompletten 

Region ihre Lebensgrundlage zurück zu geben, 

braucht man nicht nur eine ganze Menge 

richtig guten Humus und eine ordentliche 

Regenzeit, sondern muss auch das Prinzip der 

Nachhaltigkeit publik machen. Denn das 

Gegenteil wird hier leider viel zu oft praktiziert: 

Große Unternehmen bieten den Farmern 

genmanipulierten Samen und nötige Herbizide 

+ Pestizide, damit diese riesige Monokultur an 

z.B. Bananen/ Kakao/… anbauen. Ein paar Jahre 

später sind die Farmer abhängige Käufer der 

chemischen Düngemittel und der Samen, 

welche nur eine einzige Pflanzengeneration am 

Leben bleiben, während der Boden verseucht 

und nährstoffarm ist. Man kann also nur 

hoffen, dass die „Eine Welt“-Läden noch 

erfolgreicher werden. (Auf der Rio Muchacho 

Farm angebaute/ hergestellte Produkte werden 

auch nach dem „Fair Trade“- Prinzip verkauft. 

Noch sind jedoch Touristen die einzigen 

Abnehmer, da sich Einheimische die teureren 

Produkte nicht leisten können.) Alle oben 

genannten „Guacamayo Tours Projekte“ 

werden allein durch den so genannten 

Ökotourismus finanziert. Neben dem Angebot 

verschiedenen Tagestouren vor Ort, kann man 

auch als Volontär auf der Farm arbeiten oder 

Permakulturkurse belegen. 

Man könnte noch viel mehr über diese 

Ökoprojekte sagen, aber es soll sich ja nicht wie 

Schleichwerbung anhören. Trotzdem muss ich 

voller Überzeugung anmerken, dass dieses 

Thema (Permakultur, Nachhaltigkeit, 

Ökonomie, Recycling, Bio-, etc.) ein sehr 

wichtiges ist und in der Zukunft noch an 

Bedeutung gewinnen wird! 

Auf der Farm gibt es Pferde, Esel, indische Kühe 

(das sind die, mit dem überdimensional großen 


Ohren), Schweine, Hühner, Meerschweinchen, 

Wurmbeete, Hunde, Katzen, einen riesigen 

Obst-, Kräuter- und Gemüsegarten und kahle 

Fläche, die erst noch wiederbepflanzt werden 

muss. 

Insgesamt ist das Gelände 10 Hektar groß, was 

im hiesigen Vergleich eine sehr kleine Farm ist. 

Neben Volontären kommen auch Touristen auf 

die Finca, um 3 oder 4 Tage zu bleiben – die 

Volontäre bleiben für einen Monat. Je nach 

Saison sind hier bis zu 30 junge Leute aus aller 

Welt, hauptsächlich aber aus den USA. 

Außerdem waren da: Kanadier, Australier, 

Engländer, Deutsche, Franzosen, Belgier, 

Schweden, Kolumbianer (sortiert nach deren 

Anzahl). Die Arbeiter und die Familien in der 

Umgebung sprechen/ nuscheln natürlich 

ausschließlich Spanisch, aber untereinander 

reden hier alle Englisch. Ja, das ist nicht das 

Beste für meine Spanischfortschritte, wobei 

mein passiver Wortschatz immer größer wird. 

Ich verstehe eigentlich schon das meiste, das 

mir auf Spanisch gesagt wird, wenn die Leute 

nicht gerade wieder alle Wortendungen 

verschlucken. Jedoch spreche ich selbst den 

ganzen Tag Englisch mit den andren 

Volontären. Eine tri-linguale Sprachreise 

sozusagen. Als ich ankam waren hier 30 Leute, 

ein wirklich „bunter“ Haufen! Sehr tolle Leute 

waren dabei, die inzwischen leider wieder 

weiter gereist sind. Nun sind wir noch 9, bald 

werden wir nur noch 4 sein. Ich weiß noch 

nicht, wann die nächsten anreisen. Es ist 

wahrscheinlich der beste Ort, um möglichst 

viele verschiedene, interessante Leute kennen 

zu lernen und internationale Kontakte zu 


knüpfen. Für mich persönlich, da ich ja hier 11 

Monate bin, heißt das aber auch immer wieder 

Abschied nehmen zu müssen. Ein Kommen und 

Gehen, während ich bleibe. Auf jeden Fall ein 

spannender Ort, obwohl völlig abgeschieden 

vom Rest der Welt. An meinem ersten Tag habe 

gleich Papaya, Kakao und Kaffee gepflanzt. Da 

beginnt man die Natur mit andren Augen zu 

sehen, wenn man kleine grüne Pflänzchen oder 

ein paar Samen in die Erde drückt und weiß, 

dass auf diese Weise auch die Bananenpalme 

entstanden ist, unter der ich gerade sitze. Oder 

wenn einem bei der Arbeit hier eine Maracuja 

vor die Füße rollt; da denke ich nicht mehr an 

die Supermarktbuffets dieser Welt, die 

anscheinend immer alles haben, unabhängig 

davon, ob sich die Obstbäume der 

Anlieferländer gerade dazu entschließen 

ertragsreich zu offerieren. Oder wenn man 

beim morgendlichen Erntegang durch den 

Garten an Beeten vorbeiläuft, an denen leckere 

Dinge wachsen, die ich noch nie gesehen und 

von denen ich den Namen noch nie gehört 

habe,… 

Ich wollte aber nicht nur erzählen, dass ich am 

Esstisch versuche, einzelne Früchte aus dem 

Saft herauszuschmecken oder im Salat ein mir 

bis dahin unbekanntes Gewächs zu 

identifizieren. Nein, ich wollte eigentlich zum 

Ausdruck bringen, dass ich seitdem immer 

wieder den Ananas’ beim wachsen zu schaue 

und, während ich das Unkraut drum herum 

entferne, nun eine Ahnung davon bekomme, 

welcher Prozess hinter einer Frucht steckt, die 

ich in Deutschland einfach gegessen hätte, 

ohne einen Gedanken daran zu verschwenden, 

ob der Bauer, in welchem Land auch immer, 

daran gedacht hat, sie täglich zu gießen. 

Sicherlich interessant: Mein Tagesablauf: 

Ja, ob ihr es glaubt oder nicht, ich muss jeden 

Morgen um 6.00 Uhr anfangen zu arbeiten! 

D.h. aufstehen, während auf dem Wecker noch 

eine 5 ganz vorne steht. Wenn ihr also an der 

ein oder andren Stelle dieses Berichts an Urlaub 

erinnert werden solltet, seid ganz beruhigt: 

Ich liege nicht nur unter den Palmen und esse 

exotische Früchte… Die morgendlichen 

Aufgaben sind: Gummistiefel anziehen, Tiere 


füttern, STÄLLE SÄUBERN, Pasto (hohes 

Grasgewächs) und Zuckerrohr schneiden, 

Wurmbeete gießen, Tagesbedarf an Gemüse 

etc. aus dem Garten holen, Komposthaufen um 

schippen,… Gummistiefel ausziehen, 7.30 Uhr 

Frühstück (das Beste am ganzen Tag – ein 

wahres Traumfrühstück;) Falls kein 

Küchendienst _ Pause bis 8.30 Uhr. 

Dann startet man mit bepflanzen/ sähen/ 

erschließen neuer Flächen (Löcher in 

steinharten Boden hauen, Humus einfüllen, 

Setzling/ Samen hinein, Erde darauf, gießen), 

Unkraut jäten (ich werde in einem Jahr ein 

Meister der Machete sein), bewässern (was 

auch bedeuten kann, dass man stundenlang 

volle Wassereimer den Berg hochschleppen 

muss), kompostieren (ja, man hat hier sehr viel 

mit Mist zu tun; der von den Schweinen stinkt 

übrigens am intensivsten), fertigen Humus in 

Säcke füllen und Säcke herumtragen, 

Biogasanlage befühlen (unglücklicherweise ist 

hierfür der Schweinekot gemischt mit 2/3 

Wasser am besten geeignet), Tiere umsiedeln 

(z.B. Hühner fangen –das ist vielleicht ein Spaß– 

und in einen größeren Stall tragen; je nach 

dem, wie geübt man ist, kann man bis zu 8 

Hühner tragen, 4 Füße pro Hand, ich schaffe 

erst 4 Hühnchen insgesamt), Pasto ernten und 

herumtragen,… Da sich dieser Abschnitt zu sehr 

nach Bauernhof angehört hat, muss ich 

folgende Anmerkungen machen: 

1. Die Umgebung ist einfach so klasse, dass 

man auch an botanischen Garten und Zoo 

denken könnte. 

Die Palmen, Bäume und Büsche haben rote, 

gelbe, violette, rosa,…Blüten und bieten 


aufregend geformte Früchte/ Samenkapseln. 

Und die Vögel! Es sind bunte Bilderbuchvögel, 

rot, gelb, blau, grün, auch Papagei ähnliche 

Arten mit großen Schnäbeln. Oder es fliegt 

gerade ein Kolibri ein Meter vor dir herum und 

zwischen den Palmwedeln über dir hängen 20 

Fledermäuse… Dinge, die man aus 

Tierdokumentationen kennt. Natürlich trifft 

man auch auf weniger attraktive Lebewesen, 

wie Insekten. Riesige Blattschneideameisen 

beeindrucken durch lange Straßen voller sich 

auf wunderbare Weise bewegenden, großen 

Blattschnipseln; Es gibt Nachtfalter mit 25cm 

Spannweite und jeden Tag lernt man eine neue 

Spinnenart kennen;) 

2. Ich bin mir sicher, dass die Kinder, die hier 

aufwachsen eine Menge Spaß haben und viel 

lernen, gerade auch über den Umgang mit 

Tieren. Ist es nicht toll, zu wissen, in welcher 

Tonlage man eine Kuh anfauchen muss, um sie 

wieder in ihren Stall zu scheuchen? Oder wie 

man am besten Meerschweinchen fängt? Oder 

wie man das Gehege eines 150kg Schweins 

fegt, ohne gefressen zu werden? Ich finde 

wirklich, dass jeder einmal ein 

Bauernhoferlebnis gemacht haben sollte. Ich 

hole meines gerade nach. 

3. Eigentlich entkomme ich meistens der Arbeit 

am Vormittag, da ich zwischen 8.00 und 11.00 

Uhr in der Schule bin. (Mehr dazu weiter 

unten.) Nächster wichtiger Zeitpunkt 12.00 Uhr: 

Mittagessen Das Essen ist im Grunde sehr gut, 

wären da nicht diese 3 Haken: 

1. Es gibt IMMER REIS. Jeden Tag REIS; Sogar 

zweimal täglich, da das Abendessen genau 

wie das Mittagessen ist, nur ohne Suppe und 

Saft. 

2. Vegetarisch. Als leidenschaftlicher 

Fleischesser habe ich es da ein wenig schwer. 

Zudem legen unseren Hühnern aus mir 

unbekannten Gründen kaum Eier und unsere 

Kühe geben kaum Milch. Einziger Lichtblick: 

Alle 10 Tage gibt es einmal Fisch. 

3. Das Repertoire an vegetarischen REIS 

Gerichten ist nicht sehr groß. Es gibt 

verschiedene Sorten Salat, verschiedenen 

Soßen, etwas Gebratenes und dazu Reis – jeden 


Tag. Fazit: Eigentlich leckeres Essen! Aber mit 

der Zeit… 

Sofern nicht Küchendienst, Pause bis 13.30 Uhr. 

Dann ist bis 16.00 Uhr Projektarbeit. Die 

Projekte wechseln jede Woche, je nachdem, 

was gerade ansteht. Bsp: 

- Dächer neu decken (mit Palmblättern) 

- Produkte für die Läden zubereiten (Wir 

kochen „Aji“ _ verschiedene, meistens scharfe 

Saucen aus allen möglichen Zutaten, in jeder 

Geschmacksrichtung) 

- Landscaping, d.h. um die Häuser herum 

Blumen pflanzen, Wege säubern, andere 

Pflanzen zurückschneiden,… 

- Häuser streichen 

- Mehr Pasto/… pflanzen 

- Irgendetwas bauen, oder eines der Häuser 

ausbauen/ ausbessern 

- Kuhmist beim Nachbarn abholen 

- Irgendwelche Sachen von A nach B tragen *…+ 

Mittwochs ist Cultural Day, das bedeutet, es 

gibt eines der „Kultur-Programme“ am 

Nachmittag: 

- Herstellung von Käse, Kaffee oder Schokolade 

(Jaaaa, wir machen Schokolade, aus den 

eigenen Bohnen, dem eigenen Zucker, der 

eigenen Milch UND sie schmeckt sehr gut: P am 

besten auf frischen Papaya/ Bananen) 

- Aushöhlen/ Schnitzen von Bechern, Löffeln 

oder Schalen, alles aus der Frucht des 

Matebaums. Fast unser gesamtes Geschirr ist 

also aus holzähnlichen Materialien. Größere 

Schüsseln sind aus Ton. 

- Schleifen/ Schnitzen/ Polieren von Halsketten 

und Ringe aus den Samen verschiedener 

Pflanzen 


- Ausflüge mit den Pferden zu einem 

Riesenbaum, einem kleinen Wasserfall oder 

einem bestimmten Waldstück in dem man 

Affen beobachten kann (Tierfilm-Feeling) 

- Im Fluss Schrimps fangen/ fischen 

- mal sehen was es noch gibt ;) 

Um 18.00 Uhr gibt’s wieder Essen/ Reis (Details 

siehe oben) Bis 19.00 Uhr ist es auch schon 

wieder komplett dunkel und da man ja schon 

so früh aufgestanden ist, verschiebt dich der 

Tagesrhythmus eben nach vorne, sodass man 

zwischen 20.00 und 22.00 Uhr wieder ins Bett 

geht. Man gewöhnt sich an alles – hoffentlich. 

Denn mit dem hohen, nächtlichen 

Geräuschpegel habe ich noch Probleme. Grillen 

in jeder Höhenlage erzeugen eine 

Dauergezirpe, welches nun von Fröschen/ 

Vögeln und den schrägen Lauten anderer Tiere 

übertönt wird. Soweit akzeptabel, aber wovon 

ich wirklich auch nach einem Monat noch 

aufwache ist das ****** Kikeriki der Hähne ab 

ca. 4.00 Uhr (oder wann immer sie wollen), ein 

Grunzanfall der Schweine, dem scheinbar 

spontanen Gebell der eifrigen Hunde oder 

selten auch ein schreiender Esel. Ohropax 

helfen, nur hört man dann den Wecker nicht 

mehr… 

Schule: 

Die Rio Muchacho Grundschule ist zu Fuß 20 

Minuten von der Farm entfernt. Hierher 

kommen 30 Schüler im Alter zwischen 4 und 14 

Jahren, hauptsächlich die Kinder der Farmer. 

Aufgeteilt in 3 Gruppen ist es die Aufgabe von 2 

(manchmal 3) Lehrern die Kinder zu 

unterrichten. Klar sind diese für jede 

Unterstützung dankbar. So gehe ich zusammen 


mit einer anderen Volontärin 3 Vormittage pro 

Woche zur Schule und mache mit den Kindern 

Sport, ein bisschen Englisch, oder was immer 

gerade anfällt, z.B. Diktat oder nur Spielen mit 

den Kleinsten. Die Kinder sind wirklich putzig 

und, wenn sie nicht gerade beleidigt oder 

rebellisch sind, sehr anhänglich. 

Sobald mein Spanisch gut genug ist, werde ich 

mehr Fächer unterrichten können und auch zu 

andren Schulen (Canoa oder Bahia) gehen. 

Außerdem gibt es einige Aufgaben im Öko- 

Tourismusbereich, die ich mit höheren 

Spanischfähigkeiten übernehmen kann. Es ist 

mir also möglich mit der Zeit die Schwerpunkte 

in den verschiedenen Aufgabenfeldern selbst 

zu wählen. Noch gefällt es mit aber gut auf der 

Farm und mein Spanisch ist… Ich werde wohl 

nächste Woche noch einmal Stunden nehmen ;) 

Schlussendlich hier ein paar Informationen zum 

Leben auf der Farm: 

- Wir sind an ein sehr labiles Stromnetz 

angeschlossen, weshalb häufig der Strom für 

ca. 20h ausfällt. Der Anschluss unseres 

funktionierenden Solarzellenakkus befindet sich 


wohl auf einer To-Do Liste. Woran es fehlt weiß 

ich leider nicht, aber ich kann berichten, dass 

man hier auch gut eine Woche ohne Elektrizität 

auskommt, solange genug Kerzen vorhanden 

sind. Ein großer Nachteil besteht jedoch in der 

Abhängigkeit von der elektrischen 

Wasserpumpe. Wir haben also auch kein 

Leitungswasser, wenn Stromausfall _ Man 

wäscht sich dann im Fluss; Wäsche/Klamotten 

werden natürlich immer von Hand gewaschen 

- Wir haben so genannte Kompostiertoiletten. 

Nach Gebrauch schüttet man eine Schüssel 

Sägemehl oder Ähnliches hinein/ darauf und 

wenn der Graben voll/ der Inhalt zersetzt ist, 

wird er ausgeschaufelt und als Dünger für 

Nicht-Nutz-Pflanzen benutzt. Tatsächlich 

stinken diese Trockentoiletten nicht und sind 

hygienischer als manche nicht- 

funktionierende, konventionelle Toiletten. 

- Der Sagen umwobene Fluss Rio Muchacho ist 

momentan zwischen 10 und 50 cm tief und 

macht wirklich keinen zerstörerischen Eindruck. 

Wenn aber die Regenzeit beginnt, dann schwillt 

dieser Fluss auf eine tiefe von bis zu 5 Metern 

an (wurde mir gesagt). Da man den Fluss 

überqueren muss, um auf eine Hauptstraße zu 

gelangen, werden wir in diesem Falle von der 

Außenwelt abgeschlossen sein. Ich bin 

gespannt! 

- Das Wetter ist die meiste Zeit sehr angenehm: 

Immer bewölkt und daher nicht zu warm. Man 

fühlt sich Tag und Nacht in T-Shirt und kurzer 

Hose wohl. (Ich will gar nicht an Deutschland 

denken…) Ein bis Zwei Mal pro Woche ist es 

klar und HEISS. Zu Arbeiten ist dann 

unerträglich. Mit der Regenzeit (ab Januar), 

wird sich das aber alles ändern. Mehr Sonne 

und maximale Luftfeuchtigkeit _ 

Wahrscheinlich eine SEHR anstrengende 

Schwüle. Ich berichte darüber in der nächsten 

Mail. 

In der Hängematte liegend und mit Macheten- 

Blasen am Daumen grüßt euch 

Thomas 



März 2009 

Hallo, ich lebe noch ;) 

Ich wurde noch nicht von unendlichen 

Wassermassen hinweggeschwemmt und mein 

Organismus ist noch nicht unter der riesigen 

Luftfeuchtigkeit zusammengebrochen. 

Tatsächlich haben wir nämlich im Moment eine 

ziemlich lausige Regenzeit. Anfang Februar fing 

es zwar tatsächlich an, immer öfter zu regnen 

und wir waren auch mal für 3,4 Tage ein wenig 

isoliert (d.h. die Straßen waren so schlammig, 

dass unbefahrbar), aber nun hat es seit über 

einer Woche außer ein bisschen Nieseln nicht 

mehr richtig geschüttet. Die jetzigen 

Verhältnisse haben zumindest dazu 

ausgereicht, die Landschaft in den 

verschiedensten Grüntönen zu färben und uns 

immer wieder (bis zu einer Woche lang am 

Stück) die Elektrizität zu nehmen. Außerdem ist 

der Fluss bis jetzt 2 mal angestiegen – nie mehr, 

als ca. 0,5 Meter. Und so können die Frauen 

immer noch am Ufer sitzend ihre Wäsche 

waschen; die Männer zum Putzen der Autos, 

diese in der Mitte des Flusses parken und die 

Kinder zur Erfrischung darin herum planschen. 

Für all den Mais, die Platanos und das Pasto, 

das in dieser Jahreszeit gepflanzt werden muss, 

ist es jedoch nicht genügend Regen und somit 

droht machen Bauern ohne ausreichenden 

Bewässerungsmöglichkeiten deren 

Existenzgrundlage zu vertrocknen. Die Lage ist 

tatsächlich ernst, da sich viele Bauern bei der 

Anschaffung von Samen und Chemikalien bei 

der Bestellung ihres Landes verschulden und 

ohne erfolgreiche Ernte nicht zurückzahlen 

können. An der Bushaltestelle am Eingang von 

Rio Muchacho wurde schon eine U.S. 

amerikanische Volontärin von den 

Dorfbewohnern angeklagt: „Weil die Leute in 

deinem Land nicht mehr an Jesus Christus 

beten, gibt es nicht genügend Regen!“ Neben 

der Arbeit im Garten, haben wir hier folgende 

Projekte in Angriff genommen/ verwirklicht: 

Auffanganlage für Regenwasser und Kanäle, 

Leitungen zum Filter- und 

Wasserspeichersystem; Volumenerweiterung 


unserer Methansammel-Biogasanlage zur 

Erhitzung unseres Warmwassers; Brückenbau 

über den Rio Muchacho an einer Stelle, an der 

die alte Brücke beim ersten Anschwellen des 

Flusses hinweggeschwemmt wurde; 

Umsiedelung und Zucht unserer Würmer zur 

Humusherstellung, da wir einen „Großauftrag“ 

von einer Universität bekommen haben, die 

Wurmbeet-Versuche durchführen will; 

Umsiedelung eines riesigen 

Blattschneideameisenhaufens und deren 

Kanalsystems, viele kleine weitere Projekte zum 

Schutz vor dem vielleicht bald kommenden 

Sturzregen. Touristenführungen sind es sehr 

viel weniger geworden, dafür aber viel 

Volontärarbeit mit mittelgroßen Gruppen, die 

nur für eine Woche bleiben und organisiert 

werden müssen). 

Ich bin immer gut beschäftigt;) 

Wie ich zum Fast-Vegetarier wurde: 

Die Rio Muchacho Umwelt-Grundschule hatte 

15 jähriges Jubiläum (momentan ist sie jedoch 

immer noch wegen Regenzeitferien 

geschlossen) und zu so einem Fest gibt es 

natürlich ein Festessen, das nicht vegetarisch 

gehalten werden kann. Also bereiteten die 

Mütter der Kinder einige Hühnchen zu. Was 

sich jedoch hinter der Formulierung 

„Hühnchenzubereitung“ verbirgt, war mir 

anscheinend nur unbewusst bewusst - und 

neugierig, wie ich bin, schaute ich den Frauen 

über die Schulter. In die Küchenecke gedrängt, 

verweilten die Hähne und Hennen, die ich 

schon seit ihrem Kückenalter an kannte. Die 

Täter waren noch in eine Diskussion vertieft, 

welche Schüssel man am besten benutze, um 


das Blut aufzufangen. Als sie sich geeinigt 

hatten, und das erste Hühnchen ergriffen, fing 

dieses natürlich an, wie wild zu flattern und 

auch ich realisierte, dass es nun ernst wird, da 

mir die freundlichen Damen zeigen wollten, wie 

das nun geht. Sie waren sehr amüsiert darüber, 

dass ich noch nie eines geschlachtet hatte und 

lachten – mit Tier in der einen, Messer in der 

andren Hand. Ich lehnte das Angebot dankend 

ab und sah zu, wie ein Kopf nach dem andren 

über die Theke rollte. Beim Anblick der vollen 

Schüssel und des kleinen Haufens an 

Hühnerköpfen, der sich auf dem Boden bildete, 

musste ich anfangen darüber nachzudenken: So 

wie diesem Geflügelgericht gerade das Blut 

ausgedrückt und die Federn gerupft werden, so 

muss das ja mit jedem Huhn passiert sein, das 

ich im Laufe meines Fleischfresser Daseins 

verdrückt habe; Aus dem Kühlschrank holen 

kann jeder – Huhn töten sollte eigentlich auch 

jeder Nichtvegetarier können. Dieser Meinung 

war ich zumindest anfangs. Aber ich wollte 

wirklich nicht das Messer in die Hand nehmen, 

wollte nicht zudrücken bis es nicht mehr (so 

sehr) zappelte. Ich bitte um Verständnis für 

mein schüchternes Verhalten – ich war einfach 

nicht darauf vorbereitet und bis zu diesem 

Zeitpunkt waren sich in meiner Welt das 

lebende Tier und der Teller noch nie so nah 

gewesen. Ich denke schon, dass ich es hätte tun 

können, aber es ist angenehmer, darauf zu 

verzichten, zumal ich mich nicht dazu 

gezwungen sah. Dieses Ereignis war 

wahrscheinlich der erste kleine Schritt in 

Richtung Vegetarier… 

Der Zweite Schritt ist von Seiten der Ökologie 

und des Umweltschutzes zu betrachten: Im 

Durchschnitt verzehrt ein Nicht-Vegetarier eine 

Kuh pro Jahr (Masse an Fleisch) und eine Kuh 

wiederum frisst jährlich einen Hektar Gras oder 

Ähnliches. Dafür werden in den 

Entwicklungsländern die Wälder abgeholzt, um 

genügend Weidefläche zur Verfügung zu 

stellen. (Eine halbe Stunde von meiner Farm 

entfernt, hat ein Landbesitzer eine 20.000- 

Tierstarke Rinderzucht und ich muss immer 

wieder beobachten, wie die Bäume den Kühen 

weichen.) Ergo hat wahrscheinlich jeder 


Amerikaner, der Fleisch, Käse oder Milch kauft, 

jedes Jahr einen Hektar Regenwald auf dem 

Gewissen. (Auch in Europa ruft jegliche 

Massentierhaltung Umweltschäden hervor; 

neben der Tatsache, dass die Futtermittel 

hierfür natürlich größtenteils aus 

Entwicklungsländern importieren werden.) Ich 

esse hier auf der Farm nun schon vier Monate 

fleischlos und vermisse es inzwischen nicht 

mehr. Zwar würde ich kein feines 

Geschnetzeltes oder noch besseres Gulasch 

ablehnen wollen, und am Wochenende esse ich 

gerne mal Fisch in Canoa, aber ich habe mir 

dennoch fest vorgenommen, meinen 

Fleischkonsum deutlich zu senken, wenn ich 

zurück in Deutschland bin! (Der dritte Punkt 

wäre übrigens der gesundheitliche Aspekt, über 

den ich leider noch nicht allzu viel aussagen 

kann, außer, dass häufiger Fleischgenuss Herz- 

Kreislauf-Erkrankungen fördert.) 

ISV-Workshop in Miraflores 

ISV Inc. steht für „International Student 

Volunteers“ und ist eine U.S. Amerikanische 

Organisation, welche Studenten aus aller Welt 

(hauptsächlich aus Kanada und USA) in 

verschiedene Entwicklungsländer entsendet. 

Dafür sucht ISV Ökotourismus-Projekte aus, in 

welchen die Teilnehmer dann für 2 Wochen 

arbeiten. In Ecuador gibt es momentan sieben 

solcher Projekte und die Farm Rio Muchacho ist 

eines davon. Anfang Februar fand das jährliche 

Seminar statt, und da Dario nur für wenige 

Stunden kommen konnte und ich auf der Farm 

auch mithelfe Volontäre zu koordinieren, 

bekam ich die Aufgabe/ Chance für drei Tage 

nach Miraflores (2h von Quito) zu fahren und 

Rio Muchacho zu repräsentieren. Natürlich war 

ich der einzige Gringo, der Jüngste und 

gleichzeitig derjenige, der 2 Köpfe größer war 

als der Rest; Derjenige, der noch nicht richtig 

spanisch konnte, derjenige, der blonde Haare 

hatte und derjenige, der sich jedes Mal beim 

Aufstehen den Kopf an derselben Lampe 

anschlug. Aber all die Ecuadorianer waren sehr 

nett, haben mich aufgenommen, herzlich mit 

mir/ über mich gelacht (sie nannten mich 

„Chicitito“, das ist sozusagen die doppelte 

Verkleinerungsform von „Chico“ = Junge) und 


abends musste ich als Photomodel herhalten 

(alle wollten ein Bild mit dem Riesen aus 

Alemania) – Nicht nur deswegen wurden diese 

Tage zu einer besonderen Erfahrung. 

Das eigentlich berichtenswerte sind die 

besprochenen Themen, welche zu vielen 

essentiellen Gedankenanstöße führten. Ich 

machte mir tatsächlich sehr viele Gedanken, als 

Fragen aufkamen, wie zum Beispiel: 

Was sind die Kurz- und Langzeitziele unserer 

Projekte? Was nehmen die Volontäre an 

Erfahrungen/ Eindrücken mit nach Hause? 

Welche Werte können wie vermitteln? Welche 

Vorurteile vernichten? Welches Wissen 

verbreiten? Auf welche Probleme aufmerksam 

machen? Und wie viele Menschen können wir 

erreichen? – Können wir etwas verbessern? … 

Zugegebener Maßen hatte meine Motivation 

schon das ein oder andere Mal ein wenig 

abgenommen, wenn ich darüber nachgedacht 

hatte, was geändert werden müsste, und was 

wir tatsächlich bewegen können. Aber nach 

diesem Workshop, wusste ich wieder, welche 

Bedeutung ein solches Projekt (wie z.B. Rio 

Muchacho) hat. 

Denn auch wenn das angegebene Ziel der 

Wiederaufbau eines Ökosystems, die Gründung 

einer kleinen Dorfschule oder die Erhaltung der 

lokalen Artenvielfalt ist; All diese Projekte 

haben gleichzeitig immer die Mitaufgabe, ein 

Vorbild zu sein, eine Idee zu verbreiten. Je 

mehr Volontäre und Touristen hierbei integriert 

werden, desto mehr rückt diese Aufgabe, die 

hier mit dem Term des „Global Teaching“ 

angesprochen wurde, in den Vordergrund. 

Sobald man ein breiteres Publikum mit einer 

guten Aktion erreicht, erhält man das Privileg, 

die Möglichkeit und somit die Verantwortung 

und die Pflicht, seine Botschaft weiterzugeben. 

Natürlich ist jeder Volontär für seine Erfahrung 

selbst verantwortlich – je nachdem, wie offen 

er für etwas Neues ist und in wie weit er 

interessiert ist, sich mit etwas Fremden zu 

beschäftigen. Aber „wir“ (ich sehe mich an 

dieser Stelle als Repräsentant eines solchen 

Projektes), bereiten den Teilnehmern 

sozusagen den Weg und ihr Erlebnis. 


Zuvor habe ich Rio Muchacho „nur“ als ein 

tolles Konzept betrachtet, welches ohne große 

Auswirkung für sich besteht, aber keinen 

Einfluss auf das Treiben „da draußen“ (in der 

Welt) hat. Nun sehe ich, welche Rolle jeder 

Einzelne hier spielt, und dass wir ein Teil eines 

riesigen Projektes sind! Zur Veranschaulichung: 

In dem Raum saßen 16 Personen von 7 

unterschiedlichen Farmen und 

Ökotourismusanbietern in Ecuador. Diese 16 

Personen können Ein kleines Beispiel für die 

Reichweite einer guten Idee: Neben den 

nationalen Programmen des ISV, gibt es jährlich 

auch ein internationales ISV-Meeting, auf dem 

sich die ca. 10.000 Menschen ansprechen; 

Erreichen! Gerechnet haben wir mit der Anzahl 

der jeweiligen Bewohner der 

Dorfgemeinschaften vor Ort und den jährlichen 

Besuchern, zu denen wir direkten Kontakt 

haben. 10.000 Menschen, denen wir erzählen 

können, welche Auswirkung unser 

Konsumverhalten auf die Umwelt hat, und dass 

sich Nachhaltigkeit und Fortschritt nicht 

widersprechen. 10.000 Menschen die wir 

darauf aufmerksam machen können, 

erneuerbare Energien zu unterstützen und Müll 

zu reduzieren, zu trennen, zu recyceln. 10.000 

Menschen, die sich vielleicht bewusst werden, 

dass wir von der konventionellen Agrikultur 

Abstand nehmen müssen, um den Klimawandel 

nicht weiterhin zu beschleunigen, und dass wir 

die Natur wieder wertschätzen sollten, um 

einer nachfolgenden Generation eine 

Perspektive auf diesem Planeten geben zu 

können. 

Programmleiter aus aller Welt treffen und 

austauschen. Auf diesem Seminar stellte die 

Leiterinnen des ISV-Ecuador eine 

Spielplatzanlage aus alten Autoreifen und 

anderen recycelten Materialien vor, wie sie hier 

in Rio Muchacho einige Jahre zuvor in 

verschiedenen Schulen der Region gebaut 

wurde. Eben diese Spielplatzkonstruktionen hat 

daraufhin ein thailändischer ISV-Vertreter mit 

der nächsten Volontärgruppe in seinem Dorf 

gebaut! (Und auch ISV ist nur eine von vielen 

Organisationen! Momentan ist eine ähnliche 

Gruppe auf der Farm, namens „Carpe Diem“) 


Mit aufgefrischter Motivation und ziemlich 

beeindruckt von den „guten Nachrichten“, 

kehrte ich zurück an die Küste. Wahrscheinlich 

war ich sogar noch beeindruckter, als die 

Ecuadorianer über die Größe meiner 

Turnschuhe ;) 

Zum Schluss noch eine kleine Statistik, welche 

versuchen soll, kleine Alltagsunterschiede zu 

veranschaulichen: Am 21. März war ich 131 

Tage in Rio Muchacho und 143 Tage in Ecuador. 

In Zahlen betrachtet heißt das, 

- Dass ich schon 276 Male Reis essen musste 

(täglich zum Mittag- und Abendessen; an 

geschätzten 16 Tagen konnte ich einer 

Reismahlzeit entkommen. Ich hätte die Masse 

an verzehrtem Reis ja gerne in 50kg Säcken 

angegeben, aber die unregelmäßigen 

Nachschöpf-Portionen, die in der Statistik 

vernachlässigt werden, machen es leider zu 

einem zu großen Rechenaufwand) 

- Dass mich schon 393 Zecken meines Blutes 

beraubt haben (im schnitt habe ich 3 pro Tag; 

um die Nummer nicht ins unendliche zu treiben 

habe ich 4 Tage ausgelassen, an denen wir an 

einem Berghang Mais gepflanzt haben und die 

Zecken wie Ameisen über unsere Kleider 

wuselten.) 

- Dass ich mir schon 214 Male den Kopf 

irgendwo angeschlagen habe, da hier viele 

Türen und manche Räume für den Standard- 

Ecuadorianer konstruiert sind (im Schnitt nur 

1,5 Male am Tag, aber in der ersten Woche auf 

der Farm mindestens 6 Mal täglich und in 

bestimmten Hütten immer noch jedes Mal, 

wenn ich rein oder rausgehe. 

- Dass ich schon mindestens 8mal von einer 

Hütte zur nächsten umziehen musste, um 

größeren Besucher-/ Volontärgruppe Platz zu 

machen 

- Dass ich schon von 48 Volontären Abschied 

nehmen musste, die mir mehr oder weniger 

ans herz gewachsen waren (Besucher, die 

kürzer als eine Woche da waren und große 

Gruppen, deren Teilnehmer ich nicht näher 

kennen gelernt habe, sind nicht inbegriffen) 

- Dass ich schon 398 Schnakenstiche hatte (die 

ersten 3 Monate vielleicht einen pro Woche; 

Jetzt in der Regenzeit werde ich manchmal 


auch tagsüber so attackiert, dass meine ganzen 

Arme bedeckt sind; Als ich Punta Prieta von 

Sandfliegen aufgefressen wurde, hätte man 

Schwierigkeiten gehabt, die Stiche pro 

Quadratzentimeter zu zählen) 

- Dass ich schon 11mal meine Kleider von Hand 

gewaschen habe!!! (Hoch lebe die 

Waschmaschine) 

- Dass ich schon 41 Tage ohne Strom, war 

(Klingt eigentlich gar nicht so viel, aber 82mal 

für ½ Tag oder 123mal für 6 Stunden oder eine 

beliebige Anzahl von Zeiträumen zwischen 

einer halben Stunde und einer Woche lässt sich 

eben schlecht in „Tagen“ wiedergeben, und die 

Umstände, die ein Stromausfall mit sich bringt, 

sind einfach so Zeit fressend!) 

- Dass ich schon [???] Kilogramm 

Tierexkremente geschippt/ kompostiert/ 

„bewegt“ habe (Hierbei bin ich am Versuch 

einer Schatzung kläglich gescheitert, aber die 

Zahl wäre wohl besser in Tonnen anzugeben) 

Liebe Grüße, 

im Fluss badend weil kein Strom und somit 

auch kein Leitungswasser da ist – 

Thomas 



April 2009 

Liebe Spender, Familie und Freunde, 

ich weiß, dass diese Meldung ziemlich lange auf 

sich warten ließ, aber ich war wie gesagt im 

Urlaub in Peru und auch so vergeht die Zeit hier 

wie im Flug. Aber jetzt endlich mal wieder ein 

Bericht aus dem fernen und heißen Ecuador. 

„Zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen“, sagt 

man so schön. Doch mir macht meine Arbeit 

hier nach wie vor riesig Spaß, aber es ist doch 

noch mal etwas anderes als ein Urlaub in Peru. 

Daher widme ich diesen Bericht hier der Arbeit, 

um welche es ja vorrangig geht. In den 

nächsten Tagen kommt dann für alle 

Neugierigen und Interessenten der Reisebericht 

aus Peru hinterher. Wie ich beim letzten Mal 

schon angedeutet habe, waren hier bis vor 

kurzem große Ferien. Doch das bedeutete 

keinesfalls Freizeit für mich, denn ich habe 

einen Ferien-Kurs für Lernbegierige gegeben. 

Da hatte ich den wahrscheinlich kürzesten 

Arbeitsweg, den es gibt: Aus der Wohnung raus 

und 15 Stufen ins Erdgeschoss, wo ich mein 

eigenes “English Office” bezog. Dazu diente 

eine Garage im Haus meiner Gastfamilie, 

welche erst ausgeräumt und gemalert werden 

musste. Doch dann konnte es auch schon 

losgehen. Nach ein Bisschen Werbung in der 

Nachbarschaft und bei einigen Bekannten hatte 

ich durchschnittlich 10-15 Schüler täglich, 

welche trotz Ferien Englisch lernen wollten 

(oder aufgrund parentaler Gebote dies 

mussten). 


Wie die lateinamerikanische Mentalität es nicht 

anders vermuten lässt, war es fast unmöglich, 

vorherzusagen, wer am nächsten Tag 

wiederkommt und wer schon nach ein oder 

zwei Mal genug hat. Aber damit konnte ich 

leben, da es trotzdem immer noch genug 

SchülerInnen gab. Vom Alter her waren sie 

zwischen 8 und 14 Jahren einzuordnen – also 

kein einheitliches Lernniveau. Wie auch in 

Deutschland gibt es auch hier die Fleißigen; 

jene, die kaum etwas wissen, aber viel dazu 

lernen; jene, die viel wissen und sich darauf 

ausruhen und natürlich die Faulen… Um das 

freiwillige Erscheinen etwas zu belohnen habe 

ich nach den zwei Stunden Unterricht auch 

immer eine Art “Belohungsspiel” eingeführt. 

Anfangs war das “The English Snake”, ein 

Würfelspiel, welches ich zusammen mit einer 

sechsten Klasse entwickelt habe, später kamen 

auch die Kinder mit ein paar Ideen zu diversen 

Spielen, z.T. auch mit englischen Wörtern. Ich 

würde sagen, es hat mir sogar noch mehr Spaß 

gemacht, als in der Schule, da es immer noch 

eine andere, freiere Atmosphäre ist, als in den 

“furchterregenden” Klassenzimmern. Auch die 

Resonanz war meist positiv – Negatives habe 

ich zwar nicht gehört, aber wenn jemand nach 

einmal Unterricht nicht wiederkommt, fasse ich 

das einfach mal als “negative” Bewertung auf. 

Doch einige fragte mich schon, ob ich in den 

nächsten großen Ferien (Februar bis April 2010) 

nicht wieder Unterricht geben möchte… Wollen 

schon, doch ich schätze, da dürfte mein 

geplantes Studium im Weg stehen. 

Wie die hier vorherrschende, drückende Hitze 

vermuten lässt ist die Regenzeit schon wieder 

vorbei und nach Ostern ging auch wieder die 

Schule los. Das bedeutet für mich, dass ich auch 

wieder in die Schule gehe und fast genau so 

weitermache, wie ich aufgehört habe. Das 

Projekt wurde nun etwas gerafft und ich 

unterrichte nun intensiver, einmal pro Woche 

in jeder meiner fünf Schulen. Das Projekt wurde 

auf fünf Schulen verkürzt, da in den andern drei 

Schulen ein konsequentes Arbeiten aufgrund 

der Verkehrsanbindung bzw. fehlendem 

Interesse der Lehrer nicht möglich war. In jenen 

fünf Schulen kann ich nun auch regelmäßiger 


jede Woche erscheinen und nicht nur aller zwei 

Wochen – das nenne ich durchaus einen 

Vorteil. Eines ist allerdings Schade, dass ich 

einige meiner Kinder nun nicht wieder habe, da 

sie von der siebten Klasse den Sprung auf 

Colegio (Gymnasium) geschafft haben, wo ich ja 

nicht unterrichte, da der Englisch-Unterricht 

vergleichsweise gut, bzw. vorhanden ist. Doch 

z.B. in dem Dorf “La Josefina” wurde ich vor 

den Ferien schon gefragt, ob ich nicht für eine 

Gruppe von Schülern, welche die Grundschule 

beendet hat, Englisch unterrichten kann, da die 

meisten nicht aufs Colegio gehen können, weil 

der Weg zu weit ist, bzw. die Eltern diese 

Grundschulbildung für ausreichend halten und 

die weitere Bildung leider nicht unterstützen. 

Doch es ist immerhin vorbildlich, dass 

wenigstens der Klassenlehrer und die Schüler 

selbst die Initiative ergreifen und in diesem 

Schuljahr den Unterricht selbst auf die Beine 

stellen, auch ohne Gymnasium – was dann im 

nächsten Jahr wird, weiß aber keiner. Etwas zur 

aktuellen Situation in La Maná: Bis zum Sonntag 

steht das Städtchen noch Kopf, denn mit den 

Wahlen zur neuen Stadtregierung am 26.4. 

endet (Gott sei Dank!) auch die inzwischen 

nervige Wahlpropaganda, welche seit vielen 

Woche die Stadt beherrscht. Überall wird 

geworben, meist mit überdimensionalen 

Plakaten oder viel zu lauter Werbemusik aus 

großen Boxen, welche wackelig auf Autodächer 

oder dreirädrige Taxis gebunden werden. Noch 

nie habe ich so viel Politik auf so kleiner Fläche 

gesehen. Hier in La Maná – einem Städtchen, 

einem Dorf – kämpfen etwa 15 Parteien (das 

sind nur die, welche mir jetzt auf Anhieb 

einfallen) um die Vorherrschaft im Rathaus. 

Doch nicht, dass man nur den Bürgermeister 

wählt – nein! Denn jede Partei besitzt noch 6 

Concejales (sind in etwa Mitglieder des 

Stadtrats), welche unabhängig vom 

Bürgermeister gewählt werden und viele auch 

einen Vize als Vertretung mitbringen. Die 

meisten Parteien stellen aber auch noch einen 

Prefekt und Vizeprefekt (Vorsitzender der 

Provinz) sowie ein paar Asambleistas 

(„Provinzräte“). Und dass alles in unserer 

kleinen Provinz Cotopaxi, welche weitaus 


weniger Einwohner hat als z.B. Leipzig (nur 

etwa 300.000). Ach ja, und der Präsident der 

Republik wartet an jenem Tag auch auf seine 

Wiederwahl, bzw. die 

Präsidentschaftskandidaten auf ihre Chance. 

Manchmal macht es den Eindruck, ich sei der 

Einzige in La Maná, welcher NICHT in einer 

Wahlkampagne steckt. Als einer der Wenigen 

kämpfe ich hier nicht mit z.T. unhaltbaren 

Wahlversprechungen um Anerkennung und 

Wahlstimmen. Wie ein Bekannter von mir es 

schon passend ausdrückte, während der Zeit 

der Kampangen kämpft quasi jeder gegen jeden 

und das kann in manchen Fällen bei 

normalerweise unwichtigen Kleinigkeiten auch 

schon mal auf Kosten der Freundschaft gehen 

kann, wenn der Freund zufällig noch in einer 

anderen Partei ist. Doch nach den Wahlen ist 

alles wieder ok - eben Friede, Freude… 

Eierkuchen. Naja, das bleibt nur zu hoffen und 

irgendwie freue ich mich auch darauf, nicht 

wieder im Minutentakt laute Propagandamusik 

zu hören - dann kehrt hoffentlich wieder etwas 

Ruhe ein... 

Nun ja, soviel zu meiner Arbeit und den News 

aus La Maná und Umgebung. Ich verbleibe bis 

zum nächsten Mal mit herzlichen, nach 

österlichen Grüßen 

Ihr Cay Buschmann 



Mai – Juni 2009 

Hola, 

Ab und zu erreichen mich Emails, in denen mir 

erklärt wird, wie „normal“ und ereignislos es in 

Deutschland sei – im Vergleich mit meinem 

Ecuadoraufenthalt – und man mir nicht viel 

Neues aus der Heimat berichten könne. Aber 

auch ich muss nun zugestehen, dass auf der 

Farm nicht allzu viel Aufregendes passiert. Zwar 

ist hier letztens eine Boa Constrictor von der 

Palme nahe meiner Lieblingshängematte 

gefallen und die Trockenzeit hat mehr oder 

weniger offiziell wieder angefangen, aber 

sonst… Es fällt mir schwer, etwas mitzuteilen, 

das mir neu oder besonders erscheinen würde. 

(Kurz: Inzwischen ist es zu einer kleinen 

Herausforderung geworden, großen 

Veränderungen oder wahrnehmungsbedingten 

„Neuigkeiten“ zu dokumentieren;) 

Der einzige kleine Wechsel betrifft meine 

persönliche Tätigkeit: Ich nehme an einem 

Permakultur-Kurs statt. 3 Mal im Jahr wird 

dieser auf der Farm angeboten und es kommen 

Lehrer aus ganz Ecuador und meistens 

Studenten aus den U.S. oder England. 

Vormittags und nachmittags lerne ich also in 

jeweils einem praktischen und einem 

theoretischen Teil organische Agrikultur, 

Permakulturdesign, Biodynamik, und, und, 

und,… kennen. Es ist höchst interessant! Und 

obwohl ich die allermeisten praktischen Teile 

im Garten schon zur Genüge kenne, ist es doch 

immer wieder etwas Neues, das ich dazulerne, 

wenn man das Hintergrundwissen oder die 

tieferen Zusammenhänge erklärt bekommt! 

Wenn ich nun also verschiedene 

Kompostierprozesse anschaue, weiß ich genau 

welcher Bestandteil welche Aufgabe erfüllt; 

Wenn ich durch den Garten gehe, schaue ich 

Blätter und Blüten an und kann deren 

Pflanzenfamilie bestimmen; Wenn ich ein 

Insekt auf mir herumkrabbelt (und ich eine 

Lupe zur Hand habe), kann ich die Ordnung 

erraten und weiß, ob es ein Schädling oder ein 

Nutzinsekt ist; Ich weiß, warum wir in welcher 

Mondphase sähen, pflanzen, ernten – und 


warum an deren Einfluss kein Zweifel mehr 

besteht. Es ist beeindruckend, was es alles zu 

wissen gibt, über… *Hier könnte eine lange Liste 

stehen] 

…was jedoch nicht heißt, dass ich vorhabe 

Landwirtschaftler zu werden. 

Der Kurs dauert einen Monat und selbstredend 

gibt es für mich nebenher noch einige andere 

Aufgaben zu erledigen: Wenn Schulklassen 

oder Touristen zu Besuch kommen, werde ich 

aus dem Klassenzimmer gerufen und führe die 

Leute durch die Farm, den Garten und die 

Umgebung. Immer mehr Volontäre kommen 

auch auf die Farm (und wollen organisiert 

werden)…Zudem kommt nächste Woche schon 

die erste von 4 ISV-Gruppen (siehe letzter 

Rundbrief). Momentan sind also 36 unserer 40 

Betten belegt! Dies bedeutet nicht nur, dass 

hier immer viele Leute herumlaufen, Fragen 

stellen und das ein oder andere Durcheinander 

verursachen, sondern auch, dass der Abwasch 

nach dem Essen immer länger dauert. Zum 

Abwasch kann ich noch sagen, dass wir, als 

einzige Farm in der Communidad noch Mate- 

und Keramik- Geschirr benutzen. In jedem 

anderen Haushalt wurde dieses inzwischen 

durch Plastikbecher und –Teller ersetzt. Mate 

ist eine Baumkürbisart, welche ausgehöhlt und 

getrocknet einen kugelförmiger Holzbecher 

darstellt. Aus derselben Frucht stellen wir auch 

unsere Löffel her (_ unser einziges Besteck). 

Teller und Schüsseln sind aus dem Ton 

gebrannt, der hier vor Ort „vorkommt“. Da wir 

ausschließlich kaltes Leitungswasser haben, 

verwenden wir ein konzentriertes Grapefruit- 

Samen-Extrakt, um unser Holz- und 

Keramikgeschir nach dem Spülen ausreichend 

zu desinfizieren. 

Dann wäre da noch unsere Umwelt-Schule, in 

der ich für die Zeit der 4 Kurswochen nicht 

unterrichten werde. Dennoch gibt es einiges 

darüber zusagen, um meine Erfahrungen 

diesbezüglich zu veranschaulichen. 

In der Klasse, in der ich meistens unterrichte, 

sind es 9 Schüler im Alter von 9 bis 13 Jahren. 

Nicht, dass der Entwicklungsvorsprung der 

Mädchen schon genug wäre – nein, es besteht 

somit auch noch ein riesiger 


Leistungsunterschied zwischen den jüngsten 

und ältesten Jungen. Angenommen ich stelle 

also ein Rechenaufgabe, so ist es nicht 

ungewöhnlich, dass ein paar Schüler gerade 

damit beschäftigt sind, die Aufgabe von der 

Tafel/ den ersten Rechenschritt beim Nachbarn 

abzuschreiben, während andere schon fertig 

sind und sich langweilen. (Das richtige Ergebnis 

haben nur ein paar Mädchen). 

Das ist die erste Hürde. Die zweite ergibt sich 

aus den konventionellen Unterrichtsmethoden 

der Lehrer hier. Die Klasse schweigt, hört zu, 

schreibt ab, lernt auswendig,…Ich kann mir also 

noch so viel Mühe geben, ein auflockerndes, 

abwechslungsreiches Lernspiel vorzubereiten – 

Sobald dieses die Eigeninitiative und Kreativität 

der Schüler erfordert oder ihnen einen kleinen 

Gestaltungsfreiraum gibt, sind sie überfordert. 

– Sie sitzen schüchtern da und wissen mit der 

Aufgabenstellung nichts anzufangen. Und da 

ich außerdem nicht die gewohnte Autorität der 

Lehrer besitze, sitzen sie zuerst schüchtern da 

und überwinden dann das Schweigen, um sich 

mit den andren zu unterhalten (die 

schüchternen Mädchen sitzen nur da und 

lächeln.) 

Das bringt uns zur dritten Hürde: die 

altersbedingten Interessen. Es ist köstlich 

anzuschauen, wie sich die Klasse in den Pausen 

sofort in 2 Gruppen teilt: Die Mädels stellen 

sich in die Ecke, zaubern die Schminke der 

großen Schwester hervor (oder wo auch immer 

sie die herhaben) und fangen an, sich 

gegenseitig Lippenstift aufzutragen, während 

die Jungs jede Minute nutzen, um mit 

irgendetwas Fußball zu spielen oder den Kreisel 

tanzen zu lassen. Diese Entwicklungsstufe 

beeinflusst natürlich auch den Unterricht (nicht 

nur im Fach Sport, in dem sich die Mädchen auf 

einmal nicht mehr bewegen wollen und die 

Jungs auf Knien um den Fußball betteln). Man 

hat also damit zu kämpfen, das Interesse der 

Schüler zu wecken und ihre Aufmerksamkeit zu 

gewinnen. Das funktioniert manchmal in 

Englisch (Vokabelspiele, die ich auch noch zum 

100. Mal wiederholen kann, ohne die Schüler 

zu langweilen. Manche können die Wörter 

immer noch nicht!), Erdkunde (Auch wenn man 


davon ausgehen kann, dass die Mehrheit der 

Kinder niemals Ecuador verlassen können wird, 

kennen sie doch schon einige der anderen 

südamerikanischen Staaten), beim Malen und 

Basteln (Materialien sind natürlich eine Rarität 

– eine Packung Buntstifte löst bei vielen schon 

großes Entzücken aus) oder beim Sport (s.o.). 

Umso seltener jedoch in Mathe, Lesen und 

Schreiben. Bei Letzterem ist das 

Leistungsgefälle wohl am größten: Beim Diktat 

kann man ein Drittel der Texte selbst mit dem 

besten Willen nicht korrigieren. (Text = 

zusammenhanglose, falsch geschriebenen 

Wörter). Währenddessen gucken die Mädchen 

Löcher in die Luft, da sie den gesamten Satz 

schon beim ersten Vorlesen richtig 

aufgeschrieben haben. (Anmerkung: 

Analphabetismus ist auf dem Land nicht 

ungewöhnlich: Die etwas älteren Arbeiter auf 

der Farm und auch unsere Köchin können 

weder lesen noch schreiben.) 

Neben all diesen Problemchen ist es trotzdem 

immer wieder schön in die Schule zu gehen. Die 

Kinder empfangen mich herzlich, rennen auf 

mich zu, rufen „Tomaaaa“ und umarmen mich; 

Wenn man ihr Interesse für etwas geweckt hat 

und sie weiter ermutigt, etwas aus sich 

herauszugehen, dann können sie sich auch für 

etwas begeistern; Und wenn man eine freie 

Aufgabenstellung mehrfach demonstriert, dann 

versinken sie auch mal ganz in ihrer Arbeit. [In 

den beiden anderen Klassen, 3 bis 5 und 6 bis 8 

Jahre, hat man die ganze Zeit über die volle 

Aufmerksamkeit der meisten Kinder. Sie 

schauen mich mit großen Augen an, wollen 

Neues lernen und mir zeigen, was sie schon 

können („Mira, mira, mirame“ = schau mal, 

schau her zu mir…). Diese Tatsache macht den 

Unterricht zwar angenehmer, steigert jedoch 

leider nicht die Leistung der Kinder... ;)] 

Zusammenfassend kann ich also sagen, dass die 

Arbeit in der Schule eine wirkliche 

Herausforderung ist, welche mich jedoch einen 

wichtigen Schritt weiter in meiner 

Berufsfindung bringt: Ich werde nicht Lehrer. 

Zumindest nicht in diesen Altersstufen – Ich 

habe zwar gern mit Kindern zu tun, doch würde 

ich es vorziehen, wenn die Schüler, denen ich 


etwas beibringe, eigenes Interesse mitbringen 

und es nicht mein Job ist, ihnen Wissen 

aufzuzwingen. Daher überlasse ich die 

Erziehungsarbeit all der Schüler, die nicht mit 

einem ungewöhnlich hohen Maß an Reife und 

Vernunft geboren wurden, weiterhin den 

Lehrern dieser Welt, welche eine 

„unausschöpfbare“ Quelle an Geduld und 

Motivation in sich tragen. Danke 

LG Thomas 



Vom Peter Riegg 

Juni 2009 

Hola y Bienvenidos de la FINCA! 

Am 18. Mai bin ich an meinem 

Bestimmungsort, der „Finca Organica RIO 

MUCHACHO“ angekommen. Ich wurde herzlich 

empfangen, und konnte mich schnell an die 

neue Umgebung und die netten Leute 

gewöhnen. Die Finca (Farm) hat 10 Hektar und 

ist ca. 30 Minuten von der Küste entfernt. 

Eines der Ziele auf der Farm ist Reforestation. 

So sind bereits drei Hektar wiederbewaldet. 

Drei weitere Hektar sind auf dem besten Weg 

dorthin, wobei zwischen den Bäumen 

momentan noch „Pasto“ (ca. 2m hohes Gras) 

angebaut wird. In verschiedenen Projekten der 

„Finca Organica Rio Muchacho“ werden jährlich 

ca. 2000 Bäume gepflanzt. Dabei pflanzen 

einen Großteil die Kinder der Rio Muchacho 

Schule (Escuela Ambuentalista Rio Muchacho). 

Drei weitere Hektar nimmt der Garten in 

Anspruch. Hier wird von der Bananenpalme bis 

zur Süßkartoffel alles angebaut was das Herz 

begehrt�. 

Ein Hektar steht den Hütten, die als Unterkunft, 

Küche oder Aufenthaltsraum dienen, sowie den 

Tierställen zur Verfügung.In einer dieser Hütten 

hause ich also seit gut zwei Monaten und 

verlasse sie täglich um 6.00 Uhr um eine der 

Morgenroutinen zu verrichten. 


So ging ich auch am 26. Mai mit der Machete 

raus aufs Pastofeld um Gras für die Pferde, 

Kühe und Meerschweinchen zu schneiden. 

Dabei wurde mir nicht die Machete, dafür das 

Pasto zum Verhängnis, weil man sich damit 

ordentlich den Arm aufschneiden kann, wenn 

man kein Langarm T-Shirt trägt oder das Pasto 

richtig im Griff hat (so wie die routinierten 

Ecuadorianer). Aber aus solchen Fehlern lernt 

man ja gerne�. Ganz besonders die heimischen 

Heilmittel lernt man bei solchen Aktionen 

kennen... Es war ja nicht nur der Arm den ich 

mir aufgeschlitzt habe... auch der Rücken 

musste dran glauben, als ich die Treppe meiner 

Hütte runtergerutscht bin. Das hatte ich 

meinen verschlammten Tevas und meiner 

Hektik zu verdanken... ich wollte halt jaaa ganz 

schnell wieder auf dem Feld sein... ja mei... ... 

in diesem Sinne ein kleiner Gang durch unseren 

Kräutergarten: Aloe Vera: das beste Heilmittel 

bei Schürfwunden oder Sonnenbrand. Limetten 

(die kleinen): Desinfizieren die Schnittwunden... 

und brennen furchtbar.� Sie helfen auch bei 

Magenproblemen, um diesen zu desinfizieren 

(4 ausgepresste Limonen + ein halber Teelöffel 

Salz - Prost). Mit Blättern vom Guava Baum und 

Pegador (Klettpflanze) kann man einen Tee 


zubereiten der bei Durchfall Wunder wirkt � ... 

jetzt aber wieder zum Tagesgeschäft: 

Um 7.30 Uhr gibt es Frühstück. 

Das besteht aus Früchten des Gartens, Müsli, 

Tee und oftmals Yuccabrot. Gegessen wird aus 

Keramik Schusseln, die von einer Frau aus der 

Kommune/Region „Rio Muchacho“ getöpfert 

werden, und getrunken wird aus Matebechern. 

Mate ist eine Frucht, die man aufsägt, aushöhlt, 

zu schleift, eventuell verziert und dann als 

Becher oder Löffel verwendet. 

Von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr arbeite ich im 

Garten/ bzw. Feld. Da wir uns momentan in der 

Vollmondphase befinden, werden Beete 

vorbereitet, Bewässerungsgräben gezogen, 

Unkraut gejätet oder Insekten bekämpft. Auch 

unseren Bokashy Kompost bereiten wir gerade 

vor. Mit diesem Kompostmodell, das nach 

einem Japanischen Wissenschaftler benannt ist 

kann innerhalb 15 Tagen eine große Menge an 

Kompost hergestellt werden. Er beinhaltet 

Kuhexkrement, Laub, Melasse (Zucker), Hefe, 

Sägemehl, frisches grünes Gras und 

geschredderte Blätter von Leguminosen 

Bäumen (enthalten viele Proteine). 

Leider weis ich noch nicht genügend über den 

Einfluss des Mondes und die verschiedenen 

Mondphasen um es hier ausführlich zu 

erklären. Deshalb möchte ich dieses Thema 

noch ein bisschen aufschieben. Soviel vorweg: 

Die wenigen Tatsachen die mir von Dario – 

meinem Chef, und Besitzer der Finca – erklärt 

wurden, haben meine Skepsis diesbezüglich 

bereits enorm schrumpfen lassen, und ich freu 

mich mehr darüber zu erfahren... Es besteht 

auch die Möglichkeit vormittags in die Schule 


(ca.20 min. Fußmarsch von der Finca) zu gehen 

um dort zu unterrichten. 

In der Schule sind ca. 30 Kinder (drei Klassen). 

Die Jüngsten Kinder sind 5 Jahre, die ältesten 

15 Jahre alt. Ich habe schon einige Ideen und 

auch schon ein ausgearbeitetes Musikprojekt 

auf dem Tisch, was ich aber erst in ca. einem 

Monat in Angriff nehmen will, um meinem 

Spanisch noch ein bisschen Zeit zu geben. 

Da es extrem schwierig ist Erwachsene davon 

zu überzeugen, dass bestimmte Gewohnheiten 

(ich meine damit das Verwenden von 

Chemikalien auf den Feldern, Monokulturen,...) 

nicht unbedingt die richtigen sind, um es 

höflich auszudrücken, haben sich die 

Projektleiter Dario und Nicola dazu 

entschlossen diese Schule zu bauen. Die Kinder, 

die von der ersten bis zur siebten Klasse die 

Schule besuchen, werden später die Bauern der 

Kommune sein. Deshalb dreht sich hier neben 

Lesen, Schreiben und Rechnen alles um 

ökologischen Anbau, Mülltrennung, Recycling, 

Kompostierung, alternative Energien und 

Umweltschutz. Der größte Teil der Spenden 

fließt in die Schule um Materialien,... 

einzukaufen und um die Lehrer zu bezahlen. 

Der Rest wird für die Finca verwendet 

(Instandhaltungsarbeiten, 

Neuanschaffungen,...). Mittags um 12.00 Uhr 

gibt es jeden Tag Gemüsesuppe und als 

Hauptspeise REIS mit Soße oder Kartoffelbrei, 

Gemüse und Yuccabrot oder Kochbananen. 

Um 13.30 Uhr arbeiten wir entweder im Garten 

weiter, um oben genannte Arbeiten zu 

beenden, oder arbeiten an verschiedenen 

Projekten. Zum Beispiel habe ich in meiner 

ersten Woche ein paar Wände in der Schule 

gestrichen. Vor zwei Wochen schleppten wir 


Sand vom Fluss rauf zum Garten, um Wege 

anzulegen. Diese Woche hab ich beim 

Dachdecken geholfen. Die Dächer werden mit 

getrockneten Palmblättern gedeckt und sind ca. 

7 Jahre lang wasserdicht. Dann werden sie 

ersetzt. Auch Arbeiten am Haupthaus, wie z. B. 

einen neuen Wasserturm bauen und den alten 

abbauen gehörten zu meinen Aktivitäten. 

Um 16.00 Uhr ist Feierabend. Dann wird 

geduscht (oder im Fluss gebadet wenn mal 

wieder der Strom ausfällt), Gitarre gespielt, 

gelesen oder ausgeruht. Um 18.00 Uhr gibt es 

Abendessen, denn um 19.00 Uhr ist es finster 

und das Besteck sollte noch bei Tageslicht 

abgespült werden, weil man ja nie weiß ob im 

nächsten Moment wieder der Strom ausfällt. 

In diesem Sinne.... Licht aus! 

der Bauer Peter Riegg 

PS: Hier möchte ich ein paar Fragen 

beantworten, die mir von verschiedenen 

Leuten gestellt wurden. 

Wie viele Leute arbeiten auf der Farm? 

Dario und Nicola – Ehepaar und Besitzer der 

Finca. Thomas und ich - Zivis (Thomas wird in 1- 

2 Monaten seinen Dienst beenden) 

Durchschnittlich 5 bezahlte Arbeiter und 3 

Küchenfrauen aus der Kommune/Region „Rio 

Muchacho“. Volontäre (0 – 20) 

Wie viel Tiere sind auf der Farm zu versorgen, 

für was braucht ihr die Pferde? 

Eines der wichtigsten Themen hier auf der 

Farm: KOMPOST Wir kompostieren die 

Exkremente der Tiere, um damit die harte und 

trockene Erde auf dem Feld zu düngen, da wir 

ohne Chemikalien arbeiten. Die beste Erde 

(Humus) bekommen wir von unseren Würmern 

(Californian Red Wriggler – der effizienteste 

Wurm weltweit) � Die Meerschweinchen 

stehen an zweiter Stelle. Deren Popo ist voll mit 

Stickstoff (N) was eines der wichtigsten 

Nährstoffe in der Erde für die Pflanzen ist. 

Wir haben vier Pferde. Diese sind das einzige 

Transportmittel während der Regenzeit von 

Januar bis April, da es mit dem Auto nicht 

möglich ist in dieser Zeit die verschlammte 

Straße zu passieren. Unsere Kühe produzieren 

Milch und jede Menge Mist für unseren 

Kompost. Unsere Schweine bekommen die 


Essensreste aus der Küche. Die Exkremente der 

Schweine kommen in unsere Biogasanlage. 

So produzieren wir Methangas – um in der 

Küche damit zu kochen, - und Biol, ein 

natürlicher Dünger den man 1 zu 5 mit Wasser 

mischt und damit die Pflanzen düngt (eignet 

sich auch zur Insektenbekämpfung). 

Die Hühner legen auch in Ecuador Eier, � 

kratzen und picken in der Erde rum und 

machen sie so fruchtbarer. Wir haben drei 

Katzen und drei Hunde. Seit zwei Wochen 

haben wir einen kleinen Welpen... er wurde 

völlig ausgehungert von ein paar Volontären 

am Straßenrand zur Finca gefunden... wir 

haben ihn aufgepäppelt und von seinen Flöhen 

befreit. Entweder behalten wir ihn oder 

schenken ihn bzw. es ist ja eine SIE an ein Kind 

der „Rio Muchacho Schule“. Aah..und nicht zu 

vergessen unsere Fledermäuse!! Diese 

Säugetiere leben in unseren Palmen und sorgen 

dafür, dass wir nicht all zu viele Moskitos auf 

der Farm haben. 

Wo kommt der Strom her, bzw. wie wird er 

erzeugt? 

Wir haben Solarkollektoren auf dem Dach die 

einige Glühbirnen und das Funkgerät 

versorgen, dass uns mit der Außenwelt 

verbindet. Wir sind zusätzlich ans Stromnetz 

angeschlossen um die elektrische Pumpe zu 

versorgen, mit der wir Wasser vom Fluss zur 

Bewässerung raufpumpen. Dafür wäre unsere 

Solarenergie zu schwach. Ich bin aber der 

Meinung dass das Solarsystem hier noch weiter 

ausbaubar ist, sodass man ALLE Glühbirnen 

sowie die Pumpe mit Solarenergie versorgen 

könnte. Der konventionelle Strom ist zudem 

sehr unzuverlässig, sodass man viel 

unabhängiger wäre. 



Juli 2009 

Liebe Spender, Familie und Freunde, Ecuador, 

oder besser La Maná, lässt mal wieder grüßen 

und so langsam neigt sich mein Jahr dem Ende 

zu. Das ist zugegebener Massen etwas schade, 

aber die Heimat ruft und irgendwie freue ich 

mich auch schon wieder auf zu Hause. Aber mir 

bleibt ja auch noch ein Weilchen hier im 

warmen Süden. In der vergangenen Woche (6.- 

12. Juli) waren mal wieder Ferien, denn das 

erste Trimester 2009 ist schon wieder vorbei. 

So haben mein Gastvater Patricio, seine 7. 

Klasse und ich die Gelegenheit des ersten 

Ferientages genutzt und sich zum 

Trimesterabschluss ins nächste Schwimmbad 

gefahren. Doch das hatten sich die Kids auch 

verdient, nachdem ich sie letzten Freitag mit 

einer überraschenden Englisch-Arbeit ärgerte. 

Eigentlich war das nicht geplant, aber da die 

Schüler in jedem Fach diese Trimester- 

Prüfungen (ansonsten gibt es keine Tests oder 

ähnliches) ablegen müssen, kam ich spontan zu 

dem Einfall, dass das auch in Englisch nötig 

wäre. Weitaus geplanter war es, dass ich 

ebenfalls in der letzten Woche die Trimester- 

Prüfungen für 8. und 9. Klasse in meinem 

Gymnasium schreiben, beaufsichtigen und 

natürlich auch korrigieren musste. Lief 

insgesamt ganz gut, doch die Kreativität der 

Schüler hat mich manchmal einfach nur 

umgehauen. Ein paar Kostproben: Bei der 

Einordnung englischer Begriffe in die Themen 

„Tiere“,“ Familienmitglieder“ und „Essen“ 

landete so manche „Schwester“ oder „Mutter“ 

in der Kategorie „Tiere“, der „Großvater“ zum 

Beispiel beim „Essen“ und ein „Schwein“ gilt 

mancherorts schon als „Familienmitglied“... 

Nach ein paar sehr üblen Übersetzungen 

schloss ein Schüler seine Arbeit damit ab, dass 

er mir den letzen englischen Satz „Die Schüler 

sind nett“ mit „Jetzt wird der Lehrer sauer“ auf 

Spanisch übersetzte. Das Interesse an Englisch 

scheint in letzter Zeit ziemlich gewachsen zu 

sein, denn es kommen immer mehr Leute zu 

mir und möchten Nachhilfe oder einfach mal 

wissen, wie dieses Englisch denn klingt. So 


verbringe ich nachmittags immer mehr Zeit 

damit, Englisch-Unterricht zu geben oder hier 

und da mal eine Englisch-Hausaufgabe zu 

korrigieren oder zu lösen. Ob Schüler, 

Studenten, Familienväter oder Hausfrauen – 

inzwischen unterrichte ich jeden. 

Die letzten Wochenenden habe ich kaum hier 

in La Maná verbracht, sondern die Zeit genutzt, 

in die Hauptstadt Quito zu fahren, z.B. zu einem 

Konzert zweier Sänger aus Puerto Rico oder 

dem Fußball-Spiel Ecuador gegen Argentinien. 

Wer sich z.B. noch an die letzte 

Weltmeisterschaft erinnert, könnte wissen, 

dass Ecuador (als Gruppengegner von 

Deutschland) schon in der Vorrunde die Koffer 

packen musste, während Argentinien ja noch 

eine Weile erfolgreich im Turnier blieb. So war 

es umso erstaunlicher, dass die Weltklasse- 

Mannschaft Argentinien (noch dazu unter der 

Leitung Maradonnas) 0-2 gegen das kleine 

Ecuador verlor, welches sogar noch einen 

Elfmeter der Hellblau-Weißen hielt! Was für ein 

Spiel... Es hat zwar fast ununterbrochen 

geregnet (und auch mal kurz gehagelt), aber 

dass konnte „uns“ Ecuadorianern den Spaß am 

Spiel nicht verderben. In der Nacht trafen ich 

und mein Gastbruder auch noch ein paar 

Nationalspieler, welche den Sieg in einer Disko 

feierten. Leider (aber logischer Weise) wollte 

man uns nicht rein lassen... 

Ein anderes sehr interessantes Wochenende 

war jenes um den 21. Juni – was fällt Ihnen zu 

diesem Datum als erstes ein? Ok, dieses Jahr 

war da Vatertag, aber ich meine etwas anderes. 

Wer jetzt auf Sommersonnenwende kommt ist 

sehr gut, wer mir noch dazu Inti Raymi sagt, der 

hat meinen vollsten Respekt, denn nicht mal 

alle Ecuadorianer kennen das uralte Sonnenfest 

ihrer Inca-Vorfahren. Dabei war es sogar das 

wichtigste Fest des Jahres für sie. Es war eine 

Art Dankesfest für den höchsten Gott der Inca, 

Inti - die Sonne. Zum Inti Raymi fuhr ich mit 

einem ecuadorianischen Freund in den Norden 

des Landes nach Imbabura, obwohl es in vielen 

Gegenden gefeiert wird. Jedoch diese 

Andenprovinz ist bekannt für ihre lebendige 

Kultur und das bewahren von Traditionen und 

außerdem hatte mir mein Begleiter Hernan 


diesen Ort vorgeschlagen, weil der von ein paar 

Freunden dorthin eingeladen wurde. Nach 

etwa 11 Stunden Fahrtzeit von La Maná nach 

Pingunchuela (der höchst unbekannte Ort 

unseres Festes) gelangen wird im Dunkeln an 

jenen Acker eines alten Gutsgeländes, welcher 

für unser Inti Raymi zur Verfügung gestellt 

wurde. Am Sommersonnenwende-Sonntag 

wurde 5 Uhr morgens alle zum „Temascal“ 

geweckt. Das ist eine Zeremonie in einem 

flachen, komplett abgedunkelten Zelt, in 

dessen Mitte sich ein Steinloch befindet, in 

welches glühend heiße große Steine (direkt aus 

dem Feuer) gegeben wurden. Zuerst wurden 

ein paar Kräuter darauf verbrannt und dann, 

wie bei einer Sauna, immer wieder etwas 

Wasser über die Steine gegeben. Ich muss 

sagen, dass dies die intensivste „Sauna“ war, 

die ich erleben durfte. Da in diesem „Temascal“ 

auch noch gesungen wurde war das Erlebnis 

dort drin zu sein noch viel stärker. Mit 

unterschiedlicher Anzahl von Steinen wurde 

diese „Runde“ von 20-30 Minuten vier Mal 

wiederholt, bevor wir raus gingen in die Kälte 

(denn schließlich befanden wir uns in den 

Anden) und mit nicht minder kaltem Wasser 

abgeduscht wurden. Nachdem man sich von 

der morgendlichen Sonne trocknen ließ und 

vielleicht eine Kleinigkeit aß ging es zum 

eigentlichen „Event“ des Tages - dem 

Sonnentanz. Es wurde ein langer, bunt 

geschmückter und bemalter Pfahl aufgestellt, 

welcher den Mittelpunkt unseres Tanzes 

darstellte, Dieses Areal wurde von 8 Stäben 

begrenzt, welche paarweise als Tore in den 4 

Himmelsrichtungen aufgestellt wurden. Und 

dann wurden vier Runden um den Pfahl 

getanzt!... Wenn jetzt jemand fragt, ob das alles 

war: ja! Es gab bloß einen kleinen Hacken, denn 

jede „Runde“ um den Pfahl bestand aus 4 

kleineren Runden, welche jeweils zwischen 

dem Pfahl und einem der Himmelsrichtung 

störe getanzt wurden. Und jede kleine Runde 

dauerte etwa 30 Minuten. Das ergibt laut 

meinen abiturgeprüften Rechenkünsten 8 

Stunden! Und das war dann auch schon alles – 

8 Stunden im Kreis tanzen, hüpfen, stampfen, 

springen und dabei singen, pfeifen, schreien, 


klatschen oder was einem sonst noch so im 

Takt der Musikinstrumente einfällt. Die Musik 

fand ich auch echt toll, hauptsächlich 

„Dorfmusik“, traditionelle Lieder, teilweise 

auch auf Quichua. Zur Auflockerung gab es 2 

Männer in der Runde, welche sich mit ihren 

traditionellen, bunten Teufelsmasken immer 

entgegen der Tanzrichtung bewegten und die 

Leute anspornten oder eben Chicha verteilten, 

ein typisches alkoholisches Getränk. Nach der 

Hälfte (also nach „lockeren“ 4 Stunden tanzen) 

wurde zwar eine kleine Mittagspause eingelegt, 

aber länger als eine Stunde war diese auch 

nicht. Die zweite Hälfte verging dann viel 

schneller als die erste und als wir fertig waren 

und auch die Sonne gerade am untergehen 

war, schlossen wir diesen Tag mit einem 

erneuten „Temascal“ ab. Wie man sich 

vielleicht vorstellen kann, war das Ganze 

äußerst anstrengend, aber absolut lohnenswert 

und befreiend! Auch wenn das vielleicht alles 

etwas trocken klingt – es war ein unglaublich 

intensives und kraftvolles Erlebnis, doch ich 

wollte meine Gefühle und 

Gefühlsschwankungen hierbei nicht so sehr 

einbringen. 

Zurzeit sind hier in der Gegend ein paar 

kubanische Ärzte, welche ein tolles Projekt der 

Regierung unterstützen. Mit Hilfe des 

ecuadorianischen Militärs gelangen die Ärzte 

bis in die hintersten Winkel des Cantóns (und 

das möchte wirklich was heißen!), um die 

exakte Anzahl von geistigen und körperlichen 

Behinderungen zu katalogisieren, die 

Krankheiten zu analysieren und zu helfen. Es 

wird also nicht verlangt, dass die potentiellen 

Patienten zum nächsten Krankenhaus gehen, 

was unter Umständen sehr weit sein kann, 

sondern die Ärzte ergreifen die Initiative und 

gehen zu den Leuten – ein sozialmedizinisches 

Projekt, als ein Resultat der Revolution Che 

Guevaras, wie mir ein Arzt selbst sagte. 

Ansonsten ist es hier immer noch schön warm 

und ich liebe gerade das Leben hier wieder 

sehr, es ist einfach entspannter und 

unbeschwerter als in Deutschland. Das ist eine 

der Sachen, welche ich laut geschilderten 

Erfahrungen sehr vermissen dürfte, wenn ich 


wieder nach Hause komme. Mal sehen, aber ich 

schätze, dass dürfte stimmen... 

Saludos cordiales 

Ihr Cay Buschmann 




August 2009 

Hallo 

Es ist August, der Monat, den jeder (ehemalige) 

Schüler direkt mit Ferien verbindet. Noch bin 

ich auf der Farm; alles nimmt seinen 

gewohnten Lauf. Anfang September jedoch 

werde ich für 3 Wochen auf Reisen gehen – das 

ist der Urlaub, den ich mir aufgespart habe, um 

noch einmal ECUADOR zu sehen, bevor ich 

Ende September auch schon wieder zurück 

nach Deutschland komme. Ich sehe nun also 

die letzten Wochen vor mir und schaue auf ein 

paar Projekte, die ich angefangen habe, aber 

noch nicht beendet sind… 

Projekt Casa de Thomas: 

Es ist eine lange Geschichte, beginnend im 

Januar, als ich die Idee/ den Traum hatte, mir 

eine eigene kleine Bambus-Hütte zu bauen, da 

ich ja für eine beachtliche Zeit auf der Farm sein 

würde und nicht immer wieder umziehen 

wollte, wenn eine Großgruppe alle verfügbaren 

Häuschen in Anspruch nimmt. Die Idee wurde 

freudig aufgenommen, ein toller Platz am Hang 

zum Fluss ausgesucht und schon konnte ich die 

Konstruktionspläne beginnen. Als das Modell 

fertig war und unser „Schreiner“, der für alle 

Holzarbeiten zuständig ist, den Plan für 

realisierbar erklärte, musste nichts desto trotz 

das Projekt ein wenig ruhen, da der Regen 

beginnen sollte und außerdem andere 

Aufgaben in Angriff genommen wurden. So 

wurde es Mitte April, bis ich tatsächlich damit 

anfing, die Löcher für die Grundpfeiler zu 

graben. Die tragenden Starkholzpfosten waren 

bald versenkt und die ersten 

Querverstrebungen folgten. Aber dann waren 

auch schon die Materialien aufgebracht und wir 

mussten bei den Nachbar-Communidades 

anfragen. Solch eine Bestellung braucht 

natürlich seine Zeit, weshalb wir bis Juli 

warteten… Das Holz kam wir konnten innerhalb 

weniger Tage das gesamte Rahmengerüst 

errichten. Unser Hüttenbauer Sergio 

versicherte mir an dieser Stelle, dass man das 

gesamte Häuschen innerhalb von 2 bis 3 

Wochen fertig stellen könnte, wenn alle 


Materialien verfügbar und präpariert wären 

(Hölzer müssen entrindet, Bodenpaletten 

gefertigt und Palmblätter fürs Dach getrocknet 

werden). In den letzten Tagen haben wir auch 

den Boden verlegt und nun warten wir auf 

frischen Bambus für die Wände… Die Arbeit 

macht wirklich Spaß und während ich mit 

Sergio zusammenarbeite, lerne ich auch viel 

über Konstruktion und wann man für welchen 

Part welches Holz verwenden kann. Wir 

arbeiten mit Frutillo, Algorrobo, Bambus, 

Pachaco, und Tagua- Palmwedeln. Des 

Weiteren braucht man neben der Machete (!), 

einem Hammer und Nägeln nicht mehr viel. Um 

das Ganze ein wenig vertrauenswürdiger zu 

gestalten, benutzten wir auch ein Lot, 

Bindfaden, einen Bleistift, einen Winkel, eine 

Säge und - ich hätte es nicht geglaubt - eine 

Wasserwaage. Das war’s dann aber auch schon. 

Ich bin aufgeregt, aber auch gleichzeitig durch 

die Vorgeschichte ein wenig beängstigt, dass 

ich mein Traumhäuschen nicht mehr rechtzeitig 

beenden kann. Wenn alles gut läuft, habe ich 

vielleicht 2 Wochen darin zu wohnen, bevor ich 

mich dann auf meine Ecuadorreise begebe… 


Bienenprojekt: 

Auf der Farm haben wir Bienenkästen, ernten 

und verkaufen somit unseren eigenen Bio- 

Honig. Neben diesem köstlichen Produkt leisten 

die Bienen aber auch allergrößte 

Blütenbestäubungsarbeit, welche für jeden 

Obst- und Gemüsegarten unerlässlich ist. 

Die Landwirtschaft ist weltweit sogar so 

abhängig von den Bienen, dass es 

voraussichtlich innerhalb weniger als 5 Jahren 

keine Ernte mehr gäbe, verlören wir deren 

Arbeit. Und momentan sieht es schlecht aus für 

unsere Bestäuber... Denn all die chemischen 

Hilfsmittel in unserer Agrikultur und zusätzlich 

die noch ungenügend erforschte Belastung der 

sich ausbreitenden und verstärkenden 

Mobilfunkstrahlung lassen die Populationen 

drastisch sinken. (Auch in Ecuador hat jeder 

Einwohner mindestens 1 Handy! - Zumal es 

kein ausgebautes Festnetz gibt). Das 

Bienenprojekt besteht nun darin, weitere 

Familien in Rio Muchacho mit Bienenkästen 

auszustatten. Angelockt durch den möglichen 

Gewinn des Honigverkaufs, haben auf unser 

Angebot hin 6 Familien Interesse bekundet. Mit 

ihnen zusammen werden wir nun die Kästen 

bauen und mit Hilfe unseres Bienenspezialisten 

neue Bienenstaaten gründen. Gleichzeitig 

verbunden mit dieser Anschaffung, ist auch das 

Pflanzen eines kleinen Gartens. Denn für eine 

hohe Honigproduktion brauchen die Bienen das 

ganze Jahr über genügend blühende Blüten, die 

den Nektar zur Verfügung stellen. Die meisten 

Familien bauen zum Beispiel ausschließlich 

Maracuja oder Yucca an und benutzen auch 

chemische Dünger. Um aber mit den Bienen 


erfolgreich zu sein, werden sie erkennen 

müssen, dass es nötig ist, Chemie zu reduzieren 

und Varietät zu erhöhen. Dabei erhalten sie 

unsere Unterstützung bei der Einrichtung und 

der Haltung der Bienen, aber auch eine 

Kollektion von Kräuter- und Gemüse-Samen, 

um den kleinen Garten zu starten. Die 

Samentütchen sind schon gerichtet und die 

letzten Materialien für die Kästen werden 

besorgt…Ich bin schon gespannt! 

Computerunterricht in der Schule: 

Man kann wahrlich darüber streiten, ob die 

Einführung von Computer und Internet in den 

Unterricht zu befürworten ist oder nicht. 

Einerseits wird den Kindern somit eine Technik 

vor Augen geführt, die sie vielleicht begehren 

werden, aber selbst nicht erwerben können 

und zudem nicht brauchen, wenn sie die Farm 

ihrer Eltern weiterführen – Andererseits, will 

man den Kindern vom Land die gleichen 

Möglichkeiten mitgeben, wie ihren 

Altersgenossen und zukünftigen 

Klassenkameraden mit städtischer Herkunft. 

Denn wenn die Familien Verwandte in der Stadt 

haben, entschließen sie sich vielleicht dazu, ihre 

Kinder nach den 7 Jahren Grundschule dorthin 

auf das weiterführende College zu schicken. 

Wie haben also angefangen 2 Laptops in unsere 

Schule zu bringen und die Kinder mit Paint® 

malen und mit Word® schreiben zu lassen. Auf 

diese Weise lernen sie auf spielerische Art und 

Weise, mit dem Computer umzugehen. Es ist 

eine Riesen- Attraktion für die Kinder, wenn wir 

mit dem Laptop kommen, und neugierig und 

aufgeregt stehen alle darum herum. Nächste 

Woche wollen wir mit ihnen einen Tag nach 


Canoa fahren, um ihnen das Internet zu zeigen. 

Wenn man damit umzugehen weiß, ist es eine 

große Chance, viel zu lernen, herauszufinden, 

zu recherchieren und und und... 

Auf ihrem weiteren Bildungsweg und in 

beruflicher Zukunft wird ihr Computerwissen 

höchstwahrscheinlich eine relevante Rolle für 

sie spielen – sofern sie in die Stadt ziehen. 

(Doch dies bedeutet gleichzeitig, dass es in der 

nächsten Generation einige Familienfarmen 

weniger gibt…) 

Die Statistik No.2 

Am 7. August war ich 260 Tage auf der Bio- 

Farm Rio Muchacho und 272 Tage in Ecuador. 

Was sind 9 Monate? 

- 508 REIS-Mahlzeiten. Folgende Angabe ist das 

Resultat 508-facher Beobachtung: 70% jeder 

Speise ist Reis. Jeder andere Bestandteil wie 

Salat, Salza oder Gemüse (jeweils 10%), wird 

lediglich beigelegt, um die tatsächliche Menge 

an Reis darunter zu verstecken oder den 

Anblick farblich ein wenig aufzuwerten. (Um 

diese „Reisheit“ in ein vegetarisches 

Gourmetgericht zu verwandeln, reduziere man 

den Anteil auf 40% und schöpfe die meist 

deliziösen Beilagen auf 60% nach!) 

- Zecken! Ein 5-Minuten-Barfuß-Spaziergang auf 

der falschen Weide, wird unvermeidlich mit 

einer halbstündigen Zeckensuche quittiert 

(Erfolgsquote 1:5. Ich finde z.B. 40, während 

mir 8 entgehen, die sich dann ein warmes 

Plätzchen suchen). Demnach unterscheide ich 

nun generell zwischen den Blutsaugern, die ich 

auf mir herumkrabbeln finde, und denen, die 

ich herausziehe, nachdem sie sich schon in 

meiner hoch begehrten Haut festgebissen 

haben: Erste Zahl liegt - ohne Übertreibung – 

ungefähr im Bereich von 1.000.000.000. Die 

zweite Zahl lässt sich vielleicht mit einem 

Schnitt von 2 pro Tag veranschaulichen (_520) 

- 90 Male den Kopf irgendwo anhauen, da ich 

(und jeder nicht Südamerikaner) zu groß für 

ecuadorianische Konstruktionen ist. 

(Mindestens jeden dritten Tag). Nebenwirkung: 

Mittlerweile laufe ich in geschlossenen 

Räumlichkeiten deutlich geduckt umher 

- 114 Volontäre. Zusätzlich Schulklassen, 

Studentengruppen, Touristen, Besucher…und 


dann noch ca. 12 Leute von der Farm, die mich 

mehr oder weniger täglich umgeben. 

Menschen – Persönlichkeiten – Erlebnisse – 

Erfahrungen – Leben! Es ist schwer zu 

beschreiben, aber wahrscheinlich das 

Wichtigste überhaupt: „Mit Wem“ man seine 

Zeit verbringt. Ich kann sagen, ich bin 

beeindruckt und dankbar, was ich alles lernen 

und wen ich alles kennen lernen durfte; Wer 

mir über meinen Weg gelaufen ist und Teil 

meiner Zeit wurde. 

- Moskitos! Ich habe zwar immer wieder das 

unverwechselbare Hochfrequenz- Surren im 

Ohr, aber über übermäßig viele Stiche kann ich 

mich nicht beklagen. Nur noch 2 pro Woche. 

(60) – Man beachte, dass genannte Zahl die 

Regenzeitmonate Januar bis April vollkommen 

außer Acht lässt 

- 16 Male Wäsche von Hand waschen (ca. alle 2 

½ Wochen). Mein Trick, um nicht so oft 

waschen zu müssen: Ich behalte zum Duschen 

einfach schmutzige Wäsche an oder springe 

nach der Arbeit mit allem was ich anhabe in 

den Fluss ;) 

- Stromausfälle wurden tatsächlich seltener. Es 

wurde zwar letzten Monat die Schnellstraße 

zwischen Canoa und San Vicente erweitert, 

weshalb über 3 Wochen täglich um 19.30Uhr 

der Strom abgestellt wurde; Aber abgesehen 

davon: im Schnitt nur noch 1Tag pro Woche 

ohne Elektrizität - 14 Tage oder 336 Stunden 

(Auch diese Zahl deckt nur die letzten 3 

Trockenzeitmonate seit Ende April). Zu meinen 

Erfahrungen abends im Dunkeln lässt sich 

sagen: Man glaubt gar nicht, wie hoch der 

Kerzenverbrauch ist, wenn man nach 

Sonnenuntergang noch wach bleiben will! Da 

wir aber morgens um 6.00Uhr mit der Arbeit 

beginnen, gehen die meisten eh freiwillig früh 

ins Bett. 

- Die von mir bewegte Masse an kompostierten 

und noch nicht kompostierten Tierexkrementen 

kann ich auch diesmal nicht in einer Zahl 

angeben. Aber es lässt sich so viel sagen: eine 

Kuhportion wiegt 6 Pfund; davon gibt bis zu 10 

Stück pro Tag. Auch Schweine sind höchst 

produktiv und die werden täglich ausgemistet… 

Ciao Euer Thomas 


Vom Peter Riegg 

August 2009 

Buenos días, buenas tardes, buenas noches, 

seit 20 Jahren gibt es nun die “Finca Organica 

Rio Muchacho”. Seit 16 Jahren die 

„Umweltschule Rio Muchacho“. ¿Aber was 

sieht man, wenn man von der Hauptstraße die 

7 km landeinwärts zur Finca fährt? 

- Monokulturen (= ein Typ Pflanze (z. B. Mais) in 

riesigen Extensionen) 

- Verbrannte Flächen 

- Monokulturen (Maracuja, Mais, Chili, 

Maracuja, ...) 

- Kuhfarm 

Mit der „Grünen Revolution“ in den 60ern 

kamen diese Probleme. Samen die über 12.000 

Jahre gesammelt und ausgewählt wurden, 

natürliche Samen die robust waren und keine 

Chemikalien brauchten, wurden von einer zur 

nächsten Generation ersetzt durch „neue 

Samen“ (genmanipuliert,...) der 

Chemieindustrie. Den Bauern (vor allem in den 

Entwicklungsländern) wurde versprochen mit 

diesen Samen mehr Ertrag zu erwirtschaften, 

worauf diese ihre alten Samen an die Hühner 

verfütterten... 12.000 Jahre für die Katz! So hat 

es die Chemieindustrie also geschafft die 

Bauern von ihren Spritzmitteln und Pestiziden 

abhängig zu machen, da diese Samen nicht 

sonderlich resistent und viel anfälliger für 

Insekten sind... Einmal angefangen mit diesen 

Chemikalien ist es nicht so leicht zum 

Biologischen Anbau zurückzukehren. 

Chemikalien töten die Mikro- und 

Mikroorganismen in der Erde. Diese 


Organismen sind das Leben in der Erde. Um 

diese nach jahrerlanger Abnutzung wieder auf 

Vordermann zu bringen braucht es viel 

Kompost und einen guten Plan welche Pflanzen 

wann an der Reihe sind, um dem Boden wieder 

Nährstoffe zuzuführen. Die mit Chemikalien 

besprühten Blätter können keine Proteinketten 

bilden und sind deshalb anfälliger für Insekten. 

Um diese von den Pflanzen fernzuhalten 

werden Insektizide auf die Felder gespritzt. 

Dieser ganze Haufen an Chemikalien, der von 

der konventionellen Agrarindustrie auf die 

Pflanzen gesprüht wird, ist nicht nur schlecht 

für Insekten... es ist auch schlecht für unsere 

Gesundheit und für unsere Erde! Wenn wir 

unseren Planeten mit diesen Giften weiterhin 

so fertig machen, wird es nur noch ein paar 

Generationen dauern, bis die beschränkten 

Flächen der Erde, die wir zum Bepflanzen 

verwenden können so fertig sind, dass es uns 

nicht mehr möglich sein wird damit 

ausreichend Nahrung für die Bevölkerung zu 

produzieren (..vor allem für die Menschen die 

in den Städten leben). Ich bin absolut davon 

überzeugt, dass biologischer Anbau der einzige 

Weg ist aus dieser Sackgasse herauszukommen. 

Es ist hier also allerhöchste Eisenbahn die 

Bauern aus Rio Muchacho und den 

umliegenden Kommunen zu informieren, und 

zu helfen auf „Bio“ umzusteigen, um 

unabhängig von teuren Spritzmitteln zu 

werden, um den Fluss nicht weiter zu 

verschmutzen, um gesünder zu leben,... 

Das ist leider leichter gesagt als getan. Die 

Bauern sind arm und haben Angst vor 

Veränderungen. Schon ihr ganzes Leben lang 

sprühen sie Chemikalien und Pestizide aufs Feld 

und pflanzen in Monokulturen an. Sie haben 

keine Erfahrung damit, Pflanzen in 

Assoziationen zu pflanzen (Pflanzen die gut 

miteinander wachsen), oder einen Kompost 

anzulegen. Anstatt dessen verbrennen sie 

lieber die trockenen Blätter und Stöcke wie sie 

es schon immer gemacht haben, und sprühen 

anschließend ordentlich Gift auf die Pflanzen 

um sie vor den „bösen Insekten“ zu schützen. 

Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, pflegt 

meine Oma immer zu sagen. Damit hat sie 


völlig recht! Nur manchmal ist es für uns 

Gewohnheitstiere auch an der Zeit 

umzudenken, und sich eventuell 

umzugewöhnen ;) 

Deswegen hat mein ecuadorianischer Chef 

Dario einen ausgefuchsten Plan. Auf hohes 

Interesse stößt man, wenn man den Landwirten 

erzählt wie man mit wenig Aufwand Geld 

machen kann. Honig, vor allem Bio-Honig lässt 

sich gut verkaufen. Deswegen bieten wir ihnen 

an, mit unserer Unterstützung ihr eigenes 

Bienenhaus zu bauen und die Bienenhaltung zu 

erlernen. Das Angebot wird sehr gut 

angenommen, weshalb wir einen festen Stamm 

an Landwirten gewinnen konnten, mit denen 

wir an diesem „Bienenprojekt“ arbeiten. Bereits 

beim ersten Treffen wurden wir gefragt woher 

die Bienen ihre Nahrung beziehen sollen. Und 

das ist für uns der springende Punkt! Natürlich 

dürfen sie keine Chemikalien auf die Pflanzen 

sprühen, denn diese würden die Bienen 

genauso töten wie andere Insekten. So gut wie 

alle Bauern hier bauen Maracuja an. Deswegen 

haben wir ein Konzept entwickelt, welche 

Pflanzen man zwischen und neben der 

Maracuja Pflanze anbauen kann, um die freien 

Flächen dazwischen produktiv zu nutzen. Wir 

kommen somit bei ca. 18 m2 auf 20 

verschiedene Pflanzen. Pflanzen die nicht nur 

die Bienen glücklich machen, sondern vor allem 

die Familie ernähren. So versuchen wir sie ins 


Bio-Boot zu ziehen ;) Denn wenn erst einmal 

die kleine Fläche für die Bienen steht, ist der 

Weg zum Bio-Hof gepflastert, bzw. gepflanzt. 

Vorletzten Mittwoch und heute war der 

Bienenexperte Boris auf der Farm, der uns mit 

unseren Bienen geholfen hat und den 

interessierten Bauern im Projekt viele Sachen 

im Umgang mit den Bienen erklärt und gezeigt 

hat. Dieses Projekt ist unglaublich wichtig für 

mich. Das Wissen das ich mir in den 

Gesprächen und der Arbeit mit Dario und 

Nicola aneignen konnte, kann ich direkt an die 

Leute meiner Umgebung weitergeben. Und das 

ist, was für mich Entwicklungshilfe bedeutet. Zu 

erkennen, was läuft hier nicht richtig, was 

brauchen/wollen die Leute, und wie kann man 

ihnen langfristig helfen. Wir arbeiten mit ihnen, 

zeigen ökologische Praktiken auf, um sie dabei 

zu unterstützen, einen besseren 

Lebensstandart zu erreichen. Die Bauern sind 

sehr dankbar und interessiert. Wir organisieren 

jeden Monat zwei Treffen, in denen wir mit 

ihnen am Projekt „Agrupación de Productores 

Organicos – Gruppierung Biologischer 

Erzeuger“ arbeiten. 

Ein weiteres Projekt das ich diesen Monat in 

Angriff genommen habe ist die Schule. Da die 

Materialien für mein Musikprojekt leider immer 

noch nicht da sind, habe ich mich dazu 

entschlossen vorübergehend den 

Sportunterricht zu übernehmen. Und so bin ich 

jetzt zwei bis dreimal vormittags an der Schule 

und arbeite mit den 12-15 Jährigen an 

Lauftechnik, Weitsprung und Hochsprung (ich 

mache mit ihnen nur den Schersprung, weil wir 

nur eine ca. 10 cm dicke Matte haben). Die 

Kinder sind echt gut und machen schnell 

Fortschritte! Ich habe am ersten Tag die Zeiten 

genommen und gemessen wie weit und hoch 

sie springen damit ich die Veränderungen 

sehen kann. Von den Schülern ist keiner 

übergewichtig und von 

Bewegungslegastenikern wie an unseren 

Schulen in Deutschland ist hier weit und breit 

nichts zu sehen. 

Zu meinen Aufgaben gehört es mittlerweile 

neue Volontäre einzuweisen und ihnen und den 

Touristen die Finca zu zeigen, Modelle 


alternativer Energien wie z. B. die Biogasanlage, 

verschiedene Komposte,... zu erklären und zu 

versuchen die Idee der Finca rüberzubringen. Z. 

B. Müllreduzierung wo es nur geht. Auf der 

Finca produzieren wir so gut wie keinen Müll 

(letzte Woche: 1,5 kg Plastikmüll). 

Mülltrennung, Recycling,... wird hier ganz 

GROSS geschrieben! Wenn nur einer von 10 

Besuchern seine Einstellung gegenüber seiner 

Umwelt ändert, und z. B. aufhört 

Plastikflaschen zu kaufen, oder aus 

Plastikbecher/Teller zu trinken/essen, haben 

wir schon viel geschafft. Nach einer Statistik aus 

dem Jahr 2004 würden pro Jahr 200 Flaschen 

weniger auf dem Müll landen wenn nur eine 

Person aufhören würde Plastikflaschen zu 

konsumieren. 

So... jetzt bin ich ganz froh es wieder einmal 

geschafft zu haben den Bericht fertig zu kriegen 

;) Ich hoffe er gibt euch Lesern einen kleinen 

Einblick in mein Leben hier in Rio Muchacho, 

und die Arbeit die ich hier verrichte. Eventuell 

ist er sogar eine kleine Anregung sich damit zu 

beschäftigen was alles in unserem Essen drin 

ist, wieso die Zahl der Allergiker ständig steigt, 

warum so viele Leute an Krebs erkranken,... um 

am Ende darauf zu kommen, dass alles in der 

Erde beginnt. 

Liebe Grüße, 

euer Peter 


Schwarze Brüllaffen Babies: 




Hallo zum letzten Mal, 

nach 538 Schüsseln voll Reis, zum letzten Mal 

per Rundmail aus Ecuador. Ich will gar nicht 

daran denken, aber schon in nur 2 Wochen bin 

ich wieder zu Hause…im schönen Deutschland – 

und muss jedoch ein noch viel schöneres 

Ecuador hinter mir lassen. Ich habe das 

Phänomen bei einigen anderen Volontären 

beobachtet, dass sobald man sich mit dem 

Rückflug konfrontiert sieht, anfängt sich hier in 

alles zu verlieben. All die Dinge, die man nun 

intensiver wahrnimmt und von denen man 

weiß, dass es in unseren Heimatländern so 

anders sein wird. Ich fange jetzt gar nicht erst 

an, aufzulisten, was ich vermissen werde, denn 

eine solche Liste wäre in jedem Fall 

unvollständig, wahllos und aus dem 

Zusammenhang genommen. Wie ich bereits im 

allerersten Rundbrief erwähnte, sind es die 

vielen kleinen Dinge, die einem erst auffallen, 

wenn sie sich ändern. Den Sprung aus der 

westlichen Kultur in das südamerikanische 

Leben habe ich damals ohne Probleme 

gemeistert und mich unmittelbar eingelebt. Im 

Gegenteil dazu erwarte ich bei meiner 

Wiederkehr einen Kulturschock! Zumindest 

habe ich Angst, dass ich von einer Welle 

überrannt werde, mich die Routine einholt, 

mich der Alltag aufsaugt, meine Erfahrungen 

zur Seite gedrängt werden und mir die 

Erinnerung ans letzte Jahr nur noch wie ein 

Traum erscheint. Auch dies wurde mir 

mehrfach von meinen Vorgängern bestätigt – 

Man könnte meinen, man hätte in jedem Fall 

verloren: Entweder Schwierigkeiten bei der 

Ankunft, gefolgt von Fernweh und 

Unzufriedenheit, oder aber ein Zurückfallen ins 

alte Leben gepaart mit der unbewussten 

Verdrängung der Erlebnisse. Ich persönlich 

setzte es mir zum Ziel, die Phrase: „aus den 

Augen – aus dem Sinn“ zu widerlegen und 

gleichzeitig keine Antipathie zum „Lauf der 

Dinge in der modernen Welt“ zu entwickeln. 

Das mag sich alles ein wenig übertreiben 


anhören und überhaupt bin ich ja noch immer 

hier, also sollte ich nicht übertreiben… Zurück 

zu den Geschehnissen der letzten Wochen: Ich 

habe die Farm verlassen und bin nun auf 

Reisen, meine aufgesparten Urlaubstage 

genießend. Rückblickend war der Abschied von 

meinem Heim der letzten 10 Monate nicht 

leicht; Inzwischen bin ich jedoch in der 

Aufregung der vielen neuen Orte und Eindrücke 

gefangen. Während meiner letzten Tage in der 

„Finca Organica Rio Muchacho“ wurde mir 

bewusst, wie sehr ich mit allem vertraut war 

und wie komisch es sein wird, all das zu 

verlassen. Ich hatte immer den Gedanken im 

Kopf: ich mache nun zum letzten Mal dies, ich 

mache zum letzen Mal das… 

Obwohl es einem immer schwer vorkommt, 

„Adios“ zu sagen, mit dem Hintergedanken, 

dass man sich wahrscheinlich nicht wieder 

sieht, war ich das Abschied nehmen von 

vertrauten Personen schon gewöhnt durch das 

ständige Kommen/ Gehen der Volontäre. Die 

Familie und die Arbeiter der Farm kennen dies 

schon seit Jahren, weswegen auch mein 

Abschied in einem eher routinierten Rahmen 

gehalten wurde. Vielleicht konnten es in dieser 

Situation einfach noch keiner richtig fassen, 

dass ich jetzt ginge – so wie auch ich noch nicht 

fassen konnte, dass ich die Farm verlasse 

werde. Kurz gehalten: Ich war ziemlich 

aufgeregt und eingenommen von vielerlei 

Emotionen gegenüber den einzelnen Personen 

und rückblickend auf alles, was ich erlebt 

habe… 

Mein Jahr war mit Sicherheit eine große 

Bereicherung, ich habe unendlich viel gelernt, 

angefangen beim Unterrichten in unserer 

Umwelt-Grundschule und bei der Arbeit in 

biologischer Landwirtschaft, bis hin zu den 

Erfahrungen beim Organisieren der Volontäre, 

bei den Projekten in der Communidad und bei 

den Führungen für Touristen. Während meiner 

Zeit auf der Farm arbeitete ich mit 117 

Volontären aus 16 verschiedenen Ländern, 

einigen Großgruppen (10 bis 30 Personen) und 

zahllosen nationalen und internationalen 

Touristen (in den Saisonmonaten: Dezember, 


Mai, Juli, August kamen fast jeden Tag 

Besucher). 

Um noch Bezug auf die erwähnten Projekte der 

letzten Mail zu nehmen: 

Die ersten beiden Treffen des neu gegründeten 

Vereins der Bienenhalter waren erfolgreich. 2 

Familien aus Rio Muchacho und 4 Familien aus 

der weiteren Nachbarschaft werden in die 

Honigproduktion eingewiesen und erhalten 

Unterstützung mit dem Aufbau eines Obst- und 

Kräutergartens. Mein Haus ist fertig gestellt! Es 

ist zweistöckig, hat 2 getrennte Schlafzimmer, 

eine riesige Terrasse mit Blick auf den Fluss, 

eigene Dusch und Kompostiertoilette und ist 

wunderschön;) Ich habe letztendlich noch eine 

Woche darin geschlafen. 

Östlich der Anden befindet sich die so genannte 

Selva (span. für Dschungel) oder auch nur der 

„Oriente“. Mit dem herabsteigen der 

Bergketten wird das Klima heißer und feuchter, 

wobei jedoch auch hier die Jahreszeit eine 

entscheidende Rolle spielt. In diesem drittel des 

Landes gibt es nur wenige Städte und ca. 90 

Prozent der Fläche sind noch immer isoliert und 

kaum besiedelt. 


Nur die Petrolineras, das heißt, die Orte an 

denen Erdöl gefördert wird, werden aus 

Transportzwecken mit schönen, neu geteerten 

Straßen ans Verkehrsnetz angebunden. Als 

Tourist kommt man also nur in den Urwald, 

wenn man eine mehrtägige Führung bucht, die 

in einer der 3 größten Städte beginnt und von 

dort an per Begleiter und Kanufahrt 

weiterführt. 

Von einem Treffen mehrerer 

Volontärorganisationen im Februar kenne ich 

Alberto, ein Senior, der Projekte in einer der 

Dschungel-Communidades leitet. Campococha 

heißt das Dorf, in dem 70 Familien leben, und 

welches leider(!) leicht mit dem Geländewagen 

erreichbar war. Er erzählte mir, dass nur 

wenige Kilometer entfernt ein riesiger 

internationaler Flughafen gebaut wird. Die 

Mehrheit der Provinz hat dafür gestimmt, da 

natürlich viele Jobs und eine Menge Geld 

versprochen wurden. Aber die Schattenseite ist 

die Abholzung von –zig Hektar Bosque Primaria 

(Ururururururwald)! Noch haben die Arbeiten 

nicht begonnen und es ist ruhig im Wald – 

mehr oder weniger, denn wenn man erst 

einmal hinhört, kann es richtig laut sein. Ich war 

zwar nicht dort, wo die Tiger herumbrüllen, 

aber schon alleine das Hochfrequenz-Zirpen der 

Grillen, auch tagsüber, und die verschiedensten 

Vogelschreie, erzeugen eine beeindruckende 


Atmosphäre. Im Sommer regnet es hier nur alle 

paar Tage, im Winter täglich stundenlang. 

Deswegen war die Luftfeuchtigkeit gut 

auszuhalten – nur un-glaub-lich HEISS war es! 

An der Küste habe ich die Mittagssonne ab 10 

Uhr gemieden – Hier dachte ich schon morgens 

um 8.00 Uhr, ich müsste verbrennen, wenn ich 

nicht im Schatten bleibe. Moskitos gab es nicht 

viele, zumindest wurde ich nicht 

überdurchschnittlich zerstochen (ich habe zu 

jeder Mahlzeit eine Menge Knoblauch 

gegessen, was anscheinend – und wie mir 

versprochen wurde – große Dienste leistete). 

Dafür gibt es aber andere kleine Plagen, wie 

z.B. die Coloradillos. Wie Zecken, nur so klein, 

dass man sie nicht sehen kann. Sie hinterlassen 

lediglich einen klaren roten Punkt auf der Haut 

und drum herum eine juckende größer 

werdende Schwellung, wie die eines 

Mückenstichs. 

Alberto zeigte uns die Schulgebäude, 

Betonfundament und Zinndach, sehr modern – 

außerdem eine kleine Bibliothek und: sage und 

schreibe 6 Computer! Selbst weitaus 

entwickelter Gemeinschaften haben keine 

Computer. Hier nun aber das Kontroverse: Die 

Leute sind trotzdem arm und die Kinder 

trotzdem nicht gebildeter als sonst. Zum einen 

lassen sich kaum Lehrer finden, die im 

Dschungel unterrichten wollen. Zum anderen 

leben die Familien hier immer noch 

ausschließlich von der Agrikultur. Wenn nichts 

geerntet wird, gibt es nichts zu essen. 

Geschäfte gibt es nicht und vom Verkauf der 

selbst angebauten Ware, kann keiner leben. Die 

Abnehmer in den Städten haben die Macht der 

Wahl; für eine Staude Platanos bekommt 1.5 

bis 2$ und für einen Sack Yuca nicht mehr als 

10$. Außerdem wird gefischt und manchmal 

Affen oder ähnliches gegessen... Aber die Flüsse 

werden verschmutz und die Tierpopulationen 

weichen immer weiter den Siedlungsgebieten 

der Menschen. Es droht hier keiner zu 

verhungern, denn im Wald findet sich immer 

etwas, wenn es auch nur eine junge 

Palmpflanze ist, die man weich kocht. Dennoch 

ist in der hiesigen Kultur die Chicha tief 

verankert: Ein Getränk, ein Mahlzeitenersatz, 


das sowohl Hunger als auch Durst löscht; 

Zubereitung: Vorkauen der Yuca, die aufgrund 

des vermengten Speichels zu fermentieren 

beginnt (Alternativ auch mit Mais oder 

Zuckerrohr) – Interessant! Nach eigenen 

Angaben wissen die Männer immer noch, wie 

man im Dschungel überlebt; Alles was sie 

brauchen ist eine Machete und eine Packung 

Streichhölzer. 

Elektrizität gibt es hier seit 3 Jahren; ein Deal 

der Regierung mit dem Wahlprogramm „Wählt 

mich und ich bringe euch Strom in den 

Oriente“. Auch entdeckte ich in vielen kleinen 

Städtchen nagelneue, überdachte, beleuchtete 

Sportplätze. Auch das sind nur Wahlwerkzeuge 

der Politiker – an jedem Bau steht der Name 

des Präsidenten. Am nächsten Tag wanderten 

wir für eine Tagestour ins Reservat der 

Communidad, unter Schutz gestelltes 

Urwaldgebiet. Endlich dort angekommen, wo 

ich schon immer einmal hinwollte! Es ist in der 

Tat beeindruckend, aber anders als erwartet. Es 

ist nicht der sonnendurchflutete, 

frischsaftiggrüne, überall sprießende, blühende, 

plätschernde Ort, an dem die Lianen griffbereit 

herumhängen und die Affen singen. Zumindest 

nicht zu dieser Zeit, in der die breite Flüsse zu 

einem Bächlein schrumpfen und die immer 

wachsenden Schlingpflanzen auf Sparflamme 

arbeiten. Aber ich habe die uralten Bäume 

gigantischen Ausmaßes gesehen, wobei mich 

die Formen der Wurzeln und Stämme am 

meisten staunen ließen. Generell ist es dunkel 

im Wald, da jeder Quadratzentimeter 

Sonnenlicht vergeben ist und das Palm- und 

Laubdach gut abdeckt. Alles ist be- und 

verwachsen. Alles. Und jedes Kraut, jedes Blatt 

und jedes Stück Rinde wurde hier für 

medizinische Zwecke verwendet. Alberto 

konnte eine halbe Stunde über den Gebrauch 

und die Wirkung von Guanto reden, dabei weiß 

er sicherlich nur halb so viel wie ein Shaman - 

Die Medizinmänner hier, die man leider nicht 

mehr zu Gesicht bekommt. Was ich jedoch mit 

Sicherheit sagen kann ist, dass es eine Menge 

Pflanzen gibt, mit denen man „therapeutische“ 

Tränke brauen kann… 


Stichpunkte/ Reisebeobachtungen/ 

Busgeschichten: 

- in den Dschungelstädten leben die Affen auf 

der Straße, wie an der Küste die Hunde 

- Abendbeschäftigung in der Stadt: die Leute 

sitzen einfach auf der Strasse – im 

Plastikgartenstuhl und unterhalten sich 

- Die Musikanlage ist der bestfunktionierende 

Teil eines jeden Busses. Auch wenn die 

Scheinwerfer kaum 3m weit leuchten – die 

Musik ist manchmal so laut, dass man sich nicht 

nebeneinander unterhalten kann. 

- In jedem Bus hängt entweder ein Jesus- oder 

Engelbild; in jedem Restaurant findet man ein 

Bild vom letzen Abendmahl; In den Straßen 

stehen Schaufensterkästen mit Maria mit Jesus 

oder Engelsfiguren,… – unsere Dorfkirche war 

jedoch nicht einmal an Ostern geöffnet 

- Baustellen werden mit grünen Zweigen 

(anstelle von Warndreiecken) gekennzeichnet 

- Straßenarbeiter tragen Flipflops, auch wenn 

geteert wird; bei Schweißarbeiten wird auf 

Schutzbrille oder gar Handschuhe gänzlich 

verzichtet 

- Ich habe noch nie eine 

Geschwindigkeitsbegrenzung gesehen, nur 

Bodenwellen im Asphalt, aber auch für diese 

gibt es kein Hinweisschild. Vor scharfen Kurven 

auf den Steilstrecken der Gebirgsketten findet 

man lediglich folgende Warnung: „Reduzieren 

Sie Ihre Geschwindigkeit jetzt“ 

- Begrenzung der Fahrbahn vom tiefen (!), 

knappen Felsabgrund: verbeulte, gelb-rot 

angemalte, rostige, mit Steinen gefüllte Tonnen 

in 50m Abstand (Leitplanken sind im Kommen) 


- Es werden mehr Tickets als Sitzplätze 

verkauft, und während der Fahrt steigen so 

lange hinzu, bis der Busfahrer in seinem 

Lenkradraum eingeschränkt wird 

- In Quito ist ein Stadtbus mit 42 Sitzplätzen für 

eine Gesamtpersonenanzahl von 160 

ausgeschildert (_ 118 Stehplätze) 

- „Ranchera“ = alter Bus mit abgerissenen 

Seitenwänden, rausgerissenen Sitzen und 

hinein gequetschten und aufmontierten 

Holzbänken- um mehr Personen bei weniger 

Komfort und ohne Sicherheit transportieren zu 

können 

- Auch gerade überholende Fahrzeuge werden 

noch in diesem Moment von dritten überholt – 

all dies geschieht auf der nicht einsehbaren 

Gegenfahrbahn einer kurvigen Schmalstrecke 

- Auf dem Seitenstreifen einer 

Hauptverkehrsstraße in Quito wohnen 

Menschen in überdimensionalen Kartonkisten, 

die mit Plastiktüten und Autoreifen befestigt 

sind 

- Am selben Straßenrand, wo der Streifen 

zwischen Zaun und Fahrbahn nicht einmal mehr 

2m breit ist, hat jemand seine Kuh auf dem 

Bürgersteig festgebunden, damit diese den 

Grasstreifen abfressen kann 

AUFREGUNG ist das Wort, das meinen jetzigen 

Zustand und meine Sicht auf Zurück- und vor 

mir Liegendes am besten beschreibt! 

Hasta Luego und Alles Gute 

Euer Thomas 


Vom Julian Wirth 


Mein erster Monat hier ist wie im Flug 

vergangen und ich habe viel erlebt – Positives, 

Beeindruckendes und Interessantes. 

Die ersten 2 Wochen nach meiner Ankunft 

habe ich in Quito, der Hauptstad Ecuadors 

verbracht. Dort habe ich meine 

Spanischkenntnisse in einer Sprachschule 

vertieft und mich etwas an dieses Land 

gewöhnt, das so ganz anders ist als Europa. 

Quito habe ich als eine große, laute, aber auch 

schöne Stadt empfunden, die ihr ganz eigenes 

Flair besitzt. Die Stadt erstreckt sich auf einer 

Länge von ca. 30 km, aber auf eine Breite von 

nur ca. 3 km. Sie liegt auf fast 3000 Metern in 

einem schmalen Tal inmitten der Anden und ist 

umgeben von den Kordillen und bis zu 6000 

Meter hohen Vulkanen. Die Luft ist recht dünn 

und die Kulisse ist unbeschreiblich und hat mich 

von an Anfang an beeindruckt. Ansonsten hat 

die Stadt noch mehr zu bieten, wie zum Beispiel 

den Teleférico, eine Seilbahn die auf einen 

4200 Meter hohen Berg führt, von dem aus 

man einen fantastischen Blick auf Quito werfen 

kann. Die historische Altstadt mit ihren 

zahlreichen Kirchen und Kapellen aus der 

Kolonialzeit und das bunte und belebte 

Touristenviertel “La Mariscal” haben mir auch 

gut gefallen. Was mir an Quito nicht zugesagt 

hat, war der Lärm und die sehr schlechte Luft 

aufgrund des regen Verkehrs rund um die Uhr. 

Auch, dass man wirklich aufpassen musste wo 

man hingeht, weil die Stadt an manchen Ecken 

recht gefährlich sein kann, war etwas lästig. 

Daran musste ich mich erstmal gewöhnen, da 

ich aus einer eher wohlbehüteten, ländlichen 

Kleinstadt komme. 

Umso leichter fiel mir die Umstellung, als ich 

dann nach La Maná kam, die Stadt in der ich die 

nächsten 10 Monate leben und arbeiten werde. 

La Maná ist eine überschaubare Kleinstadt 

inmitten des tropischen Nebelregenwaldes und 

ist umgeben von Bananen-, Kakao-, Papaya-, 

Mandarinen- und Orangenplantagen und der 

“Reserva”, einem nahezu unberührten 

Naturschutzgebiet in den Bergen. Das Klima in 


Quito war aufgrund der Höhe angenehm frisch, 

wohingegen hier tropische, schweißtreibende 

Temperaturen herrschen und die 

Luftfeuchtigkeit ungewohnt hoch ist. Hier gibt 

es praktisch keine Jahreszeiten – nur einen 

langen Sommer. Zwar wird es angeblich im 

Dezember etwas kühler und regnet mehr, aber 

ich denke ich als kältegewohnter Germane 

werde immer noch bei jeglicher Betätigung 

schwitzen, so wie ich es jetzt im Moment zum 

Beispiel tue. 

Meine Gastfamilie, bei der ich hier lebe ist sehr 

nett und freundlich und so habe ich mich rasch 

eingelebt und bin mittlerweile nach nur 2 

Wochen festem Bestandteil der Familie Rivera. 

Die Mutter Maria (42) ist sehr herzlich und 

kocht lecker, der Vater Patricio (50) arbeitet 

viel und klärt mich über die politischen 

Verhältnisse und die Kultur Ecuadors auf. Mit 

den Gastbrüdern Mateo (18), Ramiro (14) und 

Julián (2) verstehe ich mich auch blendend und 

zusammen unternehmen wir viel. 

Baden am nahegelegenen Fluss, bei den 

Wasserfällen oder im Schwimmbad, 

Mandarinenpflücken im Garten der Familie an 

einem ruhiger Sonntag oder ein Besuch bei 

Verwandten in einem benachbarten Dorf, sind 

Aktivitäten, die die Familie mit hier 

unternimmt. 

Aufgrund eines Lehrerstreiks sind in ganz 

Ecuador schon seit knapp 3 Wochen nahezu 

alle Schulen geschlossen. Die 


Lehrergewerkschaft U.N.E. protestiert gegen 

die Einführung eines Gesetzes, dass alle Lehrer 

dazu verpflichten an einem Test teilzunehmen, 

um ihren Leistungsstand und ihre Kompetenzen 

als Lehrer zu prüfen. Falls sie durchfallen 

sollten, sieht das Gesetzt vor ihnen ein Jahr Zeit 

zu geben um sich fortzubilden, sich ausreichend 

auf den Test vorzubereiten und sich zu 

qualifizieren. Falls sie jedoch abermals den Test 

nicht bestehen sollten, verlieren sie ihre Arbeit. 

Soweit ich das Thema richtig verstanden habe, 

halte ich das Gesetz für recht sinnvoll, aber 

viele Lehrer fürchten nun mal sie könnten ihren 

Job verlieren. 

Wegen eben diesem Streik sind auch die 

Grundschulen geschlossen in denen ich 

eigentlich Englisch unterrichten hätte sollen. 

Also konnte ich bis jetzt mit meiner Arbeit als 

Englischlehrer noch nicht wirklich beginnen. 

Planmäßig sollte ich jeden Werktag an einer 

anderen Schule unterrichten in drei 

umliegenden Dörfern und in La Maná selbst. 

Und jeden Donnerstag ist vorgesehen, dass ich 

in den “Montañas”, den angrenzenden Bergen, 

vormittags auf Kakao und Obstplantagen zur 

Hand gehe und nachmittags die dort lebenden 

Bauern und ihre Kinder in Englisch unterrichte. 

Dort war ich bis jetzt zweimal und es mir gut 

gefallen. Die Flora und Fauna ist 

atemberaubend. Es ist als hätte es die Natur 

hier mit den Pflanzen etwas zu gut gemeint. Die 

Papayas sind so groß wie Basketballer, die 

Mandarinen so groß wie Kokosnüsse und alles 

blüht und wächst und strotzt vor Fruchtbarkeit. 


Apropos Fruchtbarkeit: Hier in Ecuador ist es 

keine Seltenheit, dass eine Familie 6-10 Kinder 

hat. So kommt es, dass zwar nur ca. 3 Familien 

meinen Englischunterricht auf dem Bauernhof 

besuchen, ich aber trotzdem an die 20 Schüler 

habe. Die Arbeit macht Spaß und die Menschen 

haben großes Interesse diese Sprache zu 

erlernen, zumal in den Schulen Englisch nur 

selten auf dem Lehrplan steht, da schlichtweg 

Lehrer mit Englischkenntnissen fehlen. 

Natürlich ist der Wechsel vom Schüler zum 

Lehrer – von der Schulbank ans Lehrerpult, 

gewöhnungsbedürftig, aber ich denke, wenn 

ich dann einmal regelmäßig unterrichte, werde 

ich meine Routine finden. Neben dieser habe 

ich noch einen weiteren Tag an in einer 

anderen Finca verbracht. Diese war das 

komplette Gegenteil der Ersten. Während auf 

der einen ökologisch und biologisch viele 

verschiedene Obstsorten angebaut wurden, 

bestand die andere Plantage aus einer nicht 

nachhaltigen Bananenmonokultur, in der im 

Akkord und unter Einsatz von Fungi-, 

Insektiziden und Hormonen Bananen als 

Massenware produziert wurden. 

Der Besitzer zeigte mir alle Schritte des Anbaus 

und der Weiterverarbeitung bis hin zum 

Transport der Banane, die dann später auch bei 

uns im Supermarkt im Regal liegt. Das 

Interessante ist nämlich, dass kein 

Ecuadorianer jemals auf die Idee kommen 

würde diese Exportbanane zu essen. Er 

bevorzugt die kleinere, schmackhafte und 

unbehandelte Sorte – die sogenannte “guineo”. 

Ich bin sehr froh um diesen Einblick und der Tag 

dort auf der Bananenplantage hat sehr zum 


Nachdenken angeregt. Auch da, Jugendlich in 

meinem Alter und jünger dort tag ein tag aus 

12 Stunden lang schuften, ständig in Kontakt 

mit gesundheitsschädlichen Chemikalien und 

das für ein Gehalt von 1-2 $ pro Stunde. 

Alles in allem habe ich mich hier schon recht 

gut eingelebt. Mein Spanisch nimmt nach und 

nach verständliche Formen an, ich habe viele 

nette und offene Menschen kennen gelernt, 

schon die ein oder andere Freundschaft 

geschlossen und fühle mich hier sehr wohl. Ich 

hoffe, dass der Streik nächste Woche endet und 

ich mit meiner Arbeit beginnen kann um den 

Menschen hier die englische Sprache etwas 

näher zu bringen. 

Ich bin gespannt was das nächste Monat 

bringt… 

Julian 



China: 

Vom Alexander Fischer 

Oktober 2008 

Mein Name ist Alexander Fischer. Ich komme 

aus der Nähe von Waiblingen, werde bald 19 

und ich befinde mich seit dem 24. August 2008 

in Peking, wo ich zurzeit meinen Anderen 

Dienst im Ausland (ADiA) ableiste. Mein Einsatz 

erfolgt über den Arbeiterkultur- und 

Bildungsverein (AKBV) an der deutschen 

Botschaftsschule in Peking (DS-Peking), wo ich 

zunächst in der Grundschule als auch im Hort 

eingesetzt werde. Untergebracht bin ich in 

einem Apartment mitten in Peking, im 

sogenannten Chaoyang District. Von da aus ist 

es mit dem Fahrrad nur 10 Minuten bis zu 

meiner Einsatzstelle. Ermöglicht wurde mir 

dieser außergewöhnliche Dienst durch das 

Entgegenkommen der Direktorin der 

Deutschen Botschaftsschule in Peking (Frau 

Angela Strathmann) und der Koordinatorin des 

deutschen Trägervereins AKBV e.V. (Frau 

Angela Friesenegger).Ich möchte mich an dieser 

Stelle nochmals recht herzlich bei Ihnen 

bedanken. 

Die ersten Wochen in Peking waren für mich 

durch eine Vielzahl neuer interessanter 

Eindrücke geprägt, die so ein Leben in der 

chinesischen Hauptstadt in sich birgt. So war es 

beispielsweise als Neuling gar nicht so einfach 

einen Supermarkt zu finden, um das 

chinesische Fortbewegungsmittel zu finden, 

ohne das ein Leben hier kaum vorstellbar ist, 

nämlich ein Fahrrad. Wenn man nicht ständig 

Taxi fahren möchte - was trotz des günstigen 

Preises auf Dauer auch ins Geld geht -, so ist 

dieses Vehikel ein unbedingtes Muss. Ich 

glaube, jeder zweite Verkehrsteilnehmer hier 

fährt mit dem Fahrrad. Dass es dennoch fast ein 

kleines Problem wurde, einen entsprechenden 

Laden zu finden, liegt an der für meine 

Vorstellungen doch immensen Größe dieser 

Millionenstadt, wo sich alles in der Entfernung 

ziemlich verteilt. Peking ist wirklich riesig und 

so sind selbst die größten Supermärkte nicht 

leicht ausfindig zu machen. Entschädigt wurde 


die etwas längere Suche durch einen sehr 

zufriedenstellenden Preis von umgerechnet ca. 

30,- , mit dem ich schließlich ein Fahrrad 

erwarb. Damit wäre auch gleichzeitig ein großer 

Vorteil genannt, der mir sogleich auffiel. 

Aufgrund der, im Vergleich zu Deutschland, 

sehr niedrigen Preise sind hier die 

Lebenshaltungskosten sehr gering. Das kommt 

mir natürlich meinem nicht allzu üppigen 

Budget als ADiA-Leistender sehr entgegen. Dass 

ich trotz des vielfältigen internationalen 

Business-Verkehrs hier in der Hauptstadt 

immer noch als Nichtasiate auffalle und mich 

viele Einwohner Pekings fast wie eine 

Attraktion betrachten, war am Anfang 

gewöhnungsbedürftig. Es haben zwar auch 

schon viele Ausländer hier Fuß gefasst, für den 

größten Teil der Pekinger Bevölkerung sind 

Begegnungen mit diesen (trotz Olympia) jedoch 

immer noch eine Seltenheit. 

Meine Arbeit an der Botschaftsschule gefällt 

mir sehr gut. Von 8:00 bis 12:00 bin ich dort im 

Kindergarten eingesetzt und helfe größtenteils 

im Unterricht der Erstklässler, über die 

Betreuung bei Mathematikaufgaben bis hin zur 

Deutsch Nachhilfe. Ab 12:00 beginnt die 

Vorbereitung für den Hort. Meine Aufgabe ist 

es, mit einer weiteren Lehrerin den Hort der 

Dritt- und Viertklässler zu organisieren und 

dann als Aufsicht zu fungieren. Dazu gehören 

die Begleitung beim Essen in der Mensa, 

Aufsicht bei außerschulischen 

Freizeitaktivitäten und auch die 

Hausaufgabenbetreuung. Keine banale 

Herausforderung wie ich feststellte. Hierzu 

gehört eine Menge Erfahrung und ein gewisses 

pädagogisches Fingerspitzengefühl. Da ich 

zuvor noch nie mit kleinen Kindern gearbeitet 

hatte, waren die ersten Arbeitstage für mich 

daher auch nicht sehr einfach. Mir fiel es 

anfänglich etwas schwer, bei diversen 

Situationen angemessen zu reagieren und im 

Ganzen hatte ich mir eine Betreuung von 

Kindern etwas leichter vorgestellt. Mit der Zeit 

hat sich dies jedoch stark geändert und mit 

jedem Tag fällt mir die Arbeit leichter und 

gefällt immer mehr. Um 16:00 ist dann 

schließlich Feierabend. 


Nächste Woche werde ich schließlich als 

Begleitlehrer bei einem Klassenausflug einer 9. 

Klasse in Landesinnere teilnehmen. Für die 

Zukunft ist geplant, mich in das schuleigene 

Schulprojekt „Candlelight“ einzubinden. In 

diesem Projekt geht es darum, die Lebens- und 

Arbeitsbedingungen von Schülern und Lehrern 

in der Internatsschule Houcheng zu verbessern. 

Da eine gute Ausbildung der Schlüssel für eine 

bessere wirtschaftliche Zukunft auf dem Land 

ist, wird damit auch ein langfristiger Erfolg 

durch die Unterstützung der Dorfschule in 

Hebei anvisiert. Der Austausch zwischen den 

beiden Schulen ist rege. Regelmäßig finden 

gegenseitige Besuche von Lehrern und Schülern 

statt. Mitglieder des Teams fahren mehrmals 

im Jahr in die Dorfschule, um die bestehenden 

Kontakte zu pflegen, Spenden zu überbringen 

und um die Verhältnisse vor Ort zu erleben und 

zu verbessern. Auch konkrete Hilfe bei 

Baumaßnahmen wie z.B. ein demnächst 

geplanter Toilettenbau wird geleistet. Ganz 

besonders interessiert mich eine konkrete 

Lehrtätigkeit an dieser Dorfschule. So lebten 

bereits in den letzten Jahren für mehrere 

Monate Schüler der DS Peking in dem Dorf und 

betätigten sich dort als Englischlehrer. Im regen 

Kontakt mit den Organisatoren dieses Projektes 

ist ein erster Kennenlern- Besuch unter meiner 

Beteiligung in Hebei auf Ende Oktober 

terminiert. Darauf freue ich mich besonders 

und werde hierüber natürlich demnächst 

berichten. 

Euer Alexander 



Vom Alexander Fischer 

März 2009 

Vorbereitung der zukünftigen ADiA Leistenden: 

Zu allererst: Würdest du mir raten "Ja - nimm 

die Stelle, die ist echt gut!"? 

- Ich persönlich wollte keinen Zivildienst in 

Deutschland machen, sondern etwas 

Besonderes im Ausland erleben. Da ich bereits 

in Deutschland chinesisch lernte war für mich 

klar, dass wenn ins Ausland, dann nach China. 

Womit für mich ein ADiA an der DSP in Peking 

die beste Alternative zum Zivildienst in 

Deutschland ist und war. 

Gefällt es dir im Moment dort drüben oder 

würdest du dir etwas anders wünschen? 

- Mir gefällt es hier sehr gut. In meiner Freizeit 

gehe ich ins Fitnessstudio oder gehe mit einem 

chinesischen Freund bzw. Lehrer einige der 

vielen Sehenswürdigkeiten Chinas erkunden. 

Wie sieht deine Wohnsituation aus? 

Telefon/Internet vorhanden? 

- Ich wohne in einem Apartment, welches zehn 

Minuten mit dem Fahrrad von der Schule zu 

erreichen ist. Monatlich zahle ich 3500RMB. 

Internet vorhanden. 

Was machst du an der DSP und hast du im 

Projekt Candlelight mitgearbeitet? Was sind 

deine typischen Aufgaben als Zivi an der DSP? 

Alles ok mit den Arbeitsbedingungen? 

- Die DSP ist eine sehr schöne und moderne 

Schule. Es herrscht eine super Atmosphäre 

weshalb ich wirklich gerne dort arbeite. Meine 

typischen Aufgaben als Zivi waren und sind: 

Hortleiter, Nachhilfelehrer in der Grundschule 

sowie Hilfskraft des Computer-Administrators. 

Kommst du auch raus aus der 

"Schulgemeinschaft" - also hast du auch einen 

größeren Freundeskreis außerhalb der Schule ? 

- Außerhalb der Schule, also in meiner Freizeit 

investiere ich den größten Teil meiner Zeit ins 

Chinesisch lernen. Ein Privatlehrer, der auch ein 

guter Freund von mir ist, unterrichtet mich für 

50RMB die Stunde. 

Kann man als Nicht-Asiate Peking wirklich 

authentisch erleben? 

- Ja, ich würde behaupten das geht, allerdings 

nur wenn man chinesisch kann. 


Kannst du gut Chinesisch / lernst du es gerade? 

Hattest du einen anfänglichen Sprachkurs? 

- Ich hatte in Deutschland bereits 

Sprachunterricht. Also ich hier her kam, konnte 

ich also schon recht gut sprechen. Ich lerne es 

jeden Tag. 

Gibt es eine gute ärztliche Versorgung? 

- Ich bin glücklicherweise in meiner Zeit hier 

nicht ernsthaft krank geworden, allerdings gibt 

es in Peking Krankenhäuser nach europäischem 

Standard die man im Notfall aufsuchen kann. 

Fühlst du dich gut betreut von Seiten der 

Schule? 

- Die DSP hat mir einen sehr schönen ADiA in 

Peking ermöglicht. Für mich war und ist der 

ADiA die richtige Entscheidung. Naja generell 

interessiert mich halt, wie ich mir das 

vorzustellen habe (im Groben), wenn ich für 11 

Monate nach China gehe. 

Auf was muss ich achten? Welche Fehler sollte 

ich nicht machen =) 

- Finanziell sollte klar sein, dass ein ADiA in 

Peking im Gegensatz zum herkömmlichen 

Zivildienst einen finanziellen Aufwand 

bedeutet. Meine Empfehlung ist es den ADiA in 

Peking abzuleisten, wenn man ernsthaftes 

Interesse am Chinesisch lernen hat. 

Ich wünsche allen zukünftigen ADiA Leistenden 

an der DSP viel Glück. 

Ich bedanke mich herzlich bei der DSP, die mir 

dies alles überhaupt ermöglicht hat, sowie 

beim AKBV Trägerverein in Dachau. 

Alexander Fischer 


Serbien: 

Vom Nils Weitzel 


Здраво из Ваљева! Hallo aus Valjevo! 

Am Dienstag, den 9.9., begann mein Serbien- 

Abenteuer. Ohne Sprachkenntnisse aber dafür 

mit viel Hoffnung begab ich mich zum 

Busbahnhof in München, direkt an der Allianz- 

Arena. Dort wartete bereits der erste 

Kulturschock auf mich. Die Busfahrer, die mich 

von München nach Belgrad bringen sollten, 

sprachen weder Deutsch noch Englisch. 

Glücklicherweise half mir eine in Deutschland 

lebende Serbin den richtigen Bus zu finden und 

den richtigen Preis für mein Gepäck zu 

bezahlen. Im Bus war ich wahrscheinlich der 

einzige Passagier, der keinen serbischen Pass 

besaß. Die Fahrt begann pünktlich um 19.00 

Uhr und ging die ganze Nacht hindurch über 

Österreich, Ungarn und Novi Sad, einer Stadt im 

nördlichen Teil Serbiens, bis nach Belgrad, wo 

wir um 9.00 Uhr morgens ankamen. Zwar war 

die Fahrt anstrengend, weil ich in Bussen 

immer schlecht schlafe, der einzige Film nur 

eine Komödie auf Serbisch war und ich mich 

kaum unterhalten konnte, doch eigentlich war 

sie trotzdem sehr angenehm. Glücklicherweise 

war der Bus nur halbvoll, sodass ich zwei Plätze 

für mich hatte. Unterwegs machte ich bereits 

erste Erfahrungen mit dem serbischen Verkehr, 

die mir zusammen mit den Eindrücken der 

nächsten Tage zeigten, dass zwischen dem 

Verkehr in Deutschland und dem in Serbien 

große Unterschiede bestehen. Die Autobahn 

nach Belgrad war zwar noch in relativ gutem 

Zustand, doch es ist zum Beispiel nicht unüblich 

auf dem Standstreifen zu halten und vermutlich 

würde auch diese Straße einen ADAC-Test nicht 

bestehen. Insgesamt war sie aber nicht sehr 

befahren. Außerhalb der Autobahnen gibt es 

nur sehr wenige gut ausgebaute Straßen. Die 

meisten haben sehr viele Schlaglöcher und sind 

auch nicht immer gut beleuchtet. Da ein Teil 

der Straße von Belgrad nach Valjevo gesperrt 

war, musste der Bus einen Umweg über 

kleinere Straßen machen, die manchmal so eng 


waren, dass zwei Busse nicht aneinander vorbei 

kamen. Einige Verhaltensweisen der 

Verkehrsteilnehmer würden in Deutschland 

schwere Strafen zur Folge haben. So ist es 

normal rechts zu überholen, mit 80 km/h durch 

die Stadt zu fahren, sich nicht anzuschnallen, 

nicht an Zebrastreifen zu halten und auch 

gehupt wird sehr viel mehr als in Deutschland. 

Im Bus nach Belgrad traf ich noch eine weitere 

deutsch-sprechende Frau, die mir in Belgrad 

beim Umsteigen in den Bus nach Valjevo half. 

Es ist zwar eigentlich nicht so schwierig aber 

ohne Sprachkenntnisse und mit viel Gepäck 

wäre es alleine doch anstrengend geworden. 

Die Frau half mir den Eingang des Busbahnhofs 

zu finden, ein Ticket für den Bahnsteig und für 

den Bus nach Valjevo zu kaufen und zeigte mir 

dann noch, wo ich auf den Bus warten musste. 

Die Fahrt nach Valjevo dauerte dann noch 

einmal zwei Stunden, sodass ich um 12.00 Uhr 

ankam. Dort holte mich meine Betreuerin 

Dušica, die an einer Schule in Valjevo Deutsch 

unterrichtet, zusammen mit einem Mädchen, 

das ich auf einem Jugendaustausch des AKBV in 

Ingolstadt kennen gelernt habe, ab. 

Mit Ihnen bin ich zu Dušica und ihren Eltern 

gefahren, bei denen ich jetzt wohne. 

Das Grundstück liegt am Stadtrand von Valjevo, 

zwischen der Hauptstraße nach Belgrad und 

einer Bahnlinie. Abgesehen von dem Lärm 

bekommt man davon aber nicht so viel mit, da 


die beiden kleinen Häuser von einem großen 

Garten umgeben sind. Neben diversen 

Gemüse- und Obstsorten besitzt die Familie 

auch Schweine und Ziegen, sodass ich immer 

mit frischen Lebensmitteln im Überfluss 

versorgt werde. Dušicas Mutter ist zudem eine 

hervorragende Köchin. Ich habe mein eigenes, 

frisch renoviertes Zimmer, indem ich sehr gut 

leben kann. Vor allem im Sommer muss das 

Leben hier toll sein, leider habe ich es nur drei 

Tage lang mitbekommen bevor das Wetter sehr 

schlecht wurde. 

Gleich am Donnerstag nach meiner Ankunft 

begann meine Arbeit. Ich habe meine 

Betreuerin in ihren Deutschunterricht begleitet, 

helfe ihr bei der Konversation mit den Schülern 

und hoffe, dass diese auch davon lernen, wenn 

sie sich mit einem Muttersprachler unterhalten, 

der außerdem nicht viel älter ist als sie. 

Die Jugendlichen, in deren Unterricht ich bin, 

sind zwischen 15 und 19 Jahren alt und 

besuchen eine Mittelschule. 

In diese kommen die Schüler, wenn sie die 

Grundschule, die acht Jahre dauert, beendet 

haben. Während der letzten vier Jahre auf der 

Grundschule lernen sie eine Fremdsprache, 

wahlweise Englisch, Deutsch, Französisch oder 

Russisch. In Valjevo gibt es fünf Mittelschulen, 

die die Schüler drei oder vier Jahre besuchen: 

Die Technische, die Ökonomische, die 

Medizinische, die Landwirtschaftliche und die 

Мusikschule. In diesen Schulen werden die 

Schüler neben dem normalen Unterricht auch 

mit speziellen Fächern und Praxistagen auf das 

Berufsleben vorbereitet. Außerdem gibt es 

noch das Gymnasium, das ebenfalls vier Jahre 


dauert. Während sie im Gymnasium noch eine 

zweite Fremdsprache lernen, ist dies in den 

Mittelschulen nur in der ökonomischen Schule 

der Fall. Meine Betreuerin arbeitet in der 

Technischen Schule. Außerdem war ich bis jetzt 

an allen anderen Mittelschulen mit Ausnahme 

der Musikschule sowie im Gymnasium. 

Gelegentlich komme ich auch mit einer 

anderen Lehrerin der technischen Schule in den 

Englischunterricht mit, um mich mit den 

Jugendlichen zu unterhalten und vom Leben in 

Deutschland bzw. den Unterschieden zwischen 

Serbien und Deutschland zu berichten. Das 

Interesse und das Niveau der Schüler und 

Schülerinnen schwanken sehr stark. Ein paar 

sprechen sehr gut Deutsch und mit manchen ist 

wenigstens Smalltalk möglich, aber mit den 

meisten ist es sehr schwierig selbst einfachste 

Unterhaltungen zu führen. Ich habe mich 

mittlerweile daran gewöhnt, dass ich von den 

meisten nur verstanden werde, wenn ich sehr 

langsam und deutlich sowie in einfachen 

Worten spreche. Fragen werden häufig besser 

verstanden, wenn man Beispielantworten dazu 

nennt, z.B.: „Was wollt ihr machen, wenn ihr 

die Schule beendet habt? Wollt ihr studieren?“ 

Das Niveau hängt nach meiner Erfahrung häufig 

nicht davon ab, wie viele Jahre die Schüler 

schon Deutsch lernen, sondern davon ob sie 

Interesse haben Deutsch zu lernen, ob sie 

außerhalb des Unterrichts noch Möglichkeiten 

besitzen Deutsch zu hören bzw. zu sprechen 

und ob sie schon einmal in Deutschland waren. 

Meine Lieblingsklassen an der Technischen 

Schule, in der meine Betreuerin arbeitet sind 

z.B. eine erste und eine zweite Klasse 

(Jugendliche von 15 bis 17 Jahren), weil sie sich 

mehr bemühen Deutsch zu sprechen und zu 

lernen als die meisten Jugendlichen in den 

höheren Klassen. Eine nette Ausnahme ist eine 

Schülerin an der ökonomischen Schule, die in 

Deutschland geboren wurde und erst mit 

sieben Jahren nach Serbien gekommen ist. Sie 

spricht perfekt Deutsch und gehört damit zu 

den ganz wenigen Menschen hier, mit denen 

ich fließende Unterhaltungen führen kann. In 

den meisten Klassen bin ich sehr gut 

aufgenommen worden. Viele Schüler(innen) 


sind sehr interessiert an mir, an Deutschland 

und warum ich nach Valjevo gekommen bin. 

Häufig ist jedoch das Interesse an mir deutlich 

größer als an der deutschen Sprache und daher 

schaffen es auch nicht immer alle die Fragen zu 

stellen, die sie gerne stellen würden. 

Abgesehen von der Konversation bestehen 

meine Aufgaben im Unterricht bislang darin 

von Deutschland zu erzählen (z.B. das deutsche 

bzw. hessische Schulsystem zu erklären), 

Aufsätze der Schüler zu korrigieren, Texte 

vorzulesen, den Schüler(inne)n zu helfen besser 

vorzulesen und gelegentlich auch ihnen kurze 

Texte zu diktieren. 

Neben der Arbeit im Unterricht gebe ich auch 

noch Einzelunterricht für interessierte 

Schüler(innen), die ihr Deutsch verbessern 

wollen. Meistens sind dies jedoch nicht die, die 

am schlechtesten sprechen, sondern die, die 

ohnehin schon am besten sprechen. Daran 

erkennt man auch, dass es vor allem vom 

Interesse der Schüler(innen) abhängt, wie gut 

sie Deutsch sprechen. 

Mittlerweile habe ich auch meinen ersten 

Kontakt mit der Polizei gehabt. Entgegen der 

Erfahrungen, von denen mir viele Einheimische 

erzählten, war dieser aber sehr angenehm. Wie 

in vielen anderen Ländern auch, müssen 

Ausländer bei der Polizei ihren Wohnort 

angeben. Dies war aber kein großes 

bürokratisches Hindernis. Über einen 

Bekannten kennt meine Betreuerin einen 

Polizisten, der uns dann noch auf einen Kaffee 

in sein Büro eingeladen hat und alles schnell 

geregelt hat. Nebenbei hatte er Spaß, seine drei 

Wörter Deutsch, die er sich von einem 

Deutschkurs gemerkt hatte, zu benutzen und 

mir zu erzählen welche Deutschen Fußballer er 

kennt. Insgesamt war die Atmosphäre sehr viel 

freundlicher als ich es von vielen deutschen 

Ämtern gewöhnt bin. 

Am Samstag nach meiner Ankunft war ich 

zusammen mit meiner Betreuerin, ihren Eltern, 

ihrer Schwester und einer ihrer Cousinen auf 

einem etwas außerhalb der Stadt gelegenen 

Friedhof. Dort habe ich die Rituale, mit denen 

die Serben ihre Toten ehren, kennen gelernt. 

Dabei fiel mir auf, dass insgesamt mehr gelacht 


wird als ich es von Deutschen Friedhöfen 

gewohnt bin und das der Toten nicht nur mit 

Blumen sondern auch mit kleinen Süßigkeiten 

gedacht wird. Außerdem versammeln sich die 

Angehörigen der Toten auf dem Friedhof, um 

zu Ehren der Toten eine kleine oder in manchen 

Familien auch größere Mahlzeit einzunehmen. 

Besuche, wie dieser auf dem Friedhof, sind für 

mich sehr interessant, weil sie mir die Chance 

bieten, die serbische Kultur hautnah kennen zu 

lernen. 

Ebenfalls an meinem ersten Samstag bin ich das 

erste Mal ausgegangen. Ich war in einer 

ziemlich vollen Bar, in der vor allem Rockmusik 

gespielt wurde. 

In Valjevo gibt es deutlich mehr Cafés als in 

meiner Heimatstadt Kassel, aber nur eine echte 

Disko. Die meisten Menschen in Serbien gehen 

häufiger weg als in Deutschland, vor allem 

unter der Woche. Ich war auch danach noch ein 

paar Mal in Cafés und Bars. Insgesamt sind die 

Menschen sehr freundlich zu mir, sodass ich 

schon ein paar Jugendliche getroffen habe, die 

mit mir ausgehen wollen oder bereits mit mir 

ausgegangen sind. Da das Wetter relativ kurz 

nachdem ich angekommen bin ziemlich 

regnerisch und kalt geworden ist und danach 

auch schon drei Wochen so geblieben ist, sind 

die vielen Cafés sehr angenehm, da man, 

während man durch die Stadt spazieren geht, 

immer wieder einen Kaffee trinken kann, um 

sich aufzuwärmen. Die Serben mögen ihre 

Volksmusik deutlich lieber als ich es aus 

Deutschland gewohnt bin. Einmal war ich auch 

mit Freunden in einem Lokal, in dem moderne 

Volksmusik gespielt wird, zu der die Serben 


gerne tanzen. Die Preise für Getränke sind in 

Serbien deutlich niedriger als in Deutschland. 

Ein Kaffee oder ein Bier kosten jeweils ca. einen 

Euro. Dadurch ist das ausgehen für mich nicht 

so teuer. Sehr beliebt ist auch der serbische 

Schnaps (Rakija), den ich bei meiner Betreuerin 

probieren durfte. Das einzige, was etwas 

problematisch ist, ist das Nachhausekommen, 

da die Busse nur bis ungefähr 22.30 Uhr fahren. 

Deswegen muss man entweder hoffen, dass 

man jemanden trifft, der ein Auto hat, mit 

einem, für deutsche Verhältnisse relativ 

billigen, Taxi fahren oder zu Fuß laufen, was 

jedoch auch nicht so schlimm ist, da das Haus 

meiner Betreuerin ca. 3,5 km vom 

Stadtzentrum entfernt ist. 

Auf Grund des schlechten Wetters habe ich 

bislang noch nicht so viel von Valjevo und 

seiner Umgebung gesehen. Die Stadt besteht 

aus zwei Teilen, die durch einen kleinen Fluss 

voneinander getrennt sind, über den es jedoch 

viele Brücken gibt. 

Die rechte Seite ist relativ steil am Hang 

gelegen und besteht zum Teil aus der Altstadt 

„Tešnjar“, die noch sehr türkisch geprägt 

(Serbien war 500 Jahre lang mehr oder weniger 

unter türkischer Herrschaft) ist. Sie besteht aus 

kleinen Häusern und vielen Cafés. Die linke 

Seite ist relativ flach und deutlich neuer. In ihr 

liegt, fast direkt am Fluss, die neue Innenstadt 

mit einer kleinen Fußgängerzone, in der sich 

viele kleine Geschäfte und mehrere Cafés 

befinden. 


Mehr über die Stadt werde ich schreiben, wenn 

das Wetter besser wird und ich mir mehr 

angeschaut habe. Aus Zeitmangel habe ich auch 

die beiden Museen der Stadt, unter anderem 

ein Stadtmuseum, noch nicht besichtigt. 

Aufgrund meiner bisherigen Erfahrungen hoffe 

ich in den nächsten Monaten von noch vielen 

schönen Ereignissen berichten zu können. 

Bis dahin! До виђења! 

Euer Nils 



November 2008 

Здраво из Ваљева! Hallo aus Valjevo 

Nachdem ich in meinen ersten beiden Monaten 

vor allem in der Technischen Schule gearbeitet 

habe, hat sich dies im November geändert. Dies 

lag daran, dass meine Betreuerin Dušica, die an 

der Technischen Schule unterrichtet, drei 

Wochen lang an einer Schule in der Nähe von 

Hamburg hospitiert hat und die meisten ihrer 

Stunden deswegen ausgefallen sind. Ein paar 

Stunden habe ich alleine gehalten, die aber 

meistens sehr anstrengend waren, weil die 

Schüler zum größten Teil nicht sehr motiviert 

waren und auch nicht so gut Deutsch 

gesprochen haben. Außerdem war ich ein paar 

Stunden an der Technischen Schule bei einer 

anderen Lehrerin, die jedoch nur wenige 

Stunden dort unterrichtet, da sie überwiegend 

an der Landwirtschaftlichen Schule arbeitet. 

Dort und an der Ökonomischen Schule habe ich 

die meisten Stunden gearbeitet. Im November 

wurden nicht so viele Tests geschrieben, weil es 

die nächsten Noten erst wieder Ende Dezember 

gibt, sodass der Unterricht wieder inhaltlich 

interessanter wurde. Zu den Themen, die ich 

bearbeitet habe, gehörten Nahrungsmittel und 

Essenssitten in Serbien und Deutschland, 

Familien, Tourismus sowie Feste in 

Deutschland. Da ich mittlerweile auch etwas 

mehr Serbisch verstehe, ist auch der 

Grammatikunterricht für mich interessanter als 

er das am Anfang war. So lerne ich immer 

etwas, selbst dann, wenn ich den Unterricht 

nicht aktiv mitgestalte. 

Neben der direkten Unterrichtsgestaltung habe 

ich mich, vor allem an der Landwirtschaftlichen 

Schule, auch an der langfristigen Planung 

beteiligt, in dem ich mit der Lehrerin über die 

Vor- und Nachteile der verschiedenen Bücher 

diskutiert habe sowie zusammen mit ihr 

analysiert habe, wieso viele Schüler so wenig 

lernen und Ideen entwickelt, wie man das 

ändern könnte. 

Das erste Novemberwochenende habe ich zu 

einer weiteren Reise genutzt, da der 

anschließende Montag und Dienstag Feiertage 


waren. Zuerst habe ich einen Tag in Belgrad 

verbracht. 

Diesmal habe ich mir viele verschiedene 

Stadtteile um die Fußgängerzone herum 

angeschaut. Dabei habe ich sehr viele Kirchen 

gesehen. Neben mehreren orthodoxen, 

entdeckte ich auch eine katholische, die aber 

zumindest von außen in keinem besonders 

guten Zustand war. Zunächst habe ich das 

Patriarchat gesehen, das der Sitz des religiösen 

Oberhaupts der serbischen Kirche ist. Direkt 

daneben ist ein Konak (Palast/Villa) einer 

ehemaligen Serbischen Fürstin. Von dort bin ich 

weiter zur alten Festung Kalemegdan gelaufen, 

die mich beim ersten Besuch sehr beeindruckt 

hat. Diesmal war es auch schön aber nicht so 

beeindruckend, weil das Wetter nicht so gut 

war. Ich habe mir vor allem die „Unterstadt“ 

angeschaut, in der man mitten im Zentrum von 

Belgrad einige ruhige und einsame Minuten 

verbringen kann, weil die meisten Menschen 

nur die „Oberstadt“ besichtigen. Von dort bin 

ich durch viele verschiedene, mal mehr, mal 

weniger wohlhabende Viertel gelaufen, von 

denen viele eher trostlos wirkten. Sehr lebendig 

war nur ein Markt, den ich durchquerte. 

Schließlich gelangte ich zum Parlament, dessen 

Umgebung ich mir schon bei meinem ersten 

Belgradbesuch angeschaut hatte. Über 

verschiedene Hauptstraßen erreichte ich den 

Trg Slavija, einen weiteren sehr großen und 

bekannten Platz in Belgrad. Von dort gelangt 

man in wenigen Minuten zur Savakirche. Der 

heilige Sava ist einer der wichtigsten Heiligen in 

Serbien, da er als einer der Begründer der 

serbisch-orthodoxen Kirche gilt. Die Kirche ist 


die größte in Serbien, wird aber nicht für 

Gottesdienste genutzt. Sie sollte Platz bieten 

für 12.000 Gläubige, aber die Gestaltung des 

Innenraums ist noch nicht abgeschlossen. 

Trotzdem wirkt sie sowohl von innen als auch 

von außen sehr beeindruckend. 

Zu den weiteren interessanten Punkten meines 

Stadtrundgangs gehörte das Gebiet um die 

Ulica Kneza Miloša. Dort liegen verschiedene 

Regierungsgebäude, wie zum Beispiel das 

Außenministerium. Das Gebiet war während 

des NATO-Bombardements 1999 eines der 

wichtigen Ziele, sodass viele Gebäude dort 

zerstört wurden. Einige wurden bis heute nicht 

wieder aufgebaut und stehen als stille Zeugen 

zwischen Wohnblocks und 

Regierungsgebäuden. Anschließend wurde es 

langsam dunkel und ich ging zurück zur 

Fußgängerzone, wo viele Menschen nach 

Feierabend spazieren gehen. So gewann ich 

noch einmal einen anderen Blick auf die 

Fußgängerzone, den Kalemegdan und das Sava- 

Ufer. Auch am Kalemegdan waren viele 

Menschen, die ihren Feierabend genossen, 

sowie Touristen, die sich Belgrad bei Nacht 

anschauen wollten. 


Anschließend bin ich hinunter zum Sava-Ufer 

gelaufen. Von dort hat man einen schönen Blick 

hinauf zum Stadtzentrum. Nachts gibt es hier 

verschiedene schwimmende Clubs. Als ich da 

war, war jedoch noch sehr wenig los. Die 

eigentliche Ausgehzeit beginnt in Serbien halt 

erst gegen 22.00 Uhr und zu dieser Zeit verließ 

ich Belgrad gerade wieder. 

Ich fuhr die Nacht hindurch nach Sarajevo. 

Dort kam ich am Sonntagmorgen um 6.00 Uhr 

an, zu einer Zeit als die Stadt noch am Schlafen 

war. Sarajevo ist die Hauptstadt von Bosnien 

und Herzegowina. Die Stadt wird von einer 

imaginären Linie in einen serbischen und einen 

bosnisch-muslimischen Teil getrennt, was man 

im Stadtbild vor allem an den fehlenden 

Minaretten im serbischen Teil bemerkt. Ich kam 

im serbischen Teil an, da nur von dort 

regelmäßig Busse nach Serbien fahren. 

Insgesamt kam mir der bosnisch-muslimische 

Teil lebendiger vor. Dies kann ich aber nicht so 

gut beurteilen, weil ich nur zwei Tage dort war 

und mich in dieser Zeit fast nur im bosnischmuslimischen 

Teil bewegte. Drei historische 

Ereignisse prägen die Stadt besonders stark: 

Das erste ist der Anschlag auf den 

österreichischen Thronfolger Franz Ferdinand 

im Jahr 1914, der als Auslöser des ersten 

Weltkriegs gilt. Über die Zeit der 

habsburgischen Besatzung Bosniens Ende des 

19. und Anfang des 20. Jahrhunderts gibt es 

auch ein kleines Museum und man findet noch 

viele Gebäude, die aus dieser Zeit stammen. 

Das zweite Ereignis sind die Olympischen 

Winterspiele, die im Jahr 1984 in Sarajevo 


stattfanden und von denen mehrere Gebäude 

sowie verschiedene Skigebiete zeugen. 

Das dritte Ereignis ist der Bürgerkrieg zu Beginn 

der 90er Jahre, während dem Sarajevo stark 

zerstört wurde. Mehrere Schlachten wurden 

hier ausgetragen, dazu kamen gegenseitige 

Belagerungen der jeweiligen Stadtviertel. An 

einigen Stellen im Stadtzentrum finden sich 

noch zerstörte Gebäude, doch insgesamt finde 

ich es sehr erstaunlich wie gut die Stadt in den 

letzten 15 Jahren wieder aufgebaut wurde. 

Über den Bürgerkrieg gibt es auch eine 

Ausstellung, die ich mir angeschaut habe. Sie 

beschreibt den Krieg aus Sicht der bosnischmuslimischen 

Bevölkerung. Während ich viele 

Darstellungen der Kämpfe sehr 

propagandistisch und wenig ausgewogen fand, 

waren das Leben und die Leiden der zivilen 

Bevölkerung meiner Meinung nach sehr gut 

und realistisch (wobei ich mir nicht sicher bin, 

ob das jemand beurteilen kann, der es nicht 

erlebt hat) dargestellt. In der Ausstellung habe 

ich auch Fotos von Plätzen in der Stadt 

gefunden, an denen die Häuser stark zerstört 

waren. Während meiner Stadtrundgänge 

konnte ich aber feststellen, dass die Schäden an 

den meisten Häusern im Stadtzentrum beseitigt 

wurden. Da es immer noch sehr früh war, als 

ich den Busbahnhof, der im serbischen Teil der 

Stadt liegt, verließ, und noch alle Geschäfte 

geschlossen waren, beschloss ich die ca. 7 km 

ins Stadtzentrum, in dem auch meine Pension 

lag, zu Fuß zu laufen. So lernte ich verschiedene 

Stadtteile kennen, die zum Teil von den typisch 

serbischen Einfamilienhäusern und zum Teil 

von Reihen- und Hochhäusern geprägt waren. 


Außerdem erlebte ich einen schönen 

Sonnenaufgang und hatte einen schönen Blick 

auf die umliegenden Berge und die Stadtteile, 

die sich an Hängen befinden. 

Das schöne Wetter begleitete mich 

glücklicherweise während der gesamten Zeit. 

Als ich die Hauptachse der Stadt von Osten 

nach Westen erreicht hatte, sah ich auch 

immer mehr repräsentative Bauten. Zunächst 

waren es überwiegend moderne Glasbauten. 

Als ich mich der Innenstadt näherte wurden 

diese zunehmend von den Monumentalbauten 

abgelöst, die zum Teil noch aus der 

Habsburgerzeit stammen. Den restlichen 

Vormittag widmete ich dann vor allem der 

Innenstadt und dabei vor allem dem alten 

Händlerviertel Baščaršija. Dieses ist heute der 

Haupttreffpunkt für Touristen aus zahlreichen 

Ländern, hat sich aber meiner Meinung nach 

einen gewissen Charme bewahrt, was vor allem 

an den Gebäuden liegt, die zwar renoviert 

wurden, aber nicht unpassend wirken. 

Außerdem gibt es viele Dinge, die typisch für 

Sarajevo sind, zu kaufen und zahlreiche kleine 

Restaurants und Bäckereien, in denen man 


typische Gerichte wie Devapdidi, Bureg, Pita und 

Baklava essen kann. Was außerdem im 

Stadtbild auffällt sind die zahlreichen 

Moscheen sowie viele große Friedhöfe, die 

einen an die Opfer des Bürgerkrieges erinnern 

und wahrscheinlich langlebiger sein werden als 

alle Schäden an Häusern, Straßen und Brücken. 

Für diese ist Sarajevo ebenfalls bekannt. Durch 

die Stadt fließt ein kleiner Fluss, der aus einer 

Schlucht kommend, entlang der Hauptachse 

fließt und von vielen, zum Teil sehr alten und 

schönen, Brücken überspannt wird. 

Am Nachmittag erkundete ich die Natur um die 

Stadt sowie einen der vielen, zum Teil auch 

hohen, Berge, von denen die Stadt umgeben 

ist. Leider sind die meisten von ihnen nicht so 

gut für Fußgänger erschlossen, wie ich es aus 

vielen Mitteleuropäischen Städten kenne. Über 

der Stadt thront eine alte Festung bzw. 

Kaserne, die aber weitgehend zerstört ist und 

im Moment zum Teil wiederaufgebaut wird. 

Von einem der alten Verteidigungshügel hat 

man einen tollen Blick auf die Stadt und ich 

konnte dort sowohl am Sonntag als auch am 

Montag mein mitgebrachtes Mittagessen zu 

mir nehmen. 


Dieser Platz ist zu meinem Lieblingsplatz 

geworden, weil er sehr ruhig und gemütlich ist, 

aber man gleichzeitig nahe an der Stadt ist und 

vieles von dem beobachten kann, was in der 

Stadt passiert. Von dort lief ich noch weiter zu 

einem höheren Aussichtspunkt und konnte 

dabei noch mehr von der sehr schönen 

Umgebung Sarajevos sehen. Abends wollte ich 

das Nachtleben der Stadt noch ein bisschen 

erkunden, doch als ich um 23.00 Uhr durch 

Baščaršija lief, war dort nichts mehr los, was 

mich doch sehr verwundert hat. 

Am nächsten Morgen fuhr ich mit der 

Straßenbahn nach Ilidža, einem Stadtteil im 

Westen der Stadt, wo zu den Habsburgerzeiten 

der Bahnhof der Eisenbahn nach Österreich war 

und in dem es große Parkanlagen mit 

Luxushotels gibt. Der Grund, weshalb man nach 

Ilidža kommt, ist die Quelle des Flusses Bosna, 

der dem Land seinen Namen gibt. Diese ist 

ebenfalls in eine große Parkanlage eingebettet, 

zu der man über eine sehr lange, immer 

geradeaus führende, Allee kommt. Dort traf ich 

zufällig eine große Gruppe von Lehrern der 

Technischen Schule Valjevo (u.a. meine 

Betreuerin Dušica), von der ich zwar wusste, 

dass sie auch in Sarajevo ist, mit der ich mich 

aber vorher nicht abgesprochen hatte. Den 

Nachmittag verbrachte ich wieder im 

Stadtzentrum, um ein paar bosnische 

Spezialitäten zu probieren und nach Souvenirs 

zu suchen. Anschließend genoss ich das schöne 

Wetter noch ein bisschen an meinem 

Lieblingsplatz über der Innenstadt, bevor ich 

mit der Gruppe der Technischen Schule nach 

Valjevo zurückfahren konnte. 


Im Oktober und November lernte ich die 

Sportverrücktheit Serbiens intensiv kennen. Zu 

den beliebtesten Sportarten gehören 

Basketball, Fußball, Handball, Volleyball und 

neuerdings Tennis, da einige Serben im 

Moment zu den besten Tennisspielern der Welt 

gehören. Basketball habe ich auch selber schon 

mit Freunden gespielt. Nach meinem Gefühl 

spielen die meisten aber nur auf Freiplätzen 

und nicht in Vereinen. In einem Park am 

Stadtrand von Valjevo (Pedina) habe ich 

während des sonnigen Oktobers mehrfach 

gespielt, wenn ich nachmittags nicht so lange 

arbeiten musste. Dort spielt bei schönem 

Wetter fast jeden Tag eine Gruppe von 

Menschen zwischen 20 und 40 Jahren, von 

denen ich mittlerweile viele kenne, sodass ich, 

wenn ich Zeit habe, einfach hinkommen und 

mitspielen kann. Das Niveau ist höher als auf 

vielen deutschen Freiplätzen, da der Showanteil 

deutlich niedriger ist und meistens das 

Gewinnen im Vordergrund steht. 

Valjevo besitzt auch einen Basketballverein in 

der zweithöchsten Liga Serbiens, dessen Saison 

im Oktober begonnen hat. Die Mannschaft 

steht nach zwei Monaten ungefähr auf Platz 

fünf. Ein Spiel habe ich auch in der Stadthalle in 

Valjevo live angeschaut. 

Abwechslung vom Arbeitsalltag bot mir im 

November auch eines der wichtigsten Feste, 

das so genannte Slava-Fest. Den Begriff „Slava“ 

könnte man am Besten mit Hauspatron 

übersetzen. Jede Familie hat einen solchen 

Hauspatron. An dessen Namenstag findet dann 

das jeweilige Slava-Fest statt. An diesem Tag 

bekommen die Schüler schulfrei und auch die 

Lehrer müssen während ihrer Slava nicht 

arbeiten. Die verschiedenen Slava-Feste finden 

über das Jahr verteilt statt, wobei die meisten 

im Herbst und im Winter sind. Ich habe eine 

solche Slava bei einer Freundin besucht, deren 

Familie in einem Dorf in der Nähe von Valjevo 

wohnt. Leider für mich fand die Slava an einem 

Freitag statt. Mittwochs und freitags fasten die 

Gläubigen der orthodoxen Kirche. Dies 

bedeutet vor allem, dass es kein Fleisch gibt. 

Stattdessen gibt es sehr viel Fisch, den ich 

eigentlich nicht mag. So habe ich an diesem Tag 


genug Fisch für den Rest meines Lebens 

gegessen, weil ich aus Höflichkeit und Interesse 

alles probiert habe, auch wenn ich zum Teil 

schon vorher wusste, dass es mir nicht 

schmecken wird. Zum Glück gab es auch noch 

einige Speisen, die nur aus Gemüse bestanden 

und zum Nachtisch gab es verschiedene Torten, 

die mich dann endgültig satt gemacht haben. 

Abgesehen vom Essen sitzt man während der 

Slava mit Freunden zusammen, unterhält sich 

und trinkt dabei das eine oder andere 

(alkoholische) Getränk. 

Bereits im Oktober habe ich ein weiteres Fest 

besucht, dass den Serben sehr wichtig ist: Eine 

Hochzeitsparty. Zu diesen werden immer sehr 

viele Menschen eingeladen, in diesem Fall 

waren es ungefähr 600. Die Hochzeit gilt als ein 

Statussymbol, das man allen zeigen möchte, 

weshalb man sehr viele Menschen einlädt. Es 

gibt sehr viel zu Essen und zu Trinken, vor allem 

viel Fleisch. Außerdem wird viel getanzt. 

Deswegen hat mir Dušica am Nachmittag davor 

den traditionellen serbischen Tanz, den Kolo, 

beigebracht. Ich habe den Abend sehr 

genossen, auch die Musik hat mir gefallen, 

obwohl ich eigentlich kein Fan von Volksmusik 

bin, und ich habe meine neu erworbenen 

Tanzkenntnisse angewandt. 

Bis zu meinem nächsten Bericht! До виђења! 

Euer Nils 



Dezember 2008 

Здраво из Ваљева! Hallo zu meinem letzten 

Bericht aus Valjevo! 

Ab Mitte Januar werde ich in Kragujevac weiter 

arbeiten. Dort werde ich wahrscheinlich 

ähnliche Aufgaben haben wie in Valjevo. Wie 

sich meine Arbeit genau gestaltet, werde ich 

aber erst dann sehen. 

Da Dušica Ende November aus Hamburg 

zurückgekommen ist, habe ich wieder mehr 

Stunden an der Technischen Schule gearbeitet. 

Ansonsten war ich hauptsächlich an der 

Landwirtschaftlichen und der Ökonomischen 

Schule. 

Themen waren zum Beispiel Sagen, 

bedeutende Wissenschaftler, wichtige 

Ereignisse des 20. Jahrhunderts, Umweltschutz 

und deutsche Städte. 

Da die Schüler am 30.12. ihre Halbjahresnoten 

bekommen, wurden auch wieder viele Tests 

geschrieben, bei deren Korrektur ich half und 

zum Teil war ich auch an der Konzeption 

beteiligt. 

In Valjevo gibt es neben den staatlichen 

Schulen noch Privatschulen an denen man 

verschiedene Sprachen lernen kann. Im 

Dezember war ich das erste Mal an einer 

solchen im Unterricht dabei. Die meisten 

Menschen, die dort lernen, sind Erwachsene, 

deren Kurse häufig von ihren Arbeitgebern 

bezahlt werden. Ich war bei der einzigen 

Kindergruppe, die aus drei Kindern besteht, die 

ungefähr 12 Jahre alt sind, sowie bei einem 

Anfängerkurs dabei. Alle Deutschgruppen an 


der Schule sind sehr klein, da es nicht so viele 

Menschen gibt, die Deutsch lernen wollen. Die 

Arbeit mit den Kindern ist sehr erfrischend, da 

sie viel lernen wollen (Hobby: Lernen; 

Lieblingsfächer: Alle). Sie können nicht so viele 

Sachen sagen, aber das, was sie lernen, können 

sie sehr gut. So waren sie zum Beispiel die 

ersten Schüler, die ich kennen lernte, die 

wussten, was Kaninchen heißt, weil sie die 

Namen von vielen Haustieren gelernt hatten. 

Auch die Aussprache ist sehr gut. Es macht sich 

bemerkbar, dass sie früher angefangen haben 

intensiv Deutsch zu lernen als die meisten 

anderen Schüler. Viel Arbeitszeit habe ich auch 

in eine Veranstaltung anlässlich des 60. 

Geburtstages der Erklärung der Allgemeinen 

Menschenrechte investiert, die von Dušica und 

einem ihrer Kollegen organisiert wurde. Sie 

bestand aus vier verschiedenen Teilen. Am 9. 

und am 11.12 gab es jeweils Filmvorführungen 

von Kurzfilmen aus verschiedenen Ländern und 

in verschiedenen Sprachen zum Thema 

Menschenrechte. Am Mittwoch, dem 10.12., 

dem offiziellen Tag der Menschrechte, fand 

abends eine Podiumsdiskussion in der 

Technischen Schule statt, an der unter anderem 

eine Expertin aus Belgrad teilnahm. Leider habe 

ich nicht so viel verstanden, weil die Sprache 

deutlich zu anspruchsvoll für meine Serbisch- 

Kenntnisse war. Insgesamt war die Diskussion 

aber trotzdem gut, nur leider haben nicht so 

viele Schüler und Lehrer zugehört, weil das 

Projekt von den anderen Lehrern der 

Technischen Schule nicht so gut unterstützt 

wurde wie ich es von Schulprojekten von 

meinen alten Schulen in Deutschland gewöhnt 

bin. Der Teil des Projekts, der die meiste 

Vorbereitungszeit erforderte und bei dem ich 

am meisten helfen konnte, war eine 

mehrsprachige Ausstellung zum Thema 

Menschenrechte. Der Hauptteil war eine 

illustrierte Darstellung der 

Menschenrechtsartikel in vielen, auch 

exotischen Sprachen (neben Serbisch, Englisch, 

Deutsch, Französisch und Spanisch gab es auch 

Chinesisch, Japanisch, Arabisch und Russisch). 

Als Inspiration dafür diente die Straße der 

Menschenrechte in Nürnberg, die ich im 


Sommer im Rahmen des Internationalen 

Jugendcamps in Ingolstadt besucht habe. 

Daneben wurden einzelne Themen noch 

intensiver bearbeitet. Dazu zählten 

Kinderrechte, Frauenrechte, Menschenrechte 

und Religion, die Geschichte der 

Menschenrechte sowie einige Werte, die in der 

Menschenrechtserklärung verwirklicht wurden, 

wie Toleranz oder Gleichheit. Im Laufe des 

Projekts habe ich auch viel gelernt über die 

Organisation von Schulprojekten in Serbien. 

Fast die gesamte Arbeit wurde von Dušica, 

ihrem Kollegen und mir geleistet. Wir erhielten 

nur wenig Unterstützung von anderen Schülern 

oder Lehrern. Dies hat meiner Meinung nach 

drei Gründe: Das serbische Schulsystem mit 

seinen zwei Schichten (die Hälfte der Schüler 

geht morgens in die Schule, die andere Hälfte 

nachmittags) macht es sehr schwierig Projekte 

zu organisieren, die organisierenden Lehrer 

werden von ihren Kollegen nicht sehr gut 

unterstützt, da, im Vergleich zu deutschen 

Schulen, insgesamt mehr Wert auf das 

Auswendiglernen von Fakten gelegt wird als auf 

kreatives Arbeiten, und viele Schüler haben 

keine Lust, neben dem Unterricht und den 

Hausaufgaben noch mehr für die Schule zu 

arbeiten. Dies ist aber meiner Meinung nach 

nicht der Hauptgrund, da die Mehrheit der 

Schüler in Deutschland dazu ebenfalls nicht 

bereit ist und trotzdem in vielen Projekten die 

Schüler viel Verantwortung übernehmen. 

Außerdem habe ich noch die Schach-AG für 

mich entdeckt, die einmal pro Woche in der 

Technischen Schule angeboten wird. Dort habe 

ich mehrmals teilgenommen und meine 

Schachkenntnisse ein bisschen aufgefrischt. In 

den letzten beiden Dezemberwochen musste 

ich mich außerdem von allen „meinen“ 

Schülern verabschieden. Dies fiel mal mehr und 

mal weniger emotional aus. Viele Klassen 

gestalteten mir eine Seite mit Namen und 

Abschiedsbotschaften (auf Deutsch, Serbisch 

oder Englisch). Dabei wünschten sich viele, dass 

ich wiederkomme, was ich auch vorhabe und in 

meinem verbleibenden halben Jahr in Serbien 

schaffen sollte. 


Am 19. Dezember hat Dušica ihre Slava (siehe 

auch meinen Novemberbericht) gefeiert. Ihr 

Hauspatron ist der heilige Nikolaus, der der 

häufigste Haupatron in Serbien ist. Es gibt ein 

Sprichwort in Serbien, dass an diesem Tag das 

halbe Serbien seine Slava hat und die andere 

Hälfte auf Slavafeiern eingeladen ist. Es war 

eine sehr schöne Feier, die sich über fast acht 

Stunden hingezogen hat, da Dušicas Familie 

immer wieder Besuch bekommen hat von 

verschiedenen Verwandten und Freunden, mit 

den man die typischen Slava-Rituale 

durchgeführt und sich unterhalten hat. 

Deswegen habe ich auch ich sehr viel Serbisch 

geredet, was mir geholfen hat, meine 

Serbischkenntnisse zu verbessern. Die 

Zeremonie beginnt mit dem Essen von einer 

süßen Speise aus Weizen und dem Trinken von 

Wein, die symbolisch für den Leib und das Blut 

stehen. Anschließend isst man eine sehr süße 

Obstspeise. Danach beginnt dann das 

eigentliche Essen, das aus vielen verschiedenen 

Gängen mit traditionellen serbischen Speisen 

wie Bohneneintopf und Sarma (gefüllte 

Krautblätter) besteht. Da die Slava wieder an 

einem Freitag stattfand (Fastentag in der 

serbisch-orthodoxen Kirche) gab es auch viele 

Fischgerichte. Allerdings sollte man sich auf 

jeden Fall etwas Hunger für den Nachtisch 

aufheben, der aus riesigen Mengen von Koladi 

besteht, was kleine Kuchen- und 

Gebäckhäppchen sind, die unglaublich gut 

schmecken und für mich der beste Teil der 

Mahlzeit sind. Da an diesem Tag so viele 

Menschen Slava feiern, schaffen es viele nicht 

alle Freunde und Verwandte, bei denen sie 

eingeladen sind, zu besuchen. Deswegen wird 

auch das anschließende Wochenende noch zu 

vielen Besuchen genutzt. 

Wenige Tage danach habe ich die 

wahrscheinlich ungewöhnlichste 

Weihnachtsfeier meines bisherigen Lebens 

erlebt, da die Serben zwei Wochen später 

Weihnachten feiern als die evangelische und 

die katholische Kirche. Darum bin ich an allen 

drei Weihnachtstagen ganz normal in die 

Schule gegangen. 


Dušica und ihre Eltern haben für mich aber 

doch ein bisschen Weihnachtsstimmung 

erzeugt, da sie am 25. Dezember ein tolles 

Festmahl vorbereitet haben, unter anderem 

mit Truthahn und Ziegenfleisch. Außerdem 

habe ich von ihnen auch Weihnachtsgeschenke 

bekommen. Viele meiner Freunde haben mir 

auch frohe Weihnachten gewünscht, da sie 

wussten, dass ich früher als die Serben 

Weihnachten feiere. Außerdem bin ich von 

mehreren Freunden noch zu 

„Weihnachtsessen“ eingeladen worden. 

Zu den wichtigsten Festen in Serbien gehört 

Sylvester bzw. Neujahr. Da es den Begriff 

Sylvester, ähnlich wie im Englischen, im 

Serbischen nicht gibt, wird der Sylvesterabend 

schon als Neujahrsfeier bezeichnet. Dieses Fest 

wird von vielen (Jugendlichen) schon lange im 

Voraus geplant und viele kaufen sich extra neue 

Klamotten dafür. Eine Gruppe von 

Jugendlichen, mit denen ich kurz vorher 

ausgegangen war, hat mich ganz erstaunt 

angeschaut, als ich gesagt habe, dass ich mir 

keine neuen Sachen gekauft habe. Einige von 

ihnen sind extra nach Belgrad gefahren, um sich 

neue Klamotten zu kaufen, da dort das Angebot 

größer ist als in Valjevo. Es gibt viele 

Privatfeiern sowie Partys in vielen Cafés und 

Clubs. Ich habe den Abend auf einer Privatparty 

in einer Sprachschule in Valjevo verbracht. 

Außerdem gab es ein Konzert im Zentrum der 

Stadt, von einer serbischen Band, die irische 

Rockmusik gespielt hat. Leider war es extrem 

kalt. Pünktlich um Mitternacht gab es auch ein 

Feuerwerk, dieses war aber deutlich kleiner als 


man es aus großen Städten in Deutschland oder 

anderen Ländern kennt. 

Vom 6. bis zum 8. Januar haben dann auch die 

Serben Weihnachten gefeiert. Die serbische 

Weihnachtsfeier ist sehr unterschiedlich im 

Vergleich zu den deutschen Weihnachtsfeiern, 

die ich kenne. Sie beginnt am 6. Januar abends 

mit einem Festessen, nachdem man vorher 40 

Tage fast sollte. Das klassische Gericht ist 

Schweinsbraten. Viele Familien, die noch ihre 

eigenen Schweine züchten, schlachten eins 

davon kurz zuvor. 

Viele Menschen gehen vorher in die Kirche, 

aber nicht so viele wie in Deutschland, glaube 

ich. Dies hat mich gewundert, da ich eigentlich 

das Gefühl habe, dass die Kirche in Serbien im 

Leben der Menschen eine größere Rolle spielt 

als in Deutschland. In der Kirche findet ein 

Gebet statt. Man zündet Kerzen und 

Eichenzweige an, es gibt heiße Getränke und 

man unterhält sich mit Freunden. Am 7. Januar 

beginnt die Feier schon sehr früh. Als erstes 

kommt ein guter Freund bzw. eine gute 

Freundin der Familie zu Besuch und entfacht 

das Feuer. Erst danach darf man miteinander 

reden. Anschließend gibt es ein sehr festliches 

Frühstück mit vielen traditionellen serbischen 

Speisen. Dieses bildet sozusagen den Abschluss 

der familiären Weihnachtsfeier und der 

Weihnachtsrituale. Den Rest des 7. und den 

ganzen 8. Januar nutzt man, um Freunde zu 

besuchen. Außerdem sagt man, dass man am 7. 

Januar alles machen sollte, was man das ganze 

über machen möchte bzw. sollte. An diesen 

Brauch habe ich mich aber nicht gehalten. 

Nachdem ich es in den Vormonaten nicht 

geschafft habe, die zwei historischen Museen 

sowie die beiden Gemäldegalerien, die es in 

Valjevo gibt, zu besuchen oder das Wetter so 

schön war, dass ich lieber etwas draußen 

machen wollte, habe ich immerhin zwei davon 

zum Abschluss meiner Zeit in Valjevo noch 

besichtigt. 


Das Stadtmuseum ist sehr modern eingerichtet 

und besitzt viele multimediale Exponate. Es 

zeigt die Geschichte der Stadt Valjevo und der 

Region „Kolubara“ (benannt nach dem Fluss, 

der auch durch Valjevo fließt) seit den ersten 

bekannten menschlichen Besiedelungen vor ca. 

50.000 Jahren bis in die Gegenwart. Man sieht 

viele archäologische Fundstücke aus der 

Steinzeit, der Römerzeit und dem Mittelalter. 

Diese sind mit serbischen und englischen 

Erklärungen versehen. Außerdem werden viele 

Exponate und die daraus gezogenen Schlüsse 

über Siedlungen, Festungen, 

Grenzbefestigungen etc. auf Karten verortet, 

sodass man gut verfolgen kann, welche Teile 

der Region eine große Bedeutung zu 

unterschiedlichen Zeiten hatten und wie sich 

die einzelnen Siedlungen entwickelt haben. Die 

Ereignisse in der Region werden in erklärenden 

Texten in die Entwicklungen auf dem Balkan 

eingeordnet. Einen Schwerpunkt bildet die Zeit 

der türkischen Herrschaft über Valjevo sowie 

die serbischen Aufstände gegen diese 

Herrschaft im 19. Jahrhundert. Einer der 

Auslöser dafür war die Ermordung von 

wichtigen serbischen Persönlichkeiten, die 

gegen die Türken kämpften, in Valjevo. Aus der 

jüngeren Vergangenheit gibt es viele 

traditionelle Einrichtungsstücke, Werkzeuge, 

Haushaltsgegenstände und Kleidungsstücke. Es 

finden sich zudem viele Waffen, die aus der Zeit 

des zweiten Weltkriegs stammen. Insgesamt 

war ich sehr positiv überrascht vom Museum, 

da ich keine so modern aufgemachte 

Ausstellung erwartet hatte. Meine einzige Kritik 

ist, dass es sehr wenige Informationen über die 

Entwicklung der Stadt seit dem Ende des 

zweiten Weltkrieges gibt. Diese würden die 

Ausstellung abrunden. 

Das zweite historische Museum, das sich im 

Muselimov Konak befindet, ist zurzeit leider 

wegen Renovierungsarbeiten geschlossen. 

Deshalb muss ich einen Besuch nachholen, 

wenn ich das nächste Mal nach Valjevo komme. 

Eine kleine Gemäldegalerie ist die „Moderne 

Galerie“. Seit dem Eröffnungsjahr 1985 gab es 

dort viele kleine, oft wechselnde Ausstellungen. 

Gezeigt werden überwiegend serbische 


Künstler, die Bilder im „medialna“-Stil malen, 

was bedeutet, dass es überwiegend 

fantastische und abstrakte Kunstwerke sind. Im 

Moment gibt es eine Ausstellung mit Bildern 

des serbischen Künstlern Ljuba Popovid. Diese 

stammen zum Teil aus seiner Zeit an der 

Akademie in Paris und sind zum Teil neueren 

Datums. Dabei fällt die Veränderung im Stil auf. 

Die früheren Bilder sind überwiegend von 

düsteren Stimmungen und Gewalt geprägt, 

während die neueren Bilder eine positivere 

Ausstrahlung haben. Zentrales Thema sind 

Körper, vor allem weibliche. Eine weitere 

Ausstellung, die mir insgesamt besser gefallen 

hat, besteht aus Porträts von serbischen 

Künstlern aus den letzten 50 Jahren, in vielen 

verschiedenen Stilen, die überwiegend von 

Fantastik geprägt sind. Eine weitere 

Besonderheit der Galerie ist, dass alle 

Ausstellungen keinen Eintritt kosten, da sie von 

der Stadt finanziert werden. Dies hat mich sehr 

gewundert, da ich es weder aus Deutschland 

kenne und bis jetzt auch in Serbien das Gefühl 

hatte, dass jedes Museum und jede Ausstellung 

einen, wenn auch meistens niedrigen, Eintritt 

kostet. Sehr nett waren auch die Angestellten 

der Galerie, die mir die Ausstellungen gezeigt 

haben, mich danach noch mit Materialien über 

die Porträt-Ausstellung versorgt haben und 

mich eingeladen haben, wiederzukommen. 

Außerdem haben sie mich noch dem Direktor 

vorgestellt, der ebenfalls sehr freundlich war. 

Ich glaube, dass sie es auch interessant fanden, 

dass ein Deutscher ihre Ausstellungen besucht 

hat. 

Eine zweite Galerie mit Arbeiten von 

verschiedenen internationalen Künstlern ist 

zurzeit leider ebenfalls geschlossen, sodass ich 

auch hier den Besuch nachholen muss, wenn 

ich wieder einmal nach Valjevo komme. 

Bis zu meinem nächsten Bericht, dem ersten 

aus Kragujevac! До виђења! 

Euer Nils 



Januar 2009 

Здраво из Крагујевцa! Hallo zu meinem ersten 

Bericht aus Kragujevac! 

Seit dem 11. Januar lebe ich in Kragujevac. Die 

Stadt ist deutlich größer als Valjevo, ungefähr 

so groß wie meine Heimatstadt Kassel. Damit 

ist sie die viertgrößte Stadt in Serbien. Sie liegt 

im Zentrum Serbiens und bezeichnet sich 

deswegen auch als das Herz Serbiens. Dies hat 

auch mit der geschichtlichen Rolle zu tun, da 

die Stadt im 19. Jahrhundert eine Zeitlang die 

Hauptstadt des modernen serbischen Staates 

war. Aus diesem Grund gibt es hier das erste 

Gymnasium Serbiens, das erste Theater wurde 

hier eröffnet und das erste Parlament tagte 

hier. Bis jetzt habe ich vor allem das Zentrum 

kennen gelernt. Obwohl viele Gebäude eine 

Renovierung gebrauchen könnten, gibt es viele 

schöne Gebäude, sodass mir die Innenstadt 

insgesamt ganz gut gefällt. Zu den schönsten 

Gebäuden gehören das erste Gymnasium, 

das Gericht und die Post. 


Eine Attraktion am Rande des Zentrums und in 

meiner unmittelbaren Umgebung ist auch das 

„Roda Centar“, ein im letzten Jahr eröffnetes 

Einkaufszentrum. Ich glaube, dass es das erste 

„westliche“ Einkaufszentrum in dieser 

Größenordnung in Kragujevac ist. Durch die 

Stadt fließt der Fluss, bzw. Bach – je nach 

Wasserstand – Lepenica. Über ihn führen viele 

schöne Brücken, auf denen unter anderem die 

Jahreszahlen von vier serbischen Aufständen 

gegen ausländische Fremdherrschaften über 

das Land verewigt wurden. 

Einen weiteren großen Aufschwung erlebte die 

Stadt durch die Industrialisierung, die in Serbien 

vor allem während der Tito-Zeit stattfand. 

Kragujevac ist der Sitz und Produktionsstandort 

des einzigen serbischen Autokonzerns 

„Zastava“, der neben Autos unter anderem 

auch Waffen produziert. Man sagt, dass 70% 

der Arbeitsplätze in Kragujevac direkt oder 

indirekt von Zastava abhängen. Dass die Stadt 

während der Zeit des Kommunismus stark 

gewachsen ist, sieht man auch an der 

Stadtstruktur, die sich stark von der von Valjevo 

unterscheidet. In Valjevo haben wesentlich 

mehr Familien ihr eigenes Haus bzw. Häuschen. 

In Kragujevac gibt es dagegen wesentlich mehr 

Großwohnsiedlungen, wie man sie auch aus 

China oder Russland kennt. In einer solchen 

wohne ich jetzt und erfreue mich an der 

Zentralheizung, die es in Serbien nur in 

Gebäuden gibt, in denen viele Menschen leben, 

die aber im Winter manchmal sehr praktisch 

sein kann. 

Meine Arbeit wird wahrscheinlich ähnlich 

aussehen wie in Valjevo. Bis jetzt war ich 


überwiegend mit zwei Deutschlehrerinnen im 

zweiten Gymnasium im Unterricht dabei. Die 

meisten Schüler sprechen zum Glück ein 

bisschen Englisch, sodass die Kommunikation 

einfacher als an manchen Schulen in Valjevo ist, 

an denen die Schüler nur eine Fremdsprache 

gelernt haben. Da Kragujevac Universitätsstadt 

ist (unter anderem gibt es auch eine 

Germanistik-Fakultät) kann ich vielleicht auch 

dort etwas machen. Bis jetzt war ich schon bei 

mehreren Sprachkursen dabei, die jedoch nur 

für alle waren, die nicht Germanistik studieren. 

Außerdem war ich auch bei einigen 

Privatstunden dabei, wo ich zum Beispiel bei 

Übersetzungen helfen, Tests korrigieren und 

Schüler(innen) auf mündliche Prüfungen 

vorbereiten konnte. 

Am 27.1. war der Namenstag des Heiligen Sava, 

der als der Begründer der serbisch-orthodoxen 

Kirche gilt. Er lebte im 12. und 13. Jahrhundert 

und entstammte der damaligen serbischen 

Herrschaftsdynastie der Nemanjas. Mit 16 

Jahren entschloss er sich auf seine weltliche 

Herrschaft zu verzichten und stattdessen ins 

Kloster zu gehen. Er schloss sich der Athos- 

Bruderschaft auf dem Gebiet des heutigen 

Griechenland an. Nach mehreren Bürgerkriegen 

auf dem Balkan, wurde er vom damaligen 

Patriarchen der orthodoxen Kirche 1219 zum 

ersten Erzbischof von Serbien gewählt, wohin 

er 1220 zurückkehrte. 1221 wurde die serbischorthodoxe 

Kirche offizielle Staatsreligion. 

So wie viele Heilige, zum Beispiel der Heilige 

Nikolaus, Hauspatron von serbischen Familien 

sind, ist der Heilige Sava der Schutzpatron der 

Schulen in Serbien. Deswegen ist der 27. Januar 

ein Feiertag für alle serbischen Schüler. Es 

finden Feiern zu Ehren des heiligen Sava statt. 

Auch an meiner jetzigen Schule, dem zweiten 

Gymnasium in Kragujevac, fand eine große 

Feier statt. Zu dieser kamen mehrere kirchliche 

Amtsträger, sonstige Gäste, viele Lehrer der 

Schule und einige Schüler. Die Teilnahme ist 

jedoch nicht verpflichtend. Die Feier war sehr 

kirchlich geprägt, der Chor der Schule sang 

mehrere Lieder und es wurden mehrere 

kirchliche Rituale durchgeführt. 


Außerdem wurden viele Schüler für 

außergewöhnliche Leistungen, zum Beispiel im 

Bereich Sport, Sprachen und Kunst, geehrt. 

Nach der Feier, die ca. eineinhalb Stunden 

dauerte, gab es noch ein Büffet in der Schule. 

Während der Feier fiel mir wieder einmal auf, 

dass der Einfluss der serbisch-orthodoxen 

Kirche auf die Gesellschaft und das Leben der 

Menschen größer ist als der Einfluss der 

Kirchen in Deutschland. So kann ich mir nicht 

vorstellen, dass in den staatlichen Schulen 

entsprechende, kirchlich geprägte, Feiern 

stattfinden. Wobei ich die religiöse 

Unabhängigkeit der deutschen Schulen 

eindeutig bevorzuge, was auch erklärt, weshalb 

ich große Teile der Feier eher langweilig fand. 

Glücklicherweise sprach meine Sitznachbarin 

sehr gut Deutsch und teilte meine 

Einschätzung, was es wesentlich lustiger 

machte. 

Die Winterferien habe ich nicht nur zum Umzug 

von Valjevo nach Kragujevac genutzt, sondern 

auch zu einer längeren Reise, die mich vor 

allem nach Ungarn geführt hat. 

Zuerst war ich einen Tag in Subotica, der fünft 

größten Stadt Serbiens (ca. 100.000 Einwohner) 

im Norden des Landes. Anschließend jeweils 

einen Tag in Szeged, einer ungarischen Stadt 

direkt an der Grenze, und in Pécs, der 

Hauptstadt der Vojvodina. Zum Abschluss 

verbrachte ich noch drei Tage in Budapest, wo 

ich nach vier Monaten auch meine Mutter 

wieder gesehen habe. 

Meine Reise begann sehr früh am Morgen mit 

einer 5½-stündigen Busfahrt von Kragujevac 

über Belgrad und Novi Sad nach Subotica. 

Subotica ist ganz anders als die meisten 


serbischen Städte. Die unausweichlichen 

Plattenbausiedlungen sind in einem anderen 

Stil gebaut, der mich sehr an einige Viertel in 

der ehemaligen DDR erinnerte, und die 

Innenstadt ist vor allem ungarisch geprägt. Die 

Beschilderung ist dreisprachig – serbisch, 

ungarisch und kroatisch – nur mit Englisch 

kommt man nicht sehr weit, obwohl die Stadt 

eigentlich sehr schön ist und auch für 

internationale Touristen interessant sein 

könnte. Auch die Mitarbeiter des 

Touristenbüros sprachen weder Englisch noch 

waren sie besonders freundlich. Viele Häuser, 

wie zum Beispiel die Stadthalle (enthält u.a. 

Rathaus, Konferenzsäle und ein Museum), die 

auch der Mittelpunkt der Stadt ist, sind im so 

genannten Sezessionsstil gebaut, der um die 

Jahrhundertwende vom 18. ins 19. Jahrhundert 

von ungarischen Architekten geprägt wurde. 

Typisch für diesen Stil, der mich während der 

gesamten Reise begleitete, sind die sehr 

verspielten Verzierungen und asymmetrischen 

Formen. Besonders sehenswert ist auch das 

reichhaltig verzierte Ferend-Raichle-Palais in 

der Nähe des Bahnhofs, das heute auch eine 

kleine Gemäldegalerie beherbergt. Ferend 

Raichle war einer der bekanntesten 

ungarischen Architekten dieser Epoche. 

Dadurch, dass das Rathaus der Mittelpunkt der 

Stadt ist und zudem auch ein sehr 

repräsentativer Bau ist, unterschiedet sich 

Subotica ebenfalls von anderen serbischen 

Städten, da dort das Rathaus meistens nur ein 

funktioneller Bau ist, der häufig während der 

kommunistischen Zeit entstanden ist. 


Die Religionsvielfalt ist größer als in den 

meisten anderen Städten. Neben orthodoxen 

Kirchen, gibt es auch katholische und ein große 

Synagoge. Viele der Gotteshäuser hätten 

jedoch eine Renovierung dringend nötig, doch 

weder die Stadt noch die Gemeinden haben das 

dafür notwendige Geld. Die beiden Museen, in 

denen ich war, waren sehr klein und boten 

keine besonderen Highlights. Nachdem ich das 

Gefühl hatte alles wesentliche in der schönen 

aber auch überschaubaren Innenstadt gesehen 

zu haben, setzte ich mich in ein Café, um mich 

bei einem Espresso aufzuwärmen. Dort lernte 

ich zufällig ein paar Jugendliche kennen, von 

denen eine auch einmal in Deutschland gelebt 

hatte, und verbrachte den gesamten 

Spätnachmittag und frühen Abend mit ihnen. 

Am nächsten Morgen erreichte mich der erste 

Schock nach einem sparsamen aber leckeren 

Frühstück direkt als ich das Hotel verließ und 

ausrutschte: Glatteis. Entlang der Hauptstraßen 

ließ es sich aber aushalten, sodass ich meinen 

Zug nach Szeged wie geplant erreichte. Der 

Bahnhof in Subotica wirkt als ob dort seit den 

Habsburger Zeiten nichts mehr verändert 

wurde. Die Beschriftungen stimmen nicht, die 

Bediensteten sind langsam und unfreundlich 

und selbst die Gitter, die früher die einzelnen 

Klassen der Züge schon auf dem Bahnsteig 

trennten, wurden nicht entfernt. Für den Zug 

ist der Name Zug wohl deutlich übertrieben, die 

Bezeichnung Schienenbus passt deutlich 

besser. Er besteht aus einem alten Wagen, der 

mit ca. 15 km/h im Schnitt die 25 km nach 

Szeged zurücklegt und dafür inklusive 

Grenzkontrollen ungefähr zwei Stunden 

braucht. In Szeged merkte ich als erstes, dass 

der Bahnhof ähnlich lange nicht mehr renoviert 

worden war wie der Suboticer. 

Szeged hat eine sehr schöne Innenstadt. 

Mittelpunkt ist der große Dom mit einem noch 

größeren Domvorplatz. Im Sommer finden dort 

viele Konzerte und andere Veranstaltungen 

statt. Viele Gebäude in der Innenstadt sind wie 

in Subotica vom Sezessionsstil geprägt. Die 

Innenstadt ist auch sehr gut renoviert, aber 

sobald man sie verlässt, lässt die Qualität der 

Bausubstanz deutlich nach. Neben dem Dom 


gehören das Rathaus, weitere Kirchen, ein 

Heilbad sowie die Synagoge zu den Highlights 

der Stadt. 

Die riesige Synagoge habe ich besichtigt und 

war von der Größe sowie der Gestaltung des 

Innenraums beeindruckt. 

Nachdem ich eine recht lange Zeit in der 

Innenstadt verbracht hatte, lief ich noch ein 

bisschen an der Tisza (serbisch: Tica), dem 

größten Fluss der Stadt, entlang, die in Serbien 

in die Donau mündet. Der Fluss war, ähnlich 

wie die Donau in Serbien, zum Teil von 

Eisschollen bedeckt. Die Uferpromenade mit 

einem Park war sehr schön, aber im Januar 

noch nicht sehr einladend. 

Direkt am Ufer steht auch das alte Schloss, das 

heute ein Museum ist. Dieses besichtigte ich 

später am Tag. Vom größten Teil der 

Ausstellung war ich aber relativ enttäuscht, da 

sie recht lieblos wirkte. 

Bevor ich allerdings das Museum besuchte, traf 

ich mich noch mit einem Freund von meinem 

Bruder, der im Moment in Szeged studiert. Er 

zeigte mir die Stadt ein bisschen und wir aßen 


zusammen Mittag. Während dieser Führung 

stellte ich fest, dass ein großer Teil der 

Innenstadt zur Universität gehört. Insbesondere 

die medizinische Fakultät hat riesige Ausmaße. 

Insgesamt habe ich den Eindruck, dass die Stadt 

vor allem von ihren Kirchen und der Universität 

geprägt ist. Die Menschen fand ich weniger 

gastfreundlich als ich es aus Serbien gewohnt 

bin und auch die Englischkenntnisse der 

Menschen sind nicht wesentlich besser. Es fällt 

auf, dass die Stadt westlich-amerikanischer 

geprägt ist als serbische Städte, obwohl sie nur 

15 km von der Grenze entfernt ist. Am 

nächsten Morgen bin ich wiederum früh weiter 

gereist. Diesmal mit dem Bus ca. drei Stunden 

nach Peds, der Hauptstadt der Vojvodina. 

Die Innenstadt ist hervorragend renoviert und 

zum Teil Weltkulturerbe, weil man sehr alte 

christliche Grabkammern unter dem Standort 

des heutigen Doms gefunden hat. Die 

Erforschung dauert noch an und nur ein kleiner 

Teil ist bis jetzt zu besichtigen. Als ich in der 

Stadt war, war das Museum dafür leider sogar 

komplett geschlossen, aber man kann vom 

Erdboden aus durch Glasplatten einige Teile 

erkennen. Insgesamt hat die internationale 

Vermarktung des Kulturerbes erst begonnen, 

aber bereits jetzt gibt es zahlreiche 

ausländische Touristen. 

Ich habe zunächst einen Stadtrundgang durch 

die Innenstadt gemacht, die von einer fast 

intakten Stadtmauer umgeben ist. Es gibt viele 

Gebäude im bereits bekannten Sezessionsstil, 

aber auch viele klassizistische. Zu den 

schönsten Gebäuden zählen das Rathaus und 

das Theater. Allerdings wäre es an dieser Stelle 

unmöglich alle schönen Gebäude aufzuzählen, 

da es einfach zu viele sind. Die Religion ist 

ähnlich wie in Szeged ein prägendes Element, 

es gibt einen Dom, weitere Kirchen, eine große 

alte Moschee genau im Zentrum der Stadt und 

auch eine große Synagoge, die aber nicht so 

prächtig ist wie die in Szeged. Insgesamt lässt 

sich die Geschichte des Domes bis zur 

Römerzeit zurückverfolgen. Von diesem ersten 

Dom ist heute eine Kammer unterhalb des 

modernen Gebäudes für die Öffentlichkeit 

freigegeben. In der Altstadt gibt es eine große 


Fußgängerzone mit einigen offenen Plätzen 

sowie zahlreiche kleine Gassen mit Restaurants 

und kleinen Geschäften. Es gibt zahlreiche 

vielfältige Museen, von denen ich aber nur 

eines gesehen habe. Dieses war jedoch sehr 

schön, mit sehr schönen großflächigen 

Gemälden eines ungarischen Malers. 

Anschließend bin ich noch zu einer Kapelle 

oberhalb der Innenstadt gelaufen. Von dort 

hatte man bei einsetzender Dunkelheit einen 

schönen Blick auf die Innenstadt. 

Insgesamt ist Peds eine eindeutig 

interessantere und vielfältigere Stadt als Szeged 

und Subotica. 

Bereits um 7.00 fuhr mein Zug am nächsten Tag 

von Peds nach Budapest. Diesmal war es ein 

sehr komfortabler IC. Am Bahnhof wartete 

bereits meine Mutter auf mich, die eine Stunde 

zuvor aus Deutschland angekommen war. 

Gemeinsam verbrachten wir drei sehr schöne 

Tage in Budapest. Budapest wird durch die 

Donau in zwei Teile geteilt: das hügelige Buda 

auf der einen und das flache Pest auf der 

anderen Seite. 


In der Donau liegt noch die Margaretheninsel, 

ein großer Park. Seine Blütezeit hatte die Stadt 

um die Jahrhundertwende vom 19. ins 20. 

Jahrhundert, während der viele großartige 

Gebäude im Sezessionsstil entstanden. Danach 

verfielen viele Teile. Sie wurden im Zentrum 

überwiegend restauriert, aber man findet noch 

einige heruntergekommene Bauten 

dazwischen. 

In Buda, unweit unseres Hotels, liegt der 

Burgberg. Auf ihm ist das Schloss bzw. die Burg 

errichtet. Die Burg (ich folge einfach mal der 

offiziellen Namensgebung) diente vielen 

verschiedenen Herrschern als Wohnsitz. Heute 

sind darin mehrere Museen untergebracht, u.a. 

die ungarische Nationalgalerie, von der wir am 

zweiten Tag aus Zeitgründen leider nur eine 

Sonderausstellung sehen konnten, die uns nicht 

besonders überzeugt hat. Außerdem dient die 

Anlage als Aussichtspunkt und 

Naherholungsgebiet. 

An die Burg schließt sich ein sehr touristisches 

Viertel an, in dem es viele Bauten im 

neoklassizistischen und im Sezessionsstil gibt. 

Hervorzuheben sind die die stark verzierte 

Matthiaskirche, die Fischerbastei, die eine 

Attrappe einer Verteidigungsbastion im 

Sezessionsstil ist, die Überreste der „echten“ 

alten Verteidigungsanlagen wie das Wiener Tor, 

sowie einige Museen, die uns zwar inhaltlich 

nicht so interessiert haben, die aber in sehr 

schönen Gebäuden untergebracht sind. Des 

Weiteren gibt es einige Denkmäler sowie viele 

Cafés, in denen es leckere Torten gibt. Wir 

haben im Ruszwurm-Café, dem Café, in dem es 

angeblich den besten Kuchen in Budapest gibt, 


Torte gegessen und hausgemachte heiße 

Schokolade getrunken. 

Über eine der Donaubrücken kommt man vom 

Burgberg nach Pest, dass heute der Mittelpunkt 

des städtischen Lebens ist. Direkt am Ufer liegt 

das ungarische Parlament, dass ebenfalls im 

Sezessionsstil gebaut wurde und das 

drittgrößte Parlamentsgebäude der Welt ist. 

Am Morgen des zweiten Tages besichtigten wir 

es. Die Besichtigung kann ich auf jeden Fall 

weiter empfehlen. Das Gebäude ist auch von 

innen sehr beeindruckend. Das Viertel südlich 

des Parlaments direkt an der Donau ist das 

Geschäftszentrum der Stadt. Es gibt sehr viele 

neoklassizistische und sezessionistische 

Gebäude, den Dom, eine riesige Markthalle, 

einige Botschaften und Regierungsgebäude 

sowie einige Fußgängerzonenbereiche. Man 

findet auch viele (berühmte) Cafés, von denen 

wir am zweiten Tag auch noch eines 

ausprobierten. Die Fußgängerzone ist 

überwiegend sehr touristisch, aber man 

entdeckt, insbesondere im Januar, auch einige 

ruhige Ecken. 

Am zweiten Tag überquerten wir nach der 

Parlamentsbesichtigung die Margaretheninsel, 

um ins Vasarely-Museum (sehr bekannter 

ungarischer Künstler, Erfinder der Op-Art) zu 

kommen. Die Gemälde dort waren zwar sehr 

schön und man konnte faszinierende optische 

Effekte entdecken, aber ansonsten schien das 

Museum den Kommunismus nicht hinter sich 

gelassen zu haben. Die Anordnung der Gemälde 

wirkte nicht sehr durchdacht und die 

Angestellten sprachen nur Ungarisch und 

waren zudem nicht sehr freundlich. 


Die dritte große Touristenattraktion Budapests 

ist der Gellertberg. Auf diesem Berg direkt an 

der Donau, der höher und steiler als der 

Burgberg ist, errichteten die Habsburger nach 

dem ungarischen Aufstand von 1848 eine 

Zitadelle. Heute hat man vom Gellertberg den 

wahrscheinlich besten Blick über die Stadt. 

Während die meisten Touristen mit Bussen auf 

den Berg fahren, nur kurz einige Fotos machen 

und dann zurück in die Busse steigen, liefen wir 

sowohl hoch als auch runter. 

Später am letzten Tag besuchten wir das 

jüdische Viertel, in dem jedoch heute nur noch 

einzelne Spuren des jüdischen Lebens – wie die 

drei Synagogen, einige Häuser oder einige 

traditionell gekleidete Fußgänger – zu finden 

sind. Eine der Synagogen ist die Dohány utcai 

Zsinagóga. Sie ist die zweitgrößte Synagoge der 

Welt und es gibt Führungen in vielen 

verschiedenen Sprachen durch die Synagoge, 

den angrenzenden Holocaust Gedenkpark und 

das ebenfalls benachbarte (kleine) jüdische 

Museum. Es ist eine sehr liberale Synagoge: Sie 

besitzt zum Beispiel eine Orgel, obwohl Juden 

während des Gottesdienstes kein Instrument 

spielen dürfen, und sie ist im maurischen Stil 

gebaut, weil sich der Architekt dachte, dass 

Judentum und Islam den gleichen Ursprung 

haben. 

Die letzte bekannte Touristenattraktion, die wir 

besuchten, war die Andrassy utca (utca = 

Straße), an die sich der Heldenplatz und das 

Stadtwäldchen anschließen. Entlang der Straße, 

die seit 2002 zum Weltkulturerbe gehört, liegen 

viele so genannte Wohnpaläste sowie 

Botschaften und andere herausragende 

Gebäude wie die ungarische Staatsoper. Am 

Ende der Straße liegt der Heldenplatz, der sehr 

monumental angelegt ist und an dessen Seiten 

sich zwei riesige Gemäldegalerien befinden. 

Das Stadtwäldchen ist eine Parkanlage, die im 

Winter eine Eisfläche besitzt, ein Heilbad, ein 

nachgebautes Siebenbürgener Schloss sowie 

einigen Seen mit Wasser aus heißen Quellen, 

die im Winter sehr beeindruckend gedampft 

haben. 

Bis zu meinem nächsten Bericht. До виђења! 

Euer Nils 



Februar 2009 

Здраво из Крагујевцa! Hallo aus Kragujevac! 

Seit meiner Ankunft in Kragujevac im Januar 

habe ich mich ganz gut eingearbeitet und kann 

dieses Mal wieder mehr über meine Arbeit 

schreiben. Meine Betreuerin Nataša arbeitet 

am zweiten Gymnasium in Kragujevac. 

Deswegen ist dies auch mein Hauptarbeitsplatz. 

Ich besuche mit ihr zusammen ihre Stunden 

und auch den Unterricht bei einer Kollegin von 

ihr, Sonja, am zweiten Gymnasium. Das zweite 

Gymnasium ist in einem der modernsten 

Schulgebäude Serbiens untergebracht, da es 

noch nicht sehr alt ist. Neben den allgemeinen 

Klassen gibt es in jedem Jahrgang auch eine 

philologische und eine sprachwissenschaftliche 

Klasse. Die Schüler lernen Deutsch als zweite 

Fremdsprache. Da es bis vor wenigen Jahren im 

Raum Kragujevac fast nicht möglich war, 

Deutsch in der Grundschule zu lernen, geht 

man davon aus, dass die Schüler ohne 

Vorkenntnisse auf das Gymnasium kommen. In 

den allgemeinen Klassen sind zumeist ungefähr 

30 Schüler(innen), die alle dieselbe zweite 

Fremdsprache lernen. Deswegen ist es dort 

relativ anstrengend, weil die Klassen eigentlich 

zu groß sind, um effektiven 

Fremdsprachenunterricht zu haben. Aus 

diesem Grund habe ich bei diesen Klassen nicht 

so viel Zeit verbracht. 

Im Gegensatz dazu sind in den philologischen 

und sprachwissenschaftlichen Klassen meist 

nur 10 bis 15 Schüler, wobei die Mehrzahl 

eindeutig weiblich ist. Zudem ist das Interesse 


an Fremdsprachen dort im Allgemeinen sehr 

viel höher als in den allgemeinen Klassen. Mit 

diesen Klassen kann man dementsprechend 

sehr viel besser arbeiten und auch der Einsatz 

von modernen Unterrichtsmethoden wie 

Gruppenarbeit oder moderner Medien ist hier 

besser möglich. Deswegen macht mir der 

Unterricht hier viel mehr Spaß. Außerdem ist es 

auch einfacher für mich alleine zu unterrichten, 

da ich generell mit kleinen Klassen besser 

arbeiten kann. Obwohl ich mittlerweile sehr 

viel besser als am Anfang Serbisch spreche und 

die Schüler auch fast alle Englisch sprechen, 

kann ich in diesen speziellen Klassen 

normalerweise die ganze Stunde nur auf 

Deutsch sprechen und die Schüler verstehen 

mich fast immer, auch wenn es am Anfang 

etwas dauert, bis sie sich an meine Aussprache 

gewöhnten. 

Wenn ich alleine Unterricht hatte, habe ich in 

den Klassen, die noch auf einem relativ 

niedrigen Niveau sind, meistens 

Wortschatzübungen gemacht zu Dingen, die 

man sehr oft braucht, wenn man sich ein wenig 

auf Deutsch unterhalten will oder in ein 

deutschsprachiges Land reist, wie zum Beispiel 

Wegbeschreibungen, Farben oder Tiere. Mit 

den Klassen, die schon besser Deutsch 

sprechen, kann ich auch über Themen 

sprechen, die für Jugendliche interessant sind, 

wie zum Beispiel Freundschaft oder Zukunft. 

Außerdem kann man mit ihnen auch 

anspruchsvollere Themen wie Märchen oder 

verschiedene Teile der Landeskunde 

bearbeiten. Eine weitere Schule, an der ich 

gelegentlich Stunden habe, ist das erste 

Gymnasium. Es ist das älteste Gymnasium im 

modernen serbischen Staat und ist in einem, 

von außen, sehr beeindruckenden Gebäude 

untergebracht. Es ist vor allem auf 

Naturwissenschaften spezialisiert. 

Dementsprechend gibt es keine speziellen 

sprachlichen Klassen. Die Schüler beginnen 

auch hier Deutsch in der ersten Klasse des 

Gymnasiums zu lernen. Allerdings hatte ich hier 

nur wenige Stunden dort, sodass ich nur 

wenige Klassen kennen gelernt habe und auch 

in diesen habe ich mich oft nur vorgestellt und 


vielleicht noch ein paar Stunden danach 

gehabt, aber ich habe nicht so intensiv mit 

ihnen gearbeitet wie mit den Schülern des 

zweiten Gymnasiums. Ein lustiges Erlebnis 

hatte ich aber einmal, als ich an einem Tag 

sechs Stunden hintereinander in Klassen hatte, 

in denen ich zuvor noch nicht gewesen war. In 

den meisten Klassen stelle ich mich kurz vor, 

dann stellen sich die Schüler vor, je nach 

Klassengröße manchmal auch nur ein paar, und 

danach sollen mir die Schüler noch Fragen 

stellen über alles, was sie interessiert. Nun 

hatte ich den Fall, dass ich von sechs Klassen 

hintereinander zu 90 % immer dasselbe gefragt 

wurde, sodass ich der Lehrerin am Ende 

vorschlug, ich könne doch meine Antworten auf 

Band aufnehmen, weil sowieso alle das gleiche 

fragen. 

Sowohl Nataša als auch Sonja haben auch noch 

Sprachkurse des DAAD (Deutschen 

akademischen Austausch Dienstes) an der 

Universität in Kragujevac. Diese kann jeder 

besuchen, der Lust hat und außer den 

Lehrmaterialien muss man nichts dafür 

bezahlen, was für Serbien nicht üblich ist. Im 

Moment haben beide einen Anfängerkurs 

(Niveau A1 nach dem europäischen 

Referenzrahmen). In diesen Stunden war ich 

mehrmals dabei und sie machen mir auch 

relativ viel Spaß. Dies liegt daran, dass die 

Schüler meistens interessierter sind Deutsch zu 

lernen als an den Schulen, dass sie, für ihre 

Lernzeit, schon relativ gut Deutsch sprechen 

und dass sie an mehr Themen in Bezug auf 

Deutschland interessiert sind als viele Schüler. 

Nataša hat außerdem einmal in der Woche 

noch eine Gruppe von vier Kindern zwischen 12 

und 15 Jahren, die sie privat unterrichtet. Mit 

einigen von ihnen macht mir der Unterricht 

auch viel Spaß, weil sie sehr gerne lernen, auch 

wenn man oft viel wiederholen muss, aber 

wenn man sehr einfach spricht, kann man sich 

schon ein wenig mit ihnen unterhalten. 

Außerdem helfe ich Nataša und Sonja 

manchmal bei Übersetzungen, mit deutschen 

Texten oder bei Privatstunden, wenn sie 

Schüler haben, die schon gut Deutsch sprechen 


und für die es hilfreich ist, wenn sie sich einmal 

mit einem Muttersprachler unterhalten. 

Daneben habe ich mich auch in Kragujevac 

allgemein gut eingelebt, sodass ich einen 

kleinen Stadtführer über Kragujevac für alle, die 

selber einmal hierher reisen wollen, 

geschrieben habe, in den meine Erfahrungen 

mit der Stadt eingeflossen sind: 

Die meisten interessanten Punkte in Kragujevac 

erreicht man innerhalb von maximal 30 

Minuten in der Innenstadt. Wenn man von der 

Autobusstation kommt, wo man am häufigsten 

ankommt, wenn man die Stadt mit öffentlichen 

Verkehrsmitteln erreicht, überquert man als 

erstes den Bach Lepenica, der die Stadt in zwei 

Hälften teilt. Auf der Seite der Autobusstation 

ist der größte Teil der Industrie untergebracht, 

insbesondere das Automobilunternehmen 

Zastava, der größte Arbeitgeber der Stadt und 

zugleich der einzige serbische 

Automobilkonzern, der hier seinen Sitz hat. 

Auf der anderen Seite sind der größte Teil der 

Wohngebiete und das Stadtzentrum. 

Nach der Überquerung der Lepenica sieht man 

schon die Sporthalle „Hala Jezero“, in der alle 

guten Sportmannschaften des Vereins 

„Radnički Kragujevac“ spielen, unter anderem 

kann man sich Volleyball, Basketball und 

Handball ansehen. Über den Vater meiner 

Betreuerin Nataša, der für den Verein arbeitet, 

komme ich umsonst Tickets für zahlreiche 

Sportveranstaltungen. Wenn ich Zeit habe, 

schaue ich mir deswegen fast alle Volleyball- 

und Basketballspiele an. Im Volleyball ist 

Kragujevac Tabellenführer in Serbien und auch 

im Basketball spielt der Verein in der höchsten 


serbischen Liga. Für serbische Verhältnisse ist 

die Halle mit ca. 3000 Zuschauerplätzen 

ziemlich groß und auch relativ komfortabel, da 

alle Plätze bestuhlt sind. Der Name der Halle ist 

von dem benachbarten See abgeleitet, der von 

einem kleinen Park sowie einem guten 

Restaurant umgeben ist und sich somit 

hervorragend für Spaziergänge eignet. 

Direkt daneben ist das Roda Centar, ein im 

letzten Jahre eröffnetes Einkaufszentrum, das 

an sieben Wochentagen bis abends um 22.00 

Uhr geöffnet ist. Hier treffen sich viele 

Jugendliche, da es in Serbien nur wenige 

„westliche“ Einkaufszentren gibt und es somit 

eine große Attraktion ist. 

Von hier aus kann man in zehn Minuten zur 

Fußgängerzone laufen. Auf dem Weg dorthin 

kommt man am Rathaus vorbei, das den 

Eindruck eines kommunistischen Funktionsbaus 

erweckt. Hier und in der angrenzenden 

Polizeistation habe ich viel Zeit bei meinen 

zahlreichen An- und Abmeldungen verbracht. 

Geht man weiter, verschönert sich die Gegend, 

im Sommer sieht man einige Straßencafés. 

Anschließend erreicht man die Post und direkt 

daneben das Hotel Kragujevac, in dem viele 

große Feiern stattfinden. Das Gebäude der Post 

ist auch noch nicht so alt, aber sehr viel 

geschmackvoller als das Rathaus. Am Platz 

befindet sich außerdem der „Peron“ 

(Eisenbahnwagon), ein bekanntes Café mit sehr 

guten Pfannkuchen. 

Anschließend erreicht man die Fußgängerzone, 

die aus vier Straßen besteht. In ihr gibt es 

zahlreiche kleine und große Geschäfte und sehr 

viele Cafés. Die Häuser besitzen zum Teil noch 


alte Bausubstanz mit einigen schönen 

Verzierungen, zum Teil sind es Neubauten aus 

der Zeit nach dem zweiten Weltkrieg. An einer 

der größten Ausfallstraßen, die zum Teil auch 

zur Fußgängerzone gehört, liegt die größte 

Kirche der Stadt, die wie fast alle orthodoxen 

Kirchen sehr schön aussieht. 

Folgt man der Straße, trifft man auf zahlreiche 

kleine Imbisse, Cafés, Kneipen, eine Diskothek 

sowie den „Veliki Park“ (Großen Park). 

Biegt man nach links ab, erreicht man das 

Theater und das erste Gymnasium. Sie sind 

beide die jeweils ersten im modernen 

serbischen Staaten, sind in sehr schönen, 

monumentalen Gebäuden untergebracht und 

repräsentieren das Gefühl der Menschen, dass 

Kragujevac im Herzen Serbiens liegt. Auf dem 

Platz vor dem ersten Gymnasium ist ein 

Denkmal für Vuk Karadžid, den großen 

Reformator der serbischen Sprache. 

Folgt man der kleinen Straße hinab zur 

Lepenica, trifft man auf einen typischen 

serbischen Markt, das Stadtmuseum sowie eine 

weitere große Ausfallstraße, an der zahlreiche 

kleine Geschäfte liegen. Überquert man den 

Fluss, wobei man sich die verzierten Brücken 

genau ansehen sollte, weil darin die 

Jahresdaten von vier serbischen Aufständen 

eingraviert sind, kommt man zur alten Kirche 

sowie zum ersten Parlament des modernen 

serbischen Staates. Darin ist heute ein Museum 

untergebracht, das aber wie viele Museen in 

Serbien zurzeit renoviert wird. 

Der Veliki Park eignet sich hervorragend für 

Spaziergänge und ruhige Abende im Freien. 

Direkt daneben befindet sich die 


Maschinenbaufakultät, deren Gebäude jedoch 

ein reiner Funktionsbau ist. Geht man noch 

weiter in den Park, trifft man auf eine weitere 

Diskothek sowie anschließend auf den großen 

Gedenkpark Šumarice, der ein Museum in 

einem sehr interessanten Bau sowie zahlreiche 

Denkmäler umfasst. Er wurde in Erinnerung an 

ein Massaker der deutschen Wehrmacht 

während des zweiten Weltkrieges eingerichtet, 

bei dem ca. 3000 Zivilisten ermordet wurden, 

darunter eine komplette Schulklasse des 

Gymnasiums. Der Park eignet sich heute auch 

sehr gut für Spaziergänge und Picknicks. Direkt 

daneben ist ein Stausee, der Šumarice jezero, in 

dem einige mutige Menschen auch baden, aber 

niemand weiß genau, ob die Qualität des 

Wassers gut genug dafür ist. Die meisten 

Menschen sitzen nur am Strand, treiben Sport 

oder sitzen in einem der benachbarten Cafés. 

Ca. 20 Minuten außerhalb der Innenstadt 

befindet sich das zweite Gymnasium auf einem 

Hügel, direkt neben den Fakultäten für Jura und 

Ökonomie. Es ist in einem sehr modernen und 

sehr schönen Gebäude untergebracht, dass 

man schon von weitem gut erkennen kann. 

Wenn man tagsüber die Stadt besichtigt hat, 

sollte man noch wissen, wie man den Abend 

normalerweise verbringt. Bis ungefähr 21 Uhr 

sitzen die meisten Menschen in Cafés oder 

Restaurants, anschließend in Kneipen und ab 

ca. 1 Uhr begibt man sich in Diskotheken und 

Nachtclubs. Wenn man nicht genau, weiß, 

wohin man möchte, sieht man sich am besten 

in der Innenstadt um, hier findet man eigentlich 

alles. Auch in den anderen Stadtteilen kann 

man fündig werden, aber hier sollte man sich 

besser von einem Einheimischen führen lassen. 

Die meisten Stadtteile außerhalb der 

Innenstadt bestehen vor allem aus 

Wohngebieten, z.B. die Großwohnsiedlungen 

Aerodrom und Erdoglija. Zumeist findet man 

auch noch einige Geschäfte und Cafés dort. In 

die Innenstadt kommt man am besten mit dem 

Taxi, das, im Vergleich zu deutschen Städten, 

sehr billig ist. Noch billiger sind die Busse, bei 

denen man aber nie weiß, wann sie kommen, 

da der Fahrplan nicht so exakt eingehalten 

wird, dass man sich wirklich auf ihn verlassen 


könnte. Man kann eigentlich alles Wesentliche 

in Kragujevac an einem Tag besichtigen. Wenn 

man mehr Zeit hier verbringen möchte, 

empfiehlt es sich Leute zu kennen, die einem 

die unterschiedlichen Ausgehmöglichkeiten 

zeigen können, die wissen, was man in der 

Umgebung noch besichtigen kann, und die 

einem zahlreiche schöne Einblicke in das 

serbische Leben geben können. 

Glücklicherweise habe ich auch in Kragujevac 

schon einige gute Freunde getroffen, die mir 

die Stadt zeigen konnten und mit denen ich 

schon einige schöne Stunden verbracht habe. 


Euer Nils 



März 2009 


Auch im März habe ich wieder hauptsächlich 

am zweiten Gymnasium gearbeitet. Dort hat 

sich im Vergleich zum Februar nicht viel 

verändert. Ich habe wieder recht viel Spaß mit 

den philologischen Klassen gehabt. Es wurden 

viele Tests geschrieben, bei deren Korrektur ich 

geholfen habe, weil die Schüler vor Ostern ihre 

nächste Dreimonatsnote bekommen. 

Mittlerweile habe ich auch die germanistische 

Fakultät, die es in Kragujevac gibt, kennen 

gelernt. Da die Deutschlehrergemeinde 

allgemein in Serbien und innerhalb der meisten 

Städten nicht so groß ist, kennen sich die 

meisten untereinander. Dadurch habe ich auch 

ein paar der Professoren kennen gelernt, die an 

der Uni arbeiten. Zwei Professorinnen habe ich 

auch im Unterricht begleitet. Dadurch habe ich 

alle vier Studienjahre kennen gelernt. 

Im ersten Jahr sind es meistens ungefähr 25 

Studenten, die ein Germanistikstudium 

beginnen. Darunter sind einige, die längere Zeit 

in einem deutschsprachigen Land gelebt haben, 

einige, die in der Schule oder in Privatstunden 

schon gut bis sehr gut Deutsch gelernt haben 

und einige, die Deutsch studieren, weil sie kein 

anderes Fach gefunden haben, in dem sie 

besser waren, insbesondere weil es wenig 

Bewerber gibt, sodass fast alle genommen 

werden. Im vierten Studienjahr sind es dann 

meistens nur noch ca. 15 Studenten, die das 

Studium mit einem serbischen Diplom 

abschließen. In Serbien gibt es keine 

Unterscheidung zwischen Studenten, die auf 

Lehramt studieren und solchen, die zum 

Beispiel als Übersetzer arbeiten wollen. 

Dadurch sind Methodik und Didaktik keine 

Schwerpunkte des Studiums. Dies habe ich 

gemerkt, weil ich den Methodikunterricht im 

vierten Studienjahr relativ regelmäßig besuche, 

da ich dort auch noch einiges lernen kann. 

Jedoch habe ich das Gefühl, dass die meisten 

Studenten nicht sehr viel über Methodik wissen 

und ich habe somit bei vielen auch Probleme 

mir vorzustellen, dass sie ab nächstem Jahr in 


einer Schule unterrichten werden. Weitere 

Fächer, die ich kennen lernte, sind 

Konversation im Rahmen von 

Gegenwartsdeutsch, Übersetzung und Aufsatz, 

wobei ich nur den Konversationsunterricht im 

ersten Studienjahr häufiger besucht habe. Dort 

habe ich zusammen mit der Professorin einige 

landeskundliche Themen bearbeitet wie zum 

Beispiel das Deutschlandbild der Studenten, 

deutschsprachige Musik und 

Rechtsextremismus. Als Abschluss der 

Unterrichtseinheit haben wir außerdem über 

Vorurteile gegenüber anderen Ländern und 

Toleranz gesprochen. Dies macht mir sehr viel 

Spaß, da die Studenten häufig gut mitarbeiten 

und sie einfach viel besseres Deutsch sprechen 

als die Schüler, sodass ich mit ihnen auch 

anspruchsvollere Themen und Texte bearbeiten 

kann. Außerdem wird von der Fakultät auch ein 

Projekt veranstaltet, das sich Sprachcafé nennt. 

Ungefähr alle zwei Wochen finden dort 

Filmvorführungen, Präsentationen oder 

Vorführungen von Studenten statt, zu denen 

jeder kommen kann. Bei den Vorbereitungen 

helfe ich relativ häufig. So gab es zum Beispiel 

eine Theateraufführung von Studenten, bei der 

ich bei den Proben mehrmals dabei war und ein 

paar sprachliche Tipps gegeben habe sowie 

einige andere Tipps zur besseren 

Verständlichkeit des Stücks, das eine 

Übersetzung eines bekannten serbischen Films 

war. Des Weiteren habe ich unter anderem bei 

der Vorbereitung einer Filmvorführung 

geholfen, um einige sprachliche Wendungen zu 

erklären, die nicht sehr gebräuchlich sind. Bei 

der Organisation des Sprachcafés habe ich auch 

eine deutsche Lektorin kennen gelernt, die an 

der Uni arbeitet. Mit ihr habe ich mich auch 

sonst ein paar Mal getroffen, da es schön ist, 

sich einmal mit einer „echten“ Deutschen zu 

unterhalten und vor allem die zahlreichen 

Erfahrungen, die wir beide in Serbien 

gesammelt haben, auszutauschen. 

10 Tage lang bin ich Ende März in die Türkei 

gereist, nach Istanbul und Bartin sowie Amasra, 

zwei Orte am Schwarzen Meer. Die Reise war 

für mich eine Mischung aus Abenteuerreise, 

Städtetourismus, Bildungsreise und 


Wiedersehen mit Freunden. Von Kragujevac bin 

ich zunächst mit dem Bus nach Niš im Süden 

Serbiens gefahren. Nach einer kurzen 

Stadtbesichtigung, u.a. die Festung sowie Teile 

der Innenstadt, bin ich mit dem Zug weiter 

zunächst bis Sofia und anschließend nach 

Istanbul gefahren. Insgesamt bin ich ca. 24 

Stunden über den Balkan gefahren. Vor allem 

zwischen Niš und Sofia war der Zug extrem 

langsam, da die Bahnstrecke in keinem guten 

Zustand ist. So hatte ich aber genug Zeit die 

wunderschöne Schlucht zwischen Niš und der 

bulgarischen Grenze zu genießen. 

In Sofia musste ich den Zug wechseln und dabei 

noch eine Reservierung für den Schlafwagen 

nach Istanbul kaufen. Dabei bezahlte ich wie 

wahrscheinlich die meisten ausländischen 

Touristen mehr als die Karte eigentlich kostet 

und auch auf dem Rückweg wollte ein 

Mitarbeiter, der mir den Zug zeigte ohne dass 

ich ihn danach fragte, ein üppiges Trinkgeld, 

was ich jedoch ablehnte. Aus diesem Grund ist 

mein Eindruck vom Bahnhof in Sofia nicht 

unbedingt der beste. Die Stadt selber sah man 

kaum, aber das, was man sah, wirkte nicht sehr 

schön: viele Hochhäuser und einige 

Hüttensiedlungen. Das einzige, was sehr 

interessant wirkte, war die Lage, da sich die 

Stadt selber in einer Ebene befindet aber direkt 

daneben verschneite Berge liegen. 

Im Schlafwagen traf ich dann noch zwei 

Schweizer, deren Reisepläne noch 

abenteuerlicher waren als meine und die auch 

schon von der Schweiz aus mit dem Zug 

gekommen waren. Von der Ebene ging es 

wieder in ein Mittelgebirge, von dem wir aber 


nicht mehr so viel mitbekamen, weil es relativ 

schnell dunkel wurde. Erst an der Grenze zur 

Türkei wurden wir wieder aufgeschreckt. Die 

bulgarische Kontrolle verlief noch relativ 

gesittet, aber die türkischen Zöllner ließen uns 

aussteigen und alle mussten zu Fuß zur 

Grenzstation laufen, lange warten und sich 

dann ihren Einreisestempel abholen. 

Anschließend ging es bei Nacht weiter bis kurz 

vor Istanbul. Die riesigen Ausmaße der Stadt 

nimmt man am besten war, wenn man mit dem 

Zug kommt, da man eine Stunde durch 

verschiedenste Stadtviertel fährt, bis man im 

Stadtzentrum ankommt. Das Highlight ist die 

letzte Viertelstunde, in der man den Hügel, auf 

dem die Altstadt mit vielen großen Moscheen 

und dem Sultanspalast liegt, umrundet. 

Mein Hostel lag im neueren Stadtzentrum auf 

einem Hügel auf der anderen Seite des 

Goldenen Horns, einem Seitenarm des 

Bosporus. Dort habe ich viele Menschen 

kennen gelernt und mit einigen von ihnen habe 

ich auch etwas in Istanbul unternommen. Ich 

war zunächst drei Tage dort und am Ende noch 

einmal eineinhalb. Während dieser Zeit bin ich 

vor allem viel gelaufen und habe probiert viele 

Stadtteile zu Fuß zu erkunden. Dabei habe ich 

unterschiedlichste Teile kennen gelernt, von 

ärmlichen und streng religiösen Vierteln bis zu 

westlich anmutender Einkaufsviertel. Ich habe 

probiert eine Mischung aus dem Besichtigen 

der touristischen Sehenswürdigkeiten, der 

historischen Zeugnisse, der Viertel ohne 

Touristen und den interessanten Punkten des 

modernen Istanbuls zu finden. 

Die meisten touristischen Sehenswürdigkeiten 

liegen im Stadtteil Sultanahmet auf mehreren 

Hügeln. Hier lag sowohl das byzantinische als 

auch das osmanische Zentrum. 


Zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten zählen 

der Sultanspalast, die Aya Sofya, zuerst 

christliche Kirche, dann Moschee, heute 

Museum, die Blaue Moschee und der große 

Bazar. Einige weitere Tipps von mir sind das 

Aquädukt oberhalb der Atatürkbrücke, die 

Promenade entlang des Goldenen Hornes, auf 

der am Wochenende viele Einheimische 

spazieren gehen, sowie das Gebäude des 

ehemaligen griechischen Patriarchats, das sehr 

groß und sehr schön verziert aber leider nicht 

zu besichtigen ist. 

Das zweite sehr touristische Viertel ist Taksim, 

in dem auch mein Hostel lag. Es besteht vor 

allem aus einer großen Fußgängerzone, die fast 

den ganzen Tag über voll von Menschen ist. An 

ihr sowie in den benachbarten Gassen gibt es 

zahlreiche Geschäfte, Cafés, Bars, Diskotheken 

und Restaurants. Am unteren Ende steht der 

hohe Galata-Turm, der ein Teil der alten 

Stadtbefestigung ist. Am oberen Ende befindet 

sich ein großer Park mit mehreren neuen und 

zum Teil architektonisch anspruchsvollen 

Hochhäusern. Was mir ebenfalls sehr gefiel, 

war das Ufer des Bosporus, das oft sehr belebt 

ist, an dem es einen weiteren Sultanspalast, 


mehrere Moscheen, das Museum für moderne 

Kunst sowie einige Bazare gibt, die manchmal 

touristisch wirken, wo man aber oft auch nur 

Einheimisch sieht. 

Empfehlen kann ich außerdem eine Fahrt mit 

einer der Fähren über den Bosporus, die sehr 

billig sind und während der man einen schönen 

Blick auf die Stadt hat. Die asiatische Seite der 

Stadt ist dagegen meiner Meinung nach nicht 

so interessant, weil viele hübsche Gebiete 

militärisches Sperrgebiet sind. 

Daneben empfehle ich jedem Istanbulreisenden 

möglichst viele verschiedene Viertel zu 

besuchen, da sich die Atmosphäre manchmal 

alle zwei Straßen ändert. Ob man sich eher in 

wohlhabende oder ärmere Viertel, religiöse 

oder weltlichere begibt, bleibt dabei dem 

Geschmack eines jeden Reisenden überlassen. 

Tipps habe ich auch noch von einer 

Einheimischen erhalten. Tümay ist 

Englischlehrerin in Istanbul und wir haben 

einen halben Tag zusammen verbracht. Ich 

habe sie letztes Jahr in Ingolstadt während des 

Austausches kennen gelernt. Sie hat mir auch 


geholfen den zweiten Teil meiner Reise zu 

organisieren. Ich bin nach Bartin, eine 

Kleinstadt zwanzig Kilometer vom Schwarzen 

Meer entfernt, sowie Amasra, ein Dorf direkt 

am Schwarzen Meer, gefahren. 

Insgesamt sieben Stunden dauerte die Fahrt 

mit dem Bus jeweils, war aber eigentlich recht 

angenehm, da der Service wegen der hohen 

Konkurrenz der Busunternehmen in der Türkei 

recht gut ist. Mein einziges Problem war, dass 

ich mich mit niemandem unterhalten konnte, 

weil außerhalb von Istanbul und einigen 

Touristenorten nur wenige Menschen 

Fremdsprachen beherrschen. Auch die meisten 

Menschen, die ich in Bartin getroffen habe, 

sprechen nur wenig Englisch. Die Einzigen, mit 

denen ich mich gut unterhalten konnte, waren 

ein Englischlehrer, der auch den Austausch mit 

Ingolstadt organisiert, sowie ein Mädchen, das 

früher einmal in Deutschland gelebt hat. Ich bin 

nach Bartin gefahren, da alle Mitglieder der 

türkischen Gruppe, die ich in Ingolstadt kennen 

lernte, außer Tümay, dorther kommen. Bartin 

ist eine normale Kleinstadt, in einer schönen, 

bergigen Gegend. Amasra ist wesentlich 

hübscher, ein kleines Dorf, an einer steilen 

Küste, das schon von den Römern als Hafen 

genutzt wurde. 

Ein besonderes Highlight war, dass ich an 

einem Vormittag zusammen mit dem 

Englischlehrer ein türkisches Gymnasium 

besuchen durfte. Die Schüler dort tragen alle 

Schuluniformen und auch die Lehrer haben 

recht strenge Kleidervorschriften. Ansonsten ist 

das Verhältnis zwischen Schülern und Lehrern 

aber meiner Meinung noch freundschaftlicher 

und direkter als in Serbien. Der Unterricht ist 

häufig ebenfalls nicht von modernen Methoden 

sondern vom Auswendiglernen geprägt, da dies 

in den Aufnahmeprüfungen für die 

Universitäten gefordert wird. Aus einem Grund, 

den ich bislang noch nicht gefunden habe, 

haben die Schüler große Probleme mit 

Fremdsprachen. Während an den Gymnasien in 

Serbien die Schüler fast alle gut Englisch 

sprechen, sind dies in der Türkei nur die 

wenigsten. 


Insgesamt hatte ich eine sehr schöne Zeit in der 

Türkei, in der ich viele interessante Erfahrungen 

machte. Ich habe mit Istanbul eine 

faszinierende Großstadt kennen gelernt. Die 

meisten Menschen, die ich traf, insbesondere 

in Bartin, waren sehr freundlich und haben sich 

trotz Sprachproblemen toll um mich 

gekümmert, sodass ich gerne noch einmal 

dorthin zurückkehren möchte. 


Euer Nils. 



April 2009 


Im April habe ich noch eine weitere Schulform 

kennen gelernt, die ich bisher nur aus Berichten 

kannte: die Grundschule. Im Sprachcafé (siehe 

den Bericht von März) der germanistischen 

Fakultät traf ich eine Deutschlehrerin, die mich 

fragte, ob ich Lust habe, ein paar Stunden bei 

ihr zu besuchen. Die Kinder, deren Unterricht 

ich mir anschaute, sind zwischen 10 und 12 

Jahren und besuchen die 5. und 6. Klasse. Sie 

beginnen in der 5. Klasse Deutsch zu lernen. Da 

Deutsch erst seit 2 Jahren als zweite 

Fremdsprache unterrichtet wird, gibt es keine 

älteren Schüler, die Deutsch lernen, an der 

Grundschule, die insgesamt acht Jahre dauert. 

Die meisten Schüler an der Grundschule sind 

sehr fasziniert von mir, dass ich als Deutscher 

ihren Unterricht besuche. Dadurch sind sie fast 

immer sehr aufmerksam, wenn ich etwas sage, 

andererseits waren sie aber vor allem am 

Anfang auch sehr nervös, weil sie nichts 

Falsches sagen wollten. Mit der Zeit gewöhnten 

sie sich aber an mich und ich glaube, dass sie 

insgesamt mehr lernen als vorher, weil der 

Unterricht durch meine Anwesenheit für sie viel 

interessanter ist. 

Außer in der Grundschule unterrichtet diese 

Lehrerin auch in einer privaten Sprachschule in 

Kragujevac. Dort habe ich auch Stunden von ihr 

besucht. Die Gruppen dort sind sehr klein, im 

Normalfall nicht mehr als vier Schüler. Dadurch 

kann ich manchmal ganz individuell mit 

einzelnen Schülern arbeiten. Ansonsten sind 

meine Aufgaben ähnlich wie in den staatlichen 

Schulen. Was aber interessant ist, ist, dass die 

Schüler häufig an anderen Themen interessiert 

sind als die meisten Jugendlichen, was vor 

allem daran liegt, dass sie häufig schon ein 

Studium beendet haben. Dadurch habe ich zum 

Beispiel einmal über die deutsche Wirtschaft 

gesprochen, obwohl die Schüler nur relativ 

wenig Deutsch gesprochen haben, aber ich 

habe festgestellt, dass man fast alle Sachen in 

sehr einfachem Deutsch ausdrücken kann, 

wenn man sich nur entsprechend bemüht. 


Daneben hatte ich auch weiterhin die meisten 

Stunden am zweiten Gymnasium. Außerdem 

besuchte ich noch einige Stunden an der 

Fakultät sowie am ersten Gymnasium. Für ein 

paar Gruppen, die Lust hatten, habe ich 

während der Osterferien alleine Stunden 

gehalten, weil viele Lehrer, u.a. auch Nataša, im 

Urlaub waren, aber ich, nachdem ich vorher in 

der Türkei war, diesmal nur ein paar Ausflüge 

von Kragujevac aus gemacht habe. Dies hat viel 

Spaß gemacht, weil die Gruppen alle Lust 

hatten etwas zu lernen und ich mir deswegen 

einige interessante und zum Teil lustige 

Aufgaben ausdenken konnte. 

In Serbien fand Ostern dieses Jahr eine Woche 

später statt als in Deutschland. Dies hängt mit 

den unterschiedlichen Kalendern von 

orthodoxer und katholischer bzw. 

evangelischer Kirche zusammen. Nach meiner 

Einschätzung ist Ostern das wichtigste 

Familienfest des Jahres in Serbien. Fast alle 

Menschen, die ich kenne, haben Ostern mit 

ihrer Familie oder zumindestens einem Teil 

davon verbracht. Aus diesem Grund habe ich 

mich in Kragujevac richtig einsam gefühlt, da 

ein Großteil meiner Freunde (Schüler und 

Studenten) zu Verwandten in allen Teilen des 

ehemaligen Jugoslawiens gefahren ist. Da 

Kragujevac eine Schüler- und Studentenstadt 

ist, macht sich dies besonders bemerkbar, weil 

viel mehr Menschen von Kragujevac wegfahren 

als dorthin zu Verwandten kommen. Daran 

kann man auch sehen, dass die Verstädterung 

in Serbien in den letzten 20 bis 30 Jahren stark 

zugenommen hat, weil die Großeltern vieler 

Menschen noch in irgendwelchen Dörfern 

leben, während die Eltern zum Arbeiten und die 

Kinder zum Studieren in die Städte ziehen. Das 

Osterfest beginnt mit dem wichtigsten Feiertag 

der orthodoxen Kirche, dem Karfreitag (Veliki 

Petak = Großer Freitag). Alle Gläubigen fasten 

an diesem Tag, was bedeutet, dass man kein 

Fleisch und keine Milchprodukte ist. Außerdem 

ist jede Art von Arbeit verboten. 

Den besonders Gläubigen wird von der Kirche 

empfohlen sich wenig zu bewegen und in der 

Bibel zu lesen. Außerdem färben die Menschen 

an diesem Tag und am anschließenden Samstag 


Eier für die weiteren beiden Feiertage. Der 

Ostersonntag ist dann der Höhepunkt des 

Osterfestes. An diesem Tag isst man sehr viel, 

vor allem (gefärbte) Eier und Lammfleisch 

gehören ähnlich wie in Deutschland zu einem 

typischen Ostermahl. Zu den Osterbräuchen 

gehört auch das Eierditschen. Der Ostermontag 

ist dann wie in Deutschland noch ein Feiertag 

aber er hat eine geringere Bedeutung als der 

Karfreitag und der Ostersonntag. Ich habe das 

Gefühl, dass Ostern das ruhigste, familiärste 

und religiöseste Fest in Serbien ist. 

Weihnachten wird eigentlich nur 1½ Tage 

innerhalb der Familie und mit religiösen 

Bräuchen gefeiert und anschließend feiert man 

zusammen mit Freunden die restlichen 

Feiertage. Die ursprünglich ebenfalls religiösmotivierten 

Slava-Feiern werden vor allem von 

Jugendlichen heutzutage als gute Möglichkeit 

zum Feiern mit Familie und Freunden 

angesehen. Dagegen wird Ostern von fast allen 

ausschließlich mit der Familie und mit viel 

Besinnlichkeit gefeiert. 

Während der Osterferien habe zwar auch 

einige Lehrer vertreten und somit waren es 

keine richtigen Ferien aber für zwei 

Eintagesausflüge hatte ich noch Zeit. 

Zunächst war ich in Kraljevo. Das ist eine 

mittelgroße Stadt ca. 50 km südlich von 

Kragujevac. Ich habe mir die Stadt angeschaut 

und eine Wanderung zum Kloster Žiča, einer 

sehr bekannten Klosteranlage, und nach 

Mataruška Banja, einem bekannten Kurort, 

gemacht. 

Die Fahrt nach Kraljevo war eine typische 

serbische Busfahrt. Die Straßen sind 

überwiegend nicht gut gewesen, der Bus 

ziemlich alt und er hält in jedem kleinen Dorf 

mindestens einmal. Zum Glück war er nicht 

sehr voll, sodass ich die 1¼ Stunden Busfahrt 

recht gut überstanden habe. 

Das erste interessante Gebäude, dass ich in 

Kraljevo gesehen habe, war die Sava-Kirche. Sie 

ist am Rande der Innenstadt und wird gerade 

renoviert, sodass ich sie nicht besichtigen 

konnte. Sie ist die größte Kirche in Kraljevo und 

in einem schönen Rotton gestrichen. 


Daneben entdeckte ich noch eine weitere 

orthodoxe sowie eine katholische Kirche, die 

aber nicht so schön wie diese waren. Danach 

bin ich weiter zum Ibar-Park (Der Ibar ist ein 

kleiner Fluss, der durch Kraljevo fließt und 

danach in die Morava mündet.). Dies ist eine 

schöne Parkanlage oberhalb des Flusses. 

Bei schönem Wetter, wie ich es zum Glück 

hatte, findet man hier viele Menschen, die 

spazieren gehen, Sport machen oder sich 

einfach nur unterhalten. Im Park ist auch das 

meiner Meinung nach interessanteste Gebäude 

der Stadt, der Gospodar Vasin Konak. Er 

stammt aus dem frühen 19. Jahrhundert und ist 

damit eines der ältesten Gebäude der Stadt, die 

im zweiten Weltkrieg stark zerstört wurde und 

danach überwiegend nach sozialistischfunktionalen 

Vorstellungen wieder aufgebaut 

wurde. So gibt es eine breite Fußgängerzone, 

die von einem zentralen, runden Platz geteilt 

wird. Auf diesem ist ein Denkmal für die 

gefallen serbischen Soldaten des ersten 

Weltkriegs. Auf diesem Platz waren zahlreiche 

Imker, die an Ständen ihren Honig verkauften. 


Die meisten Gebäude entlang der 

Fußgängerzone sind, ebenso wie das Rathaus, 

Funktionsbauten, die wenig Atmosphäre 

verbreiten. Nachdem ich die große Straße die 

durch das Ibartal in den Süden Serbiens 

Richtung Novi Pazar und danach weiter 

Richtung Kosovo oder Montenegro führt, 

überquert hatte, fand ich einen sehr großen 

Markt, der zum Teil entlang einer Straße und 

zum Teil auf einem sehr großen Marktgelände 

abgehalten wurde. Dafür, dass ich an einem 

Freitagmittag dort war, kauften meiner 

Meinung nach sehr viele Menschen ein. 

Nachdem ich den Ibar überquert hatte, begann 

die zweite Etappe meines Ausfluges: Die 

Wanderung zum Kloster Žiča (Manastira Žiča). 

Der Weg führt ungefährt vier Kilometer fast nur 

geradeaus entlang einer recht stark befahrenen 

Straße. Leider gibt es keine ausgeschilderten 

Wanderwege, die man stattdessen laufen 

könnte. Während des Weges hat man immer 

wieder schöne Blicke auf das Ibar-Tal sowie die 

Berge, die sich südlich von Kraljevo erheben 

und bis zu 1000m hoch sind. 

Das Kloster liegt auf einer Anhöhe und besteht 

aus einer zentralen Kirche sowie einigen 

umliegenden Gebäuden, die zurzeit zum Teil 

neu gebaut und zum Teil erneuert werden. 

Während die Kirche noch aus dem 13. 

Jahrhundert stammt, wurden alle anderen Teile 

der Anlage zerstört und später neu gebaut. Die 

Kirche war einer der wichtigsten Plätze des 

mittelalterlichen serbischen Reiches, da der 

heilige Sava hier seinen Bischof weihte und 

Stefan Nemanja zum König krönte. 

Anschließend wurde das Kloster zum ersten 


Erzbischofssitz des Landes. Dieser wurde jedoch 

noch im 13. Jahrhundert wegen der 

ungarischen Bedrohung weiter nach Süden 

verlegt. Die Kirche wurde wie zahlreiche andere 

Kirchen aus dem 13. Jahrhundert in dieser 

Gegend im sogenannten Raškastil gebaut. 

Sie enthält sehr schöne Bemalungen, die aber 

nicht so gut erhalten sind. Die Anlage ist eines 

der bedeutendsten Klöster Serbiens und 

besticht sowohl mit sehr schönen Bauten als 

auch mit einer sehr schönen und natürlichen 

Umgebung. Das einzige was mich störte war, 

dass die Regeln, die vor dem Kloster standen 

und ähnlich sind wie in bedeutenden Kirchen in 

Mitteleuropa von kaum jemandem (nicht 

einmal den Mönchen) eingehalten wurden. So 

kontrollierte niemand die 

Kleidungsvorschriften, jeder konnte 

fotografieren und auch über sehr laute 

Gespräche beschwerte sich niemand. Dadurch 

verlor das Kloster für mich einen Großteil seiner 

Faszination, da es kein Ort der Ruhe mehr war. 

Nachdem ich in unmittelbarer Umgebung des 

Klosters gepicknickt hatte, wanderte ich weiter. 

Es ging wieder abwärts zum Ibar. Nach etwa 

drei Kilometern erreichte ich den Kurort 

Mataruška Banja, einen bekannten Kurort in 

Serbien. Es ist eigentlich ein kleines Dorf mit 

einer großen und schönen Parkanlage direkt 

am Ibar. Dort entspannte ich einige Zeit. 

Anschließend fuhr ich mit einem Taxi 

gemeinsam mit drei anderen Menschen wieder 

zurück nach Kraljevo. Eigentlich wollte ich mit 

dem Bus fahren, aber als ich auf diesen 

wartete, sprach mich eine Frau an, ob ich nicht 


mit dem Taxi fahren wolle, da es nicht teurer 

als der Bus aber deutlich schneller sei. 

In Kraljevo lief ich noch ein bisschen durch die 

Innenstadt bevor ich – mal wieder – eine recht 

abenteuerliche Rückfahrt hatte. Der Bus 

entsprach einem ca. 30 Jahre alten deutschen 

Stadtbus, der sehr voll und deswegen auch sehr 

heiß war. Er kämpfte so stark mit der hügeligen 

Strecke nach Kragujevac, das ich einige Male 

dachte, dass wir gleich stehen bleiben würden. 

Glückerlicherweise kam ich aber doch gut 

wieder an. 

Das schöne für mich ist, dass solche kurzen 

Busreisen wirklich sehr billig sind. Ich habe 

insgesamt für die Hin- und Rückfahrt, eine 

Taxifahrt von Maruška Banja nach Kraljevo und 

für Verpflegung weniger als 10 € ausgegeben. 

Das würde ich wahrscheinlich in Deutschland 

allein für die Hinfahrt bezahlen. Deswegen kann 

ich mit der schlechten Qualität der Busse und 

Straßen ganz gut leben. 

Mein zweiter Ausflug führte mich nach Gornji 

Milanovac, wo ich eine Freundin besucht habe. 

Gornji Milanovac ist eine kleine Stadt (ca. 

50.000 Einwohner im Gemeindegebiet), die 

etwas weniger als 50km von Kragujevac 

entfernt ist. Bereits auf der Fahrt dorthin und 

zurück machte ich wieder meine Erfahrungen 

mit serbischen Straßen sowie Busreisen. Die 

Busse halten in jedem noch so kleinen Dorf und 

es steigen auch tatsächlich Leute ein und aus. 

Wegen einer Baustelle musste der Bus einen 

Umweg durch ein großes Parkareal in 

Kragujevac machen, über sehr schmale Straßen, 

die in Deutschland, auch wegen ihrer Lage im 

Park, wahrscheinlich für den Autoverkehr 

gesperrt wären. Abgesehen davon war die 

Fahrt aber schön, weil die Landschaft zwischen 

Kragujevac und Milanovac sehr schön ist. Die 

Landschaft ist sehr hügelig und bewaldet, 

dazwischen gibt es viele kleine Dörfer. 

Die Stadt wurde während der diversen Kriege 

des letzten Jahrhunderts stark zerstört, 

insbesondere während des zweiten 

Weltkrieges. Aus diesem Grund gibt es nur 

wenige alte Gebäude, aber trotzdem einige 

sehr schöne. 


Die schönsten sind wahrscheinlich die 

orthodoxe Kirche, eine frisch renovierte 

Grundschule und das alte Rathaus. Interessant 

ist, dass das schönste Schulgebäude eine 

Grundschule ist, da die Städte normalerweise 

sich gut präsentieren wollen und deswegen die 

Gymnasien (die höchsten Schulen in Serbien) 

am besten erhalten sind, während man auf die 

Grundschulen häufig keinen großen Wert legt. 

Die Innenstadt ist nicht so groß, aber es gibt 

viele Cafés, in denen man bei den 

sommerlichen Temperaturen, die wir hatten, 

auch draußen sitzen kann. Das schönste an 

Milanovac sind meiner Meinung nach aber die 

Parkanlagen und die Mischung aus städtischer 

Bebauung und einer sehr schönen natürlichen 

Umgebung. Wir waren in zwei Parks. 


Einer davon war der Brdo Mira (direkt 

übersetzt: Berg der Ruhe oder Berg des 

Friedens).Dieser liegt oberhalb der Innenstadt 

und wurde zu Ehren von serbischen Helden aus 

verschiedenen Zeiten erbaut. Er enthält 

mehrere Denkmäler, ist überwiegend bewaldet 

und auch sonst schön gestaltet. Man hat auch 

einen schönen Blick auf die Stadt und ihre 

Umgebung. Der zweite Park, in dem wir waren 

ist deutlich kleiner, liegt nicht weit vom Brdo 

Mira entfernt, und ist sehr naturbelassen, aber 

auch nicht so gepflegt. 

Ich glaube, dass Gornji Milanovac eine typische 

serbische Kleinstadt ist. Sie ist hübsch gelegen, 

bietet einige Möglichkeiten einen schönen Tag 

in Parks oder Cafés zu verbringen und aus 

Erzählungen der Freundin, die ich besuchte, 

weiß ich, dass man auch nachts dort gut 

ausgehen kann. Die serbischen Kleinstädte 

leben viel von ihren Menschen, da sich die 

meisten Menschen untereinander gut kennen 

und die Atmosphäre deswegen sehr freundlich 

ist. So habe ich auch viele Menschen kennen 

gelernt, die mit meiner Freundin befreundet 

sind. Viele von ihnen haben wir einfach so auf 

der Straße getroffen. Somit war es ein 

interessanter Tagesausflug, der mir einige 

schöne und interessante Einblicke in die 

serbische Kultur und das serbische Leben 

außerhalb der großen Städte gegeben hat. 


Euer Nils. 




Mai 2009 


Gemeinsam mit einer Lektorin von der Uni 

Kragujevac und einer Lektorin von der Uni in 

Novi Pazar, einer Stadt im Süden Serbiens, 

organisierte ich im Mai ein Projekt für 

Studenten. Das Projekt namens „Auf welcher 

Insel lebst du denn? Ein Planspiel zur 

Demokratie“ dauerte zwei Tage lang. Der 

Großteil fand im zweiten Gymnasium statt. 

Dort hatten wir zwei Räume zur Verfügung. In 

dem Projekt ging es darum, dass die Studenten 

auf einer Insel strandeten und dann 

verschiedene Aufgaben lösen mussten, in 

denen es um das Überleben und ihre Regeln 

auf der Insel ging. Während es am Anfang um 

grundlegende Dinge wie Nahrungsbeschaffung 

ging, sollten sie später unter anderem 

miteinander handeln, Herrschaftsregeln 

aufstellen und am Ende beschäftigten sie sich 

auch mit Migration zwischen den Inseln. Die 

meisten der Studenten aus Novi Pazar haben 

längere Zeit in Deutschland gelebt und 

sprechen deswegen sehr gut Deutsch aber es 

fiel auf, dass sie Probleme hatten sich gut und 

präzise auszudrücken, wenn es um politische 

oder wirtschaftliche Fragen ging. 

Nach dem wir am ersten Tag den ganzen Mittag 

und Nachmittag mit dem Planspiel beschäftigt 

waren, schauten wir abends einen Film. 

Nachdem wir uns anschließend in der 

Kragujevacer Innenstadt noch besser kennen 

gelernt hatten, ging es am nächsten Tag bis 

zum Mittag mit dem Planspiel weiter. Das 

gesamte Projekt hat mir viel Spaß gemacht, wir 

haben sehr intensiv gearbeitet, die Studenten 

machten sehr gut mit und die Ergebnisse waren 

auch sehr interessant. 

Daneben hatte ich weiterhin viele Stunden am 

zweiten Gymnasium, an der Grundschule, in 

den DAAD-Kursen und in der Privatschule. Am 

zweiten Gymnasium hatte ich relativ viele 

Stunden alleine, weil Nataša auf einigen 

Seminaren war. Die meisten der Stunden waren 

eigentlich ganz schön, weil die meisten Schüler 

gut mitmachten. An der Privatschule habe ich 


außerdem noch einen weiteren Deutschlehrer 

kennen gelernt, der auch an der Fakultät 

arbeitet und bei dem ich einige Stunden 

besuchte. Dadurch habe ich jetzt neben den 

bisherigen Fächern auch noch die 

grammatikalischen Übungen als Teil von 

Gegenwartsdeutsch sowie den Unterricht für 

Deutsch als Zweitfach kennen gelernt. 

Die Schüler der 4. Klasse am Gymnasium hatten 

am 29. Mai ihren letzten Schultag. Deswegen 

gab es davor noch einige Tests, viele Noten und 

eine schöne gemeinsame Abschlussfeier am 

letzten Schultag. 

Da das Wetter im Mai überwiegend schön war, 

war ich an den Wochenenden oft unterwegs in 

der Stadt oder unternahm Ausflüge. Ich bin 

zum Beispiel einmal in der Umgebung von 

Kragujevac gewandert und an einem 

Wochenende besuchte ich viele Freunde in 

Valjevo. Mein persönliches Highlight war 

jedoch am vorletzten Maiwochenende. 

Nachdem ich schon viele größere und kleinere 

Städte in Serbien besichtigt hatte, hatte ich im 

Mai die Möglichkeit zusammen mit einer 

Reisegruppe von der ich einige Mitglieder 

kannte, die wahrscheinlich interessanteste 

Natursehenswürdigkeit Serbiens zu sehen: 

Đavolja Varoš (übersetzt: Teufelsort). 

Um dort hinzukommen muss man von 

Kragujevac ungefähr vier Stunden Fahrzeit 

einkalkulieren. Da ich mich mit den Menschen 

aus der Gruppe, die ich kannte, sehr gut 

verstanden habe, war die Fahrt, trotz zum Teil 

äußerst schlechter Straßenverhältnisse, sehr 

lustig. Đavolja Varoš liegt im Süden Serbiens 

nicht weit entfernt von der Grenze zum Kosovo. 

Es ist Teil des Radangebirges. 

Đavolja Varoš besitzt neben einer allgemein 

sehr schönen Umgebung zwei Besonderheiten, 

die man nicht sehr oft findet. Das eine sind 

durch Erosion entstandene Erdpyramiden, 

insgesamt ungefähr 200, das andere 

mineralhaltige Quellen, sodass die Bäche zum 

Teil gelb oder rot sind. Die Minerale wurde 

früher auch in zahlreichen Minen abgebaut, die 

aber mittlerweile alle geschlossen sind. Über 

die Entstehung der Erdpyramiden gibt es 

zahlreiche Mythen. Einer besagt, dass an 


diesem Ort zwei Geschwister heirateten und 

die gesamte Hochzeitsgesellschaft versteinert 

wurde wegen dieser Sünde. Deswegen soll man 

in den Erdpyramiden zahlreiche Figuren 

entdecken. 

Ich konnte aber nur einige wenige finden und 

die meisten davon auch erst hinterher auf 

Fotos am Computer. Das Gebiet steht unter 

Naturschutz und steht zurzeit als 

Weltnaturwunder im Internet zur Wahl und 

laut meinen serbischen Quellen stehen die 

Chancen nicht schlecht, dass es gewählt wird. 

Man kann nicht den ganzen Weg mit dem Bus 

fahren, sondern muss zum Schluss ungefähr 45 

Minuten laufen, um zu den Erdpyramiden zu 

gelangen. Deswegen empfiehlt es sich 

Turnschuhe oder andere feste Schuhe 

anzuziehen. Entlang des für serbische 

Verhältnisse sehr guten Wanderweges findet 

man zahlreiche Statuen von mehr oder weniger 

bekannten Künstlern sowie einige ehemalige 

Minen mit gelben oder roten Bächen. 

Schließlich erreichten wir das erste Feld von 

Erdpyramiden, das sich an einem Hang 


befindet. Nachdem wir zuerst zahlreiche Fotos 

machten, liefen wir über eine Treppe auf den 

Grad, an dessen beiden Hängen die Felder mit 

den Erdpyramiden sind. Nach weiteren Fotos 

dort oben, liefen wir weiter zu einer kleinen 

Kapelle und anschließend wieder hinab zum 

Parkplatz. 

Anschließend fuhren wir weiter nach Prolom 

Banja, einem kleinen, sehr schön in einem 

engen Tal gelegenen Kurort, wo wir zu Mittag 

aßen. Nach einem kurzen Spaziergang durch 

den Kurpark und der obligatorischen 

Besichtigung der heilsamen Quellen, 

entschieden wir uns noch eine Wanderung zu 

einer Kirche, die ursprünglich aus dem vierten 

Jahrhundert stammen soll, zu machen. Der 

Weg war für serbische Verhältnisse sehr gut 

ausgeschildert, sodass es nicht schwierig war 

sich zurechtzufinden. Außerdem trafen wir 

einige andere Wanderer, die wir immer fragen 

konnten, wie lange es noch sei. Die Kirche 

(Crkva Lazarica) ist an einem Hang gelegen und 

besteht aus einem Glockenturm, einem kleinen 

Gebetsraum und einem Souvenirshop. Aus 

Zeitgründen legten wir aber nur eine kurze 

Pause ein und machten uns dann auf den 

Rückweg. Nach einem kühlen Getränk gegen 

die Hitze in einem schönen Café außerhalb des 

Ortes, erreichten wir pünktlich den Bus und 

hatten eine wiederum lustige Rückfahrt. 

Falls das Wetter so gut bleibt und laut den 

Vorhersagen soll es das, werde ich 

wahrscheinlich auch im Juni noch einige 

Ausflüge unternehmen, von denen ich Euch 

dann in meinem nächsten und letzten Bericht 

erzählen werde. 

Bis dahin! До виђења! 

Euer Nils 



Juni 2009 

Здраво из Крагујевцa! Hallo zu meinem letzten 

Bericht aus Kragujevac und aus Serbien! 

Der Juni war mein letzter Monat in Serbien, 

sodass ich dieses Mal neben einem Bericht des 

letzten Monats auch ein bisschen Bilanz ziehen 

möchte. 

Ein Highlight gab es noch am zweiten 

Gymnasium. Nataša hat sich für das Programm 

„Schulen – Partner der Zukunft (PASCH)“ des 

Goethe-Instituts beworben. Deswegen hatten 

wir an einem Tag eine Präsentation am zweiten 

Gymnasium. Dazu kam eine Mitarbeiterin des 

Goethe-Instituts und besichtigte die Schule, 

schaute sich einige Unterrichtsstunden an und 

sprach mit dem Schulleiter, den 

Deutschlehrern, einigen Schülern und auch mit 

mir. Die Präsentation lief sehr gut, sodass wir 

mittlerweile erfahren haben, dass die Schule 

PASCH-Schule wird und damit zahlreiche neue 

Möglichkeiten für Schüler und Lehrer erhält. 

Ansonsten haben nach und nach die Ferien für 

alle begonnen. Zuerst begann die 

unterrichtsfreie Zeit an der Fakultät, dann 

bekamen die Grundschüler Ferien und 

schließlich auch die Schüler am Gymnasium. 

Somit hatte ich wieder viele Abschiede, die ich 

mal mehr, mal weniger emotional meisterte. 

Am 5. Juni war außerdem Matura vom zweiten 

Gymnasium, eine Feier die mit dem Abiball in 

Deutschland vergleichbar ist. Zu dieser war ich 

auch eingeladen. Im Gegensatz zum Abiball in 

Deutschland sind zur Matura aber nur die 

Schüler und Lehrer eingeladen. 


Der offizielle Teil ist auch relativ kurz und 

besteht nur aus einigen kurzen Reden sowie 

Geschenken, die an alle Klassenlehrer verteilt 

werden. Danach beginnt der inoffizielle Teil, 

der vor allem aus Tanzen besteht. Im Anschluss 

an die eigentliche Feier hatten die Schüler noch 

eine Disko gemietet, in der noch lange weiter 

gefeiert wurde. 

Insgesamt zehn Monate habe ich jetzt in 

Serbien Deutsch unterrichtet, an verschiedenen 

staatlichen und privaten Schulen sowie an der 

Universität in Kragujevac. Daneben habe ich bei 

der Organisation von verschiedenen Projekten 

geholfen und insgesamt viel Pionierarbeit für 

meine möglichen Nachfolger geleistet. 

Insbesondere am Anfang war sowohl in Valjevo 

als auch in Kragujevac vieles unorganisiert, da 

alles sehr kurzfristig zustande gekommen ist. 

Dadurch habe ich mit Sicherheit noch nicht alle 

Möglichkeiten, die ich als ADiA-Leistender 

hätte, ausgenutzt, aber ich glaube, dass ich 

einen guten Anfang gemacht habe. 

Insbesondere von Nataša aber auch von den 

meisten anderen Deutschlehrern, die ich 

kennen lernte, habe ich sehr viel über 

Methodik und Fremdsprachendidaktik gelernt. 

So bin ich jetzt viel besser in der Lage die 

Deutsche Sprache nicht nur richtig zu 

verwenden sondern auch zu erklären, warum 

ich ein Wort benutze, ich kann Wörter besser 

auf Deutsch erklären, mich in sehr einfachem 

Deutsch ausdrücken und sogar die Deutsche 

Grammatik ein wenig erklären. Im Gegenzug 

half ich ihr und anderen gelegentlich bei 

Übersetzungen oder anderen Texten, die in 

Deutsch verfasst werden mussten. 

Ich hoffe, dass ich vielen Schülern etwas 

beibringen konnte, vor allem hoffe ich, dass sie 

merkten, dass es sich lohnt Fremdsprachen zu 

lernen, da man nie weiß, wann man sie 

gebrauchen kann. Ich glaube, dass ich auch 

vielen Deutschlehrern helfen konnte ihre 

Sprachkenntnisse noch zu verbessern, da sie 

sonst nicht so oft die Möglichkeit haben sich 

auf Deutsch zu unterhalten. Dadurch hatte ich 

auch viele interessante Diskussionen über die 

deutsche Sprache. 


Da das Wetter fast den ganzen Monat gut war, 

bin ich an jedem Wochenende noch ein wenig 

durch Serbien gereist. 

Am ersten Wochenende im Juni habe ich 

zusammen mit drei Freundinnen einen Ausflug 

nach Vrnjačka Banja, einer der bekanntesten 

Kurorte Serbiens, gemacht, der ungefähr 50 km 

südlich von Kragujevac liegt. Der Ort besitzt 

mehrere Heilquellen, die unterschiedliche 

Wirkungen haben, und eine riesige Parkanlage. 

Es gibt viele Hotels, Restaurants und kleine 

Geschäfte in häufig sehr schönen Gebäuden. 

Ich habe mittlerweile schon ein paar serbische 

Kurorte gesehen, aber Vrnjačka Banja ist mit 

Sicherheit der größte und der, in dem man die 

meisten Leute sieht. Während dies am Tag vor 

allem ältere Menschen sind, trauen sich abends 

die Jugendlichen hervor und übernehmen das 

Kommando. 

Wir sind mittags dort angekommen und sind 

dann eine ganze Weile durch den Park spaziert, 

haben uns die Quellen angeschaut und alle 

weiteren Sehenswürdigkeiten. 

Das erste, was einem auffiel, war die Luft, die 

wesentlich frischer als in der Großstadt 

Kragujevac. 


Nach einiger Zeit und vielen Fotos haben wir 

uns ein schönes Restaurant gesucht und dort 

ein gutes Mittagessen mit serbischen 

Grillspezialitäten gehabt. Die Preise waren nicht 

ganz niedrig aber für einen Touristenort 

durchaus akzeptabel. 

Anschließend sind wir noch ein bisschen weiter 

spazieren gegangen und haben das schöne 

Wetter und die gute Luft genossen. Dies ist im 

Normalfall auch das Einzige, was man in 

Vrnjačka Banja machen kann, da der Ort 

abgesehen vom Park klein ist und wenig 

Möglichkeiten bietet. Wenn ich längere Zeit 

hier verbringen müsste, würde ich mir 

deswegen wahrscheinlich viele Bücher 

mitnehmen und den ganzen Tag im Park sitzen 

bzw. liegen und lesen. 

An dem Tag, an dem wir dort waren, fand aber 

noch ein Festival statt, anlässlich dessen es 

schon nachmittags und am frühen Abend einige 

Präsentationen von Schülern zu sehen gab. Am 

späteren Abend begann dann das 

Hauptkonzert, das auch live im Fernsehen 

übertragen wurde. Die Musik war überwiegend 

die typische und bei vielen recht beliebte 

serbische Popmusik. Im Laufe des Abends 

steigerte sich die Stimmung immer weiter bis 

zum Hauptsänger, der in ganz Serbien bekannt 

ist. Auch wenn die Musik überwiegend nicht 

unbedingt meine Lieblingsmusik war, gefiel es 

mir sehr gut, sodass wir bis weit nach 

Mitternacht dort blieben. Zum Glück waren wir 

mit dem Auto gekommen, sodass es nicht 

schwierig war wieder zurück nach Kragujevac 

zu kommen. 

Am nächsten Wochenende führte mich eine 

Reise nach Novi Sad. Novi Sad ist mit ca. 

300.000 Einwohnern die zweitgrößte serbische 

Stadt nach Belgrad. Im Gegensatz zu Belgrad ist 

Novi Sad jedoch eine sehr ruhige Stadt, in der 

viele Menschen in Cafés auf den Straßen sitzen 

und den Tag genießen. Nur der Verkehr ist noch 

anstrengender als in Kragujevac oder Valjevo, 

da man als Fußgänger nur selten von 

Autofahrern wahrgenommen wird und sich 

dementsprechend vorsichtig verhalten muss. 

Die Stadt liegt in der Vojvodina im nördlichen 

Teil Serbiens direkt an der Donau. Sie ist 


unterteilt in die Stadt Novi Sad auf der einen 

Seite der Donau und die Festung Petrovaradin 

auf der anderen Seite. 

Die Festung entstand in ihrer heutigen Form 

unter den Habsburgern und auch die Stadt 

wurde von diesen gegründet und stand nie 

unter türkischer Herrschaft. Sie ist deswegen im 

Gegensatz zu den meisten anderen serbischen 

Städten sehr österreichisch geprägt aber besitzt 

keine türkischen Einflüsse. 

Nachdem ich mit dem Bus etwas außerhalb der 

Innenstadt angekommen war, lief ich zunächst 

in diese, wo auch mein Hostel lag. Die äußeren 

Stadtteile sind nicht besonders hübsch, was 

vielleicht daran liegt, dass sie größtenteils erst 

während des Kommunismus entstanden. Über 

eine große Einfallstraße näherte ich mich dem 

Zentrum und entdeckte gleich eine 

Besonderheit der Stadt. Sie ist von sehr vielen 

Volksgruppen geprägt, obwohl die Serben 

heute eindeutig die Mehrheit stellen. 

Als erstes entdeckte ich die sehr schöne und 

ziemlich große Synagoge, die man aber leider 

nicht besichtigen konnte. Anschließend sah ich 

noch weitere Kirchen unterschiedlichster 

Konfessionen: u.a. serbisch-orthodox, 

ungarisch-katholisch, protestantisch, 

slowakisch-reformiert. 

Als Besonderheit kommt noch hinzu, dass fast 

alle Sakralbauten wie auch die meisten 


Verwaltungsbauten und viele weitere Gebäude 

in der Innenstadt im barocken Stil gebaut 

wurden. Da viele Gebäude gut erhalten sind, ist 

die Innenstadt in der Tat sehr schön. Deswegen 

halten auch viele Serben Novi Sad für die 

schönste serbische Stadt. 

Am wichtigsten Platz der Stadt liegt die 

ungarisch-katholische Marienkirche, die 

höchste Kirche in der Stadt und eine der 

wenigen, die man besichtigen kann. Sie besticht 

durch ihre zahlreichen Verzierungen. Am Platz 

finden sich neben dem Rathaus noch weitere 

schöne Gebäude im barocken Stil und zum Teil 

auch mit Einflüssen des Jugendstils. 

Direkt dem der Kirche lag mein Hostel, wo ich 

noch ein paar gute Tipps bekam, was ich mir 

anschauen sollte. Anschließend setzte ich 

meinen Gang durch die Innenstadt fort. 

Zunächst folgte ich der Fußgängerzone, wo sich 

der Bischofspalast und die serbisch-orthodoxe 

Georgskathedrale befinden. Anschließend 

unternahm ich einen längeren Spaziergang 

durch bzw. um die Innenstadt, während dem 

ich die zahlreichen weiteren Kirchen entdeckte 

sowie unter anderem auch das sehr schöne 

Gebäude der Matica Srbska, dem ersten 

serbischen Kulturverein. Gegründet wurde er 

ursprünglich in Budapest, seit 1864 ist Novi Sad 

sein Sitz. Neben den alten barocken Bauten und 

einigen kommunistischen Funktionsbauten 

findet man in der Innenstadt auch ein paar 

Gebäude, die eine moderne Architektur mit viel 

Glas und bunten Fassaden besitzen. 


Über einen kleinen aber sehr schönen Park, in 

dem ich noch eine kurze Pause einlegte, 

gelangte ich zur Donau. Während des NATO- 

Bombardements 1999 wurden alle Brücken 

zerstört, mittlerweile sind vier, darunter eine 

Eisenbahnbrücke, wieder auf- bzw. neu gebaut. 

Reste der alten Brücken sieht man aber noch 

als sehr eindrückliches Mahnmal im Fluss 

stehen. Auf der anderen Seite steht die riesige 

und hervorragend erhaltene Festungsanlage 

Petrovaradin. Sie liegt in einer Donauschleife 

auf einem Felsen. In ihrer heutigen Form wurde 

sie im 18. Jahrhundert von den Habsburgern 

errichtet und war auch zur Verteidigung gegen 

Feuerwaffen konzipiert, wodurch die 

Verteidigungsanlagen besonders 

beeindruckend sind. Neben der eigentlichen 

Festung war noch ein ganzes Dorf innerhalb der 

Verteidigungsmauern, -wälle und -gräben, in 

dem alles Wichtige hergestellt werden konnte. 

Durch mehrere Tore kam ich in die Hauptburg, 

in der, neben mehreren Gebäuden, die heute 

zum Teil als Restaurants genutzt werden, auch 

der sehr markante Uhrenturm liegt. 


Dort machte ich zahlreiche Fotos. 

Anschließend brauchte ich unbedingt eine 

Pause, da ich sehr viel gelaufen war, sodass ich 

mir ein ruhiges Plätzchen innerhalb der 

weitläufigen Parkanlage, die auch noch 

innerhalb der Festungsanlage liegt, suchte, dort 

etwas aß und anschließend ein bisschen las. In 

der Zwischenzeit war es dämmrig geworden, 

sodass ich noch mehr Fotos von der Stadt 

machte, auf die man von dort oben einen 

hervorragenden Blick hat. 

Zurück in der Innenstadt machte ich noch 

einige Fotos und aß eine Pljeskavica, die von 

mir sehr verehrte serbische Form des 

Hamburgers. Danach begab ich mich zurück in 

den schon erwähnten Park an der Donau, wo 

im Rahmen eines Kino-Festivals, das während 

der gesamten Woche in Novi Sad stattfand, ein 

serbischer Film im Open-Air-Kino gezeigt 

wurde, von dem ich fast alles verstand, worauf 

ich ein bisschen stolz war. 

Am nächsten Morgen stärkte ich mich zunächst 

in einem Café direkt in der Fußgängerzone, 

anschließend deckte ich mich in einer Bäckerei 

mit allem ein, was ich für den Tag benötigte 

und ging danach ein wenig direkt an der Donau 

spazieren. Dort gibt es unter anderem ein 

Denkmal für die Opfer der Faschisten. Durch 

den Park gelangte ich zum Museum der 

Vojvodina, in dem es eine Ausstellung über die 

Geschichte der Donauschwaben in der 

Vojvodina auf Serbisch und Deutsch gab, die 


mir sehr gut gefiel, sowie weitere 

Ausstellungsstücke über die Geschichte der 

Vojvodina, über die unterschiedlichen Kulturen, 

die hier leben bzw. lebten, und über die Klöster 

der Vojvodina, von denen viele leider nur noch 

als Ruinen erhalten sind. 

Anschließend fuhr ich mit einem normalen 

Linienbus nach Sremski Karlovci, eine kleinen 

Stadt, die sechs Kilometer von Novi Sad 

entfernt an der Donau liegt und die ich als 

meiner Meinung nach architektonisch schönste 

Stadt Serbiens im Kopf behalten werde. 

Ein Großteil der Stadt, die früher 

Patriarchensitz war, wurde im barocken Stil 

errichtet, neben den Sakral- und 

Verwaltungsbauten auch viele einfach 

Wohnhäuser. Das Zentrum des Städtchens ist 

sehr überschaubar. Neben mehreren serbischorthodoxen 

und einer römisch-katholischen 

Kirche findet man die Patriarchenresidenz 

sowie mehrere Kultur- und 

Bildungseinrichtungen. Einige der Gebäude sind 

bereits hervorragend renoviert, andere werden 

zurzeit restauriert. 

Nach einem Rundgang durch die Innenstadt 

erklomm ich noch einen Berg oberhalb der 

Stadt, auf dem unter anderem ein Friedhof 

angelegt wurde. Von hier aus hatte man bei 

fast völliger Ruhe einen sehr schönen Blick auf 

die Stadt, die von oben noch schöner wirkte, 

auf die Donau und auf die Ebene der Vojvodina. 

Zum Friedhof gehörte auch eine hübsche aber 

leider geschlossene Kapelle. Nach einer kurzen 

Pause stieg ich wieder hinab, sah mir noch eine 

weitere Kirche an und fuhr dann zurück nach 

Novi Sad, von wo aus ich einen Bus nach 

Kragujevac hatte. 

Die Rückfahrt bot mir noch eine kleine, 

unerwünschte Besonderheit. Der Bus fuhr 

entgegen meiner Annahme bis Belgrad nicht 

über die Autobahn sondern über Landstraßen 

durch die Ausläufer des Mittelgebirges Fruška 

Gora und durch die Ebene der Vojvodina. So 

sah ich noch einige Dörfer und konnte die 

Architektur der ländlichen Vojvodina ein wenig 

studieren, aber in erster Linie verlängerte sich 

die Fahrzeit um ungefähr eine Stunde. 


Das dritte Juniwochenende nutzte ich um noch 

ein letztes Mal viele Freunde in Valjevo zu 

treffen und an meinem letzten Wochenende in 

Serbien habe ich noch einen letzten 

Eintagesausflug gemacht. Zusammen mit zwei 

Freundinnen bin ich nach Topola gefahren, 

einer Kleinstadt 40 km nördlich von Kragujevac, 

die sich inmitten der hügeligen Landschaft 

Šumadija befindet. Die Straße dorthin ist zum 

Teil neu und deswegen für serbische 

Verhältnisse sehr angenehm zu befahren. Die 

Stadt liegt an einem flachen Hang. 

Das besondere, weshalb man dorthin kommt, 

ist ein Hügel namens Oplenac oberhalb der 

Stadt, auf dem die Grabstätte der serbischen 

Karađorđevid-Dynastie liegt. Karađorđe war der 

Anführer des ersten serbischen Aufstandes 

gegen die osmanische Besetzung zwischen 

1804 und 1813. Er und seine Nachkommen 

regierten den serbischen Staat mehrfach 

zwischen 1804 und 1945, bevor. Nachdem der 

damalige Regend Peter II. schon während des 

zweiten Weltkriegs geflohen war, musste er 

anschließend auf Druck der Kommunisten auf 

seine Thronrechte verzichten und dauerhaft im 

Exil bleiben. 

Zu Ehren von Karađorđe und seiner Familie 

wurde ein großer Museumspark eingerichtet, 

dessen Mittelpunkt eine wundeschöne große 

Kirche auf dem Gipfel des Hügels ist. 


Diese besuchten wir als erstes. Die Kirche ist 

hervorragend gepflegt und besonders von 

innen sehr schön verziert. Unter der Kirche 

befindet sich die Grabkammer der Dynastie. 

Anschließend besuchten wir ein ehemaliges 

Wohnhaus, in dem heute Teile des 

Familienbesitzes ausgestellt werden. Danach 

sind wir ein wenig durch den Park spazieren 

gegangen, hinab zum nächsten Ausstellungsteil, 

einer kleinen Gemäldegalerie mit Bildern 

serbischer Künstler. Da Karađorđe bis heute als 

serbischer Befreier verehrt wird, kommen viele 

serbische Touristen hierher und auch viele 

Schulklassen besichtigen die Anlage. 

Danach verließen wir den schönen Park und 

fuhren mit dem Auto zurück ins Stadtzentrum, 

wo ein weiterer Park mit einer kleinen Kirche 

und dem Konak (Villa), in dem Karađorđe 

wohnte, liegt. Zuerst besichtigten wir die 

Kirche, anschließend den Konak, der auch als 

Museum eingerichtet sind. 

Dort findet man zum einen Holzschnitzarbeiten 

und zum anderen Ausstellungsstücke über den 

ersten serbischen Aufstand gegen die Türken, 

der in der Nähe von Topola begann. Danach 

hatten wir uns ein Mittagessen in einem 

Restaurant im Zentrum von Topola verdient. 

Mit dem Auto fuhren wir anschließend wieder 

zurück nach Kragujevac, wobei wir 

zwischendurch noch eine kurze Pause an einer 

kleinen Kirche machten, die ziemlich einsam in 

einem engen Tal liegt. Von außen wirkt sie 

relativ unscheinbar, aber sie besitzt einen 

schönen Altar. Die Frau, die für die 

Instandhaltung der Kirchenanlage 

verantwortlich ist, lud und noch zu einem 


Getränk ein und nach dem wir uns noch ein 

wenig unterhalten hatten, fuhren wir endgültig 

zurück. 

Zum Abschluss meiner Berichte möchte ich 

neben dem schulischen Rückblick weiter oben 

auch noch ein kurzes Fazit über mein sonstiges 

Leben ziehen: 

Ich habe zehn Monate in Serbien gelebt, vier in 

Valjevo und sechs in Kragujevac. Ich habe drei 

Auslandsreisen unternommen, nach Sarajevo, 

Ungarn und in die Türkei. Ich habe alle großen 

Städte in Serbien besucht und auch mehrere 

kleine sowie einige Naturschönheiten. Ich habe 

viele Freunde kennen gelernt, habe in einer 

serbischen Familie gewohnt und auch sonst 

viele Bereiche der serbischen Kultur 

beobachten können: z.B. Essen und Trinken, 

Kunst, Musik, Volksfeste, Sport, Polizei, Bildung, 

Politik, Wirtschaft, Religion, Energie, 

Umweltschutz und Medien. 

Da mich fast jeder fragt, was mir am besten 

gefallen hat und was ich nicht mochte, habe ich 

jetzt probiert drei Punkte zu beschreiben, die 

ich sehr positiv in Erinnerung behalten werde 

und drei, mit denen ich manchmal Probleme 

hatte. Das, was mir am meisten imponiert hat, 

war die unglaubliche Gastfreundschaft, die ich 

erlebt habe. Ich kenne sehr viele Menschen, die 

sich ganz lieb um mich gekümmert haben und 

mir immer geholfen haben, wenn ich etwas 

nicht alleine erledigen konnte. Viele Menschen 

interessierten sich dafür, warum ich in Serbien 

bin und was ich dort mache. Durch die 

Gastfreundschaft konnte ich auch viele 

Bereiche der serbischen Kultur kennen lernen. 

Was mir ebenfalls sehr gefallen hat, war die 

Entspanntheit und Spontaneität der Menschen. 

Es ist für viele Serben kein Problem, den ganzen 

Tag in Cafés zu verbringen und man handelt oft 

nach dem Motto, dass am Ende schon alles 

funktionieren wird. Von dieser Gelassenheit 

habe ich mir auch einiges abgeschaut, sodass 

ich jetzt nicht mehr alles möglichst lange im 

Voraus organisieren möchte, sondern 

manchmal auch Sachen auf den letzten Drücker 

aber trotzdem entspannt erledigen kann. Dazu 

kommt die Spontaneität, die mir sehr gefallen 

hat. Wenn ich zufällig ein bisschen Zeit hatte, 


ief ich einfach jemanden an und fragte, ob wir 

uns treffen wollen und wenn er nicht gerade 

beschäftigt war, sagte derjenige: In zehn 

Minuten an diesem oder jenem Treffpunkt. 

Dadurch, dass die Menschen so entspannt sind 

und so viel Zeit in Cafés verbringen, gibt es 

auch ein sehr großes Angebot, sodass man 

immer das finden kann, worauf man gerade 

Lust hat. 

Serbien geht manchmal nicht so gut mit seinen 

Naturschönheiten um, wie ich es tun würde. 

Aber grundsätzlich besitzt Serbien viele sehr 

schöne Gegenden, von denen ich auch einige 

besucht habe. Insbesondere die vielen alten 

Klöster und Kirchen, die oft sehr abgelegen 

sind, lohnen einen Besuch und häufig kann man 

in der Umgebung noch ein wenig wandern. 

Leider braucht man fast immer ein Auto um die 

Natur zu erkunden. 

Auch wenn das jetzt sehr Deutsch klingt, aber 

mein größtes Problem hatte ich mit der 

fehlenden Organisation des Staates und der 

Menschen. Wenn ich bei der Polizei 30 Minuten 

für meine Anmeldung von einer Stelle zur 

nächsten laufen muss, dann nervt mich das 

eben. Wenn ich mich am Montag mit 

jemandem für Freitag verabrede und derjenige 

es bis Mittwoch vergessen hat, dann 

verwundert mich das etwas. Wenn ich in 

Kragujevac nicht in der Lage bin eine Zugkarte 

von Niš nach Istanbul zu kaufen, dann ärgert 

mich das. Und wenn ich für jede 

Busverbindung, die nicht in Kragujevac beginnt, 

bei einer anderen Busstation anrufen muss, 

dann ist das sehr anstrengend für mich, weil ich 

immer jemand anders fragen muss, weil ich auf 

Serbisch nur mit Leuten telefonieren kann, die 

ich kenne, ansonsten verstehe ich meinen 

Gesprächspartner kaum und er wird Probleme 

haben mich zu verstehen. 

Für einen ruhigen Menschen wie mich ist auch 

die Emotionalität von vielen Menschen ein 

Problem. Viele Menschen regen sich sehr 

schnell auf und dann kann man kaum mit ihnen 

sachlich diskutieren sondern greift sich nur 

noch gegenseitig persönlich an. Es lohnt sich 

allerdings nicht, sich lange darüber Gedanken 

zu machen, was man falsch gemacht hat, weil 


nach zehn Minuten der ganze Ärger verflogen 

und alles wieder gut ist. 

Mein drittes Problem ist die schlechte 

verkehrstechnische Infrastruktur. Viele Straßen 

in Serbien verdienen meiner Meinung nach 

diesen Namen nicht, sondern sind eher 

asphaltierte Feldwege. Auf zahlreichen 

Busreisen war die Straßenqualität so schlecht, 

dass man vor lauter auf und ab weder lesen 

noch schlafen konnte, sondern nur dasitzen 

und hoffen, dass es möglichst schnell vorüber 

ist. Das Zugnetz ist außerdem in einem sehr 

schlechten Zustand, sodass man mit dem Bus 

immer schneller ist als mit dem Zug. Die Züge 

sind zwar sehr günstig, aber man weiß nie 

wann sie kommen. Deswegen sind die einzigen 

Menschen, die mit dem Zug fahren, 

Jugendliche, die viel Zeit aber kein Geld haben 

und Menschen, die lange Strecken zurücklegen 

müssen und zufällig einen Zug von ihrem Start- 

in ihren Zielort haben. 

In meinem Kopf behalten werde ich sowohl die 

guten als auch die schlechten Seiten meiner 

Zeit, aber die guten überwiegen ganz eindeutig, 

insbesondere, da ich mich an die meisten 

schlechten im Laufe der Zeit gewöhnt habe und 

sie deswegen kaum noch wahrnehme. 

Deswegen möchte ich auch sehr gerne wieder 

nach Serbien reisen, auch wenn ich noch nicht 

weiß, wann ich die Möglichkeit dazu habe. 

Auf Wiedersehen und danke fürs Lesen meiner 

Berichte! До виђења и хвала пуно! 

Euer Nils 


Abschlussprojekt meiner 

Jugendleiterausbildung 

in Trinidad & Tobago 

Vom 31.07.2003 – 21.09.2003 

Von Stefan Stark 

Kontakt: Stark.Stefan@gmx.net 

wem der Text hier zu lang-wierig, jedoch 

trotzdem an meiner Arbeit interessiert ist, kann 

mich jederzeit kontaktieren, um einen Film 

über T&T zu sehen. 

Toco, im Nordosten Trinidads 

Grund meines Projektes: 

Während meiner ca. 2 jährigen Ausbildungszeit 

zum Jugendleiter im Internationalen Kultur – 

und Begegnungszentrum (IKuBeZ) habe ich an 8 


Seminaren teilgenommen. Dabei habe ich mir 

die theoretischen Kenntnisse, die ein 

Jugendleiter benötigt, erarbeitet. Um die 

Ausbildung abzuschließen ist jedoch auch die 

selbständige Planung, Organisation und 

Durchführung eines praktischen Projektes 

notwendig. 

Da ich mich in meiner Arbeit im IKuBeZ neben 

der Jugendleiterausbildung hauptsächlich um 

internationale Jugendarbeit kümmern möchte, 

habe ich mich für ein Projekt im Mittel- bzw. 

Südamerikanischen Ausland bemüht um unsere 

bereits bestehenden Kontakte dort (Venezuela, 

El Salvador, Chile, Ecuador und Nicaragua) 

weiter auszubauen. 

Nach langer Suche fand ich dann auch eine 

passende Partnerorganisation, die an einer 

längerfristigen Zusammenarbeit mit uns 

interessiert ist. Es ist die Young Men’s Christian 

Association in Trinidad & Tobago, Karibik. 

Nach ca. 1,5 jähriger Vorbereitungsarbeit war 

dann endlich der Zeitpunkt gekommen, meine 

Ansprechpartner persönlich kennenzulernen. 

Die Ziele meines Besuchs waren: 

1. Erkunden der sozialen und wirtschaftlichen 

Gegebenheiten und Strukturen des Landes. 

2. Kennenlernen der Partnerorganisation und 

der Angestellten um eine zuverlässige 

Zusammenarbeit zu fördern. 

3. Suchen und Kennenlernen von weiteren 

lokalen Jugendorganisationen. 

4. Recherchen über Gegebenheiten und 

entstehenden Kosten bei einem internationalen 

Jugendmeeting in Trinidad & Tobago. 

Ich habe mich für einen 7 woechigen 

Aufenthalt entschieden, der mir genügend Zeit 

gewährte, alle meine Aufgaben abzuarbeiten 

und gleichzeitig einen kleinen Einblick in die 

Lebensphilosophie der Trinis zu erhalten. Es 

war eine der großartigsten Erfahrungen meines 

Lebens und ich hoffe etwas von der 

beeindruckenden Lebensfreude der Menschen 

hier mit nach Deutschland gebracht zu haben. 


Geschichte Trinidads 

Die friedliebenden, Ackerbau treibenden 

Fischer und Jaeger werden um 1000 nach 

Christus von den vom südamerikanischen 

Festland kommenden Kariben unterjocht – 

einem kriegerischen Volk mit dem Brauch sich 

das Herz eines mutigen Gegners 

einzuverleiben, um sich an dessen Stärke zu 

bereichern. 

Als 1498 Christoph Kolumbus die Insel 

entdeckte betrug die Bevölkerungszahl etwa 

35 000. Kolumbus, der sich damals der 

Südküste näherte, sah als erstes die drei Hügel 

der Trinity Hills und nannte die Insel Trinidad 

(Dreifaltigkeit). Die Trinis finden es jedoch 

heute noch nicht richtig, dass Kolumbus einfach 

einen neuen Namen für die Insel bestimmt hat, 

da auf der Insel bereits andere Menschen 

lebten und diese ihren eigenen Namen für die 

Insel hatten. 

1580 machte sich der Spanier Don Antonio de 

Berrio y Oruna auf die Suche nach dem 

sagenumwobenen El Dorado. Der Versuch 

scheiterte, aber die Überzeugung, das Goldland 

müsse Trinidad sehr nahe sein, veranlasste die 

Spanier Trinidad zu besiedeln und de Berrio 

zum Gouverneur zu ernennen. 

Die errichtete Siedlung wurde bereits 3 Jahre 

nach der Entstehung von Sir Walter Raleigh, der 

sich gleichfalls der Suche nach El Dorado 

verschrieben hatte, geplündert und dem 

Erdboden gleichgemacht, bald aber wieder 

aufgebaut. Einige wenige privilegierte 

spanische Kolonisten blieben trotzdem und 

ließen ihre Plantagen von Indianern 

bewirtschaften. Kapuzinermönche errichteten 

Missionen, widmeten sich der Christianisierung 

und zogen die Ureinwohner zum Bau weiterer 

Kirchen heran. Wer rebellierte, bezahlte dies 

mit seinem Leben. Wer von den spanischen 

Soldaten verschont blieb, erlag den von 

Europäern eingeschleppten Krankheiten, so 

dass innerhalb von 3 Jahrhunderten die 

einheimische Bevölkerung so gut wie 

ausgelöscht war. 


Das Zeitalter der Sklaverei 

1783 erwirkte der Franzose Roume de Saint- 

Laurent die Verkündung der Cedula de 

Populacion, die investitionsbereiten Pflanzern 

Unterstützung in Form von Land und 

Steuerfreiheit versprach, soweit sie sich der 

spanischen Krone gegenüber loyal zeigten und 

römisch-katholischen Glaubens waren. 

Das Konzept fruchtete und es kamen vor allem 

Franzosen. Wenige Jahre später hatte sich die 

Bevölkerungszahl schon fast verzehnfacht und 

die Wirtschaft blühte. 

Den Engländern war das Aufstreben Trinidads 

nicht entgangen und die Zeichen der Zeit 

standen günstig. Den Angriffen unter Sir Ralf 

Abercromby 1797 hatte die desolate 

Verteidigungsmaschinerie der Spanier wenig 

entgegenzusetzen. 

Gegen den Protest der Pflanzer verbot England 

zu Anfang des 19. Jahrhunderts den 

Sklavenhandel im gesamten Kolonialreich. 1838 

war dann für die Sklaven endgültig das Jahr der 

Freiheit und die meisten verließen die 

Plantagen so schnell es ging, was für viele 

Plantagenbesitzer, die sich mittlerweile auf den 

Anbau von Zuckerrohr konzentriert hatten, 

verheerende Folgen hatte. 

Aus diesem Grunde wurden bis 1917 fast 

150 000 Inder eingeschifft um auf den 

Plantagen zu arbeiten. 

Die Nachkriegsjahre des 2. Weltkrieges 

Im September 1956 gewann die People’s 

National Movement (PNM) die Wahlen und 

blieb für die nächsten 30 Jahre an der Macht 


mit Williams als Premierminister. 1958 wurde 

die Föderation der Westindischen Inseln ins 

Leben gerufen, mit Trinidad als Regierungssitz. 

Premierminister wurde der Barbadier Grantly 

Adams. Politische Rivalitäten, der Unwille die 

schwächeren Staaten zu subventionieren und 

der Austritt Jamaikas 1961 veranlassten 

Williams für die Unabhängigkeit Trinidads & 

Tobagos einzutreten. 1962 viel die Föderation 

auseinander. 

Am 31. August 1962 erlangte Trinidad & 

Tobago die Unabhängigkeit, der Union Jack 

wurde eingeholt und die Flagge des neuen 

Staates gehisst. 

Die 70er und 80er Jahre: 

Die Preisbeschlüsse der OPEC 1973 waren für 

das wirtschaftlich sehr angeschlagene Trinidad 

ein Segen. Die Preissteigerungen verdreifachten 

schlagartig die Deviseneinnahmen, 

verzehnfachten sie sogar nach der zweiten 

Ölpreisexplosion der Jahre 79 und 80. Mit dem 

Geldsegen kaufte Williams die Kapitalmehrheit 

bei Shell und BP, verstaatlichte die 

Zuckerfabriken, die Fluglinie BWIA, Telefon- 

und Fernsehgesellschaften, konnte vor allem 

den Einfluss auf die von Auslandskapital 

kontrollierten Industrien ausweiten und ließ 

sich nicht vom Bau eines 460 Mill. US-Dollar 

teuren Stahlwerkes, ohne gesicherte 

Marktchancen, abbringen. Das Land erlebte 

einen noch nie da gewesenen Boom und eine 

Aufbruchsstimmung machte sich breit. Die 

Entwicklungen verstärkten jedoch das 

Lohngefälle zwischen Industrie- und 

Landarbeitern, so dass viele Bauern ihre Felder 

verließen. Während nur wenige wirklich reich 

wurden, lebten 1983 knapp 40% der ländlichen 

Bevölkerung unter der Armutsgrenze. 

Nach dem Oelboom waren die beginnenden 

80er Jahre geprägt von Rezession, fallenden 

Ölpreisen, Arbeitslosigkeit und Inflation. Mit 


sinkenden Erdölpreisen ging auch die 

Fördermenge zurück, die Förderkosten stiegen 

und der Anreiz für Bohrungen ging verloren. 

Trotz Ausgabenkürzungen, der Abwertung des 

TT-Dollar um ein Drittel und weiterer 

Importbeschränkungen konnte die Regierung 

Preissteigerungen der Nahrungsmittel, immer 

höher werdende Zahlungsbilanzdefizite und 

Auslandsschulden nicht verhindern. Die 

Arbeitslosigkeit sollte bis zum Jahr 1990 auf 

27% steigen. 

Die 90er Jahre: 

1991 kam die PNM mit ihrem neuen 

Premierminister Patrick Manning wieder an die 

Macht. Ein wenig Luft verschaffte der PNM der 

Golfkrieg, der einen kurzen Oelboom auslöste. 

Mit Panday, Rechtsanwalt und früherer 

Marxist, war erstmals ein indisch stämmiger 

Politiker an der Macht. Viele Schwarze 

befürchteten, dass der Sieg Pandays eine neue 

Hegemonie signalisiere, so dass die Wahl zu 

neuen Rassenspannungen führen könnte. Im 

internationalen Vergleich kooperiert die 

Regenbogengesellschaft jedoch in einer 

akzeptablen Harmonie und profitiert sicherlich 

auch von ihrer ethnisch-kulturellen Vielfalt. 

In jüngsten Jahren konzentrierte man sich auf 

die Bekämpfung von Kriminalität, Drogen, Aids 

und Korruption. Seit 1994 verzeichnet die 

Regierung auch wieder sinkende 

Arbeitslosenzahlen, den Abbau der 

Auslandsverschuldung und den Anstieg des BIP. 

Die wirtschaftliche und politische Stabilität der 

Ölinsel wird weiterhin von vielen Faktoren 

abhängen, derzeit maßgeblich von den 

Unwägbarkeiten des Weltölmarktes. Mit dem 

Ausbau alternativer Wirtschaftszweige wird 


jedoch langfristig eine Verringerung der 

Abhängigkeit vom Erdölsektor angestrebt. 

Regierung und Politik: 

1889 wurde Trinidad & Tobago von der 

britischen Kolonialherrschaft zu einer 

Verwaltungseinheit vereint. 

Seit März 2003 ist nun für 5 Jahre George 

Maxwell Richards der Präsident der 

parlamentarischen Demokratie. 

Es regieren der Premierminister Patrick 

Manning und das Parlament, das aus 2 

Kammern besteht – dem Repräsentantenhaus 

und dem Senat. 

Das Repräsentantenhaus - die dem britischen 

Unterhaus entsprechende 

Abgeordnetenkammer - setzt sich aus 36 

Abgeordneten (34 Trinidad, 2 Tobago) 

zusammen, die für eine Wahlperiode von 5 

Jahren nach relativer Mehrheitswahl gewählt 

werden. Wahlberechtigt ist jeder Bürger ab 18 

Jahren. 

Der Senat besteht aus 31 Mitgliedern, die 

mehrheitlich (16) auf Vorschlag des 

Premierministers ernannt werden, 6 auf 

Empfehlung des Oppositionsführers und 9 aus 

gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 

Verbänden auf Vorschlag des 

Staatspräsidenten. 

Seit 1980 verfügt Tobago über ein 

unabhängiges gesetzgebendes Organ (House of 

Assembly) mit 12 auf maximal 4 Jahre 

gewählten und 3 von der Mehrheitspartei 

ernannten Mitgliedern, das die Innenpolitik der 

Insel bestimmt. Die Regierung stellt seit 2002 

die People’s National Movement (PNM). 

Geführt von Patrick Manning ist das PNM eine 

gemäßigte Linkspartei mit starker Basis in der 

schwarzen Bevölkerung und 

marktwirtschaftlicher Orientierung. Die stärkste 

Oppositionspartei ist die linksorientierte Partei 

United National Congress (UNC), welche eine 

starke Basis in der indisch stämmigen 

Bevölkerung besitzt. 


Wirtschaft 

Nach einigen Höhen – und Tiefflügen in der 

Erdölindustrie stellte die Regierung Anfang der 

90er Jahre ein Konjunkturprogramm zur 

Modernisierung des Erdölsektors vor. Die 

Exploration neuer Lagerstätten wurde 

ausländischen Firmen wieder schmackhaft 

gemacht, was zu einer konstanteren Situation 

des Sektors führte. Die Erdölindustrie ist es 

auch, was T&T zum wirtschaftlich stärksten 

Land der englischsprachigen Karibik macht. 

Im Hinblick auf ein zweites Standbein trieb die 

Regierung außerdem die Erschließung von Offshore-Erdgasvorkommen 

voran. Das Erdgas 

wird zum größten Teil petrochemisch 

verarbeitet und zur Stahl- und Stromerzeugung 

eingesetzt. Trinidad & Tobago zählt außerdem 

zu den größten Exporteuren von Ammoniak, 

Stickstoffdünger, Harnstoffen und Methanol. 

Einen kleinen Beitrag zum Export leistet auch 

der Asphaltsee in La Brea. Weitere 

Unternehmen sind in der Nahrungs- und 

Genussmittelverarbeitung (Zucker, Rum, Bier, 

Zigaretten, Fruchtsäfte) und in der Herstellung 

von Baumwolltextilien tätig. 

Nach wie vor hängt Trinidads Wirtschaft 

langfristig von dem erfolgreichen Aufbau von 

Alternativen zum Erdöl ab, kurzfristig von der 

Fördermenge und der Entwicklung des 

Ölpreises und den marktwirtschaftlichen 

Gegebenheiten der anderen Exportgüter. 

Schwierig bleibt auch der Sektor 

Landwirtschaft, der während des Ölbooms 

völlig vernachlässigt wurde. Der Zucker ist seit 


Jahrzehnten subventionsbedürftig und nur 

unter dem Schutz des Zucker-Protokolls der EG 

wettbewerbsfähig. Neben Zuckerrohr, werden 

auch Kokosnüsse, Zitrusfrüchte, Reis, Bananen, 

Kaffee und Kakao angebaut. 

Hauptimportgüter sind Kapitalgüter, Rohstoffe, 

Zwischenprodukte und Konsumgüter. 

Importiert wird überwiegend aus den USA 

(51%), daneben aus Lateinamerika, 

Großbritannien, Deutschland, Japan, Kanada 

und den CARICOM-Ländern. Export betreibt 

T&T in die USA (39%), daneben in die 

CARICOM-Länder, Lateinamerika, die EU und 

EFTA sowie Kanada. 

Die Arbeitslosenquote von 14% ist zwar recht 

hoch, hat jedoch aufgrund der karibischen 

manana-Mentalität, häufiger 

Gelegenheitsarbeit, der klimatischen 

Verhältnisse sowie des Naturangebotes an 

Früchten, Gemüse und Fisch, das bessere 

Versorgungsmöglichkeiten bietet, weniger 

gravierende Auswirkungen als in den 

Industriestaaten. Die Quote ist auch nur 

geschätzt, da in T&T nicht jeder Arbeiter 

eingeschrieben ist oder gar über eine Kranken – 

oder Rentenversicherung verfügt. 

In der Hauptstadt Port of Spain beispielsweise, 

arbeiten manche Bewohner nebenher als 

private Taxi Fahrer, vorausgesetzt ist natürlich 

der Besitz eines Autos. Um die Lizenz dafür zu 

erhalten sollte jährlich eine Inspektion am Auto 

durchgeführt werden, welche ca. 250 TT$ = 

36 Euro kostet, was ein fleißiger Fahrer an 

einem Tag bereits wieder verdienen kann. Die 

Dienstleister fahren dabei bestimmte Routen 

ab und lassen die irgendwo am Straßenrand 

stehenden Kunden einsteigen. Während der 

Fahrt wird bezahlt (2 – 5 TT$ = 30 – 70 Cent) 

und an jeder beliebigen Stelle der Route kann 

wieder ausgestiegen werden. Bei 4 Stunden 

Taxifahrt während der “rush-hour” steckt der 

private Fahrer bis zu 300 TT$ = 43 Euro 

steuerfrei in die eigene Tasche… 

Derzeit hat sich ein neuer Trend unter den 

etablierten Einheimischen eingeschlichen: Sie 

kaufen Grundstücke und warten bis ein Kunde 

deutlich mehr dafür bezahlt. Da die Bauplätze 

auf einer kleinen Insel logischerweise sehr 


begrenzt sind, ist dieses ein relativ sicheres 

Unternehmen. So etwas wie Bauzwang gibt es 

hier nicht und die high society weiß auch zu 

verhindern dass etwas in dieser Art eingeführt 

wird. Dadurch ist es heutzutage für junge 

Menschen leider schwierig geworden ein 

eigenes Plätzchen zu erstehen. 

Eine zweifelsohne wachsende Einnahmequelle 

ist der Tourismus. Der Ausbau des Cruise Ship 

Complex in Port of Spain und die Erweiterung 

des Hafens in Scarborough trug dazu bei, dass 

beide Inseln mittlerweile täglich Anlaufhafen 

für Kreuzfahrtschiffe sind. Ansonsten 

erwirtschaftet Trinidad seine Devisenerlöse aus 

dieser Branche hauptsächlich während der 

Karnevalszeit. Für Tobago spielt der Tourismus 

eine weitaus bedeutendere Rolle und ist neben 

der Landwirtschaft und dem Fischfang 

Haupteinnahmequelle. 1998 kamen insgesamt 

350 000 Besucher ins Land, darunter 13 000 

Deutsche. Trotzdem T & T Jahr für Jahr eine 

Zunahme der Hotelbetten verzeichnet, steckt 

der Tourismus – verglichen mit anderen 

karibischen Eilanden – noch in den 

Kinderschuhen, was aus der Sicht der Besucher 

sicherlich noch etwas Besonderes ist. 

In T&T wird eine 15%ige allgemeine 

Umsatzsteuer (VAT) auf die meisten Güter und 

Dienstleistungen erhoben. Wichtigste 

Ausnahme sind eine Reihe von 

Grundnahrungsmitteln und Personalcomputer 

sowie zugehörige Peripheriegeräte. Andere 

indirekte Steuern werden an Treibstoff, Tabak 

und Alkohol erhoben. An direkten Steuern 

werden Einkommens- (28-35%) und 

Körperschaftssteuern (35%) erhoben. Auf 

Zinszahlungen, Dividenden, Lizenz- und 

Franchise gebühren etc. wird eine 

Quellensteuer zwischen 10 und 15% erhoben. 

Indische Gottheit in Trinidad: 


Schule und Ausbildung 

Der Kindergarten hierzulande kann bereits in 

einem Alter ab 5 Monaten besucht werden. Die 

Kosten hierfür liegen bei 150 TT$ = 21 Euro die 

Woche, inklusive einer liebevoll zubereiteten 

warmen Mahlzeit. Die Kinder lernen bereis im 

Kindergarten einfache Wörter zu lesen, 

schreiben und auch einfache mathematische 

Aufgaben zu lösen. 

Mit 6 Jahren geht’s dann in die sogenannte 

Primary School. Diese dauert 7 Jahre und nach 

einem erfolgreichen Examen werden die 

Schüler in eine 5 oder 7 jährige Secondary 

School versetzt. Nach einem bestandenen 

Examen der 7 jährigen Schule haben die ca. 20 

jährigen jungen Menschen die Möglichkeit sich 

in der lokalen Universität, welche eine 

Zweigstelle der University of the West Indies 

ist, oder aber auch beispielsweise an einer 

Deutschen Uni bewerben. Derzeit bewerben 

sich jährlich ca. 10 Studenten aus dem 

englischsprachigen Raum der Karibik an 

deutschen Unis. Der Trend ist steigend. Zum 

Einen wegen der sehr positiven Erfahrungen 

welche die ehemaligen Trinistudenten in 

Deutschland gemacht haben, zum Anderen 

wegen der international anerkannten 

Studiengänge wie Master oder Bachelor die seit 

einigen Jahren in Deutschland angeboten 

werden. Schulabgänger die sich für eine 

Berufsausbildung entschieden haben erlernen 


diesen in einer ca. halbjährigen Ausbildung. 

Generell ist ein relativ hoher Ausbildungsstand 

zu verzeichnen. Mit Erfolg wird ein von der Frity 

Werner GmbH betreutes, am deutschen dualen 

System orientiertes Berufsausbildungsprojekt 

betrieben, das in zahlreiche lokale 

Unternehmen ausstrahlt. 

Geografie 

Trinidad 

Trinidad ist mit 4828 km2 (zum Vergleich 

Berlin: 889 km2) die größte Insel der Kleinen 

Antillen und liegt an ihrer schmalsten Passage 

nur 11 km vom venezolanischen Festland 

entfernt, getrennt durch den nur maximal 27 m 

tiefen Golf von Paria. 

Die steilen Ausläufer der mit tropischem 

Regenwald überzogenen Northern Range 

säumen die Nordküste Trinidads, vereinzelt 

unterbrochen durch schmale, palmengesäumte 

Buchten (z.B. Maracas Bay, Las Cuevas Bay, 

Marianne Beach) 

Die südlich San Fernandos weit nach Westen 

vorspringende, relativ flache Halbinsel weist 

ausgedehnte Kokospalmenwälder, einige 

Strände sowie den größten Asphaltsee der Welt 

auf und ist Standort einer weiteren 

Erdölraffinerie. Während die Northern Range, 

die Southern Range, die Sued- und Ostküste 

sehr spärlich besiedelt sind, drängt sich die 

Bevölkerung in den flachen westlichen 

Küstengebieten. Hier liegen unter anderem 

auch die Hauptstadt Port of Spain (im Norden) 

und die zweitgrößte Stadt San Fernando (im 

Süden). 


Tobago 

Tobago ist gerade mal 300 km2 groß und liegt 

knapp 34 km nordoestlich von Trinidad. Auf fast 

zwei Dritteln der gesamten Insellänge 

überzeugt die immergrüne Bergkette – The 

Main Ridge – mit ihrer höchsten Erhebung, dem 

Pigeon Hill (572 m), das paradiesische Eiland. 

Das Tobago Forest Reserve gilt als das älteste 

Naturschutzgebiet der westlichen Hemisphäre. 

Die Ausläufer der Main Ridge fallen nicht 

überall steil ins Meer ab, so dass sich vor allem 

im östlichen Teil der Insel wundervolle, im 

Regenwald eingebettete Badebuchten gebildet 

haben. 

Der flache südwestliche Teil der Inseln ist am 

dichtesten besiedelt. Hier liegen die 

Touristenhochburg Crown Point und die 

Hauptstadt Scarborough. Das bezaubernde 

Buccoo Reef, eine ausgedehnte Korallenbank, 

stellt zusammen mit dem schneeweißen, von 

tief geneigten Palmen gesäumten Strand 

Pigeon Point zweifellos eines der schönsten 

Fleckchen Karibik dar. 

Fakten für Jugendmeeting in T&T: 

Die Inseln wären meiner Meinung nach 

durchaus für ein größeres Jugendmeeting 

geeignet. Die Überschaubarkeit der Städtchen 

und Inseln, die interessante Landschaft und 

Natur, und die liebenswürdige, warmherzige 

und stets hilfsbereite Bevölkerung machen T&T 

zu einem attraktiven Gastgeberland. 

Das Seminar auf diesen Inseln durchzuführen 

bringt ein relativ geringes Sicherheitsrisiko mit 

sich. Die Einheimischen versuchen zwar mit 

allen möglichen Tricks an das Geld der 


Touristen zu kommen, ich habe aber während 

meines Aufenthaltes keinerlei Erfahrungen mit 

Androhung von Gewalt oder etwas dergleichen 

machen müssen. Derzeit ist zwar das 

Kidnapping von Verwandten reicher 

Geschäftsleute in Mode, aber auch davon sind 

bis jetzt keine Touristen betroffen. Natürlich 

muss man jederzeit seine 7 Sinne aktiviert 

haben um nicht von den trickreichen 

Taschendieben überrascht zu werden, aber die 

gibt es ja bekanntlich überall auf der Welt. 

Wie man in dem geschichtlichen Teil nachlesen 

kann, sind in diesem Land verschiedenste 

Kulturen aufeinandergetroffen, was den Besuch 

dieses Landes zusaetzlich interessant macht. Es 

gibt Afrikaner, Inder, Europäer und Chinesen. 

Diese unterschiedlichen Herkunft haben sich 

mittlerweile vermischt und es existiert ein wohl 

weltweit einzigartiger Mix von differentiellen 

Lebensstilen. Viele Eigenheiten der einzelnen 

Abstammungen sind in den verschiedensten 

Bereichen wie Essen, Religion, Feierstil, Musik 

usw. deutlich ersichtlich. Die Teilnehmer dieses 

Seminares haben also die Möglichkeit einen 

Einblick in die verschiedensten Kulturen zu 

gewinnen ohne um die halbe Welt zu reisen. 

Die Einheimischen dort sind sehr stolz auf Ihre 

hübschen Frauen. Oft wird man darauf 

hingewiesen, wie viele Miss Universe T&T 

schon gestellt hat und auch im alltäglichen 

Leben trifft man auf einige attraktive Frauen. 

Auch das weibliche Geschlecht ist von den 

schwarzen durchtrainierten Gigolos mit ihren 

Rastalöckchen nicht abgeneigt. Als 

ausgebildeter Jugendleiter bin ich mir der 

Gefahren, die durch das Interesse der 

Jugendlichen an den Menschen mit einer 

anderen Hautfarbe entstehen können bewusst 

und weiß damit umzugehen. 

Ein weiterer Vorteil für die europäischen 

Teilnehmer ist die englische Sprache. Bedingt 

durch das Erbe von Kolonisten und 

Immigranten aus unterschiedlichen Ländern 

fand zwar ein Prozess sprachlicher 

Verschmelzung statt, der zur Entstehung einer 

kreolischen Variante des Englischen führte, 

aber wer der englischen Sprache mächtig ist, 

versteht das Wesentliche. Für die ausschließlich 


spanisch sprechenden Teilnehmer müsste 

natürlich wieder ein Dolmetscher organisiert 

werden. Ich denke diesen Part würden aber 

gerne wieder unsere nicaraguanischen Freunde 

der deutschen Schule dort übernehmen. 

Das Essen in T&T ist abwechslungsreich, 

schmackhaft und günstig. Es gibt neben 

indischen, chinesischen, oder afrikanischen 

Spezialitäten auch viele fast Food Restaurants 

und unzählige Imbissbuden. Für ein großes 

Mittagessen inklusive 1 Getränk muss man ca. 

20 TT$ = 3 Euro einkalkulieren. Beim Besuch 

eines Restaurants mit einer größeren Gruppe 

könnte jedoch auch über diesen Preis noch 

verhandelt werden. Ein 0.3 l Softgetränk ist 

schon für 3 TT$ = 40 Cent zu haben. 

Mir wurde auch eine passende Unterkunft für 

bis zu 50 Personen empfohlen. Leider hatte ich 

keine Gelegenheit mir diese Unterkunft 

persönlich anzusehen, aber mir wurde gesagt, 

sie liege auf der Spitze eines Berges, was eine 

spektakuläre Aussicht zur Folge hätte, sei 

gepflegt und es stünde ein Seminarraum zur 

Verfügung. Außerdem ist das zentral gelegene 

Haus gut für Ausflüge in die ganze Insel 

geeignet. Es gibt viele interessante Ausflugziele, 

wie die Multikultistadt Port of Spain, welche 

gleichzeitig die Hauptstadt Trinidads darstellt, 

Regenwälder, unzählige wunderschöne Kirchen 

und Statuen verschiedenster Religionen, 

Aussichtspunkte, traumhafte Wasserfälle und 

den größten Asphaltsee der Welt. Natürlich gibt 

es auch etliche paradiesische Karibikbuchten, 

welche hervorragend zum Baden geeignet und 

über Wanderwege durch wunderschöne 

Wälder erreichbar sind, in welchen man 

vielleicht einen Affen, mit Sicherheit aber 

etliche Vögel und Schmetterlinge zu sehen 

bekommt. 

Gleeson und Stefan have a lime in Scaborough, 

Tobago: 


Die Trinis sind ein sehr feierfreudiges Volk. 

Aufgrund der vielen unterschiedlichen Kulturen 

und Religionen gibt es bemerkenswert viele 

Feier- (19 staatliche) und vor allem Festtage auf 

den sogenannten Feierinseln der Karibik. Fällt 

einer der Feiertage auf ein Wochenende, wird 

der arbeitsfreie Tag im Laufe der folgenden 

Woche nachgeholt. Während eines 2 

woechigen Aufenthaltes würde sich mit 

Sicherheit eine Gelegenheit ergeben, die 

aufregenden Feiergewohnheiten dieses Volkes 

mitzuerleben. 

Desweiteren wäre noch zu erwähnen, dass 

diese Inseln wohl zu den Einzigen in der Karibik 

gehören, die noch nicht von Touristen 

überlaufen sind und deswegen auch ihre 

Lebensphilosophie ihre Ureigene ist, was die 

Inseln zusaetzlich interessant macht. Es ist zwar 

kaum zu glauben, aber noch nicht mal unser 

Weltenbummler, der 1. Vorsitzende unseres 

IKuBeZ, Herbert Seebauer, hat diese Inseln je 

besucht. 

Auch die Transportkosten halten sich in 

zumutbaren Grenzen. Während meiner 

Recherchen bin ich auf ein Busunternehmen 

gestoßen welches 20 Mann Busse zur 

Verfügung hat. Für einen eintägigen Ausflug mit 

2 Zielen werden pro Bus ca. 100 Euro 

abgerechnet. 

Ich denke mit der YMCA, Trinidad und Tobago, 

habe ich eine kompetente und zuverlässige 

Partnerorganisation gewinnen können. Sie 

betreuen Kinder- und Jugendgruppen, daher 

dürfte es für sie kein Problem darstellen eine 

interessante Gruppe zu schicken, welche 

unsere Seminare bereichern würde. 


Die Präsidentin der Organisation Sandra Pyke- 

Anthony hat auch Interesse gezeigt ein 

internationales Jugendmeeting im eigenen 

Land durchzuführen. Die YMCA verfügt über ein 

eigenes Gelände mit asphaltierten Sportplatz 

auf dem Federball, Basketball oder Fußball 

gespielt wird, eine Bücherei, welche sich 

allerdings auf Bücher in englischer Sprache 

beschränkt, ein eigenes Schwimmerbecken 

(22m, 5 Bahnen) mit 3 supernetten 

Schwimmtrainern, einen Fernseh- und 

Seminarraum und natürlich einige Büros mit 

Computern und Internetanschlüssen. 

Desweiteren habe ich 2 kompetente deutsche 

Touristenführerinnen aufspüren können, die 

unser Programm gerne unterstützen würden: 

Frau Katharina Dumas (Spezialistin für Touren 

auf Tobago) 

River Road Circular 13c 

Plymouth, Tobago 

Republik of Trinidad and Tobago 

Tel. / Fax: (868) 639-5395 

Handy: (868) 756-0407 

E-Mail: katharinadumas@tstt.net.tt 

Frau Gunda Busch-Harewood (Spezialistin für 

Touren auf Trinidad) 

11 East Hill, Cascade 

Port of Spain, Trinidad 

Tel: (868) 625-2410 

Fax: (868) 627-6688 

Handy: (868) 756-9677 

E-Mail: gunda@wow.net 

Beschreibungen und Adressen der 

verschiedenen Organisationen 

Dieser Teil meiner Arbeit war mit viel 

Übersetzungsarbeit verbunden. Deswegen 

kann ich leider nicht für die vollständige 

Richtigkeit der Texte garantieren. 

a) YMCA, Trinidad & Tobago 

Benbow Road, off Wrightson Road 


Port of Spain 

Trinidad & Tobago 

Tel. (868) 625-9622 

Or (868) 627-8764 

E Mail: ymca@wow.net 

Der Patron der YMCA Trinidad & Tobago ist 

kein geringerer als der Präsident der Republik 

T&T George Maxwell Richards. Zu der 

Präsidentin der Organisation, Sandra Pyke- 

Anthony konnte ich einen guten persönlichen 

Kontakt herstellen und werde auch zukünftig 

diesen Kontakt aufrecht erhalten und pflegen. 

Die YMCA betreibt einige sehr interessante 

Projekte, von denen ich im Folgenden einige 

erläutern möchte. 

ILO Projekt (International Labru Organisation) 

Das Ziel dieses Projektes ist es, 40 in den 

staatlichen Müllhalden lebenden Kindern die 

Möglichkeit zu geben, eine Schule zu besuchen 

oder eine Ausbildung zu beginnen, sie zu 

resozialisieren und somit wieder in die 

Gesellschaft einzugliedern. Dieses Projekt 

konnte ich durch meine Vermittlung an die 

lokale deutsche Botschaft mit einem nicht 

unerheblichen Geldbetrag unterstützen. 

Citibank Projekt 

Hierbei möchte YMCA mit Hilfe der Citibank 

jungen Leuten einen Weg aufzeigen ein eigenes 

Geschäft zu eröffnen und selbständig zu 

werden. Es beginnt mit 

Informationsveranstaltungen in 6 

verschiedenen Gemeinden, erstreckt sich über 

die Beratung in wirtschaftlichen und 

technischen Fragen und endet wenn die jungen 

Geschäftsleute erfolgreich auf eigenen Beinen 

stehen. 

After-School Programme 

In der Trini-Gesellschaft gibt es viele Eltern, 

denen es aufgrund Ihrer täglichen Arbeit nicht 

möglich ist Ihre Kinder nach der Schule 

abzuholen. Mit der Gründung der “After-School 

Programme”, welche ständig erweitert werden, 

hat die YMCA eine passende Antwort für dieses 

Problem gefunden. Die Schüler werden von der 

Schule abgeholt, zu YMCA transportiert und mit 


einem kleinen Snack versorgt. Sie machen 

unter Beaufsichtigung Ihre Hausaufgaben und 

haben die Möglichkeit verschiedenen 

Aktivitäten nachzugehen bis sie von Ihren 

Eltern abgeholt werden. Die Kosten für dieses 

Programm belaufen sich auf 150 TT$ = 22 Euro 

pro Monat. 

Summer time 

Die Schüler in der Republik Trinidad und 

Tobago genießen 8 Wochen Sommerferien. 

Während dieser Zeit können viele Eltern nicht 

genügend Zeit für Ihre Kinder aufbringen. Mit 

diesem Programm unterstützt YMCA diese 

Familien. Die Kinder werden den ganzen Tag 

über betreut, erhalten einen kleinen Lunch, und 

können sich die Zeit mit Kindern gleichen Alters 

vertreiben. Es wird Fußball, Basketball und 

Seilspringen, schwimmen, Filme, und singen 

angeboten. Die Kosten für dieses Programm 

belaufen sich auf 100TT$ = 14 Euro in der 

Woche. Es gibt auch ein Summer time 

Programm in den einzelnen Gemeinden. 

Natürlich hat man vor Ort nicht die gleichen 

Möglichkeiten und deshalb kostet dieses 

Programm auch nur 1TT$ = 14 Eurocent pro 

Tag. Trotzdem sind die Kinder beschäftigt und 

treiben sich nicht auf der Straße herum. 

Men Touring 

YMCA hat das Problem immer häufiger 

auftretender männlicher Aggressionen in T&T 

erkannt und deswegen das “Men Touring 

Programm” eingeführt. Dieses Programm 

wurde hauptsächlich zum Leben erweckt, damit 

junge Männer die richtigen Entscheidungen 

treffen, ihre persönliche Verantwortung 

erkennen und Ihren persönlichen Charakter 

weiterentwickeln. 

Youth & Community Outreach 

Seit 1995 arbeitet YMCA mit benachteiligten 

und desillusionierten jungen Personen, um sie 

zu positiven und produktiven Mitgliedern der 

Gesellschaft zu machen. Mit Hilfe von 

Hausbesuchen, Meetings in YMCA Zentren und 

Info Veranstaltungen in Schulen und 

Gemeinden war es der Organisation möglich 


landesweit tausende Leute zu erreichen. Dieses 

Programm vermittelt einen besseren Umgang 

mit der Umwelt, soziale Fähigkeiten, Sport, 

Kunst, Lebens- und Familienplanung, 

Bewerbungsinfoveranstaltungen und 

Sommerfreizeitprogramme. Desweiteren gibt 

es verschiedene Jugendgruppen, welche das 

Gelände der YMCA benutzen dürfen und somit 

einen Platz um abzuhängen und relaxen haben. 

Early Childhood Care & Education 

Das immer größere werdende Programm 

betreut Kinder zwischen 5 Monaten und 5 

Jahren. Im Jahr 2002 waren 150 Kinder in der 

Obhut unserer Belegschaft. Die Kinder sind 

sozial engagiert durch Karnevalaktivitäten, 

spielen Fußball, praktizieren Karate und lernen 

Musik zu spielen. 

Character Caravan 

Fürsorge, Respekt, Verantwortlichkeit und 

Rechtschaffenheit sind die Kernwerte und 

Prinzipien der YMCA und die Organisation 

versucht diese zu pflegen und in ihrem 

Erziehungssystem durch “Character Caravan” 

zu vermitteln. Dieses Konzept wird von YMCA 

seit 2001 entwickelt und arbeitet mit Kunst, 

interaktiven Theaterstücken und Musik um 

jungen Menschen diese Fähigkeiten zu 

vermitteln. 

Meine direkten Ansprechpartner bei YMCA sind 

die beiden Community Outreach Coordinator 

der Organisation: 

Svenn Miki Grant 

43 Belle-Eau-Road 

Belmont 

Port of Spain 


Mobile: (868) 755-6993 

Home: (868) 623-3646 

Office: (868) 625-9622 

Gleeson Job 

Andrewtrace 

Blue Basin Road 

Diego Martin 

Trinidad 

Mobile: (868) 625-9622 


) Youth Developers for a Sustainable 

T&T 

Upper St. Francois Valley Road, 

Belmont 


Tel. (868) 769-4322 

E-Mail: phillippauline@hotmail.com 

Die Präsidentin dieses Vereins heißt Pauline 

Phillip. Sie bereitet gerade einige karibische 

Austauschprogramme vor und zeigte sich auch 

sehr an einer Zusammenarbeit mit dem IKuBeZ 

in Deutschland interessiert. Diese Gruppe 

besteht derzeit aus ca. 40 jungen Menschen 

zwischen 14 und 30 Jahren, von denen jeder 20 

TT$ = 3 Euro Anmeldegebühr und 100 TT$ = 14 

Euro im Jahr Mitgliedsbeitrag entrichtet. 

Sie bieten kostenlose Computerkurse 

(Windows, Microsoft Office), verschiedene 

Sportveranstaltungen (Fußball, Kricket) und 

eine kostenlose Kinderbetreuung während der 

Nachmittage an. Hierbei erledigen die Kinder 

unter Beaufsichtigung Ihre Hausaufgaben. 

Außerdem haben die Schüler die Möglichkeit 

sich mit Fragen an die Aufseher zu wenden. 

Wenn alle Hausaufgaben erledigt sind, gibt es 

ein spannendes und abwechslungsreiches 

Beschäftigungsprogramm für die Kids. 

Es werden auch 2 Sportkurse angeboten, für 

die allerdings extra bezahlt werden muss: 

- KEEP FIT 

- SELBSTVERTEIDIGUNG 

Manchmal werden von der Organisation auch 

Partys organisiert. Diese Veranstaltungen 

stehen unter einem bestimmten Motto. Die 

Besucher werden hierbei mit den Themen 


Kriminalität, Gewalt, HIV/AIDS oder die Zukunft 

Trinidad und Tobagos konfrontiert. 

Weitere Ansprechpartner dieser Organisation 

sind: 

Call Hayden, Tel. (868) 750-6101 

Byron, Tel. (868) 756-1894 

c) CARe 

PO Box 1944 

Port of Spain 


Tel/Fax: (868) 625-0632 

E-Mail: exdir@tstt.net.tt 

CARe ist eine regierungsunabhängige 

Organisation und hat derzeit bereits über 300 

Mitglieder. Sie genießen Unterstützung von 

Doktoren, Anwälten und Psychologen. Die 

Vereinigung bestimmte einen Vorstand mit 9 

Mitgliedern, welcher die Organisation leitet 

und führt. Ein Drittel der Vorstandsmitglieder 

ist HIV positiv. 

Die story von CARe... 

Als 1983 der erste HIV/AIDS-Fall diagnostiziert 

wurde, hat sich niemand für diesen Fall 

interessiert. 1988 begannen eine Reihe 

infizierter, junger Leute sich wöchentlich zu 

treffen und offen über die Probleme zu 

sprechen, welche diese Krankheit mit sich 

bringt. Sie diskutierten offen über ihren 

Gesundheitszustand, ihre Strategie gegen die 

Krankheit anzukämpfen und wie sie infiziert 

wurden. Dieses Forum war das Erste seiner Art 

in der Karibik, irgendwann gaben sie dem 

regelmäßigen Meeting einen Namen: CARe 

CARe strebt danach… 

die Lebensqualität der Leute die mit dem 

HIV/AIDS Virus leben zu erhöhen 

CARe 

- bietet emotionale Unterstützung für HIV/AIDS 

infiziert Personen und deren Familien 

- bietet aufklärende Unterstützung für infizierte 

Personen und deren Familien 

- erleichtert den Zugang zu ärztlicher 

Behandlung 


- treibt die Entwicklung der Dienste für 

Infizierte voran 

- hilft durch Aufklärung der Allgemeinheit und 

beeinflusst die Politik 

- stoppt die Diskriminierung Infizierter 

CARe hat ein HIV-negativ Netzwerk aufgebaut, 

welches sie darin unterstützt ihre Ziele zu 

erreichen. Die Mitglieder dieses Netzwerkes 

spielen für die Organisation eine wichtige Rolle, 

vor allem dann, wenn diese direkten 

Erfahrungen mit HIV/Aids infizierten in Familie 

oder Freundeskreis haben. CARe sucht ständig 

nach weiteren lokalen, regionalen und 

internationalen Partnerorganisationen. CARe 

tritt regelmäßig in Schulen und Jugendgruppen 

armer Regionen auf und veranstaltet dort 

Informationsrunden über HIV/AIDS, sexuelle 

Krankheiten und sexuelle Aufklärung allgemein. 

Sie verfügen über 5 Angestellte, die meiste 

Arbeit wird allerdings von den vielen 

freiwilligen Helfern erledigt. 

Desweiteren trifft sich eine Gruppe von ca. 20 

Personen zwischen 15 und 22 Jahren einmal 

wöchentlich um sich über alle Dinge zu 

unterhalten, die sie gerade beschäftigen. 

d) The YOUTH DELTA 

13C Wrightsen Road 

Port of Spain 


Tel: (868) 624-9335 

Fax: (868) 624-9336 

E-Mail: theyouthdelta@excite.com 

VISIONEN 

The YOUTH DELTA wird Hilfe durch 

Beteiligungen und Partnerschaften mit vielen 

verschiedenen Organisationen anbieten. Die 

Jugend hat ein großes Mitspracherecht, was die 

Entscheidungen und Durchführung der 

verschiedenen Programme angeht. Letztendlich 

werden diese Programme schließlich auch von 

den Jugendlichen selbst durchgeführt. 

TYD wird immer darauf achten, dass die 

Interessen der Jugendlichen unabhängig von 

der politischen Entwicklung Trinidad & Tobagos 

im Vordergrund stehen. TYD wird mehrere 


Jugendzentren in den einzelnen Gemeinden 

übernehmen, um dadurch engeren Kontakt zu 

den Jugendlichen aufbauen zu können und 

diese zu eigenverantwortlicher Arbeit in deren 

Gemeinde zu motivieren. TYD wird ein großes 

Netzwerk mit allen Jugendorganisationen 

bilden, mit denen sie in Kontakt stehen und 

somit einen großen starken Verband bilden. 

TYD sieht sich in der Zukunft als Die 

Informationsquelle was die Jugend in Trinidad 

und Tobago betrifft. 

KERNWERTE 

- Service Leistungen 

Unser primärer Klient ist die Gemeinschaft der 

Jugendorganisationen. Diese, bei denen der 

Ausbau und die Verbesserung der 

Serviceleistungen äußerste Priorität haben. 

- Professionalität 

Die effektive Entwicklung und Darstellung von 

Fähigkeiten und Kompetenzen ist immer Teil 

unserer Philosophie. 

- Teamwork 

Auf den verschiedenen Projekten basierenden, 

disziplinierten Teams sind unersetzlich um zu 

Erfolgen zu kommen. 

- Integration 

Soziales Verantwortlichkeitsgefühl und 

Rechtschaffenheit sind der Schlüssel um der 

Entwicklung unserer Jugend näher zu kommen. 

Unsere Organisation ist 

- dynamisch 

- innovativ 

- jung 

- produktiv 

- menschlich 

- technologisch bewandert 

- am Menschen orientiert 

- projektorientiert. 

HAUPTAUFGABEN 

Beraten und Unterstützen: 

- Beratung der Politik in Fragen der 

Jugendentwicklung 

- Repräsentation der Entwicklung der 

verschiedenen Stadien des 

Jugendentscheidungsprozesses 


- Einwirkung auf den Gesetzgeber was 

Jugendfragen angeht 

- Sich um die intellektuelle Weiterentwicklung 

innerhalb der Organisation kümmern 

Projektmanagement & technische 

Unterstützung: 

- Weiterentwicklung der Kapazitäten von TYD 

und anderen Organisationen um verschiedene 

Projekte durchzuführen und zu verwalten. 

- Entwickeln eines Netzwerkes welches die 

Durchführung und Verwaltung von Projekten 

sehr ernst nimmt. 

- Leiten von Workshops, welche sich um 

Projektdesign und Projektentwicklung 

kümmern. 

Freiwillige beschäftigen: 

- Fördern von effektiver Freiwilligenarbeit und 

Bereitstellung von Gebäuden und 

Grundstücken für diese Arbeit. 

- Werben für Freiwilligenarbeit. 

Beschaffung von Geldern: 

- Durchführen von Veranstaltungen 

- Gründen von Workshops 

- Entwickeln von Produkten für Marketing und 

Verkauf 

STRUKTUR DER ORGANISATION 

Unsere Vereinigung ist eine flexible 

Organisation, die aus 4 Elementen besteht. Es 

gibt eine Reihe von Direktoren, welche für die 


Führung verantwortlich ist. Diese geschulten 

und qualifizierten Führungspersonen besitzen 

über große Erfahrungswerte im Bereich der 

sozialen Entwicklung, Jugendentwicklung, 

Finanzmanagement, graphisches Design und 

Psychologie. Außerdem gibt es eine Reihe 

Mitarbeiter, welche verschiedene 

Programmaktivitäten durchführen. 

Desweiteren gibt es viele freiwillige Helfer, 

welche für spezifische Projekte eingesetzt 

werden. 

Die Mitglieder von TYD sind in verschiedene 

Teams eingeteilt, was die Abarbeitung der 

Projekte vereinfacht. Diese Teams kümmern 

sich um folgende Teilgebiete: 

1. Mitglieder 

2. Verwaltung und Finanzen 

3. Ereignisplanung 

4. Produktenwicklung 

5. Kommunikation 

6. Gebäudekapazität. 

MITGLIEDORGANISATIONEN 

TYD arbeitet mit verschiedensten 

Organisationen zusammen. Etwa 25 

Jugendorganisationen bilden ein 

Jugendnetzwerk. 

Meine Ansprechpartnerin bei TYD ist: 

Arielle Joseph 

DRETCHI Compound 

13C Wrightson Road, 

Port of Spain 

Trinidad 

Tel. (868) 624 – 9335 

E-Mail: jarielle_99@yahoo.com 

wackotrini@hotmail.com 

Euer Stefan Stark

Geschäftsbericht Freiwilligendienste. - AKBV

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